При торможении бьет руль ваз 2115: Бьет педаль тормоза при торможении ваз 2115. Что делать, если при торможении бьет педаль тормоза - Автозапчасти ВАЗ

Бьет педаль тормоза при торможении ваз 2115. Что делать, если при торможении бьет педаль тормоза

Наверное, одна из самых серьезных неприятностей в автомобиле — неисправность тормозной системы. И если бьет педаль тормоза при торможении, нужно принимать срочные меры. Ведь в случае экстренных ситуаций автомобиль может не среагировать на нажатие вовремя, и произойдёт ДТП. Водитель может испугаться этих биений и сбавит силу нажатия на педаль. Хуже данной ситуации может быть лишь полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педали также могут сопровождаться отдачей в руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, что может бить в педаль, как решать эту проблему.

Как проверить, есть ли биения педали тормоза?

Для этого необходимо выехать на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить ABS. Если это невозможно, то постараться ехать таким образом, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

Далее разгоняются до 80 км/ч. Пробуют резко затормозить без заблокированных колес. Если бьет педаль тормоза при торможении, то стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если присутствуют большие вибрации на руле в процессе снижения скорости, необходимо снизить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типовые причины

Данная система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В ней есть не так много комплектующих, которые бы могли выйти из строя и стать причиной вибраций. При этом каждая деталь может быть источником проблемы.

Так, вызывать тряску могут диски, барабаны, попадание воздуха в магистрали, изношенные суппорта и ступицы. Иногда причиной являются изношенные покрышки. Нередко кривое колесо способно передать биение на руль, но на педали тормоза их не будет. Реже бывает, что виновата ABS. Так, при ее некорректной работе могут возникнуть неприятные вибрации. Но диагностировать неисправность системы легко — загорится соответствующая лампа на приборном щитке. Давайте рассмотрим, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров СТО, — это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они искривляются из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать в лужу, металл резко охладится. Вследствие этого диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить данную проблему поможет полная замена дисков. Меняются они сразу на двух колесах.

Нередко проблема вибраций наблюдается и после ремонта. Это пройдет через некоторый период — новым деталям нужно время на притирку.

Коррозия

Автомобили пока еще изготавливают из металла, который, как известно, подвержен воздействию коррозии. Даже если машину ставят в теплом гараже, и стоит она достаточно долгий период времени, то в месте контакта дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина на стоянке достаточно долго, то неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. «ВАЗ» и многие импортные автомобили подвержены этой проблеме. Случается такое довольно часто. Этот эффект может со временем исчезнуть. Диску нужно время, пока колодка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Менять и ремонтировать ничего не нужно.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут приводить к вибрациям. Если при торможении что-то не так, как раньше, необходимо проверить, насколько износились данные элементы. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется заменить их. Не нужно забывать, что колодки меняют парами, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействуются не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях они до сих пор барабанные. Этот механизм тоже может стать причиной того, что при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2114 оснащается такими тормозами сзади, и с ними проблема действительно есть.

Если барабан деформировался или повредился, то вибрировать будет и педаль тормоза. Иногда трясется и кузов. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Решается проблема вибраций заменой этих расходных материалов. Замену проводят на всех двух колесах задней оси.

Тормозной цилиндр

Иногда причина именно в них. Если эти элементы имеют деформации, то это также приводит к тому, что бьет педаль тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют тщательно осмотреть детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, тогда рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

Система торможения исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы никаких серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, то проблема может скрываться в неочевидных причинах. Так, это может быть:

разбалансировка колеса;
деформирование рычагов подвески;
ступичный подшипник.

Также причина может заключаться в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина поездила по плохим дорогам, и как результат — при торможении бьет педаль тормоза. «Нива» особенна подвержена этим неприятностям. Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, а биение ощущается на педали.

Нарушение балансировки

Зачастую ни покрышка, ни колесный диск не идеальны как по своей форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях отличается, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет утягивать за собой центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина едет на высокой скорости, то усилие это перейдет в вибрации. Это причина того, когда при торможении бьет педаль тормоза и руль. Необходимо периодически делать колесам балансировку. Особенно эта процедура актуальна, если были заменены колесные диски и покрышки. Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой ее точке. На обратную сторону закрепляют специальные грузики.

Если долго ездить на таких колесах, то покрышка будет изнашиваться неравномерно, и это приведет к еще большим вибрациям. Также это является причиной повышенного износа подвески автомобилей. Больше всего от этого страдает подшипник ступицы.

Основной симптом нарушенной балансировки — вибрации на руле. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они ровные, а машина не ездила по ямам, то проблема скрывается именно в нарушении балансировки.

Не стоит думать, что достаточно отдать на шиномонтаж один-два колеса и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух никакого толку не будет.

Деформированные покрышки или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Это легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при попадании в большую яму. Определить кривой диск можно и самостоятельно. Достаточно визуально осмотреть колесо. Деформациям в большей степени подвержены штампованные диски.

Сильно изношенная покрышка также является распространенной причиной, когда при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке может повредиться корд, за счет чего часть ее будет выпуклой.

Иногда резина просто бракованная. Симптомы будут просты — это вибрация на педали тормоза, на руле и по всему кузову. Биения будут усиливаться по мере того, как машина будет разгоняться. Однако, по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильных повреждениях биения будут ощущаться даже на низких скоростях.

Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно когда повреждения серьезные. Есть вариант проехаться с ними после балансировки. Однако, вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет равномерным с одной и другой стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато страшными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники ступиц, направляющие в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Тормозные диски и барабаны поддаются проточке. Это поможет вернуть им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они будут перегреваться еще сильнее. Не стоит экономить на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. А ведь часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. “Приора” оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше лишний раз проверить и выявить дефектные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педали при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза — это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Исправная тормозная система – залог вашей безопасности! Каждому известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза во время торможения

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему бьет педаль при торможении, что является причиной этому явлению и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное то, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза , то есть просто не обращать никакого внимания на это не получится, немного разогнав машину вы еще ярче почувствуете биение. Кроме неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и все кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно распространенная, когда после резкого нагревания и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть искривляется от чего и возникают биения. Замена деформированного тормозного диска должна производиться без отлагательств немедленно, на обеих колесах.

Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной, по которой бьет педаль тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
. Задние тормоза также нередко становятся причиной когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «крошиться», «залипать», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
Задний . Чрезмерный износ или искривление могут вызвать биение педали .
Тормозные цилиндры как задние так и передние – могут неправильно функционировать, например иногда им свойственно закисать от чего они выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо брызгаем WD-40 и «верим», что поможет. Однако такой вариант редко проходит, чаще всего необходима замена заднего тормозного цилиндра.

Случаются иногда и неприятные ситуации, когда меняя что-то из вышеперечисленного, проблема остается. Если бьет педаль тормоза и вы на ваш взгляд перепробовали все, а проблема осталась, возможно необходима замена сразу нескольких неисправных деталей. Также возможно, что проблема заключается в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, которые очень редко встречаются, однако могут стать причиной когда при торможении бьет педаль тормоза.

Критический износ ступичных подшипников.
Серьезно повреждены или изношены «ромашки» или «сабля».
Разбалансированные колеса. Правда в таком случае биение в большей части передается на кузов, нежели на тормозную педаль. В таком случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
Нельзя исключать вариант с недотянутыми болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости он превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, наиважнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждена многолетней статистикой и личным опытом многомиллионной армии автолюбителей.

Достаточно часты случаи, когда во внешне вроде бы исправной системе торможения проявлялись симптомы, заставлявшие автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Причины биения педали тормоза

Итак, попытаемся разобраться не только в причинах этого, достаточно неприятного явления, но и методах его устранения. Основная проблематика данного негативного эффекта заключается в том, что при наращивании скорости транспортного средства, амплитуда «биения» тормозной педали увеличивается, кроме того к ней добавляется вибрация, переходящая на рулевую рейку, рулевое колесо и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педали в процессе торможения транспортного средства являются:

Повреждение или деформирование тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена диска новым или заведомо проверенным на предмет отсутствия искривлений, причем на обоих колесах пары одновременно.

Превышение уровня допустимого износа фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устраняется посредством замены.

«Залипание», разрушение («крошение»), или повышенный износ накладок задних тормозных колодок.

Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

Нарушение функционирования тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозных механизмов). Наиболее распространенным является процесс, так называемого «закисания».

Иногда создается ситуация, приводящая малоопытных автолюбителей в состояние растерянности: неисправный элемент системы заменен, а «биение» тормозной педали продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных агрегатов, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправного элемента.

Кроме того, наряду с причинами, описанными выше, существуют еще несколько причин возникновения ситуации, когда при торможении бьет педаль тормоза. Они достаточно редки, но, тем не менее, достойны упоминания:

Езда на транспортном средстве всегда является определенным риском, на уровень которого оказывает свое влияние не только человеческий фактор, но и исправность и правильное функционирование основных систем. При этом самым важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность движения. Если водитель при торможении замечает биение педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование подобных симптомов вполне может привести к полному или частичному отказу тормозной системы.

Основным предназначением тормозной системы является управление изменением скорости транспортного средства, его остановкой и удержанием на месте долгое время посредством использования тормозной силы между дорогой и колесом.

Тормозную силу может создавать колесный тормозной механизм, мотор автомобиля, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссии.

Чтобы реализовать указанные функции на транспортном средстве, монтируются такие виды тормозных систем — основная (то есть рабочая), запасная и стояночная (ручник).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку транспортного средства и управляемое уменьшение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе рабочей системы. Она функционирует аналогичным образом к основной системе. Запасную тормозную систему реализуют в качестве специальной автономной системы либо части основной тормозной системы (контур тормозного привода).

Основное предназначение стояночной тормозной системы — удерживать транспортное средство на месте продолжительное время.

Тормозная система — очень важное средство обеспечения безопасности транспортного средства. В грузовых и легковых автомобилях используются разнообразные системы и устройства, которые делают тормозную систему эффективнее, а также, устойчивее при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педаль тормоза при торможении, какую опасность вызывает эта неполадка

Биение педали тормоза — наличие посторонних толчков и вибраций при торможении. Обычно, чем выше при торможении скорость, тем сильнее биение.

Помимо этого, возможно, что во время торможения со скоростью 120 — 140, биение будет отдавать не только на педаль, а также, на рулевую рейку и кузов. Как уже было выше сказано, оставлять данную неполадку без внимания нельзя, так как в результате бездействия, может отказать тормозная система.

Причины биения, кривые или поврежденные тормозные диски, действия водителя

Первой и наиболее распространенной причиной биения педали тормоза, которую, как правило, называют на СТО, является повреждение либо кривизна тормозного диска.

Зачастую, она образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, после чего резко охлаждается (либо наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, а педаль тормоза при торможении начинает бить.

Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Ели поменять только один тормозной диск, в результате разного износа тормозных дисков, эффективность торможения может стать хуже. Однако, в некоторых случаях, биение после замены остается. Как правило, после небольшой обкатки данный симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь некачественная либо существует еще одна неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Не редко причиной биения тормозной педали становятся передние тормозные колодки, а точнее, их повреждение, истирание либо износ. Для диагностики поломки, следует проверить качество поверхности и толщину изделий. Если необходимо, выполните замену передних тормозных колодок.

Задние тормозные колодки, в каком они состоянии

Обычно, на задних колесах ВАЗовских автомобилей смонтированы барабанные тормоза, у которых есть один недостаток — высокий риск накопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

Вследствие этого, тормозные колодки способны залипать, разрушаться либо подвергаться быстрому износу. В итоге, начинается биение тормозной педали.

Выходом из ситуации является полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние, в каком они состоянии

Причиной биения способны стать не только задние тормозные колодки, но и сам тормозной барабан. Он может искривиться либо деформироваться в процессе эксплуатации. Прикосновение колодок к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы и в тормозной педали.

Передние и задние цилиндры тормозов

Их некорректная работа либо неисправность также является одной из вероятных причин биения.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасательного WD-40, однако, если средство не помогло, без замены цилиндра не обойтись.

Прочие причины, которые редко встречаются

Помимо выше сказанного, можно выделить еще несколько причин, по которым может бить педаль тормоза при торможении:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема урегулируется сама собой, так как вполне возможно, что это приведет к серьезным неприятностям на дороге. Чтобы избежать проблем с тормозной системой, следует регулярно пополнять в бачке уровень тормозной жидкости, систематически производить диагностику тормозной системы насчет отсутствия течи и правильности работы, а также ухаживать за автомобилем и не доводить транспортное средство до запущенного состояния.

Тормозная система является одним из основных компонентов автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи передвигаясь в потоке машин не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впередиидущим автмобилем, а слишком резкое создаст помехи для машин сзади. Да и в целом, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что уменьшается время отклика педали, водитель не может спрогнозировать движение автомобиля и резко вырастает шанс попасть в ДТП. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может стать что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы стоит сразу же произвести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля на самом деле не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к данной проблеме. Если начала бить педаль тормоза, то в первую очередь следует проверить основные компоненты системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производиться попарно, на каждой оси. После замены необходимо немного обкатать детали. Это можно сделать несколько раз затормозив при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте где поблизости нет людей и других автомобилей, чтобы в случае возникновении каких либо проблем не вызвать ДТП.

Что делать если тормозная система исправна.

Если при визуальном осмотре никаких неисправностей не выявлено, или после замены каких либо элементов проблема все равно сохраняется, необходимо проверить следующие элементы:

балансировку колес.
рычаги подвески, их крепления
элементы крепления тормозной системы

Не следует игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к более дорогостоящему ремонту или к возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Бьет руль при торможении ваз 2110

Вибрация на руле ваз 2110: причины и способы устранения

Ваз 2110 – вибрации руля
Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемой люфта и биений рулевого колеса. Так, вибрация на руле ваз 2110 – довольно распространенное явление, наблюдаемое чаще на скорости 90 км/ч. Тряска все более увеличивается, когда езда превышает отметку в 100 км/ч, независимо от дорожного покрытия. Попробуем разобрать в этой статье, почему же возникают вибрации на руле ваз 2110?

Колодки

Далее осматриваем тормозную систему, а именно колодки. Так как руль управляет передними колесами, смотрим состояние колодок на них. Почему вибрирует руль при торможении в данном случае? Колодки сильно изнашиваются. Фрикционный материал стирается до накладок, а дальше металлическая часть трется о диск. В итоге при торможении вибрирует руль.

ВАЗ-2110 оснащается надежной тормозной системой, но и она может потребовать ремонта при несвоевременной замене расходных материалов. Колодки нужно менять раз на 20-25 тысяч километров. Если у вас агрессивная манера езды, делите эту цифру на 2. После установки новых колодок произведите обкатку – на протяжении 200 километров тормозите плавно и без рывков. Это нужно для того, чтобы новый материал притерся к рабочей поверхности. Помните, что передние колодки изнашиваются в несколько раз чаще, нежели задние.

Определить износ можно по выемкам: когда колодки стерлись до них, нужна замена. Ну а если фрикционный материал стерся до металлических накладок, срочно покупайте колодки, так как при очередном торможении суппорт может попросту заклинить, и автомобиль пойдет юзом. Также о замене говорит характерный скрип при торможении. Иногда это случается из-за плохого фрикционного материала или при попадании на его поверхность воды. После мойки автомобиля тщательно просушите тормоза кратковременными нажатиями на педаль.

Диски

Наиболее частая причина биения руля на «десятке» и всех машинах ВАЗ – тормозные диски. Они могут быть даже новыми, но с завода иметь отклонения в геометрии, отсюда и проблемы. Проконтролировать это визуально при покупке почти невозможно, нужно либо искать фирменные запчасти, либо пробовать разные партии, попытаться найти диски с более старых машин.

При кривых тормозных дисках бить может не только в руль, но и в педаль тормоза. А вот при сильном износе, обычно вибрация идет в основном на руль. Естественно, при замене дисков, стоит сразу поменять и колодки, проверить суппорта, никаких люфтов или разной степени прилегания быть не должно.

В принципе, примерно 85% случаев биения заключается именно в дисках и тормозном механизме. Также стоит проверить все крепежные узлы суппортов, может где-то срезало болт или он открутился.

Тормозные колодки передних колёс

Потом пришёл черед проверки ещё одной из самых распространённых причин биения руля на скорости — износ передних тормозных колодок. Основной симптом износа колодок — биение руля при торможении. Для этого я поддомкратил автомобиль и снял по очереди передние колёса. Износ, конечно, был, но небольшой. Вызывать такое биение он просто не мог.

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.

Нетрадиционные меры

Понятно, что настроение снизилось до нулевой отметки, однако, в этот момент голову посетила довольно таки смелая идея: а что если на рабочем месте, блин, подточить ступицу, как обычно точатся зажатые в токарных станках детали. Достаточно ли будет оборотов для этого у токарного станка. Токарь сказал, что попробовать-то, в принципе, можно, однако за окончательный результат он ответственности нести не будет, так как занимается подобной работой первый раз в своей практике. А еще он добавил: «Желаешь проводить над своей машиной эксперименты, проводи! Но я по краям, так как никаких гарантий дать не могу!»

А что делать? Терять нечего и я согласился. При любом раскладе данный необходимо либо заменить, либо проточить, а затем придется ступицу выпрессовывать и снова запрессовывать, а ведь эта работа в гаражных условиях достаточно непроста, кроме того, придется приобретать еще один подшипник, а гарантии, как не было, так и нет, что он будет соответствовать всем показателям качества. Давай, дружище, проэкспериментируем. В результате ты получишь бесценный опыт, а я смогу отделаться незначительными денежными затратами в результате благоприятного исхода. Да и вообще, мне очень интересно: чем вся эта лабуда закончится?

Он быстренько прикинул размеры требуемого приспособления и место, в которое его следовало бы закрепить. Тут нужно отметить, что приспособления, требуется крепить жестко, а кроме этого, они должны быть расположены строго перпендикулярно оси детального вращения. Более того, необходимо точно определить угол, под которым следует закреплять резец.

После того как все было закончено, под автомобиль были установлены хорошие, максимально надежные, упоры, убран домкрат, служащий для подъема кузова, надежно завязан к амортизатору тормозной суппорт посредством проволоки. После чего мы с напарником запустили двигатель и включили первую передачу.

Выяснилось, что оборотов для нормальной работы станка достаточно, стружка снимается тонким слоем и наматывается на резец, блин. По результатам первого прохода осталась абсолютно нетронутая «залысина» с внешней стороны, однако, расстроиться по этому поводу мы не успели, так как она благополучно исчезла после пары очередных заходов. При окончании токарных работ имеющееся в нашем распоряжении ступица сточилась «под ноль». Далее на очереди следующее колесо.

Как устранить вибрации на руле?

Вопрос: «У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?»

Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах “десятого” семейства ВАЗ. Впрочем, “восьмерочников”, как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается.

Диагноз и лекарства

Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов. Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком. Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

Пример из моей практики

Итак, “пациент”: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы.

Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю. Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.

Знакомый высококвалифицированный токарь диски проточил. На мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм). Вместе с токарем ставим диски на место в гараже. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.

Короче, проверили – биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет! В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам.

Нетрадиционная медицина

Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии. Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.

Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строгоперпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять. Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу. “Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

Что в итоге?

Эксперимент удался и проверен временем — уже несколько лет езжу без проблем.

Купленные новые тормозные диски так и валяются в гараже. Лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти.

На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Может. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

ВЫВОД

Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На рисунке видно, что вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно, – из-за плохой затяжки гайки ступицы.

P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей). Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует . И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура. © Александр Ельчищев Фото автора

Ниже фото приспособления и резца для тех, кто понимает.

Автор предупреждает о большой опасности такой работы и не советует ее делать, если нет соответствующей квалификации!

Вибрация или бьёт руль при торможении — в чём могут быть причины?

Вибрация на рулевом колесе, на педали тормоза или по всей машине может начаться по целому ряду разных причин, таких как лопнувшие кронштейны опоры двигателя, изогнутые обода дисков колёс, плохо отбалансированные колёса, изношенные ШРУСы и ещё ряд причин. Но ни одна из этих автомобильных проблем не вызвала бы вибрацию на руле только при торможении. Вибрация или бьёт руль при торможении на дисковых тормозах почти всегда только по причине деформированных тормозных дисков.

Бьёт руль, педаль тормоза или вибрация из-за деформации тормозных дисков

Прежде всего, что такое тормозной диск. Его ещё называются тормозным ротором. Это та часть ходовой системы Вашего авто, которая крутится вместе с колесом (к тормозному диску непосредственно крепится колесо) и которая зажимается колодками посредством педали тормоза, когда Вы хотите остановить машину. Другими словами, тормозной диск — очень важная часть автомобиля.

На рисунке автомеханик прижимает настоящие тормозные колодки к тормозному диску. На деле эту работу выполяет суппорт

Почему деформация тормозного диска становится может быть причиной вибрации или биения на руле, проще выяснить, поняв принцип работы диска. Тормозные диски, как правило, сделаны из металла и бывают определённой ширины в зависимости от марки и модели Вашего автомобиля. При применении тормоза, колодки сильно прижимаются к диску, создавая колоссальное давление и силу трения, отчего тормозной диск подвергается сильному нагреву. Нагрев этот провоцирует небольшое изменение плотности металла диска, и диск этот должен охладиться равномерно по всей своей поверхности. Тем не менее, это происходит не всегда, и когда тормозной диск охлаждается внезапно и не равномерно, то, как правило, он деформируется в определённых местах. Деформация эта приобретает волнистую форму. Получается, что когда тормозные колодки зажимают деформированный диск на высоких скоростях, это диск заставляет вибрировать влево-вправо весь суппорт, а вместе с этим и всё колесо, передавая вибрацию на руль или на весь автомобиль.

Как именно резко охлаждается перегретый тормозной диск, думаем, говорить не нужно. Отметим, что причиной тому может быть лужа или снег после длительного торможения.

Когда диск деформируется таким образом, то говорят «диск повело». Так как это происходит после перегрева тормозного диска, то обычно второй симптом, если причиной того, что бьёт руль или появилась вибрация, является именно деформация диска — это синеватый оттенок, который также появляется из-за перегрева.

Если у Вас есть первый подозреваемый, то проверить деформацию диска можно довольно просто — поднимите подозреваемое колесо на домкрат так, чтобы оно свободно крутилось (а не было заблокировано ни тормозом, ни коробкой передач — только чтобы автомобиль не покатился). Далее прокрутите колесо на весу — оно должно свободно крутиться. Если же колесо часть описываемой окружности крутится нормально и легко, а затем стопорится или сильно замедляется, причём, в одной и той же точке, то, скорее всего, на этом колесе повело тормозной ротор.

Причины возникновения вибраций при торможении

data-full-width-responsive=»true»>

Этот симптом нередко возникает даже на новых автомобилях и причины могут быть разными. Проявляется это в толчках, причем они, как правило, тем сильнее, чем выше скорость, на которой осуществляется торможение. Если возникли такие вибрации, причина в состоянии конечных элементов системы.

Вибрация может проявляться по-разному:

на рулевом колесе;
по всему кузову;
на педали тормоза.

В большинстве случаев истоки проблемы заключаются в тормозных дисках или колодках. Но бывают и иные варианты. Причем иногда приходится перебрать массу вероятностей, прежде чем удастся устранить проблему. Основные причины:

дефектные покрышки либо диски;
разбалансированные колеса;
грязь;
недостаточное давление воздуха в шинах;
износ компонентов ходовой части;
деформация самой ступицы;
слабо подтянутые болты на колесах и т. д.

Как выявить причину?

Поскольку элементов, которые могут создать указанную проблему – достаточно много, то чтобы выявить точно, что именно стало причиной биения в руль, следует поиски вести поступательно.

В первую очередь на шиномонтажном СТО проверьте балансировку колес, а затем обратитесь к специалистам для проведения регулировки углов развала/схождения.

Эти работы следует выполнять первыми потому, что для их проведения потребуется специализированное оборудование и в гараже их не выполнишь.

Что касается колес, то можно поступить несколько иначе, если имеется еще один их комплект. Чтобы удостовериться, что причина кроется именно в них, нужно поставить на авто второй комплект и проверить поведение машины на трассе.

Если биение в руки водителя при торможении пропадет или уменьшится, значит, колеса, что стояли ранее, требуют обслуживания – прокатки дисков, балансировки. В крайнем случае их можно поменять местами, передние на задние и наоборот.

Далее следует проверять состояние тормозных дисков, поскольку они становятся причиной неисправности чаще всего. Для этого снимите с авто передние колеса и визуально оцените состояние дисков и суппортов.

Если на их рабочих поверхностях заметны дефекты – трещинки, полосы, изменение цвета металла (при перегреве поверхность приобретает синий оттенок), или на ощупь чувствуются неровности, то высока вероятность, что именно из-за них бьет в руль.

avtoexperts.ru

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Удары в руль на скорости

Ни один уважающий себя механик не станет чинить машину «по телефону». То есть, если сообщить ему, что у вас машина бьет в руль на большой скорости, сразу возникает множество вопросов, в каком режиме это происходит, при маневрировании, повороте, переключении передач и прочие, не зная ответов на которые ни один специалист вам точного ответа не даст.

Эти неполадки могут вызывать удары в рулевую баранку на скорости:

Отсутствие балансировки колес и неправильный развал или схождение, получается, что по массе колеса в разных точках не совпадают, при скорости за 120 км/ч начинается воздействие центробежных сил, поэтому одно из колес утягивает в сторону, от чего начинается вибрация и биение в руль.
Наличие «шишки» на покрышке, колесо становится неровным, ударяется о покрытие, что особенно ощущается на скорости, когда возникает биение руля.
Нарушение ступичного подшипника, появился люфт. Такой подшипник обеспечивает плавность кручения колеса, однако при его поломке, колесо начинает вибрировать, что ощущается биением баранки. Поломка подшипника может сопровождается скрипом либо скрежетом.
Неравномерность стирания шин на малой скорости не ощущается, однако если сильно разогнаться, то вы ощутите вибрацию руля. Колеса начинают вилять, и создается такой эффект. Это нарушение, следствие не своевременной регулировки схождения и развала колес. Вот вы когда на своей машине регулировали и балансировали колеса? Если давно, то эффект ожидаемый.
Недостаточное давление в покрышках на скорости дает тот же самый эффект. Одно колесо сильнее спустило, поэтому оно недостаточно пружинит, не амортизирует, что отдается в рулевой баранке.
Сильная деформация колесных дисков может ощущаться при скоростях 100 км/ч и выше, вибрация расходится по всей машине.
Люфт рулевого механизма ощущается ударами на поворотах, когда на него возрастает нагрузка.
Стук вызванный тягами или шаровыми тоже лучше ощутим при маневрировании, когда они задействованы.
Стук от стабилизаторов ощутим при резком повороте, заносах, а так же на крутых виражах, когда они задействованы.
Вибрация от кардана ощущается на высокой скорости и при хорошей загрузке автомобиля.

Почему бьёт в руль?

Причина вибрации или ударов руля может быть в том, что вышли из строя шарниры рулевой тяги и самого механизма. Также часто встречаются ситуации, когда вся причина кроется в колёсах автомобиля. Чтобы разобраться в этом, следует придерживаться правил ниже.

Диагностика тормозных дисков и колодок

Видны канавки и износ, а что диск повело — с виду и не увидишь

В большинстве случаев виноваты «кривые» тормозные диски. В народе говорят, что их «повело». Можно попробовать оценить состояние дисков визуально, а можно и на специальном диагностическом оборудовании. Оно замерит вибрацию и выдаст точный вердикт по состоянию тормозной системы и о необходимости замены тормозных дисков.

Сейчас стало получше, но раньше было много подделок, и нарваться на «кривые» диски можно было даже с новья деталию

Диагностика подвески

Когда есть вибрация руля, то следует произвести такие действия:

Повернуть баранку вправо до самого упора. В таком положении колёс появляется возможность доступа к шарнирам тяги.
Следует проверить на шарнире чехол из резины. Он не должен быть поврежден. Может потребоваться в таком случае провести его замену.

Проверка состояния пыльника на рулевом наконечнике

Важно! Не надо закручивать ту гайку, которая крепит механизм к основе кузова, сильно. Это может привести к облому шпилек, которые заменить самостоятельно достаточно сложно. Затяжка должна ровняться 16-19 Нм .

Осмотр соедиений рулевых тяг

Диагностика соединения рулевой тяги к рулевой рейке

Также внимание надо обратить на те места, где соединяются тяги рейки и рулевые тяги. Если в них есть зазоры, то их потребуется устранить. Если этого не сделать, то рулевые наконечники в скором времени придётся менять. Неисправные наконечники создают повышенную нагрузку на рулевую рейку и могут вывести её из строя раньше срока.

Важно! Когда будет меняться наконечник рулевой тяги, то можно нарушить угол развала/схождения колес. Поэтому после проведения мероприятия потребуется посетить СТО, где данный показатель потребуется привести в норму. Своими силами установить такой угол не получится.

Если при осмотре не будет выявлено причин, по которым происходит биение руля, то причина может быть в колёсах. На них может быть грыжа, или отсутствовать балансировка.

Грыжа на колесе

В таком случае на СТО шины надо поменять и произвести их балансировку.

Зная эти моменты, владелец может самостоятельно выявить причины, по которым у его авто ВАЗ-2112 происходит биение руля при торможении или на скорости. Если не удастся выявить причины самостоятельно, то следует обратиться на СТО. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью опасно!

Обычно биение при торможении говорит о плохом состоянии тормозных дисков и о манере езды. Перегрели тормоза — диски коробит. вот и все. И нелишне будет проверить состояние рулевой трапеции. Диски лучше под замену, не надо пытаться их точить или как то «колхозить».

Если бьет, значит это есть сигнал со стороны машины что что то не так. По сути это нарушения баланса и в данном случае это проблема именно колодок.

А если колодки и тормозные диски новые, и сход/развал сделан. И всё равно на большой скорости при плавном торможении следует биение в руль. Что это такое может быть. И кстати рулевая рейка тоже подтянута, балансировка колёс в норме. Что может быть. Есть такой человек который знает, что может быть какая причина неисправности.

всё в порядки очереди ; 1 шины, диски. 2 тормозные диски, колодки. 3 рулевая рейка ,тяги. 4 шаровая . 5 сайленблоки в круг (краб, сабля). 6 подшипник ступицы.

Тоже било. Ваз 12. Поменял привода в сборе с гранатами ,диски 2 раз поменял за год. На днях поменял подшипник ступицы ,гула не было но чё то не нравился он .и грелся больше и на подвешенном состоянии крутилось колесо хуже.стало в разы лучше .час буду менять рулевые наконечники и делать развал.1 вышел из строя .тоже зависит многое от этого.

диски и колодки новые на круг! бьет при торможении на скорости 60 -70 в чем причина.

У меня на 10ке внутренний шруз был ,и не хрустел даже, а проверить легко, с ямы подёргать

Честно говоря в наибольших случия биение при торможени особенно при большой скорости это колеса если в руль отбивает , а если в именно в педаль тормоза то смотрите задние барабаны или колодки ..

90% биение в руль это рейка,поменял на б.у. и началось биение тоже.

«Однако»… «Однако»

Неисправные ступичные подшипники, ослабленные, изношенные или поврежденные детали подвески (втулки, сайлентблоки, пружины, стойки/амортизаторы, рулевые тяги / рулевые наконечники) также могут вызывать вибрацию рулевого колеса при торможении.

Вибрации от ослабленных или изношенных ступичных подшипников обычно ощущаются в рулевом колесе при одновременном торможении и повороте.

Также имейте в виду, что, например, из-за неисправного датчика скорости колеса в компьютер автомобиля может быть отправлена дезинформация, которая по ошибке активирует антиблокировочную тормозную систему даже при плавном торможении на небольшой скорости на сухом ровном асфальте.

Внимание: рулевое колесо не должно вибрировать при торможении! Чтобы избежать крупного и дорогостоящего ремонта, проверяйте тормоза и тормозное оборудование, когда ваш автомобиль находится на регулярном плановом техническом обслуживании или любом ремонте.

Стук руля при торможении на ВАЗ 2110

Владельцы новых автомобилей ВАЗ 2110 достаточно часто задаются вопросом: «Почему при попытке затормозить на скорости около 100 км/ч возникают ощутимые и весьма неприятные вибрации рулевого колеса?» Водители «десяток» желают знать о причинах, которые приводят к столь неожиданной реакции автомобиля, а также способах устранения этого явления.

Выявить причину подобного нештатного поведения автомобиля в гаражных условиях достаточно сложно, однако опытные водители, методом проб и ошибок, смогли выяснить, что причина подобного явления кроется не в рулевом управлении, а в тормозной системе.

Машину тянет влево при торможении. В чем причина?

Чтобы эксплуатация автомобиля была максимально безопасной, владелец обязан следить за состоянием всех его узлов. По статистике, большая часть всех ДТП случается не по причине непонимания ПДД или неумелом управлении, а из-за различных проблем в тормозной системе и механизме рулевого управления. От владельцев автомобилей производства «АвтоВАЗ» можно часто слышать, что машину тянет влево при торможении. Это нехороший симптом. Необходимо провести диагностику и устранить проблему. Давайте узнаем, в чем причина и как ее решить.

На самом деле это типичная проблема для автомобилей, которые долго находятся в эксплуатации. При движении или в процессе торможения рулевое колесо стремится повернуться, тем самым, отклонив автомобиль от прямолинейного движения. Эта ситуация происходит не только в процессе торможения, но и при наборе скорости.

По каким причинам автомобиль уходит в сторону?

Можно выделить несколько поломок, которые провоцируют увод автомобиля вправо или влево. Иногда автолюбители винят во всем состояние дорожного покрытия. Но не всегда виноваты дороги. Чаще причина такого поведения скрывается во вполне конкретных неисправностях.

Люфт рулевого механизма

На каждом автомобиле производитель допускает определенный люфт. Для легковых автомобилей он меньше, чем для грузовиков, но все равно должен соответствовать норме. Если градус этого люфта больше допустимого по паспорту (15 градусов), тогда автомобиль будет уводить в сторону при движении. Решить проблему можно, отрегулировав рулевую систему.

Смещение задних колес относительно кузова

Изменение геометрических параметров кузова – достаточно редкая причина. Однако из-за нее при разгоне и при торможении машину тянет влево или вправо.

Все очень банально – причина не в кузовных изменениях, а в неверно выполненных работах по регулировке положения передней пары колес относительно задней. Если выставить все грамотно, то никаких проблем не будет.

Неверная калибровка развала

Проблемы подобного рода иногда могут возникать, если неверно выставлен развал задних колес. Если есть существенная разница между углами, то руль будет уводить в сторону. А вот то, в какую часть уходит машина, зависит от величины развала. Такое случается, когда одно колесо установлено с отрицательным углом, а другое – с положительным. Выход из ситуации – повторная регулировка схода-развала колес.

Неравномерная накачка

Если машину тянет влево при торможении, то рекомендуется проверить левые покрышки.
Если в давлении будет разница более 0,5 атмосферы, возможно, причина именно в этом. Для устранения достаточно выровнять давление в шинах. Проблема уходит сама собой.

Поврежденная покрышка

Это уже более существенная причина. Покрышкам свойственно изнашиваться только частично. Поэтому стабильность движения управляемых колес может теряться. Необходимо тщательно поверить состояние всех шин. Если заменить поврежденную резину нет возможности, можно перевернуть их более ровной стороной наружу. Это способ вернуть машине стабильность движения, а также сэкономить на замене резины. Но нужно помнить, что это может помочь лишь на небольшой срок. Резину все-таки придется менять.

Машину уводит только при торможении

Мы рассмотрели несколько причин, по которым автомобиль сбивается с прямолинейного движения. Это проявляется во всех случаях – при движении, наборе и снижении скорости. На последней характеристике нужно остановиться подробнее.

Специалисты утверждают, что если машину тянет влево при торможении, то виной всему тормозные колодки, которые заклинили о барабан или диск. Диагностика в данном случае очень простая. Достаточно проехать на автомобиле около 10-15 минут, периодически пытаясь легко затормозить. Затем останавливаются и проверяют диски на нагрев. Если они чрезмерно горячие, однозначно причина в колодках. Они заклинили в тормозном суппорте. Иногда проблема сопровождается характерным горелым запахом.

Данная неисправность может наблюдаться лишь с одной стороны. Также стоит проверить колодки на предмет равномерности износа. Как это влияет на нашу ситуацию? Если наблюдается неравномерный износ, то при торможении машину тянет влево или вправо (в зависимости от износа). Проблема решается проточкой или заменой дисков.

ВАЗ-2107 и тормозная система

Если машину ведет в сторону при нажатии на педаль, то, как уже описано выше, проблема заключается в тормозной системе автомобиля. Рекомендуется проверить, насколько качественно отрегулированы задние колодки.
Когда при торможении машину тянет влево (ВАЗ-2107 инжектор в том числе), скорее всего, при замене колодок их меняли не полностью. Из-за неравномерного износа на одной из колесных пар при нажатии на педаль возникает разное сопротивление. Колодки на барабанах меняются попарно, на обеих осях. Также не лишним будет проверить, в каком состоянии находятся сами барабаны. На их поверхности со временем могут образовываться разного рода повреждения:

Риски.
Царапины.
Задиры.

Если на рабочую поверхность тормозного барабана (либо колодки) попали масла или другие маслосодержащие жидкости, то это еще одна причина, почему машину тянет влево при торможении. Рекомендуется проверить, насколько качественно закреплены элементы в передней подвеске машины. Вместе с этим проверяют крепление суппортов на передних тормозах.
Если сильно изношены поршни в тормозных цилиндрах, то это может повлечь за собой царапины. В результате поршень будет заклинивать. Наконец, возможен выход из строя регулятора тормозных усилий (в простонародье «колдун»).

Тянет в сторону при разгоне

Если автомобиль переднеприводный, а на пружинах установлены дополнительные проставки, то он будет уходить с прямолинейного курса. В какую сторону его будет уводить, зависит от того, с какой из сторон установлена более толстая проставка. Две полуоси работают в данном случае под различными углами. За счет разных центробежных сил при движении автомобиль уводит в сторону.

На переднеприводных автомобилях ВАЗ эта беда случается часто. Но устранить это можно при помощи самостоятельной корректировки. Если при торможении машину тянет влево (ВАЗ-2109, например), достаточно убрать регулировочные шайбы из-под стойки с одной стороны и установить их в противоположную. Реакция на педаль должна стабилизироваться.

Тянет в сторону после поворота

На «Ауди-100», а также на «Москвичах-2141» такие уходы от прямого курса проявляются только при прохождении поворотов. После того как водитель повернет рулевое колесо до упора вправо, машина уходит вправо. Если руль был повернут влево, то при движении и при торможении машину тянет влево. Причины – верхние опоры.
Если их заклинило, то пружина будет стучать о чашку, а не поворачиваться, как и положено по конструкции. Проблему легко решить заменой поврежденной детали.

О необходимости регулярной диагностики и ТО

Чтобы подобные неисправности и работы по их устранению не превращались в ежемесячные процедуры, необходимо не пренебрегать плановыми ТО, своевременной диагностикой тормозной системы и подвески автомобиля. Регулярно очищайте тормозную систему от грязи.

Диагностика позволит избежать многих проблем не только в тормозной системе и подвеске. Если периодически осматривать свой автомобиль, можно своевременно устранить заклинившие колодки, отрегулировать развал-схождение колес, уравнять давление в покрышках. И тогда автомобиль больше не будет уходить в сторону, а вождение станет гораздо более безопасным и комфортным.

Отдает в педаль тормоза при торможении

Авто Новичок — блог для начинающих автолюбителей

Если вы хотите дать возможность использовать свое авто другому человеку, будет верным оформить это решение в официальном порядке. Для этого используются различные доверенности, из которых максимальные полномочия дает генеральная доверенность на авто. Она разрешает человеку, что в нее вписан, выполнять с транспортным средством очень […] Автомобиль сегодня хотя и перестал быть предметом роскоши, но все еще продолжает относиться к разряду весьма дорогостоящих покупок. Неудивительно, что владельцы переживают за свое имущество и хотят обезопасить себя от непредвиденных расходов в результате кражи или повреждения транспортного средства. В этом материале мы расскажем […] Наличие платных дорог до сих пор порождает споры, но от этого ситуация не меняется. В России достаточно отрезков дорог, за проезд по которым нужно платить. Современные технологии способны упростить этот процесс. Подобно NFC-чипам в телефонах и смарт-часах, в автомобиль тоже устанавливается небольшая коробка, которая […] Кондиционер в автомобиле – не столько роскошь, сколько средство обеспечения комфортных условий вождения. Это система из нескольких основных узлов, которая регулирует температуру и влажность воздуха в салоне. Работа автомобильного кондиционера базируется на тех же принципах, что и работа бытового. Естественно, авто различного класса и […] Вылет колесного диска ET – это одна из его основных геометрических характеристик, от которой зависит сама возможность установки тех или иных дисков на автомобиль. Она отражает не только и не столько то, насколько колесо будет выступать за пределы кузова, хотя именно так понимают значение […] При работе дизельного двигателя образуется большой объем вредных для человека и других живых организмов веществ. Это и угарный газ, и соединения свинца, и множество других соединений. Особо опасным является диоксид азота, образующийся в результате реакции кислорода и азота воздуха в условиях экстремально высоких температур. […] Все больше автолюбителей с презрением посматривают в сторону “механики”. Разумеется, необходимость постоянно дергать рычаг переключения скоростей, и периодически выжимать сцепление со временем утомляют. Поэтому количество водителей пересаживающихся на автомобили с АКПП растет от года к году. Впрочем, здесь также есть свои особенности вождения, сейчас […] Любая конструкция двигателя внутреннего сгорания предполагает наличие свечей зажигания. Они осуществляют воспламенение горючей смеси, благодаря чему двигатель приводит автомобиль в движение. Но из-за ряда факторов, в том числе образовании нагара, со временем свечи постепенно выходят из строя и перестают выполнять свои функции. Давайте рассмотрим […] Транспортные средства включают в себя большое количество элементов, обеспечивающих полноценную эксплуатацию. Стоит ли говорить, что среди таких систем нет малозначимых. Особенно когда речь идет о тормозной системе, напрямую обеспечивающей безопасность водителя. Главный тормозной цилиндр можно смело назвать ключевой частью в схеме тормозных гидроприводов. Поэтому […]

Вибрация при торможении, почему бьет педаль тормоза при торможении, причины, как устранить. Почему при торможени бьет педаль тормоза. Причины вибрации и биения педали тормоза прир торможении.

Тормозная система, устройство тормозной системы

Бьет педаль тормоза при торможении, какую опасность вызывает эта неполадка

Причины биения, кривые или поврежденные тормозные диски, действия водителя

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Задние тормозные колодки, в каком они состоянии

Выходом из ситуации является полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние, в каком они состоянии

Передние и задние цилиндры тормозов

Их некорректная работа либо неисправность также является одной из вероятных причин биения.

Прочие причины, которые редко встречаются

Деформация или повреждение рычагов переднего колеса — «сабли».
Износ подшипников ступицы.
Протяжка болтов. При первых симптомах биения следует убедиться в качестве протяжки винтов. Такая причина очень банальна, однако в результате некачественной протяжки может образоваться люфт и биение тормозной педали.
Проблема балансировки колес. Ее очень просто распознать — вибрации будут ощутимы не только в тормозной педали, но и на всем кузове транспортного средства. Игнорировать данную проблему опасно для здоровья и жизни.

Советы профессионалов

Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
Потеет фара изнутри, что делать
Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
Как заменить лампочку в автомобиле
Масло в коробке передач, почему пенится масло
Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Бьет педаль тормоза: узнаем, как исправить поломку

Тормозная система – один из главных механизмов в автомобиле, отвечающий за снижение скорости и остановку транспортного средства. Если на неисправном двигателе автомобиль никуда не поедет, то при проблеме с тормозами передвижение становится опасным не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. В данной статье рассмотрим возможные причины биения тормозов, что говорит о какой-либо не исправности.

Бьет педаль тормоза при торможении – это посторонние вибрации, идущие на педаль в момент торможения. Между толчками на педаль и скоростью существует прямо пропорциональная зависимость, то есть чем выше скорость, тем интенсивнее будет «ответ» в педаль. Если скорость свыше ста километров в час, при плотном торможении вибрации могут так же перейти на руль и кузов авто.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

На станции механики, скорее всего, приговорят к замене передние тормозные диски и колодки, так как они меняются вместе.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

Первая причина, которою мы уже описали выше – это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

Неправильная балансировка колес. Редко дает о себе знать именно через педаль тормоза, чаще бьет в руль. Решить проблему можно, обратившись на шиномонтаж. Путем правильной балансировки колес, вибрация уйдет.
Последней проблей, могут оказаться незатянутые до конца гайки и болты. Это причина недостаточной фиксации механизмов, появление люфтов, что моментально взывает вибрации. Помимо того что это может так же привести к раннему износу на деталях это скажется и на безопасности транспортного средства.

Видео: почему при торможении бьет педаль тормоза и руль?

Подведение итогов

Биение педали тормоза при торможении – это один из симптомов неисправности тормозной системы. Последствия могут быть самыми разными от простого износа деталей до создания аварийных ситуаций из-за отказа тормозов.

Для полноценной работы тормозной системы необходим полный контакт между поверхностью фрикционной накладкой колодки и тормозным диском. Если же замена изношенных деталей помогла лишь на время, может, стоит задумать о смене стиля вождения, потому что именно стиль езды влияет на срок службы деталей.

Так же не стоит допускать перепада температур нагретых элементов (дисков и суппортов), старайтесь после торможения объезжать лужи, а так же перед мойкой автомобиля дайте тормозам остыть. Что бы избежать поломок стоит чаще обращаться на станции технического обслуживания для проверки работоспособности и профилактики тормозных механизмов, своевременно их ремонтировать, а так же периодически самостоятельно осматривать свои тормоза.

Протестировать и найти какие-либо неисправности тормозной системы в своем автомобиле можно на пустом участке дороги, вдали от домов и пешеходов во избежание аварийных ситуаций.

Стоит прежде всего внимательно проследить за процессом торможения автомобиля, прислушаться, нет ли посторонних шумов или скрипов, в равномерности торможения, меняется ли направление движения при резком торможении.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Бьет педаль тормоза при торможении. Что делать?

16.05.2014

Тормозная система – думаю, никому не нужно объяснять важность её исправности. Даже любой грамотный тюнинг начинается с доработки тормозов. Ну а если же у Вас обычная городская зубила, это не значит, что тормозной системе не стоит уделить внимание, мол «итак доедем». Доедете, но в какую больницу? Ладно, не об этом тема.

Биение в педаль тормоза – это наличие посторонних вибраций, толчков при торможении. Как правило, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение. Так же возможно, что при торможении со скорости 140-120 биение будет отдаваться не только на педаль, но и на кузов и на рулевую рейку.

Если вы заедите в сервис, вам сразу скажут: «меняй передние диски», но увы, данная причина, на горе всем сервисменам, далеко не единственная. Могут быть как прямые так и косвенные причины, т.е. проблемы могут быть как с тормозной системой, так и с другими элементами автомобиля.

Основные причины биения педали тормоза

Прямые причины

Как писалось выше, прямые причины связаны непосредственно с самой тормозной системой:

Кривые тормозные диски – самая частая причина неисправности. Суть заключается в том, что из-за резкого нагревания-охлаждения тормозной диск кривится, соответственно появляются биения.Такой диск нужно заменить, причем заменить комплектом на оба колеса.
Передние тормозные колодки – так же самая частая причина неисправности. Заменить на новые.
Задний тормозной барабан – из-за искривления или сильного износа (как определить износ) так же бьют по тормозам.
Задние тормозные колодки — могут залипать на барабаны, крошиться, изнашиваться, вследствие чего и появляется биение. Следует заменить на новые.
Незабываем про тормозные цилиндры ( и передние и задние) – могут закиснуть и перестать нормально работать. Можно побрызгать вд-шкой,но лучше заменить (как заменить задний тормозной цилиндр?).

Часто бывает, что автовладельцы меняют все вышеперечисленные возможные элементы, а проблема остается. Так же встречается, что проблема наоборот появляется после замены некоторых элементов. Здесь дело кроется в качестве запчастей: колодок, неотбаллансированных тормозных дисков и т.д. но и то, как они устанавливаются на авто.

Косвенные причины

Косвенными причинами являются элементы ходовой, человеческие огрехи т.п.

Изношенные ступичные подшипники.
Изношенные ромашки или сабля (рычаги на переднее колесо).
Неотбаллансированные колеса – такие колеса будут давать биение скорее на сам кузов, чем на педаль тормоза. Избавиться от этой проблемы можно только отбаллансировав или поменяв колеса. Стоит отметить, что часто бюджетная резина и диски плохо баллансируются, в следствии чего и появляется данная проблема.
Человеческий фактор – не докручены какие либо элементы: направляющие, стойки и т.д.

Так же случается, что биение отдает и в рулевую рейку, но об этом в соответствующей статье.

Надеемся наша статья помогла Вам и решению Вашей проблемы.

Что делать если при торможении бьет педаль тормоза, причины, последствия

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Поездка на автомобиле — всегда определенный риск, уровень которого зависит от исправности и правильности функционирования основных систем. При этом наиболее важным узлом остаются тормоза.

При торможении бьет педаль тормоза

Эффективность их работы определяет общую безопасность движения. Если при торможении бьет педаль тормоза, то это нельзя оставлять без внимания. Последствием такой поломки может быть частичный или полный отказ системы.

Рассмотрим основные неисправности

Чтобы разобраться, почему бьет педаль тормоза при торможении, и устранить проблему, важно знать основные причины такой неисправности.

Их несколько:

1. Деформация тормозных дисков. В процессе эксплуатации диски тормозов получают наибольшую нагрузку. Они подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур.

К примеру, если после длительного торможения и нагрева диска на узел попадает вода, то высок риск искривления изделия. Дальнейшим симптомом может стать биение педали тормоза при торможении и разрушение диска.

Единственный выход — безотлагательная замена дисков на колесах одной оси. В противном случае эффективность торможения может ухудшиться из-за разного износа колодок (дисков).

Бывают ситуации, когда биение остается и после замены. Данный симптом, как правило, уходит после небольшой обкатки. Если нет, то причины может быть две — некачественная деталь или наличие еще одной неисправности.

2. Тормозные колодки на передних колесах. Часто причиной биения может стать износ, истирание или повреждение одного из главных узлов — прижимных колодок. Чтобы диагностировать неисправность, проверьте толщину изделий и качество поверхности. При необходимости выполните замену.

3. Тормозные колодки на задних тормозах. Как правило, на задних колесах ВАЗ смонтированы барабанные тормоза. Их недостатки — высокий риск накопления грязи, влаги и пыли внутри барабана. Как следствие, тормозные колодки могут залипать, подвергаться более быстрому износу или разрушаться. Итог — педаль тормоза начинает бить. Выход в такой ситуации такой же, как и в прошлом случае — полная замена колодок на одной оси.

4. Тормозной барабан. Причиной биения могут стать не только колодки в задних колесах, но и сам барабан. В процессе эксплуатации он может деформироваться и искривиться. Прикосновение колодок к такому барабану неизбежно приведет к вибрациям, которых будут ощущаться и в педали тормоза.

Проверка на эллепс и трещины

5. Цилиндры тормозов (задние, передние). Неисправность или некорректная работа (к примеру, зависание) тормозных цилиндров — одна из вероятных причин биения. Иногда решение проблемы возможно и без замены. Оптимальный вариант использовать спасительный WD-40. Если это не помогло, то меняйте тормозной цилиндр.

Бывают ситуации, когда при замене того или иного узла проблема остается. Здесь может понадобиться дальнейшая диагностика. К примеру, колодка задних тормозов и барабан могут выйти из строя одновременно. Как следствие, их замену также стоит проводить в комплексе.

Помните и о других важных моментах. Если вы поставили дешевую и низкокачественную деталь или забыли о необходимости балансировки колес, то не стоит удивляться биению в педали.

Косвенные причины, что сюда входит

Если при нажатии на тормоз, бьет педаль тормоза, не ограничивайтесь изучением прямых причин. Бывают ситуации, когда к неисправности приводят сбои и в других механизмах.

Здесь можно выделить:

1. Износ подшипников ступицы. Прочтите, как заменить подшипник ступицы.

2. Повреждение (деформацию) рычагов на переднем колесе («сабли»).

3. Проблемы с балансировкой колес. Распознать ее просто — вибрации будут ощущаться не только в педали тормоза, но и на всем кузове автомобиля. Игнорировать проблему опасно для жизни.

Незамедлительно отправляйтесь на СТО и отдавайте колеса на балансировку. Если это не помогло, то выходом может стать лишь покупка нового изделия.

4. Протяжка болтов (гаек). При первых признаках биения убедитесь в качестве протяжки винтов. Данная причина банальна, но именно из-за некачественной протяжки может появиться люфт и биение в педали тормоза. Можно выкинуть немалую сумму на ремонт, а после натолкнуться на разболтанные болты (гайки).

Как избежать неприятностей?

Расчет на то, что проблема сама «рассосется», может привести к серьезным проблемам на дороге (в том числе и к ДТП).

Во избежание проблем с тормозами, делайте следующие работы:

Регулярно пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке;
проводите диагностику тормозной системы на факт правильности работы и отсутствия течи.

Если с этими работами вы не можете справиться самостоятельно, то доверьте эту работу профессионалам. Будьте внимательны к своему «железному коню».

Если тормозная педаль начинает бить при нажатии, лучше сразу провести диагностику, выявить и устранить проблему. В противном случае вы рискуете многими жизнями — своей, близких людей и других участников движения. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(2 голос, средний: 1,00 out of 5) Loading…

Как снять рулевую колонку на ВАЗ 2114 и 2115

Рулевая колонка на автомобилях ВАЗ 2113, 2114 и 2115 полностью идентична и процедура снятия или установки не будет отличаться. Разумеется, в этой конструкции уже предусмотрена регулировка руля по высоте. Именно по этой причине многие владельцы старых Самар, ВАЗ 2109, 2109, 21099 хотят установить себе вал в сборе от новых моделей.

Для удаления рулевого вала Узел для Ваз 2114 и 2115, нам нужен следующий инструмент:

Chisel
Глава
13 мм
Ratchet и расширение

Удаление и установка рулевая колонка на ВАЗ 2114 и 2115

Итак, первым делом необходимо выполнить следующие действия:

Снять кожух рулевой колонки
Снять замок зажигания
Снять руль

После всего этого мы получится примерно такая картина:

Колонка крепится двумя шпильками и гайками спереди и двумя болтами с отрывными колпачками сзади.Конечно, круглые заглушки откручиваются зубилом и молотком:

Когда болт проворачивается без особых усилий, его можно окончательно открутить вручную.

Перед откручиванием переднего крепления можно сразу открутить стяжной болт крепления хвостовика карданного шарнира к рулевой рейке.

Теперь можно приступить к переднему монтажу колонны. Головкой глубиной 13 мм и трещоткой откручиваем гайки крепления, как наглядно показано на фото ниже.

Теперь вал в сборе крепится только за шлицы к рулевой рейке. Чтобы его сдернуть, нужно стамеской немного развернуть стамеску, а затем попытаться оторвать столбик на себе. Чтобы испытывать меньше проблем, можно насадить руль на вал, слегка подтянуть его гайкой и резко потянуть на себя. Обычно в этом случае снять колонку гораздо проще.

Результат проделанной работы представлен графически ниже.

Установка происходит строго в обратном порядке. Цена новой колонки от 3000 руб.

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

Что такое внутренний шарнир и как его заменить?

ШРУС — это аббревиатура «шарнир равных угловых скоростей». По сути, эта деталь является составной частью ведущего вала автомобиля. С одной стороны этот шарнир вставляется в подшипник ступицы, с другой — в дифференциал. Основной функцией ШРУСа является передача энергии вращения от двигателя к ведущим колесам через ступичные подшипники.

Срок службы

Благодаря простой конструкции ШРУС может без проблем прослужить около 100-110 тысяч километров пробега. Однако рано или поздно эта деталь выходит из строя, поэтому каждый автолюбитель должен хотя бы поверхностно знать, как заменить внутренние и внешние шарниры, в том числе.

Как определить, что эта деталь пришла в негодность?

Во-первых, конечно, это пробег. Если после достижения этого пробега в автомобиле появился характерный хруст возле передней ступицы при повороте руля, то внутренний или наружный ШРУС пришел в неисправное состояние.Проверить состояние этого устройства можно и на месте, прокрутив колесико до упора. Если были характерные звуки, то опасения оправдались.

Как заменить правый внутренний шарнир?

Для начала нужно отогнать машину от ровного асфальта или бетонной поверхности. Далее устанавливаем переднюю часть кузова на жесткую опору и откручиваем гайку крепления подшипника ступицы колеса. С правой стороны будет либо левая, зависит от расположения сломанного ШРУСа.Вообще шарниры рекомендуется менять парами, чтобы через пару тысяч километров снова не производить ту же работу.

Но вернемся к работе. Для того, чтобы успешно снять внутренний шарнир, возьмите карабинный ключ на 19 миллиметров и отсоедините элементы крепления шаровой опоры, а также наконечник рулевой тяги. Далее нужно взяться за тормозной барабан или диск (в зависимости от того, какой тип тормозной системы на вашем автомобиле) и шлицевым наконечником вала вытащить ступицу из зацепления.На следующем этапе стойка амортизатора отводится в сторону таким образом, чтобы она не мешала в дальнейшем производить следующие работы. Теперь необходимо взяться рукой за приводной вал и одновременно постукивать по его поверхности небольшим молотком до момента полного снятия его с шестерни трансмиссии. Бить надо не так сильно, чтобы не повредить поверхность снимаемой детали.

Заключительная часть работы

Далее укладываем внутренний шарнир на скамейку и зажимаем в тиски.Напрессуйте старый шарнир и замените его новым. Вал в сборе с новым шарниром устанавливается на место — одним концом к редуктору, другим — к шлицевой части ступицы. Все последующие действия по сборке выполняются в обратном порядке. При сборке устройства также обратите внимание на пыльник шарнира. Если на ШРУСе поврежден пыльник с деформациями и микротрещинами, обязательно замените его. Пока есть момент (все части разобраны), грех не воспользоваться этой возможностью.А если пыльник был недавно заменен или не имеет деформаций, то менять его на новый, конечно, не обязательно.

р>>

Автомобиль трясется при торможении? Вот 4 основные причины

Ряд проблем с автомобилем может привести к тому, что автомобиль будет трястись при торможении. Это потенциально серьезная проблема, которая может сделать вождение автомобиля небезопасным. В этой статье мы рассмотрим четыре наиболее распространенные причины возникновения этой проблемы с вибрацией при торможении. Однако независимо от того, что отвечает за тряску или вибрацию вашего автомобиля, со временем проблема, скорее всего, усугубится.Поэтому постарайтесь как можно скорее отремонтировать рулевое управление или тормозную систему вашего автомобиля.

Наиболее распространенные причины тряски или вибрации:

1. Проблемы с тормозными колодками

Рулевое колесо может трястись, если колодки загрязнены маслом, грязью или другими веществами. Они могут вызывать вибрацию при захвате ротора. Эта тряска также может произойти, если колодки деформированы, повреждены или чрезмерно изношены. Если это ваши тормозные колодки, вы, вероятно, услышите пронзительный скулящий звук при торможении.

Как исправить: Замените тормозные колодки.

Стоимость: Тормозные колодки обычно стоят от 35 до 150 долларов США за полный комплект для одной оси. С учетом работы общая стоимость составит от 100 до 300 долларов.

2. Проблемы с тормозным диском и тормозным диском

Поскольку поверхности роторов со временем изнашиваются, они становятся неровными. Эта неравномерность ротора может привести к неравномерному захвату тормозных колодок или неожиданному дрожанию педали тормоза и рулевого колеса.Вибрация и тряска, которые вы чувствуете из-за этой проблемы, часто возникают при торможении на высоких скоростях. Роторы со временем деформируются из-за тепла, выделяемого при торможении.

Как исправить: Отремонтируйте или замените роторы. Важно всегда заменять или шлифовать оба ротора (передний или задний), даже если только один из них вызывает проблему. При замене дисков обычно следует заменять тормозные колодки, потому что изношенные поверхности колодок не будут должным образом соприкасаться с новыми гладкими дисками.Если вы не замените их одновременно, вам придется подождать, пока поверхности обеих частей не выровняются должным образом, что сделает езду более жесткой.

Стоимость: Замена поверхности ротора обычно может стоить 30–100 долларов США за каждый ротор. Роторы, купленные отдельно, могут стоить от 30 до 2000 долларов каждый в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Производительные роторы будут стоить 150 долларов или больше. Роторы для среднего пригородного автомобиля будут стоить от 30 до 150 долларов каждый, а стоимость замены двух роторов обычно может варьироваться от 150 до 200 долларов.

Общая стоимость деталей и работы будет ближе к 200–500 долл. США только за замену ротора. Замена колодок и роторов не потребует больших затрат труда, поэтому делать и то, и другое одновременно — отличная идея. Замена тормозных колодок и роторов с работой и деталями обычно может стоить от 250 до 600 долларов за одну ось или 2 колеса (переднее или заднее).

3. Проблемы с выравниванием

Если ваш автомобиль не выровнен, вы, вероятно, заметите вибрацию педали, когда нажимаете на тормоз.Несоосность также может вызвать множество других проблем, таких как быстрый износ шин и повреждение компонентов подвески. Один из способов проверить наличие проблем с выравниванием — разогнать автомобиль до 50–60 миль в час на прямой дороге, когда поблизости нет других транспортных средств. На короткое время отпустите руль и обратите внимание, пытается ли автомобиль сразу же повернуть направо или налево. Если это так, то, вероятно, его необходимо перенастроить.

Как исправить: Проведите сход-развал двух или четырех колес. В ходе осмотра будет определено, какой тип выравнивания вам потребуется.Обычно для внедорожников требуется регулировка сход-развала 4-х колес, а для легковых автомобилей — только 2-х передних колес. Если у вас повреждена задняя ось или сама рама автомобиля, скорее всего, потребуется развал-схождение 4-х колес.

Стоимость: Схождение двух колес может стоить от 50 до 75 долларов. Выравнивание 4-х колес может стоить от 100 до 150 долларов. После развала-схождения рекомендуется произвести перестановку шин. Замена шин может быть бесплатной в течение всего срока службы шин, если вы покупаете шины у Discount Tire или Costco.В противном случае ротация может стоить от 25 до 50 долларов. 4.

4. Изношенные компоненты подвески

Шаровые шарниры, рулевые тяги, колесные подшипники и другие детали подвески со временем изнашиваются. Любая из этих проблем может легко вызвать проблемы с тормозами. Если ваш автомобиль трясется или вибрирует только при повороте подвески, вероятно, причина в этом. Если ваша тряска происходит только при торможении, скорее всего, причина в колодках или роторах.

Как исправить: Проведите осмотр подвески автомобиля, чтобы определить причину вибраций автомобиля.

Стоимость: Стоимость проверки подвески сводится только к стоимости рабочей силы. Обычно эта стоимость составляет от 50 до 100 долларов в час. У вашего механика не должно уйти больше часа, чтобы диагностировать проблему.

Если ваш автомобиль трясет при торможении, не рискуйте с небезопасным транспортным средством. Немедленно доставьте свой автомобиль или грузовик в Brake Works, и пусть наши специалисты устранят проблему. Устраним любые неисправности тормозной системы и подвески.

Регулятор давления тормозной колдун ваз.Регулятор давления заднего тормоза. Регулировка регулятора тормозных усилий

Как отремонтировать регулятор давления тормозной системы лада 2113, этапы разборки, подробная инструкция по замене деталей регулятора ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

Устройство регулятора давления тормозов Устройство регулятора давления тормозов ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозов, прибор

Регулирует давление в гидравлических приводных тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.Он включен в оба контура тормозной системы и по нему тормозная жидкость подается к обоим задним тормозным механизмам.

На следующем этапе поршень давит на тормозную жидкость, заполняющую систему. Тормозная жидкость перераспределяет усилие на колесные тормозные цилиндры по линейному контуру, при этом поршни колесных цилиндров активируются и оказывают давление на тормозные колодки. При этом подушки тормоза прижимаются к дискам или барабанному тормозу, при этом движение колеса постепенно замедляется вплоть до полной остановки.транспортного средства… Современные гидравлические органы управления тормозами включают в себя два независимых контура, предусмотренных для каждой пары колес.

Привод регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2, 16 — болты крепления регулятора давления; 3 — плечо рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления; 6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — пружина рычага; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — штифт кронштейна; A, B, C — отверстия

Особо следует отметить, что эти контуры не обязательно соединяют колеса одной оси.Что касается такой части, как вакуумный усилитель, то она необходима для улучшения работы всей тормозной системы и снижения усилий водителя при торможении. Этот усилитель поставляется с главным цилиндром. Основной корпус усилителя состоит из камеры, разделенной на две части резиновой диафрагмой. Изменяя давление и достаточную площадь диафрагмы, усилие поддержки педали можно значительно уменьшить. Вы можете заменить сломанную деталь самостоятельно, либо сделать это в гараже.

Регулятор давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16.При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатую скобу 3 рычага 5 привода регулятора давления. К пальцу этой скобы посредством пальца 4 шарнирно прикреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого через скобу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.
Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления может перемещаться относительно регулятора давления.Этим регулируется усилие, с которым рычаг 5 воздействует на поршень регулятора (см. главу «Регулировка привода регулятора давления ВАЗ 2113»).

Распределитель тормозов для. Механические повреждения Коррозия металла Дефектные поршни Неисправность трансмиссии. Треск или колебания автомобиля при торможении Повышение жесткости педали тормоза Задние колеса не полностью захватываются при торможении Увеличенный тормозной путь Пятна масла или тормозной жидкости на резиновых колодках задней цепи Отображаются предупреждающие сигналы.Превышен рекомендуемый срок службы деталей Недостаточное количество тормозной жидкости Окисление поршней Попадание воздуха в цепь Продавливание или деформация рычага управления Повреждение колодок Попадание пыли или посторонних предметов. Неисправный триммерный клапан может быть очень сложно идентифицировать самостоятельно, так как признаки аналогичны неисправностям тормозной системы.

Регулятор давления: 1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — защитный колпак; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — поршневая втулка; 6 — пружина поршня; 7 — корпусная втулка; 9, 22 — шайбы опорные; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная пластина; 12 — пружина втулки толкателя; 13 — уплотнительное кольцо седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — заглушка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — герметик головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; А, Д — камеры, соединенные с главным цилиндром; Б, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; K, M, N — зазоры

Эту деталь следует проверять при каждой замене тормозной жидкости — каждые 1 или 5 лет.Средний срок службы этого клапана составляет около 2 лет. Компенсационный клапан не ремонтируется сам по себе. В случае выхода из строя его необходимо заменить. В случае серьезной проблемы или отказа системы вы можете временно отключить клапан. Для этого соедините главный цилиндр напрямую с задним контуром.

Для замены клапана открутите кронштейн от двух выхлопных труб в помещении. Деталь должен быть заменен механиком. После долгого периода взлетов и падений Магура вернулся на несколько лет с убеждением в области дисковых тормозов на горных велосипедах с очень интересными системами.

В регуляторе Лада Самара 2 четыре камеры: А и D соединены с главным цилиндром, В — с правым, и С — с левым колесным цилиндром задних тормозов Лада Самара 2.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 прижимается рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под действием этого усилия прижимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отталкивается от образуется седло и зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнением 21.Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов ВАЗ 2115. При увеличении давления жидкости усилие на поршень возрастает, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превышает усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним под действием пружин 12 и 17 перемещается толкатель 20 вместе со втулкой 19 и кольцами 10.При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются… Когда зазор Н полностью выбран и клапан 18 изолирует камеру Д от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями останавливается движется вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Г, В и А увеличивается, поршень 2 продолжает двигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластиной 11 при повышении давления в камере Б смещается в сторону пробки 16.При этом зазор М начинает уменьшаться. Из-за уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормозов возрастает и будет практически равно давлению в камере Б. Когда зазор К станет равным нулю, давление в камере Б , а значит и в камере С, возрастет в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Связь между давлением в камерах В и А определяется соотношением разница площадей головки и штока к площади головки.
С увеличением загрузки автомобиля упругий рычаг 10 нагружается сильнее и увеличивается усилие от рычага 5 к поршню, то есть момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. рис. 6.4 ) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
При выходе из строя тормозной цепи «правый передний — левый задний тормоз ВАЗ 2114» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере Б сместятся в сторону пробки 16 до упора пластины 11 в седло 14.Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, включающей в себя поршень 2 с уплотнением 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при выходе из строя названной цепи аналогичен работе в работающей системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при работающей системе.
При выходе из строя тормозной цепи «левый передний — правый задний тормоз» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выталкивая его из корпуса .Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. При касании клапана 18 седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 сделано отверстие, закрытое пробкой 24. Вытекание жидкости из-под пробки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Замена регулятора тормозного давления

Как вилка, так и рама имеет крепление для 180-мм дисков, поэтому нет необходимости устанавливать какой-либо переходник.Первая обнаружена только на двухкомпонентных подушках, вторая – на обоих типах подушек, а третья – только на однопластинчатых подушках. В то время как двухкомпонентные колодки используют классические крепежные болты, цельные прокладки не требуют этого и опираются на два «крючка», которые опираются на корпус суппорта. Очень практичная магнитная система удержания подушек, благодаря которой подушки крепятся к поршням без использования классических прищепок.

При торможении вертикальные реакции на передние и задние колеса перераспределяются таким образом, что на передних колесах они увеличиваются, а на задних уменьшаются, так как автомобиль «закусывает» под действием сил инерции.
При одинаковом давлении в тормозных приводах всех колес их тормозные механизмы создают равную тормозную силу, а это может привести к блокировке (движению без качения — проскальзыванию) колес задней оси и, как следствие, к заносу машина.

Как работает регулятор тормозного давления при торможении автомобиля?

Регистр тормозных колодок находится в удобном положении, но работать в надетых перчатках непросто. Более чем сомневаюсь также и в эффективности, так как при переходах из одной крайности в другую больших отличий нет.По мере износа регулировочных прокладок расстояние рычага необходимо компенсировать, чтобы поддерживать постоянную точку торможения. Если руки достаточно большие, раздражение относительное, иначе могут возникнуть проблемы. Рычажно-расстоятельный регистр, расположенный на головке самого рычага, вместо этого легко управляется даже в перчатках и обеспечивает широкий диапазон регулировки.

Устранить этот негативный фактор можно путем дифференциации тормозных усилий между колесами в зависимости от степени их силового контакта с дорогой – чем сильнее колесо прижато к дорожному полотну, тем большее тормозное усилие следует прикладывать к нему.Если колесо практически не имеет контакта с дорогой (не давит на нее), то тормозить таким колесом нет смысла — оно просто перестанет вращаться и будет скользить по поверхности дорожного покрытия (заблокировано). На современных автомобилях для дифференциации тормозного усилия между колесами применяются регуляторы тормозного усилия в сочетании с антиблокировочной системой тормозов.

Проверка и регулировка «колдуна»

Измерение расстояния от верха рычага до рукоятки, реально идет от ближнего положения 55мм до 90мм от дальнего, два значения, которые подходят как лопатам для рук, так и рука феи.Впрочем, лично у меня нет проблем с их использованием одним пальцем, хотя очевидный недостаток повышенной выдержки в случае падения по сравнению с более компактным рычагом остается. Если оставить в стороне личные предпочтения, двухпальцевый рычаг на заводе, созданный специально для гравитационных дисциплин, не имеет особого смысла.

Регуляторы тормозных сил ограничивают тормозные силы на задней оси автомобиля в зависимости от давления в тормозном приводе. Пропорциональна силе нажатия на педаль тормоза и изменению нагрузки на заднюю ось.Они могут быть установлены как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Конструктивно и по принципу действия такие регуляторы могут существенно различаться, но назначение у них одно — перераспределение тормозного усилия между осями в зависимости от степени контакта (прижатия) колес той или иной оси с тормозной системой. Дорога.
Наиболее распространенные регуляторы тормозных сил с пропорциональным клапаном и рычажными регуляторами тормозных сил.

Возможные неисправности регулятора

Чтобы учесть детали, Magura позже представила как сложные, так и многофункциональные тормоза, но по необъяснимым причинам тормоза по-прежнему предлагаются с двумя рычагами для пальцев.Путь заднего тормоза дяди Джимбо находится внутри рамы, поэтому гидравлический шланг необходимо отрезать и снова затянуть. В конце операции ход рукоятки несколько удлинился, а ощущение стало слегка губчатым. Для восстановления идеальной работоспособности не было необходимости в продувке, а достаточно было подсоединить шприц с небольшим количеством масла со стороны прокачки и всосать часть воздуха, поступившего в установку.

Регулятор тормозного усилия с пропорциональным клапаном

Регулятор с пропорциональным клапаном ( рис.№ 1 ) применяется в гидроприводах легковых автомобилей с диагональным действием контуров. Через него тормозная жидкость подается в оба задних колесных цилиндра.

Рамка 1 регулятор жестко закреплен на кронштейне, установленном на нижней части кузова автомобиля. На поршень 7 рычаг 8 соединен с балкой через эластичный металлический рычаг или пружину.

Второй шприц без поршня, соединенный с портом насоса, действует как «расширительный сосуд».Сборка не требовала какой-либо другой специальной операции, а соединитель банджо позволяет ориентировать трубу в соответствии с формой рамы.

Тормозная сила должна продаваться и, что более важно, не доставляться грубо. «Последовательное» ощущение, предлагаемое рычагом в тот момент, когда колодки из комиксов обеспечивают точную передачу тормоза на рулевое колесо, избегая как цифрового эффекта некоторых очень мощных систем, так и губчатости других специально модулированных рычагов. Термостойкость очень хорошая, а тормозные пространства не расширяются даже после длительных и непрерывных спусков.Ход рычага и ощущение руки, которые остаются постоянными, позволяют отсоединить последний, не опасаясь неприятных неожиданностей.

Исходное положение камеры педали тормоза B и D , относящейся к главному тормозному цилиндру, подключить к камерам V и G … При нажатии на педаль тормоза с увеличением давления на тормозная жидкость в камерах V и G , поршневая 7 и толкатель 4 начнет выходить из корпуса, что приведет к посадке клапана 2 в седле 3 и перекрытие линий заднего колеса.

Для более интенсивного использования или если вы предпочитаете более четкий отклик, идеальным выбором будет диск диаметром 203 мм. После нескольких месяцев использования с минимальным обслуживанием или без него и без очистки поршни по-прежнему идеально подходят, поэтому устраните эффект слайсера и нервную систему. Вот уже более 25 лет российский внедорожник встречает радушный прием как в странах третьего мира, так и на «мертвом Западе». Более настораживает здравый смысл цена используемых образцов – особенно на фоне обилия внедорожников – секонд-хендов любого вида.

При увеличении нагрузки кузов автомобиля смещается относительно балки моста и усилия рычага 8 на поршень 7 увеличивается, т.е. удлинитель поршня 7 и дальнейшая работа механизма регулятора будет происходить при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре, что повысит эффективность задних тормозов.

Регулировка положения регулятора тормозов

Как и почти все, что производится в России, объяснение этого явления коренится в недорогой и дешевой поддержке, которую требует Лада-Нива.Благодаря своему имиджу он также обладает отличными ходовыми качествами и неприхотливой механикой, чья схожесть с другими автомобилями ВАЗ облегчает обслуживание. Поэтому неудивительно, что в нашей стране продолжают искать джип с сельскохозяйственным названием, а цены практически не связаны с возрастом автомобиля.

Нередко некоторые владельцы зарабатывают на своих Уровнях больше денег, чем при покупке. Через год кузов тоже модернизируют. Изменения включают в себя новые задние фонари, форма которых позволяет багажнику доставать до бампера и, таким образом, значительно облегчает доступ к грузовому отсеку.

При выходе из строя одной из диагоналей гидропривода регулятор обеспечивает работу исправной линии в штатном режиме.

Регуляторы, устанавливаемые в гидроприводе с распределением контуров по осям, имеют более простую конструкцию, так как имеют только одну камеру, соединенную с главным тормозным цилиндром и одну с колесными цилиндрами.

Постоянный полный привод и максимальное сочетание агрегатов с другими моделями ВАЗ до сих пор используется любителями дешевого внедорожника, а для многих более скромных водителей в регионах с плохо развитой и обслуживаемой дорожной сетью российский джип остается Оптимальным решением.Спустя столько лет на родных дорогах слабые места Лады-Нивы уже не секрет. То же самое и с положительными качествами… Впрочем, энциклопедия правды, которой российская техника всегда может удивить, применима и к ВАЗу.

Качество автомобилей, например, не зависит от года выпуска. Бедняки даже советуют отдавать предпочтение более старым автомобилям, чем те, что были в начале 90-х. Ведь по давней социалистической традиции покупатель должен рассчитывать на «партию».Однако владелец кандидата может внести некоторые изюминки в облик выбранного экземпляра и тем самым избавить себя от головной боли.

Регулятор тормозного усилия балки

В пневматическом приводе тормозов автомобиля КамАЗ-5320 применен регулятор тормозных усилий, позволяющий изменять давление воздуха в тормозных камерах колес задней тележки в зависимости от вертикальной нагрузки на оси при время торможения. Взаимозависимость давлений воздуха в контурах передних колес и задней тележки, которая обеспечивается действием регулятора, представляет собой наклонную прямую (балку), поэтому такие регуляторы называют еще радиальными.Он устанавливается на поперечине рамы в вертикальном положении и имеет гибкую механическую связь с балками моста ( рис. 2 ).

Нейтральная точка российского внедорожника — трансмиссия. Постоянный полный привод упрощает конструкцию, но также значительно увеличивает демпфирование при использовании обычного настила. Разветвитель и редуктор «разъемные», и крутящий момент между ними передается от короткого вала вала. Ему принадлежит то, что происходит характерное затягивание всех «Уровней».Почти симфонический шум, которым бомбардирует слух русский джип, часто предотвращает проблемы с отдельными частями ходовой части.

Проверка регулятора давления

Однако, по мнению, необходимо сделать все, чтобы обнаружить неестественные звуки. Причинами их досрочного вывода из эксплуатации может быть помпаж на заводе. Шарниры переднего моста тоже слабые. Как правило, большинство узлов страдают от преждевременной усталости материала и адекватной амортизации. Только поле-разделитель можно использовать как относительно бесшовное.

Регулятор луча ( рис. 3, ) имеет двухсекционный корпус 2 и 9 , между которыми зажимается мембрана 16 … Большой ступенчатый поршень 14 мембранный 16 с помощью кольцевой пружины 5 , внутри ступенчатого поршня имеется клапан 13 с пружиной 12 прижимает его к седлу.
На поршне по периметру выполнены наклонные ребра 7 .
В верхнем регистре 9 вставляется фиксированная вставка с аналогичными наклонными ребрами 6 , нижние края которого проходят по границе с мембраной. Ребра 7 поршень между ребрами 6 фиксированная вставка. Если поршень 14 находится в верхнем положении, тогда его ребра не касаются мембраны 16 , и опирается на поршень только в средней части, а остальная часть мембраны прилегает к неподвижным ребрам 6 вставки.Нижняя активная площадь мембраны в этом случае минимальна.

Движение газораспределения двигателя от контура не должно успокаивать кандидата на покупку. Практика показывает, что после 50 тыс. км пробега, как правило, приходится его протягивать. Владелец должен снова ужесточить слушание, чтобы избежать более жестких инвестиций. Тогда и понятно, что «партия» хороша — если не чувствуется усталость двигателя, покупателю повезло.

Среди прочих возможных ремонтов, составляющих семейный бюджет, наиболее проблематичным является проблемный стартер, водяной и топливный насос…Карбюратор с 6-литровым мотором постоянно нуждается в регулировках, иначе стоимость становится астрономической. Иногда уровень топлива в его камере резко падает. Ломаются пластиковые детали крышки распределителя, искрообразование становится хаотичным. 7-литровый двигатель страдает недостатками. Неуверенное ускорение и тяга устраняются только после правильной настройки системы распыления.

При опускании поршня 14 его ребра 7 начинают опираться на мембрану 16 , и одновременно отходит от неподвижных ребер 6 вставки.Увеличивается нижняя активная площадь мембраны. Таким образом, отношение давлений на мембрану 16 снизу и до ступенчатого поршня 14 сверху равно отношению их активных площадей.

Активная площадь верхней стороны поршня постоянна, а активная площадь диафрагмы изменяется в зависимости от положения поршня.

В средней части корпуса регулятора имеется подвижная толкатель 15 с опорой на круглую пятку 18 соединен через систему навески с балками моста, поэтому положение толкателя 15 зависит от прогиба рессор задней тележки, т.е.е. Загрузка.
Поршень расположен внизу толкателя 19 , полость под которым соединена трубкой 1 с выводом I подача воздуха для обеспечения постоянного сжатия шаровой опоры 18 к толкателю 15 … Через этот вывод регулятор подключается к верхней секции тормозного крана рабочей тормозной системы, через вывод II с тормозными камерами для колес задней тележки.Выход III через клапан 3 соединяет внутреннюю полость регулятора с атмосферой.

При отсутствии торможения ( рис. 3, б ) поршень находится в верхнем положении, клапан 13 закрыт и не упирается в седло толкателя. В этом случае тормозные камеры через выход II , внутренний канал в толкателе и на выходе III связаны с атмосферой.

При торможении ( рис. 3, в ) воздух подается к регулятору через патрубок I и поршень 14 движется вниз. В определенный момент клапан 13 упирается в седло толкателя 15 и закроет его внутренний канал, следовательно, тормозные камеры будут отключены от окружающей среды (атмосферы). После этого клапан 13 покидает седло в поршне и сжатый воздух поступает через клапан и кольцевой зазор между толкателем и поршнем к выходу II и далее в тормозные камеры.

Следящее действие регулятора осуществляется следующим образом. Воздух, подаваемый в тормозные камеры, одновременно поступает в полость А и с таким же давлением давит на мембрану 16 снизу. При достижении определенного давления сжатого воздуха поршень 14 с мембраной 16 идти вверх.
После клапана 13 сидит в седле поршня, подача сжатого воздуха от выхода I в заключение II остановится.

Работа регулятора при изменении нагрузки на заднюю тележку будет осуществляться следующим образом. При максимальной нагрузке тяга, действующая на пятку шара 18 , переместит толкатель 15 в верхнюю позицию. Для открытия клапана 13 требуется небольшое перемещение поршня 14 с ребрами 7 не опускаться ниже ребер 6 фиксированная вставка. Активная площадь мембраны 16 в этом случае он будет незначительным, а подъем поршня 14 вверх будет происходить при большем давлении в полости А снизу мембраны, а значит, сжатый воздух будет поступать в тормозные камеры задней тележки под высоким давлением.

При минимальной осевой нагрузке расстояние между задними мостами и регулятором будет наибольшим ( рис. 3д ). Толкатель 15 при этом он опустится в крайнее нижнее положение и откроет клапан 13 для подачи сжатого воздуха на выход II поршень 14 должен максимально снизиться.
В данном случае его ребра 7 опускаться ниже ребер 6 фиксированная вставка, что приведет к максимальному увеличению активной площади диафрагмы 16 … Следовательно, положение равновесия наступит при значительно меньшем давлении в полости А , а значит, и давление сжатого воздуха в тормозных камерах в этом случае будет значительно ниже.

Таким образом, регулятор в автоматическом режиме дифференцирует тормозные усилия между колесами передней оси и задней тележкой пропорционально распределению общей нагрузки на автомобиль между его передней осью и задней тележкой. При этом регулятор учитывает не только статические нагрузки (вес автомобиля), но и инерционные нагрузки, возникающие при изменении скорости автомобиля.

Что означает трясущийся руль

Встряхните, погремите и перекатитесь. Добавьте броский бит, и у вас есть задатки отличной песни.

Но если вы почувствуете, как трясется руль во время вождения, это может быть началом того, о чем вы не будете долго петь.

Трясущийся руль — симптом более серьезной проблемы. От плохих шин до изношенных тормозов — существует множество проблем, которые могут вызывать дрожание рулевого колеса.Если вы чувствуете дрожь, начните замечать, когда это происходит. Это может помочь найти источник проблемы.

Шины разбалансированы

Одна из наиболее распространенных причин, из-за которой может начать трястись руль, связана с шинами. Они могут быть не выровнены или не сбалансированы, что вызывает дрожь в вашем автомобиле и в рулевом колесе.

Если ваши шины разбалансированы, вы не заметите этого, когда съезжаете с проезжей части или двигаетесь на низкой скорости из-за пробок.Но по мере набора скорости тряска будет усиливаться. Это связано с тем, что разбалансировка шин становится более серьезной проблемой, чем быстрее вы едете. Помедленнее, и оно исчезнет.

Первое, что нужно проверить, это визуальный осмотр всех четырех шин. Правильно ли они накачаны? Один из них плоский? Ваш автомобиль предназначен для работы со всеми четырьмя колесами, равномерно прилегающими к дороге во время движения. Если в одном из них давление воздуха ниже, чем в других, это может нарушить баланс вашего автомобиля.

Если все шины накачаны правильно, следующее, что нужно проверить, это протектор шин.Чтобы протекторы всех четырех шин оставались ровными, важно периодически менять их местами в течение года. Это можно сделать одновременно с заменой масла. Это обеспечит равномерный износ в течение всего срока службы ваших шин. Он также обеспечивает равномерное сцепление автомобиля с дорогой, что делает вождение более плавным и безопасным.

Если проблема не устранена, пришло время рассмотреть другие потенциальные проблемы.

Изношенные тормозные колодки

Вы замечали, что руль трясется только после нажатия на педаль тормоза? Это может быть признаком изношенных тормозных колодок.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, суппорт оказывает давление на тормозную колодку, которая, в свою очередь, соединяется с ротором, замедляя вас. Это замедляет вас, пока, в конце концов, вы не остановитесь. Если что-то случится во время этого процесса, вы можете почувствовать дрожание рулевого колеса.

Если это ваши тормозные колодки, это обычно происходит потому, что они старые, рабочие или грязные и больше не могут эффективно удерживать диск, чтобы остановить ваш автомобиль. Тормозная колодка прилегает неравномерно, что вызывает вибрацию руля.

Суппорты

рассчитаны на долгий срок службы. Проблема обычно возникает из-за тормозных колодок, которые необходимо заменять в среднем каждые 10 000–20 000 миль. Это также может быть из-за тормозных дисков, которые могут нуждаться в замене каждые 70 000 миль или около того. Это зависит от ваших условий вождения, манеры вождения, веса вашего автомобиля и прочего.

Подвеска

Подвеска тоже может быть обычным явлением для трясущегося руля. Это особенно верно для автомобилей, которые не обслуживаются должным образом и не подвергались тщательной оценке механиком с течением времени.Это потому, что проблемы с подвеской редко возникают в одночасье. Вместо этого они развиваются медленно с течением времени.

Что может быть причиной? Это может быть ослабленная рулевая тяга или шаровой шарнир, который шатается. Это может начаться со странного, тонкого шума, который вы откладываете, потому что не сразу замечаете изменения в работе вашего автомобиля. Вот почему важно обращать внимание на любые изменения в работе вашего автомобиля и сообщать о любых заметных различиях механику, отвечающему за работу с вашим автомобилем.Это может привести к выявлению проблемы, которая, возможно, не обнаружилась бы без него.

Сухие направляющие штифты

Направляющие штифты являются частью тормозных суппортов. Со временем они могут тормозить от грязи и отсутствия смазки. Чтобы они хорошо работали, их необходимо периодически чистить и смазывать, иначе они станут сухими и заржавеют. Это означает, что они не оказывают правильного давления, когда вы нажимаете на педаль тормоза, что может привести к тому, что тормозная колодка соединится с ротором под неправильным углом.И когда это происходит, он производит вибрацию рулевого колеса.

Это детальная работа. Доверенный механик проверит всю тормозную систему, включая корпус суппорта, чтобы убедиться, что он правильно обрабатывает смазку на протяжении всего процесса. Если проблема существует, ее своевременное исправление гарантирует, что детали не изнашиваются раньше времени.

У вас трясется руль?

Как только вы заметите даже легкое дрожание, его трудно будет игнорировать.Не надо. Даже легкая тряска время от времени является предвестником будущих проблем.

Поищите в Интернете, и вы найдете всевозможные страшилки о неисправном оборудовании. Почти в каждом случае страшные истории создаются людьми, которые игнорировали предупреждающие сигналы.

Даже небольшая дрожь пытается предупредить вас о проблеме. Примите к сведению детали и внесите их. Мы сможем правильно диагностировать проблему, найти источник проблемы и исправить ее до того, как она разрастется.

Оптимальный план действий зависит от конкретной проблемы. Но если вы обнаружите это раньше, вы уменьшите вероятность возникновения дорогостоящей проблемы, которая перемещается в разные места по всему вашему автомобилю.

Несмотря на то, что каждая часть вашего автомобиля важна для обеспечения вашей безопасности, следует немедленно проверять любые признаки проблемы с тормозной системой. Если проблема угрожает долговечности или безопасности вашего автомобиля, устраните ее как можно раньше, чтобы снова безопасно вернуться на дорогу.

Как раз вовремя, чтобы включить радио и снова начать петь свои любимые мелодии.

Сколько весит машина. Сколько весит легковой автомобиль ваз 2104 технические характеристики расход топлива

06.09.2020

Стабильность и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века.Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но время шло, стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы. А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластик, углеволокно, легкие металлы – все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса автомобилей в табличном формате

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

модель автомобиля	Снаряженная масса
Вес автомобиля Ока 1111, Окушка вес	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятки 2110	1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки	1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки	1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девятки	915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четыре	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы	1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нивы)	1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), Волга вес 24	1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404	1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Вес Москвич 2140	1080 кг
Вес Москвич 2141	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка	1825 кг
Сколько весит УАЗ 469	1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот	2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер	1815 кг
Сколько весит ниссан (вес автомобиля nissan x-trail)	1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля ниссан кашкай)	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke(вес Nissan Beetle)	1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус)	965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт)	890-965 кг
Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Вес автомобиля Renault Sandero (сколько весит renault Sandero)	941 кг
Вес автомобиля Opel Mokka (сколько весит Opel Mokka)	1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра)	950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит mazda 3)	1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит mazda CX-5)	2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля фольксваген (сколько весит фольксваген туарег)	2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo)	1173 кг
Вес Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat)	1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри(вес Тойота Камри)	1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла(Вес Тойоты Короллы)	1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Тойота Селика)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер)	1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько весит киа спортейдж(вес киа спортейдж)	1418-1670 кг
Сколько весит Kia Ceed (вес KIA Ceed)	1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пиканто (вес Киа Пиканто)	829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то весь вес уже смещается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Модификации ВАЗ 2104

ВАЗ 21041 1.2

ВАЗ 2104 1.3

ВАЗ 21043 1,5

ВАЗ 21045 1.5д

ВАЗ 21041 1,6 МТ

ВАЗ 21044 1,7

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2104

ВАЗ 2104, 2007

Эта машина делала все, что от нее требовалось: возила все и всех, когда от нее требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не жалко).Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро тащил легкую «четверку». Настолько, что двигатель не соответствовал тормозам. Пустая машина достаточно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км/ч, имея хороший запас под педалью. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, как вообще разгоняется» — да очень просто. Обгонять нужно с 60 км/ч, включать третью передачу, давить в пол и в общем следует бодрая раскрутка до 5000 об/мин, что эквивалентно 100 км/ч.Можно переключиться на 4-ю и разогнаться дальше. Проблема не в том, чтобы разогнаться. Стоп проблема. При экстренном торможении со 120 км/ч загруженный ВАЗ 2104 перестает сбрасывать скорость примерно на 40 км/ч. Однако тормоза перегрелись. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось выезжать на обочину. Забыл проверить расход топлива. В среднем — 10 литров. И это не зависит от стиля вождения. Если сохраните, то упадёт до 9.5. Если «сжечь» — поднимется до 10.5-11. По трассе если ехать 120-130 — кушает около 8,5. Для такой массы конечно много, хотя мотор старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может соперничать со многими современными машинами и многие «делают» в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямам. Как корабль. Правда качает, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую лунку «пятой точкой».А эту «точку» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Машина никогда не ломалась настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света зашкаливала половина датчиков, отключался спидометр. Остался только тахометр — самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Поменял шаровую, правую. И то потому, что сам виноват — врезался в булыжник так, что казалось подвеску сорвало.И в итоге только мяч загремел. Поменял крестовину кардана — копейки стоит. Да в общем-то и всего за более чем 30 тыс. км.

Преимущества

: плавный ход. Никакой жалости. За такие деньги нет новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Бодрый и всеядный двигатель.

Недостатки : тормоза. Электрик. Безопасность.

Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом.Для моих 12 лет на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспортная техника («финка»). Ну, обо всем по порядку. Взял отца моего друга. Цена покупки — 45 тысяч рублей. Пара мелких «багов» — и все. В остальном — отличное состояние. Над паровозом в службах водили хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без распределителя (электронное зажигание). Он боялся незнакомого строения, но так и не залез в него.Все как по маслу. Коробка — 5 шагов. Салон — 2107. Ездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. На МКАД ВАЗ 2104 был 140 (и недовольные люди моргали за мной, что я медленно ехал). В основном ездил 80-90 км/ч. Я не гонщик. Как и любые Жигули в этом возрасте, немного приставала по пустякам. Из большого поменял стартер и генератор. Техническое обслуживание — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну понемногу каждый день.В салоне при -25 явно холодно. Шумный. Кузов — в моем случае нареканий не было. На совесть легла грунтовка и краска. «Жуки» сильно не лазили. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у моего отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Следов земли не обнаружено. Двигатель — полусинтетическое масло 10W40. финский. Я не помню Марка. Не открыл. Не лез. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка).Неплохо по динамике (95 л.с., правда). Тянул уверенно. Шасси — не лез. Развал-схождение для профилактики. Коробка передач и сцепление замечаний не вызвали. Про кабину и говорить нечего. Ничего не скрипело, но в машине шумно. Расход — литров 10-11 по городу укладывается. Резюме для себя: нормальная рабочая техника. Тем более за такие деньги. Ну и по возможности продал (отдал в замечательные руки 78-летнего дедушки) и купил Вольво 940. Это уже другая история.

Преимущества : низкая цена и содержание. Простая конструкция.

Недостатки : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997

За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету ни разу серьезно меня не подводила. Все технические поломки я устранил в течение рабочего дня. При пробеге 175 тысяч с двигателем ничего не делал.Просто регулярно регулирую зазоры клапанов. Так как последние 75 тыс. автомобиль был оснащен ГБО. Когда машине не было еще и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил в задний бампер. Спасла установленная заводская навеска. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И так я заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем, я легко отделался. Потом через год эксплуатации вообще одна из самых серьезных поломок.И во всем виноват завод. Однажды, придя в гараж, я обнаружил под машиной маленькое пятнышко масла. По запаху определил, что коробка передач. Оказалось, что капает из-под прорезиненной крышки, которая находится в задней части коробки. Я внимательно посмотрел, крышка была наполовину сорвана. Он взял его рукой и вытащил. Из-под него хлынуло масло. А длинный болт вышел на 12. Протащил его и чуть не ахнул. Его обрезали по резьбе. Именно этот болт выдавил своей головкой эту заглушку.Я взял литературу и увидел, что это болт шестерни заднего хода и пятой передачи. Решил сделать сам. Про другие поломки и писать не стоит. Так как это были мелкие поломки тока, на устранение которых много времени не уходило. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл менял все по кругу, по очереди. Ну это и понятно, ведь дороги такие. Выхлопная система там уже вторая. Вдобавок ко всему мне не раз приходилось приваривать и глушитель, и резонатор.Амортизаторы, интересно два, все-таки родные. И тем не менее они хорошо работают. Заменил один передний правый и задний тоже правый. Для машинки особо ничего не жалею. Ну и заливаю масло «минералки». Что нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для садовода. Удобно грузить в багажник. Порога нет. Автомобиль очень маневренный в городе и ограниченном пространстве. Потому что он довольно короткий. Короче, чем та же остальная «классика».Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как паспорт. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не напрягает.

Преимущества : недорогой в эксплуатации. Комфортная машина для человека с чертами характера.

Недостатки : аскетическое снаряжение.

Олег, г. Киев

ВАЗ 2104, 1996

Свой ВАЗ 2104 купил случайно.Продав свой Ниссан, я понял, что либо что-то куплю, либо просто потрачу все деньги впустую. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, у меня уже была такая машина. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15тыс. Не завелась и простояла 2 года. Предыдущий хозяин толкал машину по полной. После покупки месяц только машину приводили в божеский вид — чтобы без проблем ездила сама. Заменена вся ходовая, двигатель, трансмиссия.Электрику переделали — весь колхоз выкинут. Снято около кг проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Все восстановлено. Пробег ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержал всего 3 месяца. Запчасти попадаются или не знаю. В общем весной опять все перебрал. Усиленные шаровые шарниры TREK. ТРЕковские сайленты, амортизаторы Fenox. Резиновый стабилизатор из полиуретана. Ну вроде передок собрал воедино.Новый руль от ваз 2107, сзади тоже все сайленты убитые. Я сам все менял. После всей работы машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось нагрузить своего работягу конкретно. Расчетный 600-700 кг. Недалеко, но все же отдохнули без последствий. В общем машина постоянно требует внимания, ну прям как жена. Я водил свой Ниссан в хвост и в гриву. Все выдержало ничего не сломалось, но потом так не пойдет. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком.Подвеска слабовата и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда пойти.

Преимущества : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

Недостатки : сломанный.

Александр, г. Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, что это такое. Грузоподъемность — гнал железяки на приемку. Вес пустой машины со мной сто сорок тонн.Иногда я «прыгал» на весах и на тонну шестьсот, и на тонну шестьсот десять. Так что ей повезло и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это говорит? Да что если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам особо тесно не будет. При том, что вы берете с собой мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две канистры с водой, пакеты с едой и кучу всего необходимого, чего на той же «шестерке» не сделаешь или сделаешь отлично освобождая место.Салон ВАЗ 2104 неплохо улучшен по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая сохраняет тепло зимой и отталкивает пыль летом. Полка держится слева и справа двумя пластиковыми бортиками в которых есть отверстие для динамиков и по моему штатно в них устанавливались 4ГД-35. Отличные динамики. Не изменился. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я мерил, эта советская колонка не соответствует стандартам и менять пока ничего не буду.Надо будет что-то придумать с дырками там и с посадкой, а эти вроде литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как это предусмотрено конструкцией, то багажник сильно не увеличится, но если открутить заднее «сиденье», сложить спинку заднего сиденья, подложив под нее брусок 10-12 см, а отрегулировать снятое «сиденье» между сдвинутыми вперед передними сиденьями и сложенной спинкой в длину получится около 180 см. Этого вполне достаточно.Единственное, спать вдвоем немного неудобно из-за пластиковых накладок над арками задних колес. Неудобно, но возможно.

Преимущества : практично. Большой багажник.

Недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, г. Братск

ВАЗ 2104, 1997

Автомобиль с самого начала использовался на газу из-за дешевизны топлива. В целом этот газ хорош, но обслуживать его надо бережнее, чем бензин (вы понимаете).Ежегодная замена прокладок и регулировка редуктора, это сейчас отрабатывает электроника, а раньше тумблер переключаешь сам, но это мелочи. В морозы ВАЗ 2104 ни разу не подвела, уверенно но с трудом заводилась при 35-37 градусах, конечно сильно не напрягала, но если была необходимость заводилась, достаточно было провернуть коленвал с «храповик» пару раз (кто пользовался «классикой» тот поймет) и все мотор ожил.Печка ВАЗ 2104 работала на все 100%, в машине всегда было тепло, конечно, задним пассажирам не хватало дополнительных тоннелей в ногах, ни разу не запотевали стекла. Подвеска, по сравнению с лансером, мягкая, съедает все неровности дороги, только тяги и наконечники, по ней менялись амортизаторы, но это уже после многолетней эксплуатации. Хотел написать про резину, как ее ни ругали, не подвела, родная БЛ-85 прошла до 80 тыс. км без нареканий, потом резина начала биться, и ее заменили, хотя протектор не стерся.Теперь он благополучно используется на прицепе. Еще помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новоиспеченные машины из салона, это мой Логан 2007 года и отцовская 5-дверная Нива 2009 года и сопровождал их в перегоне от Тюмени до Тобольска.

Преимущества : зимой не подводила. теплая печка. Приостановка.

Недостатки : маленький.

Сергей, г. Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, все идеально чистое, ну что тут сказать, самая лучшая машина- это новая машина.Что первое бросилось в глаза, так это не лучшая сборка, большие зазоры, немного кривоватый пластик и т.д. Двигатель 74,5 л.с. бодрый, позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на малых скоростях и скоростях. На 4-й передаче можно ехать 40 км/ч. Свыше 100 км/ч ВАЗ 2104 тяжело набирает скорость, а дальше и страшно. Передачи включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задний ход, через раз надо. Шумоизоляции нет, а при езде по трассе шум нереальный, а если открыть окно, то вообще не слышно пассажиров, зимой идет гул от колес.Салон, конечно, у ВАЗ 2104 устарел. За рулем сидеть не очень удобно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см я не упираюсь коленями. Сзади для троих среднего телосложения немного тесновато, воздуховодов к ногам пассажиров нет. Багажник — главное достоинство этой машины, чего только мы в ней не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и запыляется.Но его легко мыть и стирать. Так как я один мою машину, я протирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью ВАЗ 2104 постоянно чистили, мыли, т.к. Терпеть не могу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но на высоких скоростях ее надо ловить. Разгонялся примерно до 115-120 км/ч. тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках. Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза.При температуре ниже 20 необходимо выжать и подержать пару минут педаль сцепления, пока масло не прогреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Преимущества : цена автомобиля и запчастей. Огромный багажник, можно что угодно возить. Простота обслуживания. Ну и то, что это на своей машине, а не на трамвае.

Недостатки : Плохое качество сборки. Детали плохого качества. Простые вещи ломаются.Устаревший интерьер и экстерьер автомобиля. Безопасность. Салон быстро пачкается и запыляется. Окна потеют под дождем.

Никита, г. Волгоград

ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

ВАЗ-2104 стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который разрабатывался уже на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Фиат-124.

Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

«Четверка» заменила «двойку». Внешний вид был полностью обновлен.Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, он не стал равным по комфорту престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, обивка стали более современными и удобными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. внешний вид и кузов — это была та же машина, но салон в точности позаимствован у ВАЗ-2107. также была установлена пятиступенчатая коробка передач вместо четырехступенчатой.

С 1999 года выпускается и модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб.см.отечественное производство.

На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовался бешеным спросом. Это был достаточно надежный универсал, для деревенского жителя он был незаменим. Конкуренцию составляли иномарки, но новые универсалы были недоступны широкому кругу покупателей, а подержанные автомобили 10-летней давности требовали огромных затрат на ремонт.

В настоящее время спрос на данную модель уже не такой, как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобили ВАЗ-2104 старше 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, продают этот автомобиль достаточно легкий.

В запчастях недостатка нет, починить машину можно практически на любой станции ТО и самое главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификации автомобиля:

ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб.см, с 4-ступенчатой коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб.см, с 4-ст. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не производится.

ВАЗ-21042 — экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, с 4-х или 5-ти ступенчатой. КПП, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. Коробка передач, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. Коробка передач, экспортная модель.Серийно не производится.

ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб.см, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ст. Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и раскупались в первые же часы. Данная модель востребована на данный момент.

ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб.см, дизель, 5-ст.Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб.см, инжектор, коробка передач 5-ступенчатая, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель		21043-03
тип кузова	универсал


Объем багажника
Размеры и вес автомобиля

Ширина без зеркал

собственный вес


Передняя гусеница
Задняя гусеница
Дорожный просвет до поддона картера
Дорожный просвет до балки заднего моста
Дорожный просвет до балки пер.подвески
Характеристики устройства
Двигатель
Рабочий объем, л
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1
Степень сжатия
	Камера радиальная 165/70 R13 или 165/80R13 (165SR13)
колеса	Диск штампованный
Размер обода
Ведущие колеса
Передняя подвеска	Независимая, с поперечными рычагами, цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Пятибарный.Зависимая, жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами
Трансмиссия
Муфта	Однодисковый, сухой, с центральной пружиной сжатия
Трансмиссия	Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Количество ступеней коробки передач
Передаточные числа коробки передач

II



Реверс
Передаточное число главной передачи
тормоза
Передние тормоза	Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора
Задние тормоза	Барабан с самоцентрирующимся башмаком, с автоматическим восстановлением зазора между башмаком и барабаном, с регулятором давления
Привод рабочего тормоза	Ножной привод, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем
Привод стояночного тормоза	Веревка
привод сцепления	Гидравлический
Рулевое управление
Рулевое управление	Безопасность, с промежуточным карданным валом
Рулевой редуктор	С глобоидальным червяком и двухгребневым роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16,4
Рулевой механизм	Трехзвенная, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и маятника
электрооборудование
Электропроводка	Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с землей.Номинальное напряжение, 12 В
Аккумуляторная батарея	6СТ55П, емкостью 55 Ач с 20-часовым режимом разряда
Генератор	37.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Выходной ток 55 А при 5000 мин «»
	35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свеча зажигания	A17DV или FE 65 P с M14X1.25 нить
Динамические и эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром
Максимальная скорость с полной нагрузкой
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром
Время разгона до 100 с полной нагрузкой
радиус поворота наименьший
Максимальный подъем без ускорения, в %
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч
Расход топлива при 90 км/ч
Расход топлива при 120 км/ч
Расход топлива в городском движении
Емкость топливного бака
Буксируемый прицеп Macca с тормозами
Масса буксируемого прицепа без тормозов
Максимальный вес багажника на крыше

ВАЗ 2104: тест-драйв:

В апреле 1985 года «четверка» полностью вытеснила с конвейера первый автомобиль ВАЗ с кузовом универсал 2102.

При этом ей вернули несколько оригинальных деталей.

В основе «четверки» — седан ВАЗ-2105. В те времена одной из основных задач конструктора при создании новой модели
была необходимость сочетания максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство. Комфорт здесь понятие относительное. Например, стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились на стоковых ВАЗ-2104 только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых клиентов более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой коробкой передач.Изменения коснулись и салона автомобиля – в частности, на ВАЗ-2104 стали устанавливать анатомические передние сиденья от «семерки», которая считалась более престижной машиной, чем «пятерка».

Особо следует отметить дизельную модификацию «четверки». Его выпуск был начат в 1999 году, в Тольятти. На автомобиль установлен дизельный двигатель отечественного производства объемом 1,52 л. Это энергоблок предприятия «Барнаултрансмаш». Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразным с экономической точки зрения.Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, а в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

Одним из несомненных достоинств ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

Одним из основных параметров автомобилей с кузовом универсал является их вместимость и грузоподъемность. «Четверка» здесь не исключение.основные правила. Многие автолюбители были готовы довольствоваться минимальным комфортом и по сути спартанскими условиями, чтобы иметь возможность перевозить как можно больше груза.

Давайте посмотрим на конкретные цифры. Все модификации «четверки» имеют объем багажника 375 литров. Впрочем, всем, наверное, известно, что этот показатель можно увеличить, сложив задние сиденья. Несколько простых движений, и объем багажника уже 1340 литров.Другими словами, вы можете без проблем поместить туда какой-нибудь крупногабаритный груз. При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарок, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, но инженеры ВАЗ посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Получается, что удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости производства — вполне типичный для советского автопрома подход.

Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 уже морально устарел, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам.Однако при этом «четверка» продолжала сходить с конвейера, вплоть до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекала покупателей двумя своими явными козырями — низкой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых покупателей – прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняется своими руками – были бы нужные запчасти. Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого.В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104. эту модель явно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

возможные причины и решения проблемы

Долгая дорога надоедает всем, а водителю тем более. С такой ситуацией, как биение руля на скорости, длящееся продолжительное время, сталкивались многие водители.Стоит отметить, что вибрация автомобиля может быть естественной, и поводов для беспокойства нет. К таким случаям относятся неровности дорожного покрытия. В остальных случаях на ровной поверхности наличие посторонних вибраций является тревожным звоночком, указывающим на неисправность.

Если не обращать внимания на появление вибрации, то в дальнейшем можно серьезно заплатить не только за дорогостоящий ремонт. В моменты вибрации особое внимание уделяется рулю, его дисбалансу. Чаще всего биение руля на скорости происходит из-за разбалансировки колес, но это не единственная причина.Причин вибрации руля много, для определения которых необходимо испытать автомобиль на трассе, периодически переключаясь с одной передачи на другую.

Основные причины вибрации руля

При появлении стуков в руле следует помнить, на какой скорости это происходило. Затем следует провести диагностику автомобиля на ходу и установить скоростной режим, при котором пропадает вибрация. Очень часто биение возникает при езде на малых скоростях и на средних скоростях, при этом довольно неприятно бьет руль.Но если водитель немного увеличивает скорость, то вибрация перестает появляться. Он может появиться снова при резком ускорении.

При тестировании своего автомобиля следует смотреть на проявление тряски при резком торможении или при разгоне. При диагностике необходимо смотреть на силу вибрации. Причины биения руля на скорости разнообразны.

Неправильная балансировка из-за посторонних предметов

Наиболее распространенной причиной биения колеса является наличие посторонних предметов внутри колеса.Именно поэтому возникает дисбаланс в балансировке колес, из-за чего автомобиль на трассе начинает вибрировать на разных скоростных режимах. Если на дисках грязь и дорога неровная, то через некоторое время биение может прекратиться из-за самостоятельного отсыпания комочков грязи. Однако если есть стуки, лучше остановиться и посмотреть на диски. Если есть грязь, ее лучше удалить специальной металлической щеткой. Проще всего определить в литых дисках дело, на штампованных дисках, такой осмотр без снятия сделать будет очень сложно.В этом случае нужна эстакада или подъемник. Точно так же на колеса действует и снег, который максимально плотно забивает диски изнутри, что влияет на вибрацию.

Отсутствие балансировки колес

Диски выполнены неравномерными по форме и составу, из-за чего каждая область имеет разную массу. Центр тянется в том направлении, где находится наибольшая масса. При смещении центра смещается и центробежная сила. Результат – биение в руль на скорости из-за имеющихся передаваемых сил по цепи тяг на больших скоростях.

Именно поэтому необходимо балансировать колеса после каждой замены шин или дисков. Балансировка – это процесс, при котором масса колеса выравнивается по всему контуру с помощью специальных элементов, именуемых в народе «гирями». Они приклеиваются или забиваются на обод с внутренней стороны.

Естественный износ шин

При длительной эксплуатации автомобиля с неправильно отбалансированными колесами в некоторых местах будет происходить быстрый износ шин, что впоследствии приведет к сильной вибрации.Помимо износа резины, увеличится давление при работе на подшипник ступицы и некоторые элементы подвески, что увеличит биение на руле на скорости.

Определить несбалансированный баланс довольно просто. При движении на высоких скоростях проявляется небольшая вибрация. Для автомобилей скорость должна быть не менее 60 км/ч. Визуально колеса будут целыми, следов деформации на шинах и дисках не будет.

Деформация колеса

Степень ее развития сильно влияет на наличие вибрации.Деформация колеса происходит при попадании диска в яму на большой скорости. Кривизну колеса можно определить при визуальном осмотре: если диск попал в яму и местами имеет деформацию, на ободе колеса будут наблюдаться вмятины. В большинстве случаев лицевая сторона диска деформируется реже, чем внутренняя. Среди литых и стальных дисков деформация присуща последним. Иногда диск криво стоит с момента покупки. Проверить его кривизну можно на специальном стенде для балансировки колес, который имеется в любой шиномонтажной мастерской.Если колесо пойдет восьмеркой, то это будет свидетельствовать о наличии сильной деформации или искривления с момента изготовления. Из-за этого вибрирует не только руль. Он передается по всей подвеске, а затем распространяется по кузову.

При использовании изношенных или деформированных шин рулевое колесо вылетает на скорости 120 км/ч. При этом может биться не только руль, но и вибрация машины, которая зависит от степени износа.Единственный выход из этой ситуации – полная замена дисков или шин.

Недостаточное давление в шинах

Если в колесах недостаточное давление, то по всему автомобилю начнет возникать вибрация (реже она переходит на руль). Накачав шины, можно решить существующие проблемы с вибрацией.

Слабое крепление колес

Биение руля на малой скорости может наблюдаться при слабом креплении дисков к ступице. При возникновении сильной вибрации в начале движения необходимо немедленно остановиться и визуально осмотреть болты крепления.

Как правило, некоторые из них легко крутят руку. Однако если они не прокручиваются, необходимо взять баллонный ключ и затянуть болты. В противном случае игнорирование ситуации приведет к простому отвинчиванию колеса от барабана, что может стать причиной аварии. На малых скоростях это будет не так опасно, но все же доводить машину до такого состояния не стоит. Также может наблюдаться ацикличное, то есть неустойчивое биение руля на разных скоростях.

Неисправность подвески или системы рулевого управления

Существуют и другие причины, по которым возникает биение руля на скорости из-за несвоевременного технического обслуживания автомобиля.Сломанная подвеска сильно влияет на сцепление автомобиля с дорогой. При наличии люфта в элементах подвески или рулевой системы во время поворота возникнут такие же вибрации, как и при использовании гнутых колес. Эта причина косвенная.

Биение колеса при торможении на скорости

Это очень серьезная неисправность. Если на большой скорости в момент торможения есть биение руля, то это основной признак износа тормозных дисков. Это говорит о том, что диски или барабаны имеют следы деформации, то есть поверхность будет волнистой.Это может быть вызвано длительным сроком службы или перегревом барабана или диска при резком торможении.

Если есть деформация барабана или диска, то вибрация будет наблюдаться только при торможении, при нажатии колодками на диск. Решить проблему можно только заменой этих элементов на новые.

Выбег на повороте

При движении биение в руль на скорости может возникать и во время поворота. В этом случае можно смело заявлять о необходимости диагностики с последующей заменой подвески, так как вышел из строя ШРУС или сайлентблок.