Лада гранта как отрегулировать рулевую рейку: Как подтянуть рулевую рейку на Гранте

Стук рулевой рейки Лада Гранта: диагностика и ремонт

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей.

 Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.


После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения.  Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110

утилитарный рейки ваз2115 регулировка. автовышка аренда екатеринбург.

Рейка рулевая Митсубиси Лансер 9.

проверка зазора между упором и гайкой в рулевом механизме Лада Калина.

Колпак защитный рулевой рейки ВАЗ 2110 (левый) .

подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110.

Подтянул.Еду слушаю, бубнит.

Ремонт рулевой рейки Лада Прёра.

Ремонт рулевой рейки Лада Калина.

Как подтянуть рейку на ваз 2110 фото.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Подтягиваем рулевую рейку на Калине.

Подтяжка рулевой рейки.

подтягиваем рулевую рейку.

Как подтянуть рулевую рейку — устранение стука.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта.

14.4. Снятие рулевой тяги и наконечников.

14.3. Снятие и разборка рулевого механизма.

Lada 2109 ‘NORD PRINCESS 51rus’.

Подтяжка рулевой рейки.

как подтянуть рулевую рейку ваз 2110 видео.

Снятие и разборка рулевого механизма.

Twitter. как подтянуть рулевую рейку 2110.

Тэги: как рейку ваз рулевую подтянуть…

Регулировка рулевой рейки своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Как заявляет производитель срок службы рулевой рейки более десяти лет.

При правильной эксплуатации это действительно так. Но другой фактор, а именно качество дорог, ямы, кочки, ухабы, стиль вождения не допускают таких условий.

Регулировка рулевой рейки

Вообще обслуживание и регулировка рулевой рейки процедура не очень сложная и каждому автовладельцу справится с этим процессом вполне по силам, поэтому ехать на станцию техобслуживания не имеет смысла.

Для чего делается регулировка рулевой рейки

Наверное всем известно, что усилие на колеса передается через прямозубую или косозубую шестеренку, она в свою очередь взаимодействует зубчатой рейкой. Чтоб устранить зазор в зацеплении в ней используют прижимные пружины.

Регулировка рулевой рейки прежде всего делается для того, чтоб убрать все люфты и сделать управление автомобилем более четким и послушным.

Кстати если настройка рулевой рейки ваз или какой то другой модели была неправильной, то наблюдается тугое вращение руля, это происходит из за того, что был перетянут регулировочный винт.

В обслуживание входит не только подтяжка рулевой рейки, но и ее смазка маркировку которой можно найти в руководстве по эксплуатации, хотя этот процесс выполняется в основном только при ремонте.

В принципе регулировать рейку можно двумя способами это демонтировать ее с автомобиля и отрегулировать не снимая, то есть непосредственно на самом авто.

В снятом положении рейку регулируют, в основном после ремонта, то есть непосредственно перед установкой.

А если требуется просто подтянуть рейку, убрать лишние люфты, стуки, то регулировка проводится прямо на машине.

К основным неисправностям рулевой рейки относится следующее:

  • Ослаб крепеж рулевой рейки.
  • Износились шестеренки или рейка.
  • Не отрегулированное зацепление пары.
  • Износились втулки в месте соединения рулевых тяг к рейке.

Самостоятельная регулировка рулевой рейки

Многие начинающие владельцы авто думают, что подтянули рейку и все люфты пропали, но это не совсем так, она не всегда поддается регулировки и это факт.

А происходит это потому, что внутри образовалась уже слишком большая выработка деталей, а заглянуть во внутрь мы не можем не разобрав ее полностью, поэтому в некоторых случаях приходится снимать рейку с автомобиля.

Итак, как регулировать рулевую рейку в домашних условиях можно узнать, прочитав дальше статью. Как вы уже догадались эта процедура проводиться путем подтяжки регулировочного винта.

Для этого снимается защита двигателя, а автомобиль ставится на яму или эстакаду, хотя многие подтягивают рейку сверху, но приходится все делать на ощупь.

После нужно отыскать регулировочный винт его видно на фото (на разных марках авто его расположение может быть разное). Многие новички его сразу не находят потому что он бывает покрыт грязью.

На нем будет установленная заглушка из пластика, но не всегда, которую делает завод. Ее нужно удалить. На Ваз 2109, Ваз 2110, ВАЗ 2114 люфт устраняется при помощи специального ключика, продается он в любом автомобильном магазине и стоит копейки.

Прокручиваем вставленный ключ по немного против часовой стрелки и снова пробуем люфт рулевым колесом. Процедуру необходимо проводить столько раз, пока не исчезнет люфт и стук.

После чего можно проехаться и попробовать насколько туго стало вращение рулевого колеса, если руль стал слишком тугим, нужно ослабить немного регулировочный винт.

В принципе на этом работа считается завершенной, но если вдруг вам так и не удалось убрать люфт и стук, то рейку придется снимать и ремонтировать но это уже другая история. Удачной и ровной дороги.

Как отремонтировать рулевую рейку на калине самому. Ремонт рулевой рейки на Лада Калина своими руками — устройство, разборка и регулировка

Неаккуратное вождение или частая замена рулевой рейки на Калине. Вот такая тема будет сегодня раскрыта в данной рубрике. Информация будет касаться не только собственников Калины, но и всех остальных модификаций, так как конструкция ходовой части практически однотипна.

Желательно, чтобы после того как прочитают статью многие смогли бы своими силами провести ремонт рулевой рейки , не прибегая к помощи СТО .

Несомненно, стиль вождения напрямую влияет на многие детали, такие как: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, особенно, при гиперактивной езде возможны поломки.

Принцип работы и причины неполадок


Замена рулевой рейки на Калине осуществляется по ряду причин :
  • Механические повреждения;
  • Заводской брак;
  • Длительный срок эксплуатации;



Ходовая система довольно сложный механизм и состоит из многих компонентов, таких как

Как правило , выход со строя рулевого механизма водитель почувствует всегда, характерным , устойчивость на дороге плохая, стук амортизаторов, машину кидает по всем сторонам, даже на малых скоростях, не пропорциональный износ шин.


Многие согласятся, чем дорога хуже , тем чаще приходиться менять рулевые рейки и наконечники. А у начинающих водителей возникает масса вопросов в виде:
  • определение работоспособности рулевого механизма;
  • профилактика и ремонт своими силами;
  • наличие специального инструмента;
  • какая фирма лучше;
  • прохождение диагностики .


Способы диагностики


Заезжаем на смотровую яму или эстакаду. Прикладывая усилие дергаем руками за наконечники и рулевые тяги. Наличие люфта сообщит о необходимости проведения ремонта, в ином случае можете следовать дальше, но такое редко случается.

Инструмент для проведения работ:

  • Комплект накидков или головок;
  • Отвертка с плоскими и крестообразными насадками;
  • Небольшой молоток;
  • Пассатижи;
  • Рулетка;
При наличии съемник, в противном случае обязательно приобретите (без него никуда). В продаже имеется в любом автомагазине или на авторынке. Желательно брать качественный, а не дешевую подделку. Существуют два типа: универсальный и уголок. Практичнее всего универсальный, проверенно не на одном уже водителе.

Ремкомплект должен состоять из: пары наконечников, рулевых и поперечной тяг, гайки, шплинты, сгон рулевой тяги, одна пластмассовая втулка. Подробнее читайте статью «

Если в процессе езды вам слышится стук, в особенности на дорогах покрытых неровностями, и непонятные звуки, тогда стоит . Это важный элемент автомобиля, и его поломка весьма нежелательна. Но стук при езде говорит о неисправности запчасти.

Как ВАЗ «Калина», так и другие автомобили марки, имеют очень похожую конструкцию этого элемента. Немного отличается только алгоритм работ при демонтаже и установке. Поэтому сейчас нами будет рассмотрен процесс подтяжки и замены этого элемента вручную, без обращения к специальным сервисам.

Для автомобилей вроде «Калины», постоянные ремонтные работы агрегатов и узлов – дело привычное. Тем более, что даже самые надежные запчасти имеют свойство ломаться. Это делает замену и ремонт рулевой рейки фактически гарантированным для любого автолюбителя данной марки.

Конструкция элемента

Устройство рулевой рейки на «Калине» следующее: вращательное движение передается на приводную шестерню рулем с помощью колонки. Шестерня подвижно соединена с рейкой. Она приводит ее в движение, передавая свою энергию. Поворачивание колес происходит при помощи тяг, которые крепятся своими концами к рейке.

Так что, конструкция рулевой рейки отличается довольно простым устройством. Поэтому проблем с процессом замены или регулировки данного элемента своими руками возникнуть не должно. Но есть один элемент, который усложняет процесс. Речь идет о прижимной пружине. Она выполнена в форме конуса, но по мере эксплуатации теряет упругость. Это существенно уменьшает ее функциональность.

Эту деталь нужно постоянно подтягивать. Но здесь нужен особенный ключ, и сам процесс очень сложный. Но об этом немного позже.


Ремонтные работы с применением демонтажа детали

Ну что же, после обзора конструкции устройства, пора приступать к работе. Сначала нужно поставить переднюю часть «Калины» на домкрат и провести фиксацию колес при помощи упора. После этого, в салоне откручивается болт, отвечающий за шлицевое соединение колонки.

Демонтировав колеса, нужно снять гайки поворотных кулаков. Под капотом необходимо снять аккумулятор и теплоотражатель. Первая часть ремонта завершается снятием рулевой рейки путем откручивания гаек, которые обеспечивают ее крепление на кузов.

Затиснув кожух рейки в тиски, нужно подвигать ее в разные стороны, проведя, таким образом, диагностику на наличие люфта. В случае его наличия, нужно заняться подтяжкой гайки пружины. Но затягивать ее нельзя больше чем на 10 градусов. Проведя процедуру нужно повторить проверку. Продолжать нужно до устранения проблемы.


При наличии сомнений, касательно исправности какого – то элемента рейки, его нужно сразу же поменять. В противном случае, придется снова производить съем и разборку детали. Новые запчасти с легкостью можно купить в ремкомплекте. Проверив все элементы и удостоверившись в ее исправности, нужно проделать сборку автомобиля в обратном порядке.

Ремонт детали без производства демонтажа

Но произвести подтяжку рулевой рейки возможно и без снятия. Хотя официальное руководство от производителя исключает такую возможность, но много автомобильных собственников предпочитает делать ремонт детали без полного ее демонтажа.

При таком методе, до болта регулировки можно добраться, опустившись в яму для осмотра. Далее следует найти его в передней части автомобиля. Подтяжка производится по часовой стрелке. Сумеете добраться до элемента сверху, тогда подтягиваете за часовой стрелкой. Через рулевое колесо следует сразу же проверить люфт.


Если все операции проделаны правильно, а стуки и шум остались, тогда проблема в составляющих рейки. В таком случае, надо купить ремкомплект для рейки, или же купить новую деталь и полностью ее заменить. Но полная замена – это уже крайность, к которой следует вдаваться только в случае невозможности произвести ремонт. Сначала на замену уйдет от 3 часов. Но чем чаще будет проводиться эта операция, тем больше будет ускоряться процесс.

Срок службы рейки рулевой можно продлить. В случае, если авто оборудовано гидроусилителем, нужно контролировать количественный параметр уровня масла. Если есть необходимость – совершать доливку последнего до необходимого уровня. Не лишним будет регулярно менять пыльники рулевых тяг. Игнорирование это процедуры приведет к износу и утечке жидкости. Как следствие – может поломаться весь рулевой механизм.

Износ сальников, как и уплотнителей, тоже имеет значение для рулевого механизма. Поэтом за данными элементами стоит постоянно следить и проверять на предмет изношенности. При нарушении герметичности рейки, поврежденную деталь следует быстро заменить.

Поможет увеличить срок службы детали и стиль вождения. Использовать тормоза перед наездом на выбоины и ямы не только не будет лишним, но и весьма позитивно скажется на износе. Это сохранит вам как диски, так и рулевую рейку. Крайнее пренебрежение этим правилом может привести к полной поломке, не подлежащей ремонту.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Счастливые владельцы новенькой Лада Калина даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобильчик таит в себе массу секретов.

И вдруг, маститые умельцы автосервисов по непонятным причинам стали отказывать владельцам в просьбе регулировки или если необходим Калина.

Судя из описаний в специальной литературе, рулевая рейка Лада Калина совершенно ничем не отличается по конструкции от всех предшествующих переднеприводных ВАЗовских разработок.

В чём причина такого поведения? И другой вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам на машинах, которым не исполнилось и несколько лет, уже приходится регулировать рулевое управление. Всё по порядку.

Зачем нужна подтяжка рулевой рейки на Калине?

Рабочие части любого, даже самого надёжного и самого дорого автомобиля неизбежно приходят в негодность и нуждаются в замене. Что говорить об отечественных бюджетных моделях типа Лада Калина?

Давно пора привыкнуть к тому, что ремонт – это привычное для таких авто, состояние. В отношении рулевого механизма следует заметить, что оно действительно аналогично, как и на других моделях, и на Калине производится также часто, как и на её собратьях по конвейеру.

Для того, чтобы понять причину возникновения необходимости подтяжки рулевой рейки на Калине, следует вспомнить :

  • рулевое колесо через колонку и гибкую сцепку передает вращательное движение на приводную шестерню;
  • шестерня, имея подвижное соединение с рейкой, передаёт ей вращательное движение и заставляет двигаться;
  • к рейке прикреплены концы , которые и поворачивают колёса.

Элементарно-простое устройство, как и на многих автомобилях. Во всей этой конструкции имеется очень маленькая деталь, которую можно увидеть лишь со смотровой ямы – это прижимная пружина, регулирующая усилие с которым рейка прижимается с шестернёй.

Пружина выполнена в виде конуса, однако, в ходе эксплуатации она быстро теряет свою упругость и сила давления снижается. Именно поэтому возникает необходимость сильнее зажимать пружину, чтобы восстановить необходимое усилие.

Подтяжка рулевой рейки на Калине производится с помощью специального ключа, но по конструкционным особенностям именно этой модели, выполнить операцию можно, только сняв рейку с машины.

Именно по этой причине на сервисах неохотно берутся за данную процедуру. Работы на 5-ть минут, а с демонтажом — возня.

Разборка рулевой рейки Лада Калина без проблем

Или увеличение на Калине могут быть устранены поворотом специального ключа на 10-12 градусов, однако, чтобы выполнить эту секундную операцию следует снять рейку, придерживаясь такого алгоритма:

  • передняя часть автомобиля должна быть подвешенной, что можно выполнить с помощью подъёмника или установив авто на «козелки»;
  • пока руки не испачканы, откручиваем в салоне болт шлицевого соединения рулевой колонки. Делать это не очень удобно, так как место находится под педальным блоком;
  • сняв передние колёса, откручиваем гайки поворотных кулаков и извлекаем их;
  • в подкапотном пространстве также следует провести подготовку: снять аккумулятор вместе с площадкой и теплоотражатель;
  • на последнем этапе откручиваем гайки, прижимающие крепления рейки к кузову и изымаем последнюю на свет белого дня.

Зажав кожух рейки в тисках, следует попытаться подвигать рейку за «усы» вправо и влево. Если люфт ощутим, то можно попробовать подтянуть гайку пружины, но не более чем на 10 градусов, после чего следует проверить снова наличие люфта.

Такую процедуру нужно продолжать, пока люфт не пропадёт. Следует помнить, что если пружину перетянуть, то руль будет вращать очень трудно.

Если при осмотре (диагностике) рулевой рейки, выявлены другие неисправности, то необходимо проводить полномасштабный ремонт Лада Калина с заменой всех вышедших из строя деталей. Благо, в наличии ремкомплектов для рулевой рейки Калины не наблюдается дефицита.


Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется : головки ‘на 10’, ‘на 13’, ‘на 15’, ‘на 17’, ‘на 27’, накидной ключ ‘на 19’, пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку ‘на 13’. Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом ‘на 13’.

В моторном отсеке:

  • Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки ‘на 10’.
  • Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой ‘на 10’.
  • Снять кожух.
  • Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг , их следует отсоединить:

  • Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
  • Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку ‘на 13’.
  • Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  • Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.
  • Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами , тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  • Снять шплинт, используя пассатижи.
  • Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ ‘на 19’.
  • Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки ‘на 17’.
  • Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.
  • Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  • Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
  • Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом ‘на 27’. Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

  • Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

    Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.


    Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
    Для Калина Спорт:

    • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3. 1 оборота)
    • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
    • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
    • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

    Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068

    Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?

    Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина. Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

    • стук;
    • слишком тугой ход;
    • невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

    Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.

    Правильное определение неисправности

    1. Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
    2. Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
    3. Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
    4. Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

    С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

    Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.

    Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

    Техническое обслуживание транспортного средства

    Перед заменой рулевой рейки на Калине необходимо определиться с желаемым количеством оборотов — 3 или 4. Данный показатель характеризует максимально возможное количество поворотов из крайне правого в крайне левое положение руля. Если транспортное средство не оснащено системой гидроусиления, то рулевая рейка выбирается на 4 оборота. При меньшем значении управлять машиной станет сложнее.

    Справиться с заменой рулевой рейки на Калине самостоятельно можно за несколько часов. Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на ней, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальная выгода обернется множеством проблем в будущем. В торговой сети представлен комплект с рулевыми тягами, поэтому отдельно купить только рулевую рейку не получится.

    Водители со стажем рекомендуют обратить внимание на то, чтобы рулевая рейка имела подходящие наконечники для конкретной модели транспортного средства. Даже при незначительных расхождениях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе регулировки.


    Рейка рулевая для калины

    Купив необходимую деталь, ее необходимо хорошенько смазать. Производители автомобиля Лада Калина далеко не всегда снабжают транспортное средство достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры понадобятся нейлоновые стяжки, при помощи которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжек составляет 28 см.

    Снятие старых тяг осуществляется с помощью воротка, размер головки которого составляет 15 мм. В качестве дополнительного средства применяется кусок стальной трубы. Дальнейший ремонт рулевой рейки или ее замена включает снятие пыльников и пластиковых стяжек. Если визуальный осмотр показывает, что втулка новой рейки работает «всухую», ее необходимо тщательно смазать. Иногда она требует подтяжки.

    ​Как опустить руль на Лада Гранта

    Рулевая колонка – это механизм управления, который состоит из специального рулевого оборудования, с шарнирными соединениями, которое позволяет водителю управлять автомобилем. Во всех версиях моделей Лада Гранта, присутствует возможность устанавливать руль так, чтобы он был удобен каждому водителю по углу наклона руля. Однако ещё одна очень важная регулировка – по вылету, к сожалению отсутствует. Исправить отсутствие регулировки по вылету будет крайне сложно, для этого понадобится обращаться к специалистам, а вот ещё более усовершенствовать регулировку по углу наклона вполне возможно.


    Приступаем к работе

    Для начала понадобится разобрать кожух руля и снять стопорный болт с обратной резьбой. Регулировка по высоте выполняется при помощи специального кронштейна. В заводской комплектации ширина отверстия для кронштейна небольшая, чем и объясняется маленький ход регулировки руля.

    При отсутствии данного ограничения для кронштейна, можно опустить руль вплоть до самого сиденья.

    Для того чтобы максимально опустить руль, не вмешиваясь в механику и не используя болгарку, вам понадобятся несколько шайб, подходящих по размеру под болт крепления кронштейна.

    Подкладываем шайбы под основной кронштейн, в зависимости от того, насколько вам нужно опустить руль. Для этого придётся сначала открутить две передние гайки. Особое внимание следует обратить на то, что откручиваются именно передние гайки, если открутить задние, то кронштейн может отвалиться от руля, и придётся потратить дополнительное время на то чтобы установить его обратно. Если нужно опустить руль совсем низко, то можно подложить несколько шайб и под второй кронштейн.

    После того как желаемый уровень руля достигнут, собираем всё в обратном порядке и устанавливаем на место кожух руля.

    Недостатком такого способа будет то, что опущенный руль будет частично закрывать панель приборов, что снизит обзор, однако полученный комфорт во время вождения сполна перекроет этот недостаток. Кроме того можно отрегулировать сиденье, возможно это поможет решить проблему.

    При желании более кардинальных изменений можно либо самостоятельно увеличить прорези для кронштейна руля, но для этого понадобится болгарка и некоторые навыки, так как действовать нужно очень осторожно. Либо можно просто обратиться в автосервис, где этим займутся специалисты.

    Некоторые автовладельцы предлагают просто покупать рулевую колонку полностью, с изначально качественным механизмом регулирования, но для этого понадобится очень хорошее знание всех параметров механизма либо придётся привлекать к работе дорогостоящих профессионалов. Можно также заменять обычный руль на спортивный также со всем механизмом полностью, и уже изначально его устанавливать индивидуально под себя.


    Нюансы

    Стоит отметить, что даже после такой незначительной модификации, стоит обратить особое внимание на качество управления автомобилем. Несмотря на то что ничего важного не снималось и даже не откручивалось, никогда не помешает перестраховаться. Так что после того как всё собрано, следует провести небольшой тест-драйв на медленной скорости. Следует также обратить внимание на то, насколько сильно опущенный руль закрывает вам панель управления, так как чаще всего закрыт спидометр, и после этого решить насколько данная модификация вам нужна. Если всё устраивает, тогда в добрый путь.

    Уже неоднократно отмечалось что АВТОВАЗ постоянно экономит на производстве, за счёт чего в абсолютно каждой модели есть свои мелкие недоработки, а иногда и вовсе не хватает некоторых пусть и не жизненно важных, но важных с эстетической точки зрения элементов. Данную недоработку сложно даже и назвать недоработкой, так как регулировка уровня руля присутствует, а такой функцией иногда не обладают даже машины иностранного производства. Поэтому надежды на то, что в скором времени что-либо будет исправлено крайне мало, так что придётся автовладельцам продолжать решать мелкие проблемы с машиной самостоятельно. Именно поэтому можно найти множество статей на данные темы, где автовладельцы делятся опытом, выкладывают фотографии и полное описание процесса, надеемся что и данная статья вам поможет.

    Амортизаторы на лад грант. Разборка передней стойки амортизатора Лада Гранта Какие установить передние стойки на ладу гранта

    «Лада Гранта» — один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с «Калиной» и имеет схожие технические характеристики. Однако, что касается подвески, то Lada Granta немного видоизменили. Как работает шасси и какие у него неисправности — далее в нашей статье.

    Назначение

    Любая подвеска является составной частью ходовой части автомобиля. Его основное назначение – обеспечить упругую связь между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле Lada Granta подвеска немного отличается спереди и сзади. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим каждый элемент.

    Подвеска передняя «Лада Гранта»

    Здесь установлена ​​независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение вибрации осуществляется гидравлическими амортизаторами.Основным конструктивным элементом является стойка. Он включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последнем используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготовлена ​​из круглого металлического стержня. Может иметь переменную и постоянную жесткость.

    Передняя подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что нижняя часть стойки опирается на нее. Когда колеса поворачиваются, пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры добились увеличения срока службы упругого элемента при сохранении впускного отверстия в корпусе амортизатора.

    Также улучшена поддержка стоек. Скрип подвески на Ладе Гранте появляется гораздо реже, чем на Калине и Приоре. Для уменьшения крена в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, прикрепленного концами к нижним рычагам подвески. Его средняя часть закреплена на корпусе.

    Что еще изменилось в подвеске Гранты?

    Угол поворота рулевого колеса также был увеличен. Угол кастера теперь составляет 2°45′. Этот ход значительно повысил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях.Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электроусилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

    Задняя подвеска

    В отличие от передней практически не претерпела изменений. Здесь, как и в первых советских «восьмерках», используется полунезависимая балка. Он крепится к корпусу на петлях (к счастью, в конструкции нет «крабов»). Используется в качестве упругого элемента винтовой пружины с постоянной жесткостью.Для гашения вибраций и предотвращения раскачивания используются два амортизатора.

    Масляные элементы поставляются с завода. Пружина фиксируется вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работу по техническому обслуживанию, однако негативно сказывается на управляемости. Часто буксует задняя ось на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются об этой подвеске и выделяют ряд достоинств:

    • Высокая надежность. В конструкции отсутствуют дополнительные рычаги, которые, к тому же, могут погнуться при падении в большую яму.
    • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
    • Низкая стоимость обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «прокрутить» даже своими руками. Да и стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

    Основное отличие подвески «гранта»

    У них положительный развал — около 0.1°). На Приоре, например, этот показатель равен -1 градусу. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой на «Лада Гранта».

    Амортизатор

    Этот элемент является гасящим устройством. Амортизатор используется для уменьшения диапазона вибраций кузова автомобиля. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольное раскачивание. Амортизатор основан на гидравлическом сопротивлении. Внутри него находится жидкость определенной вязкости. Он движется через специальный клапан. Таким образом, устройство амортизирует резкие толчки, сохраняя при этом уязвимые детали подвески. Таким образом, амортизатор является одним из наиболее ответственных компонентов шасси. На наших дорогах этот элемент служит стренгой 60-80 тысяч километров. Но этот период может быть и короче, даже при осторожном стиле вождения. Достаточно просто повредить защитный чехол, и вся грязь скопится в уплотнителе штока.

    Они подвержены наибольшему износу, так как имеют гораздо больший запас хода. При быстрой езде по ямам может просто закипеть. Это одна из причин выхода из строя амортизатора.Но чаще всего течет — клапан теряет герметичность из-за сильного пробоя или удара. В результате цилиндр с внешней стороны покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что данный элемент вышел из строя? Очень просто – вы услышите характерный стук в подвеске Лады Гранты. Тем более, что это хорошо видно в салоне. Снаружи пробитый амортизатор почти не слышно. Этот стук настолько силен, что даже хорошая музыка не может его прервать. Вы сразу услышите пробитый амортизатор.

    Также обратите внимание, что демпфирующий элемент заменяется парами. То есть в случае поломки заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, то они более «живучие». Часто меняют уже в сборе с пружиной, так как выходят из строя не ранее, чем через 150-200 тысяч километров.

    Сайлентблоки

    К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечин и нижних рычагов… Симптомы неисправности — стук передней подвески Лады Гранты.Автолюбители рекомендуют менять эти элементы на полиуретановые.

    Они более долговечны и имеют хороший ресурс. На заводе устанавливаются резиновые втулки, которые не выдерживают ударов наших дорог. Для замены нам нужно выпрессовать старый элемент. Сначала с него отрезают бусину, а затем при помощи оправки или стамески ее выбивают. Запрессовка производится тисками. Важно соблюдать соосность и не перепутать стороны установки. Для облегчения установки рекомендуется использовать смазку.

    Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки также заменены на полиуретановые.

    Шаровые шарниры

    Эти элементы устанавливаются вверху и внизу рычагов передней подвески. Шарики используются для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. В состав части входят:

    • Корпуса.
    • Пластиковый вкладыш.
    • Контрольное отверстие.
    • Защитный кожух (багажник).

    Причина неисправности

    Основная причина выхода из строя элемента — нарушение герметичности пыльника.Как только он начнет трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют как абразив на мяч. В результате появляется люфт и опора начинает ломаться сама по себе. Можно ли его отремонтировать? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые опоры восстановлению не подлежат и полностью заменяются новыми.

    Эти элементы изменяются комплектом. Цена двух мячей около 700 рублей. На СТО за установку возьмут около 600.Хотя их можно заменить своими руками. Все что нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ звездочка. Но учтите, что болты в этом месте могут закиснуть. При замене велик риск слизать края звездочки. Откручивайте все болты очень осторожно — не нажимайте с силой. Ресурс оригинальных шаровых опор составляет около 40 тысяч километров.

    Ступичный подшипник

    Этот элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля.Таких подшипников на «Гранте» 4 штуки. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы симптомы неисправности? Главная особенность – характерный гул при езде. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой стороны автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник разрушился. Меняется в сборе на новый, и не важно, задняя подвеска «Лады Гранты» такая или передняя. Выпрессовывается с помощью съемника со специальными лапками.Запрессовка происходит в тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник будет установлен криво, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться через тысячу километров.

    Главный враг подшипника – влага. Поэтому при монтаже так важно обеспечить герметичность элемента. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на гайку крепления), что предотвратит попадание соли, воды и других реагентов внутрь.Но как только пыль попадает в подшипник, подшипник начинает работать вне своего температурного диапазона. В результате жир смывается, а грязь действует как абразив. Несвоевременная замена этого элемента может вызвать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

    Подбор качественных запчастей для обслуживания и ремонта автомобиля – важная задача для каждого автолюбителя. Чтобы реставрация автомобиля была качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества.Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок службы запчастей, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость запчастей зависит от того же фактора. Сегодня мы поговорим о багажниках, которые лучше всего использовать на Ладе Гранте. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески выходят из строя максимум за 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное. Покупать заводские решения повторно можно только по гарантии, когда вам бесплатно заменят и не будут брать деньги напрямую со стоек.

    Сегодня вы можете купить вкладыши амортизаторов любого производителя, включая самые удивительные бренды со всего мира. При этом не обязательно менять монтажный стенд, можно сделать конструктор, поставив вставку определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля. Стоковые амортизаторы на Гранте просто поражают — ведут себя точно так же, как Лада 2110 ездила в далеком 1998 году. Особых изменений в подвеске не было.По крайней мере, что касается стоек и комфорта автомобиля. Существуют разные бренды и специальные рекомендации для типов стоек. Давайте подробнее рассмотрим каждый аспект покупки новых деталей подвески. Это поможет вам лучше обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

    Нефть или газойль — первый вопрос, который нужно решить

    Если брать недорогие стойки, которые сделаны в России или Китае, то разницы между масляной и газомасляной по сути нет.Но при покупке продукции крупного бренда можно увидеть очень ощутимую разницу. В частности, газ-нефть будет очень жестким спортивным решением. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд конкретных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации автомобилей:

    • достаточно высокая плавность хода, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий в автомобиле;
    • низкий уровень проникновения, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка показывает свой длинный холостой ход, нет риска поломки;
    • довольно длинный ход штока, есть возможность вывешивания колес почти как у внедорожника, это помогает на больших неровностях и грунтовке;
    • ваша Lada Granta станет не только мягче, но и сможет более энергоемко передавать информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
    • стоимость масляных амортизаторов часто несколько ниже газомасляных, поэтому подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей покупают именно их.

    Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию лайнера и получить просто прекрасные эксплуатационные возможности. Есть вариант покупки дешевого китайского стеллажа и полного разочарования в его работе. Но пока ограничимся принятием решения о типе амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

    Самый сложный вопрос для покупателя — производитель.

    Покупка необычных, дорогих амортизаторов сегодня становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть заслуживающей доверия и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке багажников стоит выделить следующие марки:

    • KYB — можно соединить отдельно вкладыши со стоковой стойкой и получится почти полноценная Каяба, амортизаторы очень прочные и качественные;
    • Asomi — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне приемлемое решение, если выбирать дорогую серию типа Comfort PRO;
    • SS20 — фирма делает специальные стойки для Гранты, поэтому подходят идеально, вполне адекватное качество, но много подделок и ряд недостатков в движении;
    • Dumfi – не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые также идеально подходят для Lada Granta, достаточно качественное исполнение, но нужен выбор;
    • Plaza — один из самых недорогих вариантов более-менее приличного качества, но лишь некоторые комплекты от производителя радуют надежностью и выносливостью.

    Так что шансов выбрать из брендов не так много. Конечно, вы можете попробовать стойки Monroe или купить гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорогое удовольствие… Как и Kayaba, но это решение классическое, а для Lada Granta как раз идеальное. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте именно его предложения для своего автомобиля.

    Рессоры и стойки Лада Гранта — выбираем лучшее

    Пружины лучше поставить родные.Ни один другой производитель не предлагает в этом случае такой точности, как ВАЗ. Причина этому только одна — никто не хочет производителя пружин специально для Гранты, делать качественно и дёшево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Лада Гранта, то стоит обратить внимание на следующие особенности:

    • устанавливаются верхние опоры передних стоек чаще всего российские SS20, есть варианты использования более дорогих решений, но такая покупка занимает много времени;
    • а вот задние верхние опоры амортизаторов найти не просто, здесь вам поможет компания Asomi, но лучше обратиться к официалам и купить то, что было изначально в вашем авто;
    • шаровые опоры ВАЗ никуда не годятся и идут за 20-30 тысяч, поэтому лучше купить Белмаг или Форвард, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
    • также можно подобрать шаровые опоры немецкого типа Kraft, но тут следует остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте запчасти по цене и качеству у мастера;
    • любые мелочи, типа крепежа, болтов, гаек и шайб лучше покупать с завода, иначе после разборки можно просто не собрать машину должным образом.

    Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с Lada Granta это совсем не так. Иногда можно найти вполне адекватные запчасти, которые подходят на Гранту, от немецких и японских брендов. И тогда получается купить действительно замечательные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

    Замена стоек и опор Lada Granta – несколько важных особенностей

    Если с задней подвеской все более-менее ясно, то впереди всегда больше загадок.Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Если только вы постоянно не тащите прицеп или буксируете нерадивых друзей. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда повышена, поэтому часто приходится работать с деталями передней подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

    • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части шасси для последующей установки на новый механизм гашения дорожных неровностей;
    • если подставка собрана новая, то проблем будет гораздо меньше, нужно просто заменить старый механизм на новый и собрать в обратном порядке;
    • если меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверить степень износа всех деталей и необходимость их замены;
    • то следует заменить вкладыш стойки, провести техосмотр прямо на месте сборки и собрать амортизатор в исходное положение;
    • за этим последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех агрегатов которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

    Вам необходимо обзавестись такими инструментами, как набор ключей и головок, съемник пружин, монтировка, плоскогубцы, отвертки и другие подручные средства. В противном случае вы не сможете полностью разобрать деталь и провести ее нормальную реставрацию. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше отвезти свою Lada Granta в сервис и выполнить все работы чуть более чем за час. Предлагаем посмотреть видео процесса замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

    Подведение итогов

    Есть ряд особенностей эксплуатации Lada Granta по дорогам России…Почему-то отечественная машина не очень подходит для наших дорог, вылетает и ломается просто моментально. Иногда попадается машина хорошей сборки, которая за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев Гранат оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

    Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески своего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка когда-нибудь выйдет из строя. Но он может пройти далеко за 100 тысяч километров.Какие марки запчастей вы выбираете для ремонта подвески Лада Гранта?

    Конструкция передних стоек автомобиля Лада Гранта телескопическая, что позволяет заменить конкретный элемент, вышедший из строя. Для этого нужно всего лишь разобрать стеллаж на отдельные части. Для подробного рассмотрения этой операции потребуется обратить внимание на манипуляции с одной из стоек, так как вторая ремонтируется совершенно аналогичным образом. Лучшим подспорьем в работе станет вывешивание автомобиля на подъемнике по сравнению с подъемом на обычном домкрате.В последнем случае поставьте автомобиль LADA Granta на ровную поверхность. Также нужно знать, какие стойки лучше поставить.

    Подготовительные процедуры

    Многих автовладельцев интересует, какие стойки лучше поставить, а также как правильно все сделать. Перед ремонтом передних стоек вам потребуется:

    1. Автомобиль LADA Granta останавливаем ручным тормозом и ставим корму под колеса противооткатными упорами.
    2. Под капотом находим шток амортизатора, в шестигранное углубление которого, расположенное на конце, вставляем ключ соответствующего профиля.
    3. Вторым ключом ослабьте момент затяжки гайки крепления элемента подвески к кузову. А пока удерживаем шток шестигранным ключом от желания провернуть в сотрудничестве с гайкой.
    4. «Ныряем» в колесную арку LADA Granta и находим на корпусе стойки кронштейн, который держит тормозной шланг.
    5. Откручиваем указанный крепеж, снимая сам шланг с удерживающей скобы. Это позволит освободить место для откручивания нижнего крепления стойки.Вам придется работать в паре с ключом «на 17» типоразмера.

    Решиться на замену стоек стоит в тех случаях, когда обнаружена утечка рабочей жидкости из амортизатора, а также при наличии стука, деформации штока или разрушения сайлентблока.

    Следует помнить о правиле замены стоек в комплексе на одной оси, даже если второй амортизирующий элемент исправен.

    Какие инструменты выбрать?

    1. Шестигранный ключ размера «6».
    2. Обычные (можно использовать торцевые) ключи, стандартные размеры которых: «13», «17», «19» и «22».

    Как снять пружину и амортизатор на Гранте?

    1. Если комплектация автомобиля подразумевает наличие систем АБС, то перед началом ремонтного процесса с амортизаторами и пружинами обязательно нужно демонтировать датчик этого блока безопасности.
    2. Теперь можно отсоединить рулевую тягу. Эта манипуляция заключается в одновременном отсоединении наконечника рулевого механизма от поворотного рычага, расположенного на амортизаторе.
    3. Для предотвращения большой ошибки в углах установки обоих колес Лада Гранта, требуется перед разборкой отметить шайбой расположение верхнего болта, с помощью которого элемент подвески крепится к шкворню своим кронштейном. Для этого отлично подойдет обычный маркер. Такое простое действие позволит вам спокойно добраться до сервиса, чтобы впоследствии исправить развал и схождение. Да и в движении машина не будет так явно стремиться уйти в сторону.
    4. Откручиваем болты крепления стойки и кулака.Сначала отпускаем верхний болт в паре с эксцентриковой шайбой, а затем снимаем нижний крепеж. Теперь настал момент отсоединить стойку от цапфы. Мы с гордостью выполняем эту акцию.
    5. Возвращаемся под капот. Находим три точки (гайки). Это место крепления амортизатора к чашке кузова лонжерона. Гайки откручиваются равномерно (по очереди, но на небольшую величину). Это предотвратит перекос стойки. Сам демпфирующий элемент поддерживается с внутренней стороны колесной арки, чтобы не вызвать его падение.Все действие реализуется с помощью клавиши на «13».
    6. Совершив победу над гайками, торжественно снимаем стойку.
    7. Мы используем стяжки для пружинных элементов. Процесс зажима катушки этими приспособлениями осуществляется до момента освобождения пружины от тяги между стойкой и опорными стаканами.
    8. Убедившись, что пружина свободна, ключом «на 22» отвернуть гайку центрального штока.
    9. Теперь приступаем к разборке стойки.Демонтируем опору с ее подшипником, снимаем верхнюю металлическую чашку и демпфирующий элемент. Пыльник и сама пружина остались.
    10. Мы проверяем все детали на наличие признаков износа или повреждений.

    Тонкости при установке элемента подвески

    1. Начинаем сборку элемента подвески по алгоритму, обратному разборке.
    2. Перед непосредственной установкой рекомендуется проверить амортизатор. Для этого нужно протолкнуть шток до упора вниз и проследить за его поведением.Если сила нажатия велика, то шток в последующем медленно (без задержек) возвращается в выдвинутое положение.
      Это указывает на работоспособность элемента.
    3. Специальная маркировка, которую производитель любезно нанес на поверхность изделия, поможет правильно установить передние стойки. Направление знака должно быть ориентировано по ходу движения автомобиля Lada Granta.
    4. Дойдя до правильного расположения меток, смело собирайте амортизирующий узел, соблюдая известную последовательность действий.

    Подведение итогов

    Теперь вы знаете, какие стеллажи лучше поставить. Замена амортизаторной стойки, как и ее разборка с целью смены конкретных деталей, не представляли собой замысловатой процедуры. Эта работа под силу обычному владельцу Lada Granta, имеющему желание и инструмент. После завершения ремонтных мероприятий не забудьте проверить и отрегулировать развал.

    Прежде чем приступить к непосредственной сборке, убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы, под которыми установлены передние колеса Лада Гранта. Если вы убедились в проблеме, выполните развал-схождение для более надежной работы автомобиля.

    Амортизаторы

    в автомобиле обеспечивают управляемость и комфортное передвижение, сглаживая удары подвески на неровностях дороги. На рынке представлено множество изделий от самых разных производителей стоек, которые можно устанавливать на отечественные модели ВАЗ.

    Огромный ассортимент разбит на естественно образованные категории по цене и качеству продукции, и для удобства читателя наш обзор повторяет эту градацию.Рейтинг моделей основан не только на характеристиках производителя, но и на опыте практической эксплуатации, которым любезно делятся владельцы в своих отзывах.

    Лучшие стойки для ВАЗ эконом класса

    Самые недорогие запчасти для своего автомобиля обычно покупают люди с ограниченными финансовыми возможностями. Главное для них починить машину и съездить на рыбалку или в лес за грибами. Среди фирм, работающих в эконом-сегменте, есть несколько лидеров.

    4 СААЗ

    Лучшая отечественная газовая стойка
    Страна Россия
    Рейтинг (2019): 4,5

    Ведущим поставщиком запчастей для конвейеров отечественных автозаводов является СААЗ. Продукция Скопинского автоагрегатного завода хорошо известна отечественным автолюбителям. В последнее время компания специализируется на выпуске газовых амортизаторов и упоров, телескопических стоек. Качество продукции соответствует требованиям стандартов РФ и системы ISO 9001.Технологическая база постоянно обновляется, что позволяет успешно конкурировать с зарубежными компаниями.

    Владельцы автомобилей ВАЗ

    , которым поставили газонаполненные стойки, отмечают прекрасную устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Крутые повороты можно делать без проблем. Пока в отзывах много нареканий на надежность и долговечность отечественных стеллажей.

    3 МОНРО

    Оптимальное соотношение цены и качества
    Страна: США (производство Бельгия)
    Рейтинг (2019): 4. 7

    Несмотря на американское происхождение марки, продукция уже давно собирается на европейском континенте. Завод, расположенный в Бельгии, славится своим контролем качества и приобрести оригинальную бракованную деталь практически невозможно. Используется на многих американских и европейских автомобилях, а также на отечественных ВАЗах. Так как цена на продукцию одна из самых сбалансированных, данные амортизаторы пользуются спросом в нашей стране.

    В отзывах владельцы выражают полное удовлетворение характеристиками MONROE.Имеющийся модельный ряд позволяет подобрать продукцию в соответствии с предпочтениями водителя. Наибольшей популярностью среди владельцев ВАЗ пользуется серия газомасляных стоек Reflex – они обладают лучшим комфортом, хотя и служат меньше, чем Van-Magnum (предназначены для бездорожья и имеют приличный запас прочности, позволяющий эксплуатировать более 50 тыс. км). Потребители, столкнувшиеся с несоответствием стоек Monro заявленным характеристикам, как правило, приобрели дешевую подделку под видом брендовой детали. На отечественном рынке часто встречается контрафакт, поэтому надежность поставщика имеет значение при выборе.

    2 Фенокс

    Лучшая цена
    Страна: Беларусь
    Рейтинг (2019): 4,8

    Белорусский концерн FENOX Global Group объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве запчастей для автомобилей. Первые детали были изготовлены для автомобилей ВАЗ. Масляные стойки доступны для нестареющей классики, внедорожников «Нива», восьмерок и девяток. Продукция отличается доступной ценой при хорошем качестве… Потребителю предлагаются как передние, так и задние амортизаторы. Все детали проходят строгий контроль на заводе, поэтому о неисправных стойках вы услышите редко.

    Отечественные автомобилисты отмечают хорошую устойчивость автомобилей при установке на них белорусских амортизаторов. Автомобиль лучше ведет себя на дороге, позволяет проходить повороты на большей скорости. Масляные модели выдерживают испытание русской зимой. От частой езды по бездорожью срок службы может ограничиться одним годом. Также среди недостатков автовладельцы отмечают быстрое появление течи масла.

    1 ДЕЛЬФИ

    Hardest Oil Rack
    Страна: Великобритания
    Рейтинг (2019): 4,8

    Крупнейшим производителем автозапчастей в мире является британская компания Delphi Corporation. Является основным поставщиком комплектующих для сборочной линии General Motors. Для отечественных автомобилей ВАЗ англичане делали жесткомасляные амортизаторы. Они позволяют испытать приятные эмоции от спортивного вождения, не боясь улететь в кювет. Владельцам модельного ряда ВАЗ-2110 предлагаются передние и задние стойки.Продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании с использованием инновационных технологий и высококачественных материалов.

    Покупатели, которым поставлены британские амортизаторы, отмечают отличную курсовую устойчивость автомобиля. Суровые условия эксплуатации в России значительно сокращают срок службы стеллажей DELPHI. В среднем автомобилисты успевают проехать около 200 тыс. км, но стуки в узлах появляются после 150-170 тыс. км.

    Лучшие стеллажи по сочетанию цены и качества

    При выборе стоек подвески некоторые автовладельцы ищут золотую середину.Ему удается поставить прочные передние и задние амортизаторы по разумной цене. Они хорошо ведут себя на асфальте, выдерживают испытание грунтовыми и лесными дорогами.

    4 Токико

    Самые надежные стойки
    Страна: Япония (производство Тайвань)
    Рейтинг (2019): 4,6

    На выбор такие производители как Lexus, Toyota ( модели Camry и RAV-4). Характеристики комплектов подвески обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость автомобиля на трассе.Итак, владельцы, устанавливавшие на свои ВАЗ 2121 стойки этой марки, результатом остались более чем довольны.

    Отзывы отмечают несравнимое с конкурентами качество работы и высокую надежность. Автомобиль получает отличные скоростные характеристики, также повышается уровень безопасности вождения. Есть еще одно преимущество стеллажей этого бренда – из-за малой популярности на отечественном рынке процент подделки оригинальной продукции гораздо меньше, чем у ближайшего конкурента.

    3 Боге

    Хорошее качество сборки. Выбор покупателя
    Страна: Германия
    Рейтинг (2019 г.): 4,8

    Стойки производства немецкой компании Boge входят в заводские комплекты автомобилей разных марок, выпускаемых концерном Volkswagen AG, и соответствуют шведскому стандарту безопасности Volvo. На основании этих оригинальных продуктов можно полностью доверять и не сомневаться в том, что качество этих амортизаторов достойно похвалы.

    Производственная линия состоит из пяти концептуальных серий, среди которых выделяются Turbo-Gas и Automatic.Последние являются самыми комфортными масляными амортизаторами, способными преобразить поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости. Правда, для большего эффекта стоит сразу поменять передние и задние стойки, но результат того стоит. Что касается серии Turbo-Gas, то газомасляные амортизаторы адаптированы для спортивной езды. Владельцы, установившие Boge на свои ВАЗы, отмечают в отзывах, что эффект превзошел все ожидания – маневренность и устойчивость автомобиля стали на порядок выше.

    2 БелМаг

    Лучшая гидростойка
    Страна Россия
    Рейтинг (2019): 4,8

    До недавнего времени молодая компания из Магнитогорска арендовала помещение под производство автозапчастей. Сегодня БелМаг занимает лидирующие позиции в стране, работая на собственной производственной площадке. Ассортимент включает широкий спектр деталей подвески, рулевого механизма, трансмиссии, тормозной системы… Поставки осуществляются на отечественные автозаводы ВАЗ, ГАЗ, а также идут на экспорт.Передние и задние гидравлические стойки автомобиля надежны и долговечны. Благодаря разветвленной дилерской сети продукцию этой компании можно приобрести в самых отдаленных регионах страны.

    Потребители отмечают Хорошая работа амортизаторов на грунтовых дорогах, автомобиль мягко идет по кочкам и кочкам. На асфальтовом покрытии появляется чрезмерная мягкость, что вызывает раскачивание на скорости более 90 км/ч.

    1 Каяба

    Высокое качество и надежность
    Страна: Япония
    Рейтинг (2019 г. ): 4.9

    Одна из лучших марок, продукция которой отлично подходит для использования на отечественных автомобилях, в том числе и на ВАЗ. В характеристиках оригинальных стоек сомнений нет – поставки компании обеспечивают не только международный рынок запчастей, но и до 80% сборочных линий Японии. Качество продукции для сборки и поставляемой на вторичный рынок не отличается.

    Доступен ряд багажников для комфортной и спортивной езды. Популярны однотрубные задние амортизаторы Gas-a-Just.Они усилены и имеют высокий запас прочности, что является важным критерием выбора ВАЗ для владельцев ВАЗ. Серия MonoMax, устанавливаемая на переднюю подвеску, кардинально меняет представление об управляемости отечественных автомобилей, повышая чувствительность руля. По отзывам владельцев, предпочитающих агрессивную езду, легкие стойки Kayaba Ultra SR наиболее эффективны в скоростных поворотах, а Exel-G отлично подходят для повседневной городской езды.

    Лучшие стеллажи премиум-сегмента

    Самые качественные и долговечные амортизаторы для автомобилей ВАЗ премиум сегмента.Для их изготовления используются отборные материалы, а обработка деталей и сборка узлов осуществляется на станках с программным обеспечением. В нашем топе следующие производители.

    4 Бильштайн

    Отличное исполнение
    Страна: Германия
    Рейтинг (2019 г.): 4,7

    Стойки

    Bilstein позиционируются на мировом рынке как комплектующие для автомобилей представительского класса, но в нашей стране их устанавливают и на модели ВАЗ. Качество продукции находится на высшем уровне – амортизационные комплекты этой компании участвуют в заводской сборке автомобилей субару, которые отличаются своей надежностью.

    Прежде чем выбрать одну из предлагаемых на рынке серий этих стеллажей, лучше учесть опыт владельцев. Водители, устанавливавшие на свои ВАЗы газомасляные амортизаторы Bilstein, в отзывах жалуются на высокую жесткость комплектов, но машина получила потрясающую устойчивость в скоростных поворотах. Для любителей агрессивного стиля вождения отлично подойдет серия Sport (B-6) или Sprint (B-8), а для желающих хоть немного комфорта серия стоек с масляными амортизаторами (B-2).

    3 КОНИ

    Лучший выбор покупателя
    Страна: Голландия
    Рейтинг (2019 г.): 4,7

    Амортизаторы KONI

    считаются одними из лучших в мире. В Германии, куда экспортируется львиная доля продукции, действует пожизненная гарантия на первого покупателя, что говорит о неоспоримых преимуществах этого бренда. Один из следующих пользуется спросом на внутреннем рынке. Последняя разработка компании — стойки FSD (Frequency Selective Damping), которые могут автоматически менять режим работы в зависимости от характера езды.

    Несмотря на то, что такой комплект для отечественных автомобилей ВАЗ (2110-2112) стоит более чем дорого, многие владельцы идут на такие затраты, так как результат превосходит все ожидания — динамика и устойчивость автомобиля кардинально меняются до уровня, сравнимого с иномарки. В отзывах водителей преобладают положительные оценки эксплуатационных характеристик KONI FSD. Правда менять надо сразу все стойки. Установка только передних или задних комплектов не даст должного эффекта.

    2 САЧ

    Долгий срок службы. Гарантия производителя
    Страна: Германия
    Рейтинг (2019 г.): 4,9

    Крупнейшим европейским производителем амортизаторов и сцеплений является немецкая компания SACHS Handel GmbH. Производственные мощности расположены в 17 странах мира. В ассортименте более 6000 наименований запчастей. На всю продукцию компания дает двухлетнюю гарантию. Благодаря такому ответственному подходу в число потребителей вошли такие известные автоконцерны, как Mercedes, VW, Volvo, BMW.Не обошли их вниманием производители амортизаторов и отечественный автопром.

    На выбор предлагается два дизайна. Стандартные амортизаторы с синими полосами — SuperTouring. Для спортивной езды предусмотрены более жесткие стойки с красной полосой Advantage. Те, кто устанавливал эти газовые амортизаторы на автомобили ВАЗ, отмечают хорошую устойчивость автомобиля на любых дорогах. При покупке важно не купить подделку в надежде немного сэкономить.

    1 ФИНКИТ

    Самая универсальная подставка
    Страна: Германия
    Рейтинг (2019 г.): 5.0

    FINWHALE входит в состав известного немецкого концерна Grunntech GmbH. Автозапчасти этой компании продаются на отечественном рынке с 1998 года. Высокое качество, продуманный дизайн и доступные цены… Продукция торговой марки Finval производится на самых передовых заводах Европы. Основными партнерами немецкой фирмы являются многие автогиганты, от Volkswagen до General Motors.

    Отечественные автовладельцы положительно отзываются об универсальных свойствах стоек Finval. Достаточно поставить этот агрегат на ВАЗ, чтобы впоследствии менять только картриджи (там масло и газ).

    Стоит обратить внимание на то, что передние стойки на амортизаторах сделаны телескопическими, и если возникнет необходимость их замены, то процедуру можно выполнить как полностью, так и частично, просто разобрав на части. , можно рассмотреть пример работы с одной из стоек, ведь вторая снимается совершенно аналогично. Помните, что для подъема автомобиля лучше всего использовать подъемник, но если у вас его нет, выполняйте задачу на ровной поверхности.

    Подготовка к началу работы

    Приступайте к откручиванию гаек только после закрепления автомобиля

    Перед началом работ автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и сразу после этого закрепить под ним задние колеса специальными подпорками. Найдите стержень стойки и, постоянно поддерживая его одной рукой, вставьте шестигранный ключ. Теперь начинайте осторожно откручивать гайку вторым ключом, продолжая удерживать конструкцию дальше шестигранником.

    Найдите тормозной шланг, он находится на кронштейне стойки Lada Granta, и начните выворачивать его оттуда вместе с прикрепленным к нему держателем.Не забывайте, что при проведении этой работы обязательно нужно будет снять тормозные шланги с этого самого держателя. Используя пассатижи на штифте рулевого наконечника, надавите на фиксирующую часть шплинта и осторожно вытащите его. Только после этого с него можно открутить гайку ключом на 17.

    Замена стоек необходима только при обнаружении течи жидкости, у Лады потеря способности гасить вибрации. Кроме того, в машине мог значительно деформироваться приклад или разрушиться сайлентблок.Не забывайте, что замену стоек нужно делать комплексно, даже если вы уверены, что неисправна только одна из них.

    Инструменты, необходимые для работы:

    Снятие стойки Гранта

    Если в процессе ремонта стойки на Лада Гранта вы столкнулись с тем, что на тормозах вашего автомобиля установлена ​​антиблокировочная система, будьте обязательно убрать датчик, отвечающий за частоту, с которой они вращаются. Затем приступайте к отсоединению рулевой тяги. Эта процедура должна выполняться вместе со снятием наконечника шарнирного рычага стойки.

    Во избежание значительного нарушения углов установки колес Жигулей в процессе работы обязательно отметьте, где именно находится самый высокий болт и такая же шайба. Всю процедуру можно выполнить с помощью обычного маркера. Это действие поможет вам в дальнейшем добиться правильного положения болта относительно стоек, чтобы «Жигули» не начали уходить в сторону при движении.

    Гайки крепления стоек откручивать осторожно, не допуская их падения.

    Открутить гайку с болта крепления стойки Lada Granta непосредственно к поворотному кулаку.После завершения этой процедуры начните снимать его таким образом, чтобы он одновременно захватывал эксцентриковую шайбу. Теперь откручиваем нижнюю гайку крепления стойки. Он расположен в непосредственной близости от поворотного кулака. После того, как вы отсоедините крепление, снимите болт. Отсоедините поворотный кулак от рейки.

    Далее загляните под капот. Перед вашими глазами три гайки, которые крепят опору к корпусу. Откручивать их нужно последовательно и осторожно, придерживая подставку, чтобы она ни при каких обстоятельствах не упала.Все работы выполняются ключом на 13. Открутив гайки, вынимаем подставку.

    Берем пружинные стяжки и устанавливаем их на пружину, обязательно друг напротив друга. После этого равномерно крутим стяжки до тех пор, пока пружина не начнет болтаться. Когда он перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отверните гайки штока. Когда гайки откручены, саму стойку можно разобрать. Вынимаем опору стойки вместе с подшипником, снимаем металлическую чашку и демпфер.Остается пружина и пыльник с отбойником.

    Установка багажника на автомобиль

    Выполнив все необходимые действия, прикрепите все детали в обратном порядке. При выполнении этой процедуры следите за положением верхней стойки.

    На нем нарисована специальная стрелка, которая после того, как вы выполнили все необходимые действия, должна быть направлена ​​в сторону дальнейшего движения автомобиля.

    Несколько раз выдвинуть и вдавить шток рукой, чтобы убедиться в полной исправности амортизаторов, а в случае неисправности заменить и его.

    Перед этим убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы установки передних колес. Если вы убедились в проблеме, выполните развал-схождение для более надежной работы автомобиля.

    2018 Lada Granta I (Faceleift 2018) Седан 1.6 16 В (106 л.с.) Автоматический

    Lada Granta I (FaceLift 2018) SEDAN 1.6 16V (106 HP) Automate 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Specs

    Общая информация
    бренд Lada
    модель MANTA
    Генерация
    Granta I (FaceLift 2018) SEDAN
    Модификация (двигатель) 1.6 16V (106 л.с.) Автоматический
    Начало производства 2018 года
    Двигатель внутреннего сгорания Тип тела седан
    Seits 5
    Двери 4
    Технические характеристики
    Расход топлива (экономичный) — городской 8,7 л/100 км 27.04 Миля на галлон США
    32,47 Миля на галлон Великобритании
    11,49 км/л
    Расход топлива (экономичный) — за городом 5,2 л/100 км 45,23 миль на галлон США
    54,32 миль на галлон Великобритании
    19,23 км/л
    Расход топлива (экономичный) — смешанный 6,5 л/100 км 36.19 US MPG
    43.46 UK MPG
    43.46 UK MPG
    15.38 KM / L
    Бензин (бензин)
    Ускорение 0 — 100 км / ч 12 Sec
    Ускорение 0 — 62 миль в час 12 с
    Ускорение 0–60 миль в час (рассчитано с помощью Auto-Data.нетто) 11,4 с
    Максимальная скорость 184 км/ч 114.33 MPH
    Соотношение средств к власти 10,1 кг / л.с., 98,6 HP / TONENE
    Соотношение на крутящий момент4 7,3 кг / нм, 137,7 нм / тонна
    Двигатель характеристики
    Мощность 106 л.с. при 5800 об/мин.
    Мощность на литр 66,4 л.с./л
    Крутящий момент 148 Нм при 4200 об/мин.109,16 фунт-фут. @ 4200 об/мин.
    Расположение двигателя Переднее, поперечное
    Модель/код двигателя 21127
    Объем двигателя 1596 см 3 97,39 куб. дюймов
    Количество цилиндров 4
    Расположение цилиндров Рядный
    Диаметр цилиндра 82 мм 3.23 дюйма
    Ход поршня 75,6 мм 2.98 в.
    Соотношение компрессии 11 11
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Топливная система многочечной косвенной инъекции
    аспирация двигателя Натурально аспирированный двигатель
    Пространство, объем и вес
    Собственная масса 1075-1160 кг 2369.97 — 2557,36 фунтов.
    Макс. вес 1560 кг 3439,21 фунта.
    Максимальная нагрузка 400-485 кг 881,85–1069,24 фунта.
    Место в багажнике — минимум 520 л 18,36 куб. футов
    Емкость топливного бака 50 л 13,21 галлона США | 11 галлонов Великобритании
    Размеры
    Длина 4268 мм 168.03 дюйма
    Ширина 1700 мм 66,93 дюйма
    Высота 1500 мм 59,06 дюйма
    Колесная база 2476 мм 97,48 дюйма
    Передняя гусеница 1430 мм 56,3 дюйма
    Задняя (задняя) гусеница 1414 мм 55,67 дюйма
    Передний свес 806 мм 31.73 дюйма
    Задний свес 986 мм 38,82 дюйма
    Дорожный просвет (дорожный просвет) 160 мм 6,3 дюйма
    Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
    Архитектура трансмиссии Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля.
    приводное колесо
    фронтальный привод
    Количество шестерни (автоматическая коробка передач) 5
    передняя подвеска независимый, весенний McPherson, со стабилизатором
    Задняя подвеска Независимый, катушка весна
    передние тормоза вентилируемые диски
    задние тормоза барабан
    рулевого управления рулевая стойка и шестерня
    Размер шин 175/65 R14 82 ч; 185/60 R14 82H; 185/55 R15 82 H
    Размер колесных дисков 14; 15

    Электроусилитель руля Лада Калина

    Электроусилитель руля Калина значительно упрощает движение автомобиля и делает его эксплуатацию приятной.Лада Калина не так давно появилась на современном автомобильном рынке, но уже завоевала широкую известность и завоевала огромную популярность среди населения.

    Этим фактом определяется практичность этого автомобиля и его удобство. Кроме того, стоимость такой марки выгодно выделяет ее на фоне других автомобилей. Такой эффект был достигнут благодаря наличию множества дополнительных деталей, входящих в конструкцию машины, которые не только упрощают использование машины, но и делают этот процесс более комфортным.

    Составные детали электроусилителя руля Лада Калина и его работа

    Электроусилитель руля на Калине – это специальное устройство, подключаемое к системам руля и обеспечивающее его плавность и мягкость. Такое решение позволяет вращать руль без приложения особых усилий.

    Сама конструкция ЭУР довольно проста и состоит всего из нескольких частей:

    • электродвигатель;
    • КПП
    • ;
    • блок управления
    • ;
    • датчик момента
    • ;
    • датчик скорости;
    • Датчик вращения коленвала.

    EUR довольно простая система. Но даже такая конструкция позволяет устройству получать всю необходимую информацию для обеспечения движения машины. Контроль за работой устройства осуществляется непосредственно бортовым компьютером, входящим в заводскую комплектацию Лада Калина. Электроусилитель руля включается при достижении скорости, равной 400 об/мин, и выключается при превышении 50 км/ч.

    Подобные рамы обеспечивают наилучшие характеристики и позволяют управлять автомобилем именно на той щели, которая самая сложная.К тому же такие показатели определяются производителем исходя из соображений безопасности, так как работа ЭУР на высоких скоростях связана с определенным риском.

    Как было сказано выше, подключение устройства делает руль чрезвычайно чувствительным, что может стать большой проблемой на высокой скорости. Именно поэтому при превышении показателя, 60 км/час усилитель отключается системой, делая его более статичным и безопасным.

    Характеристики неисправностей ЭУР и необходимость последующей диагностики

    Конструкция ЭУР достаточно проста, что обеспечивает достаточно простой ремонт.А вот его расположение выбрано производителем не слишком удачно. Электромодуль крепится прямо под радиатором печки. Поэтому при эксплуатации устройства, особенно зимой, на него периодически включается температурное воздействие. Что является одной из причин его выхода из строя.

    К сожалению, такое развитие событий наблюдается довольно часто. Отказ от работы ЭУР связан с появлением некоторых трудностей в управлении автомобилем и появлением определенных проблем.В большинстве случаев причиной неисправностей являются следующие факторы:

    • отсутствие сигнала датчика скорости;
    • низкое напряжение в питающей сети автомобиля;
    • превышено максимальное значение скорости;
    • неисправен блок управления.

    Все эти факторы приводят к выходу устройства из строя. Диагностика подобного состояния осуществляется автомобилем самостоятельно в результате запуска системы и включения бортового компьютера, проверяющего исправность всех систем.При отсутствии сигнала от какого-либо элемента ЭБУ автоматически считает его неисправным, что выводит соответствующую информацию на приборную панель.

    Если электроусилитель руля не работает, на экране загорается специальная оранжевая лампочка, имеющая форму руля с восклицательным знаком. В инструкции производителя указано, что отказ ЭУР предусматривает аварийный ремонт. Для чего водителю следует двигаться на СТО на малой скорости для соответствующих действий.На практике ситуация немного другая.

    В большинстве случаев горящая лампочка на приборной панели Ни в коем случае не означает ремонта. Он показывает наличие какой-либо проблемы в узлах EUR. Это могут быть как неисправности в цепях питания, что подразумевает устройство для подключения устройства, так и выход из строя одного из датчиков. При этом абсолютно никакого влияния на контроль управления автомобилем подобный факт не оказывает.

    Это такие проблемы, которые влияют на чувствительность руля и препятствуют его нормальной работе.Эти проблемы возникают довольно часто и требуют немедленного реагирования, так как их игнорирование может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро нейтрализовать такую ​​проблему, следует вынуть предохранитель, который находится с левой стороны руля.

    Этот шаг позволит без помех добраться до места ремонта, хотя управлять автомобилем и станет немного сложнее.

    Неисправный ЭУР не будет влиять на руль и мешать управлению машиной.

    Необходимость замены электроусилителя руля и важность квалифицированного подхода

    Замену электроусилителя руля должны производить только опытные мастера, а если гарантийный срок на Лада Калина еще не истек, лучшим решением будет обращение в дилерскую сеть для решения проблемы.Если гарантия истекла, а собрать дополнительные материальные инструменты для квалифицированного ремонта устройства сложно, то выходом из сложившейся ситуации является установка электроусилителя руля.

    Следует учитывать, что данная процедура является достаточно сложной. Поэтому без определенной подготовки и наличия технических навыков не стоит. Результатом неквалифицированных действий может стать не только полный отказ системы, но и более сложный и дорогостоящий ремонт.Поэтому завод ЭУР следует производить только после изучения всех деталей и особенностей автомобильных сетей.

    В такой ситуации схема подключения устройства станет незаменимым помощником и позволит более четко выполнять необходимые действия.

    Для извлечения неисправного электромощника необходимо частично разобрать панель, расположенную под рулем, и отсоединить все провода, идущие к устройству. Установка электроусилителя руля нового образца может и не понадобиться, так как достаточно вероятно, что после некоторых профилактических мер старое устройство будет работать не хуже нового.

    Одной из самых частых проблем подобного типа является стук в руле рулевого колеса, сопровождающийся скрипом при повороте самого руля. В такой ситуации решить проблему способна смазка ЭУР. Если этот шаг не помог, требуется более детальная диагностика устройства или его полная замена.

    Установка ЭУР требует определенной внимательности. Все провода должны быть присоединены, само устройство устанавливается на место, а рулевая панель собирается обратно.

    Электроусилитель руля — это устройство, предназначенное для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно усилителями стали оснащать автомобили отечественного производства. ЭУР в автомобиле Лада Калина — какие неисправности у него характеры и какие эффективные методы устранения применялись? Читайте об этом ниже.

    [Скрыть]

    Причины ЭУР

    Одной из основных причин, по которой может отключаться электроусилитель руля, является поломка самого устройства.При включении зажигания система автоматически проводит диагностику, которой не подвергается. В результате электроусилитель руля не работает из-за собственного отключения, что, несомненно, негативно отражается на комфорте при управлении машиной.

    Ремонт электроусилителя руля может обойтись достаточно дорого, поэтому если Калина еще на гарантии, есть смысл отремонтировать свой ЭУР у дилера. В случае полного отказа системы необходимо предварительно отключить питание.В этом случае крутящий момент двигателя будет воспринимать рулевой элемент (рейка) в обход усилителя.

    Еще одна причина, по которой не работает электроусилитель, это выход из строя датчика скорости, именно он отвечает за работу системы в различных режимах движения. Для полной силы ЭУР работает только при движении на минимальной скорости. При разгоне транспорта уменьшается усилие, что создает на рельсе систему, и именно за это отвечает регулятор скорости.Ремонт ЭУР означает своими руками самостоятельную замену Датчика, стоимость такого элемента на сегодняшний день не высока.

    Если обрывается датчик высокой скорости, подключенный напрямую к спидометру, то на блок, контролирующий ЭУР, поступают неверные данные. Система автоматически отключается, в этот момент на панели управления загорается диодный индикатор, сообщающий водителю о неисправности устройства. Чтобы не столкнуться с необходимостью ремонта усилителя, достаточно провести диагностику бумаги.Благодаря диагностике автомобилист сможет узнать обо всех неисправностях, которые присутствуют в различных механизмах и узлах транспорта.

    Подведем итог по этому пункту — по каким причинам электроусилитель отказывается работать:

    1. Нет сигнала с датчика скорости. Проблема может быть как в выходе из строя регулятора, так и в неисправности проводки.
    2. Очень низкое напряжение в проводке автомобиля. Необходимо измерить напряжение и решить проблему.
    3. Превышено допустимое число оборотов двигателя.
    4. Отказ блока управления. Для решения проблемы нужно решить проблему, но обычно при поломке блок приходится менять.

    Разборка электроусилителя

    1. Если мы решили ремонтировать электроусилитель руля, то сначала необходимо демонтировать подрулевые переключатели. Далее от панели управления нужно отсоединить все колодки с проводами — при необходимости для этого необходимо открутить три винта.Для этого используйте крестообразную отвертку.
    2. После выполнения этих действий можно демонтировать нижнюю перемычку панели управления. Для этого нажмите на фиксаторы, крепящие блок проводов, после чего отсоедините их от блока управления системой. Только после этих действий можно отключаться от самих выключателей.
    3. Сам кронштейн крепится несколькими гайками, они закручены.
    4. Всю рулевую колонку нужно аккуратно опустить. Требуется найти винт, крепящий кардан к валу узла.Этот винт закручен, при этом нужно придерживать гайку, чтобы предотвратить ее проворачивание. После разборки винта необходимо открыть фиксатор клеммы, после чего аккуратно вынуть промежуточный вал. Чтобы не было проблем при установке, расположение вала, а также шестерни необходимо пометить с помощью маркера. Если метки на валах не совмещены, это приведет к проблемам в системе. При снятии электроусилителя его ни в коем случае нельзя повредить.
    5. Что касается установки, то процедура проводится в обратном порядке (автор видео — Мурзик белый).

    EUR ОШИБКА на панели приборов

    Если на панели приборов появляется ошибка руля, это может свидетельствовать о поломке системы или о ее некорректной работе. В этом случае электрическая мощность может быть полностью рабочей. Ошибка появляется на приборной панели желтым цветом. Это говорит о том, что пользоваться автомобилем можно и , но при этом необходимо будет соблюдать определенные меры безопасности.

    Если устройство полностью отключено, то для управления машиной придется приложить больше усилий.Для отключения ЭУР достаточно извлечь предохранитель, отвечающий за его работу. Если замечено, что система работает некорректно, лучше демонтировать предохранитель и решить проблему.

    Если замечено, что световой индикатор на панели управления загорается только при включении зажигания, а после запуска мотора гаснет, волноваться не стоит. При включении зажигания система диагностирует все узлы и механизмы, чтобы внешний вид индикатора был в норме.Но если лампа продолжает гореть даже после запуска двигателя, это говорит о проблеме.

    Видео «Что нужно знать о ремонте электромощника»

    Часто отказывается работать как на новых автомобилях Лада Калина, так и на автомобилях с большим пробегом. Если проблемы возникают на приборной панели, то ошибка желтого цвета в виде руля с восклицательным знаком. Он указывает на неисправности в работе или выход из строя электроусилителя руля. Следует иметь в виду, что желтый цвет говорит о том, что проблема не критична и езда на автомобиле без помощи электромобиля мощнее.В случае его выхода из строя лучше выдернуть предохранитель ЭУР, который находится слева от руля.

    Ремонт электроусилителя руля Калина необходимо проводить по разным причинам.

    Основные причины неисправности электроусилителя руля:

    • Неисправности самого электроусилителя руля. При включении зажигания ЭУР не проходит самоконтроль и отключается сам, чтобы не мешать водителю и не создавать аварийных ситуаций на дороге.В такой ситуации Ремонт обойдется достаточно дорого и при текущей гарантии пользоваться им лучше.
    • Неисправности датчика скорости, что является довольно частой причиной. В такой ситуации ремонт будет недорогим и его можно будет произвести своими руками. Дело в том, что ЭУР не работает с постоянным усилием, которое крепится к рулевой рейке. Он работает на полную мощность только тогда, когда машина едет на малой скорости или стоит на месте. Разгоняясь на автомобиле, электроусилитель руля снижает усилия на рулевой рейке, таким образом, водитель может лучше контролировать движение автомобиля.Таким образом, чем выше скорость, тем меньше ЭУР работает, помогая этому водителю. ЭУР считывает скорость автомобиля спидометром, который получает данные от датчика скорости. Иногда датчик ломается и выдает неверную информацию. В результате ЭУР отключается, так как не знает скорости автомобиля. После этого на приборной панели загорается ошибка ЭУР. В этом случае ремонт электроусилителя руля Калина осуществляется путем замены датчика.

    Во избежание преждевременного ремонта электроруля Калины следует проводить своевременную диагностику, выявлять проблемы его функционирования и оценивать его работоспособность.

    Многих владельцев Калины иногда пугают страшными сказками про электрическую мощность, что она часто выходит из строя и руль трясет. Но это серьезно, так как это полная ерунда. Даже если усилитель откажет, то все будет работать как обычно, как будто и не на вашей машине. Но бывают случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о разборке которого расскажу ниже.

    Снятие и установка электронного блока управления усилителем рулевого колеса Лада Калина

    Для этого ремонта вам понадобится крестовая отвертка, на все работы уйдет не менее получаса времени, так как надо.После того, как «избавился», можно начинать дальше.

    • Сначала открутите три болта пластиковой накладки внизу под панелью:
    • После извлечения блок управления становится доступным, как показано на фото ниже:

    • Следующим шагом будут отсоединены все вилки с проводами, из трех. Долги как обычно с помощью защелок извлекаются очень просто.

    • Теперь можно открутить два болта крупной отвертки, которые показаны на фото ниже:

    • После этого берем за верх и опускаем блок управления электромощным вниз, так как он крепится на пластине.Спускается он просто, достаточно приложить немного усилий и это будут почти самые педали, это наглядно показано ниже:

    • И осталось совсем немного — открутить три болта крепления блока ГУР от пластины, на которой он установлен:

    • И удерживая его снизу, мы свободно извлекаемся. Для справки, на моей Калине 2011 года выпуска корейского производства. И слава богу что не наша отечественная, качество корейской сборки будет лучше чем у наших мастеров.По крайней мере, с ним электромощности ни разу не было за 2,5 года эксплуатации.

    При необходимости замены установка нового модуля производится в обратном порядке. Но желательно, чтобы не пришлось менять этот элемент в электронике на Калине, которая достаточно дорогая, в районе 5500 рублей по данным некоторых официальных интернет-магазинов.

    Электроусилитель руля — узел, используемый для обеспечения более комфортного управления автомобилем.Не так давно ЭУР комплектовали автомобили отечественного производства, в частности, в этой статье речь пойдет о Ладакхской Калине. Что может выйти из строя Евр Калина и каковы методы устранения неисправности? Ответы на эти и другие вопросы смотрите ниже.

    Причины ЭУР

    Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, отключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУР стучит, крутит, дребезжит или пищит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и усилитель отказывается. Проблемы такого плана устраняются тщательной системой проверки для выявления точной неисправности.

    Как показывает практика, часто неработоспособность электромощника (отказ) связана с поломкой регулятора скорости.

    Эффекты:

    • руль клинический
    • он находит
    • становится тесным
    • прочее

    Так как датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР при разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при движении на высокой скорости.

    Итак, коротко о причинах выхода из строя ЭУР:

    1. Упал регулятор скорости или не поступает или пропадает сигнал на блоке управления. В этом случае причина может вариться как в повреждении датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
    2. В электросетевом транспортном средстве Понизилось напряжение. Причины могут быть разные, начиная от полового аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием электрооборудования в электрооборудовании.
    3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
    4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины, блок управления может быть отремонтирован, нужно сделать более детальную диагностику.

    Диагностика

    Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого открутить болты, которые ее крепят снизу.

    Вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

    • синий контакт подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
    • контакт красно-коричневый — это кабель подключения тахометра;
    • серый контакт идет на регулятор скорости автомобиля;
    • бело-розовый провод — индикатор управления усилителем;
    • черно-желтый контакт — диагностическая линия;
    • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
    • коричневый контакт представляет собой массу;
    • пусто.

    Более точные результаты позволит проверить проверка усилителя с помощью сканера. Но так как такого оборудования обычно можно найти только сотню, можно попробовать проверить работу бумажника с бумагой.

    Для проверки необходимо сделать следующее:

    1. Сначала выключить зажигание.
    2. Затем с помощью скрепки нужно замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этого штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
    3. Далее следует включить зажигание.
    4. Выполнив эти действия, замигает индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, по количеству моргов можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромьев).


    Как прошить значки индикатора, чтобы понять где искать причину:

    • один длинный сигнал и один короткий — электроинспектор;
    • один длинный и два коротких — нет сигнала ротора;
    • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера питания;
    • одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
    • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
    • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора двигателя;
    • один длинный и семь коротких – проблемы в работе электросети – напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
    • один длинный и восемь коротких — отказавший модуль управления электроэнергией;
    • один длинный и девять коротких — поломка регулятора скорости.

    Коды ошибок

    c1044 — Неверная последовательность датчика положения ротора (DPR)

    c1621 — Неверное напряжение 5В датчик хола (или штатный тахометр через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

    c1022 — Ошибка, напряжение основного выхода датчика крутящего момента — Возможно что крышка вала изоляции вала и средний, зеленый провод замыкает массу

    Ремкомплект.

    Не может быть, альтернативный вариант беру на разборке, цена нового более 20 тысяч рублей

    Разборка и разбор электроусилителя

    Перед снятием усилителя необходимо демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите облицовку рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забыв отключить разъемы питания.

    Как снять еур своими руками:

    1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю перекладину приборной панели.Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, после чего отключить проводку от модуля управления. При выполнении этих действий можно отключить разъем от выключателей.
    2. Кронштейн системы крепится с помощью гаек, их нужно будет открутить гаечным ключом.
    3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого потребуется найти болт крепления кардана к валу усилителя.Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет законтрить гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт извлечен, крепление нужно будет открыть, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
      На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его выполнение предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​будущем. В случае несовпадения меток на валах может возникнуть неисправность в работе усилителя.При демонтаже будьте осторожны и не повредите проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
    4. При демонтаже узла его придется разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик белый).

    Как вытянуть рулевую рейку электроусилителем?

    Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтягивания рулевой рейки.

    Как правильно сделать:

    1. Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Снимите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и убирается в сторону.
    2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они же закручены.
    3. Сделав это, необходимо выдвинуть эту подставку вперед до отсоединения узла от корпуса корпуса замка воздушного фильтра.После этого накладку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой граблине.
    4. На следующем этапе нужно будет поднести руку к рейке. Прямо под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, он позволит обеспечить ключ к регулировочной гайке.
    5. Для выполнения регулировочных работ потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него процедура регулировки не пройдет. С помощью этого ключа необходимо подвести машину к машине, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
    6. При регулировке будьте осторожны, чтобы не перетащить рельс. Если его подвеска очень крепкая, то при езде на поворотах рейку будет кушать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ломается гайка, но обычно при выполнении таких работ гайку подтягивают примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
      После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данного задания.То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально крутится в любом положении до упора и стука нет. Если стук остался, регулировка продолжается.

    Фотогалерея «Рулевая регулировка Рэйки»

    1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее.

    2. В этом месте под рейкой находится регулировочная шайба.

    3. Регулировка производится специальным ключом.

    4. Расположение регулировочной гайки.

    Чем можно замазать и подогнать ЭУР?

    Как и чем смазывать усилитель?

    В качестве смазки можно использовать Литол

    , процедура выполняется следующим образом:

    1. Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые фиксируются. Для откручивания используйте отвертку с крестовым ходом. Также желательно демонтировать и нижнюю перекладину приборной панели, расположенную под рулем.
    2. Далее откручиваем два болта которые крепят сам усилитель, для этого нужен ключ на 13.После этого колонку можно отпустить вниз.
    3. Снимите еще один болт, тогда можно обойтись непосредственно смазкой.
    4. Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазка заливается в 10-сантиметровый шприц, который нужно набрызгать в полученное отверстие. Вам нужно разлить все 10 кубиков.
    5. Потом руль поворачивается вправо до упора — шприц сразу направляется в отверстие, вся смазка испорчена.
    6. После этого следует выставить руль в среднее положение и снова указать смазку.
    7. Далее руль нужно крутить в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется снова.
    8. Далее производится сборка всех компонентов в обратной последовательности.

    Схема электроусилителя руля со значками


    новинки, комплектация, фото и цена

    Начало марта 2014 года ознаменовалось долгожданной новостью для автолюбителей, АвтоВАЗ официально представил новую «Ладу-Гранту» в кузове хэтчбек.Ранее концерн отозвал ВАЗ-2114, более известный как «Лада-Самара», и предполагалось, что новый автомобиль послужит ему заменой. Чем российский автопром готов удивить на этот раз? Мы готовы приоткрыть завесу тайны и предоставить первую информацию о долгожданной новинке!

    Сборка

    Все работы по новой пятидверной «Жигули» было решено производить на Ижевском автомобильном заводе. В результате люк «Гранта» получил 32 оригинальные пластиковые детали, а ее кузов — 55 металлических.Производство и сборка длились практически целый год, с начала лета 2013 года, а серийный выпуск и появление в автосалонах производитель обещал наладить уже к июлю 2014 года. На новую модель АвтоВАЗ возлагал большие надежды, обещая, что она обязательно появится. обращение к российским покупателям.

    Внешний вид

    Конечно же наличие заднего свеса, чего мы не видели у «Калины» в аналогичном кузове. Если продолжать сравнивать эти 2 модели, то можно также заметить, что новая «Лада Гранта» (хэтчбек) выполнена в более расширенном формате.Его длина составляет 4247 мм. Напомним, что седан стал длиннее всего на 13 мм, а размер колесной базы решили оставить прежним. Багажник на крыше в 440 литров нельзя назвать незначительным, хотя седану он почти проигрывает 100 литров. Однако производители предусмотрели его расширение за счет складывания спинки заднего сиденья (максимальный объем – 760 литров).

    Кстати, новый тип кузова — не единственное отличие новой модификации, которым может похвастаться «Гранта». Хэтчбек получил обновленный бампер, можно заметить изменения во внешнем оформлении габаритных огней и фар.Иначе зеркало заднего вида тоже стало выглядеть.

    Интересным ходом стал перенос крепления номерного знака с бампера автомобиля на крышку багажника.

    Решили изменить и тип рычага переключения передач, и теперь у водителей будет возможность оценить это новшество. Ширина модели в новом кузове 1,7 м, высота 1,5 метра.

    «Лада Гранта» (хэтчбек): технические характеристики

    Автомобиль стал обладателем сразу трех вариаций объемом двигателя 1.6 литров. Бензиновый двигатель имеет разную мощность: 87, 98 и 108 «лошадей». Базовая трансмиссия, как выясняется, 5-ступенчатая механическая. Для желающих иметь «автомат» есть возможность дополнить его вариантом в 98 л.с. При этом самым экономичным по расходу топлива на 100 километров обещают стать 108-литровый двигатель. с., ему нужно всего 6,7 л бензина. Первые два варианта соответственно потратят 7,0 и 7,6 литров при использовании смешанного цикла.

    Теперь поговорим о скорости, которую могут обеспечить названные мощности. Самым быстрым из тройки, конечно же, стал хэтчбек Гранта с двигателем в 108 лошадиных сил, он разгоняется до 100 км/ч за 11 секунд. На втором месте, как ни странно, самый маленький мотор, он разгоняет машину до той же скорости за 12 с половиной секунд. И, соответственно, вариант в 98 л. от. сотни достигает за 13,7 секунды.

    Предлагаемые комплектации

    Новая «Лада Гранта» (хэтчбек) доступна в трех комплектациях: стандарт, комплектация «Норма» и «Люкс».Базовая комплектация автомобиля требует наличия подушки безопасности для спасения жизни водителя, центрального замка, рулевой колонки с возможностью регулировки угла ее наклона, бамперов, близких по цвету к основному цвету кузова.

    Тех водителей, которые предпочитают «Гранту» в неполной комплектации «Норма», порадует антиблокировочная система тормозов, которая есть в этой версии, электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Сюда же можно отнести аудиосистему, дополненную разъемами USB и возможностью беспроводной передачи аудиофайлов (Bluetooth).

    Комплектация «Люкс» уже предполагает удвоенное количество подушек безопасности, наличие электропакета и мультимедийной системы с выводом информации на экран диагональю 7″. Также данная версия имеет определенные улучшения в области шумоизоляции салона. Производитель поддерживает дополнение уже перечисленных объектов системой стабилизации автомобиля (ESP), навигацией, датчиками света, дождя и ультразвуковыми индикаторами, которые могут быть установлены для облегчения процесса парковки автомобиля (парктроники).

    «Лада Гранта» (хэтчбек): фото, цена

    К сожалению, российские автомобили современные покупатели не жалуют, предпочитая аналогичную стоимость и комплектацию иностранным брендам. А вот «Лада-Гранта» (седан), несмотря на столь прискорбную статистику, стала в 2013 году самой продаваемой машиной АвтоВАЗа. К сожалению, за счет этого не удалось поднять продажи на требуемый уровень. Поэтому было принято решение разработать еще одну модификацию ВАЗ-2104. Говоря о стоимости новинки российского авторынка, следует отметить, что она обещает быть дороже предыдущей модели в кузове седан.Это зависит в первую очередь от комплектации выбранного вами автомобиля. Минимальная цена «пятидверки» была названа в размере 314 тысяч рублей. Комплектация «Норма» обойдется вам уже на 32 тысячи дороже (стоимость считается без учета дополнительных доработок, устанавливаемых по желанию владельца). Версия «Люкс» допускает наличие как механической коробки передач, так и автомата. Минимальная стоимость с МКПП составит 419 500 рублей, за АКПП придется заплатить сумму в 58 тысяч рублей.

    Заключение

    Новая «Гранта» (хэтчбек) идеально подходит на роль семейного автомобиля, поскольку обладает для этого рядом положительных качеств: доступной ценой, высоким уровнем безопасности и хорошей вместимостью. А благодаря увеличенному объему багажника и измененной форме кузова в этом автомобиле теперь легче перевозить крупногабаритный груз, что, несомненно, является преимуществом этой модели. При этом подобрать его комплектацию можно будет самостоятельно, исходя из личных желаний и финансовых возможностей.Этот автомобиль появится в продаже в начале лета, заказать тест-драйв можно у всех дилеров Lada.

    чего потерял седан с доступным ценником. LADA Granta седан (Лада Гранта) Приора года выпуска комплектация стандарт

    Ничего не поделаешь, в кризис Приора была вынуждена свернуть на путь, пройденный когда-то знаменитой «семеркой» — ВАЗ‑2107. Помните? Когда-то самая богатая и престижная модель заднеприводного семейства, она стала последней «классикой» в производственной программе АВТОВАЗа.Ближе к концу выпуска его удешевили и максимально упростили, превратив автомобиль из люксового в бюджетный.

    Так Приора сначала беднела кузовами: хэтчбек и универсал были сняты с производства в конце 2015 года. И теперь осталось только две версии — это «Норма» по цене от 437 700 до 474 000 рублей за версию с кондиционер (за эти деньги у АвтоВАЗа есть более интересные предложения) и «Стандарт» с укороченным списком опций, благодаря чему удалось снизить цену до 389 000 руб.

    Для сравнения: меньшая Гранта в базовой комплектации стоит 383 900 рублей. Его можно считать равным. И не только цена. Обе модели имеют под капотом 8-клапанный двигатель ВАЗ-21116 мощностью 87 л.с. С ним Приора не кажется слишком вялой. Хорошо разгоняется и хорошо тормозит, так как антиблокировочная система и электронное распределение тормозных усилий не попали под сокращение. Маленькие колеса не видны из салона, но Приора на них управляется сносно.

    Думаю, что Приора еще поживет в варианте «много машин на рубль». У нее не смертельно устаревший внешний вид, качественный салон и удобный салон. Бывшую примадонну подводят конструктивные особенности платформы десятого семейства, родом из 90-х: неоптимальная эргономика водительского места, маленький бензобак и багажник для автомобиля такого размера, а также вибрации и шумы. Все это выдает возраст и делает бессмысленными дальнейшие попытки создания дорогих люксовых версий.Поэтому Приоре не избежать участи «семерки» — имеющаяся модификация теперь с большей вероятностью найдет покупателя.

    ПЛЮС: салон по-прежнему хорош

    МИНУС: багажник меньше, чем у Гранты

    Лада Приора по Стандарту

    Двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. вместо ВАЗ‑лошадей 106‑лошадей ‑21127, штампованные диски с резиной 175/70 R13 вместо 185/60 R14, электроусилитель руля вместо гидроусилителя, молдинги в цвет кузова вместо хрома.

    Отсутствуют: подголовники задних сидений, иммобилайзер, брызговик двигателя, пассажирское солнцезащитное зеркало, центральный замок, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, задние электростеклоподъемники, климатическая система, противотуманные фары, карман на спинке водительского сиденья , дистанционное открытие багажника .

    Новая рестайлинговая Лада Приора порадует покупателей не только обновленным экстерьером и интерьером, но и невиданными ранее опциями.

    Например, Lada Priora в комплектации «люкс» теперь имеет не только фронтальные, но и боковые подушки безопасности ! Есть система курсовой устойчивости, круиз-контроль, мультимедийная система с монитором на центральной консоли, в общем вполне себе современный автомобиль.

    Традиционно все автомобили ВАЗ имеют три комплектации. Это базовый «стандарт», средний «норма» и самый дорогой «люкс». Пока что рестайлинговая Lada Priora предлагается в версиях «норма» и «люкс». Сегодня мы рассмотрим, что входит в комплектацию этих комплектаций и какая цена новой Лада Приора на примере седана.

    Сразу хочется отметить, что автомобиль сегодня предлагается с двумя типами двигателей объемом 1.6 и мощностью 98 и 106 л.с. В роли коробки передач выступает 5-ступенчатая механика, как обещает производитель, автомат Lada Priora появится уже в этом 2014 году.

    Комплектация новой Лада Приора комплектация «норма»

    Безопасность
    Подушка безопасности водителя
    Выдвижные ремни безопасности
    Подголовники задних сидений
    Габариты в сочетании с дневными ходовыми огнями
    Корректор фар
    Неослепляющие наружные зеркала
    Иммобилайзер
    Внутренняя сигнализация с дистанционным управлением

    9278 Saldon

    910 дизайн

    Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение
    Тканевая обивка
    Освещение перчаточного ящика и багажного отделения
    В багажнике
    Домкрат
    Комбинированный баллонный ключ
    Comfort
    Модернизированная коробка передач с тросовым приводом
    Power Steering
    8 открытого капота и багажника

    Контейнер для стекол

    Атермальные стекла
    Передние электростеклоподъемники
    Электрозамок крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона

    Аудиоподготовка
    Внешний вид

    Колесные диски штамп ped 14 дюймов
    Полноразмерное стальное запасное колесо

    Комплектация новой Лада Приора комплектация «люкс»

    Безопасность
    Подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира и боковые подушки безопасности
    Трехточечные инерционные ремни безопасности
    Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
    Преднатяжитель переднего ремня безопасности
    Подголовники задних сидений
    Габаритный фонарь в сочетании с дневным ходовым огнем
    Электрический корректор фар
    Anti — затемнение наружных зеркал
    Противотуманные фары
    Иммобилайзер
    Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
    Антиблокировочная тормозная система ABS
    Brake Assist BAS
    Электронный контроль устойчивости (ESC)
    Интерьер
    Обновленный дизайн салона
    Комбинация приборов с бортовой системой Функции компьютера
    Подлокотник между передними сиденьями
    Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение
    Ткань обивки сидений
    Зеркало в солнцезащитном козырьке со стороны пассажира
    Освещение перчаточного ящика и багажного отделения
    Инструменты водителя: домкрат, комбинированный баллонный ключ
    Комфорт
    Электроусилитель руля
    Корректировка нг уровня яркости подсветки приборов
    Сигнализация открытия капота и крышки багажника
    Регулируемая по наклону рулевая колонка
    Регулировка высоты переднего ремня безопасности
    Контейнер для очков
    Салонный фильтр
    Центральный замок с дистанционным управлением
    Единый ключ зажигания и дверные замки
    Подсветка точки входа и выхода передних дверей
    Атермальные стекла
    Подогрев передних сидений
    Электростеклоподъемники всех дверей
    Электрозамок крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона
    Дистанционное управление подъемом стекол при запирании дверей
    Электропривод и подогрев наружных зеркал
    Обогрев лобового стекла
    Система безопасной парковки автомобиля
    Датчики дождя и света
    Круиз-контроль
    Климатическая система
    Мультимедийная система
    Экстерьер
    Обновленный дизайн экстерьера
    Наружные зеркала окрашены в цвет кузова
    Наружные дверные ручки окрашены в цвет кузова капюшон и багажник k крышка
    Наружные зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота
    Колесные диски литые 14 дюймов
    Полноразмерное запасное колесо
    Цвет кузова пастельный или металлик

    Комплектации и цены на Лада Приора седан 2014 года

    • Комплект «норма» 21703-21-045 1.6 литров (98 л.с.) — 364 700
    • руб.
    • Комплектация «норма» 21703-31-045 1,6 л (98 л.с.) — 375 400 руб.
    • Комплектация «норма» 21705-31-055 1,6 л (106 л.с.) — 383 000 руб.
    • Комплектация «норма» 21705-31-075 1,6 л (106 л.с.) — 383 700 руб.
    • Комплектация «норма» 21703-31-047 1,6 л (98 л.с.) — 389 700 руб.
    • Комплектация «норма» 21703-31-044 1,6 л (98 л.с.) — 392 400 руб.
    • Комплектация «норма» 21705-31-057 1,6 л (106 л.с.) — 397 300 руб.
    • Комплектация «люкс» 21705-33-043 1.6 литров (106 л.с.) — 449 700
    • руб.
    • Пакет «Люкс» 21705-33-051 1,6 л (106 л.с.) — 454 300 руб.
    • Пакет «Люкс» 21703-33-046 1,6 л (98 л.с.) — 459 700 руб.

    Судя по всему, самая дешевая комплектация «стандарт» для Lada Priora появится чуть позже. А пока только средние и топовые версии автомобиля.

    Несмотря на появление большого количества недорогих иномарок, близких по цене моделям от АвтоВАЗа, интерес российского автолюбителя к отечественным автомобилям не ослаб, а даже наоборот.Более того, если учитывать экономическую ситуацию, все большее количество автолюбителей смотрят в сторону продукции АвтоВАЗа. И не зря, ведь вышла новая Приора. Комплектации, как и цены, производитель последнее время держит в секрете. Но журналисты уже получили автомобиль в пресс-парке и внимательно его изучили. В целом можно сказать, что получилось ярко за счет новой и современной светотехники. Кузов, конечно, остался прежним.Зато благодаря мелким декоративным элементам некогда легенда отечественного автопрома нового времени узнаваема на дорогах.

    Рассмотрим, что это за «Приора». Комплектация, стоимость, отзывы владельцев – все это представляет большой интерес для поклонников марки. Кстати, как и предыдущая серия, этот автомобиль выпускается в нескольких кузовах. Это хэтчбек с пятью и тремя дверями и седан.

    Экстерьер

    Отзывы владельцев говорят, что передок имеет солидный и даже динамичный вид.Основной концепцией при создании новой внешности стал X-дизайн. Особенно впечатляют боковые Х-образные штампы и узкая хромированная окантовка, подчеркивающая новые приборы головной оптики. Также интересны противотуманные фары. По бокам дизайнеры также использовали X-стиль. Колесные арки получились скромными, но при этом не выглядят неестественно — дополняют общую картину. Линия крыши выполнена в виде купола. Очередь под окнами, как и прежде, ровная. Сзади машина тоже никого не сможет оставить равнодушным.Сзади очень элегантно. Заднее стекло имеет большой наклон из-за крыши. Ствол, который теперь стал немного короче, с выступающим ребром, теперь выглядит массивнее. В новой пострестайлинговой версии машине добавили новый капот. Он выполнен в форме буквы U. Если смотреть на фото, то особенно выделяется именно передний бампер.

    В своей новой версии он получил довольно замысловатые формы. Теперь в нем значительно больше переходов и оригинальных элементов.В комплектации кузова Приора имеет складывающиеся зеркала, оснащенные светодиодными повторителями поворотников. Бампер приобрел очень массивный вид с глубоким пространством для номерного знака.

    габариты

    Внешний вид автомобиля изменился, а вместе с ним и габаритные размеры. Длина теперь составляет 4351 мм. Высота кузова составляла 1412 мм. Ширина — 1680 мм. Дорожный просвет остался прежним и составляет 165 мм.

    Интерьер

    В салоне «Приора» (комплектация «Стандарт») произошли серьезные изменения.

    Особенно это заметно на передней панели. Теперь он стал более информативным, отмечают отзывы. Панель приборов переместили под куполообразный козырек, а экран бортового компьютера разместили между циферблатом спидометра и тахометра. Центральная консоль также была обновлена. Это действительно обновленная Priora. В комплектацию «Люкс» также входит мультимедийная система с сенсорным экраном. Что касается материалов, используемых для отделки, то нужно сказать, что они стали заметно лучше.И это никак не повлияло на стоимость автомобиля. Единственное, что немного расстраивает, так это старые сиденья. На передних сиденьях полным людям может быть не очень комфортно.

    Задний ряд сидений жесткий, но места для ног предостаточно, что является большим плюсом. В новом автомобиле Lada Priora в оснащение входит улучшенная шумоизоляция – все, кто успел протестировать машину, говорят, что в салоне стало намного тише.

    Двигатели и трансмиссия

    Приора предлагается с тремя двигателями.Они отличаются производительностью и мощностью, а также обладают хорошей эластичностью. В паре с этими двигателями производитель предлагает стандартную пятиступенчатую механику. Будет ли в автомобиле Лада Приора автомат? Такой комплектации пока нет, но в будущем производитель намерен расширить линейку коробок передач.

    Кстати о механике. Двигатель объемом 1,8 литра будет комплектоваться 5-ступенчатой ​​усиленной коробкой с тросовым приводом. в главной паре 3,7. Также есть информация, что автомобиль будет комплектоваться роботизированной трансмиссией от ZF.Теперь о самих двигателях. Первый двигатель – бензиновый агрегат объемом 1,8 л мощностью 123 л.с. С участием. Он способен разогнать автомобиль до максимальной скорости 175 км/ч. До первых 100 км машина разгоняется за 10 секунд. Расход топлива – от 7 до 9 литров на 100 километров в зависимости от режима эксплуатации. Второй агрегат – 1,6-литровый мощностью 106 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 170 км/ч. Разгон до сотни занимает 11,5 с. Расход топлива чуть меньше.Однако это только паспортные данные. Отзывы говорят, что на самом деле «движок» потребляет на литр больше, чем предыдущий. Также предлагается 1,6-литровый двигатель мощностью 98 л.с. С участием. О нем уже много написано. Он хорошо известен всем, кто интересовался отечественным автопромом. Приора комплектуется им довольно давно, с далекого 2007 года. С того времени в модельном ряду появился 87-сильный агрегат. Автолюбителям, которым удалось опробовать этот автомобиль в действии, понравился 1.8-литровый двигатель больше.

    О подвеске

    Что касается подвески, то производители утверждают, что новая версия более надежная. Спереди со стойками МакФерсон, сзади — зависимая конструкция. Машина уверенно ведет себя на трассе. Склонность к крену уменьшилась, появилась устойчивость.

    Комплектация

    Сами производители уверяют покупателей, что автомобиль получился бюджетным, простым и лаконичным.

    Комплектация новой «Приоры» на выбор «Стандарт» и «Норма».Возможно, в будущем появятся люксовые модели. Пока же приходится довольствоваться только двумя версиями.

    Базовая «Приора»

    В стандартной комплектации производитель предлагает только 8-клапанный 87-сильный агрегат и МКПП. Цена автомобиля 389 900 рублей. В комплектацию входит стандартный набор подушек безопасности, крепления для детских кресел. Уже в базе предлагаются дневные ABS и EBD. «Приора» (комплектация «Стандарт») оборудована маршрутным компьютером на панели приборов, есть удобный подлокотник с отделением для всяких мелочей.Для задних пассажиров есть небольшой подлокотник. Если его открыть, появится люк для лыж. Заднее сиденье цельное, со складывающейся спинкой. Из дополнительных опций есть розетка на 12 В для зарядки гаджетов и чехол, в который можно спрятать очки.

    Что касается опций по комфорту, то Лада Приора в комплектации Стандарт оснащена электроусилителем руля. Рулевая колонка теперь удобно регулируется по высоте. Также добавлена ​​возможность регулировки высоты ремней безопасности.В передних дверях есть пневмо- и электростеклоподъемники. Кстати, для будущих владельцев автомобилей Лада Приора: в новом пакете Стандарт предусмотрена только аудиоподготовка. Внешние опции включают дверные ручки с цветовой кодировкой, штампованные 13-дюймовые колеса и полноразмерное запасное колесо.

    «Приора Норма»

    Стартовая цена 438 тыс. руб. Дополнительно есть подушка для водителя. Для задних пассажиров добавлены подголовники. Также есть встроенный иммобилайзер и сигнализация.Имеется штампованный стальной брызговик двигателя. Внутри все то же, что и в «Стандарте».

    Кроме этой комплектации новая «Приора» дополнительно предлагает солнцезащитный козырек для пассажира с зеркалом. О комфорте тоже говорить особо нечего – добавлен гидроусилитель, зеркала с электроприводом и обогревом, и снова аудиоподготовка. По экстерьеру — колеса стали больше. Но это те же штампованные 14-дюймовые колеса с полноразмерной запаской.Есть колпаки на колеса. В этой комплектации доступен 106-сильный 16-клапанный двигатель. Есть и другие комплектации, и цены на новую «Приору», например, «Норма Климат». За него просят 478 900 рублей. Эта версия отличается климатической системой. Автомобиль имеет аудиоподготовку, электроусилитель руля, центральный замок. Что касается безопасности и опций салона, то они такие же, как и в простой Norma.

    Результаты

    Преимущество этого бюджетного автомобиля в том, что в его нише практически нет конкурентов.Новую, приличную машину для семьи сейчас сложно купить за 500 тысяч. Поэтому люди будут покупать автомобиль Lada Priora. Комплектация и цены заслуживают внимания.

    Общий рейтинг модели

    Добрый день! Совсем недавно я купил автомобиль Лада Гранта в автосалоне на Каширском шоссе. Это вторая новая машина, которую я купил в…

    Евгений | 26 июн

    Купил новый автомобиль Лада Гранта по системе трейд-ин. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные.Особенно хочу…

    Светлана | 22 мая

    Купил автомобиль Лада Гранта в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину сделали быстро. Особо хочу отметить…

    Павел | 5 мая

    Дополнение к отзыву (Купил ладу гранту 26.01.2019) компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, принесли извинения за неаккуратные действия своих…

    Нестеров Денис | 3 фев

    Купил LADA GRANT в автосалоне на Варшавке, 56.Я был очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова. Очень порадовал…

    Евгений | Янв 9

    Большое спасибо всему коллективу автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и Петру Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4…

    Алекс | 6 декабря

    В автосалоне по адресу ул. Сормовская, 21а приобрел новую модель автомобиля LADA GRANTA. Меня обслуживал менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины…

    Юлия | 26 ноября закрыть

    Купил новый автомобиль Lada Granta с использованием услуги trade-in.Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хотелось бы отметить менеджера Ермакова Семена. Очень вежливый, добросовестный и доброжелательный сотрудник. Общение с ним доставляло мне удовольствие. Результат общения меня полностью устроил.

    закрыть

    Купил автомобиль Лада Гранта в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину сделали быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца-консультанта Рамала.Ответил на все вопросы, подобрал оптимальный вариант комплектации, проконтролировал установку допоборудования и вовремя доставил машину. Желаю успехов и процветания автосалону.

    закрыть

    Дополнение к отзыву (купил гранту 26.01.2019) компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неаккуратные действия своих сотрудников, предложили скидку на ТО. Спасибо за отзыв и внимательное отношение к своим клиентам!

    закрыть

    Купил LADA GRANT в автосалоне на Варшавке, 56.Я был очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова. Очень порадовали скидки и подарки, а так же оперативность сотрудников салона. , а 09.01.2019 забрал машину, хотя она была готова раньше. Моим личным менеджером был Александр Литвин. Хочу выразить ему огромную благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и адекватных клиентов. самовосхваление. Ребята — молодцы! Так держать!

    За все время своего существования эта заводская версия стала самой популярной среди пользователей данной продукции.Это связано с низкой стоимостью, а также практичностью нового автомобиля. Рассмотрим Priora Norma Plus: что входит и чем отличается от Lux.

    Комплектация

    Что касается двигателя, то для Lada Priora хэтчбек, универсал и седан в комплектации Norma доступно 3 типа:

    • МКПП 2180, 72 кВт/98 л.с.;
    • МКПП 2180, 78 кВт/106 л.с. С.;
    • АМТ 2182, 78 кВ/106 л. С участием.

    Опции входящие в комплект

    См. также: Неисправности электроусилителя руля Priora

    Помимо общей комплектации автомобиля, Лада Приора «Норма» также предусматривает установку маршрутного компьютера, плафона, как основного источника света в салоне автомобиля.

    Также внутри автомобиля есть гидроусилитель руля и электроусилитель. Имеется рулевая рейка, число оборотов которой находится в пределах от 3,1 до 4,02. Также в это оборудование входит антенная наружная аудиоподготовка, жгуты проводов для магнитолы, а также четыре динамика. Плюс штампованные колеса. Также предусмотрены карманы для пассажирского и водительского сидений и специальные крепления для детских кресел. При этом в заводскую комплектацию также входят обогрев лобового стекла и передних сидений.Имеется система кондиционирования автомобиля.

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru

    Лада Приора Универсал Норма Приора Универсал Норма комплектация 2018 автосалон Москва

    Полноразмерное кованое запасное колесо
    Инструмент водителя: домкрат, комбинированный баллонный ключ
    Рулевое управление с электроусилителем
    Регулировка наклона рулевой колонки
    Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
    Электрозамок крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона
    Пульт дистанционного управления для подъема окон при запирании дверей
    Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
    Регулировка уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов
    футляр для очков
    Обновленный дизайн интерьера
    Обивка сиденья: ткань
    Раздельное заднее сиденье
    Передний подлокотник с отделением для мелочей
    Хромированные молдинги капота и крышки багажника
    Цвет корпуса пастельный или металлик
    Неослепляющие наружные зеркала
    Дверные ручки в цвет кузова
    Обновленный внешний вид
    Атермальное остекление
    Рейлинги на крыше
    Колесные диски штампованные 14″
    Аудиоподготовка
    Система климат-контроля
    Салонный фильтр
    Центральный замок с дистанционным управлением
    Один ключ зажигания и дверные замки
    Иммобилайзер
    Габаритный фонарь в сочетании с дневным ходовым огнем
    Электрический корректор фар
    Освещение перчаточного ящика и багажного отделения
    Подушка безопасности водителя
    Крепление детского сиденья ISOFIX
    Задние подголовники
    Трехточечные инерционные ремни безопасности
    Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте
    Индикатор ремня безопасности водителя
    Сигнализация открытого капота и крышки багажника
    Редуктор с тросовым приводом
    Система управления стеклоочистителями с датчиком дождя
    Задние электрические стеклоподъемники
    Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира
    Боковые зеркала в цвет кузова
    Литые колеса 14″
    Комбинация приборов с функциями бортового компьютера и электронных часов
    мультимедийная система
    Обогрев ветрового стекла
    Подогрев передних сидений
    Индикатор наружной температуры
    Противотуманные фары
    Система автоматического включения фар
    Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
    Освещение входов и выходов в передних дверях
    Подушка безопасности переднего пассажира
    Преднатяжители передних ремней безопасности
    Антиблокировочная тормозная система (ABS)
    Система экстренного торможения (BAS)
    Система безопасной парковки
    Круиз-контроль

    риавто.ru

    Лада Приора хэтчбек Норма Приора хэтчбек Норма комплектация 2018 автосалон Тольятти

    Кузов
    Длина 4210 4210 4210
    Высота 1435 1435 1435
    Ширина 1680 1680 1680
    Задняя направляющая 1380 1380 1380
    Полная масса 1578 1578 1578
    Колесная база 2492 2492 2492
    Передняя направляющая 1410 1410 1410
    Количество мест 5 5 5
    Дорожный просвет 165 165 165
    грузоподъемность 415 415 393
    Собственная масса 1163 1163 1185
    Минимальный объем багажника 360 360 360
    Максимальный объем багажника 705 705 705
    Допустимая масса автопоезда 2378 2378 2378
    Двигатель
    Тип впуска Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск
    Тип двигателя Бензиновый Бензин Бензин
    Объем двигателя 1596 1596 1596
    Мощность двигателя 106 98 106
    Количество цилиндров 4 4 4
    Расположение цилиндров рядный встроенный встроенный
    Максимальный крутящий момент 148 145 148
    до 5 800 до 5 600 до 5 800
    4 4 4
    4200 4000 4200
    ход поршня 75
    Диаметр цилиндра 82
    Подвеска и тормоза
    Задние тормоза Барабаны бочки бочки
    Задняя подвеска Полузависимая, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
    Передние тормоза Дисковые вентилируемые Диск вентилируемый Диск вентилируемый
    Передняя подвеска Независимая, стойка Макферсон, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости Независимая, стойка Макферсон, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости
    Трансмиссия и управление
    Привод Передний Передний Передний
    Тип коробки передач Механика Механика Робот
    Количество передач 5 5 5
    Показатели эффективности
    Запас хода от 480 до 770 от 470 до 780 от 510 до 780
    Марка топлива АИ-95 АИ-95 АИ-95
    Разгон до 100 км/ч 11.5 11,5 11,4
    Емкость топливного бака 43 43 43
    Максимальная скорость 183 183 183
    Экологический стандарт ЕВРО IV ЕВРО IV ЕВРО IV
    8,9 9.1 8,5
    5,6 5,5 5,5
    6,8 6,9 6,6
    Корпус
    Длина 4350
    Высота 1420
    Ширина 1680
    Задняя направляющая 1380
    Полная масса 1578
    Колесная база 2492
    Передняя направляющая 1410
    Количество мест 5
    Дорожный просвет 165
    грузоподъемность 415
    Снаряженная масса 1163
    Минимальный объем багажника 430
    Максимальный объем багажника 430
    Допустимая масса автопоезда 2378
    Двигатель
    впускной Распределенный впрыск
    тип двигателя Бензин
    Объем двигателя 1596
    Мощность двигателя 106
    Количество цилиндров 4
    Расположение цилиндров встроенный
    Максимальный крутящий момент 148
    Максимальная мощность оборотов 5800
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Максимальный крутящий момент 4200
    Подвеска и тормоза
    Задние тормоза бочки
    Задняя подвеска Полунезависимая, Торсионная балка, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
    Передние тормоза

    Тольятти.riaavto.ru

    Лада Приора хэтчбек Норма Приора хэтчбек Норма комплектация 2018 автосалон Санкт-Петербург

    Кузов
    Длина 4210 4210 4210
    Высота 1435 1435 1435
    Ширина 1680 1680 1680
    Задняя направляющая 1380 1380 1380
    Полная масса 1578 1578 1578
    Колесная база 2492 2492 2492
    Передняя направляющая 1410 1410 1410
    Количество мест 5 5 5
    Дорожный просвет 165 165 165
    грузоподъемность 415 415 393
    Собственная масса 1163 1163 1185
    Минимальный объем багажника 360 360 360
    Максимальный объем багажника 705 705 705
    Допустимая масса автопоезда 2378 2378 2378
    Двигатель
    Тип впуска Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск
    Тип двигателя Бензиновый Бензин Бензин
    Объем двигателя 1596 1596 1596
    Мощность двигателя 106 98 106
    Количество цилиндров 4 4 4
    Расположение цилиндров рядный встроенный встроенный
    Максимальный крутящий момент 148 145 148
    Максимальная мощность оборотов до 5 800 до 5 600 до 5 800
    Количество клапанов на цилиндр 4 4 4
    Максимальный крутящий момент 4200 4000 4200
    ход поршня 75
    Диаметр цилиндра 82
    Подвеска и тормоза
    Задние тормоза Барабаны бочки бочки
    Задняя подвеска Полунезависимая, Торсионная балка, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина Полузависимая, гидравлический элемент, рычаг, амортизаторы, пружина Полузависимая, гидравлический элемент, рычаг, амортизаторы, пружина
    Передние тормоза Дисковые вентилируемые Диск вентилируемый Диск вентилируемый
    Передняя подвеска Независимая, Макферсон, Пружина, Стабилизатор поперечной устойчивости Независимая, стойка Макферсон, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости Независимая, стойка Макферсон, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости
    Трансмиссия и управление
    Привод Передний Передний Передний
    Тип коробки передач Механика Механика Робот
    Количество передач 5 5 5
    Показатели эффективности
    Запас хода от 480 до 770 от 470 до 780 от 510 до 780
    Марка топлива АИ-95 АИ-95 АИ-95
    Разгон до 100 км/ч 11.5 11,5 11,4
    Емкость топливного бака 43 43 43
    Максимальная скорость 183 183 183
    Экологический стандарт ЕВРО IV ЕВРО IV ЕВРО IV
    Расход топлива в городе на 100 км 8.9 9.1 8,5
    Расход топлива по шоссе на 100 км 5,6 5,5 5,5
    Комбинированный расход топлива на 100 км 6,8 6,9 6,6
    Корпус
    Длина 4350
    Высота 1420
    Ширина 1680
    Задняя направляющая 1380
    Полная масса 1578
    Колесная база 2492
    Передняя направляющая 1410
    Количество мест 5
    Дорожный просвет 165
    грузоподъемность 415
    Снаряженная масса 1163
    Минимальный объем багажника 430
    Максимальный объем багажника 430
    Допустимая масса автопоезда 2378
    Двигатель
    впускной Распределенный впрыск
    тип двигателя Бензин
    Объем двигателя 1596
    Мощность двигателя 106
    Количество цилиндров 4
    Расположение цилиндров встроенный
    Максимальный крутящий момент 148
    Максимальная мощность оборотов 5800
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Максимальный крутящий момент 4200
    Подвеска и тормоза
    Задние тормоза бочки
    Задняя подвеска Полунезависимая, Торсионная балка, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
    Передние тормоза

    Сравнительный тест ладов гранта и приора.Что лучше: Лада Приора или Лада Гранта? Интерьер

    Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с выбором — какую машину брать: отечественную или иномарку, подержанную или новую… Российский автопром, что тоже дает повод задуматься над выбором. Кроме того, в дальнейшем будут учтены выгодные цены — на техническое обслуживание, ремонт и замену деталей.

    Буквально недавно ведущий производитель АВТОВАЗ усовершенствовал большинство моделей, а также выпустил новые, которые с каждым днем ​​становятся все популярнее.Чтобы помочь покупателям с выбором, решил обсудить, что лучше: Лада Гранта или Лада Приора. Согласно последней статистике, это самые продаваемые автомобили этой компании. Эти модели отличаются от всем известной Lada Kalina и друг от друга, так что давайте разберемся, чем именно.

    Начнем с внешних данных. Priora имеет традиционную форму кузова, похожую на предыдущую версию. После рестайлинга в 2014 году он обзавелся улучшенными фарами, бампером и задними габаритами.

    Granta теперь приобрела молодежную стильную форму, напоминающую иномарку.Ходовые огни, бамперы и фары были улучшены. В этой категории можно отдать ей предпочтение.

    Интерьер — обзор салона

    Если взять для примера Приору, то салон в ней изменился в лучшую сторону. В салоне использованы современные материалы soft-look.

    Тогда как у Гранты дешевая пластиковая приборная панель. Но у него более просторный салон.

    Цена-качество

    В этом сравнении, что лучше Priora или Granta лифтбек, выигрывает второй вариант, так как сегодня новая Priora без дополнений стоит как Granta в люксовой комплектации.Эта разница в цене была достигнута благодаря новой конструкции, в которой используется меньше мелких деталей. Именно это способствовало уменьшению шума.

    Приора имеет две комплектации для всех моделей: Норма и Люкс. Есть у Granta и третья — Standard, самая дешевая. При этом недорогие комплектации первой модели оснащены лучше второй. Но их стоимость значительно выше. Но отличий между дорогими комплектациями практически нет.К ним относятся:

    • передние подушки безопасности;
    • электроусилитель руля;
    • Мультимедийная система
    • с бортовым компьютером;
    • подогрев сидений и т.д.

    Технические характеристики

    Этот критерий больше всего волнует отечественных автомобилистов, поэтому подробно разберем все имеющиеся параметры.

    Фары

    Если выбирать из автомобилей, что лучше — Гранта или Приора по свету, то мнения разделились. Гранта побеждает в категории ближнего света, а у Приоры хороший дальний свет.Также есть преимущество в строении фары — лампы для разных огней устанавливаются отдельно, так что проще и дешевле заменить в будущем. Полная характеристика выглядит так.

    • ДРЛ/HE P21/5Вт 12В/21Вт/5Вт.
    • Ближний и дальний свет h5 12В/60Вт/55Вт.

    Лада Гранта:

    • Ближний свет (H7).
    • Далеко (h2).
    • Лампа указателя поворота PY21W 12В/21Вт.

    Клиренс

    Для обеих марок автомобилей, независимо от кузова – лифтбек, седан, спорт или хэтчбек – клиренс одинаков – 16 см.

    Багажник

    Чем Гранта лучше Приоры, так это объемом багажника.

    В первом случае он равен 520 л, во втором — 430. Но если сложить задний диван, то эта цифра увеличивается до 700.

    Подвеска

    лучше купить — Приору или Гранту, тут мнения по этой характеристике тоже разделились. Первую модель покупают из-за хорошей управляемости. За счет увеличенного хода рулевой рейки она становится более «послушной».В спортивной версии значительно улучшена подвеска. Второй вариант выбирают те, кто ценит комфорт. У Гранты меньше оборотов от упора до упора, по сравнению с Приорой – 3,1 против 4,1. Он также имеет больше кренов в поворотах и ​​идеально подходит для пожилых водителей. Разгоняясь более 120 км/ч, он будет чувствовать себя не очень хорошо. Хотя это последняя, ​​поэтому более современная разработка создателей.

    Двигатели

    Если сравнивать что лучше — Гранта или Приора относительно двигателей, то в реальности они почти одинаковые.Но мое личное мнение, что 16-клапанная Granta быстрее соперника (особенно в «спортивном» варианте — это тоже было доказано на тест-драйвах).

    В модельном ряду Приора имеет всего две позиции — 98 и 106 л.с., а Гранта прибавила еще две — 82 и 87. Кроме того, они оснащены системой шумоизоляции.

    Заявленный заводом расход топлива тоже не сильно отличается — около 9-10 литров по городу, и шесть по трассе.

    Трансмиссия

    Выбирая из двух — Гранта или Приора — что лучше, по этой характеристике выигрывает первый вариант.С уверенностью заявляю, что новая тросовая КПП лучше старой приорской.

    Это модернизированный вариант коробки передач с ВАЗ-2108, которая хоть и шумновата, но в то же время дает четкую работу кулис. Передачи включаются буквально мизинцем. В Приоре есть механика, а в Гранте есть выбор — механика, робот и автомат.

    Мнение LADAVODS

    Так же было интересно ознакомиться с личным опытом и отзывами автовладельцев в разных кузовах — хэтчбек, лифтбек, седан или спорт — какая машина лучше: Приора или Гранта.Здесь мнения разделились. Многие, купив Гранту, утверждают, что она более качественная. С ним гораздо реже нужно обращаться в сервис относительно мелких поломок (по мнению некоторых пользователей). Радует то, что машина пришла на ТО, а не ее привлекли. Чаще всего случаются неисправности мелких агрегатов: печки, генератора, окна и т.д. Цена Гранты ниже, экстерьер многих устраивает. Единственное — тормоза. Даже в сервисе это уже считается нормальным, так как наблюдается почти в каждой модели.

    По поводу того, что лучше — Приора или Гранта, отзывы были разные. Многие хорошо отзываются о большем пространстве Granta, особенно для ног. Он вместителен, удобен в посадке и радует большим багажником. Особенно это актуально для тех, кому он нужен для работы, да и в быту тоже. У Гранты богатый набор, плюс новая платформа. Двери большие, как в Калине универсал или хэтчбек (видео представлено ниже).

    Другим Приора больше нравится — комплектация и мощность двигателя.Ее поклонники склонны считать, что у Гранты больше посещений службы. Но многие считают Priora завышенной, как и ожидалось. Хотя это просто продиктовано современными реалиями. Иномарки тоже подорожали, как и все в этом мире. Рестайлинговые версии уже обзавелись всеми необходимыми элементами – короткой рулевой рейкой, тросовым затвором и прочим, что так хвалят в Гранте.

    Также многие предпочитают внешний вид Приоры, а второй Ладе не нравится форма кормы, особенно в кузовах лифтбек, хэтчбек и седан.Приора выглядит более современно, поэтому ее можно назвать молодежной версией. Удобно как водителю, так и пассажирам.

    Моё мнение

    Сам являюсь владельцем Приоры два года. За два года на новой машине я откатал более 30000 км. За этот период было много мелких поломок, но за все время ни разу не помешала. Аккумулятор сел один раз, по моей вине — не погасил плафон.

    Исходя из опыта могу ответить на вопрос какая машина лучше — Лада Гранта или Приора.При покупке склонялся ко второму варианту, из-за более высокой стоимости. Плюс он позиционируется как флагман отечественного автомобилестроения. Места в нем немного, но его смело можно назвать В-классом.

    Изначально цель улучшения версии 10 семейства была вложена в создание Приоры. А Гранта – это более дешевая версия Калины, пришедшая на смену Жигулям. Это простой бюджетный автомобиль, улучшенный для современных дорог.

    Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что автомобиль производства ВАЗ это как лотерея.У каждой модели может быть хороший или проблемный вариант. Priora — проверенная десятилетиями модель, а Granta — более современный автомобиль, собранный по новым технологиям. А если серьезно если судить по техническим характеристикам, то по последним версиям Гранта по многим критериям превосходит Приору, и по стоимости, в том числе, что для некоторых сегодня является одним из основных критериев выбора.

    Тем, кто ищет недорогой и новый автомобиль, первое, что приходит на ум, это творения АвтоВАЗа.Хотя отечественный автоконцерн постепенно переходит на выпуск более комфортных и дорогих моделей, способных конкурировать с иномарками, выбор бюджетных вариантов по-прежнему широк. В принципе, это вполне разумно — цена на них невысокая, с запчастями тоже проблем нет, технические характеристики в целом на уровне, не слишком сильно проседают по сравнению с китайскими машинами, а то и превосходят их.

    Однако между двумя моделями часто возникает дилемма.Так что же лучше — Гранта или Приора? Этот вопрос тоже нужно решать.

    Престиж

    Конечно, немного странно говорить об этом в свете такого сравнения, но следует признать, что среди молодежи (особенно парней) Priora котируется гораздо выше, чем Гранта. Она даже заслужила статус своего рода «мальчиковой» машины. Все-таки Lada Granta ориентирована в первую очередь на старшее поколение, представителям которого мало платят. Это значит, что в этом туре победа остается за Priora.

    Видео: Лада Гранта Люкс 2013 года. Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель)

    Модельный ряд и размеры кузова

    И в этом плане явным фаворитом является Granta, ведь ее можно выбрать и как седан, и как лифтбек, тогда как покупателю Priora придется довольствоваться безальтернативным 5-дверным седаном.

    Если сравнивать параметры конкурентов, то заметно, что Priora превосходит своего собрата по длине, а вот Granta отыгрывает по ширине и высоте. У «Приоры» колесная база длиннее, однако передняя и задняя колея уже, а багажник заметно меньше.Наглядное сравнение параметров представлено в таблице:

    Размеры / Модель Лада Приора (седан) ВАЗ Гранта (седан)
    Длина 4350 мм 4 260 мм
    Высота 1 420 мм 1500 мм
    Ширина 1680 мм 1700 мм
    Колесная база 2 492 мм 2476 мм
    Колея передних колес 1410 мм 1430 мм
    Гусеница заднего колеса 1 380 мм 1414 мм
    Зазор 165 мм 160 (145) мм
    Объем багажника 430 л 520 л

    Отдельно стоит упомянуть дорожный просвет.На первый взгляд машины практически равны, ведь разница всего 5 мм в пользу Приоры. Однако это справедливо только при сравнении обоих соперников с МКПП и роботом. Если Granta комплектуется классической АКПП, то она заметно проседает, так как ее клиренс уменьшается всего до 145 мм. В свете этого можно признать, что по габаритам налицо боевая ничья.

    Внешний вид

    Здесь все субъективно. Примечательно, что Priora создавалась в первом десятилетии 21 века, когда в качестве примера брались модели Lancer IX, Kia ceed и другие.Это оставило свой след.

    Приора имеет выпуклую оптику фар, массивный покатый капот и незатейливый бампер. Кроме того, передок украшают крошечные круглые противотуманки и трапециевидная решетка радиатора с хромированной окантовкой.

    В профиль сразу заметны большие двери и длинные свесы кузова, да и площадь остекления впечатляет. Кроме того, всю боковину пересекает длинная линия выштамповки. Но пластиковых молдингов нет. Корма неплохая – ровный бампер, высокие ножки, массивная крышка багажника с блестящей накладкой.Не слишком пресный, но и ничего кричащего.

    Лада Гранта

    выполнена в более современном стиле, но внешний вид у нее откровенно скучный. Заметно, что конструкторы ставили перед собой цель создать некую «универсальную» модель. Спереди его отличают большие фары, решетка радиатора и воздухозаборник, которые, по сути, занимают весь вид спереди. А завершают композицию большой капот и круглые противотуманки.

    Сбоку аналогичные свесы кузова, а также пластиковые накладки дверей, окрашенные в черный цвет.А боковые стекла не меньше, чем у Приоры. Сзади в глаза бросается огромная крышка багажника с парой «когтевидных» недорезов. А то, что номерной знак установлен в задний бампер, только усиливает впечатление.

    Видео: Лада Приора Люкс 2014 года. Обзор (интерьер, экстерьер, двигатель).

    Технические характеристики

    Двигатели

    Лада Приора

    может похвастаться парой двигателей, в то время как ее собрат имеет 3 мотора. Во многом эти силовые агрегаты похожи – у них атмосферная конструкция, инжектор, рядное расположение 4-х цилиндров и поперечное расположение в подкапотном пространстве.

    Для Priora и Granta список открывает 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра. Мощность откровенно мала и составляет 87 л. с., которые достигаются на отметке 5100 оборотов. Однако выручает хороший крутящий момент, который составляет не только 140 Нм, но и доступен уже при 3800 об/мин. Расход у моделей идентичен и вполне приемлем – 9,0/7,0/5,8 л. С такими характеристиками «Приора» разгоняется до сотни за вполне приличные 12,5 секунды, выдавая максимальные 176 км/ч.Максимальная скорость у Гранты заметно меньше (167 км/ч), но динамика чуть лучше — 12,2 сек.

    Есть еще один распространенный мотор. Это уже стал 16-клапанный мотор, тоже объемом 1,6 литра. Его мощность заметно выше и достигает 106 лошадей при 5800 об/мин, а вот тяга немного увеличилась, остановившись на отметке 148 «ньютонов» при 4200 об/мин. Расход топлива почти одинаковый. У Приоры это 8,9/6,8/5,6, а у Гранты – 8,6/6,7/5,6. Что касается динамики, то Приора разменивает сотню в 11.5 секунд, развивая максимальную скорость 183 км/ч. Результаты Гранты — 10,9 сек. и 183 км/ч. Однако это актуально для версий с МКПП5. С AMT5 показатели Granta хуже — 12,3 сек. и 180 км/ч, дополненный аппетитом в 9,0/6,6/5,2 литра.

    Но дело за Грантой, так как у нее в запасе есть еще один агрегат — 1,6-литровый, 98-сильный 16-клапанный. Его пиковая отдача приходится на 5600 об/мин, а максимальный крутящий момент в 145 Нм достигается при 4000 об/мин. Однако из-за агрегации исключительно с АТ4 результаты средние — 13.3 сек. до сотни, максималка 173 км/ч и аппетит 9,9/7,6/6,1 литра.

    Коробки передач

    Вот и полная победа Гранты. Ведь Приора может предложить только 5-ступенчатую «механику», которая есть и у конкурента. В целом коробка неплохая. Однако во время движения многие отмечают дискомфорт – рычаг вибрирует, передачи включаются далеко не всегда четко, вплоть до того, что их ручку КПП приходится буквально загонять в паз.Да и вылеты скоростей иногда случаются.

    Тем не менее, помимо «ручки», у LADA Granta есть и классическая 4-диапазонка от JATCO (модель JF414E) для 98-сильного мотора, а также 5-ступенчатый робот типа АМТ 2182. отечественного производства. Конечно, с такими трансмиссиями динамика немного хуже, а расход выше, однако эти КПП вполне на уровне конкурентов, которые продаются примерно по той же цене, а главное, они позволяют забыть о постоянных переключениях, что в мегаполисах более чем актуально.

    Шасси

    Компоновка ходовой части у моделей одинаковая. Это стандартная, как для такого сегмента, полузависимая схема, с торсионной балкой на задней оси и стойками МакФерсон на передней. диск спереди, а барабан сзади. Конечно, подвеску обеих моделей нельзя назвать водительской, но ее энергоемкость на высоте, что вкупе с хорошим дорожным просветом (как у некоторых кроссоверов) делает обе машины идеальными для проселочных (и не только) дорог.

    Интерьер

    Конечно, дизайн салона дело субъективное, но большинство в пользу Priora.После рестайлинга салон седана заметно освежился. Он выполнен в классическом стиле с нотками спортивности.

    Перед водителем возвышается стремительный 3-х спицевый руль, за которым виднеется элегантная приборная панель с удобными шкалами, утопленными в небольшие ниши. Клавиши управления всеми опциями сосредоточены на прямоугольной центральной консоли, хотя их откровенно мало, особенно регуляторы температуры диска и потока воздуха. Впрочем, это следствие большого дисплея и вентиляционных отверстий, которые занимали чуть ли не половину всего пространства.Вся приборная панель выполнена из твердого темного пластика.

    Сиденья неплохие, но им явно не хватает боковой поддержки, из-за чего в крутых поворотах управлять автомобилем непросто. Обзорность на уровне, хотя широкие передние стойки ограничивают сектор. Сзади просторно, да и багажник не самый маленький.

    В Гранте все немного иначе. Приборная панель отлично читается, но выглядит намного проще, да и закругленная внизу центральная консоль не такая изящная, а сверху торпеды расположены круглые вентиляционные отверстия, расставленные как сопла ракет.С другой стороны, на ней лучше продумана эргономика и нижние органы управления не заблокированы рычагом КПП, как на «Приоре». Вместительная ниша над бардачком. Рулевое колесо почти такое же, как у Приоры, и черный отделочный пластик тоже.

    С обзорностью дела обстоят примерно так же, как и с сиденьями. Сзади вполне комфортно, но багажник у Гранты ощутимо больше — на 90 литров.

    Оборудование

    Комплектация моделей примерно одинаковая.Разница лишь в том, что в базовой комплектации Гранта Стандарт имеет только одну подушку безопасности, системы EBD, ABS и BAS, ДХО и аудиоподготовку. Priora в версии Standard дополнительно имеет очечник, бортовой компьютер, подлокотник, электроусилитель руля и ручки, окрашенные в цвет кузова. И цена почти одинакова – Гранта стоит 383 900 рублей, а Приора отдается за 389 000 рублей. Такую комплектацию, как Приора (чуть лучше) в Гранте можно получить только в версии Normal/Classic, что стоит 419 600 рублей.

    По мере роста стоимости технические показатели и комплектация становятся богаче – появляется кондиционер, подогрев сидений, подогрев и электрорегулировка зеркал, подлокотник на заднем диване и другие опции.

    В топе цена на Приору достигает 491 000 рублей, тогда как на Гранту она равна 541 400 рублей. Впрочем, разница в 50 000 рублей с учетом примерно одинаковых технических данных вполне оправдана, так как LADA Granta имеет совершенно недоступный конкуренту с 7-дюймовым дисплеем мультимедийный комплекс типа TouchScreen, Bluetooth, парктроник, пассажирский подушка безопасности, датчики света и дождя и другие опции.

    Как видите, выбор между Lada Priora и Lada Granta не так прост, но и не слишком сложен. Учитывая практически идентичные характеристики моторов (кроме 98-сильного), остается только вопрос трансмиссии, так как любителям автоматов придется выбирать только Гранту. Его цена несколько выше, однако с учетом наличия АКПП, робота и более щедрого оснащения разница вполне оправдана.

    Большинство людей, желающих приобрести заветный автомобиль, задают себе вопрос выбора между отечественной версией и зарубежной моделью, а также что предпочесть: новый экземпляр или уже бывший в употреблении? Одних потенциальных клиентов интересуют новые лидеры продаж, другие склоняются к «темным лошадкам».Также многие автолюбители хотят понять, что лучше среди отечественных хитов – Лада Гранта или Лада Приора.

    Далее попробуем разобраться в этой непростой ситуации и дать начинающим любителям автомобильных «работ» несколько дельных советов, чтобы понять, что лучше. Проведем сравнение, основываясь в том числе и на отзывах реальных владельцев Lada Granta или Lada Priora.

    «Благодаря» новому витку экономического кризиса многие импортные новые автомобили стали недоступны рядовому российскому потребителю и многие стали выбирать между Lada Granta и Lada Priora.Это обстоятельство заставляет многих смотреть в сторону. отечественный производитель, и проводится сравнение нескольких моделей, чтобы понять, что лучше.

    Наблюдается определенный рост интереса к российским практичным моделям, например, Lada Granta или Lada Priora, что неизбежно приводит к увеличению спроса на них. Этот момент взял на вооружение АвтоВАЗ, внеся ряд существенных изменений (обновлений) в свой модельный ряд, а также выпустив несколько интересных и перспективных новых модификаций автомобилей, причем отзывы владельцев моделей свидетельствуют о том, что модификации стали намного лучше.

    Здесь несомненно можно отметить самые популярные версии на конец 2015 года: Lada Granta или Lada Priora. Далее внимательно рассмотрим эти компактные и перспективные модели, сравним особенности ценовой политики и потребительские качества.

    Конкретнее: какая из этих моделей более приемлема для покупки, какая лучше?

    Какие параметры будем учитывать при сравнении Приоры и Гранты?

    В этом сравнении прослеживается определенная неэтичность, так как каждая из модификаций Лада Гранта или Лада Приора прочно обосновалась в своей потребительской нише.Но, «сжав кулаки», мы это сделаем, так как этот вопрос волнует многомиллионную армию поклонников этих автомобилей.

    Приора на рыночном пространстве позиционируется как продолжение знаменитой «десятки», с некоторых пор выступающей «на пенсии». Гранту производитель адресовал на роль совершенно новой модификации, способной полностью заменить морально устаревшую «классику» на рынке.

    Итак, приступим к главной интриге, проведем сравнение и попробуем выяснить, что лучше.

    Сравнение экстерьеров

    Традиционно начнем с внешнего вида.Смотрим на плеяду вариантов, которые предлагает конструкторский отдел производителя. Priora сразу вызывает ассоциации с классическим седаном, что слегка выдает сходство его линий с предшественником. Форма тела более подходит для определения «традиционной», а не «современной».

    Даже несмотря на проведенный в 2014 году рестайлинг, кузов нельзя назвать революционно измененным. Дизайнеры «обрадовали» Приору новыми фарами, бамперами и задними габаритами. Внешний вид улучшился, но незначительно, хотя отзывы большинства владельцев новинки положительные.

    В интерьере уже замечены куда более существенные изменения. Чего только стоят материалы из линейки «soft-look», благодаря которым салон приобрел более богатый вид. Но прежние проблемы никуда не делись, в том числе и подушка водительского сиденья, которая была небольшого размера.
    Отличием Гранты является больший запас места внутри салона. Только пластик приборной панели, который имеет не самое лучшее качество.

    Внешний вид следует отметить отдельно.Он достаточно современный и не лишен собственного стиля. Кузов автомобиля порадует стремительными линиями и изящными очертаниями. Издалека модель неотличима от дорогой иномарки.

    В этой дисциплине у Гранты оказалось больше преимуществ, но еще не факт, что именно эта модель лучше.

    Перейдем к сравнению комплектаций и стоимости

    Отметим, что Priora – единственная модель на отечественном рынке, выпускаемая в 4-х вариантах кузова: седан, хэтчбек, универсал и особенно купе.

    Для любителей универсалов Приора — монополист.

    Granta не имеет указанного типа кузова, но может порадовать своего покупателя седаном и лифтбеком. Спортивная версия позиционируется отдельно.

    По комплектации для Priora доступны две версии: «Норма» и «Люкс». Отличием Гранты, кроме двух обозначенных, является наличие «спартанской» вариации «Стандарт».

    Интересно, что недорогие варианты оснащения Приоры имеют завидно больший потенциал, чем Гранты.И цена на них гораздо выше.

    Если коснуться версии «Люкс», то она практически одинакова у обеих рассматриваемых здесь моделей.

    Среди опций для самой роскошной версии:

    • электроусилитель рулевого механизма;
    • передняя подушка;
    • подогрев передних сидений;
    • инновационная мультимедийная система;
    • Бортовой контроллер с широким функционалом.

    И это только основные преимущества.

    И снова «Роскошная» Гранта примерно на 15% дешевле своего конкурента в аналогичном «украшении».Это достигается за счет сокращения количества мелких деталей, используемых в процессе сборки кузова.

    В этом секрет снижения уровня шума, боковых стуков и прочего раздражающего характера кузовных и салонных «оркестров».
    Существенным преимуществом Грантов является большая вариативность в плане набора, что позволяет перехватить лидерство по доступности для разных социальных слоев.

    Конкретные цены на модели здесь специально не фиксируются, а приводятся лишь тенденции в ценовой политике, т.к. разные продавцы устанавливают взаимно разные цены.

    На данном этапе снова отдаем предпочтение Гранте. Однако это далеко не все сравнения, которые можно провести по Lada Granta или Lada Priora.

    Сопоставимы ли технические параметры?

    Итак, наша задача понять, что ближе покупателям Лада Гранта или Лада Приора? Аспекты этого вопроса кроются во многих отзывах владельцев, которые не видят существенных отличий между присутствующими здесь модификациями. Это неудивительно, так как автомобили оснащены идентичными двигателями и практически одинаковыми агрегатами трансмиссии.

    В модельном ряду Priora встречаются два агрегата: 98-сильный и версия на 106 «лошадок». Granta уже может похвастаться 4 модификациями двигателей: к двум указанным добавляются менее форсированные, 82- и 87-сильные версии.

    Большое внимание уделено «больным» узлам Приоры — стойкам и электроусилителю руля. Производитель утверждает, что в обновленной модификации эти недостатки устранены.

    Существенной проблемой Приоры является риск загибания клапанов при обрыве ремня ГРМ.В модифицированном двигателе «21127» этот недостаток также не был устранен. Думается, что «спрятаться» от этой проблемы в будущем не удастся, так как по набирающим обороты упорным слухам, эта модель стоит на конвейере последний год.

    За трехлетний период эксплуатации Гранты существенных недостатков выявлено не было. В виде исключения представлен подшипник генератора, который подвержен частым выходам из строя.

    Выбирая между двумя конкурентами LADA Granta или LADA Priora, нельзя забывать об упомянутых нами аспектах.По уже сложившейся здесь традиции наши симпатии смещаются в сторону Грантов.

    О чем думают владельцы?

    Хотелось бы остановиться на отзывах владельцев направленных на сравнение Гранты и Приоры как отдельного пункта. Такие баталии часто разгораются на интернет-форумах.

    Большинство «диванных» критиков отдают предпочтение Гранте, хотя тут же «откатываются», опасаясь ее новизны. По техническим аспектам автомобили практически идентичны, а по экстерьеру пальма первенства заслуженно «на капоте» Гранты.

    Но есть и каста третьих лиц, которые сравнивают приобретение «вазовской» модели с розыгрышем лотереи, то есть если вам повезет и вы получите хорошую машину, то вы получите удовольствие от эксплуатации. Когда фортуна отвернулась, никакие модификации не могут исправить ситуацию. Вы никак не можете понять, что выбрать для себя LADA Granta или LADA Priora?

    А спортивные модификации?

    Упорно проводя сравнительный анализ двух «экспериментальных» моделей, нельзя не обойти вниманием их спортивные вариации.Если «Приора» — продолжение классической школы, то спортивная модель «Гранта» — претендент на статус автомобиля с индивидуальным обликом.

    Этому вторят такие аспекты:

    • подвески нового дизайна;
    • регулируемый развал;
    • модифицированная трансмиссия;
    • агрессивный и бескомпромиссный обвес.

    На основании множества тестов можно утверждать, что спортивная модификация Гранты намного быстрее своих соперников, чего нельзя сказать о «гражданских» версиях.

    Результат

    Наш анализ показал, что Грант победил в единоборстве. Этот автомобиль, благодаря новизне внешнего оформления, большему набору версий по оснащению, позиционируется более предпочтительно для покупки.

    Что выбрать LADA Granta или LADA Priora решает конкретный будущий владелец.

    Что касается этих двух отечественных автомобилей, то их выбирают, в первую очередь, по той причине, что их стоимость намного ниже, чем у большинства аналогов, произведенных за рубежом.Уже дав достаточно, все знают, что автомобили АвтоВАЗа считаются хорошими, доступными и качественными рабочими автомобилями, которые можно использовать для небольшой семьи и ведения бизнеса. Стоит выделить тот факт, что автомобили данного производства активно используются в государственных структурах разного рода.

    Есть два автомобиля отечественного производства примерно одной категории, и. Далеко не каждый, даже активно интересующийся отечественным автопромом человек, сможет ответить на вопрос, какая машина лучше.По этой причине для вынесения качественного, правильного и достоверного вердикта необходимо досконально изучить каждую составляющую автомобилей.

    Исходные позиции и характеристики

    Лада Приора, кстати, семейный автомобиль, который выпускается давно. Точнее, автомобиль появился на отечественном рынке еще в 2007 году. Эта модель пришла на смену ушедшему на заслуженный отдых ВАЗ 2110. В 2013 году Приора была практически полностью переработана. Благодаря этому появилось сразу несколько автомобилей, с разнотипными кузовами.

    1. Самая первая модель была выпущена в кузове седан с 2007 года.
    2. Далее последовал автомобиль с кузовом хэтчбек, появившийся в 2008 году.
    3. Универсальный тип кузова, появился у Priora в 2009 году. , появившийся в 2010 году, пользуется большой популярностью и по сей день.

    Если говорить о возрасте модели, то в данном случае есть одно неоспоримое преимущество. Дело в том, что автомобиль выпускается уже давно, а значит, за эти годы многое было переработано.Последний перевыпуск автомобиля показал, что существенных недостатков в работе Приоры практически нет.

    Русский седан

    С технической точки зрения автомобиль постоянно модернизируется и совершенствуется по всем параметрам. Именно по этой причине покупка нового автомобиля, который доставил бы серьезные неприятности в техническом плане, сводится к нулю. При этом все самые современные технологии и системы, которые не позволяют ему отставать в этом плане от новинок.Приора в этом плане показывает вполне достойный результат.

    Что же касается не менее известной отечественным покупателям Лады Гранты, то она пришла на рынок для того, чтобы заменить уже значительно устаревшие ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107. Именно этот автомобиль принес глоток свежего воздуха на отечественный автомобильный рынок. За время существования этого автомобиля он стал обладателем двух разных кузовов.

    1. Кузов седан был самым первым, и появился он в 2011 году.
    2. После этого появился автомобиль с кузовом лифтбэк, в 2012 году.

    Сравнительные тест-драйвы

    Для того, чтобы получить точный ответ на вопрос, что может предложить старая Приора, гораздо более свежая и обновленная Гранта, необходимо сравнивать автомобили по каждой позиции. Основными параметрами всегда были показатели длины, ширины и высоты автомобиля, а также размер колесной базы. В этом случае, как и положено, вперед выходит Priora, длина кузова которой составила 4 метра 35 сантиметров, а величина колесной базы — 2 метра 49.2 сантиметра. Для Грантов эти цифры намного ниже. При этом длина автомобиля составила 4 метра 26 сантиметров, а колесная база – 2 метра 47,6 сантиметра.

    Несмотря на то, что Granta имеет гораздо меньшую длину автомобиля, она смогла предоставить точно такое же количество места для задних пассажиров, как и в Priora. Благодаря тому, что Granta имеет гораздо более совершенную архитектурную конструкцию, она также может перевозить малогабаритные грузы. Автомобиль Гранта с кузовом седан имеет багажное отделение на 480 литров, тогда как Приора может похвастаться лишь 430 литрами свободного места.Так же выглядит ситуация и с пятидверным хэтчбеком, так как колесная база в этом случае осталась неизменной.

    • Длина Lada Priora составляет 4 метра 21 сантиметр.
    • Багажный отсек — 360 литров.
    • Длина Лады Гранты составляет 4 метра 24,6 сантиметра.
    • Багажный отсек — 440 литров.

    Если судить исключительно по габаритам и пространственным особенностям, то в этом случае гораздо привлекательнее выглядит новая модель автомобиля.Тесть, Гранта обходит Приору, по всем параметрам. Кроме всего прочего, Granta имеет гораздо более необычный и интересный внешний вид.

    Несмотря на все это, Приора даже не собирается сдаваться. Ведь у этой машины есть один скрытый козырь в рукаве, в виде универсала, которого у Гранты просто нет. Багажное отделение в этом случае уже имеет показатель 444 литра. Кроме того, есть возможность сложить задние сиденья и увеличить этот показатель до 777 литров свободного пространства.Это просто идеальный вариант для людей, которым часто нужно перевозить малогабаритные грузы, часто выезжая на дачу и природу. Увы, она не может предложить такой грант своему покупателю.

    Что касается 3-дверного купе, то и у этого варианта есть свои поклонники и почитатели. это отличный вариант, для людей любящих необычный стиль автомобилей.

    Прочностные параметры и эстетические данные

    За последние несколько лет АвтоВАЗ выпустил сразу несколько обновлений для своих автомобилей. Нельзя сказать, что в техническом плане есть прямое существенное разнообразие, но ситуация в этом плане, как минимум, сдвинулась с мертвой точки… Гранта использует бензиновые двигатели 1,6 л, имеющие два и четыре клапана на цилиндры. Мощность этих автомобилей составляла 81 и 120 лошадиных сил. Хэтчбек не сможет воспользоваться преимуществами самого мощного доступного двигателя. Также можно выбрать автомобиль с механической и автоматической коробкой передач.

    Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 9,5 секунд на самом мощном варианте двигателя и за 13,5 секунд на автомобиле мощностью 81 лошадиная сила. Что касается Приоры, то сравнительно недавно у нее был другой тип двигателя.Гораздо более мощный 1,8-литровый аналог имеет возможность разогнать хэтчбек до 100 километров в час за 10 секунд. Крутящий момент при этом составляет 165 Нм. Благодаря этому двигатель мощностью 123 лошадиных силы может довольно резво чувствовать себя на дороге. В некоторых ситуациях ранее не хватало тяги для комфортной езды.

    Без сомнения, автомобиль следует выбирать исходя из общих показателей. Поэтому в данном случае необходимо обязательно взвесить все недостатки и достоинства каждого автомобиля.

    Что касается Гранты, то она выглядит гораздо более грубо и не эстетично. Больше всего претензий было, как раз к машине заднего вида, где багажник выглядит как совершенно инородное тело. Однако ситуацию значительно улучшил лифтбек Granta. Здесь уже гораздо более интересный и качественный салон, а также есть возможность выбрать несколько вариантов оснащения.

    Если говорить про Приору универсал и хэтчбек, то смотрятся они отлично. Это довольно практичная версия автомобиля, в которой нет дутых линий и других необычных элементов.Можно сказать, что это вечная классика.

    Ценовая политика

    Прежде чем делать окончательные выводы, обязательно нужно ознакомиться с этим компонентом.

    1. Приора может использоваться как рабочий автомобиль, существует в самых разных модификациях и продается по разным ценам:
    • Хэтчбек — 350 тыс. руб.
    • Седан — 335 тыс. руб.
    • Универсал — 375 тыс. руб.

    Более богатые версии автомобилей стоят гораздо дороже.

    1. Гранта гораздо более современная модель автомобиля класса В, стоит столько же:
    • Самая дешевая версия автомобиля с двигателем 1,6 л и мощностью 82 л.с. обойдется в 289 тыс. руб.
    • Топовая комплектация — 420 тыс. руб.
    • Спортивный вариант — 482 тыс. руб.

    Те люди, которые ищут автомобиль для семейных поездок, обязательно выберут Приору. Однако если вам нужно получить больше комфорта при езде, то стоит обратить внимание на Гранту.В любом случае, эти две машины выглядят довольно неплохо.

    Вы решили купить отечественный автомобиль, потому что привлекает цена. Правда, Гранта дешевле Калины примерно на 30 тысяч рублей. Но вы все равно сомневаетесь, какая модель лучше: Granta, Kalina или Priora. Эти автомобили относятся к разным классам, у них есть свои достоинства и недостатки. Попробуем разобраться, какая Лада лучше.

    Сравнить внешний вид

    Обе модели доступны в кузове хэтчбек. Обе модели имеют одинаковые боковые двери.Лада Калина внешне кажется немного меньше. Лада Приора имеет чуть более длинный кузов, потому кажется крупнее. Если вам нужна более современная модель, то стоит присмотреться к Lada Kalina. Лучше проработан конструкторами.



    Знаете ли вы? Первым отечественным автомобилем, получившим подушку безопасности, стала Lada Priora.

    Вид спереди у Granta

    интереснее, чем у Priora. Да и вид сзади у Приоры симпатичнее, чем у Гранты.

    Салон

    Разберемся, что лучше — Гранта или Калина — по комфорту салона. Салон Калины на 5,5 см выше и на 3,6 см шире. Оба салона достаточно тихие. Минус Лады Гранты в том, что после пробега в пару тысяч километров машина начинает трещать. Шумоизоляция на Калине лучше, чем на Гранте.


    Приборная панель на Гранте не издает посторонних звуков, а на Калине из панели может исходить некоторый шум и дребезжание.В салоне Гранты нет места для пепельницы. На Ладе Гранте есть датчик температуры двигателя, а на Калине такого датчика нет. В салоне Гранты стоит автоматическая коробка передач, на Приоре — 5-ступенчатая механическая коробка передач. Сиденья салона Лады Гранты недостаточно удобны. Они дешевые, жесткие. А еще у Калины сиденья анатомические, что создает удобство для водителя и пассажиров.

    Внимание! Преимущество анатомических сидений в том, что они повторяют форму тела сидящего человека и, таким образом, создают комфортную езду.

    Изучим комплектацию авто и решим, что лучше: Приора, Калина или Гранта. У Калины короткая рулевая рейка, электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, воздушный фильтр, атермальное стекло. На Гранте есть противотуманки, есть электропривод и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники передних и задних дверей. Внутри Приоры пластик приятнее на ощупь, чем у Гранты. Внешний вид салона Гранты лучше, чем у Приоры или Калины.

    Емкость багажника

    Есть три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Универсал оказался самым практичным.

    Внимание! Универсал позволяет не только расширить пространство для перевозки грузов, но и трансформируется в кровать для ночлега в машине.

    Калина

    против Гранты уступает по вместимости багажника. Большой багажник на Гранте (около 480 литров) появился за счет увеличения длины кузова.Однако закрывается этот багажник громко. Объем багажника Калины составляет примерно 360 литров. А если добавить спинки задних сидений, то объем увеличится до 700 литров. Погрузочная высота на Ладе Приора меньше, а борт в 2 раза ниже, чем на Калине.


    Знаете ли вы? Лада Калина выпускается с 2004 года. Сначала автомобили были седанами, а через 2 года стали сходить с конвейера в кузове хэтчбек.

    Подвеска и шасси

    Подумайте, что лучше по подвеске и шасси.Все модели имеют улучшенную подвеску. А вот на Гранте подвеска более энергоемкая, лучше ведет себя на ямах. На кочках Гранта ведет себя лучше, чем Приора или Калина. На Гранте удара по рулю и дребезжания рулевой рейки нет, а на Калине такой дефект. Автомобили Лада переднеприводные. Lada Granta более управляема, так как у нее короткая рулевая рейка (расстояние между упорами 3,1 оборота). На Приоре 4.1 обороты от упора до упора.

    Тормоза на Гранте лучше за счет того, что они вентилируемые и оснащены БАС. Слабыми местами автомобилей Лада считаются стойки стабилизатора и амортизаторы.

    Двигатель и трансмиссия

    Если говорить о том, какая машина лучше, Гранта или Калина, по мотору, то следует отметить, что двигатели немного отличаются. Хотя у Гранты «калиновский» двигатель с таким же количеством клапанов (в старых моделях 8 клапанов, в новых — 16) и объемом 1.6 литров, мощность двигателя Лада Гранта выше (110 лошадей), чем Приора (90 лошадей) и Калина (82 лошади). Это преимущество обусловлено тем, что на Гранте установлена ​​облегченная шатунно-поршневая группа. Это позволяет увеличить мощность, снизить уровень шума и вибрации, уменьшить расход потребляемого бензина. Все модели Lada потребляют 95 бензин. Педаль газа на Гранте лучше, работает мягче и информативнее, потому что электронная.


    На 16-клапанные двигатели объемом 1.4 литра и 1,6 литра, клапана гнутся при обрыве ремня ГРМ (это особенность моторов от Lada Priora).

    Мотор Гранта

    работает без посторонних шумов. На Калине звук работающего двигателя напоминает работу дизеля (присутствует характерное бульканье). На Калине материал пластиковых крышек лучше. Lada Granta имеет электрический дроссель.

    При обрыве ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе Лада клапаны не встречаются с поршнями. Это позволяет сохранить клапана (не загнуть) при обрыве ремня ГРМ.

    Для интенсивного охлаждения поршней у Гранты есть масляные форсунки. На коленном валу Гранты стоят проставочные шайбы. В системе зажигания Гранты не используются катушки. Ресурс двигателя Гранты около 200 тыс. км, Калины — около 250 тыс. км.

    Важно! Для продления срока службы двигателя рекомендуется менять масло каждые 15 000 км, а ремень ГРМ каждые 50-60 тыс. км.

    Безопасность

    Разберемся, что лучше выбрать — Гранту Калин или Приору — с точки зрения безопасности. На Ладе Гранте есть одна подушка безопасности, а на Калине ее нет.

    Журнал Авторевю проверил машины на безопасность. Тестируемая нами модель Granta не имела передних преднатяжителей и ограничителей передних ремней безопасности, но это не помешало автомобилю заработать 8,4 балла в краш-тесте EuroNCAP.

    Знаете ли вы? По результатам краш-теста впереди Гранты вышел только Хендай Солярис (8,5 балла), имеющий 2 подушки безопасности, преднатяжители и ограничители передних ремней безопасности.

    Надеемся, наша статья помогла вам разобраться, что лучше: Калина, Приора или Гранта.

    Размеры Тойота Королла 150 кузов. Особенности автомобилей Toyota Corolla десятого поколения (150 кузов)

    Toyota Corolla E150 — 10-е поколение популярной линейки автомобилей, которое было выпущено в начале 2006 года. Несмотря на длительное развитие концепции автомобиля, новая Королла получила как новые черты, так и недостатки.

    Toyota Corolla E150: коротко о главном

    Автомобиль Е150 был нацелен на рынки Великобритании, Центральной Европы и стран бывшего СССР, и отличается от американской версии обвесом бампера и крыльев.Также американская Королла обладает большей функциональностью и потенциалом мощности.

    За свою историю модель Е150 пережила 2 апгрейда, в результате которых были устранены серийные недостатки и уязвимые места марки. И если первая доработка была направлена ​​на повышение функциональности автомобиля, то второй рестайлинг заключался в глобальной переработке концепции Е150 — Королла, выпускаемая с 2010 года, характеризуется:

    • Улучшенная аэродинамика — бампер и воздухозаборники новой конфигурации увеличили обтекаемость кузова, за счет чего увеличилась прижимная сила, действующая на автомобиль.Это новшество улучшило управляемость автомобиля при выходе на крейсерскую скорость;
    • Регулировка фар — новый форм-фактор осветительных приборов позволил откалибровать световой пучок по европейским стандартам, в результате чего повысилось качество освещения и снизилась вероятность ослепления встречного транспорта;
    • Улучшенный дизайн — рестайлинг экстерьера автомобиля заключается в установке легкосплавных хромированных дисков, изменении формы фар, а также установке повторителей поворотников на боковые зеркала;
    • Повышенная функциональность — автомобиль получил модернизированную аудиосистему с добавлением дополнительных динамиков, камеру заднего вида, встроенную во внутреннее зеркало, и новую обивку салона.

    Toyota Corolla E150 выпускалась исключительно в кузове седан – это решение было принято для увеличения продаж автомобиля на европейском рынке. В отличие от старой версии Е120, новая Королла отличается дизайном представительского класса и увеличенными габаритами, что подняло статус автомобильной марки в целом.

    Технические характеристики: что особенного в автомобиле?

    Toyota Corolla E150 выпускалась в двух модификациях: с двигателем 1,33 л и 1,6 л. Моторы работают по принципу внутреннего сгорания топлива с подачей атмосферного воздуха и отличаются независимой системой впрыска топлива.
    Обе версии двигателя работают в паре с механической 6-ступенчатой ​​коробкой передач, однако 1,6-литровый лимитированную модель снабдили 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

    Масса автомобиля варьируется от 1300 до 1450 кг в зависимости от модификации и пакетов дополнительного оборудования. Размеры E 150 составляют:

    • Длина — 4545 мм;
    • Ширина — 2600 мм;
    • Высота — 1760 мм;
    • Дорожный просвет — 150 мм.

    Corolla 10 поколения — семейный автомобиль С-класса, подходящий для эксплуатации как в черте города, так и на трассе.Автомобиль спроектирован по переднеприводной платформе NewMS и имеет полунезависимую заднюю и независимую переднюю подвески. Все тормоза на машине дисковые с увеличенной зоной действия, а также полная антиблокировочная система колес.

    Расход топлива 6-9-7,2 литров на 100 км в смешанном типе. Для полноценной работы двигателя необходимо заливать масло марки 5W30 или 5W40, средний расход технической жидкости на 1000 км пробега составляет 900 мл.Объем масла в двигателе 5,6 литра.

    Внимание! Тойота Королла Е150 стабильно функционирует только на высокооктановом топливе – использование бензина классом ниже А95 чревато детонациями и перегревом двигателя, что приводит к снижению эксплуатационного ресурса узлов.

    Также в конструкции двигателей предусмотрена возможность установки газобаллонного оборудования формата Евро-4 и выше, что позволяет снизить затраты на топливо без фактической потери мощностного потенциала.

    Цена на вторичном рынке: стоит ли покупать подержанный автомобиль?

    Стоимость Е150 на вторичном рынке в 2018 году находится в районе 400-750 000 рублей, что объясняется разницей в комплектации и пробеге автомобилей. При покупке автомобиля важно осмотреть рулевую рейку, а также проверить подвеску и трансмиссию двигателя – до конца срока эксплуатации у Е150 могут быть проблемы в этих узлах.

    Особое внимание следует уделить версии с номером 1.Двигатель 6 литров и АКПП: Королла 10-го поколения имеет массу уязвимых мест в АКПП, в результате чего сейчас найти вполне работоспособную модель с автоматом проблематично. Лучшим вариантом для приобретения будет механика с мотором 1,3 л для разовых поездок или бизнеса, или мотор 1,6 для семьи или поездок на дальние расстояния.

    Важно знать! При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо провести полную диагностику автомобиля: проверить двигатель, трансмиссию, ходовую часть и подвести итоги.Toyota Corolla – «неубиваемый» автомобиль, вследствие чего его часто используют таксисты или курьерские службы.

    Чтобы не покупать машину из-под таксиста, также рекомендуется осмотреть обивку салона, состояние руля и ресурс кнопок на приборной панели — сильные потертости являются признаком интенсивной эксплуатации автомобиля и желательно воздержаться от покупки.

    Выгодно ли эксплуатировать Toyota Corolla 150?

    Тойота Королла имеет массу достоинств, среди которых особо выделяются долговечность двигателя и качество сборки.Основные преимущества модели Е150:

    1. Эстетика – дизайнерское решение Corolla характеризуется мощным кузовом и солидным интерьером. Внешний вид автомобиля имеет обтекаемый дизайн, внутри автомобиля достаточно свободного места для всех пассажиров, а обивка салона качественная и приятная на ощупь. Главной особенностью Е150 является звукоизоляция представительского класса, блокирующая доступ шума в салон автомобиля;
    2. Надежность — общий эксплуатационный ресурс автомобиля достигает 400 000 км.Все элементы конструкции качественной сборки, корпус защищен от коррозии, салон устойчив к механическим повреждениям;
    3. Экономичность — низкий расход топлива и высокая ремонтопригодность позволяет эксплуатировать Corolla даже при ограниченном бюджете;
    4. Эргономика — Королла имеет малый радиус поворота и высокую маневренность, благодаря чему свободно вливается в поток как в городских пробках, так и на трассе. Автомобиль полностью удобен в использовании.

    Этот автомобиль неприхотлив в обслуживании и не требует больших вложений в случае ремонта или аварии — благодаря популярности модели в наше время еще можно найти оригинальные комплектующие по низкой цене.

    Защита двигателя Тойота Королла

    поможет защитить нижнюю часть автомобиля от грязи, камней и сырости, а также от механических повреждений. Защиту можно поставить у дилеров или установить после покупки автомобиля самостоятельно.Чтобы не ошибиться с выбором, следует знать требуемые размеры картера двигателя на Тойота Королла, способ его крепления, а также разбираться в типах защиты картера и производителях.

    Защита двигателя Тойота Королла 150

    Обычно в магазинах автозапчастей указывают, для какой марки и модели автомобиля предназначен тот или иной товар. Соответственно, владельцам Toyota Corolla 150 нужно искать щиток, название которого указывает на их модель.

    Подходит для следующих деталей:

    • Ограждение «АвтоЩИТ», арт. 6140 — алюминий 4 мм, закрывает картер и коробку передач.
    • Защита Alfeco, арт. АЛФ.24.01 ШС 5 — алюминий 5 мм, закрывает картер и коробку передач.
    • Защита Alfeco, арт. АЛФ.24.01 ст — сталь толщиной 2 мм, закрывает картер и коробку передач.
    • Защита от соперников, арт. 333.5799.1 — алюминий 5 мм, закрывает картер и коробку передач.
    • Защита «АвтоАРМОР», 111.05774.1 / 111.05799.1 — сталь 2 мм

    Это только самые популярные варианты, другие можно купить в магазине. При выборе обязательно обращайте внимание на модель автомобиля и двигатель — для одной и той же модели с разными двигателями конструкция защиты картера будет разной!

    Подходящие размеры защиты двигателя для Toyota Corolla 150

    Защита двигателя Toyota Corolla 2008-2012 имеет стандартные размеры 828х640 мм. Если вы решили установить защиту картера на Тойота Королла 150 от другого автомобиля, важно обратить внимание не только на длину и ширину детали, но и на функциональные отверстия.

    Пластиковая защита двигателя Toyota Corolla

    Пластиковая защита защитит картер от загрязнения, но малоэффективна при механических повреждениях. Производители рекомендуют устанавливать алюминиевые или стальные. Композитная защита при сильном ударе лопнет, и восстановить ее будет невозможно.

    Зачем нужна защита двигателя?

    • Защита картера двигателя надежно закрывает днище автомобиля, защищая важные узлы двигателя и коробки передач от повреждений при наезде на неровный участок дороги.
    • Кроме того, защита закрывает элементы от летящих с дороги камешков, грязи, песка, которые, скапливаясь в нижней части машины, вызывают преждевременное старение и быстрый износ элементов.
    • Наконец, третья функция запчасти – защита автомобиля от угона. Дело в том, что во многих случаях для того, чтобы завести машину, злоумышленникам необходимо добраться до проводки, которая находится внизу автомобиля. Защитная пластина надежно закрывает эту зону и исключает риск вторжения.

    Таким образом, если вы приобретаете новую защиту двигателя Тойота Королла 150, вам не нужно знать ее размеры. Все, что вам нужно сделать, это ввести модель автомобиля и номер двигателя. Если планируется установка защиты от другого автомобиля, то на Короллу 150 с двигателем 1.6 подойдут защиты Prius, Auris и Lexus CT200h.

    Тойота Королла Е150 (2010+). Основные неисправности автомобиля — часть 2

    ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
    Список возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
    Неисправный термостат Проверить термостат Заменить неисправный термостат
    Низкая температура воздуха (ниже -15 °C) Утеплить двигатель: закрыть прорезь в переднем бампере ветрозащитным материалом

    Стук и щелчки при повороте автомобиля

    Износ наружного шарнира привода Снимите привод и проверьте шарнир.При необходимости замените узел шарнира или привода.
    Отсутствие смазки в соединении Осмотрите кейс. Снять привод, проверить шарнир. Заполните шарнир новой смазкой в ​​достаточном количестве, замените поврежденный пыльник шарнира. Если есть люфт, замените узел шарнира или привода.
    Сильно изношенный промежуточный подшипник Снять кронштейн промежуточной опоры, проверить люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник.

    Вибрации при разгоне и торможении

    Неисправности аккумулятора

    Аккумулятор разряжен Стартер не крутит двигатель или крутит медленно, лампы тусклы
    Причина неисправности Методы устранения
    Автомобиль давно не использовался Зарядить аккумулятор зарядным устройством или в другом автомобиле
    Ослабление натяжения ремня Натяните ремень привода генератора.
    При выключенном двигателе работают многие потребители электроэнергии (головное устройство системы звуковоспроизведения и др.) Уменьшить количество потребителей, работающих от аккумуляторов
    Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока на поверхность аккумуляторной батареи Проверить ток утечки (не более 11 мА при отключенных потребителях), очистить поверхность аккумулятора. Осторожно, кислота!
    Неисправный генератор См. диагностику неисправности генератора
    Замыкание между пластинами («кипение» электролита, локальный нагрев батареи) Заменить аккумулятор

    Горит индикатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

    Горит индикатор отсутствия заряда аккумулятора.Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 15 В
    Причина неисправности Методы устранения
    Ослабленный ремень привода генератора Подтяните ремень
    Неисправен регулятор напряжения. Заменить регулятор
    Поврежденные диоды выпрямителя Заменить выпрямитель
    Нарушено соединение выводов обмотки возбуждения с контактными кольцами, короткое замыкание или обрыв в обмотке Припаяйте выводы, замените ротор генератора или генератор в сборе
    Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание его на массу (при замыкании генератора воет) Проверьте обмотку омметром.Замените статор или генератор в сборе

    Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1


    Шум генератора

    Шум генератора
    Причина неисправности Методы устранения
    Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отсоединении проводов от генератора и пропадает при снятии приводного ремня Заменить задний подшипник, крышку переднего подшипника или генератор в сборе
    Короткое замыкание в обмотке статора (вой).Шум пропадает если отсоединить провода от генератора Заменить узел статора или генератора
    Короткое замыкание в одном из диодов. Шум пропадает если отсоединить провода от генератора Заменить выпрямитель

    Индикатор низкого заряда батареи не загорается

    .
    Индикатор низкого заряда батареи не загорается при включении зажигания
    Причина неисправности Методы устранения
    Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в автомобиле Выясните и устраните причину выгорания.Замените предохранитель
    Обрыв в цепи «замок зажигания — комбинация приборов» Проверить провода от замка зажигания к монтажному блоку и от монтажного блока к комбинации приборов
    Контакты выключателя зажигания не замыкаются Проверить замыкание контактов тестером. Замените контактную часть или переключатель в сборе

    Индикатор заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не загорается при работающем двигателе.Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

    .
    Индикатор заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не загорается при работающем двигателе. Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
    Причина неисправности Методы устранения
    Износ или залипание щеток, окисление контактных колец Заменить щеткодержатель со щетками, протереть кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
    Поврежден регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения
    Неисправный блок выпрямителя Заменить выпрямитель
    Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. Подсоедините провод к клемме держателя щеток
    Припайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

    При нажатии педали газа до упора не включается режим кикдаун

    Возможные причины неисправности Устранение неполадок
    Низкий уровень трансмиссионной жидкости
    Проверка системы управления двигателем (в сервисном центре).Замените дефектные детали
    Неправильно отрегулирован трос рычага селектора, неисправность датчика положения рычага селектора или его цепей Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените неисправный трос. Проверить датчик (в сервисном центре), заменить неисправный датчик

    Запуск двигателя в других режимах кроме «Р» и «Н»
    Возможные причины неисправности Устранение неполадок
    Нарушена регулировка датчика разрешения запуска двигателя Отрегулировать положение датчика (в сервисном центре)
    Неисправность системы управления двигателем
    Трос переключения передач смещен Отрегулировать привод (в сервисном центре), при необходимости заменить трос

    Толчки при переключении передач, машина не едет при включении «D» или «Р»
    Возможные причины неисправности Устранение неполадок
    Низкий уровень жидкости в коробке Проверить уровень жидкости по указателю, при необходимости долить жидкость
    Неисправен датчик положения рычага селектора Продиагностировать датчик (в сервисном центре), заменить неисправный датчик
    Неисправность системы управления двигателем Диагностика системы управления двигателем (в сервисном центре), замена неисправных элементов

    Освещение и световая сигнализация

    Лампы блок-фар, фонари не горят

    Лампы блок-фар, фонари не горят
    Причина неисправности Методы устранения
    Перегорела нить накала лампы Заменить лампу
    Перегоревший предохранитель Проверить цепь, защищенную перегоревшим предохранителем, на замыкание на массу, заменить предохранитель
    Окислились контакты реле, перегорели обмотки реле, неисправны переключатели Очистите контакты, замените реле, переключатели

    Индикатор указателя поворота мигает с удвоенной частотой

    Рычаг переключателя поворотников не возвращается в исходное положение, рычаг переключателя подрулевого переключателя не блокируется


    Запотевающая линза фары

    стеклоочиститель

    Двигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
    Электродвигатель стеклоочистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
    Причина неисправности Методы устранения
    Неисправность подрулевого переключателя Замените неисправный переключатель очистителя
    Щетки электродвигателя заклинило, коллектор сильно загрязнен или сгорел Устранить заедание щеток, очистить коллектор или заменить мотор-редуктор
    Обрыв обмотки якоря двигателя Заменить мотор-редуктор
    Вспомогательное реле неисправно Заменить реле

    Двигатель очистителя не работает, перегорел предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке

    Двигатель очистителя не работает, перегорел предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
    Причина неисправности Методы устранения
    Щетки, прилипшие к стеклу После выключения очистителя аккуратно отделить щетки от стекла, проверить целостность резинового скребка, восстановить подвижность щеточных соединений
    Щетки стеклоочистителя касаются частей кузова Проверить правильность установки рычагов, выправить деформированные рычаги или заменить очиститель
    Короткое замыкание в обмотке двигателя Заменить мотор-редуктор

    Электродвигатель стеклоочистителя не прерывистый


    Двигатель стеклоочистителя периодически не останавливается
    Электродвигатель стеклоочистителя периодически не останавливается
    Причина неисправности Методы устранения
    Неисправное реле очистителя Заменить реле
    Лепестки концевого выключателя плохо прижаты к шестерне мотор-редуктора Отогнуть контактные лепестки концевого выключателя
    Контакты концевого выключателя окислены или сгорели Очистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя

    Щетки останавливаются в произвольном положении


    Щетки не синхронизированы

    Двигатель стеклоочистителя работает, но щетки не двигаются

    Отдельные нити нагревательного элемента обогрева заднего стекла не нагреваются


    Ни одна нить нагревательного элемента не нагревается
    Ни одна нить ТЭНа не нагревается
    Причина неисправности Методы устранения
    Неисправен выключатель, реле, предохранитель обогрева заднего стекла, повреждены провода, окислились или плохо подсоединены наконечники, отсоединился контакт от элемента обогрева стекла Неисправен выключатель, реле, предохранитель, провода заменить.Очистите, закрепите кончики. Замена стекла с нагревательным элементом

    Двигатель вентилятора отопителя не работает

    Двигатель вентилятора отопителя не работает
    Причина неисправности Методы устранения
    Поврежденные провода, окисленные или ослабленные концы Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода
    Износ, примерзание щеток двигателя, обрыв или короткое замыкание в обмотке якоря, окисление или износ коллектора Очистите коллектор или замените двигатель
    Неисправный переключатель Заменить переключатель

    Двигатель вентилятора отопителя не работает на низкой скорости

    Датчик температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива не работают

    Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива
    Причина неисправности Методы устранения
    Неверный указатель Заменить комбинацию приборов
    Неисправный датчик Заменить датчик указателя
    Поврежденные провода, окисленные или незакрепленные концы Обожмите наконечники, замените неисправные провода

    Постоянно горит индикатор резерва топлива

    Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулю

    Сигнальные лампы не загораются


    Спидометр не работает
    Спидометр не работает
    Причина неисправности Методы устранения
    Неисправен датчик скорости Заменить датчик скорости
    Неисправный спидометр Заменить комбинацию приборов

    Тахометр не работает

    Звуковой сигнал неисправен

    Звуковой сигнал не работает
    Причина неисправности Методы устранения
    Сигнал неисправен, его переключатель, реле, предохранитель перегорел, провода повреждены, их наконечники окислены или плохо подключены Попробуйте восстановить звук, повернув винт на корпусе сигнала.Зачистите, обожмите кончики проводов. Неисправен сигнал, переключатель, реле, провода, перегорел предохранитель — заменить
    Слабый, хриплый звук сигнала
    Причина неисправности Методы устранения
    Сигнал неисправен, провода повреждены, их наконечники окислены или плохо подключены Отрегулируйте звук, поворачивая винт на корпусе сигнала. Зачистите, обожмите кончики проводов. Неисправен сигнал, выключатель, провода — заменить

    Отклонение автомобиля от прямой (по ровной дороге)

    Увод автомобиля от прямого движения (на ровной дороге)
    Причина неисправности Методы устранения
    Непостоянное давление воздуха в шинах
    Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес Регулировка углов наклона оси поворота и/или развала передних колес
    Заменить изношенную шину
    Заменить обе пружины
    Деформированные детали подвески и/или кузова автомобиля Выпрямление или замена деформированных деталей и панелей кузова
    Смещение заднего моста из-за износа сайлентблоков балки задней подвески Заменить сайлентблоки
    Торможение колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра Заменить цилиндр
    Торможение переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющих колодок к поворотному кулаку (суппорт смещен) Затянуть болты
    Торможение заднего колеса из-за ослабления или обрыва возвратной пружины задних тормозных колодок Заменить пружину
    Повышенный дисбаланс передних колес Балансировка колес

    Быстрый износ протектора шин

    Быстрый износ протектора шины
    Причина неисправности Методы устранения
    Высокая скорость, старт с пробуксовкой колес, торможение заносом, прохождение поворотов с заносом или заносом
    Давление в шинах вне диапазона Установить нормальное давление
    Контакт с резино-агрессивными материалами — битум, масло, бензин, растворители, кислоты и др. Заменить шину
    Неравномерный износ протектора шин
    Причина неисправности Методы устранения
    Повышенный дисбаланс колес Балансировка колес
    Деформация шины, обод Сменное колесо
    Различное давление в шинах Установить нормальное давление
    Развал-схождение передних колес несоосность Отрегулировать сход-развал
    Высокая скорость в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес Соблюдайте нормальные ограничения скорости
    Износ шарниров, деформация подвески или деталей кузова Замена шарниров, деформированных деталей подвески, лонжеронов, панелей кузова
    Люфт рулевого управления (см. также «Увеличенный люфт рулевого колеса») Заменить изношенные соединения, подтянуть резьбовые соединения, отрегулировать зазор между шестерней и рейкой в ​​рулевом механизме
    Дефектный амортизатор Заменить оба амортизатора
    Увеличенный люфт рулевого колеса
    Причина неисправности Методы устранения
    Ослабилась затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг Затянуть гайки
    Увеличение зазоров в шаровых опорах, износ резинометаллических соединений шатунов Заменить наконечники поперечной рулевой тяги
    Большой зазор между стопором рельса и гайкой Отрегулировать зазор рулевого управления

    Тугое вращение колеса
    Причина неисправности Методы устранения
    Неисправен электроусилитель руля Заменить электрический усилитель
    Нет питания электроусилителя руля Проверить питание электроусилителя, его блока управления (предохранитель F31, F5)
    Поврежден верхний подшипник стойки передней подвески Заменить подшипник или опору
    Опорная втулка или упор стойки повреждены Замените поврежденные детали, нанесите смазку
    Низкое давление в шинах передних колес Установить нормальное давление
    Поврежденные шарниры поперечной рулевой тяги Заменить наконечники поперечной рулевой тяги
    Повреждены подшипники рулевого механизма Заменить подшипники

    Скрип, визг при торможении

    Скрип, визг при торможении
    Причина неисправности Методы устранения
    Предел износа тормозных колодок Заменить тормозные колодки (все на одной оси одновременно)
    Включение инородных частиц (песка) в материал футеровки Как правило, не требует вмешательства (облицовку можно очистить проволочной щеткой)
    Низкокачественный футеровочный материал
    Сильная коррозия тормозного диска (из-за некачественного материала диска и/или накладки) Заменить тормозные диски
    Заменить колодки (все на одной оси одновременно)
    Заменить пружину
    Торможение с блокировкой колес Не тормозите чрезмерно, используйте шины, подходящие для условий движения.

    Вибрация при торможении

    Вибрация при торможении
    Причина неисправности Методы устранения
    Деформация тормозного диска Замените оба диска
    Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ передних ступичных подшипников или ослабление ступичной гайки) Затяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
    Заедание поршня в заднем колесном цилиндре Заменить цилиндр
    Тормозная колодка отслоилась от основания Заменить колодки (все на одной оси одновременно)
    Слабая или сломанная возвратная пружина задней тормозной колодки Заменить пружину
    Автомобиль тянет или заносит при торможении
    Причина неисправности Методы устранения
    Заменить цилиндр
    Засорение тормозных магистралей: трубки или шланги
    Отсоединение накладки от основания тормозной колодки Заменить блок (желательно все на одной оси одновременно)
    Смазка тормозных дисков, барабанов, накладок Очистите замасленные диски и барабаны, замените колодки.Устранить причину маслянистости
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Мокрые подушечки В начале движения на малой скорости проверьте тормоза. В дождь и после проезда по глубоким лужам просушите тормоза, слегка нажав на педаль тормоза.
    Разное давление в шинах левого и правого колес Установить нормальное давление
    Значительная разница в износе шин Заменить изношенную шину
    Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Регулировка привода
    Заменить регулятор
    Один из контуров рабочей тормозной системы (сильно снижается эффективность торможения) Устранить утечку жидкости из тормозной системы, прокачать систему
    Деформация тормозного диска Замените оба диска
    Осевой люфт колеса (сильный износ передних ступичных подшипников или ослабление ступичной гайки) Затяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
    Овальность тормозного барабана Поверните или замените барабан
    Стойка амортизатора неисправна Заменить оба амортизатора
    Неравномерная осадка пружин передней подвески Заменить обе пружины
    Развал-схождение колес несоосность Отрегулировать сход-развал

    Увеличенный ход педали тормоза

    Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливающаяся»)
    Причина неисправности Методы устранения
    Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов Осмотреть все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устранить утечки.Восстановите нормальный уровень жидкости в бачке тормозной системы и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещины, вздутия или следы тормозной жидкости) шланги заменить. При подозрении на неисправность главного тормозного цилиндра замените его на исправный.
    Резиновые манжеты цилиндров вздулись из-за контакта с тормозной жидкостью, маслом, бензином и т.п.
    Перегрев тормозных механизмов Дайте тормозам остыть.Используйте в системе только тормозную жидкость DOT-4. Своевременно заменяйте тормозную жидкость
    Увеличенный зазор между колодками и барабаном (автоматическая регулировка зазора не работает) Заменить колесный цилиндр, прокачать систему
    Не работает один из контуров рабочей тормозной системы Устранить утечку жидкости из тормозной системы, прокачать систему
    Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска Замените оба диска

    Автомобиль плохо тормозит

    Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль тугая), но автомобиль плохо тормозит
    Причина неисправности Методы устранения
    Заклинивание поршня рабочего цилиндра Заменить цилиндр
    Замените поврежденные трубки и шланги
    Смазка тормозных дисков, барабанов, накладок
    Полный износ тормозных колодок (притирка тормозов) Замена тормозных колодок (одновременно на одной оси)
    Материал подкладки низкого качества
    Сильная коррозия тормозного диска (из-за некачественного материала диска и/или накладки) Заменить диски
    Тормозная колодка отслоилась от основания Замена колодок (одновременно на одной оси)
    Привод регулятора давления не отрегулирован Регулировка привода
    Неисправен регулятор давления Заменить регулятор
    Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с ресивером Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов.Проверить работу усилителя
    Неполный выпуск всех колес
    Причина неисправности Методы устранения
    Отсутствие свободного хода педали тормоза Регулировка свободного хода педали
    Заменить цилиндры, шланги, полностью слить тормозную жидкость, промыть систему свежей жидкостью и прокачать
    Заедание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) Заменить главный цилиндр, прокачать систему
    Торможение одного из колес при отпущенной педали тормоза
    Причина неисправности Методы устранения
    Заклинивание поршня рабочего цилиндра Заменить цилиндр
    Резиновые манжеты цилиндров вздулись из-за попадания масла, бензина и т.д.в тормозную жидкость. Заменить цилиндры, шланги, полностью слить тормозную жидкость, промыть систему свежей жидкостью и прокачать
    Засорение тормозных магистралей: трубки (из-за вмятин) или шланги (из-за набухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
    Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта Снять колодки, очистить опорные поверхности колодок и суппорта
    Отсоединение накладки задней тормозной колодки Замена колодок (одновременно на одной оси)
    Ослабление или поломка возвратной пружины задней тормозной колодки Заменить пружину
    Деформация распорки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита Выпрямить или заменить распорку, тормозной щит
    Слабое крепление направляющих накладок к поворотному кулаку Затянуть болты
    Стояночный тормоз натянут, тросы зажаты в кожухах Отрегулировать натяжение тросов, смазать их моторным маслом при повреждении оболочки или перетирании жил троса, а также при сильной коррозии заменить трос
    Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
    Причина неисправности Методы устранения
    Регулировка привода
    Тросы привода, застрявшие в оплетке Смажьте тросы моторным маслом, если оболочка повреждена или протерлись жилы троса, а если трос сильно корродирован, замените трос
    Смазанные тормозные барабаны, накладки Очистите замасленные диски и барабаны, замените колодки.Устраните причину замасливания
    На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Влажные прокладки В начале движения на малой скорости проверьте тормоза. В дождь и после проезда по глубоким лужам просушите тормоза, слегка нажав на педаль тормоза.

    Когда рычаг стояночного тормоза отпущен, колеса не тормозят.

    Когда рычаг стояночного тормоза отпущен, колеса не тормозят.
    Причина неисправности Методы устранения
    Неправильная регулировка привода Регулировка привода
    После длительной стоянки автомобиля колодки прикипели (или примерзли) к барабану Потянув за рычаг или тросы, постарайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) повернуть колесо. При парковке автомобиля по возможности не тормозить, а включить передачу

    Популярный гольф-седан Toyota Corolla десятого поколения в «интернациональном» кузове Е150 официально дебютировал в конце 2006 года на Пекинском международном автосалоне, после чего сразу же вышел на европейский рынок.

    В 2009 году японцы провели «реформу» трансмиссии, а в 2010 году более детально обновили автомобиль – «освежили» его внешний вид, внесли небольшие улучшения в салон и разбавили силовую гамму новым базовым агрегатом. В таком виде четырехдверная модель выпускалась до 2013 года, уступив место автомобилю следующего, одиннадцатого поколения.

    «Десятая» Toyota Corolla выглядит красиво и выразительно, но внешней брутальности и стройности ей явно не хватает.Классический трехобъемный кузов автомобиля демонстрирует плавные и округлые линии, массивные бампера и современную светотехнику, благодаря чему автомобиль воспринимается солиднее, чем он есть на самом деле.

    Corolla десятого поколения — представитель С-класса по европейской классификации: длина 4545 мм, высота 1470 мм, ширина 1760 мм. Колесная база четырехдверки укладывается в 2600 мм, а ее клиренс насчитывает 150 мм. В «боевом» состоянии машина весит от 1300 до 1380 кг в зависимости от модификации.

    Интерьер Toyota Corolla E150 не вызывает бури эмоций – все просто, без дизайнерских изысков, но аккуратно и качественно. Рельефный руль слегка приплюснут в нижней части, под волнистым козырьком расположился симпатичный и информативный «инструментарий», а суженная книзу центральная консоль является «приютом» для скромной магнитолы и «наворотов» кондиционера — украшение автомобиля. не запоминающийся с точки зрения дизайна, но продуманный и интуитивно понятный.

    На передние сиденья Короллы Е150 установлены удобные, но несколько аморфные кресла со слабо развитым боковым профилем и достаточными диапазонами настроек. Второй ряд сидений просторный для троих, в ногах нет трансмиссионного тоннеля, а из удобств только откидной подлокотник с двумя подстаканниками.

    Багажное отделение «десятой» Toyota Corolla вместительно – 450 литров в «походном» состоянии. Спинка «галерки» складывается на пару частей, что открывает возможности для перевозки длинномерных вещей.

    В нише багажника (под фальшполом) в зависимости от варианта поставки находится «докатка» или «запаска».

    Технические характеристики. На российском рынке трехобъемная модель из Страны восходящего солнца предлагалась с двумя четырехцилиндровыми атмосферными бензиновыми двигателями с 16-клапанным ремнем ГРМ DOHC и системой последовательного распределенного впрыска топлива.

    • «Младшая» версия — 1,3-литровый агрегат, выдающий 101 лошадиную силу при 6000 об/мин и 132 Нм крутящего момента при 3800 об/мин и работающий в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.Рекорды разгона и скорости на таком автомобиле установить невозможно: разгон с места до 100 км/ч занимает 13,1 секунды, а «максималка» — 180 км/ч. «По паспорту» четырехдверке требуется 5,8 литров бензина в комбинированных условиях движения.
    • «Старшие» версии «щеголяют» 1,6-литровым мотором, в закромах которого 124 «лошадки» при 6000 об/мин и 157 Нм крутящего момента при 5200 об/мин. Он агрегатируется с 6-ступенчатой ​​«механикой» или 4-диапазонным «автоматом». В зависимости от решения, в 10.За 4–11,9 секунды седан разменивает первую «сотню», в пике набирает 183–192 км/ч и расходует в среднем 6,9–7,2 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.

    Десятый «выпуск» Toyota Corolla построен на переднеприводной платформе «New MC» с независимой передней и полузависимой задней подвеской (стойки McPherson и торсионная балка соответственно). Тормозные механизмы на всех колесах японского седана дисковые (с вентиляцией на передней оси), совмещенные с антиблокировочной системой (АБС).Автомобиль имеет в своем арсенале реечное рулевое управление, в которое встроен электрический усилитель.

    Достоинства автомобиля — солидный внешний вид, эргономичный салон, достаточный запас внутреннего пространства, надежная конструкция, энергоемкая подвеска и хорошая шумоизоляция. Есть у
    и недостатки — маломощные двигатели, плохая динамика, не самое лучшее головное освещение и «сверчки» в салоне.

    Цены. На начало 2016 года на вторичном рынке России Королла в кузове Е150 предлагается по цене от 350 000 до 700 000 рублей (данный разброс обусловлен большим количеством предложений) в зависимости от года выпуска изготовления, технического состояния и комплектаций.

    Размеры Toyota Corolla Нынешнее поколение увеличилось, если сравнить габариты седана с предыдущей версией Corolla. Пожалуй, самое значительное увеличение размеров произошло в салоне, так как колесная база (расстояние между передней и задней осями) выросла на 10 сантиметров.

    Общая длина кузова новой Toyota Corolla 4 составляет 620 мм, в то время как длина седана предыдущего поколения составляла всего 4540 мм. База, определяющая простор в салоне, увеличилась с 2 600 мм до 2 700 мм, что делает Corolla лидером по этому показателю в своем классе.Ширина новой версии автомобиля составляет 1 775 мм против 1 760 мм. В целях улучшения аэродинамических характеристик высота кузова была уменьшена на 5 мм.

    Размеры, габариты Toyota Corolla

    • Длина — 4620 мм
    • Ширина — 1775 мм
    • Высота — 1465 мм
    • Колесная база — 2700 мм
    • Колея передних и задних колес — 1535/1535 мм
    • Свес перед/зад — 940/980 мм
    • Длина кабины — 1930 мм
    • Ширина кабины — 1485 мм
    • Высота кабины — 1190 мм
    • Тойота Королла объем багажника — 452 литра
    • Объем топливного бака – 55 литров
    • Размер шин — 195/65 R15, 205/55 R16
    • Дорожный просвет или дорожный просвет Toyota Corolla — 150 мм

    Дорожный просвет Toyota Corolla составляет 150 мм, тогда как для европейских потребителей этот показатель немного меньше и составляет 145 мм.Производитель специально увеличил дорожный просвет из-за особенности дорожного покрытия в нашей стране.

    Багажник Тойота Королла нового поколения тоже стал немного больше и вмещает 452 литра объема, с учетом того, что под полом багажного отсека находится еще и полноразмерная запаска, получается вполне приличный показатель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта