Калина скрипит задняя подвеска – Устраняем скрип сзади, причина в тросе ручника Лада Гранта и Калина » Лада.Онлайн
ЛАДА КАЛИНА:Устранение стука в задней подвеске
Стук в подвеске сзади. При проезде плавных ям на грунтовой дороге или при перекате по большим. На лежачих полицейских не проявляется. Стук похоже на удар камня в арку кузова, только громче. Пробег 20000 км. Стойки сухие.
Seppo, Было у меня в бубликах стучало, слабо прижимало их, верхнюю шайбу стойки перевернул юбкой вниз — перестало стучать.
Задние сааз когда были, и щас также шайбы стоят.
да, это немного помогает
вопрос может быть только — на какой срок..
и (а также) возникает вероятность соударения шайбы о кузов
(зазор остаётся маленький. меньше, чем штатно)
ещё можно посоветовать поставить бублики от 2101, а не от 2110
а лучше весь узел от рено логана (правда, вроде, с небольшой доработкой)
нам нужны детали 2, 3, 4, 5, 6
себе пока не делал, но знаю такого человека — отмечает улучшение
не помню только за шайбу сверху (в стакан) — нужно её по диаметру занижать или
нет…
а также хватает ли длины хвостовика… (в крайнем случае, можно без нижней
обойтись. у нас там есть чашка крепления кожуха)
так, получилось поприкладывать детальки
4-ая деталь не нужна. точнее надо точить другую — по чертежу
можно исключит и 2 и 6
по крайней мере, 2 точно. наша тарелка вполне подходит. её можно ложить как на
классике — бортами вниз (т.к. втулка выше, чем родная, то цеплять за кузов
точно ничего не будет)
6-ю я бы всё-таки поставил (это надо всё пробывать и откатывать на авто)
если её точить, то внешний диаметр 50 мм, отверстие 14,2 мм, толщина 2,5-3 мм.
Стояли заводские бублики, потом поставил СС 20, заморочился опорами типа Асоми, Эволекс. Смысл — убрать звуки от задней подвески в салон. Звуки не стабильные, не сильные, не могу понять от чего зависит. Иногда их вообще нет, даже в мороз. На прогретой подвеске вроде не возникают. Но, логически, если мутить с цельной опорой, то нужно её делать по принципу переда, чтобы корпус опоры крепился к авто, а шток через резину к корпусу, тогда да. Кстати Вы так не пробовали? А так, даже с цельной опорой мы жёстко привязываем шток к кузову авто, а это не хорошо.
У меня следующая проблема: При покупке хэтча (я-второй хозяин), чуть стучала правая сторона, только на отбой, на гребенке, с плавными ямами всё хорошо. Для начала поменял стойки, поставил каябу ексель г, пружины старые, стук остался. Потом поставил опору Асоми, без изменений, вчера поменял пружины на новые, стук стал чуть тише, а может и вовсе кажется) но он есть… Возможно, что, стучит совсем в другом месте, а эхо получается как раз наверху штока, ну это так, предположения. Снимал даже задний бампер на наличие потусторонних предметов в нем — ничего. Подозревал горловину бензобака, подложил резинки куда только можно. Может есть еще у кого какие соображения по этому поводу? У тебя балка с торсионом? Бывает что торсион грохочет. задевая за балку при тряске. У себя, в целях исключения паразитных звуков, просто надел на торсион резиновый демпфер.
SemenovAN, Торсион это металический прут(примерно 1см
диаметр) ввареный в балку, так завод сделал жёстче балки калины и приоры. Я когда-то
смотрел, с завода проставки резиновые стоят между прутом и балкой.
Вобще стучать может много чего, у меня бублики стучали от люфта в них.
На старых балках (без торсиона) были случаи поломки балки на ходу (после чего ехать практически невозможно), может из-за этого и замутили торсион, типа для подстраховки. Жёсткости на скручивание пруток толщиной с палец не сильно добавит., а у меня с правой стороны трос ручника с хомута слетел и бомбил гдето ПО баку или кузову и думалось что правая стойка и плюс что то еще в багажнике типа запаска отвернулась. С левой иногда постукивало на гребенке, ледых между балкой и торсионом мотался. Но самое интересное перед устранением данных причин подкачал колеса до двоечки и стук значительно уменьшился.
vkaline.blogspot.com
Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.
Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.
Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,
К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.
Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.
Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.
Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.
При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).
Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.
Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.
Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.
С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.
В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.
Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.
Проверка состояния подвески
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.
4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.
Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.
5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески | ||
Наименование узлов и деталей | Резьба | Момент затяжки Нм (кгсм) |
Болты крепления колеса | М12х1,25 | 65,2—92,6 (6,7—9,5) |
Гайка подшипника ступицы заднего колеса | М20х1,5 | 186,3—225,6 (19,0—23,0) |
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески | М12х1,25 | 66,6—82,3 (6,8—8,4)
|
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову | М10х1,25 | 50,0—61,7 (5,1—6,3) |
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну | М12х1,25 | 66,6—82,3 (6,8—8,4) |
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову | М10х1,25 | 27,4—34,0 (2,8—3,5) |
6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.
Поврежденные детали заменяем.
Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.
autoruk.ru
Калина скрип в передней подвеске
Если при повороте руля слышен скрип, шум или стук
 | В ходе эксплуатации автомобиля нам невольно приходится сталкиваться с появлением постороннего шума, не исключение стук или скрип при повороте руля. В этой статье рассмотрим возможные причины этой проблемы и способы ее устранения. |
| Причина неисправности | Метод устранения |
| Износ наружного шарнира | Замените шарнир привода |
| Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Износ подшипника опоры телескопической стойки, резинового элемента опоры | Замените опору |
| Ослабли болты крепления колеса | Подтяните болты, при деформации колесного диска – замените колесо |
| Скрип пружины при повороте руля из-за ее поломки | Замените пружины парой |
| Ослабли болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки | Подтяните резьбовые соединения |
| Стучит при повороте руля из-за ослабшего крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни | Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте рулевую рейку |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Появился глухой стук и скрип в передней подвеске? Выявляем и устраняем проблемы
Начали в своем автомобиле слышать глухой стук и скрип в передней подвеске, знайте, ремонт не заставит себя ждать. Как уже поняли, что сегодняшняя тема пойдет о подвеске. Каждый водитель знает насколько важно, чтобы ходовая часть всегда была в исправном состоянии, так как от этого зависит безопасность в дороге. Всегда и все ориентируются так: когда в салоне все тихо и спокойно, значит все исправно, в противном случае неполадки, которые следует оперативно устранять. Данный узел чаще всех страдает, так как принимает на себя все пакости от некачественной дороги. Подвеска стойко выдерживает все тяготы, но при этом может издавать скрип и стук, оповещая водителя о необходимости починки. Глухой стук и скрип в передней подвеске, не беда следуйте нашим рекомендациям и вы оперативно устраните любую неисправность.Причины возникновения- Плохое покрытые дорог. Пожалуй это самая распространенная причина;
- Скрип: возникает в следствии трения отдельной детали об кузов транспортного средства. Как вариант резинка с металлом;
- Существенный износ амортизаторов (как газовых так и масленых), нехватка смазывающего материала. В результате масляных потеков или брака уплотнительного кольца;
- Механическое повреждение резиновых уплотнителей, наконечников рулевых тяг, шаровых опор;
- Неисправности в тормозном суппорте;
- Подшипники вышли со строя в следствии нехватки или выработки смазки;
- Пружины передней стойки существенно просели;
- Особенности стиля и манеры управления авто;
- Иные нестандартные варианты.
Методы диагностикиКак говорят, на слух очень сложно определить источник среди целой системы. Поэтому необходимо комплексно подходить к неисправности. Это не означает, что необходимо сразу ехать в автосервис. Вы прекрасно можете справиться сами, без сторонней помощи. Для этого нам понадобится стационарный домкрат, башмаки.- Ставим авто на ровную поверхность, выжимаем ручник, клиним колеса башмаками;
- Срываем со ската крепежные болты, поддомкрачиваем колесо и снимаем его для увеличения доступа;
- Сразу же смотрим на состояние амортизаторов, наличие потеков масла, трещин в пыльнике и отбойнике. При необходимости демонтируем и меняем на новые;
- Шаровые опоры, тяга стабилизатора. Проверяем прочность фиксации, целостность узла, резиновых уплотнителей. Все должно быть четко и плотно.
- Резинки должны быть целостными;
- Рулевые тяги, как заключительный этап. Главное наличие шплинтов, шайб и крепежность всего узла;
- После завершения диагностики устанавливаем колесо, крепим его, тестируем авто.
Будьте предельно внимательны, не всегда все детали необходимо менять, некоторые достаточно просто повторно смазать, и все. Комплексную диагностику следует проводить не менее двух раз в год. Помните, как бы вы не старались, стук подвески все равно будет, такова природа. Просто чем бережнее вы будете водить, тем позднее этот срок настанет.Конечно домкрат и смотровая яма это хорошо, но практичнее всего будет стационарный подъемник. Благодаря которому весь низ авто у вас на ладони и необходимость демонтажа тех или иных деталей просто отпадает, так как доступ ко всему неограниченный.Провести диагностику можно в пределах 20-25 минут, по результатам которой вы будете уже знать приблизительный перечень запчастей и ремкомплектов, которые необходимо приобрести. Почему приблизительный потому, что никогда не возможно быть уверенным на все 100% в работоспособности иных деталей и не повреждения их во время монтажа или демонтажа. Если у вас нет времени, можете отогнать авто для комплексного ремонта в автосервис. Вам останется только оплатить услуги работников. На этом рассмотрение темы, глухой стук и скрип в передней подвеске окончено. Пусть наши советы и рекомендации принесут вам пользу в оперативном устранении неполадок. AutoFlit.ru