Разное

Калина замена регулятора напряжения: Замена регулятора напряжения Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Замена и проверка регулятора, конденсатора, обмоток и щеток генератора Лада Калина

 При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить.
 В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

 отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина

1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.
2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.
3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

 При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения.
 См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина

 Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным. 

Замена регулятора напряжения Лада Калина

осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.
2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.
5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.
7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменить
Установка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина

1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора.
Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина

1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)
Присоедините черный  «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный  «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина

1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Замена щеток генератора Лада Kalina. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена щеток генератора Лада Kalina

Алан

Очень полезный ролик! Сам поменял плафон!!! Автор красавчик) Куда донат скидывать?

Того

MrIcemenWhite Хороший обзор!Понятен даже начинающему мастеру!Большое Спасибо!Удачи!

Chantelle

Вы хорошо рассказали, но, лучше бы продемонстрировали для наглядности, и вам было бы много лайков. Удачи.!

Эмиль

Если учишь людей проверять генератор,то хоть полярность соблюдай для начала.

Еркен Константино

Замена втулок стартера своими руками. В этом видео рассмотрим замену втулок стартера на примере ваз 2109. Зачем платить мастеру, когда можно сделать самому — своими руками.

Турал Пеклер

можно ли ездить при такой неисправности?

Leb

Дружище, за Сайлент Хилл отдельный респект)) Душевная композиция Клапана требуют регулировки. Ну наконец-то одно адекватное видео про керамическую пыль, А то протеина насыпят в коллектор дунут в него сжатым воздухом и типа смотрите, вся пыль летит в двигатель, бегом к нашим товарищам вырезать катализатор))))))))))))))) Давай, бро, Kill them all гребаных говноблогеров, покажи эндоскопию цилиндров))

Тешкина Чжан

Спасибо попробуем

Ксана

Видео ни о чем!Показал разобранный!А как разбирать,распружинивать?Какие трудности и моменты?Самое нужное оставил догадывать!!!

Кол

Здравствуйте, есть видео где снимают с приоры 2, 106 л, паук не возня снять

Криштиану

спасибо. уважаю!!!

Xerxes

Я не понял как так, что зубцы шестерен всегда сцеплены и проворачиваются, а выходные шестерни с выходным валом закреплены не жестко, а как они крепятся?

Деймон

если эти светодиоды без контроллера (что скорее всего), то долго им не жить, во-первых из за скачков в борт сети, во-вторых на морозах светики долго не держатся

Мырзиков Вован

Ты же с мстителей…с лукам который…иди спасать мир!!!

Георгий

Если у вас залита вода, которая замёрзла зимой, то обычно трубка ломается именно в задней резинке из за льда внутри трубки

Абубакар

что сделать если головка что перед крилом она у меня телепается и та головка не хочет садится на болтик потому что там резьба сама слизана на валовой трубке перед покрышкой,Что мне делать помогите?

Булат

Спасибо,все как всегда похнавательно!!!

Лоуренс

Вы не забыли затянуть ленточные хомуты?

Нэля

Можно увидеть видео после замены подшипников?

Yen

год назад делал это всё сам именно так как в этом видео, всё легко и просто, главное подобрать правильный или аналогичный реле для гены и всё будет норм

Тея

Видео для тещи ‘следующий раз меняй сама’

Кэк Урядкин

Что значит спокойненько? Как доставать, чем? Новичкам интересно.

Симашкин Айдос

Привет ты когда затягивал удерживал коленвал одной отверткой что ли?болт не открутится?и на двигателе 1.5 115 л с можно так же застопорить распредвалы?

Тевриз

Хотелось бы узнать, как проверяете стартер под нагрузкой? И как вы проверяете работоспособность противообгонной муфты? У вал получился сюжет про обслуживание. Это не ремонт. У тоейты есть стартера и правого и левого вращения. На Митсубиси можно неправильно поставить обмотку и стартер поменяет вращение. Износ роликов и пружинок в противообгонной муфте — одна из наиболее встречающихся неисправностей.

Прокомментировать



Опубликовать

Регулятор напряжения калина какой лучше – АвтоТоп

L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 8», «на 12», торцовые ключи «на 7», «на 8», «на 24», молоток, вольтметр постоянного тока, мегомметр.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки.

При необходимости проверить и заменить регулятор напряжения можно без снятия генератора с автомобиля.

Показана работа на автомобиле без кондиционера. На автомобиле с кондиционером установлен генератор другой модели и для снятия реле-регулятора требуется демонтаж генератора с автомобиля.
1. Отведите в сторону резиновый чехол и подсоедините провод «плюс» вольтметра к клемме «В+», а провод «минус» – к корпусу генератора.

2. Пустите двигатель и включите фары.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах измерьте напряжение, оно должно быть 14,4-15,1 В. Если наблюдается недозаряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения.

4. Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем опять стремится к бесконечности. В этом случае конденсатор исправен.

Неисправный конденсатор заменяют в сборе с выпрямительным блоком следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов генератора.

12. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а «минус» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

13. Задайте напряжение 15-16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисгравен и его нужно заменить.

14. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор «десятого» семейства (3202.3771). На стенде «десяточный» вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля «возбуждался» только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал «разрешения», который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод «L» генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа «аккумулятор» и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод «аккумулятор» в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.

Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие.
1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
5. Замена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Скорее всего правильный способ из всех.
6. Перепайка резисторов как на приоровской комбинации. Понадобится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт.
Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таких проблем или по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов интернета, так что извиняйте.

Vasl4
Постоялец

Хочу понять как работает регулятор напряжения на Калине?

Там есть разъем с двумя контактами L и W. Один провод от L как я понял идет на

контрольную лампу, точнее светодиод приборной панели, а второй где-то промелькнула информация на ЭБУ.

Но конкретно больше про этот провод больше ничего не могу найти. На какой контакт ЭБУ он идет и какую функцию выполняет.

Читал на форуме, что если откинуть датчик температуры воздуха на калине, то напряжение заряда меняется.

Кто может разъяснить?

Извиняюсь, я имел ввиду не W , DFM (на схеме). Хотя на крышке самого генератора стоит W.

Как заменить регулятор напряжения на «Приоре» 🦈 AvtoShark.com

При выходе из строя регулятора электронапряжения генератор начинает работать неправильно. Аккумулятор может недостаточно заряжаться или перезаряжаться. В обоих случаях нужна замена регулятора напряжения «Приоры» с кондиционером без снятия генератора.

Устройство регулятора

Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.

Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.

Количество вольт, вырабатываемых генератором, сильно зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. На низких оборотах оно ниже, а на высоких может достичь недопустимой величины. Нормальное напряжение – 13,4 В. Поддерживает его в заданных пределах регулятор.

Схема для «Приоры»

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Реле генератора. Источник фото: https://avtoarsenal54.ru/raznoe/generator-ot-kaliny-na-prioru.html

Реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А периодически отключает подачу тока на обмотку возбуждения генератора. Чем выше обороты двигателя, тем чаще проводится отключение, и величина генерируемого напряжения уменьшается.

Виды устройств на «Приору»

Установленный на «Приоре» регулятор не справляется со своими функциями при пиковых нагрузках. Если на автомобиле установлен кондиционер, то летом электронапряжение часто проседает, и аккумулятор не заряжается. Поэтому многие водители принимают решение заменить штатный прибор.

Трехуровневый

Вариант замены — установка трехуровневого регулятора напряжения на генератор БАТЭ «Приоры». Устройство позволяет выбрать один из трех режимов работы:

  • Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
  • Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
  • Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Для генератора БАТЭ 90 А, установленного на «Приоре», выпускается трехуровневый регулятор, которым можно заменить штатный без дополнительной переделки и подгонки.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Решить эту проблему можно, установив выносной регулятор напряжения генератора «Приоры». Это трехуровневый прибор, у которого, в отличие от стандартного, щеточный и рабочий блок выполнены раздельно и соединены проводниками.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Замена регулятора напряжения на «Приоре». Источник фото: https://www.drive2.com/l/9306556/

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Признаки неисправности

Признаки, при появлении которых нужно проверить реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А:

  • после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
  • постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
  • яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
  • автомобиль плохо заводится;
  • на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.

При выходе из строя регулятора напряжения генератора «Приора» с кондиционером аккумулятор может не заряжаться вообще или перезаряжаться. Оба варианта плохо влияют на продолжительность службы батареи.

Проверка тестером

Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
  • запустить двигатель;
  • на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
  • при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
  • на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.

Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.

Более точная проверка регулятора напряжения генератора «Приоры» проводится после его демонтажа. Вам понадобится мультиметр, регулируемый источник питания (можно использовать зарядное устройство), лампочка на 12 В.

Собираем простую схему: лампочку подключаем к щеткам, минусовой вывод источника питания – к клемме масса, плюсовой – к выводу «В» регулятора. При подаче 12,7 В лампочка должна светиться. При поднятии до 14-14,5 V контролька должна погаснуть. Если лампочка гаснет раньше или не гаснет вообще, регулирующий прибор неисправен.

Как поменять прибор без снятия генератора

Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора.

Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.

Последовательность замены:

  • снимаем минусовую клемму аккумулятора;
  • отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
  • снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
  • откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.

Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.

Как подключить

При замене реле регулятора напряжения генератора «Приора» на стандартный сложностей с подключением не возникает. Он просто устанавливается на штатное место.

Если производится замена на выносной трехуровневый или термооптимизированный, на место стандартного устанавливаем щеточный блок, а выводы пропускаем через свободное отверстие в крышке генератора.

Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.

Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.

Реле регулятор на калине

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности

Вид старого и нового реле регулятора напряжения

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

  1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
  2. Износ . Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
  3. Стёрлись щётки .

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Схема подключения генератора к электроцепи

Рассмотрим, основные варианты:

  1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
  2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Устройство генератора Калина

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Для замены реле придется демонтировать генератор.

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).



Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке р еле регулятора напряжения 849.3702 , в строке «Комментарий» указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Многофункциональный регулятор напряжения 849.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

1. Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

2. В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

Регулятор напряжения 849.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Реле регулятор напряжения 849.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляются свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи.

Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток. Регулятор 849.3702 устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов ЩР-5, при помощи штатных крепежных элементов.

Регуляторы напряжения выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

Технические характеристики многофункционального регулятора напряжения со щёточным узлом (МФРН) 849.3702:

— Диапазон рабочих температур, — 50 …+125 ˚С;

— Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А, 14,25 … 14,75 В;

— Максимальный ток выходной цепи, 5,0 А;

— Коэффициент термокомпенсации Uрег, -7,0 ± 1,5 мВ/˚С;

— Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, не более 0,8 В;

— Верхний порог индикации по выходу, 16,1 … 17,2 В;

— Нижний порог индикации по выходу, 10,6 … 11,7 В;

— Порог индикации по низкому фазному напряжению, 3,5… 8,0 В;

— Длительность плавного подключения нагрузки (LRC-функция), 2,5 ± 0,5 сек;

— Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, 30 В;

— Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В

тип импульсов 5, степень жёсткости II, функциональный класс В;

— Пороговый ток защиты по цепи возбуждения, 7,0 … 12,0 А;

— Пороговый ток защиты по цепи индикаторного элемента, 1,0 … 2,0 А.

1. генератор; 2. регулятор напряжения; 3. обмотка возбуждения генератора; 4. обмотка статора; 5. контрольная лампа или светодиод, 6. контакты замка зажигания; 7. выпрямительный блок; 8. аккумуляторная батарея.

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Внимание: Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 849.3702, TRT5-01, YZTRT5-01, 9454.3702 .

ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA и др. с генератором 9402.3701-06, 9402.3701-14.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить реле зарядки в генераторе на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена щеток генератора Лада Granta. Чем официалы, лучше сам!

Iliana

видео просто класс!!! автор молодец!!!

Бисмарк Загуляев

измени заголовок на ‘тра-ля-ля’ -1… У моего друга на ладе и без щётки генератора много чем заниматься 🙂

Тима

видео для полного идиота! гайку крутит 5 минут…

Artie

не подскажите этот генератор случаем не подходит на пежо 106? по виду то такое крепление и шкив похож, и если можно номер генератора напишите?

Грэй Узойкина

Ну фрешавто это дно…

Альбек

Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по щётке генератора на lada гранта ))) Конечно принцип понятен, но про то что натяжение безменом вымерять, это слишком. Пальцами и руками на ощущения должно все быть, тогда раз поставил все и забыл. Нагрузка не так важна в данном случае, все таки не ГБЦ притягиваем.

Все сервисы по ремонту Лада Granta на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена щеток генератора Лада Granta

Ровиго Швайгер

у меня 1 сценик к7м, вопрос сколько ходят примерно щетки генератора,езжу 7 лет (120000тыс) в генератор не лазил,собираюсь на дальняк,может поменять?

Miquel

Просчёт конструкторов автоваза,во первых быстрее летят подшипники гениратора, во вторых на всех машинах регулировки присутствуют ремня гениратора,по той пречине что ремень имеет свойство растягиваться,а это неприятный свист и замена ремня чаше.

Wendell

Даааааа… Русский металолом

Паладий

Мне приятель сказал и без щётки генератора на Ладе много чего навернулось >) у меня аккумулятор 77 А зарядка 13.5 в скажите пожалуйста это нормально?

Гун

спасибо за труды. будьте здоровы!

Шота

РР вынесен наружу, а раньше был в генераторе. Про щётку генератора все понятно )

Domenico

У меня в Самаре higer так-же пищит.

Kiran

слишком много разобрал. когда добирался до коллектора)))

Чеслав Низамов

У моего другана на гранта и без щётки генератора полно чего сломалось 🙂 У меня генератор и регулятор намного раньше ломались до этого ролика, и мне приходилось снимать генератор полностью, смотреть медные колечки, перепаять щетки на самом регуляторе. Но все же ещё раз посмотрел, убедился, что правильно все делал, продвижение и успехов вам. Из всего ремонта самое интересное что вытаскивание генератора из моторного отсека, руки оторвать французам, которые придумали его так расположить

Aila

Раз уж качественно переснял, допилил бы видео в таком же духе с методом повышения напряжения путем внедрения диода.

Merrick

Якорь загибало ременя порвался в загоушенном и стояночном положении до этого скорее всего перегрев был

Акур

О щётке генератора и так куча информации в интернете. В какую сторону откручивать болт шкива генератора

Асмик

Вот это мастер! Круто всё сделал.

Домино

вы чё больные так аккумулятор закипит, и вздохнет

Оки ⚠Предупреждение за CapsLock

ТЫ ПАНЕЛЬ КОВЫРЯЛ НЕДАВНО ПОХОДУ МАССЫ НЕТ СКОРЕЙ ВСЕГО А ЦЕШКОЙ МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ И НА МЕСТЕ!ИЗ-ЗА МАССЫ ЗАРЯД ЖРЕТ!

Алдар

Трудности с щёткой генератора уже задолбали… спасибо друг, помог. Все очень подробно и понятно!

Анилов Самад

Реле сколько стоит

Баки Гонтарук

Спасибо огромное вам парни за ваш крапотливый труд! Крепкого здоровья вам и плодотворной работы, на долгие годы! Сегодня тоже поменял регулятор самостоятельно, сэкономил около 2 200руб плюс свои нервы на горе мастеров! Кстати у меня рено логан, пробег 200 тысяч км первый раз меняю реле с щётками,генератор валео! (считаю достойно отработала реле,и она ещё рабочая просто щётки стёрлись!)

Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)

При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина


1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина


Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.

Замена регулятора напряжения Лада Калина


осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина


1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина


1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина


1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности


Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

  1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
  2. Износ. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
  3. Стёрлись щётки.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Рассмотрим, основные варианты:

  1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
  2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Процесс замены реле регулятора генератора


Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Для замены реле придется демонтировать генератор.
  3. Ослабив крепления генератора, попустим его немного и демонтируем ремень.
  4. Снимаем колодку проводов с разъема.
  5. Откручиваем гайку, которая держит контактную группу проводов, и демонтируем ее.
  6. Выворачиваем болты верхнего и нижнего крепления и вынимаем их.
  7. Демонтируем генератор.
  8. Когда генератор снят, можно преступить к замене реле.
  9. Отщелкиваем три пластиковых фиксатора задней крышки, и демонтируем ее.
  10. Отключаем диодный мост.
  11. Откручиваем гайку и демонтируем втулку на болте контактной группы.
  12. Выкручиваем два винта, которые удерживают реле регулятора.
  13. Демонтируем реле.
  14. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, проведена замена реле регулятора генератора Лада Калина.

Выбор на Калину


Выбрать реле регулятор Лада Калина довольно легко. Аналогов оригинально не существует, но подходит с ВАЗ 2110, Приоры или Гранты.

Поэтому, как показывает опыт и практика автолюбители устанавливают, как правило, оригинал, если не меняют генератор на более мощный.

Выводы


Заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине достаточно легко и просто, поскольку не требуется специальных знаний или навыков. К выбору стоит относиться тщательно, поскольку рынок и так на 50% состоит из подделок. При покупке стоит проверять наличие сертификатов качества и голограмм.

Замена щеток происходит в следующем порядке.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Не лишним будет также очистка контактов, и проверка упругости пружин.

После того, как закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к самой замена щеток генератора.

2. Не спеша, аккуратно установите регулятор на свое место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, так что постарайтесь действовать предельно осторожно.

Вот и все, замена щеток произведена!

Замена щеток процедура не сложная, важно только понимать принцип работы устройства, а также обладать кое-какими навыками. Надеюсь, данная статья поможет вам во всем этом разобраться.

Источники

Варианты замены куста | Город Вестервиль, Огайо

Барбарис Багровый карликовый
Berberis thunbergii
В-16 ”Ш-16”
Компактная округлая форма,
красно-пурпурный цвет, шипы

Горящий куст — Гном
Бересклет альтус
H-6 ’W-6’
Закругленная форма,
красный цвет осени

Айва карликовая (Texas Scarlet)
Chaenomeles speciosa
H-2 ’W-3’
Раздвижная форма,
цветы алые

Сирень корейская карликовая
Сыринга мейери
H-5 ’W-5’
Форма округлая, цветы сирени,
привлекательная листва, хорошее цветение

Форзиция карликовая (Bronxenis)
Forsythia viridissima
H-2 ’W-3’
Компактная форма бугорка, желтые цветы
весной хорошо на небольших участках

Калина (Аллегани)
Калина x rhytidophylloides
H-10 ’W-10’
Округлая форма, полувечнозеленое растение,
кожистая листва

Карлик Фотергилла
Fothergilla gardenii
H-3 ’W-3’
Закругленная форма, в виде бутылочной щетки
ароматные белые цветы, отличная осенняя окраска

Форзиция (Линвуд)
Forsythia x intermedia
H-7 ’W-7’
Прямоугольная форма, ранний желтый
цветы, хорошая живая изгородь

Роза Шарона
Гибискус сирийский
H-10 ’W-8’
Прямостоячая форма, цветы в
середина лета

Serviceberry (многоствольный)
Амеланчиер
H-10 ’W-6’
Прямоугольная овальная форма, съедобные плоды,
белые цветы

Холли Винтерберри
Илекс мутовчатый
H-6 ’W-6’
Ягода округлая, отличная озимая, потребность
мужские / женские растения для производства плодов

Гортензия дуболистная
Гортензия обыкновенная обыкновенная
H-6 ’W-5’
Вертикальная форма округлой формы,
кремово-белые цветы

Кустовые розы (нокаут)
Роза
H-3 ’W-3’
Форма округлая, длинное цветущее,
низкие эксплуатационные расходы

Спирея (Маленькая принцесса)
Спирея японская
H-2 ’W-3’
Низкий холмик, мятно-зеленая листва,
розовые цветы

Калина (Burkwood)
Калина бурквудии
H-8 ’W-6’
Прямостоячая форма, листва темно-зеленая,
белые ароматные весенние цветы

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris
H-12 ’W-10’
Прямоугольная форма, фиолетовое лето
цветы, зелено-желтая осенняя окраска

Калина (Arrowwood)
Калина зубчатая
H-8 ’W-8
Форма округлая, цветы белые
весной

Калина (Juddi)
Калина x juddii
H-8 ’W-8’
Округлая форма, ароматные белые цветы
весной

Осень — хорошее время для борьбы с жуками калины

Боритесь с жуками калины осенью и зимой, чтобы уменьшить повреждения весной.

Калина листоед, Pyrrhalta viburni , относительный новичок в ландшафтах Мичигана, быстро повлиял на здоровье многих калины в южных и центральных районах Нижнего полуострова. Впервые замеченный в Мичигане в 2003 году, он поражает многие виды нашей местной калины, в том числе калину обыкновенную ( Viburnum dentatum ), калину американскую клюквенную ( Viburnum opulus var. americana ), калину кленовую ( Viburnum acerifolium) и пуховую . Калина обыкновенная ( Viburnum rafinesquianum ).У Корнельского университета есть список восприимчивых и устойчивых калины, доступный в Интернете, или вы можете позвонить на горячую линию для лужаек и садов Университета штата Мичиган по телефону 888-678-3464 для получения дополнительной информации о восприимчивых разновидностях.

Калины любят за ее цветы, а некоторые — за невероятный аромат, и они изобилуют пейзажами по всему Мичигану. Эта большая группа кустарников подходит практически к любому ландшафту, имеет разные формы и размеры. Невероятно думать, что это маленькое насекомое может оказать такое серьезное воздействие на выносливые и простые в выращивании растения.

Поначалу питание калины листоедом может быть незаметным, оставляя на листьях небольшие овальные отверстия. Всего через пару сезонов популяции жуков-калины могут раздуться до такой степени, что растения начнут дефолиации. Продолжающаяся из года в год дефолиация задерживает рост растений и может даже убить их.

Калина-листоеды воздействуют на кусты калины на всех стадиях жизненного цикла. Листья питаются личиночной и взрослой стадиями жука. Маленькие веточки повреждаются, когда самки прогрызают веточки, чтобы откладывать яйца.

С середины лета до начала осени самки откладывают яйца в веточки. Эти выкопанные ямы имеют диаметр около 1 миллиметра и в основном встречаются при росте урожая в текущем сезоне. Самка калины-листоеда может откладывать до 500 яиц ежегодно, что приводит к резкому увеличению популяции калины-листоеда всего за несколько лет. Откладывая около восьми яиц на каждую лунку, она затем покрывает лунку пережеванной корой. Эти места откладки яиц обычно находятся рядами на нижней стороне веток и веток.

Когда этой осенью опадают листья, поищите в ландшафте растения калины, чтобы найти ветки и ветки, на которых были отложены яйца. Найденные места откладки яиц можно легко обрезать в период покоя. Затем удаленные веточки следует уничтожить или утилизировать, чтобы вылупившиеся личинки не питались растениями следующей весной.

Будьте активны! Удаление всего нескольких небольших веток может предотвратить повреждение калины сотнями листоедов следующей весной.

Вы нашли эту статью полезной?