Модуль зажигания ваз 21214 инжектор: 21214, 2123 : : Nivashop

Катушка зажигания LADA (ВАЗ Нива 2121,21213,21214)

В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Катушка зажигания на lada с объемом двигателя на 1.6,1.7,1.9 литров таких производителей BOSCH, Delphi, ERA, Magneti Marelli, TESLA. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.

Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Катушка зажигания для ВАЗ Нива 2121,21213,21214 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.

Параметры поиска запчастей:

  • По товарному коду;
  • По производителю и модели автомобиля.
  • С помощью подсказок специалиста по запчастям.

Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.

Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.

С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.

Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Катушка зажигания и их совместимости с ВАЗ Нива 2121,21213,21214 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.

Прежде чем приобрести для замены Катушка зажигания , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ 2110 инжектор

Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить…

20.2.4. Система управления двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

6.9 Проверка форсунок двигателя.

Замена катушек зажигания двигателя K4M на одну от ВАЗ.

7.7.7. Проверка катушки зажигания.

Установочные метки зажигания в ваз 21214.

описание и работа системы зажигания и её компонентов.

Vaz 21061 Lada 1500 S 1980 Picture.

электропроводка ваз 2110 на инжектор.

в модуле , вот в этой колодке 4 ре контакта. в катушке 3 ,-ниже фото.

Неполадки в модуле зажигания на Ваз 2110.

Катушка зажигания ВАЗ-2110 инжектор.

Катушка зажигания ВАЗ.

О катушках зажигания.

зажигание божья искра. bmw e46 проблемы с двигателем.

1 — свечи зажигания, 2 — катушка зажигания 2 и 3 цилиндров, 3 — модуль сист…

модуля зажигания, или как неисправности модуля зажигания ваз 2110 его еще п…

Чтобы проверить модуль зажигания необходимо измерить. ..

Проверка модуля зажигания на работоспособность.

схемa проверки модуля зaжигaния.

Как проверить катушку зажигания на нексии.

Настройка зажигания ваз 2121 видео


АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Выставить Зажигание На Ваз 21213

Регулировка электрического зажигания ВАЗ 2106 — YouTube
Нужно сказать «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» это довольно всераспространенный вопрос. Установка зажигания на ВАЗ 2106 будет нужно, если движок начал приметно «тарахтеть» и трястись. В данной статье пойдет речь о том, как выставить зажигание на автомобиле Ваз 2101-2102. Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с того, что делается настройку угла замкнутого состояния контактов. Сейчас, когда момент зажигания ВАЗ 2106 выставлен можно все собирать и ликовать удачно выполненной работе.

Верно выставленное зажигание — залог правильной работы мотора и его беспроблемного пуска. Зажигание выставляется по первому либо четвертому цилиндру, сейчас мы разглядим 1-ый вариант. Момент зажигания ВАЗ 2106 выставляется по меткам на крышке ГРМ, там есть три метки, маленькая средняя и длинноватая.

4. Отстегните защелки, потом снимите крышку распределителя зажигания. 9. После этой подготовки можно приступать конкретно к процедуре регулировки зажигания. 10. Подключите контрольку последующим образом: один конец к выводу катушки зажигания, присоединенным к низковольтному проводу распределителя, 2-ой конец кидаем на массу.

После того как зажигание выставлено нужно проверить корректность. 4. Если детонация появлялась и не пропала по мере ускорения автомобиля, можно сделать предположение, что зажигание преждевременное. Если у вас вообщем не появилась детонация, зажигание — позже. В случае ранешнего зажигания поверните распределитель по часовой стрелке, приблизительно на 0,5-1 деление.

Очередной из методов выставить зажигание на вашем возлюбленном Авто. Тем, кто в первый раз на нашем канале, мы также рекомендуем поглядеть видео-ролик Установка зажигания по хоть какому. В этом видео показано как самым обычным методом в полевых критериях выставить и отригулировть зажигание. Верно выставленое зажигание это залог неплохой работы мотора, не плохих динамических характеристик, также малого рассхода горючего!

Как выставить зажигание ваз 21213 карбюратор

Снимаем шланг со штуцера корпуса вакуумного регулятора опережения зажигания.
Снимаем крышку с датчика-распределителя.

На фланце корпуса датчика-распределителя и блоке цилиндров наносим метку.

Помечаем на корпусе датчика-распределителя (или на крышке головки блока цилиндров) место, на которое направлен контакт ротора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления прижимной планки.

Снимаем прижимную планку.

Вынимаем датчик-распределитель из гнезда блока цилиндров

Отверткой отжимаем пружинный фиксатор разъема

…и отсоединяем разъем

Между привалочными плоскостями датчика- распределителя и блока цилиндров установлены прокладки

Устанавливаем датчик-распределитель в обратном порядке, ориентируясь по меткам.

Установка ВМТ первого цилиндра

На передней крышке блока цилиндров имеются три метки в виде приливов.

Первая метка по ходу вращения шкива коленчатого вала соответствует 10° опережения зажигания, вторая – 5° и третья метка, самая длинная – 0°.

На шкиве коленчатого вала выбита метка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра.

На торце шкива в этом месте имеется прилив

Если метка не была установлена, по каким либо причинам, то проделываем следующие операции:

— устанавливаем ВМТ первого цилиндра. Верхняя мертвая точка первого цилиндра, это положение поршня в верхней точке в такте сжатия.

Чтобы определить такт сжатия, выкручиваем свечи и в свечное отверстие первого цилиндра вставляем скрученную как пробка бумагу, можно газету.

И прокручивая за шкив коленчатого вала с помощью ключа «ловим» момент, когда наша пробка вылетит. После того как вылетит пробка, подводим более точно метку на шкиве напротив прилива.

Это и будет ВМТ первого цилиндра.

Устанавливаем ротор распределителя, так чтобы контакт распределителя был напротив контакта в крышке распределителя первого цилиндра.

Таким образом, и вставляем распределитель. Более точно отрегулировать зажигание можно с помощью стробоскопа.

Без стробоскопа, регулировку проделываем грубую регулировку, заведя мотор, и по приемистости определяем правильность установки.

Можно и не пользоваться пробкой для установки ВМТ. Тогда просто подводим метку на шкиве напротив прилива и устанавливаем контакт бегунка распределителя напротив контакта первого цилиндра.

И устанавливаем распределитель. Если распределитель был установлен не в такт сжатия первого цилиндра, то при заводке будет выстрел в глушитель.

Это говорит о том, что зажигание установлено по четвертому цилиндру (один оборот распредвала соответствует двум оборотам коленчатого вала).

В этом случае нужно подвести контакт бегунка распределителя по первому цилиндру и провернуть на один оборот коленчатый вал до совпадения метки на приливе.

Установка бесконтактного зажигания Ваз 2107, 2106

Перед тем, как снимать модуль зажигания на карбюраторе или инжекторе ВАЗ 21213, необходимо произвести диагностику катушки зажигания, трамблера и свечей. Как показывает практика, свечи часто являются причиной некорректной работы ДВС. Если вы уверены, что проблема кроется в ЗЗ, то установленное устройство надо будет поменять.

Как производится замена замка зажигания Нива:

  1. Сначала отключается аккумулятор и демонтируется рулевая колонка.
  2. Вам необходимо отметить провода, которые подводятся к контактной части замка зажигания ВАЗ и отключить их. Используя отвертку с плоским наконечником, выкрутите болт фиксации выключателя системы к кронштейну рулевой колонки. Также надо будет открутить винт, который находится внизу, с правой стороны от первого.

  3. Далее, на Нива 21213 необходимо осуществить включение ключа в положение 0, после этого отверткой необходимо немного утопить фиксатор устройства через отверстие. Само отверстие находится сбоку на рулевой колонке. Выставленный ключ при этом не трогайте.
  4. Перед тем, как снять замок зажигания на Ниве, его необходимо немного потянуть на себя, после чего устройство демонтируется. В соответствии со схемой подключения осуществляется замена контактной части устройства, для этого нужно поддеть отверткой и демонтировать стопорное кольцо.
  5. Далее, извлекается контактная часть узла и меняется, если это нужно. При монтаже вращающуюся часть необходимо повернуть при помощи отвертки против часовой стрелки. Извлеките из конструкции ключ и установите контактную часть таким образом, чтобы ее широкий выступ мог совпасть с широкой впадиной корпуса. Дальнейшая сборка узла осуществляется в обратной последовательности.

На моделях ВАЗ 21214, 2131 электронное зажигание выставляется следующим образом:

  1. Сначала цилиндр 1 нужно выставить в положение верхней мертвой точке, при этом метка на коленчатом валу должна находиться перед отметкой 3 — 0 градусов.
  2. Затем для настройки необходимо демонтировать крышку трамблера и посмотреть, где расположен бегунок — он должен быть направлен в сторону штифта цилиндра 1. используя стробоскоп, нужно произвести установку момента, после чего масса устройства подключается к минусу АКБ, а положительный вывод — к плюсу.
  3. Далее, зажим регулятора следует подключить к высоковольтному кабелю на цилиндре 1 и отметить риску на шкиве коленчатого вала. Заводится мотор, при этом его обороты должны составлять не более 800 в минуту, а свет от стробоскопа нужно направить на метку на шкиве. Если регулировка зажигания была осуществлена правильно, то метка должна совпасть со средней риской на крышке ДВС. Если это не так, то силовой агрегат надо заглушить, после чего ослабить крепление трамблера и по или против часовой стрелки. Производится демонтаж крышки трамблера, вам необходимо сделать так, чтобы лепестки статора были совмещены с роторной отметкой.
  4. Далее, мотор заводится опять и прогревается до 80 градусов. Разгонитесь до 60 км/ч и нажмите резко на педаль газа. Если модуль вставлен правильно, то в этот момент двигатель может кратковременно задетонировать.

Проблемы зажигания приводят к перебоям в работе двигателя, поэтому необходимо, чтобы человек, занимающийся её устранением, обладал хорошими знаниями и навыками. От этого зависит качество проделанной работы. В некоторых случаях, когда рядом нет таких специалистов, возникает потребность в пополнении собственных знаний.

Система зажигания может стать работоспособной при самостоятельном ремонте.

Прежде всего, важно убедиться, что проблема именно в замке. Поэтому проводится осмотр свечей, трамблера и катушки зажигания. Часто эти части ДВС становятся причиной в сбоях корректной работы. Если поломки в них исключены, то следует менять замок зажигания (ЗЗ). Порядок извлечения:

  1. Отключить аккумулятор.
  2. Демонтировать рулевую колонку.
  3. Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
  4. Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
  5. Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
  6. Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
  7. Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.

При четком следовании инструкции и схеме подключения проводов проблем возникнуть не должно. Этому способствует простота конструкции. При этом деталь даже поддается ремонту, если повреждения не критичны.

Логично, что возможны ошибки при подключении контактов или неверный монтаж самого замка. Поэтому нужно протестировать ЗЗ в установленном состоянии. Потребуется омметр и вольтметр. Диагностика работоспособности:

  1. Проверка сопротивления между выводами вторичной обмотки: подключить щупы к 1и 4 цилиндру, после — к 2 и 3. Данные должны примерно совпадать. Погрешность больше, чем в 100 Ом, указывает на повреждение вторичной обмотки.
  2. Проверка проводки осуществляется вольтметром. Первый контроль – один щуп ставится на контакт А, второй – на массу. Завести мотор и зафиксировать данные. Заглушить авто и повторить процедуру с контактом В. Показатели должны быть около 12 вольт.
  3. Кроме этого, если отсутствует напряжение, проверяются предохранитель, возможность обрыва проводки или коррозия контактов.

Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.

Система зажигания может стать работоспособной при самостоятельном ремонте.

  1. Отключить аккумулятор.
  2. Демонтировать рулевую колонку.
  3. Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
  4. Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
  5. Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
  6. Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
  7. Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.

Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.

Снимаем крышку с датчика-распределителя.

На фланце корпуса датчика-распределителя и блоке цилиндров наносим метку.

Помечаем на корпусе датчика-распределителя (или на крышке головки блока цилиндров) место, на которое направлен контакт ротора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления прижимной планки.

Вынимаем датчик-распределитель из гнезда блока цилиндров

Отверткой отжимаем пружинный фиксатор разъема

Между привалочными плоскостями датчика- распределителя и блока цилиндров установлены прокладки

Устанавливаем датчик-распределитель в обратном порядке, ориентируясь по меткам.

Установка ВМТ первого цилиндра

На передней крышке блока цилиндров имеются три метки в виде приливов.

Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на двигателях автомобилей ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 и их модификациях
Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:

  1. Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
  2. Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
  3. Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
  4. Открутить гайку храповика.
  5. Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
  6. Снять моторный кожух и успокоитель.
  7. Ослабить винт крепления насоса.
  8. Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
  9. Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
  10. Заменить сальники на новые.
  11. Смазать цепь ГРМ.
  12. Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
  13. Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
  14. Зафиксировать звездочки.
  15. Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
  16. Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.

Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

Особенности замены замка зажигания

Прежде всего, важно убедиться, что проблема именно в замке. Поэтому проводится осмотр свечей, трамблера и катушки зажигания. Часто эти части ДВС становятся причиной в сбоях корректной работы. Если поломки в них исключены, то следует менять замок зажигания (ЗЗ). Порядок извлечения:

  1. Отключить аккумулятор.
  2. Демонтировать рулевую колонку.
  3. Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
  4. Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
  5. Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
  6. Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
  7. Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.

Регулировка зажигания ваз 21213 карбюратор без стробоскопа

Правильная настройка зажигания на автомобиле ваз 2107

С появлением в продаже различных диагностических приборов появилась возможность проверки характеристик регуляторов прямо на автомобиле. Для проверки автоматических регуляторов необходимо знать диапазоны их регулирования и характеристики (рис. 7-21,166,191), которые обычно представлены в виде диаграмм (графиков), показывающих изменение угла момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (ЦБ регулятор) и разрежения (вакуумный регулятор). Перед проверкой регуляторов всегда проверяется начальный УОЗ.

Для проверки центробежного регулятора необходим стробоскоп и тахометр.

Чтобы на характеристику центробежного регулятора не наложилась характеристика вакуумного, вакуумные шланги отсоединяют и заглушают (отключают вакуумный регулятор).

Работу центробежного регулятора проверяют по нескольким точкам характеристики (как правило достаточно четырех). За контрольные точки принимают значение углов опережения при частоте вращения: 1000, 1500, 2500 и 3000 об/мин.

Нанесите белой краской 4 тонкие линии на шкиве коленвала через каждые 13 мм, которые соответствуют 10 градусам поворота коленвала. Эти метки должны располагаться против часовой стрелки от метки 4 .

Запустите двигатель, наведите пучок света стробоскопа на метку 3

. Повышайте ступенчато частоту вращения коленвала на 500 об/мин. Определяйте по шкиву коленвала с нанесёнными метками число градусов опережения зажигания. Из этого значения не забудьте вычесть начальный УОЗ. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. которые ниже.

  • Как выставить зажигание без стробоскопа
  • Как отрегулировать угол опережения зажигания
  • Как установить угол опережения зажигания
  • Установка момента зажигания на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
  • Как выставить зажигание на 2106 бесконтактное зажигание

1) Регулируется угол замкнутого состояния контактов, для чего необходимо:

снять крышку распределителя зажигания; снять бугорок, образующийся, обычно, на подвижном контакте; надфилем зачистить контакты трамблера; проверить плотность прилегания контактов друг к другу по всей их плоскости; при необходимости, подрегулировать прилегание подгибанием неподвижного контакта; проворачивая коленчатый вал за храповик, с помощью специального ключа или пусковой рукояткой, установить максимальное расстояние между контактами; отвернуть винт, удерживающий от перемещения контактную группу и, используя плоский щуп толщиной четыре десятых миллиметра, установить зазор между контактами таким образом, чтобы щуп в нем перемещался с небольшим усилием; затянуть винт, фиксирующий положение контактной группы.

2) Производится регулировка угла опережения зажигания. Легче всего настроить зажигание автомобиля с помощью стробоскопа. Выполняется это таким образом:

любой автомобильный стробоскоп, предпочтительно питающийся от сети 12 вольт, подключить к соответствующим выводам аккумуляторной батареи; надеть датчик сигнала на высоковольтный провод, который идет к свече зажигания первого цилиндра; отсоединить от трамблера шланг вакуумкорректора и заглушить его; запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры; добиться устойчивых оборотов холостого хода; ослабить болт, удерживающий трамблер от проворачивания; свет лампы стробоскопа направить на шкив коленчатого вала так, чтобы были видны метки на шкиве и метка на передней крышке газораспределительного механизма; поворачивать корпус трамблера по часовой стрелке или против часовой стрелки пока положение метки зажигания на шкиве коленчатого вала не расположится против метки на передней крышке газораспределительного механизма; установив соответствующее положение меток, зафиксировать корпус трамблера, затянув фиксирующий болт.

3) Проверить результат регулировки в динамике:

на горизонтальном участке разогнать автомобиль до 50 км/час; резко нажать на педаль газа, если детонационные стуки не более двух секунд – зажигание настроено правильно.

Алгоритм регулировки зажигания

  1. Первым делом выполняется установка цилиндра в правильное положение. Монтаж выполняется так, чтобы пометка на шкиве приходилась ровно на 0 градусов.
  2. Установить, как расположен бегунок. Он должен быть направлен на первый штифт в цилиндре.
  3. Использовать стробоскоп и убедиться, что зажигание работает исправно.
  4. Выполнить соединение электрики в аккумуляторе: минус на массу, плюс на плюс.
  5. Датчик необходимо соединить с высоковольтным проводом на цилиндре. Метка должна соединиться с шкивом коленвала.
  6. Выполнить пуск двигателя на низких оборотах (до 800 оборотов / мин). Стробоскопом просветить шкив, и если метка совпадает со средней отметкой, то зажигание выставлено корректно.
  7. В противном случае, двигатель следует заглушить и ослабить крепление счетчика. Для того чтобы уменьшить угол, следует повернуть датчик по часовой стрелке, чтобы увеличить – против часовой. Зафиксировать и испытать калибровку при включенном зажигании заново.
  8. Далее следует выполнить манипуляции с датчиком-распределителем. Откройте крышку. Сопоставьте статора и роторную метку.
  9. Завести двигатель, довести температуру до 75-80 градусов. Когда скорость будет 50 км/час резко надавить на педаль газа.
  10. Если зажигание было установлено правильно, то во время нажатия на газ сработает кратковременная детонация.

Далее возможные два развития событий: раннее и позднее зажигание. Рассмотрим решения для обоих случаев:

  1. В случае с поздним зажиганием, когда детонации нет, следует изменить положение датчика по часовой стрелке.
  2. В случае с ранним зажиганием, когда детонация длится больше, чем нужно, датчик вращают против часовой стрелки.

Источник: o-ladagranta.ru

Как выставить зажигание на Ниве

Установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор)

Настройка фар ваз 2121

Неприхотливость, простота обслуживания и ремонтопригодность — это известное преимущество всех карбюраторных двигателей, которые устанавливались на автомобили семейства ВАЗ, включая весь модельный ряд «Нива». Но здесь кроется также их главный недостаток, а именно необходимость периодического проведения ручных регулировок. Например, после ремонта или при смене октанового числа используемого топлива от водителя требуется установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор), в то время как инжекторные системы в подобных манипуляциях не нуждаются.

Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Из-за неверно установленного угла опережения зажигания мотор начинает работать некорректно, а его мощность снижается. Своевременное принятие мер по установке зажигания на ВАЗ-21213 «Нива» с карбюраторным двигателем позволяет устранить проблему. Если же вы решите выполнить все регулировки самостоятельно, то сможете ещё и сэкономить на услугах мастера. Для этого нужно лишь ознакомиться с руководством, которое приведено ниже.

Как самостоятельно настроить зажигание на «Ниве»

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Для начала остановимся на регулировке при помощи стробоскопа. Подготовьте для предстоящей работы гаечный ключ на «13» и, собственно, сам стробоскоп. Если всё готово, можете приступать к выполнению настроечных операций, следуя пошаговой инструкции, но для начала оговоримся, что для корректной регулировки двигатель следует прогреть, а карбюратор должен быть как следует настроен. Итак, порядок действий выглядит следующим образом:

Для корректной регулировки зажигания двигатель надо прогреть

  1. Сначала, воспользовавшись специальным ключом для ручного вращения коленвала, установите поршень первого цилиндра таким образом, чтобы он находился в верхней мёртвой точке. Для этого ориентируйтесь по специальным меткам, которые расположены на шкиве коленчатого вала и на крышке газораспределительного механизма. Расположение поршня можно считать верным, если метка на шкиве совмещена со средней риской на крышке.
  2. Дальше нужно снять крышку датчика-распределителя, чтобы определить правильно ли расположен бегунок. Если он направлен на первый цилиндр, значит, положение поршня соответствует такту сжатия. Если потребуется, откорректируйте положение бегунка поворотом коленвала.
  3. Теперь следует произвести проверку и, если потребуется, установить оптимальный момент зажигания горючей смеси — подготовьте для этой операции стробоскоп. Для начала прибор следует подготовить к использованию, подключив его «минусовый» провод к массе машины, а «плюс» — к положительной клемме аккумулятора. Зажим датчика следует подключить к контакту высокого напряжения, предназначенного для зажигания смеси в первом цилиндре.
  4. Далее, запустите двигатель, установив обороты холостого хода (примерно 800 об/мин), и расположите стробоскоп таким образом, что его мигающий луч был направлен в сторону метки на шкиве коленвала. В процессе работы она должна совпадать со средней риской на крышке ГРМ. Если совмещение обеспечено, значит, на вашем автомобиле установлен правильный угол опережения, в противном случае придётся выполнить регулировку.
  5. При работающем моторе гаечным ключом ослабьте крепление датчика-распределителя, после чего не спеша поворачивайте его до тех пор, пока не добьётесь совпадения упомянутых выше меток. Если необходимо увеличить угол, трамблёр следует поворачивать против часовой стрелки, а поворачивая его по часовой стрелке, вы сможете обеспечить уменьшение угла опережения зажигания. По завершении регулировки не забудьте затянуть гайки крепления.

С помощью стробоскопа можно отрегулировать момент воспламенения рабочей смеси очень точно Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как работает система зажигания ВАЗ 21213 (Niva)?

Проблемы зажигания приводят к перебоям в работе двигателя, поэтому необходимо, чтобы человек, занимающийся её устранением, обLADA хорошими знаниями и навыками. От этого зависит качество проделанной работы. В некоторых случаях, когда рядом нет таких специалистов, возникает потребность в пополнении собственных знаний.

Система зажигания может стать работоспособной при самостоятельном ремонте.

Элементы системы

Понимание принципа работы отдельных узлов поможет в поисках неисправности. От узла переходят к конкретной детали, которую заменяют на новую.

Все составляющие части можно разделить на несколько групп:

  • Формирование искры;
  • Распределение;
  • Синхронизация.

Возникновение искры происходит за счёт электрического пробоя промежутка между электродами свечи. Для этого напряжение на ней должно быть достаточным. В процессе создания этого напряжения участвует ряд элементов:

  • Коммутатор;
  • Катушка зажигания;
  • Высоковольтные провода;
  • Распределитель;
  • Свечи.

Формируемые коммутатором импульсы поступают на первичную обмотку катушки зажигания, в результате убывания тока возникает ЭДС самоиндукции. Вторичная обмотка имеет множество витков и во много раз превосходящее сопротивление первичной.

Высокое напряжение поступает на центральный контакт распределителя. Вращающийся бегунок раздаёт напряжение на свечу соответствующего цилиндра, в котором и происходит воспламенение. Синхронизация работы системы зажигания реализована посредством датчика Холла. Он подаёт импульсы на коммутатор, при этом отсутствует механический контакт, поэтому система зажигания 21213 является бесконтактной. Металлический экран, проходя через датчик Холла, создаёт импульс для коммутатора. Таким образом, происходит распознавание момента начала создания высокого напряжения. Экран механически связан с распределительным валом и вращается синхронно с ним. Итак, синхронизация осуществляется следующими элементами:

  • Вал распределителя с экраном;
  • Датчик Холла;
  • Коммутатор.

Кроме вышеуказанных элементов, система зажигания 21213 снабжена регуляторами угла опережения. Они изменяют угол при определённых условиях. Происходит коррекция работы двигателя. Это нужно для того, чтобы обеспечить оптимальные обороты при разной нагрузке. Вакуумный регулятор срабатывает от разрежения в диффузоре карбюратора, это зависит от положения дроссельной заслонки и оборотов двигателя. Центробежный регулятор изменяет угол в зависимости от оборотов. Его действие основано на центростремительном ускорении, чем оно больше, тем на больший угол будет опережение.

Устройство

Выставление зажигания нива шевроле. Как выставить зажигание на Нива Шевроле

При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов: Ключ для вращения коленвала Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается при помощи домкрата.

Колеса фиксируются башмаками или упором. Перед началом работы необходимо отключить вентилятор и открутить крепления радиатора. Все патрубки, кроме воздуховода остаются на месте, антифриз не сливается.

После этого производиться демонтаж клапанной крышки. После того, как все крепления будут отвинчены необходимо аккуратно снять ее, не допуская попадания грязи внутрь. Для исключения падения болтов в поддон двигателя, следует воспользоваться ключом с глубокой головкой или открутить болт руками. Демонтируется натяжитель цепи с помощью отвертки. Его следует заменить при растяжениях как выставить зажигание на нива шевроле инжектор натяге, при плановом ТО, спустя тыс.

Снимается звездочка распредвала. Если натянуть ее на себя расстояние смона извлечется вместе с цепью. Деталь подлежит замене при наличии выемок на ведущей части зубьев.

На исправном механизме цепочка сдвигается на зубцах. Шаг прокрутки — в один зуб. Звездочка с цепью ставится на фланец распредвала.

Метки ГРМ на автомобиле Шевроле Нива

При смещении цепи на звездочке, ее отверстия не совпадут со штифтом. Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и как выставить зажигание на нива шевроле инжектор передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра. После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.

Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ. В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток см.

Проверка и установка фаз газораспределения по меткам.

Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива. Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека на фотографии радиатор снят для наглядности. Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес. Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Расположение меток ВМТ Метки расположены на звездочке распределительного вала лунка а и на корпусе подшипников распределительного вала выступ б. Кроме того, метки нанесены в литье на крышке как выставить зажигание на нива шевроле инжектор привода распределительного как выставить зажигание на нива шевроле инжектор выступ а и на зубчатом венце шкива коленчатого вала лунка б на кромке венца. Для наглядности фотография сделана на автомобиле со снятым радиатором, однако под определенным углом зрения они видны и из верхней части моторного отсека.

Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.

Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма. Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.

Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать как выставить зажигание на нива шевроле инжектор и другие части двигателя.

Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Установите его на место старого. Теперь возьмите цепочку ГРМ и также смажьте. Сначала установите ее на шестеренки коленчатого шкива, потом на масляный насос и на распределительный вал.

Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

  • провисание, которое не решается подтяжкой;
  • несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
  • сколы или трещины по длине цепи.

Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

Как проверить модуль зажигания?

После установки и соединения всех компонентов нужно произвести диагностику работоспособности модуля:

  1. Сначала измеряется сопротивление между выводами вторичной обмотки — щупы подключаются к цилиндрам 1 и 4, а потом — к 2 и 3. Показатели могут быть любыми, главное, чтобы они более менее совпадали. О неисправности вторичной обмотки будет свидетельствовать погрешность в показателях, составляющая более 100 Ом.
  2. После этого необходимо прозвонить проводку, для этого колодку нужно отсоединить от узла и настроить мультиметр в режим вольтметра, при этом один щуп тестера подключается к контакту А, а второй — к массе. Заведите мотор и следите за дисплеем тестера — показатели должны составить около 12 вольт, аналогично диагностируется второй контакт.
  3. При отсутствии напряжения следует произвести диагностику предохранительного элемента, расположенного в монтажном блоке под центральной консолью. Причиной отсутствия напряжения может быть не только выгоревший предохранитель, но и плохой контакт, обрыв проводки, а также коррозия (автор — канал Дневник АвтоЭлектрика).

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул.

Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 10 000русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 350мирных украинских жителей погибли
Более 2 000мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Инжекторное поле не тянет. Автомобиль плохо разгоняется Затрудненный разгон на 4 передаче ВАЗ 21214

Вообще-то многим, в том числе и мне, пересев с другого автомобиля на Ниву Шевроле, сразу становится плохо с динамикой машины — медленно разгоняется, иногда вообще не тянет в гору и приходится переключаться на пониженную передачу, а то и на две . Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего не скажешь о Шеви.Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, по возможности, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, с этим ничего не поделаешь. И поэтому можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность сразу вырастут.

У меня есть друг, который купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ — арки подрезали) и сразу начал жаловаться, что машина плохо разгоняется, вообще не тянет в гору, когда есть 3 пассажиров в салоне, то даже 2 передачу приходилось включать в затяжную горку, чтобы заскочить.Двигатель конечно мертв.

Посмотрели — все — основные пары штатные — 3,9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то вам просто нужно поменять их хотя бы на 4,3. Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы действительно повысили динамику машины.

По умолчанию новые Нивы и Шнивы теперь комплектуются «скоростными» парами 3.9 (это от «шестерки»)

Есть другие (увеличенное количество):

— 4.3 «копейка»
— 4.4 — из «двушки»

Я только что пересел на Шеви с ВАЗ 2106 и долго удивлялся — до 80 разгонялся на Шорике гораздо быстрее, чем на Шевике. Шестерик легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса обычные 205/70/R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили — динамика машины все равно поправится, если ставить пары по 4.3. А если колеса 29″, то лучше сразу 4,44 ставить. Даже со штатными колесами и штатным GPU машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GPU.

ГП на 4.3 выглядит так:

Такие стоят около 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что бу, ведь новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

В основе лежит ГПУ с большим передаточным числом, увеличивающим крутящий момент. А это значит, что:

Машина станет более тяговитой, будет очень лихо схватывать.По бэккантри будет лучше ездить плотно, когда нужно проехать опасный участок и не окапываться. Больше не заглохнешь)) Ну и по городу будешь чаще переключаться, ведь количество оборотов всегда будет выше. И вообще, можно сразу стартовать со второго светофора — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ведь теперь для ускорения нужно «давить на тапку», нужно быть слабее. И это тоже весомый аргумент в пользу замены GPU.

На трассе уже начнешь использовать 5 передачу (на GP 3.9 редко даже пятую использую, все на четвертой, особенно если полная загрузка людей и багажа).

Сколько это все стоит — вместе с работой будет стоить 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если на вашей Шеви Ниве колеса хотя бы 215/75/R15, то сам бог велел менять пары. На стоке еще можно ездить, но с большими колесами однозначно надо менять, ибо динамика будет просто никакшая.Вот и удивишься — почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя . Закоксовывание выхлопной системы или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива.Недостаточная подача топливного насоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы. При отказе любого датчика управление электронным блоком переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывание сцепления из-за износа или неправильной регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — подтормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна проводиться высококвалифицированными мастерами на специальном диагностическом оборудовании, поэтому обращайтесь в автосалон.

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.

2. Проверить работу системы рабочего тормоза и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд для определения выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и полностью остановитесь. Сделайте еще один забег в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

3. Проверить работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверить работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педаль акселератора на более высокую скорость холостого хода – около 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление работает исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Макар 05.06.2008 10:45

Есть автополевой инжектор. периодически у нее бывает следующий зихер. машина не тянет. И это происходит совершенно случайно. машина может неделю нормально ездить, а потом бах и не тянет. На Троила не похож. Одинаково не тянет на газу и бензине. выкинул катализатор, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергАЙ 05-06-2008 10:57

Посмотри датчик скорости на коробке, именно он лежал у знакомого, а по поводу модуля, может на корпус коротит и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Контр Страйкер 05.06.2008 11:10

Какой у нее насос? Если есть электрический, то может быть забита приемная сетка или хлюпает сам насос.

Еврей 05.06.2008 11:14

Цитата: модуль зажигания? а вроде работает или нет?

поменять нах, такая же ситуевина была, хотя…..тоже не факт, может месиво в баке и сетка, у нас был весь комплекс

Макар 05-06-2008 11:27

Сеть изменена.попробую поменять модуль.

кситаксис 05-06-2008 11:38

ох..кстати эта фигня тоже начала всплывать….иногда,крайне редко. ..но у меня тока на скорости появляется…больше разгоняешься,где-то за 100,а потом как будто кто-то за заднюю ось начинают дергать, и все падает. проедешь по инерции, метров 20, потрешь шестерни, и снова нормально поедешь.

Контр Страйкер 05.06.2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива.Во втором случае, если это электронасос, отключите обратку и разгонитесь, если перестанут держать за хвост — это либо сетка забита, либо сам насос. Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если изредка — попробуй сетку поменять, иначе при забитой сетке можно украсть насос.

wmczr 05-06-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки леворуким бензином оказалась замена карбюратора.Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05.06.2008 12:28

цитата: ой..кстати тоже стала всплывать подобная фигня….иногда,крайне редко…но у меня тока на скорости появляется…больше разгоняешься,где-то за 100,а то как будто кто-то начинает держать заднюю ось и все падает. проедешь по инерции, метров 20, потрешь шестерни, и снова нормально поедешь.

Апшедун 05-06-2008 12:54

Если машина одинаково ездит на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.ИМХО модуль
.

SandmanJK 05-06-2008 12:57

цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Хм… Точно!

кситаксис 05-06-2008 15:19



на самом деле бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение было что топчется и хватают, пускают, хватают, а у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку замахали после нахождения воды

ее… все в порядке. Я пока забил…, такой редкий глюк, что не хочу ловить. когда он сломается, мы это сделаем.
«Хороший стук получится» (с)

NE 05-06-2008 22:21

Сканер свой, датчики могут барахлить, CHECK не всегда горит.

Макар 05.07.2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. поедем поездом посмотрим

еврей 05-07-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.сядем на поезд и увидим

Рамиль 05-07-2008 15:56

может быть от зависти к погодным условиям. Я серьезно. Например, смог и пыль на улице. Или атмосферное давление влияет. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 05-08-2008 12:08

Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр
Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 05-08-2008 12:39

SandmanJK, этот то выкинь за ненадобностью воздушный фильтр
Макар, у меня в колхозе был такой.Однажды я ехал по виадуку с мамой. В какой-то момент на подъеме машину перестало тянуть на скорости 40 км/ч. Совсем не тянет. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей разгон вообще очень долгий, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. сказали что не знают в чем дело, первое что можно было сделать это послушать как работает двигатель на ХХ.Работал нормально, не троил. Далее решили промыть форсунки (все равно на то, на пиво и шоколадку родственнику). Вытащил все 4 патрубка, начал промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, с последней даже ничего не капает. Те. Машина работала на 2-х цилиндрах. Промли форсуки, потом пошли уже нормально.

qwwerty 05-08-2008 13:55

Аппарат выдает какие-либо ошибки?
Для начала надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок.Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 рублей. Он показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает пропуски в работе свечей, то — МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учитывать, что раз МЗ поменяли, надо бы проверить/поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ибо если один из них неисправен, МЗ долго не протянет.

кситаксис 05.11.2008 12:55

цитата: Первоначально написал Еврей:

кто-то сказал мне на ухо, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Изначально написано qwwerty:

А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить ДМРВ.

P.S>кстати я на днях вылечил этот глюк промывкой сетки бензонасоса (т.к. новой в продаже не было), и удалением железной стружки из бензобака.
Но ввиду того, что и на газу твоя машина не тянет.. надо полагать, что это не ваш вариант.

хам 05.11.2008 23:52

Возможно ли пробить каталитический нейтрализатор? ….

Макар 05.12.2008 11:49

Катализатор сломан.
Вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но я не думаю, что это связано

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании приводного ремня распредвала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача топливного насоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3.Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывание сцепления из-за износа или неправильной регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление воздуха в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую, безветренную погоду проедьте до определения выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и полностью остановитесь.Сделайте еще один забег в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Совершите тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком ускорении появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки продолжительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5.Проверить работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установите ручку управления воздушной заслонкой на высокие обороты холостого хода – примерно 1500 мин-1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление работает исправно и не буксует.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если эти меры не дали должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
ПРОЦЕДУРА

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте тронуться с места на первой передаче, плавно отпустив педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

Автомобиль начинает двигаться примерно наполовину выжимая педаль сцепления?

№: см. пункт 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то у нее нет свободного хода и ее необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса имеются две гайки, которыми трос крепится к кронштейну.Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления слегка отверните гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, затяните.

6. Если резьба заржавела и гайка не отвинчивается, смочите ее любой жидкостью для смыкания резьбы (например, wd40). Если под рукой такого состава нет, можно смочить нитку тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, то полный ход педали при перемещении ее из самого верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, то оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Как в тот же день привезли еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовке, очень тупо разгонялась. Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе.Все сделали, по колёсам постучали, стекла протерли, цепь зубом туда-сюда переставили. А когда переставил обратно, она стала еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема это неправильно установленные метки ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают нормально работать мотору.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360.Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую дроссельную трубку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал, установил правильно. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Начинал с трудом, много работает, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все правильно выставил по меткам и двигатель уже должен нормально работать… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз с Мотодока осциллограмму давления в цилиндре.Фазы «ушли» еще дальше, теперь это 382 градуса против прежних 372. Потом я понял, что ничего не понимаю. 🙂 Такая неисправность означала бы проворот мастер-диска. Здесь, по всем признакам, было похоже на то же самое. Но было непонятно одно, и именно это очень сбивало с толку: как цельнометаллический шкив, с мощной фанерной канавкой, на шпонке, изготовленной заодно с коленчатым валом, мог проворачиваться?

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ кроется именно здесь.С помощью мотор-тестера МТС-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубу шкива привода коленчатого вала, а здесь оказался 17-й.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Он довольно легко поддался и провернул 8 зубьев, а это значит 48 градусов на коленвале!

Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке., полностью отвернуть гайку, вытащить шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента в непосредственной близости от шпоночного паза. Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать этот автомобиль, в том числе и я, выставляли метки ГРМ как бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив не в том положении, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил.Соответственно, пришлось снова открывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным меткам. 🙂 В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Тишина в пути…

Что-то часто стали ломаться шкивы на Ниве, потом ни одного случая за 4.5 лет, а то и два подряд сразу. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина завелась, поехала, но вдруг на ходу двигатель заглох и она встала как вкопанная. Завести его удалось только через 10-15 минут. Потом какое-то время машина ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки происходили хаотично, между ними не было никакой зависимости. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель вообще получилось запустить.Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе. Быстрая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно из . УОС составляет 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Описание двигателя нива 21214

Двигатель ВАЗ-21214 применяется для установки на автомобиль и его модификации, (двигатель ВАЗ-2123 — отличия в компоновке навесного оборудования). Базой для этого двигателя стала модель ВАЗ-21213.Многие конструктивные элементы двигателя ВАЗ-21214 незначительно отличаются от соответствующих элементов базовой модели. На головке появились отверстия под шпильки крепления ствольной коробки, а использование гидравлических опор потребовало изменения конструкции самой ГБЦ. Изменения коснулись привода распредвала, теперь двухрядная цепь заменена однорядной втулочно-роликовой, что повлекло за собой замену всех ведущих звездочек на однорядные и применение нового успокоителя цепи и башмака натяжителя .

Промойте компоненты бензином и осмотрите их. Поплавки не должны иметь повреждений. Проверьте уплотнительную поверхность и седло игольчатого клапана на наличие повреждений, которые могут привести к протечке клапана. Клапан должен легко работать в гнезде, шарик не должен застревать. Вес поплавка не должен превышать 23 грамма. Очистите крышку от грязи или масла, очистите все проходы и отверстия. Промойте колпачок в ацетоне или бензине, высушите сжатым воздухом. Осмотрите уплотнительные поверхности крышки.

Замените крышку в случае повреждения.Промойте бензином и высушите все компоненты системы продувки. Осмотрите детали и при необходимости обновите. Форсунки и эмульсионные трубки очистить от грязи, смолистых веществ, промыть их ацетоном или бензином, затем просушить сжатым воздухом. Не используйте металлические инструменты или проволоку для очистки форсунок; никогда.

Характеристики двигателя ВАЗ 21214 1.7 8V LADA 4×4, Chevrolet Niva

Параметр Значение
Конфигурация л
Количество цилиндров 4
Объем, л 1 690
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 80
Степень сжатия 9,3
Количество клапанов на цилиндр 2 (1-вход; 1-выход)
Газораспределительный механизм SOHC
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения коленчатого вала 59. 5 кВт — (81,0 л.с.) / 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 127,5 Н·м / 4000 об/мин
Система снабжения распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 95
Экологические стандарты Евро 4
Масса, кг 122

Конструкция

Четырехтактный двигатель с многоточечным впрыском топлива, рядными цилиндрами с поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением распределительного вала.Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и распылением.

Протрите жиклеры или другие детали карбюратора ватой, тряпками или тряпками, так как ворсинки могут испортить топливную эмульсию. При чрезмерном загрязнении очистите форсунки мягкой деревянной иглой, пропитанной ацетоном. Очистите корпус от грязи или масла. Промойте каналы ацетоном или бензином и высушите сжатым воздухом. При необходимости используйте специальные чистящие средства для очистки портов и эмульсионных трубок.Осмотрите уплотнительные поверхности корпуса; если он поврежден или деформирован, замените корпус новым.

Блок цилиндров

Блок отлит из ковкого чугуна. Цилиндры нумеруются со стороны установки шкива коленчатого вала. Каждому цилиндру присваивается размерный класс по результатам измерения его диаметра.

Геометрические параметры блока цилиндров ВАЗ-21214 совпадают с блоком ВАЗ-21213. На передней крышке двигателя предусмотрено место для установки датчика положения коленчатого вала. По отклонению диаметра цилиндра определяют пять классов.Размер каждого класса отличается от предыдущего на 0,01 мм. Классы обозначаются буквами (А, В, С, D). Блок цилиндров имеет маркировку на нижней поверхности блока.

Очистите компоненты насоса, промойте их бензином и высушите сжатым воздухом. Убедитесь, что шарик в соплах и движущихся частях движется плавно. Не должно быть заеданий и заеданий. Диафрагма должна быть целой и неповрежденной. Осмотрите все уплотнительные поверхности и прокладки. Всегда обновляйте поврежденные компоненты. 53.

Винт упора дросселя: 1 — винт упора дросселя; 2 — винт регулировки холостого хода; 3 — уплотнительное кольцо; 4 регулировочный винт.См. Таблицу 2-2, чтобы избежать путаницы при установке. Чтобы собрать ускорительный насос, сначала затяните винты крепления крышки, нажмите на рычаг до упора, затяните винты и отпустите рычаг. Карбюратор – регулировка и осмотр Установить уровень топлива в поплавковой камере. Правильный уровень топлива для правильного функционирования карбюратора обеспечивается правильным подключением исправных компонентов отсечного клапана.

Шатун

В двигателе ВАЗ-21214 используются шатуны ВАЗ-21213.Для стяжки крышки шатуна используются новые болты, обеспечивающие большую надежность и точность сборки.

Поршень

В двигателе ВАЗ-21214 используются поршни ВАЗ-21213 оригинальной конструкции, на днище имеются овальные отверстия для уменьшения степени сжатия.

Параметр Значение
Диаметр, мм 82
Высота сжатия, мм 37,9
Объем внутренней выемки, нержавеющая сталь 12
Вес, г 347

Отверстие для поршневого пальца смещено 1.2 мм от оси поршня. Внешний диаметр поршневого пальца 21213 — 22 мм. Палец 21213 при длине 67 мм имеет массу 103 г.

Установка уровня топлива в поплавке: 1 — поплавок; 2 — крышка карбюратора; 3 — прокладка; 4 — датчик проверки положения поплавка; 5 — игольчатый клапан. Частичная дроссельная заслонка. Мембрана должна быть цельной и не иметь повреждений. Замените диафрагму вместе с толкателем, когда длина толкателя меньше 0 мм.

Карбюратор — сборка Сборка карбюратора производится в порядке, обратном снятию. Особое внимание следует обратить на следующее. Поплавок должен свободно вращать свой опорный штифт, не должно возникать конфликтов со стенками бочки. Момент затяжки электромагнитного запорного клапана составляет 68 Нм. 54. Правильность установки поплавка 1 проверяют датчиком. Для этого сочтите нормальным, если крышка 2 удерживается горизонтально поплавками вверх. Зазор между датчиком и поплавками должен быть не более 1 мм.

При выборе транспортного средства всегда хочется, чтобы его цена соответствовала качеству — автомобиль имеет красивый внешний вид, вместительный салон, прочный кузов, хорошую проходимость, минимальное обслуживание в процессе эксплуатации и т.д.В данной статье обобщены общие характеристики машины, обладающей этими свойствами. Речь идет о Ниве 21214.

При необходимости отрегулируйте, подогнув вставку поплавка или рычаги. Привалочная поверхность пластины должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не иметь видимых вмятин или вырезов. Регулировка блока управления дроссельной заслонкой. При полном повороте рычага 4 блока управления дроссельной заслонкой против часовой стрелки дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта пружиной. При полностью закрытой дроссельной заслонке нажмите на рычаг управления дроссельной заслонкой 3 до упора.

Это приводит к открытию дроссельной заслонки от 5 до 0 мм. Отрегулируйте зазор винтом. Первичный дроссель 12 при полностью закрытом дросселе должен быть открыт на 1 мм. При необходимости отрегулируйте зазор с помощью винта 10. Регулировка карбюратора. При полностью нажатой педали газа 7 главный дроссель должен быть полностью открыт, а шток 15 не должен двигаться дальше.

Общие сведения об автомобиле

Модель выпускается с 1993 года. Кузов автомобиля относится к универсалам, что означает наличие вместительного багажника, объем которого колеблется от 265 до 980 литров, и вместительного интерьер.Нива 21214, обеспечивающая свой разгон до 100 км/ч за 17 секунд, относится к вездеходам. Автомобиль не предназначен для «лихачей» и любителей быстрой езды. Его 137 км/ч, что, в принципе, типично для внедорожника. Автомобиль имеет три двери – две спереди для пассажиров и водителя и одну сзади для багажного отделения. В салоне пять посадочных мест, поэтому автомобиль относится к легковому типу.

Дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если нет, отрегулируйте педаль и дроссельную заслонку с помощью наконечника 10 на конце передней стойки 1.Зафиксируйте конец троса дроссельной заслонки 3 так, чтобы при нажатии на ручку 5 дроссельная заслонка была полностью закрыта, а ручка 5 полностью нажата. Это следует делать с помощью смеси винта регулировки холостого хода 2 и винта упора дроссельной заслонки 4, для регулировочного винта предусмотрена крышка. Снимите крышку, чтобы получить доступ к винту. Регулировка холостого хода производится на прогретом двигателе, после правильной регулировки зазоров клапанов и угла опережения зажигания дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.

Эксплуатация автомобиля

Нива модели 21214, технические характеристики которой соответствуют нормам Евро-3, пользуется большим спросом. На этой машине можно ездить по любой дороге. Он предназначен как для поездок по бездорожью, так и для городских трасс.

Автомобиль подойдет для тех, кто вынужден часто перевозить различные грузы. Например, для фермеров, рыбаков, охотников, путешественников эта модель считается незаменимым транспортным средством. На городских трассах машина отличается хорошей маневренностью и динамикой. Езда по дорогам плохого качества для Нивы 212214 не представляет особых усилий. Автомобиль хорошо управляем, надежен и устойчив на крутых подъемах, спусках, поворотах, горках, ямах, лощинах и т.д.Салон автомобиля вместительный, комфортный, оснащен системой безопасности. Кузов автомобиля выполнен из цельнометаллического материала, что защищает его от внешних механических повреждений.

По окончании резко нажмите и отпустите педаль акселератора — убедитесь, что двигатель разгоняется без выдоха и не глохнет на более низких оборотах. Установите новый пластиковый колпачок 4 на винт регулировки холостого хода. Проверьте рычаг блокировки вторичного ствола. Поверните рычаг дроссельной заслонки против часовой стрелки, чтобы полностью закрыть дроссельную заслонку.Затем поверните шпиндель 19, чтобы полностью открыть главный дроссельный клапан 23; вторичный дроссель 24 должен оставаться закрытым. Полностью поверните рычаг дроссельной заслонки по часовой стрелке, поверните рычаг дроссельной заслонки 19, чтобы открыть дроссельную заслонку.

Тюнинг автомобиля, приспособленного для отдыха на природе, охоты и рыбалки

Так как при движении данного автомобиля по пересеченной местности могут возникать разные ситуации, на него часто устанавливается кенгурин. В дополнение к этой конструкции, транспортное средство также оснащено лебедкой. С помощью кенгурина вы сможете отбуксировать другое транспортное средство, застрявшее в грязи или болоте, а также защитить кузов своего автомобиля от внешних повреждений.Конструкция выполнена на заказ, так как стандартный кенгурин изготавливается из материала меньшей толщины.

В тюнинг автомобиля обязательно входит увеличение дорожного просвета, при этом Нива 21214 обретает повышенную проходимость. Для хорошей видимости ночью в машине установлена ​​специальная оптика в виде своеобразной люстры, обеспечивающая освещение в разных направлениях.

Если вторичная заслонка не открывается, устраните неисправность. Неисправность может быть вызвана заеданием рычага вторичной блокировки 20 или отсоединением пружины рычага блокировки.В обоих случаях не допускается утечка воздуха в течение 5 секунд. С помощью ручного вакуумного насоса создать вакуум 3 кПа на термовакуумном выключателе.

Выхлопная система: 1 — уплотнительная прокладка; 2 — водосточная труба; 3 — кронштейн крепления водосточной трубы к редуктору; 4 — соединительная застежка; 5 — подвеска основного глушителя; 6 — основной глушитель; 7 — передний глушитель. Выхлопная система Выхлопные газы выходят из двигателя через выпускной коллектор, переднюю выхлопную трубу 2, центральный глушитель 7 и основной глушитель. Прокладка 1 устанавливается между выпускным коллектором и водосточной трубой.Трубы глушителя соединены своими развальцованными концами с помощью креплений 4 с коническими кольцами.

Дополнительное оборудование автомобиля

В случае, когда езду предстоит осуществлять по местности с повышенной заболоченностью, Нива 21214, технические характеристики которой вполне это позволяют, будет лучше вести себя с установленным шноркелем. Также для защиты кузова его дополнительно оснащают ветровкой, не позволяющей нанести автомобилю значительных механических повреждений. После этого машине не страшны поездки по лесу, степи, грязи, болоту, горбам и т.д.Для защиты Нива оборудована подрамником. Автомобиль имеет вместительный багажник.

В некоторых случаях владельцам все же не хватает места в нем. Поэтому сверху предусмотрена установка (опция) экспедиционного багажника. Для того, чтобы до него было удобно добираться, транспортное средство дополнительно оборудовано специальной лестницей.

Нива 21214: отзывы автолюбителей

Владельцы автомобиля этой модели часто отзываются положительно. Некоторые водители даже отдают предпочтение именно этому отечественному автомобилю, оставляя на втором плане иномарки.Также способствует приобретению автомобиля и хорошая стоимость Нивы 21214, и надежность. Автолюбителей особенно радует низкий расход топлива автомобиля и отличная управляемость в самых труднопроходимых местах. В обслуживании машина особо не нуждается, владельцы пишут, что справятся с этим вопросом сами. Нива 21214 подходит для езды в сильные зимние морозы (-30 0 С) — в салоне тепло, машина быстро заводится. Есть у машины и некоторые недостатки, но незначительные.При должном уходе они быстро снимаются и не требуют значительных дополнительных затрат на запчасти.

Авторемонт

Двигатель автомобиля оборудован электронной системой впрыска топлива, которая соответствует его техническим характеристикам — инжектор, а Нива 21214 имеет полный привод. Поддерживать двигатель автомобиля в исправном состоянии на протяжении длительное время, специалисты рекомендуют прогревать автомобиль перед поездкой. На автомобильном масле лучше не экономить. Его необходимо постоянно менять (в зависимости от пробега), так как несвоевременная замена масла может привести к серьезным поломкам, которые потребуют значительных денежных затрат.

Модель 21214 относится к стандартному типу «Жигулей», необходимо делать раз в 7000 – 10000 км пробега. Об уже существующей проблеме «скажет» стук двигателя на холостых оборотах, который слышен даже при закрытом капоте из салона автомобиля. Для безопасного вождения автомобиля лучше всего проводить его постоянную диагностику в сервисе.

Купить Нива 21214

Автомобиль доступен для продажи в России и других странах СНГ по хорошим ценам. Нива 21214, технические характеристики которой отвечают всем требованиям, предъявляемым к внедорожнику, является отличным помощником и надежным средством передвижения и перевозки грузов. В комплектацию автомобиля входит гидроусилитель руля, комплекты резины для езды по городским трассам и пересеченной местности. На этой машине не страшно отправиться в дальнее путешествие с друзьями или семьей. Для любителей активного отдыха машина станет просто незаменимым транспортным средством.

Тугой разгон на 4 передаче ваз 21214. Поле впрыска не тянет

Вообще-то многие, и я в том числе, пересев с другого автомобиля на Шевроле Ниву, сразу ощущают плохую динамику машины — медленно разгоняется, иногда вообще не тянет в гору и приходится переключаться на пониженную передачу или даже два.Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего не скажешь о Шеви. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, по возможности, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, с этим ничего не поделаешь. И поэтому можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит и мощность сразу вырастут.

У меня есть друг, который купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ — арки подрезали) и сразу начал жаловаться, что машина плохо разгоняется, вообще не тянет в гору, когда есть 3 пассажиров в салоне, то даже 2 передачу приходилось включать в затяжную горку, чтобы заскочить. Двигатель конечно мертв.

Посмотрели — все — основные пары штатные — 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то вам просто нужно поменять их хотя бы на 4,3. Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы действительно повысили динамику машины.

По умолчанию новые Нивы и Шнивы теперь комплектуются «скоростными» парами 3.9 (это от «шестерки»)

Есть другие (увеличенное количество):

— 4. 3 это «копейка»
— 4.4 — от «двушки»

Я только что пересел на Шеви с ВАЗ 2106 и долго удивлялся — до 80 разгонялся на Шорике гораздо быстрее, чем на Шевике. Шестерик легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса обычные 205/70/R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили — динамика машины все равно поправится, если ставить пары по 4.3. А если колеса 29″, то лучше сразу 4,44 ставить. Даже с обычными колесами и стоковым GP машина едет хуже, чем с большими колесами и GP 4.3.

ГП на 4.3 выглядит так:

Такие стоят около 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что бу, ведь новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

В основе лежит ГПУ с большим передаточным числом, увеличивающим крутящий момент. А это значит, что:

Машина станет более тяговитой, будет очень лихо схватывать.По бэккантри будет лучше ездить плотно, когда нужно проехать опасный участок и не окапываться. Больше не заглохнешь)) Ну и по городу будешь чаще переключаться, ведь количество оборотов всегда будет выше. И вообще, можно сразу стартовать со второго светофора — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ведь теперь для ускорения нужно «давить на тапку», нужно быть слабее. И это тоже весомый аргумент в пользу замены GPU.

На трассе уже начнешь использовать 5 передачу (на GP 3.9 редко даже пятую использую, все на четвертой, особенно если полная загрузка людей и багажа).

Сколько это все стоит — вместе с работой будет стоить 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если на вашей Шеви Ниве колеса хотя бы 215/75/R15, то сам бог велел менять пары. На стоке еще можно ездить, но с большими колесами однозначно надо менять, ибо динамика будет просто никакшая.Вот и удивишься — почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании приводного ремня распредвала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора.Недостаточная подача топливного насоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка опережения зажигания.

4. Проскальзывание сцепления из-за износа или неправильной регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление воздуха в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую, безветренную погоду проедьте до определения выбега автомобиля.Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и полностью остановитесь. Сделайте еще один забег в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Совершите тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки продолжительностью более 2 секунд (так называемый пальцевый стук), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверить работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установите ручку управления воздушной заслонкой на более высокую скорость холостого хода – около 1500 мин-1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление работает исправно и не буксует.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления.(См. «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если эти меры не дали должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
ПРОЦЕДУРА

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте тронуться с места на первой передаче, плавно отпустив педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

Автомобиль начинает двигаться примерно наполовину выжимая педаль сцепления?

№: см. пункт 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то у нее нет свободного хода и ее необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса имеются две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления слегка отверните гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, затяните.

6. Если резьба заржавела и гайка не отвинчивается, смочите ее любой жидкостью для смыкания резьбы (например, wd40). Если под рукой такого состава нет, можно смочить нитку тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее из крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, то оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Макар 05.06.2008 10:45

Есть автополевой инжектор. периодически у нее бывает следующий зихер. машина не тянет. И это происходит совершенно случайно.машина может неделю нормально ездить, а потом бах и не тянет. На Троила не похож. Одинаково не тянет на газу и бензине. выкинул катализатор, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергАЙ 05-06-2008 10:57

Посмотри датчик скорости на коробке, именно он лежал у знакомого, а по поводу модуля, может на корпус коротит и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Контр Страйкер 05.06.2008 11:10

Какой у нее насос? Если есть электрический, то может быть забита приемная сетка или хлюпает сам насос.

Еврей 05.06.2008 11:14

Цитата: модуль зажигания? а вроде работает или нет?

поменять нах, такая же ситуевина была, хотя. ….тоже не факт, может месиво в баке и сетка, у нас был весь комплекс

Макар 05-06-2008 11:27

Сеть изменена.попробую поменять модуль.

кситаксис 05-06-2008 11:38

ох..кстати эта фигня тоже начала всплывать….иногда,крайне редко…но у меня тока на скорости появляется…больше разгоняешься,где-то за 100,а потом как будто кто-то за заднюю ось начинают дергать, и все падает. проедешь по инерции, метров 20, потрешь шестерни, и снова нормально поедешь.

Контр Страйкер 05.06.2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива.Во втором случае, если это электронасос, отключите обратку и разгонитесь, если перестанут держать за хвост — это либо сетка забита, либо сам насос. Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если изредка — попробуй сетку поменять, иначе при забитой сетке можно украсть насос.

wmczr 05-06-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки леворуким бензином оказалась замена карбюратора. Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05.06.2008 12:28

цитата: ой..кстати тоже стала всплывать подобная фигня….иногда,крайне редко…но у меня тока на скорости появляется…больше разгоняешься,где-то за 100,а то как будто кто-то начинает держать заднюю ось и все падает. проедешь по инерции, метров 20, потрешь шестерни, и снова нормально поедешь.

Апшедун 05-06-2008 12:54

Если машина одинаково ездит на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.ИМХО модуль
.

SandmanJK 05-06-2008 12:57

цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Хм… Точно!

кситаксис 05-06-2008 15:19



на самом деле бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение было что топчется и хватают, пускают, хватают, а у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку замахали после нахождения воды

ее. .. все в порядке. Я пока забил…, такой редкий глюк, что не хочу ловить. когда он сломается, мы это сделаем.
«Хороший стук получится» (с)

NE 05-06-2008 22:21

Сканер свой, датчики могут барахлить, CHECK не всегда горит.

Макар 05.07.2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. поедем поездом посмотрим

еврей 05-07-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.сядем на поезд и увидим

Рамиль 05-07-2008 15:56

может быть от зависти к погодным условиям. Я серьезно. Например, смог и пыль на улице. Или атмосферное давление влияет. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 05-08-2008 12:08

Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр
Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 05-08-2008 12:39

SandmanJK, этот то выкинь за ненадобностью воздушный фильтр
Макар, у меня в колхозе был такой. Однажды я ехал по виадуку с мамой. В какой-то момент на подъеме машину перестало тянуть на скорости 40 км/ч. Совсем не тянет. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей разгон вообще очень долгий, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. сказали что не знают в чем дело, первое что можно было сделать это послушать как работает двигатель на ХХ.Работал нормально, не троил. Далее решили промыть форсунки (все равно на то, на пиво и шоколадку родственнику). Вытащил все 4 патрубка, начал промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, с последней даже ничего не капает. Те. Машина работала на 2-х цилиндрах. Промли форсуки, потом пошли уже нормально.

qwwerty 05-08-2008 13:55

Аппарат выдает какие-либо ошибки?
Для начала надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок.Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 рублей. Он показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает пропуски в работе свечей, то — МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учитывать, что раз МЗ поменяли, надо бы проверить/поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ибо если один из них неисправен, МЗ долго не протянет.

кситаксис 05.11.2008 12:55

цитата: Первоначально написал Еврей:

кто-то сказал мне на ухо, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Изначально написано qwwerty:

А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить ДМРВ.

P.S>кстати я на днях вылечил этот глюк промывкой сетки бензонасоса (т.к. новой в продаже не было), и удалением железной стружки из бензобака.
Но ввиду того, что и на газу твоя машина не тянет.. надо полагать, что это не ваш вариант.

хам 05. 11.2008 23:52

Возможно ли пробить каталитический нейтрализатор? ….

Макар 05.12.2008 11:49

Катализатор сломан.
Вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но я не думаю, что это связано

Как в тот же день привезли еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовке, очень тупо разгонялась.Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе. Все сделали, по колёсам постучали, стекла протерли, цепь зубом туда-сюда переставили. А когда переставил обратно, она стала еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема это неправильно установленные метки ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают нормально работать мотору.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитый дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал, установил правильно. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Начинал с трудом, много работает, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все правильно выставил по меткам и двигатель уже должен нормально работать… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз с Мотодока осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «ушли» еще дальше, теперь это 382 градуса против прежних 372. Потом я понял, что ничего не понимаю. 🙂 Такая неисправность означала бы проворот мастер-диска. Здесь, по всем признакам, было похоже на то же самое. Но было непонятно одно, и именно это очень сбивало с толку: как цельнометаллический шкив, с мощной фанерной канавкой, на шпонке, изготовленной заодно с коленчатым валом, мог проворачиваться?

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ кроется именно здесь.С помощью мотор-тестера МТС-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубу шкива привода коленчатого вала, а здесь оказался 17-й.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Он довольно легко поддался и провернул 8 зубьев, а это значит 48 градусов на коленвале!

Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке., полностью отвернуть гайку, вытащить шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента в непосредственной близости от шпоночного паза. Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать этот автомобиль, в том числе и я, выставляли метки ГРМ как бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив не в том положении, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил.Соответственно, пришлось снова вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным меткам. 🙂 В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Тишина в пути…

Что-то часто стали ломаться шкивы на Ниве, потом ни одного случая за 4.5 лет, а то и два подряд сразу. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина завелась, поехала, но вдруг на ходу двигатель заглох и она встала как вкопанная. Завести его удалось только через 10-15 минут. Потом какое-то время машина ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки происходили хаотично, между ними не было никакой зависимости. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель вообще получилось запустить.Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе. Быстрая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно из . УОС составляет 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя .Закоксовывание выхлопной системы или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача топливного насоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы. При отказе любого датчика управление электронным блоком переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывание сцепления из-за износа или неправильной регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — подтормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1.Проверьте и отрегулируйте давление воздуха в шинах.

2. Проверить работу системы рабочего тормоза и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд для определения выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и полностью остановитесь. Сделайте еще один забег в противоположном направлении.Перебег должен быть около 500 м.

3. Проверить работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверить работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педаль акселератора на более высокие обороты холостого хода — примерно 1500 мин-1. Замедлите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление работает исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в гидроцилиндре привода).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта