Погнулся диск колеса что делать: Погнулся литой диск. Что делать?

Погнулся литой диск. Что делать?

«По кочкам, по кочкам, в яму бух!» — совсем не детская правда жизни, когда ты на литых дисках. К сожалению, за красоту приходится платить повышенной чувствительностью колес к рельефу наших дорог. И это только звучит дипломатично.
Все-таки это случилось, и у вас погнулся диск. Сразу после происшествия внимательно осмотрите колеса – можно ли продолжать движение. Если удар сильный, и колесо деформировано значительно, скорее всего, спустит шина. Это основной маркер грубого и опасного повреждения – вызывайте эвакуатор или ставьте запаску. Скорее всего, колесо не восстановить, и не поможет даже самая искусная прокатка литых дисков. Возможно, в какой-то мастерской вас сумеют убедить, что геометрию можно выровнять, но при этом гарантий никаких не дадут. 
Главная проблема – в силе удара. Его последствия при сильной деформации, но внешней целостности колеса – внутри сплава, нарушается его молекулярная целостность. В каком месте рванет потом? Неизвестно.

Поэтому первое – при спущенной шине делаем вывод о серьезности травмы, второе – едем к проверенному мастеру, а не в ближайшую мастерскую, третье – мастер сказал «под замену», значит под замену.

Другой вариант. Шина не спустила, видно, что погнулся диск, но ехать можно. Дополнительно убедитесь, что нет видимых трещин. Долго в таком состоянии колесо эксплуатировать нельзя, едем на ремонт.
На этом месте нельзя промолчать и не сделать отступление в сторону мнения производителей литья. Все мировые бренды категорически против любого ремонта легкосплавных дисков. Максимум дозволенных манипуляций – полировка. Заводы объясняют: любое агрессивное воздействие на диск влечет сбой в его однородности. Сплав на основе алюминия или магния доводится до совершенной по однородности консистенции. Это гарантирует крепость металла. Сильный удар, тем более с деформацией поверхности, — путь к последующему разрушению вещества из-за сбоя баланса в составе сплава. Следует принимать во внимание эту информацию, принимая решение о ремонте литья.

Ответственность за это все равно лежит на вас, а не на мастере. С предупреждениями закончили, возвращаемся к ремонту.

Если нет трещин и вмятина колеса не очень значительна, может помочь прокатка литых дисков. Как альтернативу некоторым владельцам сначала предлагают поработать тисками и молотком. Ставить такие эксперименты ни в коем случае нельзя – внутри диска точно появятся микротрещины, которые со временем распространятся по всему колесу. 
В мастерской обязательно должна быть специальная техника. Это прокатный (дископравный) станок, гидравлический пресс, оборудование для нагрева металла. Стоимость прокатки одного диска меньше цены на новый, но не кардинально. Если стояли бюджетные диски, то разница может оказаться и меньше половины, зависит от диаметра колеса. Только мастер определит, каким способом можно исправить конфигурацию обода: холодным или горячим способом. 

В качестве выводов. Погнулся диск? Его лучше заменить на новый. Самый достоверный способ определить, насколько сильно повреждение, – только дефектоскопия. Подобными аппаратами располагают только заводы-производители. Следовательно, когда встает вопрос о ремонте, – последнее слово за мастером в надежном сервисе с полным комплектом оборудования. 
Следует сразу принять тот факт, что даже выправленный диск останется деформированным внутри и теперь всегда придется соблюдать повышенную осторожность на высокой скорости, при езде по неровной дороге, через рельсы, а также регулярно проверять состояние колеса.

 

Нарушение геометрии у диска и последствия — Автокадабра


Несмотря на значительно хорошую устойчивость к механическим повреждениям литые диски нередко теряют геометрическую форму. В случае, когда диск имеет нарушенную геометрию, колесо становится неуравновешенным во всех осях симметрии.

Диск с нарушенной геометрией может иметь несколько видов смещения: радиальное, осевое и комбинированное (радиальное и осевое). Рассмотрим особенности каждого из смещений. Радиальное смещение диска – смещение диска в вертикальной плоскости, загиб лицевой или задней части диска, так называемое «яйцо».

В этом случае происходит статический дисбаланс, и колесо бьёт вниз вверх. При вращении такого колеса создаётся переменный по направлению вращающий момент на оси, что ведет к необратимому повреждению подвески, покрышки и рулевого механизма.

Осевое смещение диска – смещение диска в горизонтальной плоскости, «восьмёрка» на диске.

При осевом смещении диска происходит неравномерное распределение масс в плоскостях, что приводит к быстрому износу протектора шины, подвески и рулевого механизма. неравномерному стиранию протектора шины и тем самым сокращает срок её эксплуатации.

Нарушенная геометрия у диска приводит к возникновению неуравновешенных центробежных сил с разными векторами приложения, что создает вибрацию колеса и разнонаправленные нагрузки на ступицу. Это, в свою очередь, приводит к следующим последствиям:

— Происходит ускоренный износ несущих узлов подвески и рулевого механизма из-за воздействия на них непредусмотренных автопроизводителем нагрузок (в первую очередь обычно страдают подшипники ступицы). При увеличении таких нагрузок возникает угроза их внезапного разрушения. (см. наглядную схему)

— Дискомфорт водителя — вибрация переднего колеса передается на руль, а заднего — на кузов.

— Покрышка значительно быстрее изнашивается по причине неравномерности нагрузки на протектор.

— Нестабильное пятно контакта шины — вибрирующее колесо имеет значительно худшее сцепление с дорогой. Это приводит к плохой управляемости и значительному увеличению тормозного пути.

Update:
(По поводу ремонта) Практически во всех случаях дискам можно восстановить правильную геометрию. Но есть несколько моментов которые стоит учитывать. Прокатывать литые диски нельзя. Катать можно только штамповки, а вот если прокатать литые диски, то их можно будет выбрасывать. После прокатки литые диски становятся небезопасными для эксплуатации, так как оказываемое давление на диск является непостоянным, а точечный нагрев разрушает саму структуру диска. Кроме того, такой «ремонт дисков» создает дополнительное напряжение в сплаве диска, что также сказывается на безопасности эксплуатации диска. Так называемая «прокатка дисков» нарушает структуру сплава, что влечет за собой ослабление литых и кованых дисков, делая их безопасную эксплуатацию в дальнейшем практически невозможной. Повторный удар в тоже место прокатанного литого или кованого диска может стать критичным как для диска, так и для авто. Конечно, можно ездить на дисках после их прокатки, но себе это будет «дороже»… в плане жизни!

И всё-таки ремонт литых дисков возможен. Например, в наших центрах мы не прокатываем диски. Для восстановления геометрии диска мы используем свое собственное запатентованное оборудование, которое позволяет сохранить все заводские свойства диска. Ремонт происходит без точечного нагрева и прокатки роликами, что в значительной степени улучшает качество ремонта, а так же не нарушает структуру сплава диска. У нас есть богатый опыт исправления дефектов дисков, будем рады видеть у нас в гостях

Если поедете в один из наших центров, напоминаем, что Вы всегда можете воспользоваться «Интернет скидкой» в размере 5%.

Для её получения Вам надо всего лишь напомнить о ней кассиру во время оплаты.

Стоит ли ремонтировать литой диск и чем это чревато?

В одной из статей мы уже определялись с выбором дисков для авто, рассмотрев плюсы и минусы как литых легкосплавных дисков, так и стальных. Надеюсь, нераскрытых вопросов не осталось.

Как и с любыми деталями в теле автомобиля, с колёсными дисками остаётся открытым вопрос ремонта. Всё в машине со временем склонно приходить в негодность (если только Ваш железный конь не стоит в гараже одиннадцать месяцев в году). Дорожное покрытие способствует тому, что из строя выходят не только элементы подвески. При удачном попадании в ямы на приличной скорости есть вероятность повреждения диска. Помимо ям на дорогах колёса страдают при парковках при ударе о бордюр. Да мало ли случаев может случиться?

В лучшем случае диск отделается царапинами или еле заметной вмятиной обода. На это можно было бы махнуть рукой. Но вот настаёт неприятный момент, когда на станции шиномонтажа к Вам подходит мастер и разводит руками – «Уважаемый, а Ваш диск имеет сильное биение на оси».

В тяжёлых случаях диски лопаются либо на ободе, либо в лучах. А то и вовсе откалываются целые куски металла. Зрелище плачевное. Если ещё и диски хорошие и почти новые, то вдвойне. Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Вот и в случае с поломкой диска выхода два. Либо, закрыв глаза, выкинуть колесо в ближайшую канаву, либо ремонтировать. А если ремонтировать, то как? И поддастся ли литой диск ремонту или же «медицина бессильна»? Вот два основных вида ремонта литых легкосплавных дисков.

Прокатка литья

Если повреждения еле заметны невооружённому глазу, то вполне можно попытаться отдать литой диск на прокатку для придания ему прежней точной геометрии. Производится эта процедура на том же оборудовании, что и для стальных дисков. То есть вытягивают и прокатывают специальным гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии ведут либо с помощью маркировки поверхности, либо лазерным измерителем.

В случае, когда обод погнулся незначительно и само по себе повреждение напоминает о себе только показаниями на балансировке и количеством грузиков, то холодная прокатка с большой вероятностью восстановит поверхность колеса. Для ликвидации большой вмятины прокатка будет длиться уже часа полтора (а то и больше). Очень многие мастера, не желая долго возиться с одним колесом, не долго думая, при прокатке нагревают диск паяльной лампой или сваркой, что бы дело пошло быстрее. Ни с коем случае позволять этого делать нельзя, иначе диску хана.

Не нужно забывать, что литой легкосплавный диск имеет цельную кристаллическую структуру металла. При местном нагреве до высоких температур вся эта структура безнадёжно разрушается, и в месте нагрева возникают напряжения. А Вы представляете, с какой скоростью вращается тяжёлый диск на оси при движении автомобиля? Малейший удар в точке напряжения может вообще расколоть колесо. А если Вы будете в это время ехать на автомобиле на скорости под сотню, то смешного тут мало.

Так что как только увидите, что мастер схватился за паяльную лампу и собирается греть Ваш диск, напомните ему, что делать этого крайне нежелательно. Если он будет настаивать на своём «да я тыщу раз так делал, всё будет нормально» – забирайте свой диск и уходите оттуда. В конце концов, ездить на автомобиле с таким диском будет не мастер с шиномонтажа, а Вы.

Сварка литого диска

Вот это уже самая крайняя мера, на которую стоит идти. С технической точки зрения можно подчинить диск с любым повреждением. Даже если он развалился на несколько кусков, нет ничего невозможного. Всё это лишь вопрос времени и денег. Современные аппараты дуговой сварки в среде инертных газов (так называемая «аргонная сварка») позволяют устранять и трещины обода диска, и сварить лопнувшие лучи, и даже наварить отсутствующий фрагмент обода.

Трещина или иной повреждённый участок диска, прогревается на всю глубину, проваривается с двух сторон и трещина полностью заполняется металлом. После сварочный шов филигранно шлифуется и полируется. После колесо кидают на балансировку и вручают владельцу со словами «как будто только что из магазина».

Но не стоит забывать, чем чреват нагрев диска. Если обычный нагрев для рихтовки литого диска крайне нежелателен, то что уж говорить о сварке? Сам по себе процесс сварки, материал сварочной проволоки – всё это уже не то. Внутреннюю структуру диска не восстановить никакими силами. Кто-то может возразить, мол всё потом тщательно балансируется с высокой точностью. Но тут речь идёт о внутренних напряжениях металла после термической обработки. Никто не даст гарантию, что литой диск после сварки выдержит 800-1000 оборотов в минуту, да ещё и при нагрузке в треть тонны. Вы уверены? Вот в этом то всё и дело. Разрушение может случится на следующий день, а может и через полгода. Это рулетка в чистом виде, господа.

Так что если литой легкосплавный диск по каким-либо причинам лопнул или от него откололся кусок, лучше не рисковать и как бы жалко не было (и дисков и денег), лучше купить новые.

Да, и ещё. Нужно очень внимательно относится к покупке литых дисков бывших в употреблении. Некоторые хитрые товарищи специально ремонтируют поломанные диски, что бы потом продать их и хоть как-то возместить утрату. Их сваривают, шлифуют и полируют. Что бы не было заметно следов нагрева металла, колёса красят порошковой краской. Выявить какие-то следы ремонта можно только с помощью дефектоскопа. Но много ли тех, кто будет проверять колёса на скрытые дефекты?

Так что лучше не рискуйте лишний раз. Это Ваша жизнь, она одна.

Другие обзоры шин и дисков:

Виды колесных дисков — литье, ковка, штамповка и составные

Сегодня доступны несколько вариантов колесных дисков, которые принято делить как по способу их изготовления, так и по материалу, из которого они изготовлены.

Основные типы колесных дисков бывают:

Штампованные диски являются самыми доступными по цене, а также самыми тяжелыми по весу. Остальные варианты относятся к категории легкосплавных дисков, которые весят меньше и стоят дороже. 

По дизайну самый широкий выбор имеют литые диски, в то время как самыми прочными являются кованые. Среди литых дисков наиболее дорогими являются составные диски.

Давайте разбираться, какие плюсы и минусы имеет каждый вариант.

Штампованные диски

Такие диски являются наиболее простым и дешевым вариантом, который обычно ставится автопроизводителем на бюджетные автомобили в целях снижения конечной стоимости.

Изготовление

Штампованные колеса производят из стали, для изготовления используется метод штампования.

Плюсы

Среди основных преимуществ стальных дисков можно выделить низкую стоимость, достаточную прочность, а также высокую ремонтопригодность (что достаточно важно при активной эксплуатации ТС на дорогах с плохим покрытием).

Минусы

  • Большой вес по сравнению с аналогами, практически полное отсутствие выбора в плане дизайна, а также низкую антикоррозионную стойкость. 
  • Увеличенная масса штампованных дисков является причиной повышенного расхода топлива, снижения динамики, ухудшения управляемости, а также преждевременного выхода из строя отдельных элементов ходовой части. Также в ряде случаев страдает комфорт водителя и пассажиров.
  • На практике владельцам приходится осуществлять регулярную покраску штампованных дисков, а также использовать пластмассовые колпаки для улучшения внешнего вида колес и автомобиля в целом.

Конечно, исключения бывают (например, фирменные 5-спицевые «штампы» на моделях Opel или дорогостоящие оригинальные колпаки, весьма удачно имитирующие литые диски), однако в большинстве случаев штампованный диск выглядит стандартно.

Литые диски

Эти колесные диски обозначаются cast, являются наиболее распространенным вариантом и часто ассоциируются с таким понятием, как «кастомизация».

Сегодня можно приобрести дешевые литые диски неизвестных производителей (по стоимости такие колеса не дороже качественной штамповки), средние по цене «массовые» решения известных брендов или дорогостоящие оригинальные заводские диски для автомобилей из среднего и премиального сегмента. Отдельного внимания также заслуживают эксклюзивные решения и тюнинг-колеса.

Изготовление

Основным материалом изготовления для таких дисков служат различные алюминиевые сплавы. Реже используется титановый или магниевый сплав (актуально для дорогостоящих версий). Литой диск изготавливается методом заливки сплава в специальную форму. Далее материал остывает, после чего извлекается из формы и проходит несколько этапов механической обработки.

Еще добавим, что сегодня в арсенале у производителей имеются и более совершенные технологии изготовления литых дисков. Например, литье под давлением. При таком изготовлении расславленный алюминий, который залит в форму, также дополнительно подвергают определенному давлению. Результат — уменьшение пористости материала. Благодаря давлению образуется более цельная мелкозернистая структура, что делает материал заметно прочнее.

Еще одним способом является технология «flow forming». В основе лежит способ механической раскатки обода прямо на горячей заготовке. Метод раскатки позволяет добиться высокой прочности одновременно со снижением общей массы. Кстати, способ напоминает технологию производства кованых дисков. Единственным минусом можно считать то, что литье, которое изготавливается описанными выше способами, стоит намного дороже обычных литых колес.

Плюсы

  • Среди основных преимуществ качественных литых дисков можно выделить небольшой вес и достаточную прочность, что позволяет снизить расход топлива, улучшить разгон автомобиля и его управляемость, повысить комфорт и уменьшить нагрузку на подвеску.
  • Также можно выделить широчайший выбор литых дисков в плане дизайна и размеров, что позволяет подобрать подходящий вариант практически на любой автомобиль. Более того, подбор дисков на авто можно осуществить с учетом целого ряда требований, пожеланий и индивидуальных предпочтений самого заказчика.

Минусы

  • Ремонт литых дисков не отличается хорошей ремонтопригодностью;
  • Высокая вероятность потери внешнего вида в результате мелких механических повреждений, после нахождения колес в агрессивной среде и т.д.
  • Прежде всего, литые диски не мнутся (в отличие от штамповки), а попросту раскалываются. Например, литье в результате попадания в яму может как сразу расколоться, так и постепенно накапливать микротрещины. Именно во втором случае есть опасность последующего раскола диска даже после незначительного удара.
  • Также литые колеса отличают средние показатели и характеристики по ряду основных параметров. Еще на практике автолюбители отмечают, что использование литых колес по сравнению со штампованными дисками в определенных ситуациях может стать причиной выхода из строя деталей подвески, а также повреждения шин.

Например, если штампованное колесо попадает в яму, оно сминается, но не лопается. При этом часть энергии удара приходится именно на диск, а не на подвеску. В случае с литым диском энергия передается на ходовую часть автомобиля. Если же диск от удара раскололся, часто острые края в буквальном смысле слова разрывают и саму шину.

Кованые диски

Указанный тип колес обозначается forged, является самым прочным и легким по сравнению с аналогами. Обычно устанавливаются на мощные серийные авто и спорткары, а также активно используются в профессиональном автоспорте.  Еще ковка весьма востребована в качестве решения в рамках всевозможных эксклюзивных проектов и гражданского тюнинга. 

Изготовление

Технология производства кованых дисков фактически является штампованием разогретой цельной заготовки (болванки), после чего выполняется последующая механическая обработка.

Как правило, материалом является алюминий, реже могут быть использованы другие сплавы. 

Еще отметим, что кованые диски также могут быть произведены по технологии, которая предполагает вырезание диска из болванки на специальном станке. Данный тип ковки менее прочный, чем кованые диски, изготовленные традиционным способом, однако их прочность все равно намного выше, чем у литых колес.

Как правило, данный способ позволяет изготовить эксклюзивные решения по индивидуальному заказу, уникальные «дизайнерские» кованые диски, лимитированные серии колес и т.д. При этом настоящие спортивные кованые диски изготавливаются исключительно штампованием под высоким давлением. Дело в том, что только традиционный способ штамповки под прессом позволяет придать алюминиевому сплаву самую высокую прочность.

Плюсы

Среди основных плюсов кованых дисков можно выделить высочайшую прочность и низкий вес. При этом производители даже с учетом высокой сложности изготовления и ограничений все равно имеют возможность создавать стильные кованые колеса, которые не уступают литым по внешнему виду. Единственным нюансом является более узкий выбор моделей. 

Минусы

  • С учетом того, что процесс изготовления кованых колес сложный, дизайн ковки не имеет такого количества различных вариантов, как литье.
  • К серьезным недостаткам относят высокую стоимость и низкую ремонтопригодность. На практике, кованые диски в одном случае могут треснуть (по аналогии с литыми колесами), а в другом всего лишь погнуться подобно штамповке. Так или иначе, но нагрузки, которые выдерживают кованые колеса, намного выше по сравнению даже с самым качественным литьем.

Разборные диски

Разборные колесные диски (аналогичные термины — составные/комбинированные/сборные диски) обычно имеют обозначение 2-piece или же 3-piece. Указанные диски являются не цельными, а представляют собой сборную конструкцию из 2 или 3 составных частей. Такие колеса зачастую используются в качестве решений для тюнинга автомобиля. 

Изготовление

Как правило, центральная часть диска, которая включает в себя спицы и ступицу, изготовлена методом отливки. Это значит, что в плане дизайна, как и в случае с любым другим литьем, нет никаких ограничений. Также для придания большей прочности может быть применена ковка, однако такое решение используется заметно реже. 

Плюсы

  • Обод составного диска зачастую кованый, что делает его очень прочным. Крепление центральной части к ободу реализовано при помощи болтов из титана. В результате общая конструкция получается стильной по дизайну, легкой и прочной.
  • Ремонтопригодность комбинированных дисков выше, чем у других легкосплавных аналогов. Часто удается заменить только поврежденную часть, а не весь диск целиком.

Минусы

К минусам таких колес можно отнести их высокую стоимость, которая зачастую может быть на одной отметке или даже выше, чем качественная ковка. Обратите внимание, составные диски, особенно с учетом особенностей их производства, не могут стоить дешево. Если на рынке встречаются бюджетные варианты таких колес, то обычно это низкосортная подделка. 

Особенности

Еще добавим, что сборные диски могут состоять как из двух частей, так и из трех. В трехсоставном варианте обод имеет как внутреннюю часть, так внешнюю. Это дает возможность производителю гибко менять определенные параметры диска: ширина обода, вылет, глубина полки.

Также автолюбители в разных странах практикуют замену одних составных частей дисков на другие, что позволяет собрать колеса с учетом не только целевого назначения, но и ряда индивидуальных предпочтений.

Другие виды дисков

Напоследок отметим, что выше были рассмотрены основные виды и типы колесных дисков. Однако и это еще не все. Также следует отметить спицованные колеса, которые устанавливаются на различные варианты ретро-автомобилей и другой колесной техники.

Еще существуют композитные диски, которые ставятся на суперкары (среди других материалов используется пластик и карбон), а также кастом-диски в рамках различных индивидуальных проектов.

Так или иначе, в рамках данной статьи их мы рассматривать не будем, так как основное внимание было уделено исключительно массовым продуктам.


 

Покраска дисков в Екатеринбурге – Disk-Art

Какие виды услуг вы оказываете?

Мы осуществляем Покраску дисков любой сложности, покраску в два цвета, Покрытие лаком, Покраску светоотражающими красками, светящимися красками, а также красим вело-мота рамы, мота диски, кингурятники, фаркопы и т.д.

Правите ли вы диски?

Мы занимаемся полным комплексом услуг связанных с дисками(ремонт, восстановление, правка, сварка-аргон, балансировка, шиномонтаж)

Возможно ли у вас оставить машину на время покраски дисков?

Конечно. Вы можете оставить автомобиль и по окончанию работ забрать ее. Территория находится под охраной.

Сколько времени занимает полный комлпекс услуг?

В среднем — 1 сутки. В зависимости от сложности работ, срок может увеличиться.

Даете ли вы гарантию на свою работу?

Да, конечно гарантия составляет 1,5 года. Расчитанный срок службы порошковой краски — 15-20 лет.

Хромируете ли вы диски?

Покрытием хромом не занимаемся, но можем предложить похожие цвета.

Красите ли вы диски покрытые хромом?

Да, красим. Подробности уточняйте по телефону +7 (953) 600-69-94

В чем преимущества порошковой окраски?

Порошковая покраска лучше всего подходит для окрашивания автомобильных дисков, так как имеет большую устойчивость к механическим и химическим воздействиям. А так же к воздействию ультрафиолета — а это значит, что порошковое покрытие не выцветает спустя даже несколько лет.

Что такое пескоструйная обработка? Зачем она нужна?

Пескоструйная обработка — это метод промышленной абразивоструйной обработки поверхностей различных материалов. Пескоструйная очистка металла представляет собой процесс, при котором частицы абразива под воздействием направленного потока сжатого воздуха выбрасываются из сопла пескоструйного аппарата на очищаемую поверхность,удаляя продукты коррозии, загрязнения и др.

В какие цвета вы окрашиваете?

Мы можем покрасить в любой цвет из каталога RAL

Я живу в другом городе. могу ли я вам отправить диски?

Да, мы принимаем заказы из других городов, отправляют нам транспортной компанией, мы их принимаем, красим и отправляем обратно. Прием и отправка, оплачиваются отдельно, транспортная компания тоже отдельно(по тарифам транспортной компании).

Сколько стоят ваши услуги?

Стоимость услуг вы можете посмотреть в нашем прайсе

Где вы находитесь? И Какой у вас режим работы?

Работаем ежедневно с 10 до 20, без перерывов, в другое время — по договоренности. Находимся по адресу: Студенческая, 1 лит К Заезд напротив Раевского, 11. Вся информация по телефону: +7 343 247-25-17

Услуги по ремонту и реставрации дисков от Thomi Felgen

Ремонт дисков – может включать в себя комплекс работ по восстановлению как технических характеристик (правка, сварка), так и внешнего вида дисков (покраска, полировка).

Чаще всего необходимость ремонта дисков возникает в результате разного рода происшествий на дорогах: удар или наезд на бордюр, ДТП, попадание в дорожную яму. В результате может произойти деформация диска или нарушение геометрии диска: осевое или радиальное смещение — что в народе называют «погнул диск» или » восьмерка на диске» . При деформации диска необходима услуга, которая называется восстановление геометрии диска, которую  чаще называют правкой диска, прокаткой диска или выпрямлением. 

 

В результате всё тех же дорожных происшествий на дисках могут образоваться трещины и сколы, не исключены также откалывания больших фрагментов диска. В таких случаях понадобится — аргонная или аргоновая сварка. 

                 

И ещё вариант повреждения диска — «бордюрка». В этом случае не исключено, что геометрия диска не пострадала, но автовладельцу не даёт покоя царапина или потёртость на диске. И конечно в большинстве случаев рассчитывают локально убрать эти потёртости и царапины. Мы не берёмся за локальный ремонт дисков в таких случаях, так как, локально убрать царапину это значит лишь на время  замаскировать повреждённый участок, тем самым никак не защитить проблемный участок от попадания влаги, и, соответственно от очага коррозии.Ведь при локальном ремонте невозможно покрасить повреждённый участок с соблюдением всех необходимых технологических норм покраски. 

                   

      Часто бывает, что сдавая диски в покраску, владельцы утверждают, что диски совершенно ровные, их ничего не беспокоило при езде. Мы в  любом случае, прежде чем принять диски в работу, проверяем геометрию дисков в присутствии хозяина дисков. Но, даже при том, что диск визуально -ровный и водитель не чувствовал биения  во время езды на невысоких скоростях, оказывается, что геометрия диска нарушена. В таких случаях, владельцы надеются, что незначительное нарушение геометрии диска  можно будет компенсировать с помощью балансировки. Считаем нелишним отметить, что диск даже с незначительным нарушением геометрии, ровно так же , как неправильно отбалансированное колесо  могут испортить или повредить ступичный подшипник, сайлентблоки , тяги и  рулевые рейки (передниие диски), что приводит к сокращению ресурса узлов ходовой части. 

Перед дальними поездками, или после длительной эксплуатации, рекомендуем периодически проверять  геометрию дисков , а также балансировку колёс. Проверка геометрии дисков в Томи Фелген проводится  бесплатно !

Оценить возможность ремонта и восстановления всех характеристик диска , возможно только при «живом» осмотре диска. Нам не безразлична безопасность наших клиентов, а потому мы откажемся делать ремонт дисков, если на диске есть большие трещины или трещины обнаружены на «неремонтируемых» участках (рядом со ступицей). Мы также посоветуем вам отказаться от использования диска, на котором есть крупные сколы, сильно нарушена геометрия или зафиксированы другие серьезные повреждения, представляющие угрозу безопасному вождению.

Как мы уже отмечали выше, ремонт дисков может включать в себя также восстановление внешнего вида диска — покраску , зеркальную полировку  , или покраску с полировкой . В любом из этих случаев с дисков полностью «смывается » краска в специальной щелочной ванне. Именно смывается, а не пескоструится! Мы не пескоструим диски. У нас своя технология предпокрасочной подготовки дисков. После удаления краски в щелочной ванне , диски шлифуются в галтовочных станках. При необходимости, некоторые участки шлифуются вручную. Если на поверхности дисков есть очень глубокие задиры и сколы-эти участки навариваются аргоном. Мы не используем шпатлевку! 

Заключительным этапом ремонта дисков можно считать покраску, зеркальную полировку,или полировку с покраской. 

При покраске наносится 3 слоя порошковой краски : грунт,цвет, лак. 

При зеркальной полировке — диски проходят несколько этапов галтовки, в результате чего металл диска доводится до зеркального блеска и покрывается прозрачным лаком.  

При полировке с покраской — диски проходят все этапы галтовки, здесь добавляется дополнительный процесс- маскировка и все этапы покраски. 

Быстрый вопрос: как отремонтировать погнутый ротор дискового тормоза?

Этот ротор выглядит совершенно плоским, но между тормозными колодками он стрекочет, как сверчок.

В этой серии быстрых вопросов мы представим быстрые исправления и соберем комментарии от опытных райдеров по конкретным самоделкам. ремонт горных велосипедов. Хотя большая часть этой сортировки на трассе освещена в наших статьях и видеороликах о ремонте, это место, где давние гонщики и читатели сообщества Singletracks могут поделиться своими знаниями. Пожалуйста, напишите свой опыт и советы в комментариях ниже.У вас есть быстрый вопрос? 🤔 Электронная почта [email protected]

Это чириканье птицы или сверчка? Нет, это мой тормозной диск. Быстрый вопрос на этой неделе задан читателем Singletracks Аланом Райаном. «У моего горного велосипеда гидравлические дисковые тормоза (Tektro Draco). После езды от 30 минут до часа мой передний тормоз начинает чирикать, как будто диск деформирован. Это происходит независимо от того, влажный диск или сухой. При торможении стук пропадает. Когда они отключаются, щебет возвращается.При вращении колеса и внимательном рассмотрении ни обод, ни диск не шатаются. Кроме того, зазор между диском и колодками не меняется, по крайней мере, невооруженным глазом».

Если бы это был эпизод всегда интересного шоу Car Talk, Том и Рэй немедленно бы вникли в упоминание звонящим , когда шум слышен, а когда нет. Затем один из них, скорее всего, каким-то образом свяжет звук со своим обедом, а другой придумает менее вероятный ответ, чтобы в конце разговора они могли сойтись с парой несопоставимых ответов.Слава народному радио!

Поскольку недавно я столкнулся именно с этой проблемой с дисковым ротором, я могу пропустить догадки и сразу перейти к изюминке. Он согнут. Пространство между роторами и колодками очень тонкое, из-за чего очень трудно увидеть небольшие колебания в роторе. Поскольку роторы сделаны из стали, тормозная поверхность остается настолько тонкой, насколько это возможно, чтобы поддерживать меньший вес, в результате чего кусок металла близко к земле легко сгибается. К счастью, вещи, которые легко сгибаются, легко выпрямляются в разумных пределах.

Не все погнутые роторы будут издавать чирикающие звуки при отключении тормоза. Иногда можно почувствовать изгиб на рычаге, или в том, что колесо не крутится свободно на всем протяжении своего вращения. В крайних случаях изгиб ротора может привести к ослаблению и отказу тормоза, а иногда изгиб вообще не проходит через суппорт.

Чтобы запустить ротор на трассе, вам нужно уметь вращать колеса, чтобы воспроизвести шум и обнаружить колебание.Вы можете повесить велосипед за седло на прочной ветке дерева или перевернуть велосипед вверх дном, чтобы он опирался на руль и седло.

Следите за тем, чтобы не касаться ротора голыми руками. Если вы спускались, может быть жарко, а острые края могут легко порезать кожу. Кроме того, вы не хотите переносить кожный жир на ротор и заставлять его визжать после того, как вы разобрались с изгибом. Наконец, вы должны быть предельно осторожны, работая с ротором, когда колесо вращается, так как тонкая сталь может легко оторвать палец, и вам останется печатать Singletracks.com в ваш браузер каждый день с меньшим количеством цифр.

При вращении колеса внимательно посмотрите, где ротор проходит через тормозные колодки. Между ними должно быть около 1 мм дневного света с обеих сторон, и именно здесь вы заметите колебание. Если ротор абсолютно прямой и все еще издает какой-то шум, вам, вероятно, просто нужно отрегулировать суппорт и продолжить путь.

Если ротор действительно погнут, вам нужно решить, нужно ли его чинить на тропе, или он может подождать, пока вы не вернетесь домой, с хорошим освещением и, надеюсь, с дополнительными инструментами.Независимо от того, где вы закрепите ротор, следующим шагом будет убедиться, что он плотно закреплен на колесе. Если кольцо центрального замка или болты Torx, удерживающие его на месте, ослаблены, вам необходимо сначала затянуть их. Затем, когда колесо плотно прилегает к велосипеду, вы можете использовать тормозной суппорт, чтобы точно определить, где находится чирикающее колебание, и в каком направлении его нужно отогнуть назад.

Для меньшего колебания я предпочитаю сначала попытаться отогнуть его назад руками в перчатках, после того как у ротора будет достаточно времени, чтобы остыть.Большую часть времени роторы изгибаются к ступице, и вы можете удерживать ротор ладонями обеих рук в перчатках, потянув пальцами за согнутую часть, чтобы оттянуть его назад. Опять же, помните, что края ротора очень острые. Это еще одна веская причина всегда носить перчатки с полными пальцами.

Если вы не можете вытянуть ротор вручную, вам понадобится инструмент для правки ротора. Большой разводной или серповидный ключ с гладкой внутренней поверхностью также хорошо работает, если он чистый и не содержит масел. Аккуратно поместите инструмент для правки в центр изгиба и слегка надавите, чтобы повернуть его в другую сторону. Особенно легко перекорректировать и получить ротор, полный волнистых колебаний, которые необходимо переработать, поэтому лучше быть как можно более нежным и терпеливым. Старайтесь не перекручивать инструмент при надавливании, так как острые кромки могут создавать точки закусывания на тормозной поверхности.

Существуют также стенды для правки колес с приспособлениями для правки роторов и множество инструментов для идеальной правки роторов и выравнивания суппортов.Поскольку у вас не будет ни одного из них на трассе, где роторы обычно изгибаются, есть несколько других вещей, которые следует учитывать. Если у вас есть правящий инструмент на мультитуле, все готово. Если нет, вы можете попробовать использовать палку, зажатую между фланцем ступицы и диском, чтобы отодвинуть ротор назад в правильном направлении. Если это не сработает, может помочь полный метод Флинтстоуна удара по палке камнем.

Если ваш ротор полностью вышел из строя, есть два решения: слегка ослабить болты суппорта, позволяя суппорту плавать с погнутым ротором, или полностью снять диск и вернуться домой с одним тормозом.Хотя это не самый безопасный вариант, он может быть лучше, чем таскать велосипед с неподвижным колесом или спать в лесу. Я думаю, это зависит от сезона. Прошлым летом мне пришлось снять задний ротор на велосипеде Canyon Sender DH, который я тестировал. Я запустил байк в сад камней, и задний ротор приземлился прямо на зазубренный камень. Ротор был полностью загажен и не двигался через тормозной суппорт, так что все вышло. К счастью, это была задняя часть, и я смог аккуратно спуститься до конца тропы с большим усилием переднего тормоза.

С меня достаточно. Каковы ваши методы поиска и ремонта погнутых дисковых роторов? У вас есть душераздирающая история о поломке роторов? Пожалуйста, поделитесь им в комментариях ниже.

Парковый инструмент | Проверка ротора дискового тормоза

В этой статье описывается диагностика и ремонт погнутого или деформированного ротора как с использованием обычных ручных инструментов, так и с использованием калибра для правки ротора, такого как Park Tool DT-3.

1

Предварительная информация

Какие инструменты мне нужны?
  • Вилка для правки ротора: DT-2
  • Стенд для правки колеса
  • Измеритель для правки ротора: DT-3
  • Фонарик полезен, но даже белый лист бумаги, зажатый за суппортом, может помочь определить боковые отклонения, также называемые биением , видимый при вращении ротора.
  • Для максимальной точности индикатор часового типа: DT-3i.2

Роторы могут деформироваться в результате использования, неправильного обращения или просто из-за перегрева. Одной из наиболее распространенных причин погнутого ротора является прямой удар при парковке или хранении велосипеда. Возможны даже проблемы с новыми роторами. Если ротор сильно погнулся, особенно от удара, лучше просто заменить его.

Определить, подлежит ли ремонт ротору, может быть непросто.Хорошее эмпирическое правило: если в течение нескольких минут после попытки ремонта состояние ротора не улучшилось, вероятно, срок его службы подошел к концу. Если есть сомнения, замените на новый. Когда ротор деформируется за определенную точку, вы можете толкать его, но он никогда не будет прямым.

ОСТОРОЖНО: Всегда будьте осторожны при работе с роторами. Края могут быть острыми, и когда они вращаются, это может иметь довольно резкий эффект.

2

Диагностика

Ротор, нуждающийся в выпрямлении, скорее всего, будет проявляться как трение или шум при прохождении через суппорт.

Ротор с видимым отклонением влево

Однако важно знать, что есть и другие факторы, которые могут усугубить этот симптом. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить две вещи:

  1. Развал-схождение, если у вас есть открытые дропауты. Правильная посадка колеса может решить проблему.
  2. Люфт подшипника на ступице также легко проверить, покачивая колесо вперед и назад, как показано на рисунке. Если есть люфт, исправьте.

Колесо смещено в дропауте — ослабьте и переустановите

Видимый люфт на ступице

Убедившись, что колесо установлено правильно, можно приступить к регулировке ротора, но всегда полезно знать другие факторы, которые приводят к истиранию ротора: : Механический и гидравлический.

  • Для механических дисковых тормозов перетягивание троса и корпуса может привести к тому, что поршни не втянутся полностью — см. раздел «Установка тормозного кожуха и троса: вертикальные стержни и откидные стержни».
  • Поршни гидравлических тормозов также могут залипать из-за грязи и слякоти — смотрите наше видео о том, как чистить тормозные поршни.
  • Крепления тормоза на раме могут быть смещены, что препятствует правильному совмещению колодок с поверхностью ротора. Профессионалы будут использовать инструмент для торцевания, такой как DT-5.2, чтобы исправить проблему.
  • Ослабленные крепежные болты или незакрепленное стопорное кольцо не позволят полностью закрепить ротор на креплениях ступицы — см. раздел «Снятие и установка ротора дискового тормоза» для получения информации о надлежащих процедурах затяжки.
  • 3

    Тренировка на велосипеде

    Базовую настройку ротора иногда можно выполнить с колесом велосипеда, используя тормозные колодки в качестве точки отсчета.

    1. Установите велосипед на подставку или переверните его на землю, чтобы колесо свободно вращалось.
    2. Следите за биением суппорта между колодками. Ищите открытие и закрытие разрыва. Найдите часть ротора, которую нужно выправить, и отметьте, в какую сторону ее нужно согнуть, чтобы исправить биение.
      • Здесь может пригодиться фонарик. Лист бумаги также может помочь сделать боковые отклонения, называемые биением, более заметными при вращении ротора.
    3. Выверните эту часть ротора из суппорта.
    4. Используйте вилку для правки ротора, чтобы согнуть ротор в соответствующем направлении, чтобы улучшить изгиб.Всегда начинайте с небольшого усилия на инструменте, а затем прилагайте больше усилий, если не видно улучшения.
    5. Вращайте колесо и снова смотрите на ротор. Повторяйте по мере необходимости. Когда ротор не трется о колодки во время вращения, он достаточно прямой.

    Отклонение наружу

    Согните ротор внутрь

    5

    Индикатор часового типа DT-3i.

    2

    На DT-3 можно установить DT-3i.Комплект из 2 циферблатных индикаторов. Конец плунжера DT-3i.2 прилегает к ротору и увеличивает любое отклонение, позволяя легко увидеть тонкие изгибы с помощью циферблатного индикатора. DT-3i.2 считывает с шагом 0,01 мм и использует «сбалансированное лицо», читая как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки от «0».

    Значения вне цели изолируются и настраиваются. Когда дисперсия попадает в целевой диапазон, в нашем примере 0,2 мм, ротор исправен.

    Более подробные инструкции прилагаются к DT-3i.2 и доступны в библиотеке документов Park Tool.

    Технический вторник — выпрямление ротора

    Аргумент против использования инструментов: есть несколько разных компаний, которые производят инструменты, предназначенные специально для выпрямления роторов, просто зажимая ротор и действуя как рычаг, чтобы облегчить его изгибание. Некоторые из них предназначены для использования по два или три одновременно, при этом один или два инструмента удерживают часть ротора на месте, а оставшийся инструмент действует как рычаг. Есть даже щуп, который позволяет вам точно увидеть, насколько далеко вышел ротор, но ничто не работает так хорошо, как голыми руками.

    Есть несколько проблем с использованием металлических рычагов (, включая серповидные ключи ) для выпрямления роторов, но первая заключается в том, насколько легко согнуть ротор при использовании этих инструментов. Это не хорошо? Нет, особенно для домашнего механика, который, возможно, не так часто занимается этим ремонтом. Дополнительный рычаг позволяет вам очень легко согнуть ротор слишком сильно, что усугубит проблему, чем она была, когда вы начали ремонт.Хотя было бы легко обвинить механика, а не инструмент, некоторые изогнутые роторы требуют лишь незначительного усилия для выпрямления, а некоторые требуют гораздо большего, но инструмент ротора может затруднить ощущение силы, которую вы прикладываете. . Использование рук даст вам гораздо лучшее ощущение того, что вы делаете, что позволит вам вносить небольшие коррективы на каждом этапе.

    Инструменты для правки ротора также часто довольно тонкие, и приложение давления к очень сфокусированной точке ротора может принести больше вреда, чем пользы. Часто гораздо эффективнее использовать большие пальцы для распределения усилия, когда вы возвращаете ротор в прямое положение. В худшем случае при использовании инструмента для правки ротора прикладывается такое большое усилие, что оно фактически перегибает ротор в месте соприкосновения инструмента, мгновенно превращая его в металлолом.

    Но разве у тебя не грязные руки? Когда вы в последний раз чистили инструменты для правки ротора? На ваших руках прямо сейчас масло, даже если вы только что проснулись и еще ни к чему не прикасались, поэтому вам нужно очистить их перед выполнением этой работы.Попадание масла или грязи с ваших рук на диск только ухудшит производительность, поэтому, если вы собираетесь выпрямить изогнутый тормозной диск руками, убедитесь, что они чистые. Очень чистый. Тщательно вымойте их, обязательно смыв все мыло, которое вы использовали, а затем вытрите полотенцем, которое, как вы знаете, чистое. В качестве альтернативы вы можете просто надеть новую пару нитриловых перчаток и покончить с этим.

    Несколько полезных советов:
    • Подобно ремонту колеса, это одна из тех работ по ремонту, которая только ухудшится, если вы поторопитесь.Не торопитесь, найдите точное место, где его нужно выпрямить, и делайте очень маленькие корректировки на каждом шагу. Вы хотите избежать изгиба ротора слишком сильно или делать это в неправильном месте, оба из которых могут привести к тому, что ротор будет иметь волнообразный изгиб, где он не соответствует действительности как влево, так и вправо. Вот тогда-то и начинаются сложности…
    • В то время как небольшой или средний изгиб ротора обычно можно исправить с отличными результатами, более резкие перегибы, скорее всего, станут смертельным ударом.Сказав это, конечно, не помешает попытаться что-нибудь выпрямить.
    • Ротор может быть неверным в нескольких местах, но для простоты работайте только с одним за раз.
    • Края ротора обычно довольно острые. Будьте осторожны, чтобы не порезаться!

    Что потребуется:
    • Чистые руки ( нитриловые перчатки помогают )
    • Чистая тряпка
    • Фломастер
    • Очистка тормозов

    Шаг 1. Сначала необходимо определить точное место, где ротор не соответствует действительности. .Проще всего позволить ротору сказать вам, где он трет тормозные колодки — вместо того, чтобы пытаться заглянуть в зазор между колодками и ротором, послушайте звук, который он издает, когда он трется. Возможно, вам придется внимательно слушать, но медленное вращение ротора через штангенциркуль скажет вам, где именно происходит контакт.

    Шаг 2. С помощью черного маркера укажите точное положение и длину изгиба. Отметьте только самый верхний край ротора, а не тормозную поверхность. Это значительно упростит отслеживание вашего прогресса, особенно если на роторе есть несколько точек, которые не соответствуют действительности.Если есть несколько мест, требующих внимания, сосредоточьтесь на каждом из них.

    Шаг 3. Если вам нужно выровнять ротор, подтолкнув его к велосипеду, обхватите пальцами спицы и осторожно надавите большими пальцами. Полегче, вы обнаружите, что для внесения существенных изменений не требуется много усилий. Если пораженная область длинная, разведите большие пальцы достаточно далеко, чтобы выпрямить ее. Приложите давление, а затем проверните ротор через штангенциркуль, чтобы увидеть, насколько эффективно вы были. Повторяйте по мере необходимости.

    Шаг 4. Если необходимо снять ротор с велосипеда, возьмитесь одной рукой за верхнюю часть шины, чтобы удерживать велосипед на месте, и двумя или тремя пальцами осторожно потяните за ротор. Опять же, начните с небольшого усилия, постепенно увеличивая давление до необходимого.

    Шаг 5. Даже если вы вымыли руки перед тем, как прикасаться к ротору, все равно следует хорошенько обрызгать его средством для очистки тормозов, чтобы смыть масло. Дайте ему высохнуть на воздухе.


    Вы пробовали выпрямить таким образом ротор? Может быть, у вас есть техника, которой вы хотите поделиться? Расскажите нам об этом ниже.


    Прошлые технические вторники:

    Технический вторник #1 — Как заменить трубку.
    Технический вторник #2 — Как настроить задний переключатель SRAM
    Технический вторник #3 — Как снять и установить педали
    Технический вторник #4 — Как прокачать тормоза Avid Elixir
    Технический вторник # 5 — Как проверить и отрегулировать гарнитуру
    Технический вторник #6 — Как починить сломанную цепь
    Технический вторник #7 — Бескамерная переделка
    Технический вторник #8 — Износ цепи
    Технический вторник #9 — Замена троса переключения передач SRAM
    Технический вторник #10 — Снятие и установка гарнитуры
    Технический вторник #11 — Объяснение смазки цепи
    Технический вторник #12 #13 — Установка шатуна и каретки Shimano XT
    Технический вторник #14 — Выпрямление подвески переключателя 90 125 Технический вторник #15 — Настройка переднего переключателя
    Технический вторник #16 — Настройка кабины
    Технический вторник #17 — Основы подвески
    Технический вторник #18 — Настройка Fox DHX 5. 0
    Технический вторник #19 — Регулировка RockShox BoXXer World Cup
    Технический вторник #20 — Обслуживание амортизатора Fox Float
    Технический вторник #21 — Основы регулировки колес Замена
    Технический вторник #23 — Прокачка тормозов Shimano
    Технический вторник #24 — Снятие и обслуживание голени Fox
    Технический вторник #25 — Служба управления движением RockShox
    Технический вторник #26 — Кабельный диск Avid BB7 Установка тормозов
    Технический вторник #27 — Ремонт вилки Manitou Dorado
    Технический вторник #28 — Ремонт вилки Manitou Circus
    Технический вторник #29 — Установка направляющей цепи MRP G2 SL
    Технический вторник #711 — Cane Creek #30 Установка Angleset
    Технический вторник #31 — RockShox Maxle Lite DH
    Технический вторник #32 — Найдите свое оптимальное давление в шинах. — Рули — Насколько ширина влияет на вашу поездку
    Технический вторник #37 — Ремонт порванной шины
    Технический вторник #38 — Замена винтовой пружины
    Технический вторник #39 — Помощь на дороге: Обрыв троса переключения передач
    Технический вторник # 40 — Установка проставки Fox Float Air-Volume Spacer
    Технический вторник #41 — Замена уплотнений на вилке RockShox Boxxer World Cup 2011 года
    Технический вторник №42 — Очистка и смазка уплотнений пылесборника Fox F32
    Технический вторник #43 — Основы Thread Locker
    Технический вторник #44 — Установка SRAM X. 0 Система шатунов Two-By-Ten
    Технический вторник #45 — Обслуживание подшипников подвески VPP

    Посетите сайт Parktool.com, чтобы увидеть всю линейку инструментов и смазок

    Дисковые тормоза для велосипедов

    Дисковые тормоза для велосипедов

    Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.



    Если вы заинтересованы в размещении рекламы на этом сайте, перейдите на сайт SheldonBrown Ads.

    Дисковые тормоза


    Гидравлический дисковый тормоз. фото: Wikimedia Commons

    Прочитайте эту статью в связи с:

    Почему дисковые тормоза?

    В горных велосипедах впервые использовались консольные тормоза; затем тормоза прямого натяжения, которые позволяли избежать риска зацепления поперечного троса за шишковатую шину. Но обода горных велосипедов часто мокрые, грязные и деформированные, что создает проблемы с любыми ободными тормозами.

    Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных велосипедах и приобретают некоторую популярность на других велосипедах.

    Джон Олсен, опытный гонщик и инженер по горным велосипедам (и тот, кто предоставил фотографию слева), сообщает:

    «Когда я получил свой первый работающий дисковый тормоз для горного велосипеда, преимущества на бездорожье были настолько ошеломляющими, что я менял каждый велосипед я должен был к ним как можно быстрее.Конструкция ступицы, обода и спицы практически не изменилась, за исключением положений крепления дисков на ступицах».

    Для дорожных велосипедов преимущества дисковых тормозов не столь убедительны. В какой-то степени они являются дань моде, имитирующей автомобильную практику.

    Но имейте в виду: дисковые тормоза нельзя переоборудовать без модификации рамы. Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вырвать переднее колесо из дропаутов, если не используются специальная ступица и вилка.

     

    Преимущества и недостатки дисковых тормозов

    Преимущества

    • Дисковые тормоза с большими роторами надежны, хотя некоторые с маленькими роторами, предназначенными для шоссейных велосипедов, менее надежны.
    • Благодаря лучшим дисковым тормозам усилие на рычаге меньше.
    • Дисковые тормоза
    • не должны выгибаться над шиной, поэтому при использовании широких шин не требуется компромиссов в конструкции.
    • Влажные условия мало влияют на них.
    • Не забиваются грязью и снегом.
    • Они не подвержены повреждению обода или не соответствуют действительности.
    • Нет риска, что тормозные колодки повредят шину или провалятся под обод и заблокируют колесо.
    • Будучи внешними по отношению к ступице, они не предъявляют особых требований к смазке, как ножной тормоз, не подвержены риску загрязнения смазочными материалами, как встроенный барабанный тормоз, и не перегревают ступицу на длинных крутых спусках.
    • Они также рассеивают тепло, не перегревая шину, что особенно важно при использовании в качестве фрикционного тормоза на спуске на тандемном или грузовом велосипеде.
    • Они не носят ободья — особенно проблема в песке и грязи или с ободами из углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (частицы износа) на ободах из алюминиевого сплава, чтобы не испачкать руки при снятии или замене колеса.
    • Допускаются модификации, которые не работают с ободными тормозами, например, светоотражающая лента по бокам обода; стяжки в виде цепей для шин, обернутых вокруг обода и шины.
    • Они позволяют заменять колеса с ободьями разного размера на одной раме, поэтому вы можете переключаться с узких шоссейных шин на толстые внедорожные шины, сохраняя при этом ту же высоту каретки.
    • Дисковые тормоза с гидравлическим приводом предотвращают «прилипание» из-за трения троса.
    • Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом являются саморегулирующимися для компенсации износа колодок и ротора.
    • Ротор легко заменяется в случае износа или повреждения. Адаптеры позволяют заменить большинство суппортов, даже тех, которые больше не производятся.
    • Некоторые велосипедные рамы имеют крепления для дисковых тормозов, но не приспособлены для установки ободных тормозов.

    Недостатки

    • Передний дисковый тормоз очень сильно нагружает одно лезвие передней вилки, поэтому требуется более прочная и тяжелая вилка, что приводит к более неровной езде с вилкой без амортизации, а если вилка недостаточно жесткая, возникает «управление тормозом». «.
    • Для дисковых тормозов требуются специальные фитинги на раме и вилке, а также специальные ступицы.
    • Суппорт переднего дискового тормоза за лезвием вилки создает мощную силу, стремящуюся ослабить эксцентрик и вытащить колесо из вилки. Для решения этой проблемы необходимы специальная ступица и вилка с отверстием, а не прорезью для оси.
    • Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелее, чем с ободными тормозами. Это менее проблематично для ободов из углеродного волокна, так как обода не обязательно должны быть рассчитаны на торможение.
    • Дисковые тормоза сложнее, дороже и сложнее в обслуживании, чем ободные или барабанные тормоза. Особенно это касается дисковых тормозов с гидравлическим приводом, наиболее эффективных из них.
    • Некоторые дисковые тормоза заедают. Эта проблема более вероятна, если грязь попала между суппортами.
    • Дисковый тормоз ограничивает свободу смещения ступицы вправо или влево за счет перестановки проставок на оси, так как это меняет положение ротора. Суппорт должен быть сдвинут на ту же величину.Колесо и рама не могут быть заменены другими.
    • Дисковые тормоза могут мешать багажным полкам и крыльям.
    • Дисковый тормоз может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам. (См. комментарии Брюса Ингла ниже.)
    • Диск уязвим и легко гнется. Другие ступичные тормоза не имеют этой слабости. Как видно на фото справа, с креплениями для велосипедов необходимо соблюдать осторожность.
    • Расстояние между фланцами ступицы часто уменьшается, что приводит к более слабому колесу.Более широкое расстояние между контргайками может решить эту проблему за счет несовместимости и распространения стандартов.
    • Может быть трудно избежать трения суппортов о ротор, когда тормоз не используется, что приводит к некоторому торможению и шуму.
    • Дисковые тормоза воют на мокрой дороге (хотя на мокрой дороге они работают лучше, чем ободные).
    • Колодки изнашиваются быстрее, чем колодки ободных тормозов. В дальнюю поездку, особенно в грязных условиях, рекомендуется брать с собой запасные колодки.К счастью, замена колодок относительно проста (хотя с металлическими колодками это не такая большая проблема).
    • Диск сильно нагревается. Прикосновение к нему может привести к травме и расплавлению пластиковых или тканевых предметов. Необходимо соблюдать осторожность при использовании правильной тормозной жидкости с дисковым тормозом с гидравлическим приводом, чтобы она не закипала, что приводило к потере торможения (см. дополнительные комментарии ниже).
    • Были жалобы на то, что дисковые роторы вызывают травмы при авариях (как и звездочки…).

    В общем, дисковые тормоза предпочтительнее на велосипедах с передней подвеской и при езде по грязи и снегу. Большой задний дисковый тормоз может хорошо служить тормозом на спуске на тандемном или грузовом велосипеде. Дисковые тормоза менее подходят для велосипедов, где наиболее важен легкий вес, а обод может выполнять двойную функцию тормозного диска.

    Заядлый велосипедист и настройщик велосипедов Брюс Ингл использует дисковые тормоза на фэтбайке, на котором он ездит зимой, но он также говорит…

    На данный момент я сбит с толку привлекательностью дисковых тормозов для шоссейных велосипедов, если говорить практически.Я могу понять привлекательность простой замены колесных пар только для того, чтобы изменить ширину шины без изменения внешнего диаметра и без тормозных поверхностей из алюминиевого обода, но дисковые тормоза воют, когда они мокрые, и они лишь немногим менее раздражают, чем цепной чехол для снятия и замены колеса. . Мне еще не приходилось делать это без рабочего стенда и инструментов, поскольку суппорт требовал повторной центровки каждый раз при замене заднего колеса. Ободные и барабанные тормоза не имеют этой проблемы, и их можно использовать с существующими наборами рам.

    Я, конечно, не вижу дисковых тормозов для профессиональных гонок, так как они помешали бы 8-секундной замене колеса — вставка диска в узкую прорезь в суппорте требует некоторой ловкости, поэтому вы не можете просто вставить его на место.

    Безопасность дискового тормоза

    Ротор дискового тормоза становится тоньше по мере износа. Тонкий ротор слаб и подвержен деформации или поломке. У большинства марок, если толщина ротора менее 1,5 мм или он сильно вогнут, его следует заменить.Moment Industries указывает 1,7 мм, а Hayes — 1,52 мм. Подробности см. на веб-странице Аарона Госса, ссылка на которую приведена ниже. Он также продает более толстые роторы для велосипедистов, которые не привередливы к весу.

    Как уже было сказано, колодки тоже изнашиваются. Пределы износа различны для разных колодок — проверьте спецификации производителя.

    Толщина ротора не может быть измерена напрямую с помощью обычного штангенциркуля из-за его вогнутости.

    Штангенциркуль (изображение Lucasbosch, с Викисклада)

    Вам понадобится микрометрический штангенциркуль, или вы можете сделать простой вспомогательный инструмент, обрезав и согнув спицу так, чтобы ее длина лежала ровно по обеим сторонам ротора.Затем можно использовать штангенциркуль или цифровой штангенциркуль. Вычтите двойную толщину спицы, и вы получите мерку.

    Микрометрический штангенциркуль (изображение Lucasbosch, с Викисклада)

    Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда. Некоторые мотоциклы имеют двойные дисковые тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес для велосипеда был бы нежелательным. Односторонняя установка приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с управлением и безопасностью. Нагрузка на вилку большая, потому что крутящий момент от торможения воспринимается на относительно небольшом расстоянии от ступицы.

    Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за левой лопастью вилки создает большую силу, стремящуюся вытащить ось втулки из дропаута. Было убедительно показано, что чередование силы вверх от веса и вниз от тормоза может ослабить быстросъем передней втулки.

    Амортизирующая передняя вилка и дисковый тормоз хорошо работают вместе, потому что вилка должна иметь ползунки большого диаметра (нижняя часть каждой лопасти вилки), а левый ползун сам по себе может легко выдерживать нагрузку от дискового тормоза.Однако передняя ступица со сквозной осью (та, в которой ось устанавливается в отверстия, а не в пазы) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса. Суппорт дискового тормоза, расположенный перед лезвием вилки, будет иметь тенденцию втягивать ось втулки в вилку, а не вытягивать ее из вилки, но это не обычно.

    Было отозвано более 1 миллиона велосипедов Trek, у которых быстродействующий рычаг может открываться более чем на 180 градусов и зацепляться за дисковый ротор, что приводит к выбросу колеса. (см. нашу статью об этом.) Эта проблема не ограничивается только велосипедами Trek. Рычаг также может зацепиться за спицы колеса без дискового тормоза.

    Передний барабанный тормоз или Rollerbrake, для сравнения, также оказывает неравномерную нагрузку на вилку, но не стремится вырвать колесо из дропаута.

    Само собой разумеется, что трос к любому переднему ступичному тормозу на амортизационной вилке должен быть проложен в корпусе, но трос к переднему ступичному тормозу с жесткой вилкой также должен быть проложен в корпусе, так как изгиб вилки при торможении может натяните трос и зафиксируйте тормоз.

    Длительные спуски выделяют значительное количество тепла, настолько сильное, что у дисковых тормозов первого поколения были проблемы с отказами из-за плавления клея на колодках и закипания тормозной жидкости. Shimano сделала все возможное, чтобы решить эти проблемы, включая радиаторы на колодках и роторы с алюминиевыми сердечниками и ребрами охлаждения. Shimano объясняет, что будущее карбоновых дисков — за дисками, поскольку никто не нашел хорошего решения для ободных тормозов на дисках с карбоновой тормозной поверхностью. Shimano удалось убедить UCI, запретивший диски на шоссейных велосипедах, изменить свою позицию после предоставления доказательств большого количества аварий, вызванных недостатками суппортных тормозов на карбоновых ободах.

    Установка и обслуживание

    Роторы дисковых тормозов доступны в нескольких размерах. Хотя можно смешивать и сочетать марки роторов и суппортов, размеры ротора и суппорта должны совпадать. Большие роторы немного тяжелее, но лучше рассеивают тепло и обеспечивают более сильное торможение. Роторы меньшего размера, как правило, для «дорожных» дисковых тормозов, легче.

    В большинстве механических дисковых тормозов используются те же тормозные рычаги с длинным тросом, что и в тормозах с прямым натяжением. Подробная информация об этих тормозных рычагах здесь. Другие тормозные рычаги недостаточно натягивают трос, что приводит к слабому торможению. С другой стороны, «дорожные» дисковые тормоза работают с обычными тормозными рычагами и комбинированными рычагами переключения тормозов.

    Существует несколько распространенных способов крепления ротора к втулке. Распространенными являются ISO с 6 болтами, 3 болта Hope и 4 болта Rohloff. Некоторые старые модели больше не производятся, что затрудняет поиск замены ротора для старой втулки. Втулки Shimano Alfine с внутренним зацеплением имеют крепление для дискового тормоза Centerlock.Фитинг Shimano Inter-M, используемый на втулках Shimano Nexus и Nexave, предназначен для роликового тормоза Shimano, а не для ротора дискового тормоза. Адаптер от Cesur в Германии доступен для установки дискового тормоза на втулку Nexus.

    Существуют также различные способы крепления суппорта. Доступен широкий выбор адаптеров, что делает возможным множество комбинаций.

    Выравнивание ротора и суппорта имеет решающее значение, поэтому ротор свободно вращается, за исключением случаев торможения. Хотя некоторые суппорты регулируются, добавление или удаление прокладок с левой стороны ступицы для устранения выпуклости колеса, расстояния между дропаутами или линии цепи невелико.

    В целом, существует слишком большое разнообразие дисковых тормозов, чтобы охватить их здесь, и разумнее всего придерживаться комбинаций, предложенных производителями. В главе 11 7-го издания Справочника Сазерленда по велосипедной механике очень подробно рассматриваются дисковые тормоза, особенно многие типы фитингов и адаптеров. В любом хорошем магазине велосипедов есть копия — также см. ссылку ниже. У Джона Олсена есть хорошая техническая информация в книге High Tech Cycling , а часть книги, посвященная дисковым тормозам, доступна онлайн в качестве предварительного просмотра.(Но купите книгу — там тоже есть что почитать!).

    Регулировка

    Колодки дискового тормоза должны быть отрегулированы как можно ближе к ротору без трения. Это достигается тремя отдельными настройками.

    Колесо должно быть оторвано от земли, чтобы оно свободно вращалось. Вы можете использовать рабочую подставку или просто повесить седло на крюк или на низкую ветку дерева.

    Прокрутите колесо и убедитесь, что ротор верный. Даже слегка деформированный ротор будет препятствовать регулировке колодок достаточно близко без трения.

    Гидравлические дисковые тормоза являются саморегулирующимися, но дисковые тормоза с тросовым приводом будут иметь винтовую регулировку для точной настройки расстояния между колодками. Многие дисковые тормоза имеют только одну колодку, которая выдвигается для включения тормоза. Эта колодка изгибает ротор, поэтому он также давит на другую колодку. Перед окончательным выравниванием узла суппорта предпочтительно отрегулировать колодки для наилучшего расстояния.

    В тормозах с тросовым приводом грубая регулировка производится тросом, как и в других тормозах, но тросик не следует использовать для регулировки расстояния между колодками. Трос должен быть отрегулирован таким образом, чтобы трос не провисал, а рычаг вращался до упора.

    После регулировки троса одна колодка может соприкасаться с ротором, а другая находится на слишком большом расстоянии. Затем поместите тонкую прокладку, например каталожную карточку, между каждой колодкой и ротором. Отрегулируйте расстояние между колодками до тех пор, пока тормоз не начнет тормозить

    Наконец, ослабьте болты, которые крепят узел суппорта к его креплению — не болты, которые обращены к центральной линии велосипеда, а те, которые обращены вперед или вниз.Эти болты устанавливаются в отверстия с прорезями, что позволяет изменять положение суппорта в сборе. Отрегулируйте так, чтобы две колодки находились на одинаковом расстоянии от ротора. Вытягивать каждую подушечку должно быть одинаково трудно.

    Для получения более подробной онлайн-информации об установке и регулировке дисковых тормозов см. ссылки ниже.

    Ссылки

    Статьи Шелдона Брауна и других

    Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в ШелдонБрауне.

    com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

    Спасибо Джону Олсену, Джастину Хаберу и Хэлу Чемберлину за помощь в написании этой статьи!

    Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
    https://www.sheldonbrown.com/disc-brakes.html

    Последнее обновление: Джон Аллен

    Стоит ли беспокоиться о небольшом натирании дискового тормоза?

    Мой подход к устранению неполадок дискового тормоза прост.Я подхожу к этому так же, как и ко всему остальному на велосипеде. Он начинается с диагностики источника проблемы самым простым, дешевым и быстрым способом. Ключевые элементы? Не прищемите пальцы ротором (диском). Есть много различных проблем, которые могут возникнуть с дисковыми тормозами, как и с ободными тормозами. Жалоба номер один, с которой вы столкнетесь, — это износ тормозов.

    Притирка тормозов обычно сопровождается шумом, похожим на визг или визг. Есть несколько способов определить степень трения тормозов.Слишком рано останавливает колесо? Всегда ли шумно? Вы не можете с этим жить? Большую часть времени колесо должно вращаться свободно и тихо. Что обычно привлекает ваше внимание или внимание ваших приятелей, так это шумный дисковый тормоз, иногда с включенным тормозом, а иногда без него. Здесь происходит следующее: одна или несколько тормозных колодок слегка касаются тормозного диска.

    Шум при нажатии на рычаг тормоза свидетельствует о каком-либо загрязнении. Легче всего справиться с грязью, сложнее — с маслом.С грязью на дисковом тормозе или тормозной колодке можно справиться самостоятельно. В большинстве случаев он очистится сам в свое время. Загрязнение маслом, с другой стороны, почти сразу разрушит тормозные колодки и теперь будет считаться мусором. Тормозной ротор или диск можно очистить изопропиловым спиртом.

    Помните, что очистка тормозного диска также удалит хороший материал тормозных колодок, и диск или тормозной диск необходимо будет снова ввести в материал тормозных колодок. Это можно сделать, плавно притормозив несколько раз на стоянке.Вы в основном покрываете тормозной диск порошком тормозных колодок, делая контактную поверхность тормозного диска липкой или увеличивая сопротивление.

    Иногда трения недостаточно, чтобы остановить колесо, но может быть достаточно, чтобы создать шум при торможении, и недостаточно, чтобы заметить сопротивление при педалировании. Мое первое предложение: не пытайтесь регулировать тормоза, если это не то, с чем вы не можете смириться. Причина этого в том, что между тормозными колодками и ротором не так много места для регулировки.Делайте это только в том случае, если у вас есть терпение и вы готовы освоить настройку.

    На каждой стороне тормозной колодки и ротора имеется примерно полмиллиметра (1,5 мм), и это много. Не расстраивайтесь, вы все еще можете добиться успеха, если немного потренируетесь. Повторение является ключом к обучению любой новой задаче. Смиритесь с неудобным. Я часто слышу этот термин в спорте, и я думаю, что то же самое применимо и к тормозам, натирающим ротор. Если вы испытываете какой-либо износ тормозов, в большинстве случаев нет непосредственной опасности для вашей безопасности или здоровья велосипеда.

    Возможно, вы испытываете легкое трение тормозов или заедание дискового тормоза и даже не подозреваете об этом. Я предполагаю, что есть вероятность выделения тепла из-за тормозного сопротивления, но этого недостаточно, чтобы создать проблему. Чтобы не было беспокойства из-за плохого трения тормозов, колесо не могло бы провернуться несколько раз, прежде чем оно остановится. Все зависит от того, как сильно вы крутите колесо во время тестирования. Это то, чему трудно научиться, если вы не привыкли работать на велосипеде или руками. Видео может быть недостаточно, чтобы помочь вам «прочувствовать» что-то.Вот где получение помощи руками может быть полезным.

    А.Р.

    Ремонт ротора дискового тормоза

    Ремонт ротора дискового тормоза

    В общем, если с ротором что-то заметно не так, следует заменить его. Это означает, что если он сильно изношен, выдолблен или погнут, лучше с новым. Зато можно выпрямить слегка деформированный ротор.

    Для осмотра ротора смотрите прямо вдоль колодок дискового тормоза. механизм.Медленно вращайте колесо, наблюдая за ротором.

    Визирование по ротору при повороте рулевое колесо.

    Выпрямление искривленного ротора:
    Верный способ выправить ротор — использовать специальные инструменты. Если вы гонщик высокого уровня, который требует от своего велосипеда точных характеристик, вы можете купите калибр и барабанную палочку. Этот набор от MTP (Morningstar Tooling Продукты). Нажмите здесь для просмотра прецизионного ротора правильная страница.

    Выпрямление ротора с точностью до ширины бумаги идеальной.

    Вот дешевый способ сделать это. Помещать велосипед на рабочей стойке и крутите колесо. Следите за движением из стороны в сторону ротора по сравнению с тормозными колодками.

    Определите деформированную область. Найдите место, где ротор наиболее близко подходит одна подушка и отметьте это.

    Маркировка наиболее «неправда.»

    Поверните колесо так, чтобы точка «слишком близко» оказалась от тормозного цилиндра и колодок.

    Зажмите диск в разводном гаечном ключе. Аккуратно отодвиньте от направление деформации, затем крутите колесо и наблюдайте за колебанием. Продолжайте осторожно сгибать до тех пор, пока деформация сведена к минимуму.

    Осторожно отогните ротор наружу, чтобы правильная деформация.

    Устранение шума «звенящего ротора»:
    Если вы иногда слышите громкий «гудок» при применении слегка тормозит, некоторые механики рекомендуют сгладить края отверстия на роторе.(Это также предохраняет острые края от тормозные колодки «натирают сыр», чтобы колодки служили дольше.) Скошенные края отверстий ротора уменьшают вибрацию ротора, предотвращая уродливый музыкальный тон, который может возникнуть, когда вы слегка нажимаете на тормоз.
    С дрелью можно использовать зенковку с розеткой. Но я думаю, что хорошее острое сверло 1/2 дюйма прекрасно справится с этой задачей вручную. пару поворотов на каждое отверстие и края ровные, без риска что вы просверлите ротор насквозь.
    Когда заменять ротор:
    Проверить ротор на вогнутость. Это означает, что поверхность захвата ротор был сильно эрозирован от прежней поверхности. А вогнутый ротор теряет тормозную способность, и из него становится трудно выйти (и обратно в) суппорты, когда вы снимаете колесо.
    Поместите линейку ребром на ротор. Если вы видите больше, чем дневной свет, пришло время заменить ротор.Обычно этим время, вы действительно можете почувствовать депрессию, когда вы проводите пальцами по поверхность.

    Также замените ротор с любыми следами напряжения, вмятинами, которые не могут быть подпиленный гладкий, изгибы, которые не могут быть восстановлены полностью, или изгиб, который показывает какие-либо признаки «линии сгиба».

    Удаление поврежденного ротора:
    Чтобы снять поврежденный ротор, снимите колесо с велосипед.С помощью шестигранного ключа снимите удерживающую болты от ротора.

    Снятие ротора.

    Когда ротор снят с колеса, вы можете выпрямить ротор дальше. Вы также можете быть в состоянии размолоть звон.

    В идеале следует заменить ротор на новый. Обратите внимание на направление опорных стоек на роторе — они указывают ВНУТРИ тормозного механизма в направлении колесо будет вращаться.Убедитесь, что вы правильно установили ротор, и используйте затворно-стопорный состав («Локтайт») на болтах.

    Убедитесь, что стойки на диске направлены в тормоз при вращении колеса вперед.

     [Индексная страница Fix-it]

    Мой диск деформирован?

    Если ваш диск деформирован или погнут, вы должны почувствовать пульсацию через рычаг тормоза при нажатии на тормоз. Если вы можете, вам понадобится стрелочный индикатор и монтажная подставка, чтобы измерить его и узнать, на сколько.

    Чтобы измерить его, оставьте колесо в велосипеде и поднимите его над землей с помощью подходящей подставки и соблюдайте все соответствующие меры безопасности, чтобы убедиться, что велосипед и вы в безопасности!

    Теперь установите циферблатный индикатор и обнулите его, просто касаясь диска. Затем медленно вращайте колесо, наблюдая за датчиком и отмечая, насколько диск отклоняется от истинного положения. На фиксированном диске, если он выходит более чем на 10 тысяч дюймов или 0,25 мм, он либо деформирован, либо согнут. С плавающим диском вам нужно допустить вдвое больше, чтобы обеспечить плавание диска.Меньше этого недостаточно, и иногда это просто производственный допуск.

    Всякий раз, когда они измеряются вне допуска, большинство людей предполагают, что диск деформирован. Это связано с тем, что термин «деформированный», как известно, относится к дискам, поэтому он используется для обозначения «не плоского», а не действительно деформированного. Деформация может быть вызвана только теплом! Чтобы узнать, не деформировался ли ваш диск, в первую очередь вам нужно посмотреть на обесцвечивание. Когда диск становится достаточно горячим, чтобы деформироваться, он меняет цвет с обычного серебристого на сочетание синего, желтого и коричневого.Не в одном месте, а по всему диску. Поверхность диска может делать это так же, как и край диска. Это может произойти из-за того, что диск используется в экстремальных условиях, например, в гонках, гонках на треке или в низкорослых условиях. Это также может быть вызвано ошибкой гонщика, если гонщик нажимает на тормоз, не осознавая этого. Например, оставив ногу на педали тормоза.

    И, наконец, фаворит уличных райдеров — заедание суппортов, вызванное отсутствием технического обслуживания. Если суппорт заедает, а колодки постоянно касаются диска, то постоянное трение поднимет температуру до небес, и это может произойти очень быстро.С качественным диском это действительно единственный способ нагреть диск, чтобы он деформировался. Дешевые диски низкого качества будут деформироваться при гораздо более низких температурах, чем диски высокого качества!

    Если ваш диск не деформирован и его размеры не соответствуют допускам, значит, у вас изогнутый диск. Погнутый диск — это совсем другая проблема. Диск остается того же серебристого цвета, но уже не прямой и не плоский. Обычно это вызвано каким-либо воздействием. Печально известная «блокировка диска» является очень распространенной причиной и, вероятно, удвоила количество проданных дисков! Гораздо чаще встречаются погнутые диски, вызванные шиномонтажниками.Давление на боковую сторону диска при установке новой шины является наиболее распространенной причиной. Это происходит даже в World Super Bikes, хотите верьте, хотите нет. Единственное лекарство — замена. Еще лучше, если вы снимите диск во время установки новой шины, а затем снова установите его, этого не произойдет!

    С высококачественным диском обычная езда по дороге никогда не приведет к достаточному нагреву, чтобы диск деформировался. Возможно, с полностью загруженным Harley Electra Glide, с «великодушными» водителем и пассажиром, увлеченно мчащимися по Альпам с фиксированными дисками, вы могли бы справиться с этим.За исключением этого, этого просто не произойдет, и если диск действительно деформирован, это почти наверняка вызвано залипанием суппорта.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта