При включенном зажигании не работает бензонасос и не включается
При включенном зажигании не работает бензонасос
Не редки ситуации, когда при включенном зажигании не работает бензонасос. Водители в этом случае нервничают, начинают проверять свечи и другие элементы системы зажигания, хотя всё сводится к неисправности самого топливного насоса или его цепей питания.
Причины проблемы
Как правило, если при включении зажигания не работает бензонасос, эксперты рекомендуют обратить внимание на питание. Скорее всего, оно не поступает на топливный насос, и он не качает горючее.
Схема подключения топливного насоса на большей части современных автомоделей выглядит так: с элементом соединяются минусовой и плюсовой провода, а также провод для ДКТ (показатель количества горючего).
При включении зажигания не работает бензонасос
Проверяется наличие питания на топливный насос следующим образом: подаётся питание на лампочку 12в с внешнего разъёма устройства.
Напротив, если индикатор загорается, а сам топливный насос не работает, это даёт повод начать диагностику внутренних контактов устройства.
Диагностика цепей питания
Внешние цепи следует проверять поочерёдно. Например, с насоса вначале снимается минусовой контакт, подключается к массе (к металлической поверхности насоса). Затем включается зажигание. Если индикатор загорается, это означает неисправность минусового контакта.
Напротив, если индикатор не загорается, сомнения падают уже на плюсовой контакт.
Не включается топливный насос при включении зажигания
Контакты также принято проверять на реле топливного насоса. Опять же, используется лампочка вместо тестового индикатора. При загорании индикатора (если один из контактов соединён с реле) делается вывод, что имеется повреждение провода на отрезке, соединяющим насос и реле.
Топливный насос является обязательным и функциональным устройством автомобиля. Нужно периодически следить за его техническим состоянием.
Матиз дэу не работает бензонасос
Не работает бензонасос Део Матиз
Звук заработавшего электрического бензонасоса, устанавливаемого внутри топливного бака, водитель легкового автомобиля Дэу Матиз (Daewoo Matiz), должен слышать в течение пары секунд сразу после поворота ключа зажигания в положение «зажигание включено». Если этот звук не прослушивается, то водителю придётся начинать поиск возникшей неисправности, так как двигатель не сможет запуститься, из-за недостатка давления в топливной рампе.
В этой ситуации, водителю необходимо проверить состояние двух предохранителей Ef3 (10А) и Ef19 (15А), которые находятся в монтажном блоке под капотом автомобиля. При перегорании предохранителя Ef3, будет обесточена обмотка реле включения бензонасоса, в результате чего не смогут замкнуться контакты этого реле и электрический ток не поступит на клеммы бензонасоса.
Если оба предохранителя целы и не перегорели, то для дальнейшего поиска неисправности необходимо проверить работоспособность реле бензонасоса, находящегося в том же монтажном блоке, что и только что проверенные предохранители. Сделать это можно двумя путями: приобрести новое, точно такое же реле и установить его, взамен, прежде стоявшего или вместо реле бензонасоса поставить в гнезде монтажного блока перемычку между клеммами 87 и 30. Если, бензонасос начнёт работать, то можно считать, что неисправность Вы нашли.
А если после предыдущих Ваших действий, бензонасос так и не заработал, то появляется необходимость проверить состояние электродвигателя бензонасоса. Доступ к нему можно найти через лючок, находящийся под подушкой заднего сиденья. Разъединяете штекерную колодку и при помощи двух проводов подаёте напряжение с клемм аккумуляторной батареи на клеммы электродвигателя бензонасоса.
А если бензонасос работать не будет, то он подлежит замене. Но необходимо знать, что на автомобиль Дэу Матиз устанавливаются топливные баки из металла и пластмассы, в которых будут стоять бензонасосы, отличающиеся по размеру, поэтому при их приобретении это необходимо учитывать.
Поделитесь статьей с друзьями:Как проверить и заменить реле топливного насоса в Дэу Матиз?
Дэу Матиз сегодня можно встретить практически на каждой улице. Этот доступный и простой в обращении автомобиль просто влюбил в себя многих водителей. Он компактный, малолитражный, уютный и недорогой. Однако и эта машина требует периодических ремонтных работ, ведь слабым местом ее является качество сборки.
Частенько на форумах владельцев Матиз поднимается тема выхода из строя реле топливного насоса.
Что такое реле топливного насоса
Располагается реле в специальной коробке моторного отсека.
Для чего нужна данная деталь? Для того чтобы топливный насос заработал, то есть реле дает первый электрический импульс, а также предотвращает подачу горючего через предохранитель. Таким образом, посредством этого узла, топливо подается двигатель внутреннего сгорания.
Функции реле
Реле топливного насоса выполняет ряд важнейших функций, благодаря которым, включая зажигание автомобиля Деу Матиз, запускается работа системы.
Итак, оно помогает осуществить следующие действия:
- Обеспечить устойчивую работу механизма подкачки горючего;
- Моментально запустить в работу форсунки впрыска топлива, при повороте ключа зажигания;
- Ограничивает обороты двигателя, когда это необходимо.
Таким образом, при запуске автомобиля, реле топливного насоса на пару секунд подключает к работе агрегат подкачки топлива, для создания необходимого уровня давления в магистралях. Если требуется отрегулировать обороты двигателя, данный узел, вовремя отключит или включит бензонасос.
Реле топливного насоса Дэу Матиз
Причины выхода из строя
Топливный насос на автомобилях марки Деу Матиз перестает функционировать должным образом по некоторым причинам. Среди них обнаруживаются:
- Износ элементов от времени или эксплуатации;
- Повреждения, полученные механическим путем;
- Короткое замыкание или перепады напряжения в проводке;
Понять, что реле неисправно можно уже по внешнему виду устройства. Если заметны подгоревшие металлические контакты, в то время как напряжение в разъемы не подавалось. Когда вы удостоверились в том, что из строя вышла именно эта деталь, необходимо произвести ее замену.
Замена детали
Для того чтобы произвести замену реле топливного насоса не нужно совершать множество сложных действий. На Матиз замена деталей производится довольно легко и ее можно выполнить в домашних условиях.
Соблюдая следующий алгоритм, можно достигнуть желаемого результата:
- Отыскать на схеме предохранителей, в правом нижнем углу, нужный нам элемент, обозначенный литерой Е.
- Если напряжение на реле прослеживается, доберитесь до топливного насоса и измерьте уровень его напряжения при включенном зажигании. При положительном результате сразу станет понятно, что неисправен весь механизм.
- Если напряжение все-таки отсутствует, проверьте проводку. Скорее всего, перетерлись некоторые провода.
- Установите рабочее реле. Для этого откройте крышку блока предохранителей, пинцетом подхватите старую деталь и извлеките ее. На ее место установите новую, проверьте, правильно ли она встала в гнездо, закройте крышку и запустите зажигание, чтобы проверить работоспособность нового механизма.
На различных форумах можно встретить советы следующего характера: вместо реле топливного насоса поставьте распорки из проволоки. Не стоит к ним прислушиваться. Иначе вы рискуете потерять бензонасос и другие важные узлы системы автомобиля, а в наихудшем варианте спровоцируете возгорание под капотом транспортного средства.
Итак, реле топливного насоса является не менее важным элементом в автомобиле, нежели остальные.
Пусть оно выполняет небольшие, но необходимые функции и способствует бесперебойной работе топливной системы транспортного средства.
Вам понравилась статья? Она была полезной?
Похожие статьи:
Предохранители и реле Daewoo Matiz, электрические схемы
Дэу Матиз — мини-автомобиль, который довольно часто можно увидеть на дорогах городов. Необычный вид, маленькие размеры и невысокая стоимость привлекают многих начинающих водителей и женщин. Узбекская сборка этих моделей довольно хорошая, но в некоторых местах электрики у Матиза всё же есть слабости.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда неожиданно выключился или перестал работать в машине какой-то электроприбор, не паникуйте, а просто вспомните информацию из этой статьи и проверьте предохранители и реле Daewoo Matiz. Она расскажет вам обо всех предохранителях и реле, установленных в этом авто, а также научит быстро находить и устранять неисправности электрики.
Обратите внимание — при проблемах с электрикой, севшим аккумулятором и т.
п. не пытайтесь завести Матиз с толкача или на буксире, особенно в мороз. Из-за неправильных действий и некоторых особенностей может сорвать ремень ГРМ или перескочит с зубьев шестерёнок, в этом случае скорее всего загнутся клапана и будет необходим дорогостоящий ремонт (до 50 000 руб).
Поэтому в морозы при севшем аккумуляторе лучше воспользоваться «прикуриванием» от другого аккумулятора, либо зарядкой севшего, либо покупкой нового, не прибегая к буксировке и заводу двигателя на скорости.
Монтажный салонный блок
В салоне Матиза монтажный блок находится под приборной панелью, с левой стороны (над левой коленкой водителя). Действия с ним удобнее всего производить так — сев на пассажирское сиденье, лечь на водительское и откинуть голову назад или вбок в сторону педалей, чтобы оказаться лицом к монтажному блоку, тогда монтажный блок и предохранители в нём будет видно.
Или можно открыть водительскую дверь, постелить что-либо на порог, сесть рядом с автомобилем и заглянуть под приборную панель.
Не очень удобно, если учесть что машина в основном для женщин, но что делать, уж какая есть.
Предохранители салона
F1 (10 А) — приборная панель, датчики и контрольные лампы, иммобилайзер, часы, сигнализация. Если у вас перестали показывать датчики на приборной панели и пропала её подсветка, проверьте разъём панели с обратной её стороны, возможно он выскочил или окислились контакты. Также проверьте провода и разъёмы с обратной стороны монтажного блока у этого предохранителя.
При включении зажигания загорается значок иммобилайзера на панели — это значит, что он ищет чип-ключ. При успешном нахождении ключа лампа гаснет и можно заводить автомобиль. Чтобы добавить новый ключ в систему, нужно прошивать/обучать ЭБУ для работы с новым ключом. Если вы не разбираетесь в электрике, лучше обратиться в автосервис. Если авто не на ходу, можно найти и вызвать выездного электрика.
F2 (10 А) — подушка безопасности (при наличии).
F3 (25 А) — электрические стеклоподъёмники.
Если перестал работать стеклоподъёмник одной двери, проверьте целлостность проводов в месте перегиба при открывании двери (иежду кузовом и дверью), кнопку управления и её контакты. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, снимите обшивку двери. Проверьте исправность мотора, подав на него напряжение 12 В, отсутствие перекоса стекла в направляющих, целостность шестерёнки и троса (если стеклоподъёмник тросового типа).
F4 (10 А) — указатели поворотов, лампы поворотников на приборной панели. Если у вас перестали работать поворотники, проверьте реле-повторитель B, оно может щёлкать при включении поворотов, но не срабатывать. Замените на новое реле, проверьте также контакты в гнёздах предохранителя и его исправность. Реле в некоторых моделях может находиться не в монтажном блоке, а под торпедой со стороны водителя. Если дело не в реле/предохранителе, то скорее всего в подрулевом переключателе, проверьте его контакты и провода.
F5 (15 А) — стоп-сигналы.
Если не работает один из стоп-сигналов, проверьте его лампу, контакты в разъёме и проводку. Чтобы заменить лампы, нужно снять фару. Для этого открутите 2 крепления фары отвёрткой со стороны багажника, открыв заднюю дверь и фара достанется, открыв доступ к лампам. Если не горят оба стоп-сигнала, проверьте выключатель у педали тормоза, проводку и лампы. Дешёвые лампы могут перегорать часто, замените их на более дорогие.
При замыкании контактов в выключателе или проводки лампы сигналов торможения могут гореть постоянно, без нажатия на педаль тормоза. В этом случае устраните замыкание. Также может быть обрыв или короткое замыкание проводки, проведённой от фар по багажнику.
F6 (10 А) — магнитола. Стандартная магнитола Clarion. Обычно магнитола включается только при повороте ключа в 1 или 2 положение (2 — зажигание). Если у вас перестала включаться магнитола при включении зажигания, проверьте этот предохранитель и контакты в его гнезде. Замерьте напряжение в разъёме магнитолы, отсоединив его.
Если напряжение 12 В туда приходит и контакты разъёма исправные, скорее всего дело внутри самой магнитолы — или сломался выключатель её питания, или пропал контакт внутри на плате, или вышел из строя один из её узлов. Если напряжения на разъёме нет, проверьте проводку до предохранителя, а также наличие напряжения на нём.
F7 (20 А) — прикуриватель.
Если перестал работать прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель. Из-за подключения разных разъёмов приборов в прикуриватель под разными углами, в нём может происходить короткое замыкание контактов, из-за этого предохранитель и перегорает. Если у вас есть дополнительный разъём 12 В, подключайте приборы туда. Проверьте также проводку от прикуривателя до предохранителя.
F8 (15 А) — очиститель лобового стекла. Если «дворники» не работают ни в одном положении, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, реле A в этом же монтажном блоке, подрулевой переключатель и его контакты. Подайте на двигатель очистителя напряжение 12 В и проверьте, работает ли он.
При выходе из строя замените новым. Осмотрите его щётки, почистите их или замените новыми, если плохой контакт. Проверьте также провода от двигателя до подрулевого выключателя, от реле до массы, от предохранителя до реле и от предохранителя до источника питания.
Если «дворники» не работают только в прерывистом режиме, скорее всего дело в реле, плохом контакте заземления на корпус или неисправности двигателя. Проверьте также механизм очистителей, трапецию и затяжку гаек крепления очистителей.
F9 (15 А) — очиститель заднего стекла, передний и задний омыватели, лампа заднего хода.
Если у вас не работает омыватель лобового и заднего стёкол, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя. Расположен у правой фары в нижней части. Чтобы добраться до него, скорее всего потребуется снять фару. Чтобы не снимать фару, можно попробовать подлезть снизу при вывернутых колёсах и снятом подкрылке правого колеса. В нижней части бачка находятся 2 насоса — на лобовое и заднее стёкла.
Подайте напряжение 12 В напрямую на один из насосов, тем самым проверьте его исправность.
Ещё один способ проверки — поменять клеммы к двум насосам местами, т.к. один из насосов скорее всего рабочий. Обнаружив неисправность в насосе, замените его новым. Если омыватель перестал работать зимой, убедитесь, что залита незамерзающая жидкость, проверьте каналы системы на предмет засорений и замерзания жидкости, также проверьте форсунки, из которых жидкость попадает на стекло. Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, проверьте в нём контакт, отвечающий за работу омывателей.
Если не работает задний омыватель, а передний работает и насосы исправны, скорее всего дело в обрыве трубки подачи жидкости к задней двери или её соединений в системе. Соединения трубок заднего омывателя располагаются в переднем бампере, в гофре задней двери и внутри задней двери. Если трубка переломилась в районе задней двери, для замены нужно снять обшивку двери и задней части салона. Сначала лучше снять гофру между дверью и кузовом, проверить целостность трубки в этом месте. Сломавшуюся трубку либо отремонтировать, отрезав проблемный участок и соединив заново, либо заменить на новую.
Если не работает фонарь заднего хода, проверьте лампу и контакты в её разъёме. Если лампа целая, скорее всего дело в выключателе заднего хода, вкручивается в коробку передач. Добраться можно из под капота, сняв воздушный фильтр. Датчик заднего хода вкручен в КПП сверху. Датчик замыкает контакты при включении задней передачи. При выходе из строя замените его новым.
F10 (10 А) — электропривод боковых зеркал.
F11 (10 А) — иммобилайзер, аудиосистема, свет в салоне и багажнике, лампа открытых дверей на приборной панели. При проблемах с иммобилайзером см. F1.
Если не горит свет в салоне, проверьте этот предохранитель, его контакты, а также лампу и её разъём. Для этого разберите плафон — снимите крышку и открутите 2 винта. Проверьте, подаётся ли напряжение на лампу. Также проверьте концевые выключатели в дверях и их провода.
F12 (15 А) — постоянное питание сигнализации, часы.
F13 (20 А) — центральный замок. Если не открываются другие двери при открытии/закрытии водительской, дело может быть в блоке центрального замка, который находится в водительской двери.
Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку. Проверьте его разъём, контакты и проводку. При проблемах с закрытием/открытием водительской двери проверьте привод механизма у замка (со снятой обшивкой). Он должен передвигать тягу замка и замыкать/размыкать контакты для управления замками в других дверях.
Схема работы центрального замка
F14 (20 А) — тяговое реле стартера. Если двигатель не заводится и стартер не крутит, дело может быть в севшем аккумуляторе, проверьте его напряжение. В этом случае можно «прикурить» от другого аккумулятора, зарядить севший или купить новый. Если аккумулятор заряжен, проверьте исправность самого стартера. Для этого поставьте ручку КПП в положение нейтрали и замкните контакты на втягивающем реле стартера например, отвёрткой. Если крутить не будет, значит скорее всего дело в стартере, его бендиксе или втягивающем.
Если у вас коробка автомат, и при повороте ключа стартер не крутит, попробуйте переключать рычаг в положения P и N, при этом пробовать заводить.
В этом случае скорее всего дело в датчике положения селектора. Проверьте также замок зажигания, контакты внутри него и провода контактной группы, возможно из-за плохого контакта при повороте ключа напряжение до стартера не доходит.
F15 — резервные предохранители.
Расположение реле в салонном блоке
A — передний стеклоочиститель. См. информацию про F8.
B — поворотники и аварийная сигнализация. См. информацию про F4.
C — задний противотуманный фонарь. Если не работает задняя «противотуманка», проверьте её лампу, контакты в разъёме, проводку, выключатель на панели и надёжность заземления цепи на кузов.
Подкапотный монтажный блок
Подкапотный монтажный блок находится с левой стороны, около аккумулятора.
Предохранители под капотом
F1 (50 А) — ABS.
F2 (40 А) — постоянное питание приборов при выключенном зажигании.
F3 (10 А) — бензонасос. Если при включении зажигания бензонасос не работает (не слышен звук его работы), проверьте реле E, этот предохранитель и напряжение на нём. Если напряжение на предохранителе есть, доберитесь до бензонасоса и проверьте, поступает ли напряжение на него при включении зажигания. Если поступает, скорее всего нужно менять топливный насос на новый. При установке нового поменяйте также фильтр модуля насоса. Если напряжения у насоса нет, скорее всего дело в проводке, либо размыкателе цепи бензонасоса (например, в установленной сигнализации). Провода могли перетереться под сиденьями, в жгутах или плохой контакт в местах соединений/скруток.
F4 (10 А) — питание ЭБУ, обмотка реле бензонасоса, блок ABS, обмотка генератора при старте, вывод B с катушек зажигания, датчик скорости.
F5 (10 А) — резервный.
F6 (20 А) — вентилятор печки. Если перестала работать печка, проверьте этот предохранитель, двигатель её вентилятора, подав на него напряжение 12 В, а также ручку и тросик её привода, идущий к крану отопителя.
Если печка дует холодным, этот трос мог слететь, находится с водительской стороны у центральной консоли под приборной панелью. Если скорости работы печки не регулируются, проверьте также реле C под капотом. Ещё может быть дело в воздушной пробке.
Чтобы удалить воздух из системы, заедьте на горку передом вверх, откройте крышку расширительного бачка и погазуйте. На горячем двигателе будьте осторожны при открытии крышки бачка. Также дело может быть в радиаторе отопителя или засорении патрубков забора воздуха.
F7 (15 А) — обогрев заднего стекла.
Если перестал работать обогрев, проверьте предохранитель, а также контакты в его гнезде. При плохом контакте можно подогнуть клеммы. Во многих моделях из-за отсутствия реле в цепи обогрева заднего стекла, на кнопку включения приходится большая нагрузка тока, поэтому она часто выходит из строя. Проверьте её контакты и если она перестала фиксироваться в нажатом положении, замените новой кнопкой. Добраться до неё можно сняв облицовку приборной панели или вытащив магнитолу.
Лучше всего поставить реле, разгрузив тем самым кнопку. В некоторых моделях на данную кнопку установлено реле C под капотом, проверьте его.
Проверьте также нити элементов обогрева на отсутствие обрывов, обрывы нитей можно заклеить специальным клеем с содержанием металлов. Дело может быть и в клеммах по краям стекла, в плохом заземляющем контакте и в проводке от заднего стекла до кнопки.
F8 (10 А) — правая фара, дальний свет. F9 (10 А) — левая фара, дальний свет. Если у вас перестал гореть дальний свет при включении этого режима, проверьте эти предохранители, предохранитель F18, контакты в их гнёздах, сами лампы в фарах (могли перегореть одна или две сразу), реле H в подкапотном блоке и его контакты, подрулевой переключатель и его контакты. Часто теряется контакт в разъёме переключателя, отсоедините его и проверьте состояние контактов, при необходимости очистите и подогните. Также проверьте провода, идущие от фар на отсутствие обрывов, короткого замыкания и повреждений изоляции.
Ещё может пропадать минус на контакте реле H из-за окисления или выгорания дорожки в монтажном блоке.
Для замены лампы в фаре отсоедините её разъём с проводами, снимите резиновый чехол (пыльник) со стороны моторного отсека, сожмите «усики» фиксатора лампы и достаньте её. При установке новой лампы не прикасайтесь руками к её стеклянной части, т.к. следы от рук при включении потемнеют. Лампы в фарах установлены двухнитиевые, одна лампа для ближнего и дальнего света, для габаритов в фарах установлены отдельные лампы меньшего размера.
F10 (10 А) — правая фара, ближний свет. F11 (10 А) — левая фара, ближний свет. Аналогично дальнему свету, кроме F18.
F12 (10 А) — правая сторона, лампы габаритов.
F13 (10 А) — левая сторона, лампы габаритов, лампы освещения госномера. Если у вас пропал габаритный свет, проверьте эти предохранители и реле I, а также их контакты. Проверьте исправность ламп в фарах, контакты разъёмов и проводку.
F14 (10 А) — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Если у вас не работает кондиционер, и при его включении не двигается муфта, проверьте этот предохранитель и реле J, а также кнопку включения и её контакты, проводку. Движение рабочей муфты должно быть слышно по характерному звуку при включении кондиционера. Если муфта работает, а холодный воздух не идёт, скорее всего требуется заправка системы фреоном.
Не забывайте, что зимой необходимо периодически включать кондиционер в тёплом месте — боксе или автомойке, для того чтобы уплотнители смазались и после зимы остались в пригодном состоянии.
F15 (30 А) — электровентилятор охлаждения радиатора. Если у вас перестал включаться вентилятор радиатора, проверьте реле A, B, G, этот предохранитель и их контакты. Вентилятор подключен через термовыключатель, который установлен на радиаторе, к нему подходят 2 провода. Достаньте их и замкните вместе, при включенном зажигании вентилятор должен заработать. Если он работает в таком положении, скорее всего дело в неисправности термовыключателя, замените его.
Если вентилятор не работает, дело в проводке или неисправности мотора вентилятора. Мотор можно проверить, подав к нему напрямую напряжение от аккумулятора. Проверьте также уровень охлаждающей жидкости, исправность датчика температуры и термостата.
F16 (10 А) — резервный.
F17 (10 А) — звуковой сигнал. Если при нажатии на кнопку сигнала на руле звука нет, проверьте этот предохранитель и реле F, их контакты. Сигнал находится в левом крыле, с водительской стороны, для доступа к нему нужно снять левый подкрылок, сигнал расположен за противотуманной фарой. Возможно для удобства придётся снять левое переднее колесо. Прозвоните провода, подходящие к нему, если напряжение на них есть, скорее всего неисправен сам сигнал, разберите или замените его. Если напряжения нет, дело в проводке, рулевых контактах или замке зажигания.
F18 (20 А) — питание реле головного света, переключатель дальнего света. При проблемах с дальним светом см. информацию про F8, F9.
F19 (15 А) — постоянное питание ЭБУ, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка главного реле, обмотки двух реле вентилятора радиатора, датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки, питание реле бензонасоса. При проблемах с перечисленными приборами проверьте также главное реле B.
F20 (15 А) — противотуманные фары. Если у вас перестали работать «противотуманки», проверьте реле D под капотом, этот предохранитель и их контакты, а также сами лампы в фарах, их разъёмы, проводку и кнопку включения.
F21 (15 А) — резервный.
Предохранители и реле Daewoo Matiz в моторном отсеке
A — высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора. См. F15.
B — главное реле. Отвечает за цепи электронного блока управления (ЭБУ), муфты кондиционера, вентилятора системы охлаждения (радиатора), датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также предохранитель F19.
Daewoo Matiz Клуб
| 04.09.2017, 05:43 | #1 |
Пользователь Регистрация: 19.02.2011 Сообщений: 336 | Подскажите пожалуйста, не гудит бензонасос, сняли и подключили напрямую работает. Поставили обратно все работает, постояла 5 минут и заглохла. Бензонасос снова молчит. Бензонасос под замену? (Реле и предохранить новые, питание к насосу поступает.) 2011г 0.8л |
| Ответить с цитированием |
| 07.09.2017, 12:21 | #2 |
Пользователь Регистрация: 16.09.2010 Сообщений: 327 | Моторчик под замену |
| Ответить с цитированием |
| 16.04.2018, 01:26 | #3 |
Пользователь Регистрация: 24.06.2010 Сообщений: 353 | Спасибо |
| Ответить с цитированием |
| 02.06.2018, 12:29 | #4 |
Пользователь Регистрация: 13.03.2010 Сообщений: 292 | А где реле на насос находится |
| Ответить с цитированием |
| 06.12.2018, 06:01 | #5 |
Пользователь Регистрация: 13.01.2011 Сообщений: 326 | под капотом, где предохранители |
| Ответить с цитированием |
| 21.12.2018, 16:31 | #6 |
Пользователь Регистрация: 13.03.2010 Адрес: Нижневартовск Сообщений: 301 | Но это я знад а где имено |
| Ответить с цитированием |
| 19.02.2019, 08:52 | #7 |
Пользователь Регистрация: 16.01.2011 Сообщений: 324 | |
| Ответить с цитированием |
6.1.7 Проверка топливного насоса
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Daewoo ￫ Matiz (Дэу Матиз)
Топливный насос находится в топливном баке. ВНИМАНИЕНе пользуйтесь вблизи рабочего места открытым огнем, не курите и не держите каких–либо сильно разогретых предметов. Имеется опасность несчастного случая! Держите наготове огнетушитель. Следите за нормальной вентиляцией рабочего места. Топливные пары ядовиты. Топливная система находится под давлением. При вскрытии системы топливо может под давлением вырваться. Соберите топливо тряпкой. Пользуйтесь защитными очками.
Условия проверки: Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, напряжение не должно быть менее 11.5 В.ПРОВЕРКА ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||
|
Заменил сетку бензонасоса, теперь он громко жужжит — Daewoo Matiz, 1.0 л., 2011 года на DRIVE2
Только что поменял фильтр грубой очистки на бензонасосе. Разбирал в первый раз, потому возился с полчаса. Снял разъем с насоса, открыл бак, завел — точнее попытался, движок покашлял и затих. С трудом сдёрнул средний шланг, и еще с некоторым напрягом снял нижний стакан корпуса насоса, чтобы добраться до фильтра. Отцепил внутренний разъем, так было проще стянуть стакан.
Старый фильтр отработал чуть более 10 ткм, если на ТО 20К узбеки его действительно меняли. Смотрится довольно коричнево, но еще мягкий.
Фильтр от десятки, несмотря на малый размер, при посадке в стакан немного упирается во внутреннюю перегородку у стенки стакана, но тем не менее стакан довольно легко защелкнулся на место.
Так же заметил что дорожки на датчике уровня топлива почти стерлись. Кто-нибудь подскажите его код для М100?
Завел сразу, только появился Чек, судя по БТ-датчику ошибка плохого сигнала от датчика топлива, сбросил его командой со смарта и через пару стартов чек погас.
Но! Все время слышно как бензонасос жужжит, с улицы заметнее. Раньше такого звука не было, только перед стартом, когда ключ ставишь в поз 2. Теперь до старта движка все как обычно, но после старта жужжание продолжается, и снаружи машины его четко слышно. Сетку посадил на трубку плотно, до щелчка. Видимо придется с утра снова все разбирать и проверять на перекосы.
Может кто подсказать про эту жужжание? Может, надо было клеммы скинуть?
Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 32500 км
Почему не заводится Ланос (Lanos)
Однажды, вернувшись из двухнедельного отпуска, я обнаружил, что мой Ланос не хочет заводиться! «Нуу ёёёёёёёёёёё моё!» — подумал я и, вооружившись мультиметром, ринулся решать проблему — тащить машину в сервис не видел смысла, да и хороших авто-электриков у нас найти сложно. Первое что я проверил — заряжен ли аккумулятор. Аккумулятор оказался заряжен и стартер отлично крутился, но никак не хотел запускать двигатель.
Проблема оказалась не так проста, как я думал, и заставила прилично потратить время на изучение автомобильных форумов. В моем случае мне отчасти повезло, т.к. Ланос сломался и сломался конкретно. Некоторых форумчан такая проблема настигала в дороге и имела периодический характер: то возникая, то исчезая. Если у вас случилсь такая же беда, то я постараюсь рассказать о возможных причинах такой поломки Ланоса, а некоторые советы по диагностике подойдут и для любого другого автомобиля.
Не работает бензонасос — как проверить?
Первое на что я обратил внимание после поворота ключа зажигания — не гудит бензонасос. Проблема усугублялась тем, что в баке было очень мало бензина, а так делать крайне не рекомендую, т.к. бензонасос может хапнуть воздуха, перегреться и сгореть — именно такого исхода дел я и боялся.. Я выделил две причины, из-за которых может не работать бензонасос на Ланосе, искать проблему лучше по мере возрастания сложности.
На бензонасос не подается напряжение
Бензонасос на Ланосе, особенно оригинальный — не дешевая деталь, по этому прежде чем приговаривать его, необходимо проверить цепи питания, идущие до него. Итак, предположение первое: насос жив и здоров, проблема в питании. Рассмотрим классическую очередность проверки бензонасоса на обрыв цепи питания.
Проверяем предохранитель бензонасоса — полезный совет
Начнем с того, где находится предохранитель топливного насоса EF16 и реле К9, коммутирующее цепь питания от аккумулятора до бензонасоса.
Сейчас я расскажу вам один совет, который касается всех предохранителей в целом, и который может в будущем сэкономить кучу нервов и денег. И вот мой совет — не верьте своим глазам! Если у вас есть запасной предохранитель, то лучше установите его, и вот почему: бывает так, что предохранитель не сгорает, а просто трескается, когда вы достаете предохранитель — визуально он целый и даже прозванивается, но когда вы вставляете его обратно, ножки раздвигаются в стороны и контакт пропадает! Если у вас есть мультиметр, то прозвонить предохранитель можно не вынимая его из колодки: по бокам от предохранителя есть доступ к клеммам. Следующий мой совет — обратить внимание на клеммы и пластик вокруг них — плохой контакт может быть именно между клеммой и ножкой предохранителя. В моем случае предохранитель оказался целым, следующим шагом нужно проверить реле бензонасоса.Как проверить реле бензонасоса
Что может случиться с реле в принципе, из-за чего оно перестанет коммутировать силовую цепь (от аккумулятора): могут обгореть контакты внутри реле из-за искрообразования, во-вторых: плохой контакт между клеммами и ножками реле и третье, что нужно будет проверить — уровень напряжения на управляющей цепи (напряжение, которое заставляет контакты реле притягиваться). На картинке выше показан принцип работы реле, на картинке ниже показаны номера контактов реле и электрическая схема.
Проще всего найти в блоке реле такое же, например, реле включения вентилятора радиатора и поменять местами, при этом предварительно осмотрев ножки реле и клеммы на предмет нагара, а также проверить, не расплавились ли посадочные места под клеммы. После того, как поменяете реле местами, разумеется, нужно будет проверить, заработал ли бензонасос, повернув ключ в замке зажигания. Если результат отрицательный, нужно померить мультиметром величину управляющего напряжения: вынуть реле бензонасоса, повернуть ключ в замке зажигания и проверить напряжение между клеммами 85 и 86. Такого типа автомобильные реле срабатывают при значении напряжения от 7 В.
Если нет мультиметра, можно поступить проще: вставить перемычку между силовыми клеммами 30 и 87, тем самым исключить присутствие реле в принципе. После этого сесть в салон и повернуть ключ в замке зажигания. В моем случае бензонасос не заработал.. Тогда я приступил ко второму этапу проверки — к самому бензонасосу.
Проверяем бензонасос напрямую
Изрядно помучившись, настало время помучиться еще больше.. Чтобы получить доступ к крышке бензонасоса, нужно «дернуть» задний диван: он крепится в двух местах к полу ( видно на фото сверху), примерно в тех местах и нужно дергать. Сняли диван — отковыриваем отверткой крышку и видим разъем бензонасоса (на фото сверху справа). Чтобы проверить непосредственно бензонасос, исключая все остальные элементы электропроводки автомобиля, нужно подать на бензонасос напряжение сразу с аккумуляторной батареи. Для этого нужно сперва найти, какие же контакты в разъеме С901 отвечают за питание бензонасоса.
На картинке сверху изображен коннектор (или как говорят в народе — фишка) бензонасоса (вид со стороны штырьков). Вынимать бензонасос из бензобака я не стал, просто использовал длинный провод, чтобы подцепить к АКБ. Бензонасос оказался жив!
Испытав некоторое недоумение в связи с полученной диагностической информацией (насос рабочий, предохранитель рабочий, реле рабочее — все очевидные участники цепи — рабочие!), я решил проверить тестером напряжение на второй половине разъема бензонасоса (С901), идущей из недр автомобиля. Напряжение на нем было! То есть, на бензонасос подавалось напряжение, бензонасос был рабочий, но не работал! Как же такое возможно, спросите вы?
Почему сложилась такая ситуация, и что такое переходное контактное сопротивление, я расскажу вам в следующей части моих приключений автолюбителя: Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не горит «Чек», не гудит бензонасос или «разъем С301»
Хендай Акцент не работает бензонасос
Если на Хендай Акцент не работает бензонасос, машина просто перестает двигаться и вы лишаетесь возможности передвигаться на ней и оперативно решать собственные дела. Поломка столь важного механизма – это всегда большая проблема, которая требует немедленного решения. Разберем, почему не работает бензонасос Акцент и как проверить устройство.
Причины
Современный легковой автомобиль имеет сложное устройство и состоит из множества агрегатов. Установить, что причиной неработающего автомобиля стал именно топливный насос, можно по следующим признакам:
- Машина не начинает движения, но при этом свечи в порядке, искра нормальная, мотор работает, а вспышек в цилиндрах не появляется.
- Отдельные вспышки в цилиндрах есть, но двигатель не заводится.
- Появляются «плавающие» обороты.
- Мотор работает, холостые обороты стабильны, однако, при увеличении оборотов или когда машина начинает движение, силовой агрегат останавливается.
- Наблюдаются дергания авто, провалы в работе двигателя, машина перестает тянуть.
- Не качает бензонасос на Хендай Акцент.
- Громко шумит бензонасос на Хендай Акцент
Последнее – громкий шум – обычно говорит о том, что насос в скором времени придется менять. Оригинальный стоит достаточно дорого, поэтому можно выбрать альтернативу – на Акцент подходит бензонасос от ВАЗ 2110, который в разы дешевле.
Как провести замену бензонасоса, читайте в статье «Замена топливного насоса Хендай Акцент». Также советуем посмотреть видео по данной теме.
Перечисленные выше симптомы не всегда являются следствием поломки насоса. Некоторые из них могут возникать, например, при сильном загрязнении фильтра тонкой очистки, при отказе датчика расхода воздуха или в следствии засора форсунок. Когда не работает топливный насос Хендай Акцент, он не жужжит и не включается.
Как проверить?
Обычно при работе бензонасоса слышен характерный шум – звук работающего двигателя насоса. Длится он недолго, всего пару секунд после запуска двигателя. Отсутствие звука является явным признаком того, что нет питания на бензонасос Хундай Акцент ТагАЗ. Если это так, потребуется проверка насоса. Разберем, как проверить бензонасос на Акценте самостоятельно.
Проверка реле бензонасоса
Когда появилась проблема с бензонасосом, в первую очередь необходимо проверить его реле. Оно расположено в монтажном блоке, который можно найти под капотом. Если смотреть со стороны переднего левого колеса, реле бензонасоса на Акценте расположено в середине крайнего левого ряда, оно светло-синего цвета. Чтобы проверить цепочку и работоспособность данного реле, его просто нужно заменить на аналогичное и попытаться запустить насос. Если устройство работает стабильно – проблема точно в реле. Если нет – необходимо искать проблему дальше. Следующим шагом станет проверка электродвигателя насоса.
Проверка электродвигателя
Чтобы произвести проверку движка бензонасоса, нужно дать напряжение на клеммы прямо с АКБ. Делается это следующим образом:
- Демонтировать подушку заднего кресла.
- Убирать крышку люка бензонасоса.
- Отсоединить колодку насоса, к ней идут 5 клемм (верхние 3 подходят к датчику уровня топлива, нижних 2 ведут к насосу).
В том случае, когда после проделанных действий насос начинает работать – значит, устройство исправно. Если нет, придется искать причину поломки дальше.
Используем тестер
Продолжать проверку следует с использованием специального прибора, который поможет определить, идет ли напряжение к контактам разъёма колодки. Номинальное значение напряжения 12 В. Если зафиксированный уровень не соответствует, нужно прозвонить провода от разъёма до монтажного блока и проверить проводку к бензонасосу.
Иногда, если бензонасос не работает и горит иммобилайзер Акцент, блокировать запуск двигателя топливного насоса может установленная на машине сигнализация. Она препятствует передаче напряжения на клеммы. В этом случае неисправно реле сигнализации или сама сигнализация установлена некорректно.
Когда есть необходимость отключить насос?
Есть случаи, когда автомобилисты убирают питание бензонасоса Акцент сознательно. Так, отключить бензонасос многие советуют при работе на газу. Это позволит сохранить эксплуатационные свойства бензонасоса и продлить его жизнь.
Теперь вы знаете, как проверить бензонасос на Акценте и что делать, если на Хендай Акцент не работает бензонасос.
Вот почему бензонасос продолжает отключаться у вас все чертовски время ОБНОВЛЕНО
Это случается не слишком часто, но это один из тех случаев, когда я пишу статью из-за того, что сказала моя мама. Моя мама — женщина определенного возраста, которая ездит на очаровательном мятно-зеленом Fiat 500 — жаловалась мне на то, что бензонасос все время отключается, пока она заправляет бензин, и выражала обычную панику, что это означает, что с ней что-то не так. машина. Спросив у окружающих, я понял, что есть много дезинформации об этом обычном явлении, так что мы можем с таким же успехом разобраться с этим прямо сейчас.Готовы, мама?
Во-первых, и это наиболее важно для людей, с которыми я говорил об этом, это небольшая информация: бензонасос, который постоянно отключает , не означает, что с вашей машиной что-то не так. Это не означает, что компоненты автомобиля и их конструкция не играют никакой роли во всем этом, просто это не обязательно означает, что в вашем автомобиле есть какие-то механические проблемы.
В моем неофициальном опросе об этом незначительном, но повсеместном раздражении вы были бы удивлены количеством людей, с которыми я столкнулся, которые считали, что сама машина имеет какое-то право голоса, когда отключается топливный насос, как если бы в машине был какой-то механизма, чтобы прервать подачу топлива на насос, когда он определил, что он заполнен.
На самом деле ни одна машина, о которой я знаю, не имеет такого устройства или возможности. Процесс заправки автомобилей действительно не претерпел существенных изменений примерно за столетие, по крайней мере, в том, что касается автомобилей. Это все еще в значительной степени просто труба, ведущая к резервуару. На конце трубки есть заглушка, вот и все.
Теперь со стороны насоса все по-другому. Бензиновые насосы сильно изменились, и современные насосы сильно отличаются от прежних, включая множество изменений, связанных с безопасностью, тех вещей, которые вы ожидаете от общедоступной машины, которая фактически на одну зажигалку дальше от того, чтобы стать стационарным огнеметом. .
G / O Media может получить комиссию
На самом деле мы уже рассказывали, насколько интересны бензоколонки раньше, и даже показали вам это чудесное забавное видео о них:
Однако на этот раз я просто хочу сосредоточиться на главном. часть насоса, которая влияет на отсечку подачи топлива, потому что это корень всех этих проблем с отсечкой подачи топлива: датчик отключения. Вы можете увидеть это на этой диаграмме, которую я выделил из «Методологии оценки характеристик ТРК для топливных форсунок», которая представляет собой настоящую статью:
Итак, вот как работает датчик отключения — это все основные механические элементы, никакой сложной электроники: есть небольшой отверстие рядом с концом сопла насоса, и это отверстие соединяется с маленькой вставкой трубки в основной топливной форсунке, как маленький шланг, протолкнутый вверх по хоботу слона.
Трубка всасывает воздух за счет эффекта Вентури, и когда это маленькое отверстие может просто дышать воздухом, все течет красиво и легко. Как только отверстие закрывается — скажем, из-за повышения уровня бензина в вашем баке — тогда внезапно отверстие не может всасывать воздух так же легко (или вообще), и там, где когда-то перемещался этот поток воздуха, появляется теперь вакуум, и этот вакуум всасывает запорный клапан, останавливая поток топлива.
Вот небольшое видео с версией этого устройства, настроенной на небольшую бесплатную производственную музыку:
Все это означает, что если вы наполняете свой бак, а насос продолжает отключаться, что-то блокирует маленький отверстие, препятствующее прохождению воздуха по трубе.Чаще всего виновником является просто брызги бензина, достаточные для того, чтобы на мгновение заблокировать эту дыру, вызывая отключение.
Теперь вопрос: , почему разбрызгивается? В случае с маленьким Fiat 500 моей мамы (и моими маленькими автомобилями, такими как Nissan Pao, Yugo и Beetle) проблема, по-видимому, заключается в относительно короткой трубе для подачи топлива до того, как оно попадет в бак.
На автомобилях с более короткими впускными трубами топливный насос с относительно быстрым потоком может легко затопить этот небольшой столбик и вызвать отключение; Вот почему первое решение для насосов, которые делают это много, — это снизить расход топлива.Вот руководство по поиску и устранению неисправностей, в котором сказано следующее:
Итак, если вас постоянно беспокоят топливные насосы, которые раздражающе отключают вас снова и снова, это может быть связано с тем, что скорость потока слишком высока для вашей заправочной трубы. длина. В этом случае вы можете попробовать отрегулировать спусковой механизм на более низкую отметку, или меньше сжимать его рукой, или, возможно, наклонить заправочную форсунку, чтобы дать маленькому вентиляционному отверстию больше шансов не попасть в брызги или погружение бензина.
Если ничего из этого не работает, попробуйте другую заправочную станцию, у которой могут быть более медленные насосы.Я думаю, если бы вы были действительно, действительно в отчаянии и испытывали настоящее презрение к безопасности, вы, возможно, могли бы установить небольшое устройство для подводного плавания, которое надевалось бы на конец сопла и давало датчику отсечки непрерывный поток воздуха, неважно какие.
Но держу пари, что это незаконно.
Имея это в виду, можно сделать вывод, что это не проблема для вашего автомобиля, и лучше всего подавать бензин немного медленнее.
Понял, мама?
ОБНОВЛЕНИЕ: Как отмечали некоторые, я был упущен в том, что не упомянул кое-что на стороне автомобиля, что также могло быть причиной: вентиляционная линия топливного бака.
Топливные баки имеют вентиляционные линии, которые могут засориться или заблокироваться; в подобных случаях, ситуация вызвана топливным РЕЗЕРВНЫМ в наполняющей трубе может произойти, так как засорение Вентиляционной линия предотвратит быстрое повторное заполнение, и это может вызвать запорный клапан.
Итак, может быть что-то не так с автомобилем, в частности, с вентиляционной линией. Если это часто случается с вами и у вас есть автомобиль с длинной заливной трубкой, возможно, стоит присмотреться к ней.
Еще лучшее ОБНОВЛЕНИЕ: Мы связались с инженером по топливным системам в крупном OEM-производителе (он предпочел бы анонимность, потому что вы знаете, насколько странными могут быть OEM-производители) и получили очень интересный ответ, который дает еще больше — и лучше —Информация:
«Итак, Torch проделал достойную работу над статьей, и, честно говоря, эта статья постоянно беспокоит меня, пытаясь выяснить, что именно вызывает преждевременное отключение (PSO) транспортного средства.Наиболее частая причина, которую мы видим для PSO, — это поврежденная форсунка на заправочной станции. Срок годности большинства топливных форсунок составляет около 3 лет. В следующий раз, когда вы будете заправлять, посмотрите на форсунку, особенно под резиновым чехлом спереди, и вы, вероятно, увидите дату замены, которая была несколько лет назад. Когда заправочная станция хочет сэкономить деньги и не заменять форсунки, вы увидите, что конец форсунки начинает отклеиваться из-за множества вставок в заправочные трубы автомобиля. Это приводит к тому, что струя из форсунки перестает быть однородной (именно так мы разрабатываем наши заправочные горловины), вызывая турбулентность в заправочной трубке, отскакивая назад и мгновенно блокируя трубку Вентури на топливной форсунке.
Кроме того, одно исправление к статье Факела заключается в том, как газовое сопло фактически отключается, когда топливный бак полон. Мы не проектируем наши системы так, чтобы топливо поступало в трубу и блокировало трубку Вентури. Вместо этого в топливном баке есть поплавковый клапан. После того, как в бак заправлен правильный объем топлива, поплавок поднимается, предотвращая выход воздуха из бака. Это вызывает скачок давления в наливной трубе и закрывает форсунку из-за наличия достаточно большого перепада давления на трубке Вентури.
Теперь, если у клиента возникают проблемы с PSO, первое, что нужно попробовать, — это снизить скорость потока. Во-вторых, мы пытаемся перевернуть топливную форсунку вверх дном. Это поднимает трубку Вентури топливной форсунки до верхней части наливной трубы и обычно дает немного больше устойчивости к разбрызгиванию топлива из-за плохой форсунки. Если ни одно из этих действий не решает проблему, скорее всего, проблема связана с автомобилем. Наиболее частыми проблемами, которые мы проверяем, является то, что все вентиляционные линии подсоединены и свободны, а затем проверяется, не застрял ли поплавок в топливном баке.
Это интересно в отношении поплавкового клапана, повышающего давление для срабатывания отсечки — я считаю, что это относительно новое нововведение, и на этой странице есть несколько хороших подробностей о том, как это работает, и отличная диаграмма. Кроме того, можно попробовать перевернуть сопло, если вас беспокоит эта проблема.
Еще одно ОБНОВЛЕНИЕ: Инженер рассказал нам немного больше о том, как этот клапан отключает насос, сказав:
«[Топливо] может подниматься по трубке, однако, по моему опыту, более вероятно, что только давление в баллоне перекрывает форсунку.В большинстве топливных систем есть два основных вентиляционных отверстия топливного бака: одно идет к испарительному баллону (именно так система вытесняет воздух в баке в соответствии с артикулом, на который вы ссылаетесь), а другое — к заправочной трубке топливного бака. Линия, идущая к заливной трубе … фактически используется для уменьшения количества пара, образующегося при заправке.
[Эта] линия также подключена к поплавковому клапану, который перекрывает вентиляционную линию адсорбера, поэтому, когда поплавок закрывается, воздушный путь к заливной трубе также перекрывается, и топливо, поступающее в заливную трубу, вызывает всплеск под давлением.Трубка Вентури на заправочной форсунке фактически отключится от этого скачка давления до того, как топливо достигнет форсунки. Это чаще встречается на транспортных средствах с более длинными заправочными трубками … »
Он также упомянул, что неисправный поплавковый клапан или засоренная канистра испарителя могут вызвать проблемы с преждевременным отключением, таким образом:
« И плохой поплавковый клапан в топливный бак обязательно вызовет это PSO. Канистра испарителя оснащена фильтром свежего воздуха, который удаляет воздух из топливного бака. Если этот фильтр забит грязью или гнездом пауков, это также вызовет PSO.”
Причина, по которой форсунка газового насоса всегда отключается на вас
Прекрасный день. Вы катаетесь. В вашем топливном баке заканчивается. Вы подъезжаете к заправочной станции и выбираете неэтилированный бензин. Периодически перестает работать бензонасос, отключается чонком. Вы начинаете снова. Это повторяется снова. Вы продаете свою машину. Вы начинаете ходить везде.
На самом деле есть причина, по которой бензоколонки имеют неприятную привычку отключаться без очевидной цели.По словам Ялопника, это связано с большой осторожностью.
На самом конце газового сопла находится порт датчика отключения. Отверстие соединено с трубной вставкой внутри топливного сопла. Труба всасывает воздух. Если он перестает «дышать», возникающий вакуум перекрывает поток топлива, чтобы предотвратить обратное движение газа. Таким образом, ваши заправки прерываются.
Отверстие может быть заблокировано при повышении уровня газа в вашем баллоне или даже при небольшом обратном выбросе.Жидкость блокирует поток воздуха, насос останавливается, препятствие устраняется, и насос возобновит работу, как только вы снова нажмете на ручку.
Вероятно, одни автомобили более подвержены этому, чем другие. Это связано с тем, что более короткая труба, идущая от крышки топливного бака к баку, легче забивается, а более длинная труба обеспечивает лучший поток. Если топливный насос, который вы используете, выбрасывает газ, как Super Soaker, то датчик отключения подвергается повышенному риску срабатывания. Форсунки топливного насоса также могут со временем изнашиваться, что приводит к неравномерному распределению газа и проблемам с портом датчика.
В этом случае вам нужно отрегулировать зажим на насосе, чтобы снизить скорость потока. Вы также можете перестать так сильно нажимать на спусковой крючок или, возможно, отрегулировать наконечник сопла, чтобы у него было немного больше места для дыхания.
Если ничего из этого не работает, а насос по-прежнему работает рывками, возможно, пришло время попросить механика проверить топливный бак на предмет засорения линии. Это также может быть неисправность вентиляционного клапана, когда система отвода дыма в автомобиле нарушается и вызывает повышение давления воздуха, что может вызвать отключение насоса.
Хотя это определенно неприятно, конечная цель — убедиться, что клиенты АЗС не обливаются бензином. Для этого стоит терпеть случайный чонк.
[ч / т Ялопник]
Поиск и устранение неисправностей при распределении топлива
Следующие общие рекомендации определяют типичные проблемы с распределением топлива с помощью вакуумного Помощь форсункам для улавливания паров, а также анализ неисправностей.
Общие проблемы технического обслуживания сопел для улавливания паров с помощью вакуума
Каждый раз при установке сопла, шланга или разъединителя необходимо проверять уплотнительные кольца шланга на предмет износа или повреждений. Если уплотнительное кольцо чрезмерно изношено или порвано, его следует заменить, иначе возникнут другие проблемы.
Прочие проблемы с обслуживанием:
- Если поворотное соединение в коаксиальном шланге затянуто, его следует смазать, чтобы предотвратить ослабление резьбового соединения. Если резьбовое соединение ослабнет, из него может брызнуть топливо.
- Если одно и то же октановое число на обеих сторонах колонки имеет состояние медленного потока, скорее всего, виноват засоренный топливный фильтр.
- Если несколько капель топлива опорожнить из носика, это нормальное состояние, потому что оставшиеся в сопле после главного отсечного (тарельчатого клапана) только топливо.
При замене защиты от истирания нет необходимости снимать носик. Брызгозащитный кожух (VSG) можно сжать вместе, чтобы он и носик проходили сквозь отверстие носика в ограждении.
Если вам все же нужно снять носик, не позволяйте носику и VSG вращаться вместе с гайка носика. Если носик и VSG вращаются вместе с гайкой носика, вентиляционная трубка отключается. скрученный кончик конца. Затем необходимо будет установить новый излив.
Адресация топлива в линии возврата паров
Форсунки для отвода пара могут попадать в паропровод из нескольких источников. Чаще всего это происходит из-за конденсации паров возврата. Эта сумма будет относительно небольшой.Другая возможность связана с неисправным оборудованием, которое составляет линию возврата паров, например, негерметичный шланг, плохое уплотнительное кольцо и т. Д. Другая ситуация — это возможность рециркуляции топлива во время отключения и доливки. Количество топлива, которое система DMS Калифорнии допускает для рециркуляции, составляет 0,75 мл / галлон для среднего парка 150 автомобилей. Это состояние более вероятно при использовании коаксиальной насадки, поскольку точка сбора пара находится внутри наливной горловины автомобиля. Для сравнения, у форсунки с твердым носиком точка сбора пара находится за пределами наливной горловины автомобиля.
Некоторые диспенсеры сконструированы таким образом, что линии возврата пара соединены вместе сверху. Если топливо присутствует в паропроводе и используется это сопло, часть этого топлива будет направлена в соседние шланги, а остальная часть будет возвращена в подземный резервуар. Таким образом топливо может попасть во все шланги на стороне ТРК.
Если в паропроводе скопилось достаточно топлива, его можно слить. Самый простой способ слить паропровод — разрешить дозатор, включить насос, направить форсунку вниз и слегка приподнять рычаг, но не пускать топливо.Этот метод позволит слить топливо. Если топливо в паропроводе сливается из сопла коаксиального выпускного патрубка, топливо будет вытекать около конца патрубка через отверстия для сбора пара. Путем слива паропровода на сопле с твердым выпускным отверстием топливо будет стекать между паром VSG и выпускным отверстием, которое является его точкой сбора пара.
Ползучесть метра
Сползание счетчика происходит, когда после выдачи топлива форсунка закрывается, и счетчик галлонов медленно поднимается вверх, даже если топливо не подается.Наблюдать за счетчиком галлонов следует от одной до пяти минут. Есть много основных причин ползучести счетчика.
В логическом порядке конструкции системы (форсунка, шланг, разрыв, шланг и дозатор) форсунка является первой в очереди, подлежащей проверке. Если диафрагма, которая позволяет использовать функцию предоплаты, выходит из строя, топливо будет проходить со стороны топлива системы на сторону пара. Это топливо будет стекать между VSG и носиком сплошного носика. В сопле коаксиального носика будет топливо, которое стекает из отверстий для сбора пара рядом с концом носика.Убедитесь, что топливо выходит постоянно. При проверке постоянного расхода топлива наблюдайте за счетчиком галлонов в течение от одной до пяти минут, а если счетчик соскальзывает, установите рабочую форсунку и повторите процедуру. Если проскальзывание расходомера прекращается и топливо не выходит из установленной форсунки, старая форсунка может быть неисправна и может нуждаться в замене.
Если в точке заправки существует ползучесть расходомера и топливо не сливается из этого сопла, значит, из другого компонента системы, кроме сопла, происходит утечка топлива из топлива в паровой тракт.Для определения причины необходимо использовать единую процедуру устранения. Начните эту процедуру с установки новых уплотнительных колец внутреннего шланга. Если счетчик останавливается, внутренние уплотнительные кольца шланга неисправны. Если счетчик по-прежнему ползет, установите новый длинный коаксиальный шланг. Теперь все в оригинале, кроме длинного коаксиального шланга, и если счетчик останавливается, оригинальный внутренний длинный шланг был плохим. В противном случае установите на место оригинальный длинный коаксиальный шланг и замените предохранительный клапан. Убедитесь, что вы устанавливаете разрыв в правильном направлении! Если проскальзывание расходомера прекращается с новым отрывным клапаном, старый отрывной клапан был неисправен.Но, если проскальзывание счетчика продолжается, замените исходный отрыв и установите новый гибкий шланг. Если проскальзывание счетчика прекращается, в системе был плохой гибкий шланг, но если счетчик не прекращает ползание, возникает проблема внутри дозатора.
Утечка топлива, когда форсунка находится в кобуре
Несколько различных способов утечки топлива из форсунки при установке в кобуре:
1 Если топливо попадает в паропровод из-за протекающего парового шланга, неисправного предохранительного клапана, коаксиального сопла на соседнем шланге и т. Д.и паровой клапан неисправен, топливо будет стекать через паросборник. Неисправный паровой клапан можно проверить путем выдачи топлива из соседнего сопла и помещения мешка на конец предполагаемого дефектного сопла, чтобы перекрыть путь пара. Если пакет складывается, значит, насадка неисправна. Форсунку следует заменить.
2 Если диафрагма, обеспечивающая функцию предоплаты в форсунке, вышла из строя, что позволило некоторому количеству топлива из топливного шланга стечь по пути сбора пара.Это условие следует проверить, проверив сопло на предмет ползучести измерителя, и, если оно соответствует этим критериям, сопло следует заменить.
Форсунка не перекачивает топливо
Причину, по которой форсунка не перекачивает топливо, можно определить по несколько методов, а именно:
- Убедитесь, что предохранительный клапан не растянут. При отключении обрыва топливо не попадет в форсунку.
- Если предохранительный клапан вместе, осмотрите форсунку. Из-за функции предоплаты в форсунках она не будет задействована, если в шланге нет давления.Это можно определить, удерживая пальцем поршень и открывая тарельчатый клапан, потянув за рычаг. Теперь путь подачи топлива открыт. Если топливо не выходит из конца носика, форсунка не является причиной этого состояния.
- Если давление в шланге не позволяет форсунке зацепиться, рычаг или зажим могут быть отрегулированы неправильно. Это нарушение регулировки не позволит плунжеру вернуться в исходное положение рычага. Проверьте, надавив на плунжер, и если рычаг входит в зацепление, может потребоваться регулировка зажима или конца рычага.Чтобы отрегулировать рычаг, конец следует немного отогнуть вверх. Зажим можно отрегулировать, отжав вверх от пластины защелки, но будьте осторожны, чтобы не перерегулировать зажим, поскольку это может причинить неудобства покупателю.
- Если проверка сопла и отрыва прошла успешно, значит, что-то внутри диспенсера неисправно.
Условие непрерывного отключения форсунки
Наиболее частая причина непрерывного выключения — это функция предоплаты, активируемая давлением.Следовательно, насос должен быть включен и разрешен до подачи давления в шланге. Это давление в шланге позволяет форсунке открываться, в противном случае форсунка будет продолжать отключаться, пока в системе не появится давление.
Преждевременное отключение происходит, когда топливный бак не полон, а форсунка продолжает щелкать. Это, как правило, из-за конфигурации заполнения трубы автомобиля и / или высокой скорость потока, что приводит к всплеск топливу на чувствительном запорным порта в желобе. Сопло следует перемещать, чтобы найти оптимальную ориентацию дозирования, и / или следует уменьшить расход, установив сопло в нижнюю отметку.Обратите внимание, что некоторые автомобили трудно заправлять независимо от того, как ориентирована форсунка или с какой скоростью потока.
Если вышеупомянутая проблема не исчезнет, слейте топливо в ведро, и если проблема не исчезнет, скорее всего, инородный мусор забил автоматический перекрывающий воздушный тракт, и форсунку, возможно, необходимо заменить.
Состояние закрытия форсунки
У этого состояния несколько причин. Если под тарелку застрянет мусор, форсунка продолжит течь и не отключится автоматически.В этом можно убедиться, если из форсунки потечет топливо при отпускании рычага. ТРК следует выключить, чтобы прекратить подачу топлива. Чтобы проверить наличие мусора, снимите насадку со шланга, распрямите шланг и слейте его в ведро. Если посторонних предметов не видно, слейте воду из форсунки в ведро и проверьте, нет ли мусора. Если в ковше обнаружен мусор, это является причиной отсутствия отключения. Однако иногда мусор может не выходить из сопла, потому что он может навсегда прилипнуть к тарелке или обратному клапану.
Помимо мусора, при замене носика необходимо проверить его на правильность установки вентиляционной трубки и уплотнения выпускного отверстия. Прилагаемый лист объясняет процедуру правильной установки узла излива.
В любом случае форсунку следует проверить, защелкнув форсунку и погрузив носик в топливо, чтобы проверить отключение. Если из форсунки продолжает поступать топливо, что-то препятствует автоматическому отключению форсунки. Следовательно, может потребоваться замена сопла.
Этот лист анализа поиска и устранения неисправностей системы распределения топлива был разработан, чтобы помочь выявить различные проблемы, связанные с заправкой. Здесь рассматриваются семь основных тем: проблемы и состояния, возникающие в результате отказов оборудования и нормального технического обслуживания системы. Это руководство следует использовать как справочник только для описанных выше условий.
Auto Doctor: Форсунка бензонасоса продолжает щелкать
Уважаемый доктор: У меня Hyundai Elantra 2003 года выпуска с пробегом 135 000 миль.Иногда, когда я заправляюсь, подкачка постоянно прекращается, как будто бак уже заполнен. Затем я должен осторожно продолжать заправку, пока бак не будет полным. Это довольно неприятно. Кроме того, иногда при полном баке машина работает на грубых холостых оборотах и иногда глохнет. Это исчезает, когда я пробегаю на машине несколько миль. Могу ли я легко диагностировать и отремонтировать это? — Виктор
Уважаемый Виктор: Сегодняшние автомобили имеют систему удержания газовых паров в баллоне с древесным углем vs.выбросы в воздух, называемые системой улавливания паров. Подсоединенные к бензобаку с помощью пластиковых шлангов, электронных и вентиляционных соленоидов, пары попадают в канистру во время движения и особенно при заполнении топливного бака. При необходимости открывается еще один клапан, называемый продувочным клапаном. Этот клапан открывается и всасывает пары из канистры, а затем сжигает топливо в двигателе. Если выпускной клапан выходит из строя, давление возрастает и насадка насоса закрывается. Что касается работы автомобиля после заправки, пары газа поднимаются к двигателю и вызывают состояние богатой смеси до тех пор, пока газ не будет высосан из канистры.Попросите техника проверить все системы.
Уважаемый доктор: У меня GMC Jimmy 2000 года выпуска с двигателем V-6. Я пытался заменить свечи зажигания, но мне не удалось снять свечу зажигания со стороны водителя за рулевой колонкой. Как мне это сделать? — Крис
Дорогой Крис: Добро пожаловать в мой мир. На некоторых автомобилях необходимо снимать впускной коллектор, но для Jimmy это несложное снятие по сравнению с другими моделями.Вам понадобится гибкая свечная головка 5/8 или обычная свечная головка с шестигранной гайкой 5/8 на конце и используйте гаечный ключ 5/8 на головке. Другой способ — убрать неустойчивый рулевой вал в сторону. Не сдавайся. Ты можешь это сделать.
Уважаемый доктор: У меня Chevy Suburban 2009 года выпуска с 5,3-литровым двигателем. Возникла проблема с расходом масла, и каждые 1000 миль я хожу к дилеру, чтобы долить масло.Дилер говорит, что это приемлемо. У Suburban всего 35 000 миль. Можете ли вы сказать мне, сколько масла должно теряться каждые 3000 миль? — Кенни
Дорогой Кенни: Расход масла обычен для многих современных двигателей. Использование 1000 миль на литр масла соответствует требованиям многих производителей. Что ты можешь сделать? Попросите продавца проверить систему PCV и систему сапуна, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Дилер не предложит изменить тип или вязкость масла, но я бы посоветовал изменить вязкость масла на 10W40 или даже 15W40.Также доступен полностью синтетический двигатель с большим пробегом.
Уважаемый доктор! У меня есть Lexus CT200 Hybrid 2012 года выпуска. Оригинальный датчик наружной температуры никогда не считывает правильно, но, согласно электрической диагностике, мне сказали, что с ним все в порядке. Кроме того, газовый манометр не регистрирует должным образом. Автомобиль вмещает 11,9 галлона, поэтому, когда игла наполовину заполнена, требуется около 6 галлонов, но это примерно где-то между 3.От 8 до 4,2 галлона. В сервисном отделе мне постоянно говорят, что их диагностика показывает, что датчик в порядке. У меня плохой датчик? — Мел
Уважаемый Мел: Для считывания наружной температуры используется небольшой датчик, расположенный в области передней решетки. Неисправные датчики температуры мы заменяем часто, и они недорогие. Что касается вашего газового манометра, это небольшой поплавок. Это всего лишь индикатор, и он никогда не будет точным на 100 процентов.Это верно для всех автомобилей.
Уважаемый доктор: Мы рассматриваем покупку новой Subaru Outback. У моей дочери есть Subaru Legacy 2005 года выпуска, который потребовал серьезного обслуживания на расстоянии 30 000 миль. Я узнал, что новый Outback также требует серьезного обслуживания на пробеге 30 000 миль с ориентировочной стоимостью 600 долларов. Другой крупный сервис предлагается на 60 000 миль. Нашему Toyota 4Runner 2004 года такое обслуживание не требовалось до 60 000 миль. Вы знаете, в чем разница? — Джейн
Уважаемая Джейн: Все автомобили нуждаются в обслуживании через определенные интервалы пробега.Вам необходимо точно выяснить, что подразумевается в услугах. Вы также можете узнать в местном сервисном центре, сколько будут стоить эти услуги. В журнале обслуживания владельца также должен быть список рекомендуемых услуг и замены изношенных деталей. — Джуниор Дамато, Motor Matters
Младший Дамато является сертифицированным техническим специалистом ASE. Вопросы по электронной почте [email protected]
Автор JUNIOR DAMATO Моторные вопросы
10 признаков неисправного топливного насоса (и стоимость замены в 2021 г.)
Последнее обновление 14 октября 2020 г.
Бензиновые и дизельные автомобильные двигатели зависят от умеренно сложной системы подачи топлива.Эта система подает топливо в двигатель с точным расходом и давлением для обеспечения правильной работы.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
В большинстве современных автомобилей в основе этого устройства лежит один или несколько топливных насосов. Когда один из этих насосов не работает должным образом, ваша утренняя поездка на работу может внезапно прерваться.
К счастью, есть определенные признаки неисправного топливного насоса, на которые можно обратить внимание при устранении проблемы.
Как работает топливный насос
Как работает эта система подачи топлива? В принципе все очень просто. Из топливного бака вашего автомобиля по металлическим трубам топливо подается к двигателю.
Электрический топливный насос, обычно расположенный внутри бака, срабатывает при запуске двигателя. Вы можете услышать характерный жужжащий звук. Насос нагнетает топливо и проталкивает его по трубопроводу.
Под капотом второй электрический или механический насос с приводом от двигателя используется во многих автомобилях для повышения давления топлива.При высоком давлении топливо будет впрыскиваться в двигатель через точно рассчитанные топливные отверстия, называемые топливными форсунками.
Это очень надежное устройство. Когда он работает хорошо, ваш двигатель запускается быстро и работает с удивительным энтузиазмом.
Топливные насосы могут выйти из строя
Но это не идеальный мир. Всякое случается. И иногда это случается с вашей системой подачи топлива. Одним из неприятных событий с этой системой может быть то, что топливный насос не может перекачивать достаточное количество топлива или какое-либо топливо вообще.
При недостатке топлива ваш двигатель будет работать очень плохо. Когда топливо не поступает, ваш двигатель внезапно останавливается и не запускается, пока не будет восстановлена подкачка.
Признаки неисправности топливного насоса
Часто перед тем, как топливный насос полностью выключается, поведенческие симптомы начинают говорить вам, что что-то не так. В вашем автомобиле может быть один или несколько из них, если топливный насос вашего автомобиля выходит из строя или уже вышел из строя.
# 1 — Сложный запуск (или не запускается вообще)
Это тот мрачный момент, когда вы поворачиваете ключ (или нажимаете кнопку), и ничего или почти ничего не происходит.Запуск двигателя может занять больше времени, чем обычно. Иногда намного дольше. А неудача вообще будет до боли очевидна.
# 2 — Внезапная остановка двигателя
Ваш двигатель, как будто без причины, остановится. Максимум в любое время. Это может быть простым раздражением, если вы простаиваете на подъездной дорожке, или просто опасно, если это происходит на дороге.
Описание именно такого события приведено ниже (перейдите к разделу «Реальный пример отказа топливного насоса»).
# 3 — Грубая работа на холостом ходу и на низкой скорости
Грубая работа как разовое событие обычно не является проблемой.Но если это часто повторяется, обратите внимание. Причиной могут быть проблемы с топливным насосом.
# 4 — Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания будут больше ощущаться, чем слышаться. После серии пропусков зажигания будет ощущение, что машина натыкается на кучу больших мягких подушек. Поскольку пропуски зажигания могут в конечном итоге повредить ваш двигатель, очень важно как можно скорее исправить соответствующую проблему с топливным насосом.
# 5 — Неустойчивое ускорение
Обычно ваш автомобиль быстро ускоряется после полной остановки.Эта мгновенная реакция важна при повороте на оживленную улицу или при въезде в движение по шоссе.
При выходе из строя топливного насоса может произойти задержка реакции или щелчка при нажатии на газ.
# 6 — Колебания оборотов двигателя при движении с постоянной скоростью
Повышение и понижение расхода топлива может вызвать скачки мощности. Автомобиль захочет ускориться, сбросить скорость, а затем повторить этот цикл. Такое поведение может быть рискованным на многолюдном шоссе.
# 7 — Пониженная мощность
При недостаточной подаче топлива вы можете заметить снижение мощности.Иногда это может означать, что вы теряете способность достигать и поддерживать скорость на шоссе, что превращает ваш автомобиль в движущееся препятствие.
Если это произойдет, включите мигалки и сойдите с оживленной дороги как можно скорее. Остановитесь и позовите помощь.
# 8 — Плохая успеваемость при подъеме на гору
Мы не живем в плоском мире. По крайней мере, большинство из нас. Холмов предостаточно, и встреча с холмом или другим уклоном, по которому ваша машина не может подняться, — это еще один признак того, что топливная система требует выхода.
# 9 — Повышенный расход топлива
Неисправный топливный насос может повлиять на ваш двигатель из-за увеличения расхода топлива.Если вы заметили это без каких-либо других необычных симптомов, настоятельно рекомендуется проверить топливную систему у квалифицированного специалиста по обслуживанию.
# 10 — Загорается лампа проверки двигателя
Горящая лампа проверки двигателя указывает на неисправность топливного насоса. Подробное описание бортовой диагностики и индикации отказа топливного насоса приведено ниже.
В общем, когда топливный насос не работает, ваша машина может вести себя немного рывками. Он будет чувствовать нежелание бежать с каким-либо старым энтузиазмом, который вы так любили.Такое дурное поведение сразу заметит большинство водителей.
Реальный пример неисправности топливного насоса
Проблемы с производительностью топливного насоса могут возникать периодически. Но за неприятностями могут последовать периоды полной интуитивной прозорливости. Это просто жизнь.
Представьте, что вы едете на работу по автостраде, и ваш надежный автомобиль внезапно теряет мощность и едет по инерции. Это не только смущает, но и может подвергнуть вас опасности, просто перейдя на полосу аварийной остановки.
Итак, вы пытаетесь запустить его, и он сразу запускается.Ура! Вы снова попадаете в пробку. Кажется, все в порядке, пока тот же сбой не произойдет через несколько минут, часов или даже дней. Ваш когда-то надежный друг становится непостоянным монстром, теперь готовым подвести вас в любой момент.
Периодическая проблема, подобная этой, может постоянно беспокоить вас, пока больной насос не откажется полностью, возможно, оставив вас в затруднительном положении.
Почему выходят из строя топливные насосы
Какие причины поджидают вас, чтобы устроить вам засаду с такой проблемой? Вот некоторые из наиболее распространенных:
Проблемы с насосом
Автомобильные насосы последних моделей являются сложными и могут включать в себя регулирующие давление и / или предохранительные клапаны.Отказ этих функций может снизить выходное давление или рециркулировать топливо обратно в бак, не оставив ничего для двигателя.
Проблемы с топливом
Загрязнение осадком от заправки на той удаленной станции технического обслуживания на прошлой неделе может привести к засорению насоса или блокировке его входной сетки. В результате будет уменьшенный или нулевой поток.
Засорен топливный фильтр
Если не заменять через обычные интервалы обслуживания, топливный фильтр может забиться илом или даже водой. Это может ограничить поток топлива и вызвать симптомы отказа насоса.Снижение расхода также может вызвать перегрев насоса, что приведет к необратимому повреждению насоса.
Поврежденная топливная магистраль
Камешек, брошенный шиной, может вмять одну или несколько топливопроводов, пережимая поток топлива, имитируя отказ топливного насоса.
Старость
С возрастом все просто изнашивается. Возрастная деградация может поставить любой насос на колени, хотя этого можно ожидать только после 100 000 миль.
Раннее предупреждение с панели приборов
При проблемах с топливной системой панель приборов может стать вашим бесшумным, но способным партнером.Он может предоставить вам раннее предупреждение о надвигающихся проблемах с топливной системой, прежде чем вы попадете в затруднительное положение.
Как, спросите вы? Вы когда-нибудь замечали желтый свет «Check Engine / Service Engine Soon»? Он мигает, а затем гаснет при запуске двигателя. Ищите его в следующий раз, когда сядете в машину.
Руководство пользователя покажет вам, как выглядит этот свет и где он расположен. Все автомобили 1997 года выпуска и новее будут иметь это предупреждение.
Как работает бортовая диагностическая система
Этот свет загорается, когда бортовая диагностическая система (OBD) обнаруживает любую из нескольких проблем системы выхлопа.
Проблемы топливной системы, которые он отметит, включают повторяющиеся пропуски зажигания в двигателе и / или аномальные колебания давления топлива. Это может произойти, когда топливный насос начинает работать неправильно.
И это предупреждение часто появляется задолго до того, как серьезные проблемы с движением заставят вас застрять на обочине дороги.
Предупреждение, на которое следует обратить внимание
Никогда не игнорируйте эту сигнальную лампу. Действительно, продолжение работы вашего автомобиля с горящим светом может привести к повреждению двигателя или связанной с ним системы, устранение которого может оказаться чрезвычайно дорогостоящим.
Когда загорается этот индикатор, всегда следует обращаться за профессиональной помощью. Скоро!
Диагностические коды неисправностей: чем они могут помочь
Этот световой индикатор является предупреждением, но означает гораздо большее. При получении этого предупреждения бортовая диагностическая система загружается и сохраняет один или несколько диагностических кодов неисправности (DTC). Эти коды можно интерпретировать, чтобы определить природу проблемы.
Местный магазин автозапчастей, как правило, может бесплатно оценить сохраненные коды с помощью специального инструмента, называемого сканером OBD-II.Если вы серьезно относитесь к самостоятельному ремонту или техническому обслуживанию автомобилей, этот автомобильный сканер обычно окупается после нескольких использований.
Тем не менее, хотя знание того, какие коды неисправности были вызваны, полезно, часто оказывается гораздо более выгодным доставить свой автомобиль или грузовик к компетентному специалисту по обслуживанию. Такие люди могут поставить точный диагноз, а также произвести любой необходимый ремонт.
В СТО
Теперь самое сложное. Если ваш техник обнаружит, что топливный насос является причиной проблемы вашей топливной системы, замена может быть дорогостоящей.Кроме того, может потребоваться замена насоса. Вашему любимому аттракциону, возможно, придется сидеть в магазине в ожидании этой части.
В этом случае большинство дилеров предложат вам в аренду автомобиль до тех пор, пока ваш не будет отремонтирован. Или, по крайней мере, они предложат подвезти вас домой, если вы окажетесь в затруднительном положении.
Это преимущество не так распространено среди независимых ремонтных мастерских. Если у них есть насос на складе или их можно быстро получить, замена обычно занимает не более двух-трех часов.
Стоимость замены топливного насоса
Давайте посмотрим на затраты.Обычная замена топливного насоса потребует от 120 до 240 долларов на оплату труда. К этому будет добавлена стоимость запчастей. В зависимости от года выпуска, марки и модели цена нового насоса может варьироваться от 100 до 1200 долларов и более.
Автомобили поздних моделей будут иметь гораздо более дорогие насосы, чем, скажем, установка 15-летней давности. Также могут потребоваться другие детали, такие как новые зажимы, фитинги и соединительные шланги. Включите на них от 50 до 75 долларов.
Общая сумма может составлять от 270 до 1500 долларов. Любой налог с продаж увеличит вашу конечную прибыль.Чтобы сэкономить немного денег, выберите хорошую независимую ремонтную мастерскую вместо дилерского центра и подумайте о послепродажном насосе по сравнению с более дорогостоящим агрегатом OEM (производитель оригинального оборудования). Но в большинстве случаев рекомендуется использовать насос OEM.
Условия гарантии
Как уже упоминалось, цены на детали и рабочую силу обычно выше в отделе обслуживания дилера, чем в независимом магазине. Но с дилером вы, вероятно, получите лучшую гарантию, чем может предложить частный магазин.
И наконец, если вы собираетесь провести оценку ремонта по конкурентоспособным ценам, обязательно спросите об этой гарантии. И когда вы вернетесь, чтобы забрать свой автомобиль, убедитесь, что у вас есть эта гарантия в письменной форме.
Последние мысли
Вы возвращаетесь домой с легкой улыбкой. Автомобиль работает отлично. Чего вы можете ожидать в будущем? Как и в случае с новой машиной, вы сможете с нетерпением ждать еще 100 000 миль без проблем с топливным насосом. Счастливой езды.
На видео показана заправка бензонасоса для топлива, которое не перекачивается на заправочной станции в Сан-Франциско.
САН-ФРАНЦИСКО (KGO) — Станция Chevron в Харрисоне и 6-я улица в Сан-Франциско — очень оживленное место.Именно здесь Алан Ло часто заправляет свою машину. Недавно у него здесь случился странный опыт. «Я поставил бензоколонку и пошел в магазин, чтобы вернуться и заправить машину, чтобы она была готова к работе», — сказал он. «Я вернулся, форсунка остановилась. Но я заметил, что счетчик продолжает работать. Я вынул форсунку, и она продолжала работать. Поэтому я снял это на видео».
СВЯЗАННЫЙ : Неэтилированный бак … дизельного топлива? Водители говорят, что их автомобили были повреждены в результате смешивания бензина.
Алан отправил ABC7 видео со своего мобильного телефона через Facebook, чтобы мы могли узнать, что происходит.
На видео видно, что топливо не выходит из этой форсунки, но стоимость топлива и количество топлива, регистрируемого как перекачиваемое, продолжают расти.
«Когда я положил его обратно, он наконец остановился, поэтому мне пришлось войти и поговорить с ними и посмотреть, могут ли они вернуть мне деньги. Итак, они дали мне оценку в 5 долларов», — сказала Ло. «Они не были действительно уверены, и я не был уверен, насколько это изменилось».
Ло отлично отстаивал себя, требуя возмещения, а Chevron проявил инициативу и дружелюбно к потребителю, разработав решение на месте.
Насос был выведен из эксплуатации, и Ло подала жалобу в Департамент мер и весов Сан-Франциско.
СВЯЗАННЫЙ : Признак времени: заправочные станции закрываются, открываются из-за экономии
«Они связались со мной и сказали, что свяжутся со мной, как только расследуют и изучат это подробнее», — сказал он.
Мы говорили с Мерами и Весами. В тот день он прислал инспектора.
Мы также связались с компанией Chevron, которой принадлежит эта станция.Они, в частности, сказали:
«Проблемы с точностью дозатора возникают редко, и мы очень ценим информацию о любых проблемах, чтобы мы могли решить их немедленно … клиент предупредил нас об этой проблеме … Мы вернули деньги компании. клиент и вывел ТРК из эксплуатации. В тот же день на станцию прибыл технический специалист … оборудование было отремонтировано и протестировано. Другие ТРК также были проверены, и никаких других проблем не было обнаружено ».
Посмотрите другие рассказы Майкла Финни и «7 на вашей стороне».
Copyright © 2021 КГО-ТВ. Все права защищены.
Не покупайте эти 4 мифа о заправке бензоколонок
Вы доливаете бензин в свой автомобиль утром, а не днем? При нажатой кнопке сопла все опущены, а не наполовину?
Если вы думаете, что придумали хитрости, чтобы получить максимальную отдачу от счета за топливо вашего автомобиля на стороне насоса, у нас есть для вас другое: не теряйте время зря.
Существует множество мифов о переменных, которые вы контролируете при заправке на заправке, и мы думали, что некоторые из них мы развенчаем.
Миф 1: Заправка холодным утром дает больше бензина
Этот пост в Facebook подтверждает это: заправка холодным утром даст вам больше денег, чем заправка в середине дня, когда температура повысилась.
Вроде логично. Все мы знаем, когда температура падает, объем жидкости уменьшается, а плотность увеличивается, как в той бутылке с газированной водой, которую вы забыли в морозильной камере. Вы думаете, что вполне естественно, что заправив бак в холодную погоду, вы получите больше (временно более плотного) бензина.
Хотя наука и подтверждает, как правило, резервуары для снабжения бензоколонок зарыты настолько глубоко под землей, что их температура практически не колеблется. Независимо от того, что делает здесь Мать-Природа, плотность топлива внизу будет более или менее одинаковой.
Кроме того, в местах, где температура может колебаться достаточно, чтобы иметь значение, большинство заправочных станций компенсируют это, «корректируя» объем, чтобы вы не платили меньше или больше в зависимости от плотности. «Электронное устройство, называемое автоматическим термокомпенсатором (ATC), измеряет температуру топлива во время доставки и автоматически вычисляет количество топлива, как если бы оно было доставлено при 15 ° C», — поясняет Measurement Canada.
Использование этих ATC не является обязательным для бензиновых и дизельных насосов в Канаде, но вы узнаете, используются ли они на станции, потому что на насосе вы увидите наклейку «Объем скорректирован до 15 ° C». «Подавляющее большинство» станций в Канаде это делают уже более 20 лет.
Что будет иметь значение , так это сделать объезд специально для дозаправки утром. Это пустая трата топлива, которое вы бы не сожгли, если бы просто остановились на станции в пути позже днем.
СЛУШАТЬ: Харви Сойчер отправился в двухмесячное приключение, в ходе которого он проехал на своем новом Audi e-tron 55 quattro Technik по Канаде, а затем вернулся домой через Штаты.Логистика была сложной, особенно с северным маршрутом, который выбрал Харви, где инфраструктура для зарядки электричества никоим образом не создана. Но с помощью plugshare.com он наметил маршрут, по которому он двигался вперед.
Подключен доступен в Apple Podcasts, Spotify, Stitcher и Google Podcasts.
Плеер не работает? Кликните сюда.
Миф 2: Удерживание спускового механизма форсунки до упора не позволяет воздуху выходить
Вместо , когда вы заполняете , возможно, вас больше беспокоит , как вы заполняете .Вы сильно нажимаете на ручку сопла, убежденный, что при половинной мере воздух попадает в систему, оставляя меньше места для углеводородов.
Что ж, теоретики заговора, как бы сильно вы ни нажимали — или не нажимали — на спусковой крючок, объем газа, поступающего в бак вашей машины, остается неизменным.
Электронный счетчик в насосе измеряет объем газа, поступающего в ваш резервуар. Он работает при всех скоростях потока, как того требует Measurement Canada, независимо от того, подаете ли вы его как можно медленнее или с ревом со скоростью 30 литров в минуту.
Вы знаете эту маленькую наклейку с датой последней проверки насоса? Это потому, что государственное учреждение контролирует точность всех наших измерительных приборов, от бензоколонок до пищевых весов.
Это выгодная сделка для всех. Заправочные станции не хотят, чтобы вы получали больше газа, чем вы заплатили, а потребители не хотят меньше.
Но если вы когда-нибудь наполняете канистру до краев и обнаруживаете, что показания на насосе не соответствуют емкости канистры, Measurement Canada напоминает вам, что заявленная емкость является приблизительной — как и бак вашего автомобиля.
Миф 3. Доведите до опорожнения бака, чтобы израсходовать каждый литр
Если вы когда-нибудь задумывались, что заставляет топливный насос в вашей машине работать, у нас есть ответ: бензин. Да, топливо само охлаждает и смазывает насос, который перекачивает это топливо из бака в двигатель.
Другими словами, не дожидайтесь, пока загорится индикатор «пустой бак», прежде чем посещать АЗС. «Играть в курицу с вашим газовым манометром — глупое занятие», — пишет моя коллега Лоррейн Зоммерфельд. Это предупреждение на приборной панели не просто дразнит вас.
Итак, насколько вы можете приблизиться к пустоте? Специалисты рекомендуют никогда не позволять манометру опускаться ниже четверти баллона. Эти эксперты, возможно, не учитывали суровые зимы Канады и тот факт, что конденсат может собираться в пустых резервуарах, а затем замерзать в наших газопроводах, когда мать-природа играет с цыпленком с температурой наружного воздуха.
Мы рекомендуем держать ваш бензобак заполненным на три четверти. Наш механик Брайан Тернер отмечает, что полный бак также увеличивает вес и, следовательно, сцепление с дорогой зимой.Как мешки с песком, но безопаснее.
Миф 4. Раскачивайте машину, чтобы заправить больше бензина после остановки насоса
С другой стороны, наполнить бензобак до краев тоже не здорово. Когда рукоятка насоса закрывается в первый раз, заправка завершена.
Остановитесь на этом. Не пытайтесь раскачивать машину и продолжать качать, или доливать больше топлива, потому что сейчас цена хорошая, иначе вы рискуете повредить систему контроля за выбросами в атмосферу из топливного бака. Эти клапаны предназначены для улавливания избыточных паров из вашего резервуара, прежде чем они уйдут в атмосферу.Но это , а не , предназначенный для улавливания самого топлива.
Заполнение его газом только мешает ему выполнять свою работу, что может привести к дорогостоящему отказу систем вентиляции-косого испарения и, возможно, загораться лампочка проверки двигателя.
Бонусный совет: знайте, с какой стороны вашего автомобиля находится ваша газовая дверь.
Мы оставляем вам чаевые, которые могут не сэкономить вам много топлива, но могут помешать некоторым дорогам — например, заправочной станции? — ярость. Просто нужно знать, с какой стороны газовая дверь вашего автомобиля находится на , прежде чем направляется к насосам.