Лада калина почему не заводится с первого раза: Лада калина не заводится в мороз: причины1ladakalina.ru

Лада калина не заводится в мороз: причины1ladakalina.ru


Нет искры ВАЗ инжектор видео

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ НА ИСКРУ

Если двигатель не заводится, в первую очередь необходимо проверить наличие высокого напряжения на выходе катушки зажигания и на свечах зажигания. Если двигатель оснащен катушкой зажигания, выполненной в виде отдельного узла, необходимо отсоединить вывод катушки от центральной клеммы на крышке распределителя зажигания, подсоединить к нему искровой пробник и прокрутить двигатель. Прочитайте заметку «Только искровой пробник даст точный ответ» далее в этой главе. Если система зажигания и катушка зажигания исправны, то в искровом пробнике будет видна голубая искра (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Пример подключения искрового пробника в двигателе с бесконтактной (т.е. без механического распределителя зажигания) системой зажигания. Искровой пробник заземлен на болт клапанной крышки головки блока цилиндров. На фотографии показан рекомендуемый тип искрового пробника, у которого центральный электрод заглублен в окружающий его изолятор

С помощью тахометра

Определяя причину того, по которой двигатель не заводится или работает с перебоями, проследите за показаниями тахометра. Если тахометр при прокручивании двигателя не показывает количество оборотов двигателя (когда двигатель не заводится) или его показания падают до нуля (при перебоях в работе двигателя), то проблема связана с неисправностью первичной цепи зажигания. Тахометр работает по импульсному сигналу коммутации первичной обмотки катушки зажигания. Нарушение работы тахометра при прокручивании двигателя может быть связано со следующими элементами первичной цепи зажигания:

• Датчик углового положения коленчатого вала.

• Модуль управления зажиганием.

• Первичная обмотка катушки зажигания.

Если автомобиль не оснащен тахометром, подключите переносной тахометр к минусовому выводу первичной обмотки катушки зажигания. Запомните:

Показания тахометра отсутствуют— это означает, что проблема связана с неисправностью первичной цепи зажигания.

Показания тахометра в норме — это означает, что проблема связана с неисправностью вторичной цепи зажигания или с нарушением работы топливной системы.

Если в диагностируемой системе зажигания невозможно добраться до катушки зажигания, отсоедините высоковольтный провод от одной из свечей, подсоедините к нему искровой пробник и проверьте наличие искры во время прокручивания двигателя.

Только искровой пробник даст точный ответ

Искровой пробник по внешнему виду напоминает свечу зажигания, но без бокового электрода, с разрядным промежутком между центральным электродом и заземляемым корпусом. Пробник оснащен, как правило, зажимом типа «крокодил», прикрепленным к корпусу, которым его легко закрепить в удобном месте двигателя, обеспечив контакт на «массу» автомобиля. Если система зажигания работает нормально, то она должна быть в состоянии «пробить»этот широкий промежуток, находящийся под атмосферным давлением. В отсутствие искрового пробника техник, убедившись, что в нормальной, заземленной свече зажигания проскакивает искра, мог бы решить, что с системой зажигания все в порядке. Для пробоя разрядного промежутка свечи зажигания, вынутой из двигателя и находящейся под атмосферным давлением, достаточно напряжения порядка 3000 В, не более. Для того чтобы пробить 3/4-дюймовый разрядный промежуток искрового пробника требуется напряжение, как минимум, 25 000 В. Поэтому искра в вынутой свече зажигания еще вовсе не означает, что система зажигания работает нормально— только искровой пробник даст точный ответ.

Запомните, прерывистая искра при прокручивании двигателя должна рассматриваться как неисправность системы зажигания, делающая невозможным пуск двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прерывистую искру при прокручивании двигателя следует считать неисправностью системы зажигания, из-за которой двигатель не удается завести.

ВНИМАНИЕ

В большинстве бесконтактных систем зажигания (в которых отсутствует механический распределитель зажигания) высокое напряжение достигает 40 000 В и выше, а высоковольтный импульс имеет достаточно большую мощность и способен нанести поражение электрическим током человеку. Не разрывайте вторичную цепь зажигания в бесконтактной системе зажигания во избежание ее повреждения и поражения электрическим током.

Неисправен высоковольтный провод: замените катушку зажигания

Не заводится Калина, не крутит стартер

Возможная неисправность
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

ДиагностикаСпособы устранения
Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинилоПроверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора.Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховикаОсмотреть стартер после снятия.Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажиганияПри повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря релеПри повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБПодтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового релеПри попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.Заменить тяговое реле
Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБЗаменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного ходаПри включении стартера якорь вращается, маховик неподвиженЗаменить муфту или стартер

Иммобилайзер

Если автомобиль отказался заводится, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе данной системы можно заметить самостоятельно. Если на приборной панели заморгал соответствующий значок и слышится характерное пиканье, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится – иммобилайзер является частой проблемой. Устранить неполадку нелегко. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания лампочки – автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, что поэтому поводу пишет производитель.

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Как и почему “глючит” иммобилайзер

На этой теме остановимся немного подробней. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на данной модели находится под радиатором отеплителя. В моделях второго поколения контроллер перенесли.

Первым делом, при воздействии жидкости выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после таких ремонтов проблемы уйдут буквально на два месяца, а затем снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если эта проблема есть, то специалисты рекомендуют устанавливать новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об имобилайзере – в автомобилях «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят их строя сами по себе. Зачастую, проблема скрывается в проводке или в пульте управления. Корпус брелока скрепляется одним саморезом – винт бывает перезатянут, либо недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства появляется трещина между контактами транспондера. В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена ПДУ.

Лада Калина не заводится на холодную

  1. Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
  2. Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
  3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
  4. Негерметичны топливные форсунки.
  5. Низкая компрессия в цилиндрах.
  6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Проблемы в работе стартера или проводки

Для тестирования проводки можно воспользоваться мультиметром. Красный провод подсоединяют на контакт стартера, черный – к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, то с проводкой что-то не так.

Первым делом следует очистить контакты, проверить целостность проводов и предохранители.

Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе – они вполне надежные, и если их не трогать, то никаких проблем не случается. Однако, чаще всего ЭБУ бывает залито.

Часто это случается, когда течет антифриз. Об этом уже сказано в разделе про иммобилайзер. При монтаже сигнализации или при протяжке проводов автомобиля, забывают установить заглушки – в ЭБУ попадает вода. Ремонт электронного блока – занятие бесполезное.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

1. Процесс откручивания болтов крепления

2. Демонтаж механизма с авто

3. Новый механизм для замены

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

  1. Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Затем демонтируем воздушный фильтр.
  3. Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
  4. Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
  5. Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
  6. Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
  7. Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
  8. Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, однако машина «Калина» отказывается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать восклицательный знак.

Первым делом проверяют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и ищут колпачок на рампе с форсунками. Там можно видеть ниппель – если на него нажать, должно брызнуть топливо. Если брызгает, значит, проблема не в бензонасосе.

Еще одна причина – реле. В тоннеле КПП с пассажирской стороны есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно постучать или прогреть их.

Если бензонасос не работает, тогда нужно добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, а также реле.

Не заводится Калина, стартер крутит

Возможная неисправность

ДиагностикаСпособы устранения
Топливный бак пустойНа указателе уровня топлива стрелка на нуле.Залить бензин
Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажиганияПроверить наличие искры.Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединилсяОсмотреть.Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремняОткрыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределенияПроверить метки на шкивах коленвала и распредвала.Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкостиПроверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода или его цепиПроверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управленияПроверить предохранитель и реле.Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежденПроверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давлениеПроверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питанияПроверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной трактОсмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

Что делать, если не заводится Lada Kalina

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза.

Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм ), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок.

Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Здравствуйте!Я стоял на светофоре и машина заглохла.Стартер не крутит,насос жужжит.Включал стартер вручную,не заводится.На следующий день завелась,загорелся чек,поработала минуту и заглохла.И опять всё то же самое…..Грешу только на ЭБУ…

Попробуйте подтянуть массу на термостате и крепление на втягивающем реле (плюсовой провод). Желательно проверить, идет ли при переключении ключа зажигания в положение стартер напряжение на провод, которые так же на втягивающем ключе (красный один контакт), проверить можно обычной прозвонкой, массу на корпус двигателя а плюс в этот провод. Если не идет напряжение то нужно смотреть сначала замок потом и ЭБУ, а если туда все доходит и не крутит стартер, а так же вы уверены что все массы подтянули, то это сам стартер. В вашем случае я бы еще проверил давление бензонасоса, должно быть 3.8 атмосферы на заведенном двигателе или примерно 3.5 при включении зажигания.

Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Периодически глючит иммобилайзер. Машина Калина-2, выпуск ноябрь 2013 г. 1,6, 8 кл. Ехал по трассе, всё было нормально. Внезапно машина заглохла, перестала воспринимать ключ (кодового ключа с собой не было). Стоит БК Multitronics UX-7, ошибок нет. Скинул «+» клемму, покурил, т.е. искал в интернете телефон эвакуатора! Минут через 5, накинул клемму, и машина завелась, как ни в чём не бывало. Буквально вчера, приехал на рынок, через 15 мин. подхожу, приоткрыто стекло со стороны пассажира, и открыт багажник, хотя машину я закрывал.

Здравствуйте, если вам обучали ключ изначально (на 8 клапанных обычно этого не делают, и как такового ключа ПДУ там нет, всего чипы), то вполне может глючить иммобилайзер, обычно это сопровождается определенным количеством сигналов зуммера и миганием машинки иммобилайзера (прикройте дверь, прислушайтесь сколько у вас сигналов), ошибка при всем этом не загорается. На Калинах второго поколения и Грантах, есть проблема что они неожиданно глохнут или не заводятся после долгой стоянки или могут заглохнуть на ходу, обычно помогает скинуть клемму АКБ или перещелкнуть разьемы ЭБУ, либо вынуть и засунуть предохранитель F1, бывает он сгорает частенько, рекомендую его проверять, можно обратиться к диллеру, вышло предписание по устранению этой неисправности, возможно ваша машина попадает под это предписание. Открытое стекло и багажник, такого я не встречал и сомневаюсь что они могли самопроизвольно открыться, стеклоподьемник может быть неисправен механически (слетело что то или еще), но в вашем случае разово это врятли, багажник скорее всего вы могли задеть кнопку открывания, как раз перед коленкой (эти неисправности никак ничем не связаны, так что можете не связывать их).

Спасибо за ответ. У меня комплектация «Норма+», ПДУ на ключе есть. Багажник, это я разбирал ПДУ, проверял батарейку, и наверное, сильно затянул шуруп. Со стеклом это уже второй раз. Первый раз на заправке было. Закрыл машину, пошел платить, а когда вернулся стекло приоткрыто. Когда покупал машину, дилер сказал, что ключ обучал. Бывает, когда включаешь зажигание, мигает машинка, но сразу пропадает, и машина заводится нормально. В общем надо обращаться к дилеру, пусть голову ломают. Хотя ЦБКЭ мне по письму перешивали.

Если мигает машинка, и есть ключ ПДУ, то скорее всего обучен (то что не заводится, это глюк системы, и выходило предписание, возможно вы и попадаете как я выше написал). Насчет стеклоподьемника, могу предположить что кое где могло перетереть провод, и периодически он попадает на массу и самопроизвольно открывается (самое легкое это посомтреть разьемы которые заходят в передние и задние двери, в передние разьемы могла попасть вода), сходу так не скажешь, это все предположения. В противном случае, управляет всем этим добром ЦБКЭ, может глючить и модуль двери водителя (ну это сомнительно, скорее ЦБКЭ чем он).

автомобиль не заводится с первого раза, ни с ключа, ни с автозапуска, начинает под траивать, глохнет, со второго раза все отлично, в чем причина? свечи менял.

Возможно у вас низкое давление, либо не успевает поступить бензин в нужном количестве, можете для начала выдержать паузу после включения зажигания, а потом завести (как только ситсема обнаруживает пропуски зажигания, сильные, она отрубает форсунку того цилиндра, по которому идут пропуски(может отключить и две и три), и обратно форсунка заработает только при следуюзем запуске двигателя). Второе это сам бензин, который не воспламеняется холодными свечами сразу. Можно посомотреть катушку и провода, бывает на холодную подглючивает ее. Попробуйте еще отрегулировать клапана и померить компрессию (если у вас 16 клапанный двигатель, то клапана регулировать не нужно).

Если подытожить, то у вас при первом запуске возникаю в каких то цилиндрах пропуски зажигания, ЭБУ видит их и выключает форсунки после чего она троит до следующего запуска (скорее всего если у вас она глохнет, то выключаться могут и две форсунки).

Здравствуйте! У меня такая проблема. Неделю назад заметил, что двигатель не сразу заводился двигатель (с первого раза, но с трудом). Сегодня он перестал зааодиться совсем. Причем перед этим из одного из патрубков сильно лился антифриз и капли его попали на катушку зажигания. Связан ли незапуск двигателя с этим? Свчи сухие, менял недавно. Акб в норме. Проблема в стартере? Заранее благодарен за ответ!

Здравствуйте. Если у вас крутит стартер и вы слышите работу бензонасоса (можно проверить давление подцепив манометр к рампе форсунок или если нет, то нажать какой нибудь отверткой тоненькой на нипель), то возможно вышла из строя катушка зажигания (посоветовал бы вам посомотреть, есть ли на блоке ЭБУ капли антифриза). Если Эбу сухие а стартер все равно не крутит, то можно попробовать подтянуть массу, одна на термостате (большая гайка на 13), а также плюс к стартеру (гайка на 13 на стартере), искру можно проверить банально, выкрутить свечу, засунуть туда высковольтный провод и кинуть кончиком свечи на двигатель (вытаскивать провода нужно по одному, остальные оставлять на месте, контур у них замкнутый) и прокрутить стартером (если конечно вы его реанимируете), есть искра, значит все нормально с катушкой. Проверьте обороты двигателя (опять же если работает стартер), при прокрутке стартера они должны немного подниматься, если не подинмается то смотрите метки (демпфер, бывает проворачивает).

Вообще может быть еще очень много причин, то что из патрубка попала вода на катушку совсем не обязательно, что она перестанет работать.

Доброе время суток всем ….хотел по интересоваться…у меня калина 6-го года …проблема такая когда машина холодная заводится отлично. буквально если температура перевалила до 95 градусов глушу …потом не заводится что то чикает. второй раз пробуют вообще ни каких признаком постоит минут 15-20 когда двигатель остынет примерно до 80 гр заводится с пол оборота…..подскажите пожалуйста в чем причина

Вообще в вашей ситуации похоже что неисправны свечи зажигания. «Что то чикает» это не крутит стартер совсем?

Здравствуйте. Если можно, хотелось бы прояснить для себя такую вещь. Некоторое время назад начались проблемы при попытках завести машину (Лада-Калина). Выглядело это так: при повороте ключа зажигания срабатывал стартер, но сам двигатель не запускался вообще или глохнул при первых оборотах. Если все же машина заводилась, то потом работала без проблем. При проверке на СТО сказали что проблема в залитом из-за печки ЭБУ, после чего его почистили. Однако это не помогло, машина перестала заводиться вообще: не срабатывал даже стартер. Мастер сказал, что необходимо заменить блок управления (срабатывает противоугонная блокировка на обоих ключах). Блок был заказан, но продавец по телефону сказал, что его надо ставить каким-то хитрым образом (что-то сделать с разъемом АПС6 при установке блока), иначе блок опять заблокируется. В Интернете сходу ничего конкретного найти не удалось. Что тут имелось в виду?

Вообще, система защиты противоугонная работает как, есть 2 блока ЭБУ и АПС6 (АПС6.1 они идентичны практически), еще ключ ПДУ и красный обучающий ключ. Изначально они чистые и прописываются (обучаются) перед покупкой авто на СТО, прописывается ключ не сложно, но после этого, машину можно будет завести только этим ключем, либо прописать еще один, блок АПС6 это связующее звено между ЭБУ и ключем, он не так важен и прописываться может сколько угодно раз, а вот ЭБУ только один раз и навсегда (можно разблокировать некоторые ЭБУ программно, можно перепайкой контактов, ну это очень не просто и стоит денег). Если залило блок ЭБУ как вы написали выше и вам его почистили, но машина при этом не поехала, то скорее всего вам нужно менять этот самый ЭБУ.

Тут у вас скорее всегои мелось ввиду что этот блок АПС нужно прописать, так как оно связующее звено, если не прописать то машина не заведется, возможно сервис в который вы обращались, могут вам предложить сделать что то с разьемом АПС в обход на прямую к ЭБУ, но это сомнительная операция, если у вас есть два ключа (с красным маркером(головкой) и ПДУ(с кнопками)), то лучше сделать все как есть и прописать заного. И да, тут у вас скорее блокировка срабюатывала не из за АПС, а из за ЭБУ который был залит, ну почистить его не смогли и возможно не смогут.

Еще, блок сам заблокироваться не сможет, блокируете его вы с ключа. А вообще да, у вас проблема с иммобилайзером (ключ, апс, эбу), сходу не видя этих деталей что именно вышло из строя сказать не могу, но предпологаю что ЭБУ.

Если ответил не точно, задайте более конкретный вопрос, отвечу.

Здравствуйте. У меня калина 2012года, пробег 10000, на холостых оборотах когда ещё холодная отчётливо слышен перебой в работе двигателя, когда нагреется то слабо слышен. Чек не горит. Диагностику делал три раза, мастера говорят что всё в порядке, ни каких отклонений в работе двигателя нет. На последней диагностике мастер сказал что нужно отрегулировать клапана они могут влиять на такую работу двигателя (на холодную действительно они тарахтят, к шестидесяти градусов их уже не слышно). И ещё подскажите ЭБУ находиться с правой стороны внизу под бардачком, очень сильно греется, руку не возможно держать, думаю градусов 70, может больше. Должно ли оно так греться? там ещё и шумоизоляция его накрывает, то есть вентиляции никакой. боюсь что может сгореть. Ответьте пожалуйста.

Здравствуйте. Перебой да, может быть из за неотрегулированных клапанов, стучать могут и поршня (ну скорее всего у вас не они). Эбу находится с правой стороны, то что он горячий ничего страшного нет, особенно учитывая что он находится под радиатором отопителя (наши эбу негерметичны да, ну например БОШ и другие ЭБУ вообще залиты и герметичны, что туда воздух не проницает совсем, так что не волнуйтесь что он греется градусов до 70)

у меня проблема такая калина 16 кл вентилятор охлаждения то включался то нет и кипел антифриз.Капался в реле предохранителях все исправно. и вдруг стартер крутит но не заводится. через некоторое время завелась..выключил попробовал завести но не завелась…какие могут быть причины?

Здравствуйте! у меня беда. калина 2011г.в. 8кл. заводится через раз. вставляю ключ зажигания поворачиваю никакой реакции, при этом чек не горит, но мигает значок иммобилизатора, на 8 сек. и на 16 сек. появляется одиночный зуммер. потом значок имообилизатора гаснет. автомобиль заводится только в том случае если загарается чек.

Здравствуйте. Посмотрите на блок ЭБУ, возможно его залило, как раз таки такое бывает что не заводится, если все же это произошло и у вас есть следы на блоке или креплениях (а если есть даже очень маленькая капля, то уже смело можно думать что у вас течет радиатор и заливает ЭБУ), то вытаскивайте скорее блок открывайте и продувайте, купите специально чистящее средство (только не очиститель карбюратора как обычно его предлагают везде, весь лак содрет) и пробрызгайте, выйжет дешевле чем новый ЭБУ, если не поможет то к сожалению придеться заменить и лучше сразу убрать подальше от радиатора.

Вторая причина это у вас главное реле залипает, оно тоже находится рядом с ЭБУ (одно реле там бензонасоса с серым проводом, советую его вытащить и пробовать засовывать вместо других реле, если нет рядом такого же и посомтреть как будет вести себя «чек»).

Эбу и реле стоят под левой ногой переднего пассажира.

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не заводится лада калина 8 клапанов 2010 года. Пришлось тащить на буксире до диагноста, он все подключил взял бубен и начал ритуал. Короче он долго колдовал и в итоге калина завелась. Он сказал что это проблема из-за гбо. Вопрос. Может ли не заводится из-за гбо( ловато 4 поколения). Если я правильно понял то заводится на бензине а потом переключается на газ. Как может мозги гбо мешать мозгам авто. Или это кружево или не знание. Подскажите пожалуйста.

Здравствуйте, к сожалению о ГБО я знаю поверхностно. Обычно ГБО имеют свои форсунки, клапана и тд, у него свой блок управления, который подключается к штатному питанию автомобиля. В своей практике ниразу не встречал чтобы машина не заводилась именно из-за ГБО, возможно, если где то перебило провод оборудованием, которое очень компактно установлено в подкапотном пространстве и дальеш по цепной реакции машина не заводилась.

Конкретно про ГБО, то он вряд ли самостоятельно влияет на запуск машины. Бензин и ГБО работают отдельно, на бензине она у вас должна заводиться, если ГБО неисправно. Можете уточнить конкретнее что именно он сделал, тогда прокомментирую, да и самому интересно).

Он подключил прибор для тестирования бензо.форсунок(я так думаю) и что-то там нажимал, сам прибор пищал и моргали лампочки. Потом он мне сказал что он прибором открыл форсунки как бы в ручную повышением напряжения после этого калина завелась. Как-то так. Какие мысли. Ах да сегодня утром она опять не завелась на бензине и я попробовал завести на газу и что вы думаете она завелась без проблем. Спасибо

ГБО и Бензин работают отдельно друг от друга, единственное ГБО подсоединяетеся к питанию общему, из за ГБО не может не заводиться на бензине, если только опять же где то не перебило провода само оборудование ГБО. Мысли, залипают у вас Форсунки, попробуйте почистить, обычно из за плохого бензина такое бывает, а когда он подал напряжение их просто провернуло и они заработали, если не поможет то менять. Бензин соответсвенно тогда тоже лучше залить другой, хотя если почистить могут и на этом поездить.

Другое, это посмотрите ЭБУ, как всегда, извечная проблема, заливает ОЖ, когда течет радиатор, увидите хоть одну каплю, смело снимайте и разбирайте ЭБУ пока не поздно и попробуйте прочистить. Можете давление в топливной рампе посмотреть, я думаю оно номрально, ну все же. Больше мыслей нету, учитывая, что на газу она заводится, катушка и другие системы питания исправны.

P.S. Поробуйте постучать по форсункам когда заводите, попросите друга или еще кого нибудь, может помочь.

Здравствуйте.Недавно столкнулся с проблемой стартера.Все было нормально и в один день начинаю заводить машину,стартер издает какие то звуки(как будто крутит с очень малой скоростью),но машина не заводится. Завел с толкача,поехал в сервис. там сняли стартер,проверили и сказали что втягивающее реле не работает. Купил новый стартер,поменяли. все хорошо завелась(несколько раз подряд пробовали). Буквально на след день, с утра поехал по делам. С утра завелась все нормально, приехал в одно место,заглушил.Вернулся минут через 30,машина еще не успела остыть.Пытаюсь завести,не заводится.Стартер никаких звуков вообще не издает.пытался раз 20 завести,никаких результатов. Посидел в машине где то час,машина остыла и завелась. на след день все также с утра хорошо завелась,съездил по делам,заглушил,минут через 20 еще раз завожу(думал что не заведется снова) но завелась.Вопрос: Машина заводится когда захочет на теплую машину.На холодную заводится всегда.В чем может быть проблема?

Здравствуйте. АКБ все же проверьте (аэрометром померьте плотность), ну если уверены, то откинем АКБ.

Масса на термостате есть, провод от АКБ (минуса) идет к корпусу двигателя и прикручен гайкой термостата (на шпильку), попробуйте ее подтянуть (должно помочь).(головка на 13). Попробуйте и на стартере подтянуть все, предварительно отключите клемму АКБ.

Здраствуйте,очень нужна ваша помощь!Калина 8 кл.2005 года.Работаю вахтой,авто стоит дома в гараже. После 2х месяцев простоя перестала заводиться,стартер крутит,насос качает.Выкрутил свечи,поставил новые-искры нет.Год назад была такая же фигня,только после простоя в каждые 2 недели-и решалось все заменой свечек.» месяца назад еле завел её с буксира,но тогда искра была.Еще год назад грешил на катушку зажигания,купил новую-ничего не изменилось.Местный. Кулибин»посоветовал смотреть иммобилайзер,катушку,или датчик коленвала.Щас я на работе вахтой,машину смогу ремонтировать только через месяц.Пожалуйста помогите(((

Здравствуйте. Смотрите в первую очередь датчик коленвала и дампфер (возможно провернуло, гляньте метки). Обратите внимание на обороты (тахометр) когда крутите стартером, если стрелка не дергается, это первый признак неисправности датчика коленвала или демпфера.

Снимите крышку у левой ноги пассажира и гляньте на ЭБУ, не залило ли его, даже если увидите маленькую капельку, смело вскрывайте и чистите его, если не все так серьезно, в противном случае замените.

Проверьте ключ ПДУ (черный), если у вас он есть, поробуйте ослабить винтик крепящий жало. АПС же находится за центральной консолью, блочок с сверху вставленным разьемом, проверить можно будет только если подкинуть новый и прописать ключ (маловероятно что это АПС)

P.S. Скорее всего все же это датчик коленвала или у вас залило ЭБУ антифризом.

P.S.S. Щас я описал все возможные причины, по которой у вас не будет искры, если же вы ошиблись и искра есть, то опишите подробнее. АКБ еще проверьте.

Здравствуйте проблема такая красим калину 2009 год акум скидываем нужно было в очередной раз перегнать ,цепляем акб поворачиваем ключ приборка ничего не показывает стартер крутить но мозги такое ощущение как будто отключают,и горит лампочка сигналики постоянно начали смотреть саму сигналку стартлайн ничего не нашли,эбу перенесенные были не мокрые тоже нормальные.в чем причина подскажите пожалуйста.

Иммобилайзер смотрите, попробуйте ослабить болтик на ключе, или если у вас с авто-запуском, возможно вы заводили ключом без чипа. Может сам ключ ПДУ быть неисправным. АПС в центральной консоли (врятли). А приборка у вас вообще ничего не показывает? Возможно стоит прозвонить все предохранители.

P.S. В целом это иммобилайзер, посчитайте сколько у вас пиков после того как включите зажигание, не заводите, прислушайтесь сколько раз пищит комбинация приборов (от 1 до 4), если 2 пика, то смотрите ПДУ или мозги, остальные сходу не вспомню, ну мануал найти легко по этим сигналам.

Спасибо,приеду попробую ваши советы.И ещё вспомнил,после того,как машина заводилась после долгого стояния в гараже,она 2 недели работала как часики,заводилась с пол-оборота и т.д.Но часто была ошибка клапана адсорбера,типа неправильный расход воздуха.Скидывал ее бортовиком,через 200-300км появлялась опять.

Ну из-за клапана адсорбера искра не пропадет, а вот нестабильно работать может, если постояянно загорается, лучше его заменить, предварительно проверив трубки которые идут под днищем.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Попал под дождь, лужи, начала хаотично вести себя стрелка спидометра (непонятно ведет себя электро усилитель),Газ в пол а машина держит не более 1500 оборотов. иногда горит чек, ну и хаотично показывает количество бензина в баке.Я понимаю что проблема в электронике но где именно искать козу?

Здравствуйте, я так понимаю у вас Калина.

Посмотрите для начала датчик скорости и его разъём, возможно в него попала вода, если все нормально, смотрите ЭБУ (если калина с белой вставкой на ручке кпп или Калина 2 и Гранта), находится впереди пассажира, со старой Калиной таких проблем как после дождя залитыми мозгами быть не должно, обычно заливает антифризом, ну на всякий случай проверьте.

P.S. Усилитель и датчик скорости связаны, при его неисправности начинает глючить ЭУР. Предпологаю все же, что у вас в разъем попала вода, для начала смотрите его.

Здравствуйте.у меня калина 16кл 1.6 эл дросель 2011 года.не заводиться при холодной погоде.топливную систему проверял-все норм.свечи новые.форсунки тоже новые поставил.если прогреть то нормально. затчик ож вроде в норме при подключении сканматика пишет примерно одну и туже температуру как и на улице. эбу не визуально не залито. думал вскрыть но оно герметично залито герметиком. если все же двс заведется то появляется знак иммобилайзера и из глушителя сильно пахнет бензином

Здравствуйте, ЭБУ у вас значит BOSH, если закрыты герметично, в такие ЭБУ обычно антифриз не попадает, даже если течет радиатор. Обратите внимание на обороты, когда крутите стартером, стрелка тахометра должна дергаться, если нет, то смотрите датчик коленвала и демпфер (бывает проворачивает и смещаются метки).

Учитывая, что у вас после заводки пахнет бензином, значит у вас заливает свечи, возможно стоит посмотреть катушки зажигания, на морозе бывает даже если одна катушка не исправна, может не схватить, а дальше свечи заливает и завестись сложно (смотреть все это следует, если у вас при прокрутке стартера видит обороты).

Попробуйте посмотреть ключ, если заводите с помощью ПДУ (ключ с 3мя кнопками), то ослабьте винтик на креплении жала.

Последнее, попробуйте зарядить АКБ, или проверьте его плотность (1,27 это зимняя норма, летняя 1,24).

P.S. Все это можно проверить, если у вас крутит стартер.

Проблема только первого холодного пуска.После запуска машина работает отлично.Не троит без провалов.Форсунки свечи регулятор давления новые.Завтра заменим катушки.Что может быть еще?Может иммобелайзер?Кнопки на заводском ключе не работают но индикатор светится.

Если машина не троит после 2го запуска, то катушки не стоит без проверки менять, не дешего. Попробуйте засунуть в катушку свечу и крутите стартером, должна быть искра (хотя не показатель, зазор между свечами очень мал, и даже катушка полуисправная, будет давать искру)

Посмотреть можно бензонасос тоже, а лучше при первом запуске подцепить манометр и посмотреть, есть ли давление (3.5 кгс), нужное. Вообще, если повернули ключ и прокрутили стартером, а машина не завелась, то свечи заливает, и завестись после тяжело.

Иммобилайзер может быть, но как правило, стартер там крутится примерно пол секунды, или вообще не крутится, но попробуйте ослабить винтик на ключе или завести ключем с красной головкой.

Еще вариант, это холодные свечи, они не дают нужноую искру и не воспломеняется бензин. Советую попробовать перед запуском, поставить новые, теплые свечи, если заведется, то крутиться где нибудь около них (возможно топливо плохое, а проверить без октанометра вы не сможете)

Здравствуйте проблема с пуском лада калина стоит штатный эмобилайзер открываю авто с кнопки запускаю двигатель не запускается нажимаю педаль газа запускаю двигатель работает отпускаю педаль газа глохнет вытаскиваю ключ из замка выхожу из машины закрываю дверь машина сама по себе закрывается что может быть?

Здравствуйте! Уточнте пожалуйста, электронный газ у вас или нет.

Посмотрите регулятор холостого хода, если у вас тросиковый газ, возможно его заклинило и воздух не поступает, а когда нажимаете газ, то дроссель приоткрывается, соответсвенно она заводится (на всякий случай гляньте, не залило ли у вас ЭБУ).

Электронный газ работает автоматически, но если все же стоит он, то посмотрите ЭБУ, возможно залило.

Всем добрый вечер. Калина стояла в гараже неделю,было сыра, решил завести завелась но стала троить, дал газу заглохла, и так два раза, после не заводилась, сел аккумулятор. Проверил катушку, нашёл трещину даже что то вытекло с обмотки) купил новую такую же вот думал заведётся. пробую не получилось, стартер крутит,бензонасос качает! Почитал форумы решил проверить эбу, вдруг залило, открутил сухой, поставил на место решил завести, стартер перестал крутить, бензонасос не качает и на панели горит машина с ключом, и руль желтый с. знаком.есть ключ обучающий с красной пипкой решил им завести(до этого ни разу его не трогал и не засовывал его) без результатно! Помогите. Уже не знаю что может быть!

Здравствуйте! Вы полностью разобрали ЭБУ? Если нет, то снимите еще раз, разберите ЭБУ и гляньте состояние.

Другой вариант, в большинстве случаев катушка плавится из за ключа, который стоит в ЭБУ, опять же, если разберете увидите.

Посмотрите предохранители, там где разьем диагностический есть 3 предохранителя, гляньте их. И поставьте заведомо исправный АКБ.
Есть еще силовые предохранители, под капотом, гляньте их тоже, стоят рядом с АКБ.

Саламалейкум, у меня такая проблема:
Вначале троила машина временами. Как первый снег выпал не заводилась машина, дотащили с другом до гаража теплого, выкрутил свечи, почистил и машина видать отогрелась завелась после этого. )))
Потом мороз даванул до минус двадцати и опять перестала заводится. свечи выкручиваю залитые, искру проверил есть, стартер. Крутит, насос качает, в чем подвох?
Заранее рахмет, с уважением Али.

Здравствуйте, у вас скорее всего просто заливает свечи, попробуйте их поменять. Возможно плохой бензин, которому тяжело возгораться при большом минусе, от этого и заливает свечи.

Можете посмотреть еще обороты на тахометре, когда крутите стартером, стрелка должна прыгать (скорее всего у вас все же просто заливает свечи).

Саламалейкум еще раз, как и предполагал отогрелась завелась! Но работает как то неустойчиво, залил 95 бенз вроде получше тянуть стала. Кстати на холодную дым какой-то белый. Грешу на катушки, мне кажется они плохо работают, свечи почти новые
А так рахмет душевный за помощь.
С уважением Али
А так

Здравствуйте! Белый дым, скорее всего у вас точно не воспламеняется бензин нормально, что это, свечи или сам бенз отсюда сказать не могу, возможно и катушка, но сомневаюсь.

Новые или нет без разницы, если бензин не воспламенился в холодную погоди и залил свечи, то получиться только либо отогреть, или снять свечи и продуть.

Здравствуйте. Стрелка тахометра дергается (обороты двигателя)? Если обороты машина видит, то катушка или катушки (редко бывает чтобы все сразу). Если обороты не видит, то смотрите датчик коленвала и метки, возможно провернуло демпфер (обязательно посмотрите, дергается или нет стрелка тахометра когда вы крутите стартером). Посомотрите все же ЭБУ, может залило?

Здравствуйте! У меня Лада Калина. Моя беда вот в чем: целый день машина заводилась хорошо. К вечеру при повороте ключа машина не реагировала(стартер молчит, доска приборов все показывает, габариты есть, бензонасос работает), заводилась со второго-третьего раза, а после и вообще перестала заводиться. При этом в районе коллектора слышно было жужание. Завели с буксира( завелась сразу), при движении стрелка температуры показывала перегрев ( радиатор был холодный, антрифриз расширительного бачка был в норме). Свет был тусклый. По приезду домой поставил новый аккумулятор, стартер не крутит.

Здравствуйте. Если завели с толкача, то смотрите на стартер, подтяните контакты на нем (ключ на 13), массу на термостате (большой толстый провод который идет от массы АКБ).

Попробуйте проверить лампочкой, доходит ли от замка зажигания возбуждение, для этого отсоедините проводок на стартере (клемма мамка), соедините ее с контролькой (лампой), а другой стороной замкните на массу, проверните замок зажигания, лампа должна загореться, если не загорится, то обратите внимание на замок зажигания.

Ну еще, все же для уверенности посомтрите, залило или нет у вас ЭБУ и ослабьте винтик на ключе ПДУ (если вы им заводите).

Здравствуйте! Все контакты подтянул, стартер контрольной лампой проверил, все в порядке, ЭБУ пробовал менять. Пробовал завести перемыканием стартера. Результата ноль. Может быть генератор или сам стартер берет на себя?

Ну если вы перемкнули стартер и он у вас не прокрутился, и если плюс по силовому проводу тоже доходит от АКБ, то у вас скорее всего сам стартер или АКБ в ноль севший, генератор нет, он так не берет.

Причину нашел. Не было массы на двигателе, хотя все провода были в порядке. Попробовал контролькой замкнуть двигатель с плюсовой клемой генератора. Контакта не было, кинул дополнительный провод на массу. Спасибо. До свидания.

Незачто, если что, обращайтесь.

Здравствуйте и с новым годом! Такая вот проблема, помогите советом, поменял сеточку на топливном насосе, все собрал…Вставляю ключ ПДУ в замок зажигания а на панели загорелся датчик иммобилайзера и мигает и слышно было насос сработал я ключ вынул а насос еще пару раз прожжужал. Вставил ключ снова такая же история …принес обуч. ключ попробовал с тем ваще ноль. Попробовал переобучить ПДУ как положено, но во время обучения в конце вместо 3 зуммеров 2 и естественно нету 1 зума в самом конце. Может что не так раз 20 делал..в итоге в салоне в районе сиденья водителя начало щелкать — наверно какое то реле…клемму с АКБ снимал пропадает…одел -снова появилось, так и ушел домой сняв клемму. Что делать?

Извините не указал модель.
Лада Калина 2009 года выпуска

Здравствуйте. Смотрите сразу на ЭБУ, возможно залило и щелкает главное реле. Если ЭБУ сухие, гляньте на реле, попробуйте перекинуть местами, они стоят у левой ноги пассажира, снимите накладку, открутите крепление и там стоят релюшки (в зависимости от комплектации может быть 3 или 4), там же ЭБУ.

То, что у вас горит иммобилайзер, это скорее всего щас у вас главное реле не подает сигнал на ЭБУ, вот и появился этот значёк.

Если ЭБУ залит, то снимите и сразу разберите, продуйте, обязательно выньте плату и просушите, если стоит клепка, сточите. Если просто залипло главное реле, то хорошо, поменяете и должно стать нормально.

Прописывать ключ не надо, он уже у вас прописан, завести это не поможет никак.

Спасибо за совет попробую..

ЭБУ было немного залито…снял, почистил, просушил…все равно горит и 2 зума — типа нет связи вроде между ЭБУ и иммобилизатором…реле передергивал ( у меня 3)…что делать ума не приложу..может реле сдохло?

Извините, долго не мог ответить, когда сушили ничего странного на плате не замечали? Возможно маленькие черные точки (прогоревшие контакты).

Обратите внимание на *чек*, горит ли он когда вы включаете зажигание, если нет, то скорее всего вам придеться поменять ЭБУ, реле врятли, но можете попробвоать перекинуть местами с реле вентилятора, оно стоит там же, где ЭБУ.

Добрый день. случилась тоже беда с калиной. перестала заводиться полностью. стартер крутится, бензонасос слышно. стрелка тахометра при заводе не поднимается. случилось резко. машину использую каждый день. с утра завелась, вечером уже нет. Возможно дело в дмрв, что он медленно умирал. подскажите пожалуйста где смотреть и что делать. калина 2007 8клап.

Здравствуйте, если стрелка тахометра не поднимается, смотрите датчик коленвала и шкив генератора (это тот шкив, по которому считает зубья датчик коленвала, он прям перед датчиком).

Проверьте ЭБУ, могло тоже залить, попробуйте снять и почистить (врятли у вас залили, думаю все же проблема где-то в датчике коленвала).

Здравствуйте.Такая ситуация:Калина 2012 г.в. проблема с электрикой,сначала отказывает спидометр,потом через какое то время совсем глохнет и не заводится.Постоит и все в порядке.Через месяц два все может повторятся.

Здравствуйте. Я так понимаю-это единичные случаи. Информации конечно не достаточно, а вообще, странные ситуации возникают обычно когда заливает ЭБУ, я бы посоветовал сначала взглянуть туда, снимите и разберите его, возможно даже если нет следов на корпусе, внутрь что то могло попасть. Попробуйте продуть (постарайтесь вытащить всю плату, если у вас стоит клепка, сточите ее).

Проверьте и датчик скорости, возможно в его разьем попала вода или еще что то, очень редко из-за этого глохнет, но все же, проверьте.

Здравствуйте. У меня калина 2007 года. Пропала искра. Точнее на первой прокрутке после сброса ЭБУ искра есть, потом пропадает. Произошло это внезапно, без каких либо предпосылок. ЭБУ сухие и рабочие (ставил на другую машину). Заменил на новые шкив генератора, датчик коленвала, датчик распредвала, модуль зажигания. Отключил сигнализацию. ИММО сигналит как рабочая. Стартер крутит хорошо. Уже не знаю что думать.

Здравствуйте. Для на чала если у вас есть ключ ПДУ (черный), попробуйте ослабить винтик, либо заведите ключем с чипом (красная головка).

Иммобилайзер если обучен, сигналить вообще не должен, если не прописан, то знечем ИММО горит какое то время (примерно 20 секунд) и тухнет, тогда в принципе без разницы чем заводить.

Обратите внимание, когда крутит стартер, прыгают ли обороты на комбинации, если нет, то возможно проблемы в системе датчика коленвала (метки, проводка), по хорошему, если не видет обороты, нужно прозвонить провода до ЭБУ. Неплохо было бы, если вы прозвоните и провода от катушки до ЭБУ, либо измерите сигнал до катушки. Заодно открутите свечии проверьте их состояние, по идее, если форсунки исправны, то они должны быть мокрыми, если свечи сухие, придеться поискать. По хорошему замерьте компрессию и ремень ГРМ, не срезало ли там зубья.

Далее смотрите бензонасос, а есть ли вообще давление в системе, крутите стартером и на рампе, куда прикручивается монометр, нажмите на нипель, должно брызгать, причем не слабо, легко проверить и доходит ли туда напряжение, снимите разьем, найдите 2 центральных провода (серый и черный) и воткните туда или лампу, или прозвонку, можно мультиметр, начинайте крутить стартером и смотрите на приборы (лампы соответственно должны гореть, а мультиметр показывать напряжение). В случае, если напряжение до насоса доходит, а давления нет, снимаем насос и смотрим, если на вид все в порядке, то придеться менять. В конце проверьте форсунки, возможно могли залипнуть.

В принципе, если вы все это сделаете, то должны докопаться до истины, удачи вам. Будут дополнительные вопросы, задавайте.

Доброго времени суток. Калина 2006г. Прошлой зимой не было никаких проблем с её запуском даже в -35. В этом же году проблемы начались уже при -10 и ниже. Не хотела заводиться, стартер крутит, первый/второй запуск пытается схватить, но безрезультатно. В итоге заливает свечи и все. На такой случай у меня есть комплект сухих, но и это не помогает. В итоге что было сделано: промыты форсунки, прочищена дроссельная заслонка, промыт бензонасос и заменены топливные фильтры, заменены ремень ГРМ ( все выставлено по меткам, проверялось неоднократно) и ремень генератора, свечи и провода новые, аккумулятор новый и полностью заряжен. НО ничего из этого не помогает… Самое прекрасное в этой истории то, что включив котел минут на 15-30 машина заводится и работает как часы. После ночной стоянки проблема с заводом становится актуальной. Я уже не знаю что делать… p.s. Прочитал все проблемы и ваши ответы, теперь посмотрю ЭБУ на наличие жидкости на/в нем и попробую поиграться с ключами (завести с ключа с красной полоской и ослабить винтик у ключа с кнопками), проверю контакт на стартере, но не могу пока что поверить что проблема в чем то из вышеперечисленного, потому что заводится и работает после 15 минут прогрева котлом. Помогите пожалуйста советом! За ранее огромное спасибо.

Здравствуйте, проблема тут точно не с ключем, ЭБУ возможно, но сомневаюсь, хорошо если проверите. Не услышал у вас про катушку зажигания ничего, если не проверяли, то хорошо бы обратить внимание на нее.

Вообще, здесь явно на лицо то, что у вас не воспламеняется бензин, обычно так бывает когда свеча дает не достаточно горячую искру для воспламенения, либо бензин не лучшего качества и просто не горит, пока не прогреется двигатель. Искру соответственно дает свече катушка зажигания, даже если вы видите на глаз искру (обычно выкручивают свечу и замыкают ее на массу с вставленным в нее проводом и крутят стартер), это не значит что она достаточно сильная, чтобы воспламенить бензин при компрессии примерно 10-12 атмосфер, соответсвенно на прогретом моторе бензин воспламеняется легче.

Если не поможет и это, пишите что произошло, попытаемся разобраться.

Добый день! Сегодня утром при температуре воздуха -12 мой автомобиль Лада калина хэтчебек 2011г завелась с нескольких попыток т. е при первой попытке поработала секунд 5 и заглохла при второй попытке секунд 15 при третей секунд 25 и только после четвертой попытки начала стабильно работать. В чем причина? Должен ли в мороз автомобиль при заводке глохнуть?

Здравствуйте. Такое бывает, когда у вас плохо воспламеняется и горит бензин, смотрите катушку зажигания и провода, если у вас 8-клапанная.

Попробуйте в следующий раз поставить теплые свечи и завести с ними, и попробуйте сменить бензоправку, возможно бензин просто отказывается номрално гореть пока не прогреется мотор.

Добрый день! У меня Калина-2 с 8кл. двигателем. 2015г.в.
При температуре ниже минус 15, после ночной стоянки двигатель пускается с 5-6 попытки, прогретый двигатель запускается с первой попытки. Имобилайзер активирован, на панели приборов сигнализатор «неисправность имобилайзер» не мигает, машина без пульта дистанционного управления.
При проверке сканером — никаких ошибок не выявлено. В чем может быть причина?

Здравствуйте. Скорее всего то, что у вас проблемы в минсу 15 это совпадение, попробуйте посмотреть свечи зажигания, возможно бензин плохо воспламеняется и поэтому, пока не крутанешь несколько раз стартером, ничего не получается.

Возможно проблемы и в самом бензине. Иммобилайзер можете сразу откинуть.

Здравствуйте!
Бензин пробовал заправлять на разных заправках, при температуре 0 минус 2 — заводится сразу, опять были морозы около-13, завелась с 4 раза, пришли оттепели, заводится сразу с первого раза.Свечи правда не проверял, так как пробег всего 8 тыс. км.
Попробую проверить в выходные дни.
Спасибо.

Незачто, отпишитесь о результатах, интересно, помог я вам или нет).

Здравствуйте!
Сегодня после ночной стоянки в гараже при температуре около 0 +1 град, при пуске загорелась лампа «иммобилайзер» и услышал два звуковых сигнала, после двух вкл. — выкл. зажигания. ошибка пропала и автомобиль завелся. Выплыла наверное скрытая неисправность, все таки что-то не так с иммобилайзером? До этого сигнализатор «иммобилайзер» никогда не срабатывал. До свечей еще не дошел, но по опыту эксплуатации предыдущей машины (калина1) и заправки бензином всегда на Роснефти, свечи всегда были нормальными, на предыдущей машине менял при 30 тыс. км просто потому, что по регламенту вроде было положено, они были в отличном состоянии.

Здравствуйте. Если есть 2 пика иммобилайзера-это нет свзяи АПС с ЭБУ, обычно такое бывает когда заливает ЭБУ, вообще частенько на Калине 2 бывает, что заливает ЭБУ через резинку в жгуте зажигания и через отопитель, если забилось дренажное отверстие.

У вас 8-клапанная калина, есть черный ключ ПДУ, с кнопками? Попробуйте ослабить винтик, если имеется такой ключ. Когда иммобилайзер не прописан, значек *машинка* горит постоянно примерно 20 секунд, а потом тухнет и звуковых сигналов не издает. Попробуйте прислушаться в следующий раз, когда загорит иммобилайзер, он всегда дублирует пики, сначала два, потом через примерно 5 секунд еще раз 2 пика (пустой бак тоже издает звуковые сигналы, главное не перепутать)

Вообще, еслиу вас машина на гарантии, а она должна быть на гарантии и вы через резинку не пропускали всяких проводов сами, то можете смело ехать на станцию к официальному диллеру. Забитое дренажное отверстие и не поставленная резинка жгута зажигания-это вина завода и вам должны поменять по гарантии ЭБУ (если оно было залито, можете посомтреть сами, увидите засохшие капли воды).

Еще вариант, можно глянуть разьем комбинации приборов, там стоит АПС.

Здравствуйте,У меня калина 1,4 16кл. 2008г.в. Проблема в том, что заводится плохо, очень долго надо крутить стартер. После того как завелась не устойчиво работает (троит) двигатель. Бензонасос гудит при включении зажигания, свечи новые, топливный фильтр (бочонок) недавно менял. ЭБУ перенесен под бардачок. Вчера ехал с работы загорелся оранжевый индикатор «проверте двигатель». Приехал домой, снял плюсовую клему, поставил назад, значок потух. Завел двигатель значок не загорелся но двигатель так и работает.

Здравствуйте. Попробуйте узнать, из-за чего горела ошибка. Возможно у вас идут пропуски зажигания, попробуйте проверить катушки и свечи, померьте компрессию и форсунки, кроме форсунок в принципе можно все проверить самому.

Здравствуйте! Вчера приключилась такая история: ехал с работы, трасса чистая, дай думаю наступлю немного на педаль акселератора. Разогнался до 120 км/час двигатель начал троить и загорелся чек, ну все думаю пипец,остановился заглушил двигатель. Потом завел все нормально чек не горит, двигатель работает отлично, никаких посторонних шумов нет. Даже резвее машина стала. Что за полтергейст. Калина 1118 1,4 16 клапанная 2008г.в.

Ну вообще тут у вас скорее всего отключилась какая то форсунка, когда идут по какому нибудь цилиндру большие пропуски, а вы этого в принципе можете не заметить, то форсунка отключается, и машина будет троить пока не заглушите и не заведете повторно.

Причин много, стоило бы съездить на диагностику и узнать по какому цилиндру были пропуски, посмотреть катушки зажигания, часто модули зажигания работают на половину и при больших оборотах не успевают давать нужную искру, поэтому я думаю у вас скорее всего неисправна или не нормально работает какая то катушка.

Лада Калина с иммобилайзером и охранкой СтартЛайн один недобрый человек попробовал заводить ключом без чипа. Завелась, сдохла и теперь не заводится даже с родного ключа. Обучающий ключ «зашит» в машине. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло. Что делать??

Здравствуйте! Странно, что она у вас завелась без чипа с обученным иммобилайзером, хотя не исключаю, бывает и такое, ну единично. Вообще у машины 2 ключа, обучающий и ПДУ черный, когда ставят сигнализацию с автозапуском, с обучающего ключа (с красной головкой) вытаскивают чип и засовывают в обходчик, этим ключем уже машина не заведется, ну он все равно родной.

Если вы пытаетесь завести машину с другим ключем ПДУ (с кнопками) и она не заводится, то у вас должна начать мигать машинка с последующими звуковыми сигналами, обычно два пика и через 10 секунд еще 2 пика, ну может быть от 1го до 4ех.

Теперь давайте попробуем решить проблему. Для начала возьмите ключ ПДУ и ослабьте на нем винтик, если не помогло и вы все так же думаете, что проблема в иммобилайзере, то придеться искать обходчик, обычно он спрятан за комбинацией приборов, небольшая прямоугольная коробочка, внутри нее лежит тот самый чип, доберитесь до него и приложите к основному ключу с красной головкой и пробуйте завести, если заведется, то скорее всего вам придеться поменять ключ ПДУ и прописать, а до этого ездить с основным без автозапуска, ну или пробуйте обучить старый. После того, как все сделаете, чип нужно положить на место (кстати обходчик можно найти идя по антене, обычно это проволка или провода, которая наматывается на замок зажигания, но придеться снять подрулевую обшивку).

Варианты, если это не иммобилайзер, то может быть залит ЭБУ, тоже попробуйте вытащить и глянуть основательно на него, никаких даже маленьких следов жидкости быть не должно, в противном случае вскрывайте и пробуйте сушить, даже если вам показалось что там всего одна малюсенькая капелька.

Если все это не помогло, то мне нужна дополнительная информация).

Здравствуйте. Калина 2007г. Ка холодном машина заводится с пол оборота. Как начинает нагреваться загорается значок эура, руль тяжелеет, дальше начинает троить. если заглушить машину, она не заводится только щелкает. Как машина остывает, все работает хорошо.
Еще горит значок АБС, хотя абса у меня нету.

Сразу для начала смотрите ЭБУ, возможно залило.

Все остальное как большой огромный не понятный глюк, все противоречит друг другу как-то). Опишу вообще неисправности по каждому пункту.

ЭУР просто атк обычно не загорается, скорее всего уже есть какая то неисправность и надо глянуть ошибку, а дальше уже делать вывод, пригоден он к ремонту или нет. Троить может по многим причинам, с ЭУРом точно не связано, посмотрите свечи, катушку и форсунки с топливом, судя по тому, что изначально на холодную у вас работает хорошо, форсунки и топливо возможно стоит отмести, как и высоковольтные провода, думаю глянтье свечи и катушку (это все, если ЭБУ у вас не залито, в противном случае, сначала замените их или убедитесь, что они исправны).

Щелчки — это скорее всего у вас втягивающее реле стартера, подтяните массу на термостате (провод идет от массы АКБ к термостату), и сам плюс на втягивающем, предварителньо скиньте клемму АКБ. С АБСом я даже не знаю, как он у вас загорелся, возможно вы меняли комбинацию, там есть такое, если не меняли, то думаю вам нужно еще посмотреть разьемы и проводку, обычно аткого просто так не бывает.

Эбу не залито, оно находиться под бардачком, такое раньше было посоветовали поменять акб, после замены два месяца ни чего не тревожило. Был даже такой случай, во время езды загорелся эур, все потускнело, как будто аккамулятор дохнет, упали обороты и машина заглохла. Скинул клемму на минуту и все заработало.

Ммм, надо бы вам массы проверить, основные это вот масса на шпильке термостата, потом масса жгута панели приборов находится за накладкой черной у лобового стекла со стороны водителя, если никогда не видели, конечно сразу можете не найти (снимите ее и там будет выемка или отверстие, суньте туда палец и нащупаете массу). Далее подтяните массы которые у ног пассажира, чтобы найти их, посмотрите примерно откуда заходит жгут зажигания в салон, рядом с этой резинкой, только со стороны салона и будут массы.

Проверьте кстати провод, который идет от плюсовой клеммы, маленький красный, а не ослаблен ли он, или не перетерло ли там его.

Все остальное к сожалению я дистанционно сказать не могу, могу посоветовать если вышеописанное не поможет, глянуть на разьемы, не окислились ли некоторые из них и сам монтажный блок, может где в предохранителях плохой контакт. Кстати, можно посмотреть силовое реле, оно обычно с большими ножками 50 ампер, попробуйте нжки 30 и 87 перемкнуть одним большим проводом в монтажнике, ну ездить так долго не советую, да и надолго там оставлять тоже не лучший вариант.

Здравствуйте.Калина 2008 год. 8 клапанов. простояла долго месяцев10. решили завести,завелась поработав пару минут решил тронуться с места,стала глохнуть так как будто закончился бензин.запустил повторно,на холостых работает,при нажатии на газ глохнет и при этом замаргала аварийка тоесть сработала сигнализация.брелока нет от нее и я просто ей отключил питание сигнализации.после не заводится вообще.с ключа стартер не крутится,только на прямую.пропала искра.эбу в тосоле,промыл спиртом.искра появилась. итог такой: искра есть, свечи заливает и даже не схватывает.помогите пожалуйста

Здравствуйте. Для начала попробуйте найти блок сигнализации и отключить блокировку, либо найти то место, куда вам ее поставили и убрать (вы отключили питание, но блокировка могла сработать), скорее всего стоит блокировка на стартер, может и на бензонасос стоять, ну так как у вас заливает свечи, значит бензонасос работает.

Далее, если у вас залило свечи, то их нужно обязательно почистите их, или лучше поставьте новые. Обратите внимание на тахометр, дергается ли стрелка оборотов, когда вы крутите стартером, если нет, то надо искать причины в датчике коленвала или демпфере (это все относится, если вы уверены, что ЭБУ у вас рабочие и вы хорошо его просушили). Получается, если у вас крутит стартер, есть бензин и искра, видит обороты, то она должна завестись, если не заводится, значит не воспламеняется бензин, можно померить давление в топливной рампе, если есть чем, ну все же я думаю дело тут не в бензонасосе.

Бензонасос не всегда работает когда вы включаете зажигание, если в рампе набирается нужное давление, он не будет работать, обычно это бывает после того, как вы два, три раза включили зажигание, примерно на третий и четвертый разы, насос не слышно. Хотите удостовериться что он работает, снимите фишку с него и воткните лампу, два контакта в средние провода, по моему серый и черный, они оба толще чем боковые и крутите стартером, лампа должна загореться, ну или мульти-метром проверьте, соответственно должно показать примерно 12 вольт.

Отпишитесь, если все это проделали, но вам не помогло, подумаем дальше.

Сегодня делал ревизию двига. Свечи,провода, в норме. Полез глянуть ремень ГРМ и заодно проверить по меткам зажигание. И о чудо. По меткам не совпадение на 1зуб. Наверно когда менял натяжной не удачно всё на место поставил. Исправил,думаю что будет всё гуд. Вопрос. Нужно обнулять эбу отключением массы? Не запаминает ли оно угол опережения зажигания? Спасибо.

Ну вот, значит просто были сбиты метки, молодцы что нашли). Не нужно ничего сбрасывать, все углы автоматически восстановятся сами.

Здравствуйте. У меня калина 2007 года с имобилайзером и без автозапуска. А случилось вот что:
Начинаю заводить, стартер прокрутит пару раз и останавливается и так несколько раз, потом заводится. В чем может быть причина?

Здравствуйте. Если у вас есть ключ ПДУ, а он должен быть, черный с кнопками, попробуйте ослабить винтик, который крепит жало.

Проблема такова.Калина 2 8кл
Машину поставил,через час хотел поехать и не смог
Стартер сделал пару щелчков и все. И так пару раз
Потом и это перестало. Бензанасос работает, приборка не тухнет до конца(слабо но горят указатели) Стекло самопроизвольно открываеться.
Хотелось бы узнать на что в первую очередб грешить. Взаранее Спасибо)

Здравствуйте. НУ я думаю вам нужно обратить внимание сначала на АКБ, возможно оно у вас разряжено, ну и клеммы на АКБ, мало ли, ослабли (хотя такое навряд ли просто так может произойти).

Если АКБ в порядке, поглядите контакты на стартере и массу на термостате, провод который идет от массы АКБ.

Акб в норме
Завтра гляну что сказали спасибо
Сегодня в мафоне ковырялся,но потом то сколько ездил,думаю не из за этого.Просто приборка на выключенном зажигании с ума сходит)xd

Хм, если акб в норме, возможно вы задели CAN шину. У вас магнитола штатная есть, или сами устанавливали? Можно поподробнее, что именно у вас там на приборке происходит? И если есть штатная магнитола, хотелось бы узнать какого вида.

магнитола не штатная, я просто межблочные провода заземлял на сам мафон. Приборка после выключения зажигания не тухнут до конца(показания аккума,эур, ну типа того, )

Здравствуйте. Смотрите сразу на обороты двигателя, когда крутите стартером, дергается ли стрелка, если нет, ищите проблему в метках или датчике коленвала. Загляните в ЭБУ, возможно залило. Проверьте бензонасос, снимите лючек и крутите стартером, послушайте, жужжит ли он, если нет, то берите контрольку или мультиметр и вставляйте контакты в два средних провода на разъеме и крутите стартером, контролька должна загореться, а мультиметр показать 12 вольт, а вообще, если есть монометр, проверьте давление в рампе. Ну на всякий случай, ослабьте болтик на ПДУ, котоырй крепит жало.

Вообще, еще может быть и катушка, которая не дает искры, хотя у вас свечи сухие, но поглядеть можно и ее, бывало и такое, хотя у вас это мало-вероятно.

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Калина 2009г. 16 кл. при запуске моргает панель приборов, идет звонковая работа стеклоподъемников( передний правый, задний левый потихоньку открываются), двиг. не крутит,бензонасос прокачивает. машина не заводится. до этого проблем не было.

Здравствуйте. Ммм, а как моргает? Может у вас сел АКБ и поэтому просто пропадает напряжение при подаче нагрузки на втягивающее, а когда оно перещелкивает, напряжение восстанавливается, от этого и кажется, что мограет комбинация, проверьте для начала АКБ. Звонковая работа стеклоподъемников, тут я не понял, как это?

Проверьте массы на термостате и контакт на стартере, втягивающем реле, подтяните их, можно открутить, почистить и обратно прикрутить.

здравствуйте!
У меня проблема. Лада Калина 8-ми клапанная.Когда утром прогреваю немного скачут обороты, после нагрева все нормально работает. Если остановился, заглушил машину и через некоторое время пытаешься ее завести, то она на холостых оборотах троит, плавают обороты, если дать газа в этот момент, то 90 процентов что обороты возрастут, но машина сразу после этого заглохнет и минут 10-20 ее невозможно завести ( бензонасос качает, стартер крутит, но не заводится). Пробовал пользоваться и рабочим ключом и обучающим — эффект один и тот же. Уже неделю пытаюсь с этим разобраться и никак. Заранее спасибо!

Здравствуйте. Посмотрите датчики холостого хода и ДПДЗ (дроссельной заслонки, стоят они рядом на дросселе), еще гляньте ДМРВ, снимите его и посмотрите, не попало ли туда что нибудь внутрь, можете не сильно продуть его (можно выдернуть штекер из ДМРВ и попробовать завестись).

Попробуйте так же глянуть свечи, возможно их заливает и после этого вы не можете завестись. Ну и остальное — это глянуть, а если у вас пропуски зажигания, хотя без специального аппарата вы не посмотрите (пропуски — это катушка зажигания, компрессия, свечи, ВВ-провода).

Банально можете глянуть ЭБУ, возможно залило?

датчик хх и дпдз меняли, дросельный узел промыли. дмрв поставили с 15 модели — тоже самое. Свечи поменял, смотрел вроде сухие. а ЭБУ стоит по бардачком — залить его не может. Вопрос: может глучить эммобилайзер, так чтобы он отключал питание форсунок?
Кстати после того как постоит минут 15-20 заводится как часы и работает отлично, тянет нормально, так что компресия должа быть впорядке.

Иммобилайзер немного по другому отключает систему, крутит стартер и сразу обрывается, долго вы не сможете прокрутить, форсунки отключаются, если идут большие пропуски, ну соответсвенно они и когда иммобилайзер глючит отключаются, вместе со всеми системами. Все это больше похоже на то, что в какой то момент у вас не воспламеняется смесь, а дальше просто заливает свечи и вы не можете завестись, соответсвенно, после долгой стоянки, они подсыхают.

Попробуйте глянуть катушку и высоковольтные провода еще (свойства свои катушка и провода всегда по разному могут мнять, и при нагреве и при охлаждении, мало ли, в определенные моменты, пока горячая, что то там не так). Гляньте еще, когда крутите стартером, обороты у вас прыгают или нет, стрелка должна примерно до половины деления подняться (тахометра), и метки гляньте, может перескачило на один зуб или демпфер провернулся (хотя это из области фантастики, вы бы скорее всего больше не завелись). Ну и банальное, возможно, что то с топливом.

Спасибо большое за советы.
Метки смотрел, демпфер тоже смотрели — все нормально.
Следовательно, буду копать в сторону катушки. И за тахометром понаблюдаю.

Отпишитесь, если найдете причину, интересно, а если нет, то может еще чем помогу.

Добрый вечер! Еще позавчера поменял модуль зажигания, проверил бронепровода. Поездил 2 дня и понял что разницы никакой. Сегодня ездил к одному опытному механику (его мне посоветовали на работе), он, проверив все что можно, просто обнулил прошивку ЭБУ (почистил и сбросил все ошибки) и вроде все заработало. Сегодня полдня уже ездил и пока все четко. Но он мне посоветовал все-таки перепрошить, так как если заглючило один раз, то возможно в скором будующем заглючит опять. Если будут какие-нибудь изменения, то я отпишусь. И огромное спасибо вам за советы.

Может у вас все же было когда-то залито ЭБУ? Обычным сбросом ЭБУ, такие проблемы не решаются. Если он у вас разобрал ЭБУ и почистил, то возможно это могло помочь. А так, желаю удачи и надеюсь все будет нормально).

Добрый день! Перестал качать бензонасос (вернее не слышно его) в чем может быть проблема? Сначала ехала 40км/ч, а потом резко уменьшаться стала скорость до нуля. Включаю зажигания — панель работает, а не насос не качает

Здравствуйте. Для начала проверьте предохранитель, он находится под крышкой, около прикуривателя, рядом с диагностическим разъемом, их там 3 штуки. Далее гляньте реле, оно под ногами пассажира с левой стороны, там несколько реле, вам нужно с серым проводом, он там один.

Вообще, так же, можно проверить для начала питание, подберитесь к разъему бензонасоса и вставьте в два центральных провода мультиметр или лампочку (прозвонку) и крутите стартером, если лампа загорается, а на мультиметре видно напряжение, то можете смело менять бензонасос.

Так же причина может быть в залитом ЭБУ, тоже проверьте и при необходимости прочистите.

Здравствуйте. Подскажите неисправность. Калина 2005.8кл 1.6 не заводится. Не горит чек. Не крутит стартер. Не качает бензонасос. Предохранители смотрел. Реле менял. Напрямую стартер крутит. Реле без крышки пальцем нажимал насос качает. Началось после помывки эбу через отопитель, попала вода. Эбу разобрал, вроде сухое, если из за эбу то новое можно ли ставить сразу, или искать причину.

Здравствуйте. Попробуйте посмотреть главное реле, оно там рядом с ЭБУ стоит, поперествляйте их местами, если чек так и не загорится, то скорее всего — это ЭБУ. Попробуйте снять и продуть, почистить и тд.

здравствуйте.помогите разобраться.калина 05г.1.6 8кл.хочу заменить эбу стоит бош 11183-1411020-20 я его разобрал там видно следы пайки как будь то что то выпаивали.стоит паук вместо катализатора. а на нем два датчика кислорода.кондиционера и датчика неровной дороги нет.какой эбу можно поставить на машину.свой не работает .машину брал бу.

Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня Калина 2008 года. Когда вставляю в замок зажигания ключ с пультом проворачиваю, включается бензонасос, накачал, выключился и загорается Лампа иммоби­лайзера зумер не сигналит, проворачиваю дальше (стартер) никакого результата, когда не дожидаясь выключения бензонасоса проворачиваю на стартер стартер крутит но машина не заводится. Взял ключ запасной (без пульта) машина заводится без проблем. В пульте батарейку менял, дверь открывает-закрывает но с перебоями. Может ли быть дело в некачественной батарейки или нужно переобучать ключ. Спасибо

Здравствуйте. От батарейки не зависит, вам либо нужно ослабить натяжение винтика, или переобучить ключ, если не получится, то заменить и обучить. Заводиться она будет и без батарейки, так что про нее можете вообще не думать.

Здравствуйте, Калина 111730 Универсал 1,6 8 клап. 2011 года, вставляю ключ зажигания, бензаносос качает, приборы показывают, проворачиваю дальше — тишина. снимаю клему плюс при включенном зажигании, ставлю обратно клемму, заводится, горит чек.

Диагносты сказали лямбда-зонд, меняй. Ездил с чеком, заводилась с утра не сразу, хоть и тепло, свечи, воздушный фильтр менял. что еще может быть. болтик на ключе ослабил.

Здравствуйте, иммобилайзер (желтая машинка) у вас горит, если да, то сколько пиков? Из-за лямбды зонд такого быть не может, чтобы не заводилась и не крутило стартер.

Если все это не связано с иммобилайзером и он не горит, то смотрите сам стартер, подтяните его контакты и особенно массу на термостате (толстый черный провод от массы АКБ). Ну и гляньте главное реле (попробуйте перекидывать местами, могу сказать, что реле с подходящим к нему серым проводом — это бензонасоса, смотрите другие два, одно главное, а другое на вентилятор), оно там стоит рядом с ЭБУ и за одно не залило ли его.

Ребята, доброго времени! у меня вопрос, поменял рхх, провода, форсунки, дмрв новый бошевский поставил, все равно плохо заводится на холодную. Что заметил, если мотор «подхватывается» — обороты заниженные, мотор «колбасит» (на холостом), в тапку давить нельзя иначе заглохну сразу, снимаю фишку с дмрв — обороты стабилизируются, с подогретым мотором втсавлюю фишку дмрв, проблема практически исчезает, в дороге все нормально, на перекрестках холостой держится. После поездки, если остановится на 10-15 минут, опять может не завестись (стартер крутит, бензонасос слышу, чек не горит), снимаю клему с акб, жду 5-10 минут, тогда могу завестись. Снимал штекер с дмрв, так-же не заводится сразу. Может проблема где-то в электрике, не хватает питания?:( Не знаю, может с этим связано, был сильный дождь, залило дверь правую переднюю, отказал стеклоподъемник (разобрал, редуктор весь в ржавчине), где-то коротит может, куда смотреть и что мерять? за ранее благодарю!

Здравствуйте. Хорошо бы узнать какая у вас Калина.

Для начала можно посмотреть ЭБУ, если он стоит под радиатором, могло залить, если коробка троссовая, то тоже советую снять и посмотреть, потому что через фильтр к ЭБУ при сильном дожде, то же бывает просачивается вода.

Когда крутите стартером, обратите внимание на обороты, стрелка должна подниматься примерно до 300-400 оборотов, если нет, смотрите ЭБУ опять же, либо датчик коленвала. Хорошо бы узнать, есть у вас пропуски или нет, возможно катушка зажигания? Кстати, можно глянуть на свечи, или бензин, как будто он у вас не воспламеняется сразу, соответсвенно можно давление глянуть, ну думаю если вы после прогрева двигаетесь нормально, то и давление должно быть в норме.

Сразу скажу, в электрике (если вы имеете ввиду обрыв какие то проводов или замыкание на массу и тд) причины быть не должно и со стеклоподъемником тоже можете не связывать.

Здравствуйте! У меня Калина 2007 г.в. В последний запуск бешено прыгали обороты и автомобиль заглох. После, при поворе ключа «чек» загорается, насос гудит, но через 1-2 секунды «чек» тухнет, насос отключается. В дальнейших попытках «чек» вобще не загорается, либо сразу гаснет. «Ключ на старт»-ноль реакции, а на панели также горят все значки. Автомобиль не заводится. Иммобилайзер исправен, реле и предохранители работают, насос живой, эбу сухой. Подскажите, в чём причина?

Здравствуйте! Чек тухнет скорее всего, потому что пропадает питание на ЭБУ, посмотрите релюшку, которая стоит рядом с ЭБУ, их там 3 или 4, одна из них питание на ЭБУ (по перекидывайте местами), не поленитесь, снимите мозги и разберите, возможно все же там что то есть.

Можно глянуть предохранители главного реле, они стоят 3 штуки рядом с диагностическим разъемом в центральной торпеде (15 А), вытащите все и просмотрите, возможно там плоъой контакт где-то.

Доброго времени. Подскажите почему не заводится Калина 2008 г.в. При повороте ключа горит только сигнализатор руля и давления масла, так же мигает иммобилизатор… но не загорается сигнализация батареи и двигателя. При включении вентилятора или дальнего света загорается сигнализация батареи и двигателя и жидко-кристаллический экран оживает… тогда Калина начинает заводится.

Здравствуйте! Сигнализатор двигателя может не загораться по причине того, что нет питания на ЭБУ, у вас скорее всего так и есть. Проверьте для начала сам ЭБУ, снимите и разберите (может там влага или антифриз попал), заодно там же стоят релюшки, в том числе и от ЭБУ, поперекидывайте их местами и попробуйте заводить.

Гляньте предохранители на ЭБУ, они в центральной торпеде, рядом с диагностическим разъемом (3 штуки рядом, по 15А), может еще и ослабла масса, попробуйте подтянуть на АКБ все массы и в салоне, два провода находятся рядом с входом жгута зажигания в салон (там резинка которая облегает отверстие). Ну и банально, бывает перетянут болтик на ПДУ (черный ключ), ослабьте, хотя в вашем случае я думаю причина в другом.

Проверьте так же сам АКБ, возможно не достаточно напряжения подается (подтяните клемму на генераторе, она через него замыкается, а лучше снять и почистить), и гляньте вообще, что с проводом там.

Всем привет, калина 8кл 2008г.в. Перестала заводиться напрочь. До этого уже месяц страдала тяжелым запуском на «холодную » раза с 5-6 заводилась и нормально все работало. Бензин есть, искра есть, грм все по меткам,эбу в норме(уже давно перенесен). Что было сделано: заменены свечи, вв провода, катушка и дпкв стоят с рабочей машины, заменены фильтра топливные, проверены прдхр эбу и главное реле, ошибок в эбу нет. Компрессия в норме. Уже не знаю куда копать. Никаких вспышек в цилиндрах нет.

Здравствуйте. Ну если все так, как вы пишите, она должна заводиться. Попробуйте проверить иммобилайзер, может у вас он блокирует, кстати гляньте на обороты, они поднимаются когда стартером крутите?

Далее остается бензин, он у вас не воспламеняется и заливает свечи, отсюда тяжелый запуск, кстати можно АКБ проверить.

Здравствуйте!
Калина 2008 г. 8 клапанная.
Периодически не заводится: вставляешь ключ, загораются лампочки на панели приборов и никаких звуков (бензонасос не слышно). Ключ поворачиваешь — ничего не происходит. Постоит полдня-день — снова заводится. Как-то, когда вот так заглохла и не заводилась, оттолкали в соседний сервис, мастер почистил все контакты стартера, завелась, взял 200 р. за «починку», но проблема осталась. С толкача — запускается. Ездит девушка, но на такой машине страшно, неизвестно где встанет. Что посоветуете?

Здравствуйте, если у вас моргает лампа иммобилайзера и есть пики (до 4-х штук), то попробуйте ослабить на ПДУ болтик (если он есть и вы им пользуетесь), далее гляньте ЭБУ, возможно залило.

Учитывая, что с толкача она у вас заводится, то проблема скорее в стартере или в плохой массе, попробуйте сами подтянуть контакты на стартере и массу, которая стоит на термостате (толстый провод, закрученный гайкой под 13 ключ), видно ее хорошо. Проверьте АКБ, может не хватает заряда, чтобы прокрутить стартер.

Ну вообще, мне кажется, что проблема в стартере.

Здравствуйте, калина 2006 8 кл. Заводилась то с трудом, что то как будто клинило, то с легкостью. Вобщем приехал заглушил, начал заводить и заклинило. что делать?

http://mylada.net

Не заводится ваз калина инжектор 16 клапанная. Калина не заводится с первого раза

Ваш автомобиль стал заводиться с трудом или вообще не хочет делать этого? Причин для этого много и одна заключается в неисправности топливного модуля. Если не заводится Лада Калина — причины мы сейчас перечислим!

Не заводится Лада Калина — причины

После включения зажигания, вместо ровной работы мотора работа стартера идет вхолостую. Выключите зажигание и спустя 40 секунд, снова включите его. После включения послушайте работу бензонасоса. На Калине он погружной, располагается внутри топливного бака, под задним креслом.

При повторении ситуации, не надо нервничать и паниковать. Начните продувать цилиндры. Благодаря этому вы сможете осуществить просушку свечей зажигания.

Если выполнении этой процедуры вам не помогло, и вы чувствуете, что автомобилю недостает «питания», для запуска, причина может заключаться в проблемах с топливным модулем, который включает пластиковый стакан, бензонасос, крышку, регулятор давления, держатель бензонасоса, две гофрированные трубочки, фильтры-сеточки, поплавок и датчик показывающий уровень топлива.

Часто причиной того что машина заводиться с трудом или не хочет вообще заводиться, может быть перелом любой трубочки. Через некоторое они застывают, с появлением на них микротрещин. Также через некоторое время могут появиться сбои при работе ДУТ, которая является дефицитной деталью для Калины.

Не заводится Лада Калина — причины — не всегда есть возможность быстрого определения причины ухудшения работы машины, поэтому бензонасос при появлении микротрещин на гофрированных трубочках, работает в повышенном режиме, из-за чего ускоряется износ.

В данном случае целесообразно осуществить замену всего топливного модуля. Кроме того, по деньгам это не столь накладно и у вас будет возможность сберечь время, потраченное на поиски деталей для него.

Откройте лючок под задним креслом для доступа к модулю. Отсоедините колодку с проводами, нажмите по пружинным фиксаторам, поочередно отсоединив от штуцеров на крышке топливного модуля наконечники топливных трубок.

Уприте отвертку об выступ прижимного кольца, так, чтобы ее лезвие одновременно расположилось в выемке фланца бензобака, кольцо при этом немного поворачивается влево. Переставляйте отвертку на другие выступы и постепенно открутите кольцо. Это самый трудный этап замены модуля.

Вытащите из бака топливный модуль. Извлекая поплавок, соблюдайте осторожность, чтобы он не сломался. Исправные запчасти от него могут вам еще пригодиться. Снимите резиновую прокладку, осмотрите её на износы и повреждения.

Новый топливный модуль установите в обратном порядке. Устанавливая модуль в бак следите, чтобы стрелка на крышке модуля смотрела назад по направлению к багажному отделу. Стрелками на штуцерах от крышки топливного модуля показывается направление, в котором двигается топливо.

Топливные трубки следует надеть на штуцера модуля до момента, когда защелкнуться пружинные фиксаторы. Соедините минусовую клемму провода к АКБ, запустите мотор и проверьте насколько герметично соединены топливные трубки.

Не заводится Лада Калина — причины мы указали, ищите!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа зажигания (КЗ), значит устройство, запускающее силовой агрегат, неисправно. В статье говорится, какие возможны неполадки, и как выполнить ремонт своими руками.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности стартера

Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего.

Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.


При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.


Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе. Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт. Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

  1. Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Затем демонтируем воздушный фильтр.
  3. Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
  4. Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
  5. Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
  6. Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
  7. Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
  8. Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

Заключение

Стартер Лада Калина — надежное устройство, изготовленное из стали марок, хорошо выдерживающих любые погодные условия. Если его правильно эксплуатировать, то он прослужит долго.

Допустимо, чтобы он работал не более 10 секунд, при дальнейшей работе устройство подвергается перегреву. Стоимость ремонта зависит от поломки. Можно самостоятельно разобрать стартер, сэкономив на посещении СТО, и заменить испорченную деталь. Проще, правда, финансово дороже, купить и установить новый стартер.

Вот эта модель АвтоВАЗа

Каждый, кто приобрел автомобиль Лада Калина, обязан знать его устройство. Оказавшись в ситуации, когда не заводится Калина, стартер крутит, владельцы машины начинают суетиться, потому что не знают, как поступить.

В первую очередь нужно понимать, что такое стартер. Именно он помогает водителю привести в движение мотор авто. Знание устройства и размещения этого агрегата помогут устранить некоторые причины плохого запуска движка. Стартер, или самопуск, может иметь некоторые различия в конструкции на разных автомобилях, но принцип действия одинаков для всех подобных устройств.

Самозапуск состоит из 40-60 деталей, но главные в нем следующие:

  • электродвигатель непрерывной подачи тока;
  • втягивающий электромагнит;
  • обгонная муфта.

Любой автомобилист обязан знать схему реле стартера и его основные функции.

  1. Электрический двигатель при подключении элемента передает вращением шестеренок ток на коленчатый вал мотора.
  2. Осевое движение якоря электромагнита, через рычаг по длине самопуска перемещается обгонная муфта с шестерней.
  3. Втягивающий обеспечивает смыкание концов в зацеплении шестерни с венцом маховика.
  4. Небольшого размера деталь, названная в честь Винсента Бендикса, создателя этой наиважнейшей запчасти, обеспечивает временное совмещение вала самопуска с концом махового колеса для движения коленчатого вала.

Принцип работы и виды стартеров

Стартер Калины

При работе этого механизма электричество батареи преобразуется в механическую энергию. При смыкании микроконтактов электрического зажигания реле стартера попадает на муфту обмотки тягового реле. Якорь при передвижении в корпус втягивающего выдвигает оттуда бендикс, происходит сцепление с шестеренкой конца маховика.

Якорь движется до конца, где смыкаются контакты, электричество идет к обмотке электромотора стартера. Вал самостоятельного запуска начинает вращаться, машина заводится. Чем быстрее происходит вращение маховика, тем скорее бендикс выходит из зацепления с венцом, возвратная пружина устанавливает его на место.

Как только ключ в замке зажигания возвращается в свое первоначальное положение, ток перестает подаваться на стартер, машина глохнет.

Виды стартеров.

  1. С редуктором. Обладает сниженной потребностью в токе для эффективной работы. При низкой зарядке аккумулятора коленвал все равно будет крутить.
  2. Без редуктора. Более простая конструкция стартера позволяет напрямую осуществлять вращение шестерни. Такой стартер легко отремонтировать самостоятельно. Происходит мгновенное сцепление шестеренки с маховиком, как только ток подается на электромагнитный включатель. Зажигание будет быстрым. Такой тип стартера обладает выносливостью, поломки практически исключены. Минус подобных устройств в том, что при низких температурах машину не всегда удается завести.

Причины неполадок стартера и их устранение

Запуск мотора Калины происходит посредством взаимодействия стартера с редуктором. Иногда стартер крутит, но машина не заводится. Поиск причин надо начинать, не снимая самопуск со своего рабочего места.

Разбор детали

Возможные сбои в работе машины при поломках стартера.

  1. При подключении стартера происходит отключение всех приборов. Надо проверить зарядку аккумуляторной батареи, ее клеммы. Если имеется окисление, нужно просто их почистить, а батарею зарядить.
  2. Двигатель начинает работать на малых оборотах.
  3. Не крутит стартер. Необходимо осмотреть электродвигатель. На втягивающем реле стартера Калины перемкнуть внешний, внутренний болты. Электродвигатель начинает работать на холостом ходу без участия коленвала. В процессе проверки не должно быть шумов и противодействия вращению. Электропривод в полном порядке, нужно освободить провод от блока втягивающего реле и перемкнуть клемму с наружным болтом. Машина закрепляется откатами, передача отключается. Стартер функционирует одновременно с коленчатым валом.
  4. Стартер крутит, но машина не заводится, то есть коленчатый вал не прокручивает двигатель. Причина такого нарушения — в цепи включения втягивающего реле. Снятый провод должен занять соответствующую точку на реле стартера. Снова попробуйте включить стартер.

Ремонт своими силами невозможен, нужно снять реле и сделать его диагностику на СТО. При диагностировании следует учитывать срок службы, объем работ запчасти и денежный вопрос.

Различают незначительный и глубокий ремонт стартера. В первом случае ремонтируют некоторые части самопуска: втягивающее, держатели, сами автощетки, шарикоподшипники. Реставрация будет стоить недорого.

Глубокий ремонт намного дороже и больше по масштабу работ. В этом случае ремонтируются также обгонная муфта, шестерня привода, якорь, обмотка стартера, маска, редуктор и многое другое.

Ремонтное обслуживание автомобиля

Запуск автостартера проводят с аккумуляторной батареей. Автозапчасти надо промыть, проверить и заняться ремонтом. Наиболее частым повреждением становится поломка втягивающего электрореле. Пригорание пятачков, обмотки, коррозия — якорь заклинивает. Устраняются ржавые пятна, происходит смена вышедших из строя деталей, устанавливаются новые.

Ресурс щеток ограничен. Прежде чем их менять, нужно проточить коллектор, в его пазы запрессовать выводы обмотки якоря. Коллектор сам по себе замене не подлежит. Малые поверхностные повреждения коллектора протачивают на токарном станке. Значительный износ коллектора заставляет заменить якорь новым, как и щетки.

Устранить неисправность якорь стартера очень трудно. Необходима перемотка и балансировка детали. Такая работа тяжелая и дорогостоящая, поэтому перематывают только те якоря, для которых нет замены. Новую обмотку стартера не перематывают, а подбирают по каталогам.

Магниты самопуска ремонтируются по-разному. Если магниты несъемные, их меняют вместе со стаканом корпуса. Если снимаются, тогда можно заменить их поштучно. Заготовки должны быть намагничены на специальном оборудовании. Магнит меняется тогда, когда найдены полярность и расположение новой детали.

Втулки, подшипники подлежат замене парами. Это обязательное условие, в случае замены одной детали стартер может переклинить, что приведет к его поломке.

При монтаже деталей используется сварка. Паять запчасти не рекомендуется, они отпадут от нагревания. При проведении ремонта своими руками для работы потребуются сварочный аппарат, тестер, специальный съемник, пресс.

Запчасти для автомобиля Калина приобретаются в любом специализированном магазине, на авторынке. В процессе ремонта нужно постараться увеличить ресурс стартера.

Продлить срок службы стартера можно, если при эксплуатации автомобиля придерживаться следующих правил.

  1. Движение по дождевому потоку, сильный промыв моторной части автомобиля противопоказаны.
  2. Самопуск не должен быть включен, если в бензобаке машины нет горючего. Осенью, в период подготовки к зиме необходимо сделать диагностику стартера: снять, убедиться в отсутствии коррозии якоря, осмотреть мелкие детали стартера на предмет износа, почистить коллектор, все смазать.
  3. Соблюдение защищенного впуска стартера — 2 или 4 секунды. Это в 3 раза меньше, чем на отдых. Бендикс не должен подвергаться сильным нагрузкам, это ведет к поломке детали.

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемами, которые мало знакомы владельцам импортных авто. Например, бывает, что «Калина» не заводится. Это может случиться не только в сильный мороз, но и тогда, когда масло в двигателе априори не может замерзнуть.

Причины того, что «Лада Калина» не заводится, могут быть разные. Некоторые из них под силу устранить самостоятельно, а некоторые — только специалистам.

Почему авто может не завестись

Когда повернут ключ зажигания, раздается характерный щелчок, но не крутит стартер, то причины нужно поискать в системе электропитания. Во-первых, нужно проверить, плотно ли сидят клеммы на аккумуляторной батарее.

Возможно, из-за плохого контакта они окислились. Если с клеммами все в порядке, нужно проверить заряд аккумулятора. Для этого необязательно иметь прибор для определения уровня зарядки. Достаточно попробовать включить фары. Если они быстро гаснут, значит заряд отсутствует.

Другой причиной того, что машина не заводится, может быть повреждение втягивающего реле стартера «Калина». Если знать, где находится это реле, то не будет проблем с тем, как снять и проверить его работоспособность. Стартер в «Лада Калина» находится слева внизу от воздушного фильтра. Поэтому, чтобы проверить работу втягивающего реле, нужно сначала освободить доступ к нему, сняв крышку воздушного фильтра.

Чтобы проверить тяговое реле, нужно сделать следующее:

  1. При выключенном зажигании отсоединить от него провод питания.
  2. Затем вывод обмоток реле соединить с наконечником провода, идущего от «плюса» аккумулятора.
  3. Если при таком соединении «напрямую» коленвал не провернется, значит нужно менять реле стартера или сам стартер.

Если нужно покупать новый стартер на «Калину», некоторые советуют выбрать бошевский. Но не факт, что он подойдет к вашему варианту автомобиля (двигатель, КПП). Поэтому лучшим вариантом будет «родной» ладовский стартер.

Если при повороте ключа зажигания щелчка не слышно, то скорее всего нарушена электроцепь, идущая на стартер. Другими словами, не работает схема включения стартера. Проверить ее проще всего на стенде в автомастерской. Заведя автомобиль «напрямую», нужно добраться до ближайшей СТО, где и устранят проблему.

Проблемы с заводом при крутящемся стартере

Если стартер крутит, с системой питания все нормально, но автомобиль все равно не заводится, то причины нужно искать в топливной системе.

Когда включается зажигание, то в салоне слышен характерный звук бензонасоса. Если его нет, то нужно проверить сначала его предохранитель. Где находится предохранитель моторчика бензонасоса, указано на крышке блока предохранителей и реле. Сам блок находится слева под рулевой колонкой.

Если и здесь все в порядке, стартер крутит и двигатель жужжит, но не «схватывается», стоит проверить систему зажигания. Прежде всего это свечи. Посмотрите, нет ли на них нагара, нормальный ли зазор. Если свечи заменены, но двигатель не работает, значит, пора на СТО. Выявить и устранить проблему самостоятельно, особенно если вы не большой специалист по части автомобилей, бывает трудно. А если самому лезть в то, в чем разбираешься плохо, то последующий ремонт может обойтись в разы дороже.

Еще одна вполне штатная ситуация: стартер крутит, но машина заводится и глохнет буквально через пару секунд. Здесь следует проверить, не загрязнился ли регулятор холостого хода (РХХ). Чтобы проверить его, придется снять весь дроссельный узел. Но, несмотря на затраты времени и усилий, чаще всего эта работа не будет напрасной, поскольку уже после 50 тыс. км пробега на регуляторе накапливается огромное количество грязи и копоти.

Для его чистки можно использовать средство для очищения карбюратора. После чистки РХХ и дроссельной заслонки заводиться машина будет лучше, да и расход бензина снизится.

Иногда для того чтобы автомобиль завелся, приходится «прочистить мозги» на «Калине». Поскольку электронный блок управления находится в районе ног, то его может залить. Тогда одной просушкой не обойтись. Возможно, придется купить новый ЭБУ.

Многие владельцы «Калины» жалуются на то, что все проверено, но все равно двигатель плохо заводится — лишь с 3-го, а то и с 10-го раза, будь он холодным или горячим. Все дорогие диагностики, сканирование узлов и деталей проходили, ключи зажигания меняли — ничего не дает результата.

В таком случае, наверное, нужно поискать толкового и многоопытного мастера, который специализируется именно на «Калинах» и полагается на свои знания и интуицию, а не на диагностику.

Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда Лада Калина заводится не с первого раза. Этому могут служить разные причины, которые необходимо знать и вовремя устранять. В этой статье рассмотрим основные причины того, что машина заводится не с первого раза и методы устранения этих неисправностей.

Двигатель заводится не с первого раза

У Калины довольно распространенная причина того, что с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

  • Проблема с топливной системой.
  • Причина в зажигании.
  • Выход из строя элементов ГРМ.
  • Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

Когда все разобрано на причины, стоит рассмотреть их более деталь и то, как устранить их на автомобиле.

Топливная система

Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой. В этом случае . Если , то проблема уже со стороны иммобилайзера.

Износ топливного насоса

Или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора . Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

Зажигание

Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

  • Неисправность замка зажигания.
  • Пробой в высоковольтных проводах.
  • Износ свечей или их загрязненность.

При рассмотрении проблемы необходимо, в первую очередь, обратить внимание на свечи, очистить их и отрегулировать зазоры при помощи щупа.

Износ или повреждение высоковольтных проводок сопровождается плохим сопротивлением

Газораспределительный механизм

Неоднократно в мануалах можно встретить, что запуск не с первого раза связан с неправильной работой газораспределительного механизма. В первую очередь, это связано с нагаром, который образуется на клапанах, а также неверной работой фаз распределения газов. Неисправность стоит искать в распределительных валах, а также положении коленчатого вала относительно распредвала.

Еще одной причиной может служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при необходимости установить новый ремкомплект ГРМ.

Правильное расположение меток ГРМ, если оно не соответствует рисунку, то это причина плохого пуска двигателя

Электрика

Последней причиной, по которой может возникнуть такая неисправность становится электрические детали и цепи. Так, проблема может крыться в стартере, электронном блоке управления или проводке. Откидываем основную причину АКБ, поскольку если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Рассмотрим все причины по раздельности.

Стартер

Проблемы в работе и выходе из строя элементов этого узла может послужить причиной плохого пуска.

Так, выход из строя втягивающего реле или бендикса может послужить причиной того, что Калина не будет заводиться с первого раза. Также, стоит проверить провода, которые могут окисляться и пропускать контакты через раз.

Устройство стартера

Проводка

Пробои и проблемы в проводке могут послужить причиной того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит искать проблему между клеммами аккумулятора и стартером, а также катушкой зажигания и свечами.

Нагар на свечах может служить причиной плохого пуска двигателя

ЭБУ

Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси. В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.

Ошибки электронного блока управления

Вывод

Таким образом, Лада Калина не заводиться с первого раза по нескольким причинам. Основные из них – это выход из строя топливной системы, или поломке стартера. Некоторые автолюбители отмечают, что бывают случаи, когда такой эффект возникает вследствие износа обода маховика. В любом случае, если автомобилист не уверен в том, что сможет справиться с неисправностью самостоятельно, то стоит обратиться к специалистам на автосервис.

Лада калина не включает скорость. Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Ладе Калине? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, остается несколько вариантов, а именно

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках.Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу.Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Случилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1.Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.


Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.


Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом).Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут.Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.


Можно поставить другую гофру.Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Очень редко выходит из строя сам соленоид. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Всем удачи!

После продажи своего старого автомобиля из семейства ВАЗ 2105 классика, задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного автомобиля.Я долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне приглянулась свежая Калина, которой 4 года, с пробегом 120000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, затем я завершил документы и был доволен новой Калиной.

Проехал более 20 000 км без нареканий, и даже удивился, что с таким пробегом ничего не сломалось, но рано радовался. В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — что включилась пятая скорость и выключить ее уже было невозможно — заклинила коробка передач .

Чего только не пробовал, дергал рычаг, с выжимом сцепления и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло.А то надо загнать в гараж на ночь, а я как-то с натягом, заехал с выжатым сцеплением, и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня тросом и потянул за 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось ехать с выжатым сцеплением, потому что сами понимаете — другого выхода нет. Доехали благополучно до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моя Калина нуждается в серьезном ремонте коробки передач, так как пятая передача накрылась, и ее надо менять, и вдобавок ко всему замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, он поехал домой и пообещал вечером все сделать. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, кроме всего прочего, заменили еще диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме, работал без шума и нареканий с моей стороны к нему не было.

В итоге за все это с меня содрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4000, но с ними не поспоришь и разобрать обратно, чтобы поставить старые детали, поэтому я не стал устроил скандал и пошел домой. И через две недели на моей Калине заурчал тот самый новый выпускной подшипник, который мне нанюхались умельцы. С этой проблемой я эксплуатировал машину еще тысяч 5, наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свою машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы ремонт там ни был, иначе можно налететь на бабку, а там еще и бракованные детали установят, как бывало со мной.Пусть мой опыт послужит примером для всех.

Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения работающего стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнув провода) можно запустить двигатель и доехать до места ремонт.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, устранить неисправность в цепи включения стартера…

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем, подается ли «+12 В» на разъем «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода контрольного провода тягового реле стартера.

Если на розетку «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до розетки «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверить подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на разъем «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности.Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой.Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

Почему остановилась задняя передача и как решить

Проблемы с задней передачей могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (где он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым.Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной канцелярской скрепкой.

Встречается редко, потому что деталь достаточно надежная.Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять.Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Не поступает напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

Наиболее частая причина.Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом.Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

Сгоревший соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжения на выходах соленоида по-прежнему нет, то вышел из строя сам соленоид.Первым шагом является определение того, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Скорость на калине не поднимается. Лада калина: плавающие обороты холостого хода

Многие автомобилисты сталкивались с понятием плавающих оборотов холостого хода двигателя. Для Лада Калина, как показывает практика, это частая неисправность, устранить которую можно своими руками, но иногда нужно воспользоваться услугами автосервиса.

Возможные неисправности

Плавающий холостой ход

Пообщавшись с владельцами автомобиля, а так же с мастерами в автосервисе, можно сделать вывод, что плавающие обороты двигателя на автомобиле — достаточно распространенное явление.В результате автомобиль может начать дергаться при трогании с места. Большинство автомобилистов уверяют, что эта неисправность проявляется еще во время гарантийного обслуживания.

Это может быть связано со многими факторами.

Рассмотрим основные причины плавающих оборотов двигателя:

  • Неисправность топливной системы.

    Неисправность элементов топливной системы

  • Проблемы с зажиганием.

    Проблемы с замком зажигания или проводкой

  • Ошибки ЭБУ.

    Поиск и устранение неисправностей ЭБУ

  • Топливо низкого качества.

    Некачественный бензин напрямую влияет на работу силового агрегата

Все эти причины служат тому, что появляется такой эффект. Наиболее частая причина – проблемы с впрыском.

Методы лечения

Перед тем, как приступить к устранению проблемы, стоит отметить, что плавающие обороты — это только начало, так как несвоевременное устранение неисправности может привести к эффекту «старт-глох».

Итак, рассмотрим последовательность действий по устранению причин плавающих оборотов двигателя.

Топливная система

Как показывает практика и опыт плавающие обороты появляются при неравномерной подаче топлива в камеры сгорания, или

Очистка снятого сопла

В первую очередь это связано с форсунками, которые могут быть загрязнены. При этом в движении это может не ощущаться, а вот на холостом ходу тахометр покажет это сразу.Поэтому приходится разбирать и проверять форсунки на специальном стенде.

Сетка топливного насоса

Также неисправность может быть вызвана поломкой бензонасоса, который неравномерно подает топливо или забит. топливный фильтр . При необходимости замените фильтрующий элемент и проверьте топливный насос.

Очистка корпуса дроссельной заслонки

Изменение количества топливной смеси может быть связано с засорением дроссельной заслонки или износом воздушного фильтра. Поэтому фильтрующий элемент меняют, а дроссельную заслонку чистят.

Снятый дроссель до и после очистки

Проблемы с зажиганием

Проблемы с холостым ходом могут возникнуть из-за некорректной работы системы зажигания. А именно, это может быть из-за замка или проводки. Так что стоит проверить и при необходимости заменить поврежденные элементы. Лучше всего поменять замок зажигания в сборе, и прозвонить провода, идущие от него, на предмет работоспособности.

Ошибки ЭБУ

Часто неисправность автомобиля связана с ошибками в электронном блоке управления, а также с неисправностью контроллеров на плате.Конечно, еще одной причиной может быть неисправная прошивка. Многие автолюбители меняют операционную систему, но это не всегда помогает.

ЭБУ снят с автомобиля

Как показывает практика, неисправность компьютера может стать проблемой для работоспособности многих систем. Поэтому, если предыдущими способами устранить неисправность не удалось, необходимо заменить блок управления. Конечно, может помочь установка операционной системы от Lada Kalina Sport K-Line, но не всегда проблема исчезает полностью.

Некачественное топливо

Во многих случаях некачественное заливаемое в бак автомобиля топливо может стать причиной засорения топливопровода и системы впрыска, что в свою очередь дает эффект неравномерной подачи топлива. Для устранения неисправности слейте старое топливо, прочистите топливную систему и залейте новый качественный бензин.

Следует понимать, что от качества топлива зависит не только работа двигателя, но и его долговечность.

Плавают обороты на Lada Kalina с «Е-газом»

выводы

Плавающие обороты холостого хода двигателя Лада Калина могут стать причиной других, более серьезных проблем.Итак, при возникновении такого эффекта необходимо найти причину и устранить ее. Если не получается сделать это самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис, где быстро найдут и устранят проблему. Неоднократно, из-за постоянного эффекта плавающей скорости, автовладельцам приходилось использовать электронный блок управления.

Холостой ход — это режим работы двигателя, при котором коробка передач изолирована от него. При этом дроссельная заслонка находится в закрытом положении. Этот режим предназначен для прогрева двигателя до рабочей температуры функционирования всех систем ДВС(двигатель внутреннего сгорания).Когда педаль газа отпущена, обороты двигателя поддерживаются регулятором холостого хода (IAC). Именно это устройство на «Ладе Калине» обеспечивает подачу в цилиндры минимального количества топливовоздушной смеси.

Где находится IAC и как он работает?

Датчик холостого хода Калины выполняет четыре основные функции:

  1. Поддержание определенного числа оборотов двигателя.
  2. Обеспечение условий пуска двигателя зимой при отрицательных температурах.Это означает, что РХХ может увеличить обороты, чтобы двигатель быстрее прогрелся. По мере достижения рабочей температуры скорость постепенно снижается.
  3. Поддержание минимальных оборотов двигателя при отпущенной педали газа. Многие автолюбители недооценивают эту функцию, пока у них не начинаются проблемы с запуском и нестабильной работой двигателя.
  4. Создание воздушно-топливной смеси с нужным процентным содержанием топлива и воздуха. Это обеспечивает оптимальный расход топлива и стабильную работу силовой установки.

Поскольку РХХ отвечает за подачу воздуха в цилиндры, он расположен на дроссельном узле. Регулятор практически на всех атмосферных бензиновых моторах находится рядом с датчиком положения дроссельной заслонки, и Калина не исключение.

Принцип работы РХХ

При работе двигателя без увеличения оборотов, то есть на холостом ходу, в камеры сгорания цилиндров поступает минимальное количество воздуха. Это происходит независимо от того, находится ли дроссельная заслонка в закрытом положении.Количество потребляемого воздуха на впуске контролируется и измеряется ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), который передает данные в ЭБУ.

На основании полученной информации блок управления подает необходимое количество топлива в цилиндры через форсунки. При этом контроллер следит за частотой вращения коленчатого вала с помощью его датчика положения (ДПКВ). По полученным данным игла РХХ открывается или закрывается, контролируя подачу воздуха мимо дроссельной заслонки, которая на данном этапе не участвует в работе мотора.

Если двигатель еще не достиг заданной температуры, контроллер с помощью РХХ увеличивает подачу воздуха, повышая частоту вращения коленчатого вала для более быстрого прогрева силового агрегата. Благодаря этому режиму автомобиль может начать движение практически сразу, без необходимости достижения рабочих температур.

Технически РХХ не датчик, это исполнительный инструмент, поэтому контроллер не может диагностировать его неисправность. Это означает, что значок «проверить двигатель» не загорится на панели приборов при поломке регулятора.По своим симптомам проблемы с РХХ схожи с неисправностями ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Но в случае с последним значок обязательно загорится, сигнализируя о проблемах с двигателем.

Признаки неисправности РХХ

Среди признаков, которые прямо или косвенно указывают на некорректную работу датчика холостого хода, можно выделить следующие:

  • двигатель плохо заводится — становится невозможным запуск двигателя без нажатия на педаль газа;
  • при переходе на нейтральную передачу наблюдаются «провалы» оборотов и их нестабильность;
  • при переключении передач скорость падает или двигатель вообще глохнет;
  • мотор плохо прогревается при низких температурах, так как не достигаются повышенные обороты (1500 об/мин);
  • после включения электропотребителей (дальний свет, отопитель, кондиционер) обороты начинают «проседать» или «плавать»;
  • Двигатель самопроизвольно увеличивает и уменьшает скорость.

РХХ ремонту не подлежит, устройство подлежит замене. Перед заменой регулятора холостого хода желательно промыть дроссельный узел.

Как проверить регулятор

Существует множество методов диагностики РГГ. Самые эффективные и простые методы проверки регулятора холостого хода Калины:

  1. Плановое тестирование производительности IAC. Для этого необходимо снять устройство с дроссельного узла и подключить клеммную колодку, если она была отсоединена для демонтажа.После этого нужно запустить двигатель. В момент запуска игла работающего устройства должна выдвигаться. Если этого не соблюдается, регулятор сломан.
  2. Проверка подачи необходимого напряжения на датчик. Необходимо отключить клеммную колодку от РХХ и подключить к клеммам вольтметр. После этого один человек включает зажигание, а второй измеряет сопротивление на всех клеммах колодки. При отсутствии неисправностей показание вольтметра должно быть примерно 50 Ом.Напряжение должно быть на уровне 12 В. Если оно значительно меньше, это говорит о неисправности аккумулятора или обрыве цепи на одном из участков.
  3. Измерение сопротивления внутренней и внешней обмоток регулятора. Для этого нужно использовать мультиметр. Результаты измерений не должны быть ниже 40 Ом и выше 80 Ом. Если он выходит за пределы указанного диапазона, необходимо заменить регулятор холостого хода.

Зная признаки проблем, можно своевременно диагностировать неисправности РХХ и принять меры по их устранению.Хотя регулятор ремонту не подлежит, попытаться его почистить стоит. В некоторых случаях этого достаточно.

Очистка РХХ

Устранение неисправности регулятора холостого хода своими руками заключается в его банальной промывке от нагара. Для этого следуйте инструкции:

  • отсоединить фишку провода от датчика;
  • маленькой фигурной отверткой открутить два фиксирующих винта и вынуть датчик из монтажного гнезда;
  • Используйте WD-40 или очиститель карбюратора, чтобы очистить конус иглы.

Этими же средствами можно протереть контакты регулятора и весь дроссельный узел.

дроссельная заслонка

Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, пропуская больше воздуха в камеры сгорания. Кислород смешивается с топливом, после чего смесь сжигается. Чем сильнее водитель давит на педаль газа, тем шире открывается заслонка и тем больше воздуха поступает. Но часто на стенках заслонки скапливается сажа, а ее неплотное закрытие вызывает нарушения в работе силовой установки.

Узел дроссельной заслонки расположен за воздушным фильтром двигателя. Такая компоновка характерна не только для Lada Kalina, но и для многих других автомобилей. В зависимости от типа двигателя работа заслонки может управляться электронной педалью газа или тросовым приводом.

Многие автомобилисты сталкивались с понятием плавающих оборотов холостого хода двигателя. Для Лада Калина, как показывает практика, это частая неисправность, которую можно устранить своими руками, но иногда потребуется воспользоваться услугами автосервиса.

Плавающий холостой ход

Пообщавшись с владельцами автомобиля, а так же с мастерами в автосервисе, можно сделать вывод, что плавающие обороты двигателя на автомобиле — достаточно распространенное явление. Как результат . Большинство автомобилистов уверяют, что эта неисправность проявляется еще во время гарантийного обслуживания.

Это может быть связано со многими факторами.

Рассмотрим основные причины плавающих оборотов двигателя:

  • Неисправность топливной системы .

    Неисправность элементов топливной системы

  • Проблемы с зажиганием .

    Проблемы с замком зажигания или проводкой

  • Ошибки ЭБУ .

    Поиск и устранение неисправностей ЭБУ

  • Топливо низкого качества .

    Некачественный бензин напрямую влияет на работу силового агрегата

Все эти причины служат тому, что появляется такой эффект. Наиболее частая причина – проблемы с впрыском.

Методы лечения

Перед тем, как приступить к устранению проблемы, стоит отметить, что плавающие обороты — это только начало, так как несвоевременное устранение неисправности может привести к эффекту «старт-глох».

Итак, рассмотрим последовательность действий по устранению причин плавающих оборотов двигателя.

Топливная система

Как показывает практика и опыт, плавающие обороты появляются в случае неравномерной подачи топлива в камеры сгорания, либо постоянного изменения количества топливной смеси.

Очистка снятой форсунки

В первую очередь это связано с форсунками, которые могут быть загрязнены. При этом при езде этого может и не ощущаться, а вот на холостых тахометр это сразу покажет.Поэтому приходится разбирать и проверять форсунки на специальном стенде.

Сетка топливного насоса

Также неисправность может быть вызвана поломкой бензонасоса, который неравномерно подает топливо или забитым топливным фильтром. При необходимости замените фильтрующий элемент и проверьте топливный насос.

Очистка корпуса дроссельной заслонки

Изменение количества топливной смеси может быть связано с засорением дроссельной заслонки или изношенным воздушным фильтром. Поэтому фильтрующий элемент меняется, и .

Снятая дроссельная заслонка до и после очистки

Проблемы с зажиганием

Проблемы с холостым ходом могут возникнуть из-за некорректной работы системы зажигания. А именно, это может быть из-за замка или проводки. Так что стоит проверить и при необходимости заменить поврежденные элементы. Лучше всего поменять замок зажигания в сборе, и прозвонить провода, идущие от него, на предмет работоспособности.

Ошибки ЭБУ

Часто неисправность автомобиля связана с , а также неисправностью контроллеров на плате.Конечно, еще одной причиной может быть неисправная прошивка. Многие автолюбители меняют операционную систему, но это не всегда помогает.

ECU снят с автомобиля

Как показывает практика, неисправность компьютера может стать проблемой для работоспособности многих систем. Поэтому, если предыдущими способами устранить неисправность не удалось, необходимо заменить блок управления. Конечно, может помочь установка операционной системы от Lada Kalina Sport K-Line, но не всегда проблема исчезает полностью.

Некачественное топливо

Во многих случаях некачественная заливка может стать причиной засорения топливопровода и системы впрыска, что в свою очередь дает эффект неравномерной подачи топлива. Для устранения неисправности слейте старое топливо, прочистите топливную систему и залейте новый качественный бензин.

Следует понимать, что от качества топлива зависит не только работа двигателя, но и его долговечность.

Плавают обороты на Lada Kalina с «Е-газом»

выводы

Плавающие обороты холостого хода двигателя Лада Калина могут стать причиной других, более серьезных проблем.Итак, при возникновении такого эффекта необходимо найти причину и устранить ее. Если не получается сделать это самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис, где быстро найдут и устранят проблему. Неоднократно из-за постоянного эффекта плавающей скорости автовладельцам приходилось менять электронный блок управления.

объем, характеристики модели, плюсы и минусы

АвтоВАЗ несколько лет назад задался целью создать красивый автомобиль. Этакая рабочая лошадка для народа. Уже тогда вовсю чувствовалась работа вазовского альянса с Renault.Ларгус — прямое отражение совместной работы. Они разработали автомобиль на базе Логана. Платформа настолько успешна, что на ней производят кроссовер Duster, хэтчбек Sandero и многие модели автомобилей Nissan.

В Логане было несколько переделок, чтобы он стал Ларгусом. Хорошо переработали только подвеску, да немного изменился внешний вид.

Двигатели для Ларгуса

Тело есть тело, но автомобиль должен что-то приводиться в движение. Производитель не стал изобретать велосипед и установил на Ларгус двигатели от Логана:

  • К7М с 8 клапанами — 86 л.с.;
  • К4М с 16 клапанами — 105 л.с.

Но, есть отечественная разработка, двигатель от Весты — ВАЗ 11189.Так же ставится на Ларгус. По сути это двигатель от Гранты, только переделанный под нормы Евро 5.

Нас интересуют последние 2 двигателя: французский с 16 клапанами и наш с 8 клапанами. Интересно узнать, какие отзывы автомобилисты пишут о Ларгусе с двигателем от ВАЗ. И конечно, сравните их с отзывами о 16-клапанном двигателе иностранного производства.

отзывов

Александр Татищев, Ярославль, Сравнение Калины и Ларгуса с 16-клапанным двигателем

Мне посчастливилось быть владельцем 2 автомобилей нашего производства: Калина 2 с 8 клапанным двигателем и Ларгус с новым 16 клапанным двигателем.Ну как новый — позаимствовал. Поэтому ради интереса решил сравнить 16 клапанный мотор и Ларгус с вазовским мотором и написать отзыв о своих ощущениях.

К сведению! На Калину также устанавливается двигатель ВАЗ 11189 с 8 клапанами.

Калина часто ездит со мной с полной загрузкой, т.к. род моей профессиональной деятельности — строительство. Бывает, что ей приходится таскать полтонны. Дак вот Калина на движке 11189 с 8 клапанами довольно резвая. Даже на подъеме легко обогнать.Наши инженеры построили, на мой взгляд, отличный 8-клапанный двигатель.

Ларгус будет иметь большую грузоподъемность, но и вес автомобиля будет больше. Я даже сделал небольшой тюнинг, но это не помогает. Машина не едет тупо, резвости нет даже когда пустая. Поэтому двигатель К4М на Лада Ларгус с 16 клапанами заслуживает не самых лестных отзывов.

Всерьез задумался о смене Ларгуса на другую машину. Можно хоть Калину, только поновее.

Иван Кульба, Лада Калина 2 с двигателем ВАЗ 11189, Нижний Новгород

Последние 2 года езжу на Калине 2. Живу в сельской местности, поэтому вожу много грузов, как по хозяйству, так и по работе. В общем, машина всегда загружена. Никаких проблем в процессе эксплуатации я не испытал. Периодически, правда, приходилось регулировать клапана в фирменном сервисе. Ну и стандартное ТО. Я накатал 20 тысяч за 2 года. Я знаю, что даже если 11189 с 8 клапанами сломается, его ремонт не будет дорогим.Я использую полусинтетическое масло. У соседа Лада Ларгус с двигателем ВАЗ 11189 и отзывы о нем не такие лестные. Однажды он прокатил меня на своей машине, пустой. Дак Ларгус вообще не имеет динамики. Я даже не знаю, как люди терпят такую ​​глупую реакцию на газ. Возможно сказалась переработка двигателя под стандарт Евро 5, но машина не должна так сильно терять в динамике. Хорошо, что сумма ремонта если что будет такой же. А как же 16 клапанный Ларгус? Там ремонт будет стоить копейки.

К сведению! Простота конструкции – главная отличительная черта двигателя ВАЗ 11189 по сравнению с 16-клапанным двигателем иностранного производства. Если последний выйдет из строя, ремонт будет значительно дороже. Правда, французский двигатель современнее нашего.

Николай Последний, Лада Ларгус 1.6 (105 л.с.) 2014, Ульяновск

В принципе машина неплохая, довольно вместительная. Но есть одна неприятная особенность. Конструкторы вроде договорились с нефтяниками, или инженеры расчеты делать не умеют! Дело в том, что расход топлива 6 литров.100 км за городом можно проехать только со скоростью 60 км/ч. Но найдутся ли желающие плестись с такой черепашьей скоростью? У нас есть мертвые дороги, но не в такой степени. Такой расход должен быть на этой машине только при 90 км/ч. Хотя производитель заявляет, что 16-клапанный двигатель экономичный, на практике это не так. Я не знаю, какой чип-тюнинг двигателя нужен Ладе Ларгус, чтобы заслужить положительный отзыв. А динамика — ее как бы и нет. При включенном кондиционере летом и без того не резвая машина все равно теряет динамику.Что касается стандартной скорости 90 км/ч, то у него двигатель 8,5 литров на сотню. Не хорошо!

К сведению! Компрессор кондиционера приводится в действие муфтой двигателя и может потреблять часть его мощности, что приводит к увеличению расхода топлива.

Александр Кислый, Лада Ларгус на 5 мест, 8-клапанный двигатель, Астрахань

Новая машина — хорошая покупка. Всяко должно быть лучше старой иномарки. Но после него в родной Жигули не хватает полезных мелочей в салоне.Вы адаптируетесь к этому. В принципе, Ларгус — хороший компромисс между стоимостью и качеством.

Что касается отзыва о двигателе Лада Ларгус ВАЗ 11189, то меня пугает большой расход топлива. Данные несколько отличаются от заявленных производителем. При скорости 130 км/ч по трассе уходит аж 10 литров на сотню. Это слишком много. Но я не загружал машину под завязку. А что будет при полной нагрузке. Что касается моторной части, то стоит отметить, что 8 клапанная версия слабовата для Ларгуса.Нужен более мощный мотор. Но по слухам, даже 16-клапанного двигателя недостаточно для динамичной езды.

О 5-м шаге. Говорят пишут, что на ней двигатель ревет, а скорости нет. У меня скорость 100 км/ч при 3 тысячах на тахометре. На 4 тыс. — 120 км/ч.

К сведению! Производитель утверждает, что на трассе двигатель ВАЗ 11189 с 8 клапанами должен иметь расход чуть ниже 7 литров. По городу 9-10 литров.Ну данные немного отличаются от реальности.

Никита Храпский, Лада Ларгус 2013, двигатель — 16-клапанный, Архангельск

При покупке машины я боялся. Все-таки у Жигулей плохая репутация. Но машина верой и правдой служит в строительных делах уже 2,5 года. Помогает возить грузы и не легкие. Под завязку особо не нагружаю, но и машину не балую.

16 клапанный двигатель К4М на моей Ладе Ларгус заслуживает хороших отзывов, так как за время эксплуатации поломок не было.Проехал я на нем не много — всего 43 тыс. км. Начитавшись рассказов про ремень ГРМ уже собирался его менять. Все-таки не хочется влезать в дорогой ремонт клапана из-за его поломки. Ну у меня все по мануалу. Я даже ТО прохожу чуть раньше всегда, чтобы на 2-3 тысячи машина не дотянула до срока ТО. Поэтому я предостерегаю ее от поломки. Хотя я мало вожу.

Что касается динамики, то я к ней привык. Хотя после иномарки первое время было не просто.Но что поделать — так инженеры создали эту машину. Остается только использовать. Он стоит своих денег.

Иван Сытко, Лада Ларгус 2014, 16-клапанный двигатель, Новосибирск

У меня машина 2 года. Жалобы? Домашний же. Недостатки есть по многим направлениям, но они небольшие, и как-то уже привык. Грех придираться к производителю, который предлагает новый автомобиль за такие деньги, да еще и свой.

Что касается динамики 16 клапанного двигателя, то ее в Ларгусе хватает в городском потоке.В принципе, по трассе ездить комфортно, но до 115 км/ч. Если вы хотите ехать выше, вам нужно изменить передаточное число 5-й передачи. 92-й бензин идет на Ларгус на ура, хотя в мануале написано использовать 95. Но в последнем много присадок — не хочу портить топливную систему лучше поберегите форсунки. Один раз залил бодягу 95 в какой-то глуши, не хочу об этом вспоминать. Не знаю, как мотор выдержал. Наверное, другой бы уже сломался от таких вибраций.В общем почистил всю топливную систему.

Из плюсов:

  • высокая ремонтопригодность;
  • запчастей много и стоят они недорого;
  • надежный двигатель.

Недостатки:

  • расход топлива выше заявленного производителем;
  • Шум двигателя
  • слышен на средних и высоких оборотах.

В целом расход немного бьет по кошельку, к эргономике привыкаешь, а в остальном претензий нет.

Михаил Прокопьев, Ларгус 2012 г. с 16-клапанным двигателем, Тамбов

Я был одним из первых покупателей Ларгуса в городе. Я выбрал 16 клапанную версию, потому что нужен был мощный и надежный мотор. Я много путешествую. Я работаю в лесном хозяйстве, поэтому мне приходится ездить на большие расстояния.

Отечественный автомобиль не жалко зашатать — его всегда можно починить. Это качество перенял Ларгус. Двигатель хороший, но тяги на трассе не хватает. Да и город слабенький.Но я туда редко захожу, так что, может быть, его удушье только мне кажется. Почитал отзывы — не кажется.

Ремень ГРМ меняли на 60тыс. Но шум был слышен уже на 20 тысячах. Не знаю, как я не починил клапана. Мне повезло, потому что я прочитал о нем позже.

Подведение итогов

Отзывы, представленные о основных двигателях Ларгуса – 8-клапанном ВАЗ 11189 и зарубежном 16-клапанном, свидетельствуют о том, что для полноценной динамики автомобилю нужен чуть более мощный двигатель.Возможно, инженеры задумывали спокойную и послушную машину, но на деле она вышла очень неповоротливой.

О слабости двигателей, даже 16-клапанной версии, свидетельствует тот факт, что они потребляют топлива чуть больше заявленного. Почти все на это жалуются. Для сравнения можно взять Калину 2 из первого обзора с таким же 8-клапанным мотором. По словам пользователя, едет он уверенно и динамично, чего Ларгусу не хватает.

Можно применить тюнинг к обоим моторам, но это за дополнительную плату.К тому же гарантия слетит на новую машину. Проще купить другую машину и не мучиться. Хотя некоторые любят поковыряться в железе. 8-клапанный двигатель можно задушить экологическим контролем, а 16-клапанный вообще имеет широкие возможности чип-тюнинга, позволяющие увеличить мощность до 150 л.с. от.

В начале производства Lada Largus на автомобиль устанавливались силовые агрегаты производства Renault. Так, Ларгус получил 16-клапанный силовой агрегат с маркировкой К4М, который также устанавливался на автомобили Renault Logan MCV.

Устройство и характеристики

Двигатель с маркировкой К4М представляет собой высокотехнологичный силовой агрегат с высокими эксплуатационными характеристиками. Первое производство силового агрегата было запущено еще в 1999 году. Устройство мотора достаточно простое и понятное. Отличие от младшего брата К7М только в том, что в головке блока два распредвала.

Также мотор стал намного тише, так как установлены гидрокомпенсаторы. Двигатель оснащен шестнадцатью клапанами, что повышает мощностные характеристики и несколько снижает расход топлива.Средний ресурс двигателя составляет 350 000 – 400 000 км.

Основные технические характеристики K4M

Французский двигатель также комплектовался коробками передач от автомобилей Renault с маркировкой JR5 или Jh4, которые также устанавливались на Logan.

Сервис

При нормальном и своевременном обслуживании двигатель Ларгус 16 кл. 1,6 литра способен прослужить достаточно долго, а если быть точнее, то до 500 000 километров пробега. Согласно нормам производителя, а также руководствам по техническому обслуживанию, двигатель должен проходить плановое ТО каждые 10 000 – 12 000 км пробега, при этом не важно, на каком топливе работает силовой агрегат.

Рассмотрим, какие операции предусмотрены при плановом ТО двигателя Ларгус, имеющего 16 клапанный механизм:

  1. Замена масла.
  2. Замена масляного фильтра.
  3. Замена элемента воздушного фильтра.
  4. Плановая замена топливного фильтра.
  5. Проверить свечи зажигания.
  6. Проверка электрических систем, а также электронного блока управления двигателем.

Замена масла в двигателе: алгоритм действий

Для начала стоит определиться, какое масло лить в Ларгус.Производитель двигателей для Ларгуса – Renault рекомендует заливать в двигатели только качественное моторное масло, а именно ELF EXCELLIUM NF 5W40. По словам производителя, именно такое моторное масло заливают в автомобили, сходящие с конвейера. Но, как показывает практика, не всегда на сервисах заливают именно эту марку смазочной жидкости.

Для Лада Ларгус также есть список рекомендуемых моторных масел, которые можно заливать вместо ELF EXCELLIUM NF 5W40.На самом деле, многие автомобилисты, проводя ТО своими руками, заливают любое другое полусинтетическое масло, не имеющее себе равных по качеству.

Еще один не менее важный вопрос, который интересует многих автомобилистов, сколько масла в двигателе? В отличие от 8-клапанного силового агрегата, куда надо — 3,3 литра, в 16-клапанный Лада Ларгус вмещается — 4,8 литра смазывающей жидкости. Так что, если автолюбитель решит заменить масло самостоятельно, то в 16-клапанный двигатель К4М можно смело брать пятилитровую канистру.

Рассмотрим последовательность и количество действий по замене моторного масла в двигателе Лада Ларгус 16 клапанов:

  1. Даем мотору автомобиля остыть.
  2. Доступ снизу автомобиля необходим для последующих операций.
  3. Отвинтить сливную пробку из картера. Предварительно необходимо подставить под сливное отверстие 5-литровую емкость, а также демонтировать защиту двигателя.
  4. Когда масла почти не осталось, можно заменить масляный фильтр.Не забиваем, что нужно предварительно смазать фильтрующий элемент, залив в него 150 грамм моторной жидкости.
  5. Закручиваем сливную пробку, предварительно заменив уплотнительное кольцо.
  6. Открутите заливную пробку и начните заливать масло в двигатель Ларгус.
  7. После заполнения необходимого объема стоит прогреть двигатель в течение нескольких минут. После отключения силового агрегата стоит проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа. Для необходимости доливки моторной жидкости до необходимого уровня.

тюнинг

Основным видом доработки силового агрегата на сегодняшний день является чип-тюнинг. Это достаточно распространенная операция, которых существует несколько видов. Итак, чип-тюнинг может быть направлен на увеличение мощности или снижение расхода топлива.

Впайка чипа

На Лада Ларгус впайку чипа следует доверять профессионалам, так как проведение операции самостоятельно может привести к неожиданным и плохим последствиям. Сама процедура выглядит так, что в электронный блок управления двигателем впаивается чип, запрограммированный на увеличение мощности двигателя.После этого ЭБУ прошивается и двигатель готов к работе.

Прошивка электронного блока управления двигателем

Второй и более распространенный вариант чип-тюнинга — это прошивка блока управления двигателем для выполнения определенных функций. Самые распространенные программы – увеличение мощности или снижение количества потребляемого топлива. Второй вариант наиболее популярен.

Многие автолюбители на форумах делятся опытом самостоятельной прошивки штатного блока управления двигателем.В большинстве случаев этот вариант работает, и автолюбитель может провести процесс дома, без необходимости посещения автосервиса.

Стоит отметить, что если процедура не удалась, то это может плохо закончиться, как для двигателя, так и для электронного блока управления.

Худшим вариантом будет замена компьютера, что повлечет за собой большие вложения. Поэтому для выполнения таких процессов рекомендуется обращаться к специалисту автосервиса.

Выход

Лада Ларгус 16 клапанный двигатель объемом 1.6 литров – это мощный и в то же время надежный силовой агрегат, разработанный французской компанией Renault. Двигатель довольно давно устанавливался на автомобили Волжского автозавода.

Но, впоследствии руководством компании было принято решение прекратить комплектовать отечественные автомобили силовым агрегатом К4М. Это было сделано для удешевления транспортных средств.

Долгое время перед АвтоВАЗом стояла непростая цель – создать сбалансированный по потребительским качествам автомобиль. Желание сводилось к идее производства «рабочей лошадки», которая одинаково хорошо подходила бы не только для семейного использования, но и показывала достаточную эффективность в сфере логистического бизнеса.

На первом этапе реализации концепции прослеживалось взаимодействие тольяттинцев с европейским гигантом Renault. Благодаря этому сотрудничеству родилась универсальная модель Lada Largus, построенная на базе Logan. Многих интересует, какие двигатели ставят на эти версии? Платформа была выбрана правильно, и оказалась настолько удачной, что до сих пор служит для создания различных моделей, таких как: Duster, Sandero, а также семейства малолитражных автомобилей Nissan.

Чтобы превратить Логана в Ладу Ларгус, разработчикам не понадобилось делать столько доработок. Большое внимание уделялось только ходовой части и внешнему виду. Поговорим о том, какие двигатели ставят на автомобиль.

Моторы Лада Ларгус

Какой мотор стоит? Здесь производитель тоже не стал впадать в крайности и без тени раздумий использовал силовые агрегаты от Логана.

Это два варианта двигателей с аналогичным объемом 1,6 литра:

  • 8-клапанный вариант «К7М» мощностью 86 л.с.от.;
  • его модификация «К4М» имеет 16 клапанный двигатель, отдача которого составляет 105 «лошадей».

АвтоВАЗ внес свою лепту, предложив силовую установку 11189, устанавливаемую на Весту. Если честно, этот мотор устанавливался и на Гранту, но только здесь его «довели» до соответствия стандарту Евро-5.

Нас больше всего интересует «парочка» двигателей-конкурентов: 16-клапанный двигатель против отечественного 8-клапанного агрегата «11189».

Как владельцы отзываются о двигателях своих универсалов Lada Largus? Современный интернет перегружен разнообразной информацией, касающейся обоих вариантов оснащения Lada Largus.Мы постарались найти самые достойные отзывы на рассматриваемое нами интригующее соперничество. А также выяснить, у кого какой мотор?

Отзывы автовладельцев

Алексей Радищев, Нижний Новгород, сравнивает Калину с Ларгусом в 16-клапанном исполнении.

Мне действительно повезло. Я был владельцем обеих отечественных моделей: эксплуатировал Калину с 8-клапанным мотором, а Лада Ларгус досталась мне с новым 16-клапанным агрегатом. Проведя сравнение, я решил написать отзыв, основанный на моих ощущениях.

По роду деятельности я занимаюсь строительством, поэтому моя Калина часто загружена под завязку. Иногда приходилось грузить полтонны. В общем с двигателем «11189» машина достаточно резвая, какой двигатель стоит думаю все знают, даже в затяжных подъемах умудряется обгонять. 8 клапанный двигатель хорош. Видно, что инженеры постарались.

По грузоподъемности Ларгус, конечно, выигрывает, но и вес у этого автомобиля больше. Машину нельзя назвать резвой.Я даже сделал чип-тюнинг, но мой универсал отказывается показывать резвость даже в незагруженном состоянии. Поэтому я сделал, как мне кажется, резонный вывод: заимствованный двигатель К4М хоть и имеет 16-клапанную «голову», но резво ехать не способен. Сейчас думаю поменять Ларгус на другой вариант. Например, на ту же Калину, но только поновее.

Иннокентий Винник, Липецк, Калина 2, двигатель ВАЗ 11189.

Катаюсь на Калине 2 последние пару лет.Я живу в деревне, а значит, мне приходится перевозить много грузов разного характера. В общем, моя машина постоянно загружена под завязку. В эксплуатации почти не сталкиваюсь с проблемами. Пару раз регулировал клапана. Стандартный сервис здесь не учитывается. За эти 2 года моя Калина «пробежала» почти 20 тысяч. За двигатель вообще не переживаю, так как 8-клапанный агрегат «11189» в случае неисправности починить будет не так дорого. Я использую только полусинтетическое масло.

Сосед ездит на LADA Largus и вообще не очень лестно отзывается о своей машине. Однажды он предложил мне прокатиться; машина была не загружена. Я был удивлен, когда я нажал на газ. Динамика вообще не чувствуется. Может быть, тут виноват стандарт Евро-5, заставивший двигатель доработать. Если на моей Калине сломается двигатель, то ремонт по карману не ударит. Но что делать с 16-клапанным агрегатом? Там ремонт потянет на приличную сумму.

Конструктивная простота — это, на мой взгляд, главное преимущество силовой установки ВАЗ 11189 по сравнению с французским двигателем.

Степан Успенский, Ларгус с агрегатом 1,6 л. (105 «сил») 2014 г., г. Саратов.

В целом машина неплохая и порадует своей вместимостью. У нее есть одна маленькая и неприятная особенность. Речь идет о расходе топлива. Достичь заявленных 6 литров в загородном режиме можно только при скорости не более 60 км в час. Такая ситуация мало кому понравится, ведь «метать» на такой скорости на трассе не самое приятное.

Производитель заявляет, что 16-клапанный двигатель экономичный, но на самом деле это далеко не так.Затрудняюсь сразу сказать, какого масштаба нужен чип-тюнинг, чтобы автомобиль получил положительные отзывы? Нет приличной динамики. При скорости около 90 км в час машина «съедает» все 9 литров на пройденную «сотню». Не будет работать!

Компрессор системы кондиционирования приводится в движение двигателем через муфту, что также влияет на потерю мощности и, соответственно, повышает уровень потребления.

Алексей Владимирский, 5-местный Lada Largus, 8-клапанный агрегат, Анапа.

Приятно, когда отечественный автомобиль новый! Ожидаемо лучше иномарки, на которой ездили. В зависимости от того, какие двигатели установлены. После пересадки на LADA Ларгусу стало не хватать практичных деталей. Хотя со временем привыкаешь. Этот автомобиль можно рассматривать как хороший компромисс, когда речь идет о соотношении цены и качества.

Меня в двигателе 11189 все устраивает, правда расход великоват. Результаты, полученные мной на практике, сильно отличаются от данных, представленных производителем.Если разогнаться до 130 км в час, то расход будет не менее 10 литров. И это на незагруженной машине. Боюсь представить, как будет «уходить» бензин, если машина будет полностью загружена.

Скажу, что 8-клапанный агрегат откровенно слаб для такого кузова, как в LADA Largus. Здесь был бы уместен более экономичный мотор.

Теперь о пятой передаче. Некоторые владельцы пишут, что двигатель на нем начинает «реветь». Заметил, что при скорости 3000 в минуту скорость составляет 100 км в час, а при 4 тысячах соответственно достигает 120 км в час.

АвтоВАЗ несколько лет назад задался целью создать хороший автомобиль. Этакая рабочая лошадка для народа. Уже тогда вовсю чувствовалась работа вазовского альянса с Renault. Largus — прямое отражение командной работы. Они разработали автомобиль на базе Логана. Платформа настолько успешна, что на ней производят кроссовер Duster, хэтчбек Sandero и многие модели автомобилей Nissan.

В Логане было несколько переделок, чтобы он стал Ларгусом. Хорошо переработали только подвеску, да немного изменился внешний вид.

Двигатели для Ларгуса

Кузов кузовом, а машину надо чем-то приводить в движение. Производитель не стал изобретать велосипед и установил на Ларгус двигатели от Логана:

  • К7М с 8 клапанами — 86 л.с.;
  • K4M с 16 клапанами — 105 л.с.

Но, есть отечественная разработка, двигатель от Весты — ВАЗ 11189. Ставится и на Ларгус. По сути это двигатель от Гранты, только переделанный под нормы Евро 5.

Нас интересуют последние 2 двигателя: французский с 16 клапанами и наш с 8 клапанами.Интересно узнать, какие отзывы автомобилисты пишут о Ларгусе с двигателем от ВАЗ. И конечно, сравните их с отзывами о 16-клапанном двигателе иностранного производства.

Отзывы

Александр Татищев, Ярославль, Сравнение Калины и Ларгуса с 16 клапанным двигателем

Мне посчастливилось быть обладателем 2 автомобилей нашего производства: Калина 2 с 8 клапанным двигателем и Ларгус с новым 16 клапанным двигатель. Ну как новый — позаимствовал. Поэтому ради интереса решил сравнить 16 клапанный мотор и Ларгус с вазовским мотором и написать отзыв о своих ощущениях.

К сведению! На Калину также устанавливается двигатель ВАЗ 11189 с 8 клапанами.

Калина часто едет со мной с полной загрузкой, т.к. род моей профессиональной деятельности — строительство. Бывает, что ей приходится таскать полтонны. Дак вот Калина на движке 11189 с 8 клапанами довольно резвая. Даже на подъеме легко обогнать. Наши инженеры построили, на мой взгляд, отличный 8-клапанный двигатель.

Ларгус будет иметь большую грузоподъемность, но и вес автомобиля будет больше.Я даже сделал небольшой тюнинг, но это не помогает. Машина не едет тупо, резвости нет даже когда пустая. Поэтому двигатель К4М на Лада Ларгус с 16 клапанами заслуживает не самых лестных отзывов.

Всерьез подумываю о смене Ларгуса на другую машину. Можно хоть Калину, только поновее.

Иван Кульба, Лада Калина 2 с двигателем ВАЗ 11189, Нижний Новгород

Последние 2 года езжу на Калине 2. Живу в сельской местности, поэтому вожу много грузов, как для дома, так и для работы .В общем, машина всегда загружена. Никаких проблем в процессе эксплуатации я не испытал. Периодически, правда, приходилось регулировать клапана в фирменном сервисе. Ну и стандартное ТО. Я накатал 20 тысяч за 2 года. Я знаю, что даже если 11189 с 8 клапанами сломается, его ремонт не будет дорогим. Я использую полусинтетическое масло. У соседа Лада Ларгус с двигателем ВАЗ 11189 и отзывы о нем не такие лестные. Однажды он прокатил меня на своей машине, пустой. Дак Ларгус вообще не имеет динамики.Я даже не знаю, как люди терпят такую ​​глупую реакцию на газ. Возможно сказалась переработка двигателя под стандарт Евро 5, но машина не должна так сильно терять в динамике. Хорошо, что сумма ремонта если что будет такой же. А как же 16 клапанный Ларгус? Там ремонт будет стоить копейки.

К сведению! Простота конструкции – главная отличительная черта двигателя ВАЗ 11189, по сравнению с 16-клапанным двигателем иностранного производства. Если последний выйдет из строя, ремонт будет значительно дороже.Правда, французский двигатель современнее нашего.

Николай Последний, Лада Ларгус 1.6 (105 л.с.) 2014 г., Ульяновск

В принципе машина неплохая, довольно вместительная. Но есть одна неприятная особенность. Конструкторы вроде договорились с нефтяниками, или инженеры расчеты делать не умеют! Дело в том, что расход топлива 6 литров. 100 км за городом можно проехать только со скоростью 60 км/ч. Но найдутся ли желающие плестись с такой черепашьей скоростью? У нас есть мертвые дороги, но не в такой степени.Такой расход должен быть на этой машине только при 90 км/ч. Хотя производитель заявляет, что 16-клапанный двигатель экономичный, на практике это не так. Я не знаю, какой чип-тюнинг двигателя нужен Ладе Ларгус, чтобы заслужить положительный отзыв. А динамика — ее как бы и нет. При включенном кондиционере летом и без того не резвая машина все равно теряет динамику. Что касается стандартной скорости 90 км/ч, то у него двигатель 8,5 литров на сотню. Не хорошо!

К сведению! Компрессор кондиционера приводится в действие муфтой двигателя и может потреблять часть его мощности, что приводит к увеличению расхода топлива.

Александр Кислый, Лада Ларгус на 5 мест, 8-клапанный двигатель, Астрахань

Новая машина — хорошая покупка. Всяко должно быть лучше старой иномарки. Но после него в родной Жигули не хватает полезных мелочей в салоне. Вы адаптируетесь к этому. В принципе, Ларгус — хороший компромисс между стоимостью и качеством.

Что касается отзыва по двигателю Лада Ларгус ВАЗ 11189, то меня пугает большой расход топлива. Данные несколько отличаются от заявленных производителем.При скорости 130 км/ч по трассе уходит аж 10 литров на сотню. Это слишком много. Но я не загружал машину под завязку. А что будет при полной нагрузке. Что касается моторной части, то стоит отметить, что 8 клапанная версия слабовата для Ларгуса. Нужен более мощный мотор. Но по слухам, даже 16-клапанного двигателя недостаточно для динамичной езды.

О 5-м шаге. Говорят пишут, что на ней двигатель ревет, а скорости нет. У меня скорость 100 км/ч при 3 тысячах на тахометре.На 4 тыс. — 120 км/ч.

К сведению! Производитель утверждает, что на трассе двигатель ВАЗ 11189 с 8 клапанами должен иметь расход чуть ниже 7 литров. По городу 9-10 литров. Ну данные немного отличаются от реальности.

Храпский Никита, Лада Ларгус 2013 г., двигатель — 16 клапанов, Архангельск

При покупке машины я боялся. Все-таки у Жигулей плохая репутация. Но машина уже 2 года служит верой и правдой в строительных делах.5 лет. Помогает возить грузы и не легкие. Под завязку особо не нагружаю, но и машину не балую.

16 клапанный двигатель К4М на моей Ладе Ларгус заслуживает хорошего отзыва, так как за время эксплуатации поломок не было. Я на ней столько не проехал — всего 43 тыс. км. Начитавшись рассказов про ремень ГРМ уже собирался его менять. Все-таки не хочется влезать в дорогой ремонт клапана из-за его поломки. Ну у меня все по мануалу.Я даже ТО прохожу чуть раньше всегда, чтобы на 2-3 тысячи машина не дотянула до срока ТО. Поэтому я предостерегаю ее от поломки. Хотя я мало вожу.

Что касается динамики, то я к ней привык. Хотя после иномарки первое время было не просто. Но что поделать — так инженеры создали эту машину. Остается только использовать. Он стоит своих денег.

Сытко Иван, Лада Ларгус 2014, двигатель 16 клапанов, Новосибирск

Автомобилю владею 2 года.Жалобы? Домашний же. Недостатки есть по многим направлениям, но они небольшие, и как-то уже привык. Грех придираться к производителю, который предлагает за такие деньги новый автомобиль, да еще и свой.

Что касается динамики 16 клапанного двигателя, то его в Ларгусе в городском потоке хватает. В принципе, по трассе ездить комфортно, но до 115 км/ч. Если вы хотите ехать выше, вам нужно изменить передаточное число 5-й передачи. 92-й бензин идет на Ларгус на ура, хотя в инструкции написано использовать 95-й.Но у последнего очень много присадок — не хочется портить топливную систему и форсунки лучше поберечь. Один раз залил бодягу 95 в какой-то глуши, не хочу об этом вспоминать. Не знаю, как мотор выдержал. Наверное, другой бы уже сломался от таких вибраций. В общем почистил всю топливную систему.

Из плюсов:

  • высокая ремонтопригодность;
  • запчастей много и они дешевые;
  • надежный двигатель.

Недостатки:

  • расход топлива выше заявленного производителем;
  • шум двигателя слышен на средних и высоких оборотах.

В целом расход немного бьет по кошельку, к эргономике привыкаешь, а в остальном претензий нет.

Михаил Прокопьев, Ларгус 2012 года с 16-клапанным двигателем, Тамбов

Я был одним из первых покупателей Ларгуса в городе. Я выбрал 16 клапанную версию, потому что нужен был мощный и надежный мотор.Я много путешествую. Я работаю в лесном хозяйстве, поэтому мне приходится ездить на большие расстояния.

Отечественный автомобиль не жалко зашатать — его всегда можно починить. Это качество перенял Ларгус. Двигатель хороший, но тяги на трассе не хватает. Да и город слабенький. Но я туда редко захожу, так что, может быть, его удушье только мне кажется. Почитал отзывы — не кажется.

Ремень ГРМ меняли на 60тыс. Но шум был слышен уже на 20 тысячах. Не знаю, как я не починил клапана.Мне повезло, потому что я прочитал о нем позже.

Подводя итоги

Представленные отзывы о основных двигателях Ларгуса — 8-ми клапанном ВАЗ 11189 и иностранном 16-ти клапанном, свидетельствуют о том, что для полноценной динамики автомобилю нужен чуть более мощный двигатель. Возможно, инженеры задумывали спокойную и послушную машину, но на деле она вышла очень неповоротливой.

О слабости двигателей, даже 16-клапанной версии, свидетельствует тот факт, что они потребляют топлива чуть больше заявленного.Почти все на это жалуются. Для сравнения можно взять Калину 2 из первого обзора с таким же 8-клапанным мотором. По словам пользователя, едет он уверенно и динамично, чего Ларгусу не хватает.

Вы можете применить тюнинг к обоим моторам, но это дополнительные расходы. К тому же гарантия слетит на новую машину. Проще купить другую машину и не мучиться. Хотя некоторые любят поковыряться в железе. 8-клапанный двигатель можно задушить экологическим контролем, а 16-клапанный вообще имеет широкие возможности чип-тюнинга, позволяющие увеличить мощность до 150 л.с.от.

АВТОВАЗ продолжает локализацию заимствованных моделей LADA. Как себя чувствует популярнейший минивэн Ларгус, сменивший иностранный агрегат на российский аналог, разбирается в длительном тест-драйве Lada Club.

Изменения, незаметные на первый взгляд

Этот LADA Largus Cross мы взяли на тест-драйв, чтобы проверить интеграцию российского 16-клапанного двигателя и отечественной коробки передач на заимствованной платформе Dacia Logan MCV. Процесс локализации на АВТОВАЗе идет с момента запуска этого автомобиля в 2012 году.Пусть и медленно, но основные иностранные агрегаты заменяются российскими. Возникает вопрос: хорошо это или плохо? Конечно, иностранный мотор тянет на низах и признается достаточно оборотистым агрегатом, однако российским водителям по духу ближе отечественная версия с нашим шестнадцатиклапанником. За десятилетия его эксплуатации в России водители и механики изучили все его нюансы. Кроме того, работая в связке с вазовской коробкой, эта пара должна больше подходить для нового семейного минивэна.Мы решили проверить все эти предположения во время нашего тест-драйва.

В борьбе за комфорт

Для наглядности мы несколько дней катались на одном из первых LADA Largus. Тот же табун в 102 л.с., непонятный российским «экономистам», с тремя лишними «кобылами», из-за которых всем автовладельцам приходится больше тратить на транспортный налог. Короткий тест напомнил нам об основной претензии к передаточному числу тяговой коробки передач. Еще на первых тест-драйвах журналисты практически единодушно отметили завышенное число оборотов на малых скоростях.Например, при крейсерской скорости 120 км/ч агрегат раскручивался до 4000 об/мин. Это негативно сказывалось на расходе топлива, вынуждая владельцев тратить больше топлива на те же 100 км. Кроме того, если владелец минивэна выезжал на трассу, то на скорости 150 км/ч двигатель практически уходил в «отсечку», а стрелка тахометра маячила в красной зоне. Русские Кулибины смогли победить этот недуг, заменив две шестерни коробки передач. Эту модернизацию можно произвести не разбирая мотор, а просто открутив левое колесо и сняв защитный кожух.Подробнее об этих манипуляциях вы можете узнать из наших старых обзорных материалов.

С переходом на российский мотор и коробку автоматически устранилась проблема с превышением оборотов и повышенным расходом. А вот скоростной российский двигатель объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. есть свои минусы для этого кузова. Лучше всего это можно понять летом и при полной загрузке салона. Если инородный агрегат легко заводится на светофоре при легком нажатии на педаль газа, то наш мотор нужно раскручивать заранее.Особенно это заметно при включенном кондиционере. В этом режиме часть мощности уходит на создание благоприятной атмосферы в салоне и отечественный 16-клапанник чувствует себя не так комфортно. Самым жестоким испытанием для него станет наличие всех пассажиров в салоне и загруженного прицепа сзади. В этом случае перед тем, как отпустить педаль сцепления, водителю придется хорошенько раскрутить двигатель, подняв стрелку до 2000 об/мин.

Преимущество в скорости

Проигрывая на старте, наш силовой агрегат отыгрывает очки на высоких скоростях.При достижении скорости выше 100 км/ч машина чувствует себя на трассе свободно, не заставляя водителя нервно следить за расходом топлива. В целом LADA Largus покоряет более высокие скоростные режимы от 120 до 150 км/ч при 3500-4500 об/мин. Это позволяет спокойно разгоняться, не вздрагивая от рева мотора под капотом. Конечно, ехать быстрее 140 км/ч по дорогам России опасно, но для жителей Москвы и Санкт-Петербурга такие скорости не являются запредельными. На развивающихся платных трассах максимальная скорость ограничена 130 км/ч, а значит, скорость потока будет в районе 150-160 км/ч.Представьте, что придется испытать иномарке на этих скоростях, работая долгое время на максимальных оборотах. В российской версии LADA Largus готова на такие подвиги без пагубных последствий для двигателя.

Что касается выбора двигателя для версий Cross, то здесь мы склоняемся к оригинальной версии с заимствованным мотором. Для езды по пересеченной местности не требуются высокие скорости; здесь больше ценится стабильная тяга на средних оборотах.Кроме того, небольшие грязевые «ловушки» и песчаные участки у небольших рек не терпят чрезмерной пробуксовки колес. Для их преодоления лучше подходят тихоходные моторы со стабильной тягой на 2000 об/мин. К сожалению, теперь растеряться в выборе российских и зарубежных моторов не получится. АВТОВАЗ полностью перевел LADA Largus на двигатели внутреннего сгорания. Но не стоит забывать, что этот мивэн с полноценным третьим рядом сидений получил признание как самый живучий продукт LADA.А это значит, что при большом желании стать обладателем иностранного агрегата, на вторичном рынке можно найти массу хороших вариантов этого автомобиля.

причин и способов устранения. Неисправности впускной системы

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков.Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван целым рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль явно не добавит. Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с этим не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Свистящий звук при работе двигателя может быть слышен из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и износ приводит к появлению того самого раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя.А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.


При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт.Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего беда в плане издаваемого шума — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при повышении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук.При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его обрыва зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее частой причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является .Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, однако реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора крутится сам по себе и не заедает.Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них нуждаются в подтяжке или замене.

Ролики и подшипники

Еще элементы двигателя автомобиля, которые могут издавать неприятные звуки, это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих частях мотора.Нередко в случае неисправности они издают звуки, мало чем отличающиеся от обычного свиста, — низкий вой. Этот звук появляется при работе двигателя на очередной холостой ход, но усиливается с ростом оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то его можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, возникла какая-то неисправность в системе впуска двигателя.Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что вызывает выдавливание масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картерных газов. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества…Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха в месте соединения двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше с ними не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы лишних хлопот что может застать вас врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, начинает раздаваться раздражающий свист при езде на дутье, наверное, многие с ним сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя ваши модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно рядом кондиционер), который продувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях его практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Надо сказать «подогреватель» — либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки.Если еще как-то ехал на ура, а потом в один момент пропало, и печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель выходит из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, возможно уже изношен подшипник.Поэтому, как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю это правильно!

Разбор — очистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства делается по разному, но суть остается всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы можно было смазать элементы .

ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) наверху, которая нагнетает воздух. Вот быстрый пример.

Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника, которые держат вал вращения. При выходе из строя подшипников, либо их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т.д.Возможны два варианта развития событий:

  • Просто уборка … Диагностика проста, попробуй покрутить снятый моторчик — если он крутится тяжело иногда даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистить вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

  • Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем заморачиваться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в собранном виде) не так уж и мала.Например, для рядового она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не снимаются, поставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток, но и не теплую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно зафиксировать на кипящую воду клей, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь — их часто два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вы не сможете подобрать точно такие же, какие установлены на вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда слышен свист ремня генератора при запуске двигателя.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Сладкий может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора установлены специальные шкивы, на которые натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Скрип вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

  • Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
  • Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно на ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. д.).
  • Ремень низкого качества.
  • Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в машине ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, это провести небольшую диагностику.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.

После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потерты, то без замены ремня не обойтись.Однако покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

В противном случае через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Имеются ли на ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовьте трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность натяжки ремня генератора

Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если нужно натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед пуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев.Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ применения очень прост.

Распылите на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.

Печка автомобиля очень активно используется, особенно в морозы.Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

Что делать, если свистит свисток на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор обдувает специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы.Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если из него вообще не дует, то, скорее всего, заклинил мотор или износились щетки. А если шум был и потом в один момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

  • Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
  • Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
  • Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
  • Снимите декоративную планку с передней правой стойки; под ним еще два самореза, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и приподнять пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
  • Усаживаемся спинкой на пол Лада Калина и снимаем, при этом отсоединив электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем верните блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

  • Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
  • После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
  • В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
  • Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
  • Очистите и смажьте детали.
  • На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины самой мелкой зернистостью.
  • Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
  • Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
  • Сильно трущиеся поверхности смазывайте только графитной смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и не лить масло на вал и не распылять WD при снятии шланга охлаждения. Делать это не рекомендуется, хотя рекомендаций на этот счет в интернете много. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

  • Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
  • Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикручивать при сборке. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

  1. Также подойдет накидной ключ на 8 или рожковый ключ, или головка с трещоткой.
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку штока натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте наличие свистящих свистов при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, потом натягивается нормально.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, износится сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заедания в течение достаточно короткого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, перетянул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид обслуживания с вашей Калиной.

Если надо, наоборот, ослабить, то шток надо будет закрутить по часовой стрелке.Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас остались вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Полезная информация о свечах зажигания. Свечи NGK на калину свечи NLC на Калину 8 клапанную

Газовое неисправное оборудование Сегодня многие устанавливают на свои автомобили, так как на газу намного дешевле и выгоднее, чем на бензине. К таким автомобилям подходят следующие свечи:

  • французские Beru Ultra 14R-7DU, они не совсем предназначены для газа, но все же подходят;
  • украинские Плазмофор Супер Газ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • чешский Brisk LPG LR15YS SILVER, электрод которого изготовлен из серебра.Они дешевы, но нетоксичны.
  • немецкие Bosch Platinum WR7DP – у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • japanese NGK LPG LaserLine довольно дорогой, но нетоксичный и экономичный.

Вообще их большое количество, главное для газа выбирать модели с тонкими электродами.

Критерии выбора свечей

Специалисты рекомендуют не брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете
Температурный режим своего мотора.В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом из автотехцентра. Он поможет выбрать подходящий предмет, который будет не только исправно служить, но и не будет требовать постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи можно не менять в течение 3-х лет. Именно поэтому не стоит экономить на этих приборах, иначе в скором времени придется потратиться на покупку новых свечей. Смело обращайтесь к грамотной помощи, ведь лучше проконсультироваться и купить качественную вещь, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом жалеть о своем выборе.В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. км.

Замена свечей зажигания требуется при плановом техническом обслуживании автомобиля, особенно учитывая качество бензина в нашей стране. О замене надо думать как о подготовке машины к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как устроены свечи зажигания?

Свечи зажигания – это устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в двигателе.Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечных камнях, которые, в свою очередь, находятся в головке цилиндров двигателя. К верхней части волчка крепятся высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Или ранее, если для этого требуется состояние этих частей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, мерцание автомобиля и вибрация при езде.

Процесс замены свечи

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть ГБЦ и головку блока цилиндров. Это делается во избежание попадания в блок двигателя пыли, грязи и мусора, что может привести к плачевным последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, свечной камень или головка на 16 с удлинителем (для восьмиклапанных двигателей нужна головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимите пластиковый кожух двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего откручиваем болты крепления и снимаем катушки со свечного камня.
  • Выкрутить ключ на 16 и вставить новый ключ.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

  • Снимите наконечник проволоки (не бойтесь приложить небольшое усилие).
  • Твинкните ключ на 21 и смените ключ на новый.

При установке свечей не следует прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом.В Калине замена свечей для двигателей 1,4 л и 1,6 л аналогична.

Возможные поломки и их причины

Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения маслом или найгаром, разрушения изолятора, механических повреждений, обрыва перемычек и т. д. Реально справиться можно только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене деталей.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, пескоструйная обработка и метод ультразвуковой очистки.В связи с тем, что для ультразвуковой чистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на остальных методах.

Метод расщепления

Суть этого метода в том, что нужно раскрыть свечи в воде со стиральным порошком на час. Такой способ позволит очистить вещь от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, что может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Метод пескоструйной обработки

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым из пескоструйной установки.В отличие от первого способа, после этой чистки свечи полностью восстанавливают свои первоначальные параметры и дают хорошую синюю искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродными, так как в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродных.

Замена свечей зажигания на Лада Калина очень простая и не слишком затратная процедура. Однако не всегда требуется замена расходного материала, вполне возможно, старые свечи мало не прослужат.

Как часто следует игнорировать

Стандартная периодичность замены свечей зажигания на вазе может колебаться в достаточно широком диапазоне — от 30 тысяч километров пробега для обычных (штатных) и до 80 тысяч для современных иридиевых и платиновых.Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния которых являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер эксплуатации автомобиля. Например, если вы часто ездите на небольшие расстояния в городе, то даже при нормальной работе всех систем автомобиля свечи обычно достаточно быстро покрываются черным нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочищения.

Лучше визуально.Если вы обнаружили лишь небольшое потемнение и небольшой серовато-желтый или бледно-коричневый налет на высохших электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и кататься дальше.

При обнаружении крупной цепи черного или белого цвета или оттенка ржавчины шлифовка – это уже повод задуматься об их замене или хотя бы чистке. Очистку можно произвести, промыв свечи бензином или специальной жидкостью и аккуратно удалив их щеткой или тонкой наждачной бумагой. При этом обязательно проверяйте зазор в свечах зажигания между электродами с помощью щупа.Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемого 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно выпросив боковой электрод. Но имейте в виду, что это скорее временная мера, после которой замена свечей зажигания пройдет гораздо быстрее, чем новых.

Электроды лучше бросать, если они:

  • Сильно загрязненный
  • Утерян бланк
  • Расплавленный
  • Обломан.
  • Имеют повреждение изолятора

Кстати, такое их состояние обычно является прямым свидетельством более серьезных проблем, либо нежелания автовладельца вовремя производить.Как и все остальные расходники, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие лучше свечи зажигания для калины?

Так как пробег моей калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи на новые, хотя, честно говоря, заводские еще были в порядке ну. В мороз завелась до -20 с первого раза, если столбик термометра опускался еще ниже, то со второго. На холостых конечно стрелка тахометра немного подтаяла, но глазу еле заметно.Короче, ездить еще можно было, но раз на Мурзилке было написано — менять через 30 000 км, то и будем следовать ее указаниям и рекомендациям.

Долго выбирать фирму не пришлось, так как большинство автовладельцев достаточно хорошо отзываются о свечах NGK, и главное тут не наезд на подделку. Если у вас 16-клапанная Лада Калина, то вам нужно брать NGK №11, а если обычный 8-клапанный мотор, то №13. Вся процедура немного урежет, может эта информация будет полезна для девушек или новички.

Порядок замены свечей зажигания Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо длинная головка на 21 мм.

Снимаем провода по очереди, придется приложить немного усилий, так как они довольно тугие.

Лично у меня состояние электрода было нормальным, никаких отложений, масляных пленок или в них на них не было, единственный присутствовал красноватый засвет.И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я топил свою Калину, были железосодержащие присадки, так называемый ферроцен. Это может привести к пропуску зажигания, падению мощности и увеличению расхода топлива.

Когда вкручиваем новые свечи зажигания, лучше всего сначала затянуть их рукой, а уже потом ключом. Совет новичкам: лучше менять их поочередно: то есть сначала выкрутить старый и сразу поставить новый, и так для каждого цилиндра.Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но помню случай с отцовской ВАЗ 2112 16-ти клапанной, когда мы неправильно разобрались с проводами и завели машину — она ​​работала как трактор, все цилиндры в разгоне. После поставить новую свечу, одеть провод и провести такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивать лучше, чтобы не пускать воздух, а то со временем может вырвать свечу с нитками, тогда на ремонт придется тратить очередную сумму денег, а она вам нужна? Хотелось бы в конце моей темы устроить небольшой опрос, кто пользуется какими фирмами кроме NGK и какие впечатления? Обсудите в комментариях ниже!

Balloon Juice — Приходите за политикой, оставайтесь за снарком.

Вскоре после того, как я опубликовал вчерашний ночной пост, который был сделан вскоре после того, как вчера в Украине рассвело, русские усилили бомбардировку украинских городов и поселков. Я ожидаю, что то же самое повторится сегодня. Поэтому, когда я пишу этот пост, я ожидаю, что начну видеть твиты о воздушной тревоге, которая звучит вокруг Украины. Как этот!

Как я и предсказывал прошлой ночью, соглашение о прекращении огня для создания временных гуманитарных коридоров для эвакуации нескольких украинских городов оказалось полной уловкой.Вскоре после того, как украинцы в Мариуполе и Волновахе начали собираться на эвакуационных пунктах, русские возобновили обстрел двух городов.

То, что мы наблюдаем последние несколько дней, сначала с бомбардировками, а теперь с ударами по заявленным гуманитарным коридорам, — это точно такая же тактика, которую Россия использовала в Сирии. Это заставляет многих людей беспокоиться о том, каковы на самом деле намерения Путина, несмотря на то, что он говорит. Как я уже писал несколько раз, я думаю, что Путин исходит из концепции, что либо он получит Украину, либо никто не получит Украину, и в результате, если он не сможет ее взять и удержать, он просто сравняется с землей. его на землю.Судя по всему, я не один с этим опасаюсь.

А следующую угрозу Путина я прочитал иначе, чем Альперович. Не как угроза аннексии, а полного уничтожения Украины. Как ни в чем не бывало:

Херсонцы сопротивляются, несмотря на договорную оккупацию их города.

Добрые мелитопольцы тоже не просто так ужятся.

Время проверить эти истребители! Они все еще находятся в своих странах-членах НАТО.Суть в том, что Польша, по крайней мере, готова предоставить свои МиГи Украине и получить взамен новые американские истребители. Однако в отчетах ясно указывается, что проблемы заключаются в том, что не все польские МиГи готовы к полету. Поляки тоже привыкли летать на них, и им потребуется время, чтобы полностью освоиться с новыми американскими истребителями, которыми, скорее всего, являются F-16. Поляки также обеспокоены тем, как ввести МиГи в Украину, не пересекая одну из красных линий Путина и тем самым позволяя Путину утверждать, что НАТО вступило в войну на стороне Украины и вызвало эскалацию.Наконец, Конгресс США должен будет официально одобрить продажу новых истребителей Польше. У двух других потенциальных доноров МиГов НАТО – Эстонии и Болгарии – те же вопросы и опасения. Таким образом, даже если вы сможете привлечь Польшу и одного или нескольких из этих союзников, а все остальное будет организовано с точки зрения логистики, нам все равно нужно получить одобрение Конгресса. И все мы знаем, что это значит…

Поскольку я знаю, что вы его отслеживаете, у нас осталось всего 5 дней для покупок до следующего закрытия правительства! И, конечно же, обычные подозреваемые грозятся взять в заложники сводный законопроект об ассигнованиях и дополнительный пакет расходов на поддержку Украины:

Республиканцы в Сенате выступили с рядом ранних угроз в отношении все еще формирующейся сделки по финансированию федерального правительства, сигнализируя о том, что они могут отложить пакет, который может включать экстренную помощь Украине, из-за опасений по поводу чрезмерных расходов и мандатов на вакцины.

Ранние предупреждения, доставленные в двух письмах лидеру большинства в Сенате Чарльзу Э. Шумеру (DN.Y.), могут замедлить критическую ко времени работу законодателей, поскольку вторжение России в Украину усиливается — и все это в то время, когда Вашингтону предстоит выделить средства на 11 марта. федеральные агентства и избежать закрытия правительства.

В первом письме, отправленном в четверг, восемь законодателей Республиканской партии жаловались, что «семьи испытывают давление стремительного роста цен», в котором они обвиняют «безрассудные государственные расходы».В ответ они заявили, что «не могут допустить, чтобы еще один крупный пакет расходов прошел через Конгресс без надлежащего рассмотрения и проверки».

Послание подписали сенаторы-республиканцы Рик Скотт (Флорида), Синтия М. Ламмис (Вайоминг), Тед Круз (Техас), Роджер Маршалл (Канзас), Марша Блэкберн (Тенсильвания), Майк Браун (Индиана) , Рон Джонсон (Висконсин) и Майк Ли (Юта). Некоторые из членов публично призывали к помощи Украине, причем Скотт, в частности, утверждал, что ее следует отделить от мер государственного финансирования.

Во второй ноте, отправленной в пятницу, 10 республиканцев возродили свою кампанию против федеральных требований к вакцинам и тестированию. Несмотря на то, что чиновники общественного здравоохранения в целом утверждают, что политика помогает ограничить распространение коронавируса, законодатели Республиканской партии пообещали, что они «будут выступать против этих мандатов до тех пор, пока они не будут отменены в амбициях, дизайне и практике».

Второе послание было подписано некоторыми из тех же республиканцев, а также сенаторами Рэндом Полом (Кентукки) и Стивом Дэйнсом (Монт.).

Эти сенаторы могли испортить оргию в борделе! Как сказал бы мой покойный отец.

Давайте закончим сегодня вечером небольшим анализом того, как Путин отключил российскую информационную систему. Я знаю, что AL опубликовал пост об этом прошлой ночью, но у меня немного другое мнение, чем у некоторых. Путин провел большую часть двадцати лет, разрушая и искажая фактическую реальность в России (а также в США, Великобритании и Европе). Его информационная цель заключалась в том, чтобы гарантировать, что ничто не может быть правдой, поэтому все и вся могут быть возможными.Иногда это работало слишком хорошо. Путин попытался запустить свой обычный план информационной войны, чтобы очернить вакцины Pfizer и Moderna, но, похоже, ему удалось добиться того, чтобы россияне полностью скептически относились к вакцинам от COVID, особенно к вакцине Sputnik российского производства. Упси!

В этом случае, касающемся его войны за Украину, отключение российской информационной экосистемы от внешнего мира позволяет Путину контролировать повествование. В частности, чтобы иметь гораздо большую вероятность того, что его любимый рассказ о том, что происходит в Украине, — украинцы порабощены нацистами, украинцы совершают геноцидные нападения на русскоязычных на востоке Украины, которую Россия пытается защитить, и что украинское руководство используется как пешка США, ЕС и НАТО для ведения войны с Россией, поэтому у Путина не осталось другого выбора, кроме как провести операцию по обеспечению безопасности в Украине, чтобы денацифицировать ее, защитить русскоязычных/ этнических русских и помешать планам США, ЕС и НАТО по уничтожению России – становится бесспорным нарративом в России.

Я уже видел десятки подобных сообщений в социальных сетях:

«Проснулась от звонка друга. Он сказал мне, что Россия бомбит Киев», — говорит Артем Басистый, 29-летний крымчанин, проживший в Киеве 4 года.

Он позвонил своей маме в оккупированный Крым, чтобы рассказать ей, что произошло, но она ему не поверила. https://t.co/xEf6cbV38D

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 5 марта 2022 г.

А это:

«По телевизору говорят, мы Киев освобождаем!» – мама пленного солдата РУ не верит ему, когда он говорит, что русские нападают на города и бомбят мирных жителей.«Сделай что-нибудь, мама! Попроси остановить войну!» — «Что я могу сделать? Военные решают». Путин заставил мам сомневаться в своих детях

— Мария Золкина (@Mariia_Zolkina) 5 марта 2022 г.

От BBC:

Когда я услышал первые взрывы, я выбежал из дома, чтобы вывести своих собак из вольеров снаружи. Люди в панике бросали машины. Я так испугалась», — говорит она.

25-летняя девушка регулярно разговаривает со своей матерью, проживающей в Москве.Но в этих разговорах и даже после отправки видео из сильно обстрелянного родного города Александра не может убедить мать в опасности, в которой она находится.

Я не хотела пугать родителей, но начала прямо им говорить, что гибнут мирные жители и дети», — говорит она.

«Но хотя они беспокоятся обо мне, они все равно говорят, что это, вероятно, происходит случайно, что российская армия никогда не станет нападать на мирных жителей. Что это украинцы убивают свой народ.

Украинцам свойственно иметь семью за границей в России. Но для некоторых, таких как Александра, их русские родственники имеют противоположное понимание конфликта. Она считает, что все дело в историях, которые им рассказывают жестко контролируемые российские СМИ.

Александра говорит, что ее мать просто повторяет то, что слышит на российских государственных телеканалах.

Меня очень испугало, когда моя мама прямо процитировала российское ТВ. Они просто промывают мозги людям.И люди им доверяют», — говорит Александра.

«Мои родители понимают, что здесь происходят какие-то боевые действия. А они говорят: «Русские пришли вас освобождать». Они ничего не испортят, вас не тронут. Они нацелены только на военные базы».

Еще больше по ссылке, включая совершенно очаровательную фотографию одной из собак Александры в шлеме!

Я думаю, к чему это приводит, так это к тому, что, закрывая российскую информационную экосистему, Путин пытается создать возможность возложить вину за крах российской экономики исключительно на США, ЕС, НАТО и другие страны-союзники и партнеры.Если он сможет убедить большинство граждан России в том, что он санкционировал лишь ограниченную спецоперацию на Украине, чтобы денацифицировать ее и защитить этнических русскоязычных, и что США, ЕС, НАТО и другие страны-союзники и партнеры ведя экономическую войну против России, у него есть шанс пережить последствия. Особенно до тех пор, пока США, ЕС и другие государства не распространят экономические меры на российскую энергетику. Пока это работает, он получает 750 миллионов долларов в день.От 200 до 600 миллионов долларов из них только природного газа для Европы в день:

Ниже приведен доход России от экспорта газа в ЕС в 2021 году без указания дохода от нашего импорта российской нефти. Если бы мы не купили этот российский трубопроводный газ и нефть, Москва не смогла бы легко перенаправить огромные объемы на другие рынки. Здесь отсутствует альтернативная транспортная инфраструктура. pic.twitter.com/6zwGhJTYnT

— Андреас Умланд (@UmlandAndreas) 5 марта 2022 г.

Доходы от энергетического сектора обеспечат Путину экономическое пространство для продолжения борьбы за захват или уничтожение Украины.Он закрыл российскую информационную экосистему, чтобы попытаться создать пространство для отвода того, что, несомненно, станет гневом российских граждан по поводу экономических трудностей, чтобы позволить ему остаться на своем посту, остаться в живых и продолжить свою войну. Осталось посмотреть, будет ли это работать.

Я оставлю это там.

Открытая нить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта