Нива инжектор не заводится причины: Причины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит) » Лада.Онлайн

Не заводится нива инжектор стартер крутит – АвтоТоп

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится машина, стартер крутит но не схватывает вообще ни чиха…, искра присутствует, чек не горит, датчика фаз у меня нет, датчик коленвала поменял(пару недель назад при тех же симптомах он был причиной ), насос не слышно(его никогда не слышно), при нажатии на золотник на рампе иногда брызжет бенз иногда тишина(проверяю после каждой попытки завести, хотя в прошлый раз тоже так же было…) реле насоса менял(предохранители за бардачком целые, питание в фишке насоса(серо черный провод + контролька показала есть), при включении зажигания иммо ведет себя как обычно, главное реле включается…Что не так?

Комментарии 44

Так как модуль может с перебоями давать искру.

Снимите клапановую крышку и гляньте метки. Может успокоитель сломался или еще из-за чего перескочила цепь. И в любом случае копрессию мерить. Такая фигня была. Ну и модуль зажигания если есть возможность другой попробовать поставить. Ну для тесту. Они тоже летят как семечки.

смотри сетку бензонасоса, топливный фильтр меняй, давление в топливной рампе проверь.

Я бы удостоверился в давлении в рампе, подключив манометр. Давление должно быть стабильным. А если искра слабая, то по идее должно свечи заливать если долго крутить мотор. Выкрутив их, думаю точно можно определить по резкому запаху бензинчика.

сколько должно быть давление?при вкл зажигании

При включенном зажигании и того как бензонасос накачает, давление должно быть не менее 3кгсм2 и при этом не падать. Такое же давление должен держать и на ХХ.

давление разное на разных бензонасосах старого и нового образца

Мой Шевик 2004 г.в держит 2.9-3кгсм2. Я считаю что 3-ку должен держать любой бензонасос.

Может и регулятор тупить. Думаю по свечам должно быть видно, то-ли топливом заливает слабая искра, то-ли искра есть но топливо не поступает в должном количестве. Короче надо сначала проверить давление, которое создаёт бензонасос и даже не помешает всю магистраль, начиная с сеточки в бензонасосе.

При запуске попробуйте нажать педаль «в пол». Если топливо поступает, то должен быть пересос. Если свечи после этого сухие,
то разбирайтесь с топливным насосом и трубопроводами. Может забило чем.

Именно я так и сделал год езжу.

На дачике положения к.вала.

про фишку задумался…в продаже их видел, а как заменить, не на скрутку же?

Попробуй поменять свечи. У меня завелась

уже и свечи и провода запасные ради интереса ничего не изменилось.

если те что в за бардачком то трижды проверял.все целые даже повытаскивал а потом поставил на место…

Было у меня такое, пред в основном блоке, какой не помню(

Уменя также было. Поменял фишку и все заработало!

Стартер нормально крутит? Искра всегда есть? Проблема может быть в коммутационном блоке( куда бронепроводы от свеч идут. Бывает, что искра вроде как есть от него, но ее недостаточно для детонации смеси

крутит как обычно, искра есть всегда, пробник показывает искру, а уж какая она я х.з.

причин мильён. из механики есть ли давление топлива в системе. оно измеряется. должно иметь определенное давление. за это отвечает не только насос, но и регулятор давления. нужно точно знать сколько доходит ДО форсунок. будет бедная смесь на воздухе работать не будет. может забиться даже сеточка в насосе. бенз должен брызгать СИЛЬНО и ВСЕГДА! ! ! !
метки ГРМ и состояние привода пропускаю.
при исправном контроллере дрыгатель должен завестись при наличии всего одного датчика. положения КВ. если ЕВРО4 то еще считывает датчик фаз.
ВСЁ! ! ! !
проверь еще раз датчик ПКВ. замени на 100% рабочий. и еще проверь сам шкив. тут чел описывал случай когда чуть не 2 раза перебирал дрыгатель. оказался лопнутый или выкрошенный шкив.
еще момент. если дрыгатель перебирался и стоят гидроопоры, то их перед запуском нужно обязательно их сбросить. иначе они будут держать клапана открытыми и без сжатия тоже ничего не будет.
еще ЧЕК НЕ ГОРИТ? ? ? ? чек горит всегда при включении зажигания до тех пор пока не заведется двигатель. только после этого он гаснет. тут непонятно что то…

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Читайте в этой статье

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

• электрический бензонасос;
• механический бензонасос;
• инжектор;
• карбюратор;
• топливные фильтры;
• топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Нива плохо заводится, большой расход топлива, горит «chek engine»

Как-то в конце зимы приехал на очередное обслуживание старый клиент и спросил, нельзя ли посмотреть его машину. Этой машиной оказалась двухлетняя Нива. Машиной пользовались не регулярно, основное применение машины — выезды на рыбалку и охоту. Хозяин пожаловался на то, что машина стала плохо заводиться, при работе на газе еще сносно передвигается, а на бензине двигатель сильно трясет и машина имеет бешеный аппетит, на щетке приборов противно горит «chek engine». На спидометре, за два года, набежало тридцать тысяч километров. Как правило, очень редко на таком пробеге возникают серьезные проблемы с двигателем. Обычно выходят из строя свечи зажигания, и может забиться топливный фильтр. Подключенный сканер показал наличие множества пропусков воспламенения по цилиндрам. Необходимо взглянуть детальней. Поднимаю капот, и ясно различается звук подсоса воздуха. Место подсоса оказывается в «привычном» месте: деформированное резиновое кольцо, служащее в качестве предохранительного элемента при хлопках во впускной коллектор, а также негерметичность места подсоединения смесителя к коллектору. Ну вот, и казалось бы, проблема найдена, банальный подсос воздуха.

Герметизирую место соединения смесителя и перематываю изолентой перфорацию на смесителе. Подсоса воздуха нет, но двигатель продолжает не ровно работать. Загорается «chek engine». Снова подключаю сканер, в ошибках множественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения в первом цилиндре. Выкрутить свечи и их оценить быстрее чем цеплять анализатор зажигания. Выкручиваю, свечи еще весьма хороши, видимо не так давно заменили. Состояние высоковольтных проводов не вызывает нареканий. Следует, внимательно просмотреть параметры двигателя. Просматриваю текущие значения, время открытия инжектора колеблется в районе 4.5 миллисекунд, при норме в 3.8-4. Следовательно следует проверять топливную систему. Измеряю давление топлива: 2.5 bar в рейке при присоединенном вакууме и 3 bar при отключенном вакууме, пережимаю трубопровод обратной магистрали: быстрый подъём давления до 5 bar. Вывод- топливный насос и фильтра не вызывают нареканий и полностью исправны. Придется проверять инжектора. Снимая рейку, ставлю инжектора на стенд и наблюдаю картину, какую встретишь не часто, а на машинах, с таким небольшим пробегом, тем более. Нормальную подачу топлива смогли показать инжектора второго и четвертого цилиндра, инжектор третьего цилиндра дал на треть меньшую дозу топлива, а количество топлива от инжектора с первого цилиндра было в половину меньше от лучших показателей.

Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно. Вот она победа, но радость длилась она не долго. По мере прогрева двигателя, начала проявляться неравномерность работы. Вновь загорелась лампа «chek engine». Вновь та самая ошибка, пропуски воспламенения. Начинаем сначала. Рабочий день уже закончился, пришлось проверки оставить до завтрашнего дня.

Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.

Делаю заключение, виной низкого напряжение пробоя в первом цилиндре является нарушение соотношения воздух-топливо, и причиной этого может служить неполное открытие клапана из-за неисправности гидрокомпенсатора. Следовательно, необходимо снять осциллограмму разряжения во впускном коллекторе. Снимаю, и видна неисправность в первом цилиндре. приходится, с клиентом, согласовывать с замену гидрокомпенсаторов . Ну вот, гидрокомпенсаторы установлены, запуск, двигатель пускается легко. Томительное ожидание. И снова, при достижении рабочей температуры, появилась неравномерность в работе двигателя. И опять, опять загорелась «злая» лампочка «chek engine». Вновь снимаю осциллограмму разряжения во впускном коллекторе: норма. Хоть здесь все хорошо. Ну что ж, осталась только одна вероятная причина нестабильной работы, это катушка зажигания. Подставляю «донорский орган» и случилось давно желанное, машинка заработала ровно и красиво.

Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам. Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов. В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.

Евгений Гурьянов, Авто-мастер

Видео

Нива шевроле заводится не с первого раза – Защита имущества

Шеви Нива- плохо заводится утром.

Почему с первого раза не заводится ваз инжектор

Почему плохо заводится инжектор

НАШЁЛ. Шевроле Нива

Ваз 21214 (нива) плохо заводится проблема

Машина не заводится с первого раза когда холодно. В чем причина?

Шевроле Нива не заводиться, ищем и устраняем причины.

Двигатель запускается,но не всегда.Плавающая неисправность

Регулятор давления топлива. Плохо едет, плохо заводится.

Почему не заводиться, троит, дергается, глохнет машина ваз

Товарищи! подскажите, может кто сталкивался, ситуация следующая: весь день ездил по городу, заводился — глушился, все было в штатном режиме. Остановился на парковке возле магазина, сажусь, ключ в замок, все загорелось как обычно, б/насос погудел — и все :((( еще раз, еще и еще отклика двигателя нет. напряжение сети нормальное, аккумулятор живой, просадки напряжения нет. дрочил я ее долго, безрезультатно. Вызвал отца, хорошо рядом был, дернули — завелась с пол пинка. опять же на тросу заглушил, и вновь на поворот ключа ни какого ответа. Вновь завели на тросу. Доехал до дому, поставил. Дай, думаю, попробую — и о чудо! она завелась как обычно, без каких либо колебаний, 10 из 10.

Вопрос знатокам: В ЧЕМ ПРОБЛЕМА — а) ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ? б) СТАРТЕР?

Comments 27

такая же проблема присутствует, буду ставить разгрузочное реле на стартер, достала уже не заводиться, активируется в околонулевую погоду.

Товарищи! Всем спасибо за советы и идеи. Как показал очередной день, проблема сохранилась, но сняв панель блока предохранителей, ручкой нажимаешь на релюхи и она заводится. ИТОГ: проблема кроется в области реле (зона блока предохранителей), на улице холодно, теплого гаража нет, и провести полную ревизию и устранение проблемы пока не видится. Что имеем: имеем большую кнопку противоугонки :)), пока не нажмешь на релюхи машина не заводится, нажимаешь и все ок! Все удачи! На очереди замена печки, чую еще тот секс будет!

была такая проблема. поставила реле на стартер, и о чудо)))

Тоже на горячую через раз заводилась.Поставил разгрузочное реле на разъем возле правой фары. У коллеги на шниве так- же сделали. Теперь проблем нет.

было месяц назад такое перерыл все что можно все нормально … выяснилось иммобилайзер тупил (хотя лампочка иммо не горела ! ) долбанный АПС мудил а из за него контроллер то давал разрешение на старт то не давал короче жил своей жизнью вылечил удалением иммобилайзера щас заводится с полпинка даже в мороз ))))

Тоже самое было проогорело два провода свечных

Сигналки нет. Восклицательный знак загорается. Вот и я думаю что реле?

Стартер проверяется так: берем провод для прикурки, в один крокодил зажимаем плоскую отвёртку и вставляем её в одинарный разъём с красным проводом около правой фары, другой конец на плюс акума. Внимание! КПП обязательно на нейтралке должна быть. Смотрим что происходит. Варианта 3: 1) стартер заработал, 2) тартер не заработал и при прикосновении к + акб наблюдается искра небольшая, значит стартер неисправен, например щётки или якорь, или просто контакт плохой, например коррозия. 3) нет никакой реакции, может просто клемма со втягивающего слетела?

Если стартер заработал в первом варианте, тогда что?
тогда или замок зажигания, при повороте в положение старт загорается восклицательный знак. Загораетя? значит замок жив. Не загорается значит скорее всего мёртв. Реле стартера пошло после 2006гв, и из строя выходит редко. Если сигналка с автозапуском, то стартер обычно подключат через неё, и причина может быть в ней

Выпуск 2017г, приобретена в января 2018г. Первые 2000 км замечаний не было. Затем где то в сентябре стала заводиться только со 2-ой попытки. Это продолжалось недели 2. Теперь приходится мучить двигатель и 7 и более раз, что бы автомобиль завелся. Далее в течение дня заводится с первой попытки.

Бывает перерыв в движении в течении 8 часов(пока нахожусь на работе). Вечером заводится пока без проблем. Все проблемы с утра, когда пытаюсь выехать из дома на работу.

• Не заводится от стартера Шеви Нива – 3 ответа
• Глохнет сразу после запуска на холодный ДВС Нива Шевроле – 2 ответа
• Почему не заводится Нива Шевроле? – 2 ответа
• Заглохла при наборе скорости и не заводится Нива Шевроле – 2 ответа
• Нет запуска двигателя пока не остынет Нива Шевроле – 2 ответа

Запуск двигателя во многом зависит от РХХ (регулятор холостого хода).
Он стоит на ДУ (дроссельный узел), ниже ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Этот РХХ может забиться нагаром (хотя при пробеге в 2000 км вроде как рановато, но всё может быть), в таком случае его снимают и промывают карбклинером, чтобы он снова стал работоспособным.

И этот же самый датчик может просто вообще пересал быть работоспособным.
Был у меня в прошлом году случай, как раз именно Шевроле Нива, куплен был новый ДУ в сборе с датчиками, установили на двигатель, не хочет запускаться мотор (с нажатием акселератора запускался). Выяснилось, что новый РХХ заедал и не работал как положено. Вот и новый!?

Проверьте давление в топливной системе в момент неисправности, так же попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером, будет ли быстрее запуск двигателя. Так же проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ (ДТОЖ), его разъем и провода.

Осмелюсь добавить. Перед пуском двигателя, глянь, нет ли испарины на свечах под колпачками вв проводов, а также провода под колпаками, может есть чуть окисленные.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Нива 21214 стреляет, не едет

Нива 21214 стреляет, не едет…

Не успел я очухаться от Ауди А6, как в этот же день пригнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовках, была очень тупая на разгон. Хозяин рассказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. С ней долго не могли справиться в этом автосервисе. Делали все, по колесам стучали, стекло протирали, цепь переставляли на зуб вперед и назад. Причем когда переставляли назад, она становилась еще тупее.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом???

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

17.07.06.

Глохнет на ходу…

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

17.12.06

Почему не заводится Нива Шевроле и как это исправить?

Одна из самых неприятных ситуаций, которая может случиться с владельцем транспортного средства, – это когда автомобиль не хочет заводиться. Чтобы исправить это, для начала нужно узнать причину поломки машины. К сожалению, даже опытные автомобилисты не всегда могут ее установить. Предлагаем вам ознакомиться с основными причинами поломки, чтобы вы смогли определить, почему Шевроле Нива не заводится.

Причины, по которым автомобиль не заводится

Невозможно устранить неполадки, не узнав их причину. В первую очередь нужно найти источник, из-за которого ваш автомобиль плохо заводится или не заводится вообще. В определении поломок владельцу помогут тщательный внешний осмотр машины, датчики на панели и звук при повороте ключа. Неисправности делятся на механические и электрические. Далее рассмотрим эти поломки более подробно.

Неисправности электрической части

Читайте также: Какой клиренс на Нива Шевроле

1. В первую очередь для всех типов и моделей автомобилей стоит обратить внимание на аккумуляторную батарею – она может быть изношена или просто разрядиться.
2. Намочился или пришел в негодность стартер.
3. Клеммы могли окислиться, что привело к плохому контакту аккумулятора.
4. Неисправности часто бывают из-за дефектов свечей зажигания, которые возникают при использовании некачественного топлива. Также свечи могли попросту износиться, образовывая большой зазор.
5. Еще одной причиной является перегорание предохранителя.
6. Поломка реле зажигания.
7. Возможно, что был оторван провод, питающий стартер или инжектор.
8. Иммобилайзер не        работает.

Механические неисправности

1. Самая банальная причина – отсутствие в бензобаке топлива. Это может произойти из-за невнимательности водителя или поломки датчика.
2. Еще одной причиной является засорение бензонасоса или топливного фильтра.
3. Может засориться форсунка.
4. Двигатель перегревается при недостаточном количестве в нем масла или же если масло в радиаторе тосола.
5. Может быть поврежден регулятор холостого хода.

Выяснение причины поломок

Если вы хотите, чтобы ваша Нива Шевроле завелась, вы должны определить неисправность. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к автомеханику. Но второй вариант требует серьезных денежных вложений. Самый оптимальный вариант, без значительных затрат времени и кровных заработанных, – это постараться самому определить причину, по которой ваша машина отказывается заводиться. В случае когда самостоятельно выяснить повреждения автомобиля вам не удается, придется обратиться к специалисту.

При повороте ключа вы можете диагностировать неполадки АКБ. Если панель, как говорится, молчит, то вам необходимо зарядить батарею. Подзарядка не займет много времени, достаточно несколько часов. Возможно, батарея уже выбыла из строя, тогда ее необходимо заменить новой.

Причина неисправности бывает в стартере. Ее можно констатировать только в случае отсутствия проблем с панелью АКБ. Бывает, что вы поворачиваете ключ, стартер щелкает, но не приводится в действие. Специалисты говорят, что в этом случае батарея не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы убедиться в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение вольт- и амперметром.

Иногда проблемы с автомобилем возникают через неполадки контактов АКБ. Их можно обнаружить, подняв капот и визуально оценив уровень окисления. К сожалению, владельцы автомобиля не всегда могут это сделать, виной тому – наличие на клеммах резиновых накладок.

Читайте также: Пошаговая самостоятельная замена цепи ГРМ Шевроле Нива

Если вы подозреваете, что источник проблемы – свечи зажигания, выкрутите их с цилиндра и тщательно осмотрите. Если на них имеется черный нагар и они влажные, то это свидетельствует об их повреждении. Темно-коричневый цвет является нормальным цветом свечей.

Также рекомендуется проверить состояние предохранителей. Для визуального осмотра нужно сперва снять крышку. Если вы заметили, что деталь расплавлена, значит, она перегорела. Воспользовавшись тестером, вам удастся проверить каждый предохранитель.

Если вы поворачиваете ключ и не замечаете никакой реакции автомобиля, можно заподозрить поломку реле. Его необходимо заменить, установив новую деталь.

Иногда Нива не заводится из-за отсутствия контакта. К счастью, это легко диагностировать, так как достаточно визуального осмотра. Чтобы исправить проблему, вам необходимо подправить контакты на стартере и подтянуть питание инжектора и бензонасоса. А вот проблемы с иммобилайзером решаются заменой батарейки.

Если у автомобиля проблемы с бензонасосом или фильтром, впору диагностировать их на слух. В заднем багажнике появляется характерное жужжание, которое означает, что топливо не подается в двигатель. Это происходит при засорении фильтра и бензонасоса.

Засоренность форсунки можно посмотреть на панели приборов. Вы легко заметите красную лампочку Check Engine. Если она загорелась, значит, есть повреждения инжектора или двигателя. Контрольная лампа на панели приборов поможет вам узнать уровень масла в автомобиле.

«Правило трёх» или первичная диагностика | Ликбез

«Оно само». «Я ничего не делал». Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они характеризуют вашу поломку? Вы не особо шарите в устройстве этой шайтан-машины, но вы на трассе / в лесу / в городских джунглях а все знакомые механики в количестве 1 человека недоступны? Тогда попытаемся диагностировать поломку сами!

Начнём с главного: подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и не лазали в нём своими шаловливыми ручками в попытках сделать его быстрее или экономичней. Хотя если не заводится, с экономичностью явно получилось.

Почему двигатель работает?

Возвратно-поступательные движения, кривошатунный механизм, фазы работы..  не, проще. Залил бенза, засосало воздуха, подожгло — поехали. То есть: бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них (если это конечно не тепловой прихват и ещё несколько менее популярных случаев). Проверим все?

Бензин

Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это крантик, фильтр, карб/инжектор и т.д. 

Когда случается проблема?

— Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.

Симптомы?

— Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится

Чё делать?

Первое и главное (помимо того что хватит насиловать стартер) — проверьте, есть ли у вас бензин. Удивительно, но многие люди могут грешить на всё что угодно, но не на кончившийся бензин, особенно если «рассчитывали» что он кончится позже. Тем обидней будет, когда ошибка обнаружена.

Если бензин в баке есть, проверьте заодно краник и пока хватит. Потому что дальше можно достаточно долго заниматься тем, что проверять последовательно:

— бензин течёт из краника/насоса (закрыли краник -> отсоединили топливный шланг -> на короткое время открыли/попытались завести / с насосом: выключили двигатель -> отсоединили топливный шланг после насоса (ну это если вы нашли где насос) -> попытались завести)

— бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин. Правда для этого вы должны знать где он. Разбирать карбюратор на обочине я вам не рекомендую)

— бензин поступает в цилиндр (самый простой способ это проверить — выкрутить свечу и заткнуть дырку пальцем. Палец правда выбьет (ибо 10 атмосфер) зато вы увидите на нём бензин — или не увидите)

 

Искра

Искрообразование странный предмет. Перед дождём было, а после — нет.

 И в этой шутке лишь доля шутки — как и с любым прибором, работающим от электричества, вся система боится всего 2 вещей:

— контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)

— отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)

Когда случается проблема?

— внезапно

— во время / после дождя

В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок

Во втором — скорее всего виновато короткое замыкание от воды

Симптомы?

— двигатель глохнет как будто выключили ключом

— двигатель не заводится и даже не думает схватывать, а если покрутить подольше начинает пахнуть бензином

Чё делать?

Высокое напряжение больно дерётся — не стоит трогать металлические части этой системы во время работы двигателя.

Выкрутить свечу, подключить её обратно к проводу, взявшись за изоляцию прислонить хвостик свечи к массе (металлическая рама, неокрашенная часть или болт в раме) коротко крутануть стартером и пытаться разглядеть искру. Должна быть слабо видна даже при свете дня и быть голубого цвета. Жёлтая — нехорошо, надо разбираться, но чаще всего не причина. Ничего нет или если свеча влажная — есть проблемы с образованием искры.

Проверьте контакты на катушку (такой цилиндрик, куда уходит провод от свечи), сам провод на отсутствие повреждений а колпачок — на наличие металлической начинки внутри.

Пример: Был у меня интересный случай — рассыпался стопор внутри колпачка. Начинка есть, но колпачок слетал и искры не было. Дело было на Honda Dio 34 и чтобы доехать до гаража пришлось открыть крышку в полу для выкручивания свечи, прижать колпачок к свече обломком керамической плитки с обочины, сам обломок прижать ногой и так ехать 20 км/ч, поправляя всё это после каждой кочки. Смекалка 😀

 

Воздух

Случается реже всего, поэтому и проверяем последним. НУ кроме как для эндуро, но тут я думаю и без меня люди догадаются что если мотоцикл по уши в грязи, то от неё нужно отчищать.

Когда случается проблема?

— при длительных поездках при большой влажности или в дождь

— при длительных поездках по грязи

— во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD

словом, когда в воздухе много не-воздуха

Симптомы?

— двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем

— вынутая свеча будет чёрного цвета (если вы проехали на засоряющемся фильтре более 200 км)

Чё делать?

Проверять в первую очередь воздушный фильтр — бумажные фильтры мокнут от воды и перестают пропускать воздух как положено, грязь могла забить воздухозаборное отверстие, пух тоже не способствует хорошему «дыханию» двигателя.

Ну а дальше по ситуации — нужно отчистить фильтр и вернуть ему возможность пропускать воздух.

 

Пример из жизни или как я лоханулся 7 лет назад

Случилась как-то у меня ситуация, когда я по незнанию мопед толкал 10 километров до дома ночью. Правда это было в городе, что хорошо. Но в Москве т.е. куча холмов — что плохо. А дело было так. Договорился я на скутер-форуме что человек мне настроит карбюратор — мой аппарат плохо тянул в горку (не больше 30, хотя по прямой 50+) и «мастер» убедил меня что дело в карбе (на самом деле это плохое состояние движка + ступенька на грузах).

Я приехал на смотру. В 2010м там ещё собирались скутеристы. Нашёлся с этим товарищем, он мне что-то покрутил в карбе и спустя полчаса уехал. Я при нём сразу проверил — мопед ездил туда-сюда по тротуару, разгон непонятно стал бодрее или нет. Пока я придумывал где бы поездить он уехал. Не в смысле что сбежал, а просто пора было.

Когда я надумал, завёл и поехал, при попытке поддать газу мотор внезапно стал захлёбываться а потом и заглох. Было это в 9 вечера. Дальше, совместно с «мастерами» Смотры мы пытались диагностировать поломку. Несколько раз мне «сушили» свечу, хотя она не выглядела мокрой. Искрутили единственный болт на карбе туда и сюда. Проверили и искру и наличие бензина в баке — бензин был в баке. Ну ничего не помогло. В 11 я принимаю мужественное решение — толкать. С чем и ухожу. Через 3,5 часа я дотолкался до гаража, по пути домой попал под короткий дождь и завалился спать.

На следующий день при повторном осмотре злосчастного мопеда я обнаружил таинственный шланг, свисающий в никуда. Справедливо предположив что конечно могут быть шланги слива и вентиляции, но вдруг это не он, я начал искать — куда его можно присоединить. И нашёл чистый сосок в корпусе. Присоединил, потыркал, завёл. 

А теперь — что на самом деле произошло.

1. Карб на моём мопеде стоял Mikuni и регулировки смеси там нет (заглушка) — так что «мастер» крутил холостой ход.
2. На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот «мастер» и умудрился отключить пока ковырялся.
3. Никто из местных «мастеров» не ушёл в размышлениях дальше бензина в баке — то что свеча не выглядит мокрой заметил похоже только я, хотя тогда не знал — что это значит.

Вот так незнание «правила трёх» и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.

Была и обратная ситуация — поехали с товарищем на озеро. Я заправился у себя на районе, он у себя. По полбака. Приехали на место, попрыгав по кочкам, разложили всё. Он собрался в магаз, а мотоцикл не заводится. Точнее вроде пытается схватывать, но никак. Начали проверять — бензин в баке есть, в цилиндр тоже поступает (ставим вместо свечи палец и крутим стартер). Искра есть, но свечи мокрые — то есть их заливает, не поджигается смесь. А искра нормальная. Воздух тоже нормально. Что-то не так со смесью?

Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.

Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.

P.S. С радостью дополню статью полезными советами из комментариев)

P.P.S. Админам — это ликбез или нет?)  ✓

ВАЗ

Нива 2121 причины. Двигатель Нива не заводится. Что делать? Неисправная система зажигания неисправна

Ваше техническое оборудование должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), или беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж…

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить.Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность реле втягивающего. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания.Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ. Предупреждение Если при подключении к клемме «+» АКБ будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.
5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Предупреждения Ни в коем случае не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем выключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи? Да: см. Пункт 7
6. Выключатель возможен, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.
7. Снимаем крышку распределителя, откручивая два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки). Есть повреждения? №: см. Стр. 9
8. Заменить крышку.
9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора. Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу». Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис. Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК. Есть сомнения? Заменить ротор. Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.
10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель. Движок заработал? №: см. Пункт 12
11. Удачной поездки!
12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками.Провернуть стартером коленчатого вала двигателя. Есть искра? №: см. Пункт 14
13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

Порядок оформления заказа 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте шланг вентиляции картера в месте расположения крышки клапана и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, , и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, .В первом случае откройте воздушную заслонку. Прижмите руку к дроссельной заслонке дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса? №: см. Пункт 4 3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна троса воздушной заслонки и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. . Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Нормальный уровень? №: см. Пункт 7 6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 7. Поставить крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин.Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Игольчатый клапан карбюратора зависает. 8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор.Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз. Подается ли бензин по шлангу? №: см. Параграф 10. 9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель при тонкой очистке карбюратора. Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) гибкость привода АЗС; в) не получает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзший (зимний) бензин из топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить.Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Bendix поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки помпы»

Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), или беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж…

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, или даже вообще слышна тишина или какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность, расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленвал Нивы не проворачивает стартер.

Причин может быть несколько:

1. Через предохранитель.
2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
3. Аккумулятор полностью разряжен.
4. Неисправность втягивающего реле стартера.
5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или основной электроустановке в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или появиться на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле.

Если этого не произошло, причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах АКБ. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Плохое соединение контактов может привести к искрообразованию и возгоранию.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты.Быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля даже самому дешевому тестеру не подойдет.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, ключ зажигания в положение «Пуск» следует отдать и послушать, есть ли щелчок реле. Если щелчки явно прослушиваются, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, в реле втягивания или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае нельзя.

Если корпус Б. , промежуточное реле , то в полевых условиях заменить довольно просто. Достаточно вставить в контактную колодку новое реле блока, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снять.После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если четко слышен щелчок, значит, втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисление и проворачивание контактных штифтов стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и очистить контактную группу. Иногда запугивается втягивающее реле и подлежит замене с контактной группой.

Если втягивающее реле сработало, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут настолько износиться, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера идет «по малой крови».

Если ротор поменял местами или выходит из строя его обмотка, стартер целесообразнее заменить все в сборе.

Ротор стартера вращается, но не вращает коленчатый вал двигателя.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или грохот. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма сцепления обгона («Бендикс») или заедание штока реле втягивающего.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором можно очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие на пути подачи топлива какого-либо препятствия (воздушная заслонка, зазубренный фильтр или благоприятный топливный насос) или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо из бака вышло не по вашей воле (утечка или злоумышленники).

В этом случае, не забудьте проверить целостность поверхности резервуара, все шланги и запорную конической шеи.

Для проверки управление топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд необходимо провернуть коленчатый вал двигателем со стартером, либо прокачать топливо вручную.При этом из шланга должен появиться пульсирующий трюк с топливом, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном нахождении машины на Солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка на заправке. Для его снятия следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсунув шланг к топливной арматуре, идущей к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Нива с электронным впрыском топлива для определения помощи бензонасоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При хорошем электронососе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии бензинового шланга он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, замена деталей не удалась.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель, разделена кронштейном датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается.

Значительно чаще встречается самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя). При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с машины, принести в теплое помещение, обжарить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если нужно срочно запустить двигатель, следует отписать свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем прикрутить на место и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать экстренный метод .Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятка. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «С Толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания Неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля тоже могут существенно затруднить, а в холодную погоду запустить его не удастся.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свече зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, первое состояние, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнулся на «массу» — причина найдена !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку (травер) распределителя, изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей есть следы сажи и трещины, их необходимо заменить.

Аналогично проверил бесконтактно систему зажигания Нива. Особое внимание стоит уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного летучего цвета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Следует также обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивления выше 15-20 кОм. При выявлении причин также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная сложность при запуске дизеля с хорошо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно в течение 10-15 секунд включить на них подачу напряжения, после чего попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправности или неправильной настройке системы подачи топлива . Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дымящегося дыма и резкого запаха бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно осветить фонариком первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо выразить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе — необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и коды неисправностей .

Для определения наличия форсунок следует отключить их от аппарели, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом бензин вытекает из форсунки-форсунки толстой струей или не течет совсем, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных сюрпризов в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, релаксация контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. Д.

Почему не заводится карбюратор Нива. Нива не заводится: что делать

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей.Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить. Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность реле втягивающего. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Бендикс поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, или даже вообще слышна тишина или какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность, расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленвал Нивы не проворачивает стартер.

Причин может быть несколько:

1. Через предохранитель.
2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
3. Аккумулятор полностью разряжен.
4. Неисправность втягивающего реле стартера.
5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или основной электроустановке в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или появиться на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле.

Если этого не произошло, причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах АКБ.Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Плохое соединение контактов может привести к искрообразованию и возгоранию.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты. Быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля даже самому дешевому тестеру не подойдет.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, ключ зажигания в положение «Пуск» следует отдать и послушать, есть ли щелчок реле. Если щелчки явно прослушиваются, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, в реле втягивания или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.В целях безопасности делать это ни в коем случае нельзя.

Если корпус Б. , промежуточное реле , то в полевых условиях заменить довольно просто. Достаточно вставить в контактную колодку новое реле блока, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снять. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к АКБ и подать напряжение на контакт втягивающего реле.Если щелчок отчетливо слышен, значит реле втягивающего устройства исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисление и проворачивание контактных штифтов стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и очистить контактную группу. Иногда запугивается втягивающее реле и подлежит замене с контактной группой.

Если втягивающее реле сработало, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут настолько износиться, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера идет «по малой крови».

Если ротор поменял местами или выходит из строя его обмотка, стартер целесообразнее заменить все в сборе.

Ротор стартера вращается, но не вращает коленчатый вал двигателя.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или грохот. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма сцепления обгона («Бендикс») или заедание штока реле втягивающего.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором можно очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие на пути подачи топлива какого-либо препятствия (воздушная заслонка, зазубренный фильтр или благоприятный топливный насос) или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо из бака вышло не по вашей воле (утечка или злоумышленники).

В этом случае, не забудьте проверить целостность поверхности резервуара, все шланги и запорную конической шеи.

Для проверки управление топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд необходимо провернуть коленчатый вал двигателем со стартером, либо прокачать топливо вручную.При этом из шланга должен появиться пульсирующий трюк с топливом, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном нахождении машины на Солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка на заправке. Для его снятия следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсунув шланг к топливной арматуре, идущей к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Нива с электронным впрыском топлива для определения помощи бензонасоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При хорошем электронососе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии бензинового шланга он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, замена деталей не удалась.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель, разделена кронштейном датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается.

Значительно чаще встречается самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя). При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с машины, принести в теплое помещение, обжарить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если нужно срочно запустить двигатель, следует отписать свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем прикрутить на место и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать экстренный метод .Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятка. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «С Толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания Неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля тоже могут существенно затруднить, а в холодную погоду запустить его не удастся.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свече зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, первое состояние, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнулся на «массу» — причина найдена !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку (травер) распределителя, изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей есть следы сажи и трещины, их необходимо заменить.

Аналогично проверил бесконтактно систему зажигания Нива. Особое внимание стоит уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного летучего цвета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Следует также обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивления выше 15-20 кОм. При выявлении причин также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная сложность при запуске дизеля с хорошо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно в течение 10-15 секунд включить на них подачу напряжения, после чего попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправности или неправильной настройке системы подачи топлива . Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дымящегося дыма и резкого запаха бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно осветить фонариком первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо выразить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе — необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и коды неисправностей .

Для определения наличия форсунок следует отключить их от аппарели, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом бензин вытекает из форсунки-форсунки толстой струей или не течет совсем, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных сюрпризов в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, релаксация контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. Д.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы ни в коем случае не курите и не используйте открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительный провод клеммой «+ b» катушки зажигания и клеммой «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» АКБ. Предупреждение Если при подключении к клемме «+» АКБ будет наблюдаться сильное искрение, от этого способа придется отказаться — видимо, замыкается «на массе» проводка.
5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в наконечник и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Предупреждения Ни в коем случае не проверяйте систему зажигания на «искру» между кончиком провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению переключателя. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем выключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи? Да: см. Пункт 7
6. Выключатель возможен, датчик холла в трамблере или катушке зажигания.
7. Снимаем крышку распределителя, откручивая два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта угля внутри крышки). Есть повреждения? №: см. Стр. 9
8. Заменить крышку.
9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда происходит отказ помехоустойчивого ротора. Также известны случаи выхода из строя корпуса несущего винта «на массу». Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при выключении двигателя стартером — обратитесь в автосервис.Обрыв ремня с открытым таймером или поломка привода ТРК. Есть сомнения? Заменить ротор. Сопротивление можно временно заменить на пружину сферической ручки.
10. Еще раз соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель. Движок заработал? №: см. Пункт 12
11. Удачной поездки!
12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник в наконечнике и прижмите его металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или проход с изолированными ручками. Провернуть стартером коленчатого вала двигателя. Есть искра? №: см. Пункт 14
13. Заменить свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с работающей машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Предварительно можно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

Порядок оформления заказа 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте шланг вентиляции картера в месте расположения крышки клапана и снимите корпус воздушного фильтра. 2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, , и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, .В первом случае откройте воздушную заслонку. Прижмите руку к дроссельной заслонке дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из форсунки ускорительного насоса? №: см. Пункт 4 3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна троса воздушной заслонки и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. . Очень осторожно, не допуская боковых движений, приподнять крышку карбюратора. 5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Нормальный уровень? №: см. Пункт 7 6. Установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и пустите двигатель. 7. Поставить крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин.Если не получилось, проверьте коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор стал интенсивно заправляться бензином — установите крышку карбюратора и закрутите 2–3 винта по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Игольчатый клапан карбюратора зависает. 8. Если вручную не удается поднять бензин, собрать карбюратор и отверткой ослабить резиновый хомут шланга, подавая бензин в карбюратор.Поворачивая шланг из стороны в сторону, откатываем его от штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не пролить бензиновый двигатель. Нажмите на рычаг ручной замены топлива бензонасоса. Слегка затяните вал двигателя и попробуйте еще раз. Подается ли бензин по шлангу? №: см. Параграф 10. 9. Ключом на «13» откручиваем фильтродержатель при тонкой очистке карбюратора. Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) гибкость привода АЗС; в) не получает топливо из бензобака, забитый грязью или замерзший (зимний) бензин из топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» а также … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если Вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и у стартера (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать.Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности.Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, что может быть из-за неработоспособности элемента:

1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте агрегат и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу топливного насоса. Если элемент вышел из строя, его нужно заменить.
2. Само устройство вышло из строя. В этом случае он будет заменен только заменой насоса в сборе.
3. Нет контакта. Нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — завтрака нет, все ли жгуты проводов подключены.
4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

1. Самый простой — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но об этом надо предупредить.Попробуйте или «подкупите» другой автомобиль.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие будильника. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо тихо, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Bendix поломка. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход будет заменен.
6. Устройство износа обмоток. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс работы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки помпы»

Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), или беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж…

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучите мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), или беда с аккумулятором — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйду замуж…

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если его нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — выверните свечи и …

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязывать к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, перекачав бензин шинного насоса в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, вероятность засорения бензиновых фильтров и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязь в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать.Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

Трах поменьше

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи. Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры .К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Машины советского блока были странными: Лада Нива

Что это?

Нам нравится называть его одним из немногих настоящих внедорожников на рынке вместе с Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Jeep Cherokee.Сначала он назывался ВАЗ-2121, но стал популярен во всем мире благодаря простому названию «Нива» — от слова «посевное поле».

Где и когда это было сделано?

Автомобиль дебютировал в 1977 году для советского российского рынка, а годом позже в Париже для Западной Европы. Помимо Тольятти, Россия, «Нива» производилась во многих странах мира, включая Уругвай, Колумбию, Румынию, Украину, Грецию и Эквадор. Он все еще находится в производстве, а запуск нового поколения запланирован на конец 2018 года.

Технические данные:

«Нива» имеет классическую переднеприводную компоновку с полным приводом и приводится в движение исключительно четырехцилиндровыми двигателями. В системе полного привода используются три дифференциала (центральный, передний и задний), а в раздаточной коробке — рычаг селектора высокого / низкого диапазона и рычаг блокировки центрального дифференциала. Были доступны четырех- и пятиступенчатые механические коробки передач.

Считается предшественником современных компактных кроссоверов и первым серийным внедорожником с цельной архитектурой и независимой передней подвеской.

Что в нем такого особенного?

Что ж, мы уверены, что вы знакомы с «Нивой», но вот несколько интересных фактов о ней, о которых вы, возможно, еще не слышали. Во-первых, разработка автомобиля началась в 1971 году, когда конструкторы и инженеры ВАЗа хотели создать «Renault 5 на шасси Land Rover». Это первая модель ВАЗа не на базе Fiat, хотя многие ее механические детали заимствованы из более ранних автомобилей Lada на базе Fiat 124. Кузов, система полного привода и передняя подвеска были спроектированы с нуля.

После своего международного дебюта в 1978 году во время Парижского автосалона, Niva, также известная как Sport в Исландии, Taiga в Австрии, Bognor Diva в Уругвае и Cossack в Великобритании, быстро стала бестселлером, быстро завоевав 40% европейских продаж. Рынок 4х4. Высокий спрос сделал эту Lada самой продаваемой экспортной моделью, в то время как отечественным покупателям приходилось ждать ее месяцами.

За годы существования он несколько раз модернизировался. На момент запуска он был доступен только с карбюратором 1.6-литровый четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала мощностью 72 лошадиных силы (54 киловатта), но позже, в течение его жизненного цикла, был представлен 1,7-литровый агрегат с одноточечной системой впрыска топлива от General Motors. Тормоза и рулевое управление также были улучшены со временем.

Если говорить о General Motors, то в 1998 году американская компания заключила соглашение с АвтоВАЗом, и обе компании запустили Chevrolet Niva. Хотя он был основан на классической «Ниве», у него были сильно модернизированные кузов, интерьер и оборудование.Вскоре ожидается второе поколение этого проекта.

В настоящее время Lada Niva, которую во многих странах называют просто Lada 4×4, по-прежнему доступна в трехдверной, городской, пятидверной и городской пятидверной моделях. Базовые варианты начинаются от 7 134 долларов в России.

Фото: Auto WP

Причины неудачного запуска автомобиля Шевроле Нива. Почему Шевроле Нива не тянет и как это исправить Шевроле Нива считается плохой машиной

У каждого владельца транспортного средства бывают ситуации, когда утром спешишь на работу, садишься за руль машины, а потом случается непредвиденное — машина не заводится.Все автовладельцы знают, что это за неприятная ситуация. Чтобы решить эту проблему, необходимо выяснить основу, а в чем может быть причина в такой машине, у которой много разных деталей? Этим вопросом иногда задаются даже опытные автовладельцы. Ведь никогда не угадаешь, какая часть вышла из строя и как устранить эту причину. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим все источники неисправностей в Шевроле Нива, как их правильно определить, что необходимо для их устранения и почему это произошло.

Чтобы устранить проблему в автомобиле, сначала необходимо выяснить источник, из-за которого автомобиль не заводится. Различные датчики на панели приборов, визуальный осмотр автомобиля или звук, издаваемый при повороте ключа, могут помочь водителю определить повреждение.
Итак, основными проблемами, при которых двигатель плохо заводится и не заводится машина, могут быть следующие неисправности.

Причины электрического повреждения:

1. Автомобильный аккумулятор пришел в негодность или разрядился.Эта база имеет первостепенное значение для всех типов автомобилей.
2. Стартер пришел в негодность из-за намокания или, как говорится, отслужил.
3. Плохой контакт аккумулятора из-за окисления клемм.
4. Неисправные свечи зажигания, которые могли возникнуть в случае:
   • Некачественное топливо, из-за которого они намокли.
   • Свечи зажигания уже износились и образовался большой зазор.
5. Перегорел предохранитель.
6. Неисправно реле зажигания или другое.
7. Обрыв провода, питающего основные узлы автомобиля (например, питание стартера или форсунки).
8. Иммобилайзер не работает. Если по какой-либо причине не сработает противоугонная система, то автомобиль не заведется, пока проблема неисправности иммобилайзера не будет устранена.

Неисправности механические:

1. Нет топлива в бензобаке. Возможно, не только по вине водителя, ведь есть вероятность поломки датчика уровня топлива.Не каждый водитель считает топливо по накопленному пробегу.
2. Забит топливный фильтр или бензонасос, что приводит к поломке последнего.
3. Засорение форсунки.
4. Недостаточный уровень масла в двигателе или антифриза в радиаторе. Вызывает перегрев двигателя.
5. Регулятор холостого хода поврежден.

Как узнать причину неисправности

Зная наиболее частые источники, по которым Шевроле Нива плохо заводится, теперь нужно выяснить, а как правильно определить поломку? Ведь причин много, и на то, чтобы все это проверить, уйдет немало времени.Узнать причину, по которой ваш железный конь не хочет работать, можно с помощью глаз, ушей и подсказок машины. На дом можно вызвать мастера, который за считанные минуты, а иногда и секунды определит повреждения. И за это открытие придется заплатить немалые деньги. Вы можете отвезти машину на СТО, попросив друга помочь с транспортировкой. Это будет стоить намного дешевле, чем вызов мастера на дом, но потратит много времени. Поэтому вы и ваша голова — лучшие варианты определения ущерба.Только если проверены всевозможные основания, то нужно обращаться к специалисту. Возможно, ваша машина требует капитального ремонта всей системы.

Зная все недостатки, по которым Нива не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, вы легко сможете их определить:

1. Определить повреждение АКБ проверив наличие питания в автомобиле поворотом ключ. Если в этот момент вся панель, как говорится, молчит, то необходимо зарядить аккумулятор или заменить его на новый.Зарядка может занять пару часов, если аккумулятор в хорошем состоянии, но если плотность электролита низкая, вам нужно только приобрести новый аккумулятор.
2. Можно говорить о выходе из строя его стартера, если точно выяснится, что аккумулятор исправен. Возможно, что при повороте ключа стартер щелкнет, но не сработает. В этом случае это также означает, что аккумулятор не подает ток, необходимый для запуска двигателя. Чтобы выяснить 100% причину стартера, можно подключить к его выводам вольтметр и амперметр и измерить ток и напряжение соответственно.
3. Повреждение контактов на аккумуляторе можно обнаружить, открыв капот и визуально оценив их окисление. Часто водители просто не замечают окисления из-за резиновой полосы на выводах.
4. Свечи зажигания можно проверить, открутив их от блока цилиндров и выполнив визуальный осмотр. Они не должны быть мокрыми, а отложения сажи указывают на их повреждение. Обычный цвет свечей должен быть темно-коричневым.
5. Предохранители можно проверить, сняв крышку и осмотрев.Если перегорел предохранитель, это будет видно, скорее всего, он полностью расплавится. Так же можно вызвать каждого из них с тестером.
6. Есть возможность визуально определить повреждение реле зажигания; если при повороте ключа реакции нет, то реле следует заменить. Проверить это можно, установив исправное реле.
7. Проверить отсутствие контакта на основных узлах автозапчастей можно визуально. Необходимо подтянуть контакты на стартере, питании форсунки и на бензонасосе.Плюсовой провод, питающий электронную систему впрыска, идет прямо от клеммы аккумулятора отдельным проводом.
8. Часто проблема с иммобилайзером может быть в разряде аккумулятора. Вам просто нужно установить новый аккумулятор.

Это выяснение причин неисправности электрической части автомобиля, но не забываем о механических повреждениях:

1. Индикатор на панели приборов поможет узнать нехватку топлива в баке .Если указатель уровня топлива на нуле и горит контрольная лампа в виде заправки, значит, источник неисправности обнаружен, и открывать капот нет необходимости.
2. Неисправность фильтра или топливного насоса можно узнать на слух. Если вы слышите громкое жужжание (в районе задней стойки), то, скорее всего, забит фильтр или помпа, которая не подает топливо в двигатель.
3. На панели приборов видна забитая форсунка, должна загореться красная контрольная лампа «CHEK ENGINE».Это указывает на повреждение форсунки или ошибку двигателя.
4. Если уровень масла в автомобиле упал, то это можно определить визуально, используя контрольную лампу в виде баллончика на панели приборов. Если вы уверены, что в моторе достаточно масла, снимите указатель уровня и проверьте.

Устранение неисправностей

Выявив неисправность, при которой двигатель Шевроле Нива не запускается, можно приступать к устранению проблемы. Зная источник проблемы, можно сделать соответствующие выводы: можно ли исправить ошибку самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи.Большинство из перечисленных выше причин имеют простой характер, и их устранение не займет много времени.
Для удобства решения проблемы, по которой Шевик не запускается, информация об их устранении записана в табличной форме Табл. № 1.

Таблица № 1. Перечень основных неисправностей при выходе из строя двигателя. для запуска или плохого запуска и способы их устранения

Неисправность	Устранение
Аккумулятор	Замените или зарядите аккумулятор.Вы можете зажечь его от другой машины, тогда генератор подзарядит аккумулятор. Очистить контакты от окисления и смазать литолом. Смазка предотвращает образование оксида на выводах. Хорошо затяните клеммы, чтобы получить хороший контакт.
Стартер	Проверить контакты стартера и затянуть. В случае неисправности верните стартер в ремонт для перемотки обмоток или установите новый.
Свеча зажигания	Замените все 4 свечи на новые или очистите их наждачной бумагой.Но в любом случае, если свечи отработали, их нужно менять, чтобы не было проблем с мотором. Заправляйтесь только на фирменных заправках и только тем топливом, которое подходит для данного типа двигателя (А-95).
Предохранители	Установите новые предохранители. Лучше посетить автоэлектрика, чтобы определить первопричину выхода из строя предохранителей.
Реле зажигания	Заменить реле на новое.
Обрыв провода основных блоков	Выявив, какой провод обрыв, нужно выяснить причину, на которой это произошло.Затем верните его на место.
Иммобилайзер	В противоугонной системе отказал аккумулятор. Обрыв провода случаются редко. Необходимо заменить аккумулятор на новый, желательно качественный.
Отсутствие топлива	Залейте в бак качественное топливо и дождитесь, пока топливный насос закачивает его в двигатель.
Засорен топливный фильтр и топливный насос	Замените газовый фильтр на новый.Снимите и очистите топливный насос.
Отсутствие масла или антифриза	Долейте масло в двигатель и выясните причину его исчезновения. Можно повредить прокладку, через которую вытечет масло. Добавьте антифриз в расширительный бачок и следите за утечкой жидкости.

Часто водители сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя зимой, при сильных морозах. Эти морозы повреждают не только аккумулятор, но и все части, куда могла попасть вода.Также с такой проблемой часто сталкиваются при сильной жаре, когда двигатель перегревается и после этого плохо запускается.

В 2002 году с конвейера СП GM-АвтоВАЗ сошел легковой внедорожник Chevrolet Niva.

Автолюбители надеялись, что эта машина, приняв участие в разработке американских конструкторов, будет качественной и не доставит особых проблем владельцам.

Но больше американцы приняли участие в стадии разработки автомобиля, но реализацию этого проекта практически полностью взял на себя АвтоВАЗ.

В результате получился автомобиль с шильдиком Chevrolet на решетке радиатора и рулевом колесе, но с ВАЗовским качеством.

И тем не менее спрос на этот автомобиль постоянный, об этом говорит даже то, что он выпускается сейчас, а за столь длительный период Шевроле Нива рестайлинг подвергалась лишь однажды.

Наличие приставки «Шевроле» в названии никак не повлияло на качество автомобиля, и у него есть большое количество слабых мест, которые владельцам приходится либо устранять самостоятельно, либо мириться с ними.

В целом Шевроле Нива — типичный российский автомобиль, он выпущен, но владельцам этого внедорожника предстоит довести его до ума.

Силовая установка

Начнем с «сердца» этого автомобиля — двигателя. Сразу стоит отметить, что установленный на этом внедорожнике агрегат никак не тянет, машина рассчитана на бездорожье.

Мощность 80 л. из. на 1,7 литра объема маловато для этой машины, она больше подходит для легковой машины.

Не стоит ожидать маневренности на дороге от Chevrolet Niva с таким двигателем. Поскольку это все-таки внедорожник, на его показатели скорости смотреть нельзя, и заявленного в документации показателя 160 км / ч ему вполне хватает.

Использование кондиционера во время движения может еще больше снизить и без того «тусклые» индикаторы. При работающем кондиционере двигатель ведет себя как «овощ».

Автомобиль сильно «сопротивляется» ускорению, поэтому забудьте об обгонах и маневрах, требующих резкого ускорения.

Что касается технических характеристик силового агрегата, то оно неплохое. Помимо планового обслуживания установка не вызывает серьезных проблем.

Единственное слабое место в двигателе — сальники коленвала. На некоторые автомобили не наплевать даже на 30 тыс. Км.

Постоянный полный привод на этой машине хорош, но только для езды по проселочной дороге. В городских условиях это преимущество становится недостатком — расход топлива в городе у Шевроле Нива высокий.Автомобиль потребляет более 10 литров.

Использование кондиционера может значительно увеличить расход топлива.

Теперь о системах электростанции.

Одной из самых проблемных для Шевроле Нива является система охлаждения, а точнее ее компоненты.

Расширительный бачок системы «непрочный» и на нем часто появляются трещины, по которым вытекает охлаждающая жидкость. Некоторые владельцы меняют этот бак практически каждый год.

Водяной насос также может вызвать проблемы.На некоторых автомобилях регулярно выходит из строя помпа, но такая неприятность случается не на всех Шевроле Нивах.

Система питания не вызывает нареканий владельцев, при правильном уходе надежна. Единственное, что при нем может возникнуть — это выход из строя датчиков (ДМРВ, ДПДЗ,).

Но проблемы с датчиками присущи многим автомобилям, поэтому считать их слабым местом только в Шевроле Нива неверно.

Выхлопная система тоже надежная, но с ней есть свои нюансы.

А поскольку катализатор — элемент дорогой, то и с финансовой точки зрения неприятна эта проблема. Как решение — вырезать катализатор и использовать вместо него резонатор.

О системе смазки сказать нечего, она работает хорошо и не доставляет проблем.

А вот электрооборудование мешает. Слабым местом в этой системе является генератор. Ломается довольно часто, на многих машинах меняют по гарантии уже в первый год эксплуатации.

Некоторые владельцы, во избежание проблемы в будущем, просто выбирают и устанавливают аналогичный элемент от иномарки вместо штатного генератора.

Трансмиссия

Перейдем к трансмиссии. Здесь конструкторы даже не удосужились устранить проблемы, возникшие даже на обычной «Ниве».

Уже после непродолжительного периода эксплуатации коробка и коробка передач начинают «выть». И на высоких скоростях (для данной машины выше 100 км / ч — уже большая скорость) гул в салоне сильный.

На некоторых экземплярах быстро выходят из строя фиксаторы некоторых шестерен, из-за чего скорость на КПП постоянно «выбивает».

Проблемные места — карданные валы. Они часто неуравновешены, что приводит к повышению уровня.

В первой Шевроле Нива применялись шарниры с неравными угловыми скоростями (в народе — крестовины). И эти крестовины — лишь самое слабое место в этой машине.

Шлицевые шарниры карданных валов также не «блистали» надежностью, они быстро ломались, что приводило к повышенной вибрации.

Они уже используются на современных моделях, и они избавились от шлицевых соединений. Благодаря такой замене были устранены многие проблемы с приводом, но появилась другая — порвались пыльники шарниров.

Ходовая

Здесь тоже были свои слабые места. Шаровые опоры долго не ходят, но если учитывать состояние дорог, а сами опоры — всего лишь расходники, то в их выходе из строя нет ничего особенного, то же касается сальников, сайлентблоков, сайлентблоков.

Элементы рулевой тяги также являются слабым местом ходовой части, поэтому требуется постоянный контроль за ее элементами.

Слабым местом шасси Шевроле Нива являются ступицы. Их подшипники довольно быстро выходят из строя и требуют замены.

Доказательством того, что ступицы являются слабым местом в этой машине, являются отзывы владельцев, в которых указывается, что они столкнулись с проблемой, когда при движении колесо «ушло» вместе со ступицей из-за поломки подшипника.

Еще одним слабым местом ходовой части являются передние амортизаторы. Их ресурс на Шевроле Нива не очень большой.

Многие также отмечают необходимость установки еще одного стабилизатора поперечной устойчивости, так как крены при совершении маневров на Шевроле Нива значительны.

Автовладельцы до сих пор жалуются на отсутствие. Это действительно серьезный недостаток. Даже рестайлинг не привнес в оснащение машины такое необходимое оборудование.

Кузов и внешние элементы

Кузов по-прежнему достаточно надежный, за исключением колесных арок.Если своевременно не обработать их защитными средствами и не защитить пластиковыми подкрылками, на арках очень быстро появятся очаги коррозии.

Замечено, что для окраски пластиковых элементов кузова используется недостаточно краски, поэтому слой краски быстро начинает отслаиваться от пластиковых элементов.

Изначально указывалось, что этот автомобиль получил шильдик на решетке радиатора от Chevrolet.

Но наши специалисты чинили, и ничего лучше, чем наклеить бейдж на двусторонний скотч, не придумали.

В результате мойка и использование моечных машин высокого давления может легко сбить паспортную табличку. Поэтому хозяева часто либо моют машину сами, либо предупреждают на автомойке, что на шильдик не подается вода под высоким давлением.

Многие отмечают, что головной свет на Шевроле Нива очень приличный, но и здесь не обошлось без неприятностей.

Конденсат образуется на внутренней стороне рассеивателя фары после мытья или езды под дождем.

На фарах также отмечается использование непрочных кожухов для ламп габаритных огней.В результате корпуса быстро плавятся.

После покупки автомобиля лучше сразу заменить штатные лампы на светодиодные, чтобы избежать этой проблемы.

Салон

Недостатков и слабых мест тоже хватает в салоне. В первую очередь отмечается небольшой объем багажного отделения. Но недостаток этот условный, некоторого объема вполне хватает, к тому же багажник можно увеличить, сложив задние сиденья.

Второе слабое место в салоне — это шумоизоляция, а точнее ее полное отсутствие.Когда вы едете в машине, вы можете слышать все — двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

Герметичность салона не на высоте. Сквозняк и запахи пробиваются внутрь, да еще и на новой Шевроле Нива с еще не сели уплотнителями.

Наличие кондиционера — положительное качество, но он сильно «съедает» производительность силовой установки, поэтому водителям приходится решать, ехать ли комфортно, но еле-еле, или без комфорта, но чуть быстрее.

Стеклоподъемники вещь удобная, но на Шевроле Нива быстро изнашиваются пластиковые шестерни привода механизма. Уже после непродолжительного периода эксплуатации автомобиля вы можете потерять это удобство.

Что касается панели приборов, то здесь все в порядке, кроме датчика уровня топлива. На многих автомобилях его показания неверны.

Естественно, пластик салона оставляет желать лучшего, так как он прочный, а крепление у него слабое. Поэтому даже для новой машины характерны сверчки и т. Д.

К тому же проблемы могут доставлять электроника Шевроле Нива, в частности силовые реле.

Эти реле отвечают за работу вентиляторов системы охлаждения, топливного насоса, электронного блока управления и зажигания.

Отказ любого реле, кроме реле вентилятора, может сделать автомобиль неподвижным. Поэтому лучше всегда иметь при себе запасной комплект этих реле.

Довольно о плохом, что говорят владельцы.

Несмотря на все эти недостатки, Chevrolet Niva характеризуется своими владельцами по большей части с положительной стороны.Все эти слабые места не критичны для настоящего водителя, который не боится копаться в машине.

Конечно же, те же владельцы «ругают» Шевроле Нива за большое количество недостатков, но при этом стараются их устранить, а также усовершенствовать машину, перебирая и заменяя шасси, устраняя все остальные недостатки. и слабые стороны.

При всех своих слабостях и недостатках Шевроле Нива пользуется спросом, причем по нескольким причинам.

Первое — это стоимость машины.

Сложно найти за такую ​​цену неплохой внедорожник, даже если он отечественного производства, пусть и в американском стиле.

Вторая — проходимость.

Шевроле Нива ездит по бездорожью, ездит хорошо. Сильное бездорожье она не преодолеет, а вот средний — легко.

Этот автомобиль отлично подойдет как любителям активного отдыха за городом, так и рыбакам, владельцам дач.

Стоит отметить, что далеко не каждый иностранный кроссовер способен преодолеть бездорожье, которое проедет Шевроле Нива.И это при откровенно слабой силовой установке.

Третье — высокая ремонтопригодность.

Большинство неисправностей, ввиду простоты конструкции, устраняются в гаражах с помощью имеющихся инструментов.

Многим даже нравится, что этот внедорожник, как и большинство отечественных автомобилей, можно отремонтировать «в поле, на коленях» без использования специального инструмента.

В-четвертых, наличие запчастей.

Запасные части и расходные материалы для Шевроле Нива можно найти практически везде.Причем стоимость их не такая высокая, как у иномарок.

Подводя итог

Да, у Шевроле Нива много недостатков и недостатков, ломается чаще, чем иномарки, комфорт минимальный. Но при правильном уходе и проведении всех профилактических мероприятий эта машина будет «верой и правдой» своему владельцу.

В целом этот автомобиль справляется со своей прямой обязанностью — преодолевает условия бездорожья, пусть и среднестатистического, ведь Шевроле Нива не полноценный внедорожник, так что даже такие проходимости для этой машины не по карману. значительное достижение.И все автомобили в большей или меньшей степени имеют недостатки.

Шевроле Нива по-прежнему остается достойным представителем отечественного автопрома, даже если это совместная разработка с GM. Если бы машина была плохой, она бы не удостоилась дважды титула «Автомобиль года» в классе внедорожников.

Вдобавок на подходе второе поколение этого автомобиля, так что посмотрим, удастся ли конструкторам исправить все слабые места и вывести Chevrolet Niva на достойный уровень качества и производительности.

В Сети можно найти множество «ужасных» описаний проблем и поломок Шевроле Нива. Например, что уже на 50 000 км могут начаться проблемы с цепью ГРМ, выходит из строя стартер, перегорает сцепление, раздаточная коробка «сопли», начинается коррозия металла и так далее. Но на практике, как мы видим, на дорогах можно встретить огромное количество Шнивов и в довольно хорошем состоянии, а также есть немалый спрос на машину на вторичку. И стали бы люди покупать «ведро с болтами», которое нужно постоянно ремонтировать, и вкладывать в него свои кровно заработанные деньги? Я думаю нет.Chevy Niva на самом деле хороший внедорожник, и многие проблемы с ним просто высосаны из пальца и многократно преувеличены.

Здесь я опишу, что проверять перед покупкой, на что обращать внимание и какие проблемы могут возникнуть. Ведь ведь одна и та же машина может находиться в совершенно разных состояниях, в зависимости от ее владельца и условий эксплуатации.

1) Коррозия. Это действительно распространенное заболевание кузовов «Шнив», так как на заводе была оцинкована только часть деталей, да и то некачественная.Ржавчину даже в 5-6 летних машинах можно встретить в районе сколов — капота, крыльев, лонжеронов. И остаются самые проблемные места — задние крылья, арки.

Поэтому рекомендуется провести дополнительную антикоррозионную обработку данного автомобиля. И очень круто, если вам попался такой экземпляр предыдущего хозяина, который уже был обработан антикором и установлены крылья.

2) Цепь привода ГРМ. В Интернете можно найти истории, когда цепь уже перескочила 60-80 тысяч километров и ее нужно было менять.На практике это заболевание встречается не в каждой машине, но и отрицать его нельзя. Поэтому необходимо периодически контролировать состояние цепи, и обычно замена натяжителя цепи и насоса решит эту проблему.

У друга, например, на Шеви Ниве пробег 110 000 км, а с цепью он ничего не делал. Все нормально работает. Но он говорит, что при пробеге около 150 000 км нужно будет менять цепь, натяжитель, помпу. А так же поменять гидроподъемники.

При осмотре — прислушивайтесь — нет ли посторонних шумов в двигателе.

3) Тормозные колодки выходят из строя достаточно быстро. Но это расходный материал, тем более что стоит учесть, что обычно эту машину часто используют в условиях бездорожья — песок, вода, все это быстро разъедает колодки.

4) При осмотре проверьте герметичность редуктора моста и раздаточной коробки. На Шниве есть такая болезнь, но этот нюанс, опять же, встречается не на каждой машине и может не проявиться до 150 000 км.

И еще немаловажно, чтобы коробка с раздаточной коробкой не сильно шумела при движении, иначе можно добраться до полной замены этих узлов. Достаточно будет либо замены сцепления, либо самого выжимного подшипника. Небольшой шум вполне приемлем, потому что они не могут работать абсолютно без шума.

5) Заводской 80-амперный генератор КЗАТЭ-80А служит долго, правда некоторые пишут, что ломается даже до 100000 км. Некоторые меняют его на более мощный, например 100-120 ампер «КЗАТЭ-120А».Но если проблем нет, трогать не стоит. К тому же можно обратиться к автоэлектрику и решить вопрос без полной замены.

6) Что касается втулок амортизаторов, ступиц, сальников, сайлентблоков, подшипников, то их исправность будет зависеть от того, как и куда ездил владелец. Если дорогу не щадили, на ямах прыгали, то износ деталей конечно наступит быстро, а если передвигались в умеренном темпе, хорошо за ним ухаживали, то их хватит примерно на 80-100 или больше тысячи километров.

Шарики надо менять — каждые 35-40 тыс. Км.

7) Расширительные бачки на Ниве имеют небольшой ресурс, и за 80-100 тыс.км можно менять их трижды.

8) Стартер обычно умирает через 90 000 км, то раньше, то позже. Стоимость хорошей закваски 2500-3000 руб.

9) Салон конечно не отличается суперкачественными материалами отделки, да и шума в нем много, но за такие деньги вполне сносно.Слабым местом является обивка руля, которая вылезет через 30 000 км. Решение — поставить накладку.

Подводя итог, скажу очевидное для себя. Шеви Нива — достойный внедорожник, более комфортный и вместительный по сравнению с Ваз Нивой. Однако при его покупке следует понимать, что вложиться придется, но сколько зависит от конкретного варианта. Я имел в виду подержанную машину. Я ничего не говорю о новом. Так что при покупке все тщательно осмотрите, вызовите сервис, лифт, послушайте двигатель внутреннего сгорания, коробку передач, КПП и все остальное.

Коррозия — модель 2003 г. Обычно, когда на машине есть крылья, это признак того, что скрывается ржавчина.

Взрыв резервуара — обычно из-за перепада температур

Шевроле Нива плохо заводится

У каждого владельца транспортного средства бывают ситуации, когда утром спешишь на работу, садишься за руль машины, а потом случается непредвиденное — машина не заводится. Все автовладельцы знают, что это за неприятная ситуация.Чтобы решить эту проблему, необходимо выяснить основу, а в чем может быть причина в такой машине, у которой много разных деталей? Этим вопросом иногда задаются даже опытные автовладельцы. Ведь никогда не угадаешь, какая часть вышла из строя и как устранить эту причину. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим все источники неисправностей в Шевроле Нива, как их правильно определить, что необходимо для их устранения и почему это произошло.

Причины, по которым Шевроле Нива плохо заводится

Чтобы устранить проблему в автомобиле, сначала необходимо выяснить источник, из-за которого автомобиль не заводится.Различные датчики на панели приборов, визуальный осмотр автомобиля или звук, издаваемый при повороте ключа, могут помочь водителю определить повреждение.
Итак, основными проблемами, при которых двигатель плохо заводится и не заводится машина, могут быть следующие неисправности.

Причины электрического повреждения:

1. Автомобильный аккумулятор пришел в негодность или разрядился. Эта база имеет первостепенное значение для всех типов автомобилей.
2. Стартер пришел в негодность из-за намокания или, как говорится, отслужил.
3. Плохой контакт с аккумулятором из-за окисления клемм.
4. Неисправные свечи зажигания, которые могли возникнуть в случае:
   • Некачественное топливо, из-за которого они намокли.
   • Свечи зажигания уже износились и образовался большой зазор.
5. Перегорел предохранитель.
6. Неисправно реле зажигания или другое.
7. Оборвался провод, питающий основные узлы автомобиля (например, питание стартера или форсунки).
8. Иммобилайзер не работает. Если по какой-либо причине не сработает противоугонная система, то автомобиль не заведется, пока проблема неисправности иммобилайзера не будет устранена.

Механические неисправности:

1. Нет топлива в бензобаке. Возможно, не только по вине водителя, ведь есть вероятность поломки датчика уровня топлива. Не каждый водитель считает топливо по накопленному пробегу.
2. Забит топливный фильтр или топливный насос, что приводит к поломке последнего.
3. Сопло засорено.
4. Недостаточный уровень масла в двигателе или антифриза в радиаторе. Вызывает перегрев двигателя.
5. Регулятор холостого хода поврежден.

Как узнать причину неисправности

Зная самые распространенные источники, по которым Шевроле Нива плохо заводится, теперь нужно выяснить, а как правильно определить поломку? Ведь причин много, и на то, чтобы все это проверить, уйдет немало времени.Узнать причину, по которой ваш железный конь не хочет работать, можно с помощью глаз, ушей и подсказок машины. На дом можно вызвать мастера, который за считанные минуты, а иногда и секунды определит повреждения. И за это открытие придется заплатить немалые деньги. Вы можете отвезти машину на СТО, попросив друга помочь с транспортировкой. Это будет стоить намного дешевле, чем вызов мастера на дом, но потратит много времени. Поэтому вы и ваша голова — лучшие варианты определения ущерба.Только если проверены всевозможные основания, то нужно обращаться к специалисту. Возможно, ваша машина требует капитального ремонта всей системы.

Зная все недостатки, по которым Нива не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, вы легко их определите:

1. Определите повреждение аккумулятора, проверив наличие напряжения в автомобиле, повернув ключ. Если в этот момент вся панель, как говорится, молчит, то необходимо зарядить аккумулятор или заменить его на новый.Зарядка может занять пару часов, если аккумулятор в хорошем состоянии, но если плотность электролита низкая, вам нужно только приобрести новый аккумулятор.
2. Можно говорить о выходе из строя его стартера, если точно выяснится, что аккумулятор исправен. Возможно, что при повороте ключа стартер щелкнет, но не сработает. В этом случае это также означает, что аккумулятор не подает ток, необходимый для запуска двигателя. Чтобы выяснить 100% причину стартера, можно подключить к его выводам вольтметр и амперметр и измерить ток и напряжение соответственно.
3. Повреждение контактов на аккумуляторе можно обнаружить, открыв капот и визуально оценив их окисление. Часто водители просто не замечают окисления из-за резиновой полосы на выводах.
4. Свечи зажигания можно проверить, открутив их от блока цилиндров и выполнив визуальный осмотр. Они не должны быть мокрыми, а отложения сажи указывают на их повреждение. Обычный цвет свечей должен быть темно-коричневым.
5. Предохранители можно проверить, сняв крышку и осмотрев.Если перегорел предохранитель, это будет видно, скорее всего, он полностью расплавится. Так же можно вызвать каждого из них с тестером.
6. Есть возможность визуально определить повреждение реле зажигания; если при повороте ключа реакции нет, то реле следует заменить. Проверить это можно, установив исправное реле.
7. Проверить отсутствие контакта на основных узлах автозапчастей можно визуально. Необходимо подтянуть контакты на стартере, питании форсунки и на бензонасосе.Плюсовой провод, питающий электронную систему впрыска, идет прямо от клеммы аккумулятора отдельным проводом.
8. Часто проблема с иммобилайзером может быть в разряде аккумулятора. Вам просто нужно установить новый аккумулятор.

Это выяснение причин неисправности электрической части автомобиля, но не забываем о механических повреждениях:

1. Индикатор на панели приборов поможет узнать отсутствие топлива в баке.Если указатель уровня топлива на нуле и горит контрольная лампа в виде заправки, значит, источник неисправности обнаружен, и открывать капот нет необходимости.
2. Неисправность фильтра или топливного насоса можно узнать на слух. Если вы слышите громкое жужжание (в районе задней стойки), то, скорее всего, забит фильтр или помпа, которая не подает топливо в двигатель.
3. На приборной панели видно засорение форсунки, должна загореться красная контрольная лампа «CHEK ENGINE».Это указывает на повреждение форсунки или ошибку двигателя.
4. Если уровень масла в автомобиле упал, то это можно определить визуально, используя контрольную лампу в виде баллончика на панели приборов. Если вы уверены, что в моторе достаточно масла, снимите указатель уровня и проверьте.

Устранение неисправностей

Выявив неисправность, при которой двигатель Шевроле Нива плохо заводится, можно приступать к устранению проблемы. Зная источник проблемы, можно сделать соответствующие выводы: можно ли исправить ошибку самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи.Большинство из перечисленных выше причин имеют простой характер, и их устранение не займет много времени.
Для удобства решения проблемы, на которой Шевик не запускается, информация об их устранении записана в табличной форме Таблицы № 1.

Таблица №1. Перечень основных неисправностей, когда двигатель не запускается или плохой запуск, и способы их устранения

http://chnivaremont.ru

Tahoe не заводится

Проверьте соединения на стартере и батарее, они должны быть чистыми и плотными.У вас может быть мусорный аккумулятор и стартер. Попробуйте отсоединить аккумулятор и прыгнуть на Tahoe, подключив соединительные кабели к клеммам. Если он запускает свою батарею. Колледж по алгебре и тригонометрии 1-е издание Миллера Геркена pdf бесплатно

Замена батареи гибридного автомобиля Tahoe Если вы управляете гибридным автомобилем Chevy Tahoe 2008-2013 гг., Скорее всего, вы потеряли немного сна из-за стоимости замены аккумулятора Chevy Tahoe Hybrid . До сих пор было мало вариантов заменить аккумуляторную батарею Hybrid в вашем Tahoe: либо вы идете к дилеру, либо рискуете, что кто-то отремонтирует i

Пароль api домашнего помощника

Чартерные рычаги под прикрытием 38 специальные деревянные ручки

Chevy Tahoe 2007 года не запускается удаленно — всем привет, мне действительно нужна ваша помощь, я выполнял удаленный запуск 07, Chevy Tahoe, я использовал ofa20 от Crimestopper, но я думаю, что случайно коснулся провода, идущего от модуля обхода к земле я сгорел предохранитель, машина заводится нормально с ключом, но я

Penn 320 gti manual

Shenandoah Humane Society

7 сентября 2018 г. · Поверните ключ в положение «Вкл.», а не до конца, чтобы начать, и проверьте следующее: Если красные сигнальные лампы на приборной панели не загораются, а контакты аккумулятора чистые, значит, переключатель зажигания неисправен.Если красные сигнальные лампы загораются, поверните ключ в исходное положение.

Велосипед мангуста Walmart 29

Несчастный случай 70 восток сегодня

Chevy Tahoe 2003, рукоятка коленвала переднего окна от Replace®. Отделка: черная ручка / черная ручка. Материал: пластик. Дверные ручки могут ржаветь, ямиться и изнашиваться от старости и использования, возвратная пружина может сломаться и заставить ручку шлепнуться, а если возникнет проблема с креплением ручки или соединением рычажного механизма, ручка может не открыть дверь.

Некрологи Колвина

Xvfb opengl

Я поставил новый датчик распредвала в свой 1997 Tahoe 4wd LT 2 DR 238000 миль, теперь он не запускается и даже не загорается, чтобы вытащить датчик, мне пришлось провернуть двигатель, чтобы выровнять носик для извлечения сенсора.

Схема деталей двигателя насоса для бассейна Ao Smith

Предмет и объектные местоимения quizlet

Я обычно использую VAG-COM моего дяди, но он не разрешает мне одалживать его на день и не тратит время, чтобы прийти меня.Все загорается, двигатель заводится, гудит топливный насос и т. Д., Поэтому я подумал, что батарея все еще в порядке.

Patreon mod apk 2020

Замена ключа Mercedes дешево

99 Двигатель Chevy Tahoe 5.7, который не запускается, имеет совершенно новый двигатель и трансмиссию. он горит полностью до свечей зажигания, кулачок и кривошип работают нормально, импульс форсунки в норме, баланс форсунок выполнен и все в порядке. хорошее давление и сжатие топлива

Сварочный аппарат Craftsman с двумя диапазонами, 295 А

Compkart 4r setup

4 ноября 2012 г. · Вытяните провод свечи зажигания и вставьте использованную свечу зажигания в пыльник так, чтобы заземляющий провод свечи касался провода корпус генератора есть у кого-нибудь провернуть двигатель.Вы должны увидеть искру. Если нет, то датчик кривошипа неисправен или была повреждена проводка при замене двигателя Искры точно нет.

Duel links otk deck 2020

Beretta dt11 vs kolar

4.3 Стартер Tahoe не загружается и топливо не заправляется при попытке запустить лодку … Modor заводится, но не остается включенным. 200 suzuki, 4-х тактный Еще нет оценок Не проворачивается …

Asus вертикальное крепление для графического процессора

Google листов родительский ребенок

13 марта 2010 г. · У них есть датчик положения кривошипа на крышке цепи привода ГРМ и подборщик в трамблере используется просто как датчик положения кулачка.Таким образом, скручивание распределителя не повлияет на синхронизацию, как на старом двигателе. Он ДОЛЖЕН быть в единственной правильной ориентации, которая обеспечивает синхронизацию датчика положения кулачка с датчиком положения кривошипа.

Zebra zp 450 manual

Мониторы, совместимые с Ibuypower

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДАЛЕННЫЙ ЗАПУСК НА CHEVROLET http: //www.twinpineautogroup.com .

2005 bmw 645ci известные проблемы

Отсутствует символ батареи Chromebook

1 «не проворачивается» означает, что стартер не проворачивает двигатель.Я бы проверил цепь реле стартера. Я бы также поискал любые ржавые соединения. 2000 Toyota Sienna сделала новые ключи в дилерском центре, теперь фургон не заводится, а сигнальная лампа продолжает мигать [дубликат]. Toyota Sienna 2000 года изготовила новые ключи, теперь она не заводится. 7 приворотов шабаша ведьм, что такое шарм. Используйте промокод «DRIVE» для скидки 5 долларов на заказ. [адрес электронной почты защищен] (877) -996-4688 Chevy Tahoe Forum (GMC Yukon, Cadillac Escalade) 99 Tahoe не заводится. Перейти к последнему отслеживанию 1 — 7 из 7 сообщений. K. klhoe… Моя мотыга крутится, но не стреляет. Есть … велосипеды Darfon

Iphone 6s nand chip 128gb

• не заводится. Также я заметил ранее, что если я пытался завести автомобиль, и он не работал, зажигание блокировалось, и Ye, когда я выключаю / включаю его быстрее и сильнее, он имеет тенденцию начинать проворачиваться раньше. Я уже посмотрел и … Фуражка российской милиции roblox
• При холодном старте утром или уходе с работы, когда машина сидела весь день, машина сильно проворачивается и переворачивается. Однако, если я еду на работу или куда-нибудь еще и разогреваю машину до рабочей температуры, если я попытаюсь завести машину в пределах..Как получить настоящие автомобили в gta 5 ps4
• RockAuto доставляет автозапчасти и детали кузова от более чем 300 производителей до дверей клиентов по всему миру, и все это по складским ценам. Удобный каталог запчастей. Рабочий лист лоялистов и патриотов.
• Подпишитесь сейчас и сэкономьте, подарите подарочную подписку или получите помощь с существующей подпиской. Признаки, что ей больно после разрыва.
• Вар не заводится. Шатуны вроде бы хотят, но не … Купили новый аккумуляторный генератор, но безуспешно.Мой Тахо 2011 года не заводится. Батарея хорошая. Все фары работают и дверные звонки. Sunstream fl6012
• У меня 96 tahoe 4wd, который заводится, но не заводится. Я проверил топливный насос, фильтр, поменял катушку зажигания, проверил все предохранители, почистил крестовину топливной форсунки, поменял цепь привода ГРМ. После всего этого он все еще просто заводится, но не заводится. Соединения netty max

ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Если топливный насос не обеспечивает достаточное давление и объем топлива в двигатель, двигатель может не запускаться или работать должным образом.Низкое давление топлива может вызвать затрудненный запуск, резкий холостой ход, пропуски зажигания, колебания и остановку двигателя. Отсутствие давления топлива не помешает запуску двигателя или остановит его работу, если топливный насос выйдет из строя во время движения.

Двигатели с впрыском топлива очень чувствительны к давлению и объему топлива. Низкое давление вызовет проблемы с запуском и управляемостью. Насос, который может подавать адекватное давление, но недостаточный объем, может позволить двигателю нормально запускаться и работать на холостом ходу, но он приведет к нехватке топлива в двигателе и приведет к потере мощности, когда двигатель находится под нагрузкой, резко ускоряется или движется на скоростях шоссе.

Двигатель проворачивается, но не заводится

Неисправный топливный насос может помешать запуску двигателя, но также могут возникнуть проблемы с системой зажигания или самим двигателем (например, обрыв ремня газораспределительного механизма).

Первое, что нужно проверить — это искра. Это можно сделать, подключив тестер свечей зажигания к проводу свечи зажигания во время проворачивания двигателя. Тестер должен быть заземлен на блок двигателя для хорошего электрического соединения.

ВНИМАНИЕ: Не прикасайтесь ни к каким проводам свечей зажигания во время проворачивания двигателя, иначе вы можете получить сильный удар!

Если двигатель оснащен системой зажигания типа «катушка на свече» и есть возможность снять одну из катушек, сделайте это и поместите свечу зажигания в конец катушки.Затем поместите катушку и вилку так, чтобы она касалась металла двигателя.

Если система зажигания работает нормально, вы должны увидеть серию искр при запуске двигателя. Отсутствие искры указывало бы на проблему с зажиганием, такую ​​как неисправный датчик положения коленчатого вала, модуль зажигания или катушка зажигания.

Затем проверьте ремень ГРМ, если у двигателя есть верхний распределительный вал и резиновый ремень ГРМ. Ремень обычно закрыт пластиковой крышкой на конце двигателя.Открутив пару винтов с крышки и потянув ее назад, вы должны увидеть ремень. Если ремень в порядке и проворачивается при проворачивании двигателя, возможно, проблема не в компрессии. Ремни ГРМ могут замедлить ход, если они ослабнут или если зубцы на нижней стороне ремня будут повреждены. Также возможно заклинивание или поломка распределительного вала верхнего расположения, если в двигателе осталось мало масла или он перегрелся. Но если кулачковая шестерня вращается при проворачивании двигателя, это, вероятно, тоже не проблема.

ВНИМАНИЕ: Держите пальцы подальше от ремня и шестерен при проворачивании двигателя!

Если и зажигание, и компрессия в порядке, то наиболее вероятной причиной отсутствия запуска остается нехватка топлива. Но это бензонасос или что-то еще?

Возможные причины непуска двигателя, связанного с топливом:

1. Неисправный топливный насос (это может быть насос, предохранитель реле насоса или неисправность в электрической цепи насоса)

2.Забит топливный фильтр

3. Низкое давление топлива (слабый насос, ограниченный топливопровод, низкое напряжение на насосе или неисправный регулятор давления топлива)

Если насос работает и создает нормальное давление в двигателе, но двигатель по-прежнему не запускается, проблема может заключаться в:

1. Отсутствие напряжения на топливных форсунках (перегоревший предохранитель форсунки или неисправное реле)

2. Нет импульсного сигнала к форсункам от PCM (нет входа датчика кривошипа или кулачка в PCM, или неисправная схема драйвера в PCM, или проблема жгута проводов)

3.Короткое замыкание топливной форсунки (отнимает напряжение у других форсунок, поэтому ни одна из них не будет работать)

Проверки топливного насоса

Одна из первых вещей, которую нужно проверить, — это топливный насос. Насос работает при проворачивании двигателя? Насос должен немного шуметь. Никакой шум не скажет вам, что насос не вращается.

На большинстве автомобилей насос получает питание от PCM через реле. Когда ключ зажигания включается в первый раз, PCM включает реле топливного насоса на пару секунд, чтобы насос работал для повышения давления.Затем PCM отключает реле топливного насоса (которое выключает насос), если он не получает сигнал оборотов от двигателя, указывающий, что двигатель запустился после запуска. Цепь насоса также может быть подключена через реле давления масла и / или инерционный предохранительный выключатель, который выключает насос в случае аварии. Прежде чем делать какие-либо выводы, ознакомьтесь с электрической схемой, чтобы выяснить, что здесь происходит.

Неисправное реле топливного насоса препятствует работе топливного насоса. Найдите реле топливного насоса в моторном отсеке (обычно оно находится в центре питания).Снимаем реле и встряхиваем. Если вы слышите что-то дребезжащее внутри реле, реле сломано и требует замены.

Чтобы проверить топливный насос, отключите реле, чтобы направить питание непосредственно на топливный насос. Если топливный насос работает при шунтировании реле, проблема заключается в неисправном реле или неисправности в электрической цепи, которая обеспечивает питание реле. Обойти реле может быть сложно, потому что вы должны знать, какие клеммы переключать. Поэтому, прежде чем пытаться выполнить эту процедуру, вы должны найти электрическую схему топливного насоса для вашего автомобиля в руководстве или в Интернете.

Один новый инструмент, который мы недавно нашли (см. Ниже), значительно упрощает обход реле топливного насоса и не требует никаких электрических схем или перемычек. Инструмент представляет собой реле перепуска топливного насоса. Это сменное реле с тумблером ВКЛ-ВЫКЛ вверху. Все, что вам нужно сделать, это заменить реле топливного насоса на тестовое реле, щелкнуть выключателем, чтобы включить топливный насос, и посмотреть, работает ли топливный насос. Если помпа работает, проблема в неисправном реле. Если ничего не происходит, проблема в неисправном топливном насосе или неисправности проводки между реле и насосом.Инструмент сделан IPAtools.com и поставляется в комплекте с 6 различными реле, подходящими для различных импортных и отечественных автомобилей:

Инструмент перепуска реле топливного насоса позволяет включить питание и проверить топливный насос.

Другие электрические проблемы, которые могут повлиять на насос, включают низкое напряжение в цепи питания насоса или высокое сопротивление в заземляющем соединении насоса. Либо это может помешать насосу работать или вращаться достаточно быстро, чтобы создать нормальное давление топлива.

Измерение давления топливного насоса

В зависимости от области применения топливной системе может потребоваться давление топлива от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм для запуска и работы. ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели с впрыском топлива ОЧЕНЬ чувствительны к давлению топлива. Если давление в топливной рампе двигателя даже на пару фунтов меньше, чем указано в спецификации, двигатель может не запуститься или не работать должным образом, или возникнут проблемы с остановкой или колебаниями.

Технические характеристики давления будут различаться в зависимости от типа системы впрыска топлива в двигателе, а также от требований к рабочим характеристикам, топливной экономичности и выбросам для конкретного автомобиля модельного года.Нет никаких практических правил. Все приложения индивидуальны, поэтому всегда проверяйте характеристики давления при устранении проблем с производительностью, связанных с топливом.

Когда давление топлива слишком велико, двигатель работает на богатой смеси. Это вызывает увеличение расхода топлива и выбросов оксида углерода (CO). Двигатель, который работает на действительно богатой смеси, также может испытывать резкий холостой ход, помпаж и, возможно, даже углеродное загрязнение свечей зажигания.

При недостаточном давлении топлива двигатель может не запуститься.Или, если это так, он может грубо работать на холостом ходу и плохо работать. Низкое давление топлива создает состояние обедненного топлива, которое может привести к обедненным пропускам зажигания, колебаниям, резкому холостому ходу, колебаниям и пропускам зажигания при ускорении.

Для проверки давления топлива вам понадобится манометр и место для его крепления. Можно выполнить ряд различных проверок, включая статическое давление или давление покоя (ключ включен, двигатель выключен), давление остаточного топлива, рабочее давление, максимальное или «мертвое давление» и объем подаваемого топлива.Регулятор давления топлива также должен быть проверен, и испытание падения давления топлива должно быть выполнено, чтобы проверить, не загрязнены ли топливные форсунки.

Различные производители автомобилей рекомендуют разные процедуры испытаний. Во многих европейских системах EFI производители оригинального оборудования рекомендуют проводить испытание статическим давлением при выключенном двигателе и зажигании. Это делается путем обхода реле топливного насоса и непосредственного включения насоса. С другой стороны, большинство отечественных и азиатских производителей автомобилей предоставляют контрольную арматуру на топливной рампе, чтобы можно было проверить давление при работающем двигателе.

Если вы работаете с автомобилем, у которого нет штуцера для проверки давления, вам придется вставить манометр в топливопровод прямо перед топливной рампой форсунки.

Осторожно: Перед подключением манометра сбросьте все давление в топливной системе.

Проверка статического давления топлива
При включенном ключе, выключенном двигателе (или при включенном топливном насосе) давление топлива должно быстро повышаться и удерживаться на фиксированном уровне.Сравните показания давления со спецификациями. Если вы не получаете показания давления, проверьте напряжение на насосе. Если напряжение есть, но насос не работает, проблема заключается в неисправном топливном насосе.

Если вы получаете показание давления, но оно ниже нормы, причиной может быть слабый насос, закупорка топливопровода, фильтра или впускного патрубка бака или неисправный регулятор давления. Кроме того, низкое напряжение на насосе может помешать ему вращаться достаточно быстро, чтобы создать нормальное давление.Проверить напряжение на насосе. Если все в порядке, проверьте топливный фильтр и трубопроводы на наличие засоров и работу регулятора давления топлива перед тем, как забрать насос.

Проверка давления остаточного топлива
Когда насос выключен или прекращает работу, система должна удерживать остаточное давление в течение нескольких минут (посмотрите спецификации, чтобы узнать, сколько падения давления допускается в течение заданного периода времени). Если давление падает быстро, в автомобиле может быть негерметичная топливная магистраль, негерметичный обратный клапан топливного насоса, негерметичный регулятор давления топлива или одна или несколько негерметичных топливных форсунок.Низкое остаточное давление топлива может вызвать затруднения при запуске и образование паров в жаркую погоду.

Проверка давления топлива в рабочем состоянии
При работе двигателя на холостом ходу сравните показания манометра со спецификациями. Давление топлива должно быть в пределах допустимого диапазона, указанного производителем транспортного средства. Если низкий, проблема может быть в слабом насосе, низком напряжении в насосе, забитом топливном фильтре, трубопроводе или впускном патрубке внутри топливного бака, неисправном регуляторе давления топлива или почти пустом топливном баке.

Давление мертвого напора
Это проверяет максимальное давление на выходе топливного насоса.Если возвратная линия перекрыта, насос должен создавать на холостом ходу давление, в два раза превышающее нормальное рабочее давление. Если номинальное давление не повышается при заблокированной обратной линии, насос может не подавать достаточно топлива при более высоких оборотах двигателя. Возможные причины включают изношенный насос, низкое напряжение на насосе, засоренный топливный фильтр или входной патрубок в баке, закупорку топливопровода или почти пустой топливный бак.

Проверка объема топлива

Топливный насос, который обеспечивает нормальное давление, может по-прежнему вызывать проблемы с управляемостью, если он не может подавать достаточный объем топлива для удовлетворения потребностей двигателя.Поэтому проверка объема топлива может быть лучшим способом оценки состояния насоса.

При тестировании объема топлива измеряется объем топлива, поданного за указанный интервал. Это испытание может быть выполнено путем подсоединения указателя расхода топлива к линии подачи топлива или путем отсоединения линии возврата топлива от регулятора давления топлива и подсоединения шланга от регулятора к большой емкости. Внимание! Убедитесь, что при проведении этого теста поблизости нет открытых искр или пламени!

При выключенном двигателе включите насос и измерьте объем топлива, поданного в течение указанного интервала времени.Как правило, хороший насос должен подавать от 3/4 до одной кварты топлива за 30 секунд.

Причины низкого объема подаваемого топлива включают изношенный топливный насос, забитый топливный фильтр или входной патрубок в баке, закупорку топливопровода или почти пустой бак. Не забывайте, что низкое напряжение на насосе также может помешать ему работать достаточно быстро, чтобы обеспечить достаточный поток топлива. Напряжение питания насоса должно быть в пределах половины вольта от нормального напряжения системы. Если он низкий, проверьте разъемы проводки, реле и массу.

Тесты регулятора давления топлива

Этот тест проверяет работу регулятора давления топлива, чтобы убедиться, что он изменяет давление в трубопроводе в ответ на изменение вакуума в двигателе. Это необходимо для поддержания надлежащего рабочего давления за форсунками и компенсации изменений нагрузки двигателя.

При работающем двигателе отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления. Как правило, давление в топливной системе должно увеличиваться на 8-10 фунтов на квадратный дюйм при отключенной линии.Никакие изменения не будут указывать на неисправный регулятор давления, негерметичность или закупорку вакуумной линии.

Кроме того, когда вакуумный шланг отсоединен от регулятора, проверьте внутреннюю часть шланга на наличие влаги, которая может указывать на всасывание топлива в шланг. Не должно быть. Если внутренняя часть шланга влажная, это означает, что мембрана внутри регулятора протекает. Это вызовет падение давления топлива и позволит всасывать топливо во впускной коллектор, нарушая воздушно-топливную смесь.Если мембрана протекает, замените регулятор.

Испытание на падение давления топлива

В этом тесте измеряется падение статического давления топлива в системе при включении каждой форсунки. Затем величина падения давления для каждой форсунки сравнивается, чтобы увидеть, загрязнены ли форсунки и нуждаются ли они в очистке или замене. Для этого теста требуется инструмент «генератор импульсов форсунок» для подачи питания на форсунки.

Для выполнения этого теста включите ключ или включите топливный насос на несколько секунд, чтобы создать статическое давление в топливной системе.Затем выключите ключ, подайте импульс на одну форсунку в течение указанного времени и отметьте падение давления для этой форсунки. Снова включите ключ, чтобы восстановить статическое давление, и повторите испытание для каждой из оставшихся форсунок.

Инжектор, на который подается 100 импульсов в течение пяти миллисекунд, должен производить минимальный перепад давления примерно от 1 до 3 фунтов на квадратный дюйм и не более чем на 5-7 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от области применения.

Разница в падении давления между всеми форсунками не должна превышать 2 фунта на квадратный дюйм.Если разница между максимальным и минимальным показаниями превышает 3 фунта на кв. Дюйм, значит, форсунки загрязнены и их необходимо очистить или заменить.

Если вы не видите падения давления при подаче питания на форсунку, форсунка засорена или неисправна и требует замены. Если стрелка манометра подпрыгивает, форсунка заедает.

После очистки повторите тест, чтобы убедиться, что очистка помогла. Все форсунки должны показывать примерно одинаковое падение давления (разница менее 2 фунтов на квадратный дюйм) и не более 7 фунтов на квадратный дюйм при 100 импульсах в течение 5 миллисекунд.Если нет изменений в показаниях или падение превышает эти пределы, инжектор (ы) необходимо заменить.

Сканирующий прибор топливной системы проверяет

Если у вас есть диагностический прибор, который может отображать данные системы OBD, найдите PID давления топлива. Сравните показания давления топлива со спецификациями, чтобы увидеть, находится ли оно в пределах допустимого диапазона. Вы также можете сравнить показания давления диагностического прибора с фактическими показаниями на транспортном средстве с помощью манометра, чтобы увидеть, совпадают ли они. Если показания манометра выше, возможно, в автомобиле неисправен датчик давления топлива.Низкое значение давления топлива подтвердит слабый топливный насос, низкое напряжение на топливном насосе или негерметичный регулятор давления топлива, который не позволяет системе развивать и поддерживать нормальное давление топлива.

Вы также можете посмотреть значения долгосрочной корректировки топливоподачи (LTDT) и кратковременной корректировки топливоподачи (STFT), чтобы узнать, работает ли двигатель на обедненной смеси. Нормальный диапазон обычно составляет плюс-минус 8 или меньше. Значение STFT больше 8 или значение LTFT больше 10 говорят о том, что двигатель работает на обедненной смеси, возможно, из-за низкого давления топлива или слабого топливного насоса.Просто помните, что показания обедненной смеси также могут быть вызваны утечками вакуума в двигателе и другими условиями.

Топливные насосы

также можно проверить с помощью диагностического прибора профессионального уровня, который может работать в двух направлениях. В меню диагностики диагностического прибора может быть опция для запуска самопроверки топливного насоса. Тест позволяет подать питание на насос, чтобы проверить, работает ли он, и проверить работу насоса с регулируемой скоростью и импульсной модуляцией.

Вы также можете использовать любой диагностический прибор или считыватель кодов, чтобы извлечь коды неисправностей, связанные с топливом, из PCM.

Объем испытаний топливной системы

Подключив зонд низкого тока к проводу подачи напряжения топливного насоса, вы можете просмотреть форму волны тока насоса на цифровом запоминающем осциллографе (DSO). Рисунок прицела покажет внутренний износ щеток и коллектора, который может не проявиться при традиционном испытании давлением или объемом.

Наблюдение за формой волны покажет, является ли потребляемая мощность насоса нормальным для данного приложения или является высокой или низкой, и если насос работает с нормальной скоростью или работает медленно.Такие проблемы, как плохое место на коммутаторе, короткое замыкание или разрыв якоря, также будут очевидны по форме сигнала.

«Хорошая» форма сигнала электрического топливного насоса обычно колеблется взад и вперед с относительной стабильностью и минимальными отклонениями между максимумами и минимумами. «Плохая» форма волны будет показывать большие или нерегулярные спады в модели с большой разницей между максимумами и минимумами.

Замена топливного насоса

Щелкните здесь, чтобы узнать, как заменить топливный насос

Топливный насос исправен, но двигатель не запускается

Если топливный насос работает и подает нормальное давление в двигатель, а двигатель имеет искру и компрессию, но не запускается, топливные форсунки, вероятно, не открываются.PCM использует сигнал запуска от датчика положения коленчатого вала и / или датчика положения распределительного вала для подачи импульсов на форсунки. Форсунки должны получать напряжение батареи при включении ключа, а схема драйвера PCM обеспечивает заземление для подачи питания на форсунки.

Первой проверкой будет проверка напряжения на форсунках при включении ключа. Нет напряжения? Проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе цепи форсунки, неисправном реле питания топливной форсунки или неисправности жгута проводов форсунок.Предохранитель и реле форсунки обычно расположены в блоке реле или распределительном центре в моторном отсеке.

Если предохранитель в порядке, попробуйте заменить реле другим, чтобы проверить, подает ли он напряжение на форсунки, чтобы двигатель запустился. Без изменений? Тогда PCM может не подавать импульсы на форсунки, или может быть закороченная форсунка, которая отбирает мощность из цепи, предотвращая открытие других форсунок.

СОВЕТ: Попробуйте по очереди отсоединять форсунки и провернуть двигатель, чтобы проверить, запустится ли он.Если двигатель запускается, когда конкретная форсунка была отключена, это закороченная форсунка, которую необходимо заменить.

СОВЕТ: Вы также можете измерить сопротивление каждой форсунки с помощью омметра. Отключите форсунку и измерьте сопротивление между двумя клеммами. Если сопротивление находится за пределами спецификации (высокое или низкое), замените форсунку.

Профессиональные техники используют инструмент, называемый индикатором NOID, для проверки импульсов форсунок. Инструмент обнаруживает цифровые сигналы в цепи и мигает светодиодом.Отсутствие вспышек в цепи форсунок при запуске двигателя говорит о том, что PCM не подает импульсы на форсунки. Однако в новых системах с непосредственным впрыском бензина (GDI) индикатор NOID не помогает.

Если форсунки работают, но двигатель все еще не запускается, возможно, в двигатель залито СЛИШКОМ МНОГО топлива (снимите свечу зажигания, чтобы проверить, не мокрая ли она). Дайте двигателю немного постоять, затем попробуйте еще раз или удерживайте педаль газа до упора при запуске, чтобы перевести PCM в режим «Clear Flood» при запуске двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проблемы с запуском двигателя иногда являются результатом неправильной техники запуска со стороны водителя. На двигателе с впрыском топлива НЕ нажимайте и не качайте педаль газа при попытке запустить двигатель. Это просто переводит двигатель в режим Clear Flood, который временно прекращает подачу топлива в двигатель, что еще больше затрудняет его запуск. Просто проверните двигатель, не касаясь педали газа.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

---

Другие статьи по теме впрыска топлива:

Электрические топливные насосы

Замените топливный насос

Устранение неисправностей топливных форсунок

Диагностика топливной системы: поиск наилучшего подхода

Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление плохого газа

Показатели октанового числа топлива и рекомендации

Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

Топливные фильтры

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей по автомобилестроению

Топливный насос Ссылки по теме:

Топливный насос University (Airtex)

Информация о продукте Топливный насос Bosch

Топливные насосы Carter

Топливные насосы Delphi Часто задаваемые вопросы (файл PDF).

Информация о топливном насосе Denso

Полезная информация о топливном насосе, которую вы можете скачать:

Неправильная диагностика топливного насоса (Airtex)

Советы по диагностике топливного насоса (топливные системы Carter)

Нужна информация из заводского руководства по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Lb7 mpg mods

Feb 02, 2018 · Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) помогает вашему автомобилю более эффективно и полностью сжигать топливо, рециркулируя часть выхлопных газов и пропуская их через систему сгорания. процесс снова.Цель Half-Life 2: MMod — улучшить и расширить перестрелку, боевую механику и фактор погружения, предоставив игроку больше возможностей и боевых возможностей, а также улучшив то, как игрок обращается со своим арсеналом.

Alcara Mod 1.12.2 / 1.7.10 добавляет в Minecraft тонны реалистичных автомобилей. Особенности: Lamborghini Huracán Lamborghini Murciélago LP670 SV Lamborghini Aventador LP 740-4 Mercedes Benz G63 … 6 ноября 2020 г. · Добро пожаловать на первый в Интернете дискуссионный форум по дизельным двигателям Duramax 6600 для LB7, LLY, LBZ, LMM, LML, LGH и L5P Движки кода RPO.Советы по производительности, экономии топлива, устранению неисправностей и т. Д. Действия на форуме:

Пожалуйста, помогите поддерживать FLMODS, отключив блокировку рекламы! Таким образом, мы можем финансировать наш сайт и предоставлять вам бесплатные качественные моды! Подумайте о покупке Member +, чтобы избавиться от всей рекламы на сайте! Руководство и информация по корректировке топливных форсунок: Итак, для какой мощности подходит эта форсунка? Это зависит от используемого соотношения воздух / топливо, но хорошее практическое правило — разделить этот показатель расхода на 5, чтобы получить мощность в л.с.

Правительство США опубликовало отчет, в котором говорится, что привычки вождения могут изменить экономию топлива до 33%. ScanGauge предоставляет в режиме реального времени данные о мгновенной и средней экономии топлива вашего автомобиля, использованном топливе, стоимости топлива, используемого для каждой поездки, стоимости за милю, галлонах в час и многом другом! Есть много способов уменьшить расход топлива и увеличить его .