Какой глушитель лучше поставить на ваз 2114: Как выбрать глушитель ВАЗ 2114

Как выбрать глушитель ВАЗ 2114

Важной составной частью выхлопной системы является глушитель. Автомобиль ВАЗ 2114 не является исключением из правил. Глушитель ВАЗ 2114 участвует в ряде процессов за которые ответственна система отвода выхлопных газов. В первую очередь к числу таких процессов следует отнести:

  • Отведение продуктов горения от двигателя внутреннего сгорания минуя салон автомобиля.
  • Гашение акустической волны, создаваемой вырывающимися из ДВС выхлопными газами. Гашение происходит путем поочередной реализации нескольких технологий: начиная от интерференции и заканчивая сменой направления движения потоков. Результатом гашения является ослабление вибрации и снижение уровня шумности.
  • Охлаждение выхлопных газов. Общеизвестным является тот фак, то в выпускном коллекторе газы имеют температуру, превышающую 1 000 градусов. В глушители их температура существенно ниже, но все также высока.

Из сказанного выше становится вполне очевидно, что глушитель ВАЗ 2114 функционирует под воздействием достаточно серьезных нагрузок.

Кроме того, на него активно воздействуют внешние агрессивные факторы. В результате данный элемент системы отвода отработанных газов достаточно быстро выходит из строя и требуется его замена.

Как определить необходимость замены?

Чтобы выяснить требуется ли заменить глушитель ВАЗ 2114 достаточно визуального осмотра этого элемента системы отвода выхлопных газов. Предпосылками для осмотра могут стать:

  • Снижение мощности двигателя. Они хорошо ощутимы водителю, каждый день управляющему конкретным транспортным средством.
  • Появление в салоне запаха гари.
  • Возникновение вибрации, которая хорошо ощутима в салоне.
  • Увеличение шумности работы двигателя.

При выявлении одного из перечисленных признаков следует незамедлительно произвести осмотр, а при необходимости заменить глушитель ВАЗ 2114. Эксплуатация автомобиля с неисправной выхлопной системой не только неудобна, но и опасна.

Если вам необходимо приобрести новый глушитель, то рекомендуем совершить подобную покупку в нашей компании. Мы предлагаем лучшие условия, в том числе самые низкие цены.

Какой глушитель ставить?

На первый взгляд единственным верным ответом на этот вопрос является использование оригинальной детали, предназначенной для автомобиля ВАЗ 2114. В то же время при желании можно использовать глушитель с любой Лады «Самары» первой и второй серии. Например, при необходимости можно установить глушитель ВАЗ 2108.

В настоящее время производством элементов выхлопных систем автомобилей ВАЗ занимаются как отечественные, та и иностранные компании. Они используют в качестве материала для производства сталь разных видов. Благодаря вышесказанному ассортимент глушителей достаточно разнообразен. К числу наиболее распространенных из них нужно отнести:

  • Стандартный тонкостенный отечественного производства, изготовленный из черной стали. Самый дешевый вариант, но при этом характеризуется минимальным сроком службы. При интенсивной эксплуатации транспортного средства способен выходить из рабочего строя за полгода.
  • Со стандартной толщиной стенки (1,5 миллиметра) изготовленный из черной стали. Является самым распространенным видом. Срок службы равен 1-3 годам в зависимости от интенсивности эксплуатации транспортного средства.
  • Из оцинкованной стали. Стоит немногим дороже предыдущего варианта, но при этом имеет большую устойчивость к воздействию агрессивных сред.
  • Из алюминизированной стали. Цена такой детали равна стоимости глушителя из оцинкованной стали. Эксплуатационные качества также соизмеримы.
  • Из нержавейки. Самый дорогой, но в то же время долговечный вид. Исправно служит 10 лет, а порой и дольше.

Выбирать глушитель нужно исходя из имеющихся целей и финансовых возможностей. Оптимальным вариантом является глушитель из алюминизированной или оцинкованной стали.

Похожие новости

ВАЗ 2114: глушитель и его замена

Глушитель ВАЗ 2114, является одним из элементов выхлопной системы. Его предназначение – подавлять шум отработанных газов, при их выходе в атмосферу. Поскольку данная деталь, находится под постоянным влиянием высоких температур, она имеет свойство изнашиваться (прогорать).

Выхлопная система имеет цельную конструкцию, и только на соединении с глушителем, устанавливаются специальные прокладки, обеспечивающие плотное, герметичное соединение. При износе прокладок, шум автомобиля, при включенном двигателе, значительно увеличиться. Конечно, прокладки изнашиваются гораздо чаще, чем сам глушитель, но все же, если случится так, что глушитель выйдет из строя? Как его заменить, и какой лучше поставить? Давайте рассмотрим этот процесс вместе.

Причины износа глушителя

Помимо того, что выхлопная система, и так постоянно подвергается сильному нагреванию, на ее целостность, также влияют и другие факторы. Например, если во время длительной езды, когда глушитель нагрет достаточно сильно, въехать в лужу (особенно в холодное время года), то горячая поверхность, подвергнется быстрому остужению. Это может обернутся появлением трещин, через которые, выхлопные газы будут выходить наружу, создавая сильный шум.

Прогоревший глушитель

Также, данная деталь может быстро износится в том случае, когда на нем появляются царапины, или другие повреждения. Это способствует появлению коррозии, а также трещин, во время нагревания металла. При осмотре автомобиля, внимательно следите за тем, чтоб выхлопная система не имела ржавчины не только снаружи, а и внутри.

Замена глушителя

Определить то, что выхлопная система ВАЗ 2114 имеет повреждения, можно довольно легко. Первым, что услышит водитель при подобных неисправностях – сильный шум при работе мотора. Если оставить двигатель в рабочем состоянии, и выйти из автомобиля, можно заметить отработанные газы, которые выходят из-под автомобиля, а не из глушителя. Ну а если система имеет очень значительные неисправности, то запах выхлопных газов будет доносится в салон, и на небольшое расстояние от машины. При наличии любого из перечисленных симптомов, Вам без сомнений понадобится такая процедура, как: замена глушителя ВАЗ 2114.

Перед тем, как начать замену детали, нужно сначала приобрести новую. Для этого, давайте определимся, какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114. Например, в плане долговечности, все глушители гниют одинаково, и продлить срок их службы, можно только соблюдая элементарные правила эксплуатации. Разница между глушителями может быть в том, что один боится сварки, а другой – нет, или же разница в громкости выхода выхлопных газов.


Так как, выхлопная система расположена под автомобилем, она постоянно поддается разным негативным воздействиям, которые загрязняют ее, или даже разрушают. Поэтому, некоторые крепления глушителя, могут не поддаться демонтажу. Для облегчения задачи, рекомендуется обработать все стыки и болты ВД-шкой, или на крайний случай керосином. Это немного разъест грязь, и облегчит процесс снятия глушителя. Также, перед заменой обзаведитесь комплектом новых прокладок.

Для начала работы, нам понадобятся следующие инструменты:

  • Два гаечных ключа на «13»;
  • Щётка по металлу;
  • Молоток;

Теперь, перейдем непосредственно к самому процессу. Для удобства, лучше воспользоваться ямой или эстакадой. Выхлопная система, на автомобиле ВАЗ 2114, имеет несколько фиксирующих болтов и хомутиков. Их нужно раскрутить, и отсоединить глушитель от выхлопной трубы. На месте соединения, устанавливается прокладка. Не забудьте ее заменить на новую.

Далее, отсоедините крепление резонатора, и демонтируйте деталь. Вот и всё, работа завершена. Осталось только закрутить новый глушитель на место, в обратном порядке. Также, при замене прокладки, не забудьте смазать ее герметиком, для лучшего эффекта.

Особенности процесса

Иногда, случается такое, что болты крепления ржавеют или прикипают в трубе настолько плотно, что обычным гаечным ключом, справится с ним не удастся. Тогда, на помощь Вам, придет болгарка. Аккуратно срежьте головку болта, и извлеките трубу из хомутов. Далее, вырежьте болт крепления до основания. Это делают для того, чтоб можно было закрутит на то место новый.

В принципе, никаких сложностей больше быть не может. Данный процесс, сам по себе довольно прост, и не требует никакого опыта, так что, если у Вас есть в наличии две руки, два ключа на 13, и новый глушитель, то можете смело приступать к замене.

Выхлопная система — глушители ВАЗ 2113, 2114, 2115 : цена, Глушитель ЗП

Пятидверных хэтчбек ВАЗ – 2114 является продолжением серии автомобилей «Самара-2» и отличается от предыдущих моделей оригинальным дизайном кузова: очередная «Самара-2» обзавелась новыми фарами, бамперами с молдингами, капотом с весьма креативным оформлением. Салон Ваз 2014 был оснащен новинкой того периода «европанелью», современной отопительной системой, передними стеклоподъемниками. В 2007 году автомобиль начинают оснащать довольно мощным восьмиклапанным двигателем с удобно расположенным катализатором. Панель приборов оснащена прогрессивной системой «бортовой компьютер». В «Lada Samara» видимые внешние изменения коснулись заднего багажника и осветительных систем. В ВАЗ-2115 так же появляются новые типы молдингов, значительное усовершенствование салона, модернизация электрического оборудования (противотуманные фары, обогрев сидений, бортовая система контроля).


  Стандартные системы глушителей для ВАЗ 2114-2115 выполнены из стали с хромированными насадками и трубами увеличенного диаметра. В комплект входят дополнительные функциональные крепежные элементы (крючки, хомуты). Спортивные глушители для «Самара» выпускаются в форме эллипса с обожженной насадкой. Элементы глушителя покрываются порошковой краской для защиты от коррозии. Основной глушитель монтируется в сочетании с резонатором. Насадки на глушитель ВАЗ 2114 — 2115 изготовлены из отполированной нержавеющей стали. Установка такого глушителя увеличивает показатели мощности автомобиля. Является полноценной заменой вышедшего из строя штатного глушителя.  

Глушители на все модели автомобилей ВАЗ

Доставка товара:

Мы доставляем товары (выхлоп, штаны и другие запачасти) в города: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Полтава, Николаев, Ровно, Сумы, Чернигов, Ивано-Франковск и множество других городов, в которые ездят компании перевозчики. Подробнее в разделе доставка.

Средняя часть глушителя на ваз 2114

ВАЗ 2114 в серийное производство пошел в 2003 году. Фактически это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой элементов кузова, в первую очередь бамперов. До 2007 года на машине стоял двигатель 1,5 литра ВАЗ 2111, однако его заменили на более мощный восьмиклапанный инжекторный движок объемом 1,6 литра.

Для каждого двигателя внутреннего сгорания и автомобиля, на котором он будет устанавливаться, разрабатывается адаптированная к конкретной моде газоотводящая система, называемая глушителем. В самом названии заложен ответ, для чего же он предназначен. Во-первых, это снижение уровня шума, производимого поршневой системой двигателя. А во-вторых, он выполняет роль отвода отработанных газов из двигателя, в безопасную зону, за пределы корпуса автомобиля. В противном случае вредные отработанные газы попадали бы в салон машины. Система выпуска отработанных газов, или газоотводящая система ВАЗ 2114 состоит из нескольких частей:

  • приемная труба глушителя. Жестко крепится непосредственно к двигателю;
  • резонатор или каталитический нейтрализатор. Первым воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, за счет конструкции значительно снижает интенсивность завихрений и, обеспечивая оседание вредных частиц, уменьшает уровень загрязнения потока газа выходящего из камер сгорания;
  • собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого, это объемная, в несколько литров, герметически закрытая металлическая камера. Внутри она разделена перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно усмиряется и очищается;
  • выхлопная труба, обеспечивающая отвод отработанных газов за пределы автомобиля в атмосферу.

Прямоточный глушитель ВАЗ 2114

Для заводского конвейера, выпускающего современные ЛАДЫ поставляются глушители, изготовленные из алюминированной стали, срок службы таких запчастей доходит до пяти, шести лет. Тем не менее при замене этой детали надо быть осмотрительным.

Внимание! Наряду с дорогими образцами, изготовленными из нержавеющей, жаропрочной стали, часто продаются некачественные глушители из черного железа. Их красят серебрянкой для придания изделию приличного вида, а также для того, чтобы трубы не покрылись ржавчиной.

В отличие от стальных комплектов, которые прослужат 10-15 лет, глушители из черного железа отработают от силы один год, а то и меньше. Поэтому стоит выбирать золотую середину — родные глушители из алюминированной стали.

Газоотводящая система двигателя располагается под днищем корпуса автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:

  1. на раскаленную трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это неблагоприятно сказывается на их прочности, так как от постоянных и резких перепадов температуры и давления нарушается структура металла. Кроме того, влияние оказывает внешняя коррозия;
  2. разрушает глушитель и внутренняя коррозия из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостых оборотах;
  3. разрушение металла внутренних стенок происходит и от агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, оседания на стенках химически активных и абразивных частиц, разъедающих металл;
  4. механическое воздействие от попадания камней и постоянная вибрация при движении, также приводит к повреждению глушителя.

Все это, вместе взятое, разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация, когда нужна замена глушителя на ВАЗ 2114.

Как заменить глушитель своими руками

Как только проявились первые признаки выхода из строя или повреждения глушителя, надо принимать меры для его замены. Признаками неисправности могут быть:

  • повышенный шум при работающем двигателе;
  • появление характерного запаха отработанных газов в салоне или вблизи автомобиля;
  • появление дыма из-под днища машины от выходящих газов в прогоревшей части глушителя.

Перед тем как загонять машину в гараж на «яму» необходимо продумать порядок действий, тщательно подготовиться и затем уже действовать согласно плана.

  • Заметив признаки неисправности, надо методом предварительного осмотра определить место и характер поломки.
  • Установив, что вышел из строя глушитель, необходимо приобрести его в торговой сети, предварительно убедившись, что это не контрафактная деталь.

Внимание! После приобретения глушителя, до его установки и проверки при работающем двигателе, необходимо убедиться, что он полностью подходит для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо своевременно заменить.

Это важное замечание из опыта водителей со стажем и профессиональных автослесарей. Если не обратить на это должного внимания, глушитель после установки, в движении от вибрации может бить по корпусу, доставляя серьезные неудобства.

  • До установки надо обязательно купить резиновые подушки крепления, даже если стоящие на машине и производят впечатление вполне работоспособных. Резиновые детали выходят из строя достаточно быстро, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высокой температуры. Также надо приобрести металлографитовое кольцо, которое устанавливается в месте соединения трубы глушителя, под хомутом, для герметичности.


Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114

  • Поставив машину на «яму» необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий трубу глушителя с резонатором. Для этого зачистить металлической щеткой два болта, соединяющие хомут и смазать гайки на них средством WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения засоряются, ржавеют и окрутить гайки бывает очень трудно.
  • Приготовить два ключа на 13. Открутить обе гайки удерживающие хомут.

В случае если открутить гайки невозможно, такое тоже бывает, срезать места соединения с помощью болгарки и заменить хомут.

  • Снять хомут и вытащить уплотнительное металлическое кольцо.
  • Отсоединить трубу глушителя от резонатора и снять глушитель.
  • Установку нового глушителя произвести в обратном порядке, предварительно смазав прокладочное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.

Возможен ли ремонт глушителя ВАЗ 2114?

Перед тем как приобретать новый глушитель на машину, необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны. Если принято решение не торопиться с покупкой дорогостоящей детали, необходимо снять глушитель, тщательно его зачистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до отвалившейся трубы от бочки глушителя или в виде трещин и мелких прогаров.


Ремонт глушителя ВАЗ 2114

От результатов осмотра зависит и характер ремонта, но в любом случае приняв решение выполнить ремонт глушителя ВАЗ 2114. Для этого нужно в автомагазине приобрести ремкомплект глушителя.

Если повреждения достаточно серьезные, а металл из которого сделан глушитель еще достаточно крепок, то рекомендуется заварить прогары. Для сварки используют полуавтомат, в качестве накладки используют металлическую пластину до 2 мм. Швы делают толстые, во избежание прогара.

Мелкие трещины заделывают герметиком на силиконовой основе, выдерживающим температуры до 1000 градусов. Можно закрывать стеклотканью, заливая сверху эпоксидной смолой со специальными, термостойкими добавками. При таком варианте ремонта, после установки глушителя требуется запустить двигатель и в течение часа поработать на холостом ходу, чтобы дать схватиться эпоксидке.

Порядок действий при снятии глушителя для ремонта и последующей его установки, аналогичен действиям при его замене.

Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что вынуждает машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.

Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на деле эффективность ее работы имеет не меньшее значение, чем работа двигателя. Она влияет на качество работы автомобиля и особенно на работу системы сжигания горючего.

Чтобы двигатель всегда работал максимально качественно и эффективно, система выхлопа должна обладать отменной проходимостью . Хороший выход отработанных газов имеет огромное значение для ВАЗ 2114 и любого другого авто.

Если же на пути выхода продуктов сгорания возникает преграда, может пострадать мощность мотора, либо он вовсе перестанет работать.

Далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы играет глушитель.

Конструкция

Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот мотор, создается адаптированная система газоотводов, которая носит популярное название — глушитель.


Название во многом говорит о функциях и задачах данного элемента .

  1. Снижать шум, который производится поршневой системой силового агрегата.
  2. Отводить отработанные газы из мотора в безопасную область, то есть за пределы кузова. Если этого не будет, газы просто начнут попадать в салон.

Система отвода отработанных газов включает в себя несколько компонентов:

  • Приемная труба. Это элемент глушителя, который монтируется к двигателю по средствам жесткого крепления;
  • Резонатор. Это первый агрегат, который принимает звуковые колебания и раскаленные газы. Его конструкция позволяет снизить активность завихрений, заставляет вредные частицы оседать, тем самым снижать уровень загрязненности потока газов, которые выходят из камеры сгорания;
  • Глушитель. Основная часть конструкции, представляет собой объемную камеру, выполненную из металла. Она герметично закрыта, а внутри имеются разделения на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
  • Выхлопная труба. Выводит газы за пределы кузова автомобиля.

Что выбрать?


Есть несколько вариантов глушащих устройств, которые можно использовать в качестве замены старому элементу на ВАЗ 2114.

  • С завода на автомобилях ВАЗ предусматривается применение алюминиевого глушителя, эксплуатационный срок которого составляет до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
  • Более дорогие вариации, выполненные из жаропрочной, нержавеющей стали. Стоят больше заводских, но отличаются надежностью и увеличенным сроком службы до 10-15 лет.

Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, поскольку вместо ожидаемого высококачественного нержавеющего элемента, покупатели сталкиваются с подделками. Их выполняют от обычного черного железа низкого сорта. Срок службы подобных изделий составляет не более года.

Чтобы придать вид дорогих изделий, низкокачественные глушители покрываются специальные красками. Потому приобретать детали советуем в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.

Негативные факторы воздействия газоотвода


Система газоотводов находится непосредственно под днищем автомобиля, что провоцирует ряд негативных воздействий.

  1. На корпус глушителя и горячую трубу регулярно попадает пыль, грязь, вода, из-за чего снижается прочность.
  2. Воздействие резких перепадов температур отрицательно сказывается на продолжительности службы системы.
  3. Влияние внешней коррозии.
  4. Негативное воздействие внутренней коррозии, возникает из-за скапливающегося конденсата при работе двигателя на холостых оборотах.
  5. Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивных, пульсирующих влияний потоков газа, абразивных и химических частиц, которые оседают и разрушают материал.
  6. Элементарные механические повреждения, вызванные вибрациями и попаданиями по глушителю камнями, летящих из-под колес.

Все эти факторы возникают порой одновременно, из-за чего целостность элемента находится под угрозой. Не удивительно, что даже самые высококачественные изделия в условиях наших дорог служат не более 12 лет.

Признаки неисправности


Автомобиль сам подскажем вам, когда требуется замена глушителя. Нужно только прислушиваться к характерным признакам его неисправности:

  • Повышается шум во время работы двигателя;
  • Появляется запах выхлопа внутри салона или возле машины;
  • Из-под днища валит дым отработанных газов по причине образования отверстия в выхлопной системе.

Замена


Если вы поняли, что глушитель уже отработал свое и нуждается в замене, обязательно проведите ряд подготовительных мероприятий.

  • Обратив внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла.
  • Приобретите новое устройство на замену старому. Обязательно убедитесь в магазине, что вы купили подлинный товар, а не подделку.
  • Купите новые подушки крепления, выполненные из резины. Пусть даже старые находятся в удовлетворительном состоянии. Под действием температуры и выхлопных газов, резиновые подушки быстро теряют свои характеристики. Потому не стоит рисковать.
  • Дополнительно купите кольцо из металлографита. Его монтируют на месте, где соединяется труба глушителя, непосредственно под хомут. Это делается с целью обеспечению лучшей герметичности.
  • Наличие полноценного ремокомплекта — очень полезная вещь.

Подготовка завершена, потому можно приступать к демонтажу старого и установке нового:

  1. Поставьте автомобиль на яму;
  2. Подготовьте к демонтажу хомут, который соединяет резонатор и трубу глушителя. Чтобы это сделать, два болта крепления зачищаются металлической щеткой, а гайки обрабатываются всемогущим средством WD40. Если его нет, возьмите тормозную жидкость или средство, которым удаляют ржавчину. Это проблемное место, из-за которого возникают сложности со снятием;
  3. Двумя ключами на 13 демонтируйте две гайки, которые держат хомут;
  4. Если же все проведенные манипуляции не дали результата, крепежи придется срезать болгаркой. Это не сложно. Хомут замените на новый, конечно же;
  5. Демонтировав хомут, достаньте уплотнительное кольцо, выполненное из металла;
  6. Отсоедините трубу глушителя от резонатора;
  7. Теперь можно легко снять сам глушитель;
  8. Монтаж нового элемента выхлопной системы выполняется в обратной последовательности;
  9. Кольцо прокладки обязательно обработайте смазкой. Причем это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения окажется на максимально уровне.

Ремонт. Возможно или нет?


Замена глушителя — это скорее крайняя мера, поскольку не редко старый агрегат еще вполне жизнеспособен. Его просто необходимо отремонтировать.

  • Снимите для начала элемент, зачистите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
  • Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, потому выполнить ремонт будет невозможно;
  • Если осмотр показал, что ремонт реален, обзаведитесь ремкомплектом;
  • При наличии повреждений на металлическом корпусе глушителя, но сохранении прочности материала, выполняются сварочные работы. Для них потребуется полуавтомат и пластина, толщиной до 2 миллиметров;
  • Швы делайте прочными и толстыми, чтобы в скором времени не образовался новый прогар;
  • Мелкие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, которые выдерживают температурные воздействия до 1000 градусов по Цельсию;
  • Некоторые применяют стеклосткань, которая покрывается эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы применили этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле как следует схватиться.

Очевидно, что глушитель играет серьезную роль в работе автомобиля ВАЗ 2114. Потому к его состоянию следует прислушиваться, вовремя предпринимать действия по ремонту и замене агрегата.

Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня речь пойдет о замене глушителя хэтчбэка ВАЗ-2114. Стоит заметить, сто выход из строя глушителя является одной из наиболее частых проблем, которая возникают у владельцев данного автомобиля.

Напомним, что основным назначением глушителя автомобиля является снижение токсичности, температуры и шума двигателя автомобиля. На сегодняшний день, существует три основных вида детали:

  • из нержавеющей стали,
  • из алюминия,
  • спортивные модификации.

На четырнадцатой модели Жигулей используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство системы выпуска отработавших газов ВАЗ 2114.

Основные симптомы выхода глушителя из строя.

  1. Повышенное задымление под днищем авто.
  2. Громкий звук работающего двигателя, своеобразный рокот.
  3. Запах выхлопных газов проникает в салон.

В случае обнаружения хотя бы одного из симптомов следует неотлагательно провести диагностику и при необходимости ремонт (замену). Кстати за неисправный глушитель можно и штраф получить.

Причины неисправностей?

  1. Из-за неисправности выхлопной системы, выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию основного глушителя.
  2. Перепады температур (особенно зимой).
  3. Механические повреждения.
  4. Постоянная вибрация и т.д.

Инструкция по замене.

Необходимый инструмент:

  1. рожковый ключ на 13 (лучше 2 штуки),
  2. WD-40,
  3. ветошь,
  4. молоток и щетка по металлу.

Последовательность действий:

  1. Первым делом необходимо приобрести новый глушитель (новый хомут в сборе с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).


  1. Машину необходимо загнать на яму или эстакаду. Находим хомут соединения основного и дополнительного глушителя (поз. 7 на схеме). Хомут затянут двумя болтами и гайками, которые необходимо отвернуть. Как правило, гайки сильно закисают, воспользуйтесь WD-40 и щеткой по металлу (иногда без болгарки не обойтись).


  1. Открутив хомут, демонтируйте основной глушитель, сняв его с подушек подвески (поз. 5). Важно: не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, которое устанавливается между трубами.
  2. Теперь можно монтировать новый глушитель. Важно: не спешите вешать деталь на резиновые подушки. При помощи хомута соедините трубы глушителей, не забудьте про уплотнительное кольцо. Совет: при монтаже глушителя подложите под него что-нибудь, будет удобнее.
  3. Фиксируем глушитель на подушками подвески, вот в принципе и все.

Чтобы глушитель на вашем автомобиле прослужил дольше, рекомендую не реже одного раза в месяц проводить диагностику выхлопной системы. Тем самым вы своевременно сможете обнаружить возможные проблемы.

Видео.

Выхлопная система автомобиля состоит из определенных элементов. Порой отдельные ее части выходят из строя и требуют замены. И тогда потребитель сталкивается с проблемой выбора производителя. Мы не может решить за вас эту проблему, так как каждый случай индивидуален и покупка той или иной детали зависит от целей, которые вы преследуете, а так же от вашего финансового состояния и наличием того или иного количества денежных средств. Но мы все же попытаемся вам помочь. В данной статье я популярно расскажу вам о том, какого производителя деталей выхлопной системы стоит выбирать в той или иной ситуации и почему.

Система выпуска отработавших газов состоит из приемной трубы 3, дополнительного и основного глушителей (дополнительный – 5, основной – 7). . Имеющийся здесь выпускной коллектор и кронштейн крепления приемной трубы 1 для клапанных двигателей автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2111, могут заменяться деталями от «Самары». Система выхлопа двигателя ВАЗ 2112 имеет отличие, оно заключается в выпускном коллекторе и приемной трубе. Большинство машин имеет приемную трубу с датчиком кислорода, так называемым лямбдо-зондом. В них так же устанавливается дополнительный трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор представляют собой неразборные узлы. Ломаясь, они не подлежат ремонту, а требуют замены. Выпускной коллектор выполнен из чугуна. Как правило, между ними и головкой цилиндров располагается металлоармированная термостойкая прокладка. Приемная труба прикрепляется к выпускному коллектору на четырех шпильках.

Интернет-пространство наполнено множеством материалов по теме самостоятельного производства тюнинга выхлопной системы ВАЗ. Выхлопная система ваз 2114 тюнинг . Кто-то утверждает, что с помощью грамотной установки данных систем можно добавить машину пару тройку лошадиных сил. Кто-то спорит с этими утверждениями. Однако истина где-то посередине. И для того, чтобы ее постигнуть, необходимо предельно четко разобраться в функциональном предназначении и системе работы выхлопной системы. Вот этим мы и займемся. И только потом мы определим какое воздействие она может оказывать на мощность мотора в реальности. Итогом нашей с вами работы, беседы или урока (как вам удобнее) станет ответ на вопрос: как правильно осуществить доработку выпускной системы и получить прирост мощности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для начала необходимо отвернуть болты крепления хомута. После чего его можно снять. Затем, следует отвернуть трубу глушителя ваз 21008, ваз2109, ваз 21099 от трубы резонатора. Теперь выньте уплотнительное кольцо. 2. Немного приподнимите глушитель вверх. Это позволит вам отсоединить подушке от кронштейна глушителя. Произведите такие же манипуляции с подушками от других кронштейнов и снимите глушитель лада самара. 3. Затем начинаем обратные действия. Теперь вы легко можете установить глушитель в обратном снятию порядке.

Данная установка называется катализатором. Иногда его называют регулируемым катализатором или катализатором тройного действия. Однако все эти названия не позволяют понять в полной мере принцип его работы. Стоит пояснить. Тройное действие его заключается в том, что он способен разрушать три вредных составляющих выхлопных газов. Благодаря работе катализатора происходит химическая реакция, которая способствует изменению вредных веществ в безвредные химические соединения. Видоизменяется угарный газ, кислород и диоксид азота. Они превращаются в углекислый газ, азот и воду. Такие реакции происходят благодаря присутствию таких металлов как платина, палладий и родий. Они оказывают в химическом процессе каталитическое действие. Немаловажную роль здесь играет наличие высокой температуры.

Supercharger компрессор

Механические нагнетатели представляют собой одни из лучших инструментов для повышения мощности и тяги. Еще 80 лет назад они стали использоваться в автомобилестроении. Принцип работы устройства прост: топливно-воздушная смесь входит в цилиндр двигателя и сжимается поршнем. Свеча зажигания зажигает ее, приводя к взрыву. В результате поршень совершает поступательные движения вниз циклически. Чем больше объем двигателя, тем больше смеси в него входит, и как следствие – растет мощность и тяга.

Пиленга запчасти

Возникла новая проблема: поставил диски 17 радиуса, теперь на высоких скоростях практически не тормозит. Поискал информацию, узнал у знакомых, как быть. Пришел к выводу, что стоит поставить тормозные перфорированные диски Pilenga Sport и колодки ATE. Сначала никаких изменений не произошло. Позже, когда новые колодки притерлись к дискам, разницу ощутил. Да какую! Машина стала тормозить раз в пять лучше прежнего, с Вазовскими и сравнивать не стоит.

Чуть ли не ежегодно владельцы Лад начинают терзаться вопросом, какой лучше поставить глушитель на ВАЗ 2114. Как это ни печально, прогорают они слишком быстро. Если кто-то ездит с одним глушаком 2-3 года, его можно считать счастливчиком. Конечно, глушитель – не самая жизненно важная деталь в организме автомобиля.

Однако тарахтеть на ходу или выть наподобие взлетающего истребителя нравится считанным единицам водителей. Да и те, кто любит пошуметь, техосмотр с прогаром, присоединенным к выхлопной трубе, не пройдет. А добрые соседи, просыпаясь по утрам от «будильника» в лице любителя громкой езды, могут и гвоздиком письмо нацарапать.

Одним словом, менять запчасть придется в любом случае. Просто не хочется делать это слишком часто. Все же отнести эту деталь к расходным материалам вряд ли получится: и стоимость не та, и работ по замене потребует не пятиминутных.

Какой лучше поставить глушитель на ВАЗ 2114 , владельцы модели обсуждают на форумах, делятся впечатлениями, засекают срок службы. Увы, слишком радостных новостей мы вам сообщить не можем, но несколько советов дать все же рискнем.



Естественно, производитель рекомендует ставить глушители авторства АвтоВазАгрегат соответствующей модификации. Обоснуются рекомендации следующими аргументами:
  • По сравнению с конкурентной продукцией глушаки весят больше. По мнению заводчан, это говорит о том, что стенки у них более толстые и будут служить дольше (по уверениям изготовителя – в 3-5 раз).
  • Внутренности глушителя заполняются особой ватой, которая собирает конденсат и не дает ему послужить причиной коррозии.
Вроде бы, все хорошо и убедительно. Однако горький опыт многих ВАЗовладельцев показывает, что родные глушители дольше года не держатся. Народ идет на разные ухищрения, призванные продлить жизнь агрегату. В частности, просверливает дырочку в глушителе, через которую будет стекать скопившаяся влага. При этом шумность движения возрастает. А вот срок существования глушителя увеличивается незначительно.

Гораздо дольше ходит автовазовский вариант из нержавейки – есть свидетели, прокатавшиеся на таком 3-4 года. Однако, во-первых, стоит он в 1,5-2 раза дороже штамповки. А во-вторых, найти его трудновато, и доставляется он преимущественно под заказ.



Альтернативы


В поисках более долгоживущих глушителей народ перепробовал все имеющиеся в наличии перспективы. Мнение по их поводу таковы.
  • Долгое время достаточно надежными являлись (или считались) глушители «Nex ». Ходили слухи, что они какие-то алюминизированные, благодаря чему от прогара воздерживаются довольно долго. Однако в последние годы производитель сдал позиции, и потребители дружно избегают покупать глушители сами, а заодно отговаривают и знакомых;
  • «Ижора », в отличие от «Nex’а», даже особых позиций завоевать не успела. Финансовая привлекательность нивелировалась неприятным и хорошо слышимым дребезжанием с первого дня после установки, и окончательно убивалась прогаром глушителя через 9-10 месяцев – от постоянного перегрева его не спасают никакие танцы с бубном;
  • Глушитель от польской фирмы «Transmaster Universal » вроде бы имеет неплохое качество, и сравним по цене со штамповкой АвтоВаза. Однако ставить его нужно вместе с резонатором, поскольку входная труба на нем короче на 2 см – а это уже другие деньги и куда большее количество действий;
  • Хвалят владельцы 14 модели финско-германские глушители «WALKER ». Однако стоят они недешево, и многие ищут варианты побюджетнее;
  • Те, кто не боится трудностей и не сторонится сварочных работ, разработали свой способ бороться с вечно гнилыми глушителями. Берется глушитель Bosal 215-211 с Saab’а 9000 Turbo – купить его можно по вполне демократичной цене. В подозрительных местах агрегат проваривается; по наблюдениям народных умельцев, даже хорошо поношенный глушитель восстанавливается без особых проблем;
  • «Гусак» ставится родной, и уже по месту навариваются кронштейны. По уверениям тех, кто опробовал ноу-хау на себе, быстрее сгниет кузов, чем поставленный Saab’овский глушитель.

Замена выпускного коллектора и прокладок на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочных не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выходного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – это высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги по аргонной сварке. Однако по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареный предмет редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки.Чем старше машина, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если машине больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, то лучше снять деталь и поменять на новую.

Признаки неисправности

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков лешей в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя. Это может быть признаком различных отказов выхлопной системы.Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на вылет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявляться в заводских условиях. Откройте капот и загрузите автомобиль — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запасных частей ранее.Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может служить столько же, сколько коллектор целиком.

Специалисты сервиса

, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрывах выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в дальний бокс не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильная воздушная посадка нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая езду, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязными работами, автомобилю требуется срочный ремонт.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или части целого потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;
  • ключ головка на 17, 19;
  • Отвертки
  • , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклаб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается намертво.

За несколько дней до планового ремонта начните обработку имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: можно ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если мазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: Едешь, он превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выпускной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубе

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как в процессе тосол может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, отсоедините трос газа от дроссельной заслонки.
  2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
  3. Отсоедините провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Выпускные шланги вентиляции картерных газов, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунки.
  6. Снимите скобу и термоэкер.
  7. После этого можно отсоединить приемную трубу, выпускной и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разбора меняем на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-клапанный и 16-клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Прокладка выпускного коллектора ваз 2109.

Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук подсоса из-под капота; выхлопные газы рвутся под капот.

Возможная причина: изношены уплотнения впускного коллектора (коллектора); износился сальник выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и приемную трубу выхлопной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссельную заслонку привода боковой тяги.

6. Демонтировать аккумулятор . Эта операция необязательна, но рекомендуется для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

7. С помощью торцевого ключа на 13” отверните нижнюю гайку крепления воздухозаборника.

8. С помощью торцевого ключа на 13 отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, а затем снимите его с автомобиля.


9.Снимите верхнюю гайку, удерживающую теплозащитный экран стартера.

10. С помощью торцевого ключа на 13” отвинтите гайку крепления проушины, а затем снимите ее.


11. Торцовым ключом «на 13» откручиваем гайку крепления провода «масса», после чего снимаем этот провод со шпильки (для большей наглядности натяжка цепи привода ГРМ снята).


12. Ключом на 10 отверните две гайки, крепящие трубку подачи охлаждающей жидкости к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините трубку.Замените эту соединительную прокладку новой прокладкой при повторной установке.


13. С помощью торцевого ключа на 13” с удлинителем отверните семь гаек, крепящих впускной коллектор к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайки стыкового крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше, чем у остальных (на приложенном фото показаны места крепления впускного и выпускного коллектора) .


14. Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.


15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.


Под выпускной коллектор ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены.Первым признаком перегорания является появление характерного шума. Да можно ездить, если уши не жалко. Но замену лучше производить своевременно, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной нитью. Цена такой прокладки в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисах не менее 1000 руб.И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому гораздо эффективнее будет сделать ремонт своими руками, сэкономив приличную сумму.


Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт отличного моториста 80-го уровня. Достаточно стандартного набора инструментов, который имеется в каждом гараже.И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Попробуйте сначала подтянуть гайки. Возможно, они немного ослабли. Но если избавиться от прохождения газов не удалось, нужно начинать ремонт. Порядок работ можно кратко разделить на несколько этапов:

  • снятие воздушного фильтра;
  • демонтаж корпуса воздушного фильтра;
  • снятие карбюратора;
  • отводящий впускной коллектор;
  • замена прокладки коллектора;
  • сборка узлов.

Определился с заказом — приступайте к работе. Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала ключом «на 10» откручиваем гайку посередине и расстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом «на 8» отверните гайки со шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке ГБЦ. Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора


Вам нужно иметь такой инструмент под рукой:

  1. Плоская и крестовая отвертки.
  2. Головка на «8» или трубчатый ключ.
  3. Рожковый или накидной ключ на «13».
  4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

  1. Отсоедините шланг, по которому антифриз поступает от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
  2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и ключом «на 13» отверните гайки. Тем же ключом откручиваем гайки крепления патрубка к кронштейну.
  3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
  4. Отключение холостого хода электромагнитного клапана.
  5. Отсоединить вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
  6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
  7. Отверните все четыре гайки крепления корпуса карбюратора к впускному коллектору.
  8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Отверните две гайки крепления и отогните площадку под карбюратор обратно.
  2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
  3. Откручиваем все гайки (а их 7), которые крепили коллектор.
  4. Снять впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачав его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки


Из инструментов потребуются ключи на «13» всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

  1. Если вы еще не сняли гайки, крепящие штаны, сделайте это.
  2. Отводим передний патрубок в сторону, откручиваем оставшиеся гайки крепления коллектора.
  3. Аккуратно разбирайте, старайтесь делать это без рывков. Если шпильки прикипели к гайкам, необходимо использовать предварительно проникающую смазку WD-40.

Бывает и так, что обламываются шпильки. Если одного будет недостаточно, прокладка очень быстро прогорит и вам придется проводить всю работу заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 вам придется установить новый выпускной коллектор, так как старый восстановлению не подлежит.

Ну вот и все, теперь можно снять старую прокладку. Если она подгорела и сильно прилипла к металлу, для демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С ее помощью удастся безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и выполните сборку в обратном порядке. Для удобства смажьте прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитной смазки… Это улучшит герметичность и избавит от прилипания прокладки к металлу.

Небольшое видео по разборке коллекторов на ВАЗ 2109

Вас заинтересует:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем особой сложности не представляет, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может и денег (если выполнять работы на СТО ), чтобы привести его в норму. Сегодня разберемся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужно заменить и снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, из-за которой он снимается. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или треснуть.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основной задачей является сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходим в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Треск из-за перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более жесткому режиму работы.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областного ГАИ, в ряде случаев может понадобиться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в моторном отсеке , двигатель издает характерный, громкий шум на любых режимах работы;
  • прорыв дымовых газов в моторный отсек и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить штатный коллектор на «тюнинговый» из нержавейки и имеющий другую комплектацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое оказывает штатный коллектор выхлопным газам. Как правило, самая частая причина разборки блока, прогорание прокладки .


Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока с фланцами коллектора.Асбест используется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при длительных нагрузках может прогореть прокладка. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпильки пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков.За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура снятия коллектора – пошаговая инструкция

Сам процесс демонтажа не так сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому работы желательно выполнять на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий на впрыск ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или выключаем главный выключатель.


    Снимите клемму с аккумулятора

  2. Сливаем антифриз из системы. Пренебрегать этим моментом не стоит, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.


    Сливаем охлаждающую жидкость из системы

  3. Откручиваем патрубки топливопроводов.


    Снятие топливопроводов

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.


    Отключение датчика положения дроссельной заслонки

  5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.


    Откручиваем патрубки

  6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
  7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируйте теплоотражающий экран.


    Снятие теплозащитного экрана

  8. Откручиваем выпускной патрубок глушителя от коллектора.


    Отсоединить выпускную трубу глушителя от коллектора

  9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.


    Демонтируем крепления выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.


    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. Она и так меняется , но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.


Заменить прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики . Они могут быть разного качества, могут образовывать при опрессовке частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что блок не соприкасается с проводкой, шлангами и не задевает стабилизатор.Всем удачи!

Выпускной коллектор – узел, отвечающий за ходовые качества, без которого комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может засасываться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 — необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Коллектор выпускной на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, который является причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является нагрев и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автомастерские предлагают услуги по заварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин это занятие бесполезно для автомобиля старше 7 лет.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы выполняете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Сваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если машине больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Симптомы неисправностей


Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при оборотах двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система . Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявляться в процессе производства. Откройте капот и заведите машину — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора при прогреве, указывает на утечку по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года.При использовании некачественных запасных частей ранее. Решением может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса

, привлекая клиентов, любят рассказывать страшилки про взрыв выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний бокс.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобилю требуется срочный ремонт.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ
  • с головками на 17, 19;
  • отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкорез. Как правило, крепления на деталях выхлопной системы прилегают намертво.

За несколько дней до запланированного ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если мазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом.Много бед двигателю ВАЗ 2114 может принести плохой герметик: при выгорании он превращается в «катушки», которые тянет в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

Подумайте 7 раз, прежде чем снимать выпускной коллектор самостоятельно. Выполнять эту работу в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.


Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, т. к. антифриз может попасть в цилиндры в процессе.Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, отсоедините трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
  2. Отсоедините топливопроводы.
  3. Отсоедините провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, отсоедините провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунок.
  6. Снимите кронштейн и тепловой экран.
  7. После этого можно отсоединить переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы от коллектора.

Все прокладки заменены на новые после разборки. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-клапанный и 16-клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте запчасти, и вы сможете избежать траты времени и денег.

Прогар прокладки под выпускным коллектором довольно неприятная и распространенная неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Изделие, пришедшее в негодность, будет пропускать под капот выхлопные газы работающего двигателя, а характерное стрекотание при нагрузке двигателя тоже не сильно способствует комфортной езде.Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально спрессованной асбестовой смеси, армирована стальной нитью, купить можно в любом магазине запчастей. Цена продукта в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет особой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента – необходимый комплект ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного узла — если прокладка не прогорела, то именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов в капот. Если подтяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью прогорела и требует замены. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крышки корпуса фильтрующего элемента – для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышку трудно поднять, датчик можно отсоединить от штекера массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются.Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии, при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить – если время пришло или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После демонтажа воздушного фильтра можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • рожковый ключ на 13;
  • головка 8;
  • трещотка
  • .


Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

  1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — отвинчивая хомуты крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Передний патрубок отсоединен от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки.Для этого сначала снимается один конец пружины со штока управления дроссельной заслонкой, а затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и выводится трос из зацепления.
  4. Винтовой датчик EPHX отсоединен от сетевой вилки.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
  6. Шланг вентиляции картера снят.
  7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — подняв его со шпилек.

Работы по демонтажу карбюратора завершены. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.


Снятие впускного коллектора

После окончания работ по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора можно приступать к снятию впускного блока. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

  • рожковый ключ на 13;
  • головка 13 — нормальная и глубокая;
  • трещотка и кривошип;
  • храповик с 10.

Порядок работы будет следующим:

  1. Платформа под карбюратор отгибается назад — для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Все шланги, подходящие к коллектору, отсоединены.
  3. Шесть гаек крепления сняты с впускного коллектора.
  4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 13 — рожковые и накидные;
  • глубокая головка 13;
  • трещотка
  • .

Заказ на работу:

  1. Четыре гайки передней трубы откручиваются от коллектора.
  2. «Штаны» стягиваются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как залипание шпилек и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисания.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании сорвется штифт, то придется его просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и вкрутить новый штифт.

Замена прокладки

После завершения подготовительных работ — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, ради которых и были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работы будет следующим:

  1. Снимаем старую прокладку — это может быть сопряжено с трудностями, так как, скорее всего, она намертво пригорела к ГБЦ — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока – для этого можно использовать наждачную бумагу.
  2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратном порядке.Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 осуществляется аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с двух сторон – это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также поможет во избежание пригорания.Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть слоем графитной смазки.

Удачи!

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов

На автомобили серии «Самара 2» Волжского автозавода устанавливались инжекторные двигатели с электронным, распределенным впрыском топлива. А для ВАЗ 2114, появившегося в 2001 году, а серия была запущена в 2003 году, была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины и на некоторые из них устанавливались другие модели двигателей , такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126.Но самыми массовыми серийными автомобилями были ВАЗ 2114 с двигателями моделей 2111 и 11183.

Теория тюнинга двигателя

Понятия «тюнинг двигателя» и «бюджетный тюнинг» несовместимы, поэтому тут мне почти нечего сказать. Конечно, самая эффективная мера в тюнинге мотора — это увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов — от доработанного двигателя ВАЗ-2112 объемом 1,8 л можно получить крутящий момент более 20 кг/м, а максимальную тягу 10 кг. м стандартного мотора 2110 можно обуздать уже с 1500 об/мин! Еще одна мера — установка разного рода компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, т. е. спирт), поставка дополнительного топливного окислителя (нитрос), но это дорого.

И даже то немногое, что можно сделать при разумных вложениях, требует рук мастера и большого опыта. Поэтому буду вываливать сюда не только сам двигатель, но и блок питания, систему зажигания и выхлоп. ГРМ — газораспределительный механизм единственное доступное для бюджетного тюнинга место, где можно получить «буст». Теория. Распределительный вал определяет подъем клапанов (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов двигателя), а также время и продолжительность открытия клапанов.К сожалению, мы не можем поднять клапан настолько, насколько нам хочется: клапанные пружины выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапана еще выше, нужно переработать ГБЦ — сначала опустить сёдла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), затем уже более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т.д. — не бюджетно. Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов 9,7 мм, т. е. без переделок ГРМ можно поставить распредвал «», «Нуждин» или их аналог.

Несколько слов о времени и продолжительности открытия клапана — ширина фазы. Чем выше обороты двигателя, тем раньше до верхней мертвой точки (ВМТ) должен открываться и позже закрываться впускной клапан. Это необходимо для того, чтобы обеспечить смеси, имеющей большую инерционность на высоких скоростях, возможность максимально полного заполнения цилиндра и дать выход сгоревшему заряду. Соответственно, в фазе выпуска также необходимо действовать заблаговременно, чтобы к моменту, когда горячая смесь перестанет совершать работу, дать ей начать покидать цилиндр, а также держать выпускной клапан открытым после ВМТ для того, чтобы удалить как можно больше выхлопных газов из цилиндра… На малых оборотах это приводит к тому, что во впускную систему попадают еще не полностью вышедшие выхлопные газы, не пропуская свежую смесь, что снижает тягу на низах, делает холостой ход очень неустойчивым (поэтому на валах с широкими фазами он необходимо увеличить обороты холостого хода). .. На высоких оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска позволяет обеспечить более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжигает большее количество смеси и значительно увеличивает мощность двигателя. Зависимость нелинейная: постепенное увеличение перекрытия фаз сначала дает увеличение крутящего момента на высоких оборотах, постепенно сдвигая максимум к более высоким оборотам.После определенного момента последующее увеличение перекрытия фаз дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Что касается двухвального двигателя. то задача мастера найти такое положение валов, при котором мы получаем максимальный крутящий момент на максимально возможной скорости, и таким образом получаем максимальную мощность. В случае с одновальным мотором об этом думать не надо — перекрытие фаз задается производителем, нужно только точно выставить положение распредвала относительно коленвала, а перекрытие может быть только менял заменой вала.

Для получения «тракторной» тяги нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапанов. Мы получим больше тяги на низких оборотах, что очень важно для города с вечными пробками.

Технические характеристики двигателя 1,6 л мало чем отличаются от предыдущих версий. По сравнению с 1,5-литровым этот двигатель стал мощнее всего на 4 л.с. Судя по всему, конструкторы АвтоВАЗа в погоне за увеличением ресурса двигателя совсем забыли о том, что им нужно было еще и мощность прибавить.Поэтому сами счастливые автовладельцы стараются всячески «подсадить лошадок» под капот. Известны случаи, когда умельцам удавалось выжать до 140 л.с. от двигателя ВАЗ 2114 тюнинг двигателя прибавил мощности почти в два раза больше, чем показывают заводские характеристики. Но с увеличением мощности ресурс двигателя уменьшается. Поэтому мы поговорим о том, как можно увеличить мощность и при этом как можно меньше сократить срок службы двигателя ВАЗ 2114.

Перечень работ: Расточка седлового отверстия, что равносильно укрупнению клапана;

В конструкции появилась разрезная шестерня;

Сухарики клапанов на всякий случай заменены на импортные; Установлен вал с «узкими фазами»: выход — 66 градусов, вход — 70, углы раскрытия — 246 и 250 градусов соответственно. Ход клапана составляет 9,5 и 9,6 мм. Наш новый двигатель так и остался «не вставным» — клапана не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат не впечатлил.

Если ставить инженерную прошивку, то можно выбрать параметры «от и до». И тогда картина выглядит лучше…

В последнем случае были подключены все датчики, включая лямбда-зонд. Нам удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Как не стоит увеличивать мощность ВАЗ 2114!

✔ Не пытайтесь рассверливать каналы.Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях даже с фрезами ничего не получится. Суть в том, что важна точность установки фрезы – погрешность не должна превышать 1-2 мкм. ✔ Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 прибавка мощности составила 24%, и это без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и прочих дорогостоящих элементов. ✔ Нет смысла покупать «гоночный распредвал» без подходящей тюнинговой прошивки.

Как сделать тюнинг двигателя ВАЗ 11183

Понятно, что замена ЭБУ будет обязательным этапом тюнинга мотора 11183. Все просто: обычный блок М74 не прошьешь, а вот Январь 7.2 хорошее и проверенное временем решение. Придется также отказаться от варианта E-Gas, а значит, придется заменить дроссельный узел и ресивер.

Детали впускного тракта позаимствованы у двигателя 2111. Была установлена ​​тросовая педаль, и двигатель стал выглядеть по-человечески.

С контроллером Январь все работает хорошо, но стоковая прошивка не вариант, если распредвал был заменен. А он в свою очередь имеет следующие параметры: Ширина фазы выброса — 104; Ширина фазы впуска — 109; Угол раскрытия на выходе — 272; Угол открытия впуска — 268; Ход клапана (выпускной/впускной) – 9,5/10,1 мм. После установки нового вала мотор стал «втычным». Однако на хэтчбеке 2114 увеличение мощности практически всегда связано с компромиссом.В данном случае пришлось пожертвовать надежностью. Что улучшено: Максимальный крутящий момент увеличен на 14 Н*м; Увеличилась и мощность — лимит в «90 сил» был пройден. Кстати, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Сделать выбор.

Тюнинг 8 клапанный двигатель «с разрезной передачей»

Раздельная, то есть регулируемая передача в последнем проекте не использовалась. Его лучше устанавливать на «невтычные моторы». Метод настройки:

1. Подвижная и неподвижная части маркируются клеймом, как на стандартном шкиве; 2. Установка производится в обычном порядке, устанавливая коленчатый вал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), также следует помнить о правильном моменте натяжки ремня; 3. Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны не открыты «на максимум», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, придерживая наружную часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затяните крепежные винты.

«Люстра», то есть нулевой фильтр.Наличие такого фильтра для двигателя полезно, но эксплуатация сопряжена с трудностями: тряпку нужно чистить каждые 5-7 тыс. км, а для этого нужны «фирменные химикаты».

Дроссель в сборе увеличенного диаметра (52 или 54 мм). Сложно представить ситуацию, при которой 8-клапанному мотору будет не хватать воздуха, поступающего от штатной сборки (d=46 мм).

Что касается выпускного тракта, то можно установить «паук 4-2-1» — он создает вакуум перед еще не открытым клапаном…От этого улучшаются крутящий момент и мощность, вопрос насколько. Любой «тюнинг» начинается не с двигателя, а с подбора «передаточных чисел»… Этот совет широко распространен, и относится он и к семействам ВАЗ-2108 и 2114.

Регулировка клапанов ВАЗ-2114 своими руками: особенности и заказ

При работе двигателя внутреннего сгорания постепенно развиваются рабочие кромки. Следовательно, все клапаны со временем поднимаются. Именно по этой причине необходимо регулировать клапана ВАЗ-2114.Конструкция ГБЦ и привода газораспределительного механизма на этом автомобиле намного надежнее, чем на машинах классической серии.

Но все же периодичность проверки зазоров в механизме клапанов от 15 до 30 тысяч километров. Если вовремя не проверить, тепловой зазор может уменьшиться, что приведет к неработоспособности двигателя. Регулировку необходимо проводить и при замене клапанов ВАЗ-2114.

Основные признаки поломки

При появлении тепловых зазоров водитель может наблюдать ряд симптомов.Машина может даже заглохнуть после прогрева до рабочей температуры (металл ведь расширяется при нагреве). Регулировка зазоров клапанов ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

  1. Возникает посторонний шум от клапанного механизма двигателя.
  2. При значительном снижении мощности, что особенно заметно при высокой нагрузке.
  3. Двигатель работает нестабильно.
  4. Иногда стреляет и бьет в глушитель.
  5. Значительно повышен расход бензина, несмотря на то, что все датчики исправны и система питания работает нормально.

Если вы заметили один или несколько симптомов, обязательно проверьте состояние клапанов.

Подготовка к регулировке

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровной площадке, после чего выжать ручник. Также желательно включать повышенную скорость, чтобы автомобиль не скатывался. Затем нужно сделать следующее:

  1. Поднять домкратом любое переднее колесо. И установить под кузов автомобиля надежную опору.
  2. Отсоедините шланг сапуна.
  3. Отсоедините трос привода от дроссельной заслонки. Для этого снимите скобу.

Но после этого необходимо измерить зазоры впускных и выпускных клапанов между кулачками распределительного вала. На восьмиклапанных двигателях эта работа очень проста.

Какими должны быть зазоры

Клапанные зазоры на 8-клапанных двигателях автомобилей ВАЗ-2114 должны быть следующими:

  • выпуск — 0,35 мм;
  • вход — 0,2 мм.

Допуск не более 0.5 мм. Обратите внимание, что измерение зазора необходимо проводить только на остывшем двигателе.

Все проверяемые клапаны должны быть закрыты. Для того, чтобы понять, что клапан закрыт, необходимо посмотреть на распредвал. Кулачок, расположенный на нем, будет направлен вверх. Все выпускные клапаны расположены напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны немного больше в диаметре, чем выпускные.

Проверка зазоров

Для проверки зазоров необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.Проверка должна быть выполнена по следующей схеме:

Количество клапанов

позиция коленвала

76

позиция распредвала

6, 8

0

0

0

0

0

4, 7

180

9000

1, 3

360

360

180779

5, 2

540

270

Сначала проверьте зазоры в 6-м и 8-м клапанах, они есть на третьем и четвертом цилиндрах.Щупы должны проходить с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем. В том случае, если щуп не входит или свободно проникает в зазор, необходимо произвести регулировку. Делается это с помощью шайб разной толщины.

Как отрегулировать

Чтобы снять шайбы, вам понадобится съемник специальной конструкции. Он продается в любом магазине. Стоимость не очень большая, поэтому без проблем можно купить в любом магазине. Порядок регулировки следующий:

  1. Натяните трубку съемника на шпильки клапанной крышки.
  2. Вверните серповидную часть рычага в зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой.
  3. Нажмите на рычаг съемника и опустите клапан.
  4. Установите флажок, входящий в комплект съемника, между распределительным валом и стаканом.
  5. Подняв рычаг вверх, снимите шайбу.

Его можно тянуть как двумя плоскими отвертками, так и тонким пинцетом. Второй инструмент гораздо удобнее в использовании. Учтите, что регулировать клапана ВАЗ 2114 не желательно, если у вас нет достаточного опыта.

Подбор шайб

Самое сложное действие в данной работе — произвести расчет толщины новых шайб. Согласно порядку регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимо снять шайбы и отрегулировать зазор подбором новых. Выбор выглядит примерно так (данные взяты примерно, у вас будут другие):

  1. Измерить зазор между клапаном и кулачком. Например, на градуировке было 0,2 мм. А должно быть 0.35 мм.
  2. А шайба, которая установлена ​​в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Это вы нашли, сняв его и посмотрев на дно.
  3. Необходимо увеличить зазор на 0,15 мм. Поэтому нужно установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше старой.
  4. Новая шайба должна иметь толщину 3,25 мм.

При получении значения, не кратного 5, необходимо выбрать шайбу, размер которой наиболее близок по значению к расчетному.По такому же принципу подбираются шайбы и на остальных клапанах. Но стоит ли делать регулировку клапанов ВАЗ-2114 самостоятельно? Если у вас есть большой набор прокладок, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

Если у вас нет таких шайб, то лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапанов около 800 руб. Набор шайб разной толщины обойдется вам не менее чем в 2000 рублей. И не факт, что будет достаточно одного комплекта. Но если в вашем городе проблема с хорошими мастерами или вы привыкли доверять только себе, то можно купить несколько комплектов и долгие годы не знать проблем с регулировкой клапанов.

р>

Сварочный глушитель своими руками — Classic 2022

Даже самый тихий двигатель при работе производит значительные вибрации. В частности, это звуковые колебания. Выхлопные газы выбрасываются как можно скорее. Поэтому такой шум возникает в системе. Для его уменьшения и переделки в автомобиле используется выхлопная система. Он сочетает в себе целый набор элементов. Это выпускной коллектор, резонатор, флейта, а также глушитель. Последний выполняет основную функцию гашения звуковых колебаний.Но со временем элемент изнашивается. Почему так происходит и как отремонтировать глушитель своими руками при помощи сварки, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Симптомы

Как определить необходимость ремонта данного предмета? Все очень просто – при работающем двигателе вы услышите характерный звук выхлопных газов. Будет очень громко, иногда со свистом.

Также часть выхлопных газов может просачиваться в салон (в этом случае также необходима сварка гофр глушителя).Дым будет рассеиваться не из выхлопной трубы, а с самого низа, причем с разных сторон. Таким образом, если глушитель стал так себя вести, значит, он перегрелся или заржавел. Специалисты рекомендуют произвести полную замену элемента. Однако более дешевым способом является сварка глушителя своими руками.

Причины

Обычно срок службы этого элемента не превышает двух-трех лет. Почему он так мало служит? Все дело в условиях его эксплуатации.Глушитель с первого дня работы находится в режиме повышенных нагрузок. Таким образом, элемент подвергается воздействию влаги, соли снаружи и высоких температур внутри. Различия в нагреве просто колоссальные. Разумеется, ни один металл не выдержит таких нагрузок (а если и выдержит, то такой глушитель будет весить не менее 10 килограммов). Кроме того, внутренние стенки элемента вибрируют.

Они как-то гасятся через амортизирующие подушки, которые крепятся к крюкам кузова.Но это не значит, что исключены вибрации в самих камерах глушителя. Также не говоря уже о самом расположении элемента. Он расположен в задней части. Вся грязь и вода непременно окажутся на его поверхности. Кроме того, глушитель является одной из самых нижних частей автомобиля. Преодолевая крутые подъемы, вы легко сможете зацепить его нижней частью за асфальт или другую поверхность. Да, элемент не треснет. А вот перегородки внутри могут деформироваться.

Но от них зависит качество гашения колебаний в выхлопной системе.

Ремонт своими руками — готовим инструмент

Итак, наш выхлоп был ужасно громким. Выход — сварка, ремонт глушителя. Для этого нам нужно:

  • Сварочный аппарат (лучше использовать инверторный полуавтомат с диаметром проволоки 1 миллиметр).
  • Набор инструментов (накидной и рожковый ключи).
  • Кусок листового металла. Желательно, чтобы его толщина была около двух миллиметров.
  • Болгарка с комплектом зачистных и отрезных дисков.
  • Наждачная бумага.
  • Металлическая щетка.

Начало работы — разборка изделия

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, стоит переходить к сварке глушителя. Сначала нужно добраться до выхлопной системы. Осмотр лучше производить на яме или эстакаде. За неимением таковых, поддомкрачиваем одну из частей кузова и лезем под днище. Обычно элемент ржавеет со стороны соединения трубы с «банкой».Далее берем два ключа в руки и раскручиваем монтажный хомут. Вытащите глушитель из канавок труб наружу. Обратите внимание, что элемент может прикрепиться. При этом нужно покачивать его из стороны в сторону, расширяя отверстие приемной трубы. Приваривать глушитель лучше всего, когда он снят. Выполнять работы на месте достаточно сложно (и небезопасно, т.к. рядом находится бензобак).

Открыть банку

Бывает, что выхлопная система работает громко, но явных следов гнили или трещин не обнаружено.

В этом случае можно предположить, что глушитель прогорел внутри. Это может быть перфорированная трубка или ее перегородки. Поэтому для точного определения диагноза разметьте нужные поля и откройте часть «банков» с помощью болгарки. Отгибаем лишний лист металла и снова вырезаем или привариваем брусок. В конце работы лист еще раз согнуть и обварить со всех сторон.

Сварочные элементы

Почему стоит использовать полуавтомат? Как показывает практика, этот способ сварки является наиболее щадящим для глушителя, так как углекислый газ не дает металлу изменить свою структуру и перегреться.Производя работу с выхлопной системой, нельзя допускать «зазоров». Шов должен быть максимально ровным и плотным. В противном случае газы под давлением (а оно в системе очень высокое) будут прорываться в свободные зазоры. Все это будет сопровождаться громким неприятным звуком.

Если сварка глушителя выполняется снаружи, следует подготовить трубу необходимого диаметра. Варить на гнилом металле не получится. А вот кряк «полуавтомат» можно прихватить. Поэтому в запущенных ситуациях вырезаем новый кусок трубы (важно, чтобы он был подходящего диаметра) и привариваем его на место старого.

Почему бы просто не отрезать гнилую часть и приварить сразу «банку»? Дело в том, что глушитель имеет ограниченный свободный ход и при смещении его положения подушки будут находиться в постоянном напряжении. А если подрезать еще больше, то глушитель вообще не будет установлен на свое заводское место.

Окраска

Завершающим этапом сварки глушителя является его покраска. Нанесенный слой эмали надежно защитит металлическую поверхность от негативных факторов. Следует отметить, что обычная краска не подойдет — гулитер нагревается до неимоверных температур (свыше 350 градусов Цельсия).Поэтому вся эмаль просто выгорает. При этом будет выделяться характерный запах.

Но что делать в этой ситуации? Глушитель должен обрабатываться специальным термостойким (порошковым) составом. Это могут быть красители из серий КО 828 и 8101. Лучше использовать продукты в банках. Так эмаль равномерно ляжет на поверхность и закроет все уязвимые и скрытые участки. Достаточно двух слоев термостойкой краски, чтобы обеспечить надежную защиту и продлить срок службы глушителя.

Сварка глушителя аргоном – в чем особенности?

Это современная технология, позволяющая соединять детали из стали и металлических сплавов. Операция проводится в несколько этапов. Сначала подготавливается поверхность (зачищается ножом по металлу и обезжиривается). Далее детали соединяются прихватками. Затем на линию шва укладывается металлическая планка. На завершающем этапе сваривается брусок и сама деталь. При сварке используется газ аргон. Кислород не поступает в деталь, потому что аргон поступает в зону сварки под высоким давлением.

Данная технология обеспечивает высокую прочность соединения, а также герметичность шва. Срок службы такого глушителя намного выше, чем у отремонтированного «полуавтомата». Но минус техники в дороговизне оборудования. К счастью, компаний, оказывающих такие услуги, как сварка глушителя и замена гофры, очень много. Последний также устанавливается в трубу для аргонной сварки. Стоимость таких услуг составляет около трех тысяч рублей, включая стоимость трехслойной гофры.

Заключение

Исправный глушитель – залог комфортной езды водителя. Ведь никакая изоляция не спасет, если из-под днища с хлопками и едким запахом вырывается газ. Также учтите, что в запущенных случаях разумным выходом из ситуации будет полная замена глушителя. Тем более, что его стоимость весьма приемлема. А установить элемент сможет каждый – достаточно пары ключей и нового хомута (нарезаем резьбу графитом, чтобы болты не закисали).Кстати, устанавливается глушитель (неважно, новый он или ремонтированный) на специальный герметик. Ими покрыт кончик подседельной трубы. Так мы обеспечим максимальную герметичность и не позволим просачиваться газам через небольшие технологические зазоры.

Ваз 2114 8 клапанов тюнинг. Lada Kalina: занимаемся тюнингом двигателя

Тема «тюнинг двигателя ВАЗ» давно и успешно раскрыта на многих интернет-ресурсах, но человеческая смекалка и тяга к качественному улучшению экстерьера двигателя у автомобилистов в крови.Ведь всегда хочется быть лучше, чем ты есть на самом деле. Это, в большей степени, относится к тюнингу 8-клапанного двигателя ВАЗ, хотя многое можно узнать и по двигателям с большим количеством клапанов.

Какие бывают виды тюнинга двигателя

С профессиональной точки зрения возникает вопрос, с чего начать тюнинг двигателя ВАЗ 2110, хотя среди автомастеров считается, что в целом модернизация двигателей всего модельного ряда переднеприводных ВАЗ двух последних поколений очень аналогичный.На нашем сайте вы можете посмотреть тюнинг двигателя на видео, где показаны ремонтные операции, улучшающие мощностные и крутящие характеристики двигателя последнего поколения.

Остановимся на основных этапах тюнинга двигателя, оказывающих серьезное влияние на технические показатели силовой установки. Эмпирическое правило улучшения нормальной работы двигателя таково: чем больше увеличивается нагрузка на силовой агрегат, тем больше воздуха ему требуется.

Так и в нашем случае, например на ВАЗ 2114, тюнинг двигателя ориентирован на повышенную подачу воздушных масс с дополнительным увеличением моментных и мощностных параметров.Рекомендуемый производителем фильтр очистки не способен обеспечить необходимую пропускную способность воздуха. Поэтому при тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ, а также восьмиклапанного «движка» необходимо заменить стандартный продукт на т.н. «Нулевой» фильтр, представляющий собой сменный элемент с пониженным сопротивлением.


Такое действие позволяет увеличить силовые показатели до 8 процентов. Для последующих работ по тюнингу двигателя ВАЗ 2109, как и в других модификациях, это обязательное условие.

Вторая, не менее важная веха в тюнинге двигателя — узел дроссельной заслонки, т.е. воздухозаборная магистраль. Мы продолжаем работать над улучшением системы подачи воздуха. Для качественного изменения ситуации требуется использовать демпферы дроссельного узла увеличенного диаметра. Наши магазины автозапчастей в этом случае предлагают такие изделия сечением 52-54 мм.

Третий этап тюнинга двигателя — модернизация впускного ресивера. Задача та же — увеличить поток подаваемого воздуха к двигателю автомобиля.Решение этой проблемы не только позволяет увеличить количество воздуха, подаваемого в систему цилиндров. Кроме того, другие задачи, такие как:

  • возможность нормализовать пульсацию воздушных масс, при этом впускная ступень работает более плавно;
  • при изменении линейных размеров впускных патрубков становится реальностью изменение распределения предельного момента двигателя. При этом трубы увеличенной длины позволяют увеличить крутящий момент на малых скоростях, а такие же короткие изделия — на средних и повышенных частотах оборотов.

С ресивером спортивного типа мотор достигает предельных значений крутящего момента, затрачивая на это значительно меньше времени. Здесь нужно знать, что маркетинговые ходы продавца, уверяющего, что такой товар соответствует вашему «движку», — ложь. Отбор таких товаров осуществляется в комплексном режиме, с нивелированной фазовой регулировкой хронометража. Но игра стоит свеч, даже при показаниях тахометра более 5 тысяч оборотов машина продолжает выполнять команды акселератора и становится приемистее.


Модернизация механизмов и агрегатов ВАЗ

Основным узлом ГРМ автомобиля является распределительный вал. Одним из этапов тюнинга двигателя является модернизация этого элемента, ведь он служит для правильной временной периодичности и открытия всех типов клапанов. Это напрямую влияет на параметры крутящего момента и мощности двигателя.


В фазе впуска поршень двигателя начинает двигаться вниз, при этом впускной клапан работает на открытие, позволяя двигателю получить желаемое количество воздушной массы.В принципе клапан должен закрываться в момент максимального заполнения баллона воздухом. При статической конфигурации кулачка соотношение «фаза-длительность» при открытом клапане с переводом нужного объема воздушных масс будет соблюдаться только при необходимом числе оборотов коленчатого вала и определенном положении дроссельной заслонки. клапан.

В противном случае при заполнении цилиндра потоком воздуха клапан закроется либо с опозданием, либо раньше времени. Степень открытия клапана рассчитывается в градусах угла поворота коленчатого вала, при стандартном изделии поворот составляет 200-220°.При увеличении движения кулачка увеличиваются силовые характеристики. Да, распредвалы высокопроизводительные, угол поворота кулачка приближается к 250-320°.

Дополнительно на динамические параметры силовой установки влияют траектории траектории подъема клапана, которые имеют малую или большую крутизну (т.е. клапан выдвигается быстрее или медленнее). Удлинитель штатного клапана рассчитан на 9,6 мм, модернизированного – на 13,6 мм.


Во время фазы выпуска выхлопная смесь выходит из цилиндра.При раннем открытии клапана он очищается от компонентов горения топливной смеси. При замедленном действии выходящий поток смешивается с поступающим воздухом и топливом, снижая мощность. При закрытии клапана обратите внимание на его подъемный момент. В варианте раннего закрытия выхлопные газы из цилиндра не удаляются, при этом имеется т. н. «перекрытие клапанов», т.е. впускной и выпускной клапаны открываются одновременно.

Это дает следующие преимущества:

  • выходная смесь помогает двигающемуся вниз поршню создавать разрежение в цилиндре, что улучшает наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью;
  • регулировка системы выпуска отработавших газов с учетом того, что поступающая топливовоздушная смесь возвращается в камеру сгорания в период закрытия изделия.При этом величина подъемной силы клапана в стандартном исполнении составляет 0,76 мм, в тюнингованном — до 5 мм.

При большем значении подъема клапана с повышенной скоростью на т.н. «перекрытия клапанов» двигатель получает предел мощности. обратная сторона этого действия — потеря тяги на малых оборотах двигателя.


При тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ возникают некоторые проблемы в организации правильного взаимодействия (синхронизации) впускного и выпускного распределительных валов.Для этого необходимо использовать верньерные шкивы – специальные изделия нарезки. Они дают возможность установить распределительный вал, как раннего, так и позднего действия. При опережении наблюдается повышенное открытие впускного клапана при перекрытии по отношению к выпускному, при запаздывании происходит обратное действие.

Ни для кого не секрет, что БУ – это нечто электронное устройство, благодаря которому все системы автомобиля работают корректно и безотказно. Заводское ПО настроено на минимизацию расхода топлива при средней мощности.Провести чип-тюнинг двигателя, т.е. вполне реально изменить пропорцию «расход топлива-мощность» в необходимых параметрах. Лучше всего это сделать на специализированном электронном стенде серьезного тюнинг-ателье.

Особенности тюнинга двигателя в том, что его можно сделать несколькими способами. На штатном агрегате увеличить его объем можно за счет расширения цилиндров и изменения степени сжатия (так называемый тюнинг днища двигателя). Кроме того, такие опции, как:

  1. рестайлинг топливной системы питания.
  2. Доработка ГБЦ.
  3. Установка ресивера спортивного типа.
  4. Чип-тюнинг двигателя с форсировкой выхлопной системы.


Самый простой вариант — замена двигателя и установка силовой установки от Лада Приора с последующей установкой турбокомпрессора.

В эксплуатации в разных уголках страны находятся сотни и тысячи вековых автомобилей ВАЗ, которыми пользуются владельцы благодаря своей неприхотливости и возможности технической модернизации.Это не всегда возможно с современным автомобилем.

В то же время, новые автомобили Lada используют достаточно ограниченную линейку моторов, которые не могут похвастаться отличной динамикой или плавным разгоном на любой скорости.

В связи с этим многие владельцы автомобилей ВАЗ прибегают к доработке двигателя, увеличению мощности двигателя и улучшению других характеристик. Есть несколько направлений, подразумевающих, 2107, 2108, 2109, 2110 и так далее, которые позволят вам изменить работу силового агрегата вашего автомобиля. При этом каждый вправе самостоятельно выбирать, какой объем работ и глубину модернизации можно допустить для автомобильного мотора.

Тюнинг двигателя ВАЗ своими руками, возможные направления

Итак, прежде чем начать, следует проанализировать основные направления, по которым может проходить тюнинг 8-клапанного двигателя ВАЗ и тюнинг 16-клапанного двигателя ВАЗ, которые вы можно сделать самому, добавив мощности двигателя, и машина получит немного улучшенную динамику разгона.

К основным направлениям относятся:

  • Увеличение рабочего объема двигателя. Как известно, рабочий объем и мощность мотора тесно связаны между собой, поэтому незначительное увеличение этого параметра может добавить до 15 л.с.от. двигатель.
  • Доработка системы питания двигателя. На практике применяют как замену системы впрыска топлива на карбюраторную, так и установку системы впрыска бензина вместо карбюраторной схемы. Система впрыска отличается улучшенным смесеобразованием, меньшим расходом топлива, лучшим сгоранием. Все вместе это поднимает удельную мощность мотора, но в то же время связано с работой многих электронных датчиков и систем, которые могут дать сбой.
  • Установка воздушного фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха. Этот метод требует минимальных конструктивных изменений и дает небольшой (около 5%) прирост мощности двигателя.
  • Доработка головки блока цилиндров. Этот метод основан на устранении препятствий движению воздушного потока в местах неточности прилегания отверстий блока цилиндров к впускному и выпускному коллекторам.
  • . Этот метод доступен только для двигателей с непосредственным впрыском топлива.Его особенностью является изменение настроек электронного блока управления системой питания двигателя и зажигания.

На практике для двигателей автомобилей ВАЗ 2107 — ВАЗ 2115 существуют и другие способы тюнинга двигателя: установка воздуходувок, обеспечение притока воздуха в двигатель, доработка. Эти способы менее распространены, а установка спортивного комплекса КПП вообще не входит в тему статьи, поэтому рассматриваться не будет.

Фильтр с пониженным сопротивлением

Как уже отмечалось, фильтр с пониженным сопротивлением позволяет увеличить мощность двигателя на 5 %.При этом возможные переделки будут минимальными, как и затраты на проведение этих работ.

При установке фильтра есть возможность установить элемент в штатное место, предусмотренное конструкцией. Этот вариант несколько дороже, так как фильтр у большинства моделей (ВАЗ-2107, 2108 и др.) представлен в виде круглой шайбы, и стоит недешево.

На практике для карбюраторных двигателей внешний фильтр устанавливается через удлинительный воздуховод, располагаемый так, чтобы капот можно было легко закрыть.

Для двигателей с системой впрыска воздуха (Лада Приора, Лада Калина и др.) установка фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха выглядит так:

Не забывайте регулярно очищать фильтр нулевого сопротивления в процессе эксплуатации. Его конструкция допускает длительную эксплуатацию, но загрязненный воздух все равно проникает внутрь.

Увеличение рабочего объема силового агрегата

Практика дает несколько способов достижения цели. Следует отметить, что этот способ больше подходит для двигателей объемом более 1 л.3 литра и является практически самым эффективным тюнингом двигателя ВАЗ 2110, а также других моделей.

Непосредственно для двигателя 1,3 л использовать метод замены коленвала с 74,8 на 78 мм, а также увеличение диаметра поршня до 79 мм, но увеличение мощности в этом случае не очень оправдывает потраченные деньги.

Самый распространенный вид тюнинга – увеличение объема двигателя с 1,5 литров до 1,6. Для этого также увеличен ход поршня со стандартного значения 71 мм до 74.8 (или 75,6). Особенностью этого метода является замена на специальные кованые поршни для использования с новым коленвалом. Однако если ранее установленные поршни не имеют значительного износа, то дно поршня следует проточить до нужного хода, сняв с его основания 1,4 мм.

Если с поршнями сложно манипулировать, то для такого вида тюнинга следует приобрести укороченные шатуны.

Наиболее трудоемкий способ – увеличение диаметра цилиндра при его расточке до диаметра 84 мм.В этом случае можно увеличить объем двигателя до 1,8 л. В этом случае также потребуются дополнительные затраты на покупку коленчатого вала с ходом поршня до 78 или 80 мм.

Доработка ГБЦ

Увеличение мощности таким способом возможно до 10% от первоначальной мощности. Стоит отметить два направления в проведении таких работ:

Второй из этих способов достаточно трудоемок, затратен и не всегда дает ожидаемый результат.К тому же требуется специальный инструмент и определенные знания, что не позволяет выполнить работу самостоятельно и аккуратно.

Чаще прибегают к методу обеспечения совместимости каналов, который также требует определенных знаний и навыков. Для того чтобы безошибочно подобрать нужный инструмент, рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по необходимой тематике. Предлагаем вам изучить видео тюнинга ВАЗ, позволяющее составить точное представление о предстоящем процессе.

Чип-тюнинг инжекторного двигателя

Как известно, производитель ставит в настройки мотора такие показатели, которые не позволяют ему работать с полной отдачей. Это связано с обеспечением большего ресурса двигателя.

Чип-тюнинг является одним из видов увеличения мощности двигателя и является наиболее доступным для автовладельцев. Цены на установку нового ПО для контроля работы мотора колеблются от 2 до 3,5 тысяч рублей.

Самостоятельно заниматься такой доработкой мотора не стоит.В противном случае можно получить увеличение расхода бензина, не добившись увеличения мощности. Проведение чип-тюнинга на практике дает прибавку мощности до 20% от номинала. Но этот метод недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива. Проведение чип-тюнинга дает прибавку мощности до 20% от номинала. Но этот метод недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива.

Изменение типа системы питания двигателя

Возможные изменения включают следующее:

  • Замена карбюраторной системы впрыска.
  • Установка карбюраторного инжекторного двигателя.
  • Замена базового карбюратора на модель другой конструкции.

Следует отметить, что первый вид тюнинга – достаточно трудоемкая затея.

В случае установки системы впрыска вместо карбюратора подбираются детали для замены.Чаще всего тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и более ранних моделей таким способом предполагает установку системы Бош М 1.5.4. Также потребуется приобрести и установить некоторые дополнительные запчасти: топливный блок с форсунками, топливную систему, ресивер, дроссельные трубки, топливный бак, впускной коллектор двигателя, корпус установки воздушного фильтра, комплект прокладок.

Перед началом работ моют моторный отсек машины, демонтируют карбюраторную систему, заменяют топливный бак, устанавливают топливный насос.В этом случае необходимо проверить соответствие показаний насоса и датчика уровня топлива на панели приборов.

Работы по установке системы впрыска топлива проводятся в следующей последовательности (на примере ВАЗ 21083):

  • Готовим отверстие (16 мм) под датчик детонации, устанавливаем его.
  • Готовим отверстие под модуль зажигания.
  • Меняем термостат (модель 21082), и устанавливаем новый патрубок выхода охлаждающей жидкости (с датчиком температуры).
  • Заглушаем место датчика температуры в радиаторе.
  • Устанавливаем расширительный бочка системы охлаждения через тройник.
  • Замена ремня ГРМ генератора с клиноременным шкивом.
  • Заменяем масляный насос с датчиком положения коленвала.

Работы по установке и подключению системы впрыска предполагают прокладку и подключение проводки, что подробно описано в инструкции.

Следует отметить, что в принципе работа для разных моделей ВАЗ не отличается, но могут быть определенные отличия, связанные с системой охлаждения, смазки, расположением отдельных элементов систем зажигания и питания.

Установка карбюратора на инжекторный двигатель, как правило, не применяется. Чаще модернизируют заводскую схему карбюратора. Среди наиболее популярных схем используются аэродинамические устройства типа «Эковортекс» для приготовления однородной топливовоздушной смеси, либо замена карбюратора на более современную модель.

В конце

При тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ можно комбинировать сразу несколько способов увеличения мощности двигателя. Но лучше не пытаться увеличить отдачу более чем на треть.В противном случае затраты на эксплуатацию машины будут намного больше, чем эффект, получаемый от улучшения динамики и топливной экономичности.

Лада Калина

, несмотря на множество забавных и не очень историй, является очень популярным отечественным авто, а управление симпатичной желтой Калиной самим президентом привлекло к ней потенциальных покупателей. Первые «Калины», сошедшие с конвейера ВАЗа, оснащались обычным 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 литра. Некоторое время спустя инженеры стали устанавливать 16 клапанный двигатель объемом 1.6 и меньший объем – 1,4 литра. С 2012 года в производство запущен 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с облегченной поршневой системой.

Практически вся линейка двигателей ВАЗ имеет общий недостаток: при обрыве ремня ГРМ неизбежен дорогостоящий ремонт или замена узла.

Самым большим преимуществом всех модификаций двигателя является доступность обслуживания и ремонта, как с точки зрения наличия запчастей, так и материальных затрат. Лаконичное и понятное устройство 8-клапанной 1.6-литровый ДВС Лада Калина позволяет провести тюнинг двигателя своими руками в условиях гаража.


Насколько глубоким будет улучшение, зависит от ваших навыков, умений и состояния кошелька. Однако задумайтесь: стоит ли так сказать вмешиваться в «природу», ведь машина была спроектирована и собрана не на коленях в гараже безграмотными гастарбайтерами, а командой людей с профессиональным образованием и навыками. Кроме того, любое ваше действие может нарушить работу электроники, которая уже есть в вашем автомобиле.

Увеличиваем игривость

Остановимся на самом популярном силовом агрегате объемом 1,6 л и 8 клапанами. Чтобы «раскрутить» его свыше 5000 об/мин, используйте простой метод: установите прямоточную выхлопную систему и фильтр с нулевым сопротивлением. Основное назначение «нулевика» не что иное, как улучшение «дышащей», то есть увеличение расхода подаваемого воздуха для полноты сгорания топлива, что повысит мощность двигателя внутреннего сгорания на 3-4%, хотя эксперты говорят, что прирост составит не менее 5%.Обратите внимание на качество фильтра, иначе вместо положительного эффекта ускорится износ цилиндров и снизится ресурс ДВС. Вопрос выбора регулируется вашим желанием и состоянием семейного кошелька – за тысячу единиц российской национальной валюты можно купить вполне качественный фильтр.


Итак, улучшена система «вдоха», встал вопрос об улучшении «выдоха», для чего ставим прямоточный глушитель и меняем выпускной коллектор.Табун лошадей под капотами Lada Kalina увеличится на 8 голов: с 81 л.с. от. до 89 л. от. Если все задуманное удалось, гордитесь – ведь это настоящий тюнинг своими руками!

Увеличиваем мощность

Процесс тюнинга двигателя Лада Калина настолько увлек, что вы замахнулись на увеличение мощности до 100 лошадей? Выслушав советы гаражных умельцев, не боясь неизвестного слова «ресивер», смело устанавливайте впускной ресивер.Это действие даст прибавку к мощности аж на 10%, но не стоит забывать и о цене вопроса — тут растрата очень существенная: минимум 7000 руб. Кроме того, потребуется также модернизировать штатный дроссель, расточив до 53 мм, но так как готовый демпфер стоит смешных 500 рублей, можно купить уже готовый.


Переходим к распредвалу. Напоминаем, что есть нижний и верхний распределительные валы. Установка низкого вала даст вам прирост тяги на средних оборотах, но не добавит большой мощности, в то время как конский или «горбатый» вал может дать прирост мощности еще на 20%.Эх, Лада Калина, тюнинг двигателя — удовольствие недешевое: установка спортивного распредвала с установкой разрезной шестерни потянет еще тысяч на 8.

В каждом деле важно знать меру. Довести двигатель автомобиля до совершенства можно, главное не разорить семейный бюджет. Если трата 30 000 рублей не подрывает хозяйство вашей отдельной семьи, то смело приступайте и растачивайте блок двигателя до объема 1,7 литра, устанавливайте новый коленвал с рабочим ходом 80 мм.И вот уже под капотом весело ржут и топают копытами 135 лошадей.

Иди так иди

Это заразно, Лада Калина — тюнинг своими руками, заразно и дорого. Если вы хотели обслуживать на автомобиле не простой, а турбированный ДВС, то готовьтесь, что сама турбина стоит от 50 000 рублей, если вас это не пугало, то новая система выпуска потянет еще на 15 000 рублей, т.к. форсунки еще 4000.


Почти каждое действие, которое вы производите при самостоятельной настройке Двигатель Лада Калина требует «перепрошивки» электронных программ, а это еще от 1000 до 5000 за каждый раз.

Если вы выполнили задуманное, то мощность двигателя внутреннего сгорания в вашем автомобиле возросла со скромных 81 лошадиных сил аж до внушительных 190, но вложения в этот бесконечный процесс легко могут достигать 80 000-10 000 рублей.

Эпилог

Пока вы возились в гараже, перелопачивая информацию в интернете, тратя свои кровные в магазине запчастей, команда инженеров тоже не почивала на лаврах, а работала и работала.И вот оно – чудо: полноприводная Lada Kalina Turbo. Заявленная мощность двигателя внутреннего сгорания составляет 197 л. от.

Силовой агрегат новой модификации расположен поперечно с межосевым дифференциалом. Lada Kalina Turbo имеет принудительную блокировку вискомуфты и самоблокирующийся дифференциал заднего моста. Задняя диагональная независимая подвеска была разработана специально для Калины.


Прирост мощности дала не только турбина, но и более совершенная система охлаждения, новые шатуны и поршни.Все внесенные улучшения дают быстрый старт, мгновенное ускорение, отличную реакцию на руль и устойчивость на дороге. Кроме того, на борту установлено множество «современных гаджетов», что приближает новую модель к мировым аналогам. Новый автомобиль может появиться в продаже в середине 2015 года, его окончательная стоимость может превысить Lada Kalina в два раза в стандартной комплектации и перевалить за 600 000 рублей.

А в ноябре 2014 года стартовала опытная сборка первых Lada Vip и Vip super. Будет собрано 40 автомобилей, впервые будет организован потребительский тест, к которому будут привлечены члены фан-клуба любителей Lada Kalina, журналисты и даже руководство завода.После обкатки первых опытных машин, выявления и устранения «слабых» мест начнется серийное производство.

Так что, может, и не стоит бежать впереди паровоза, вернее, впереди команды отечественного автогиганта, но стоит ли ждать? Ведь в разработке команды Ладовского еще много интересных моделей, и недалек тот час, когда японцы будут массово покупать наши автомобили без пробега по дорогам Японии.

Доработка двигателя Калины (видео)

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор имеет высокие технические характеристики, а также дешевизну обслуживания и ремонта, за что его полюбили автомобилисты.Но, ничто не вечно и силовой агрегат автомобиля имеет свойство ломаться. Рассмотрим основные проблемы этого мотора, а также пути их решения.

Технические характеристики

Устройство двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов достаточно простое. Двигатель внутреннего сгорания оснащен тросом ремня ГРМ. Замкнутая жидкостная система позволяет без проблем охлаждать мотор. А датчики и электронный блок управления двигателем контролируют работу всех систем.

Итак, силовой агрегат ВАЗ 2110 инжекторный 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех двигателей АвтоВАЗа, но при этом обладает достаточно высокими техническими характеристиками.Рассмотрим параметры, которыми обладает восьмиклапанный инжектор:

ВАЗ 2111

Двигатель ВАЗ 2110 1,5 л пользовался большой популярностью благодаря своей простой конструкции, а также простоте обслуживания и ремонта. В 2004 году в РФ было продано более 1 000 000 автомобилей с такими характеристиками, а в Украине – почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

8 клапанный двигатель, который также применялся в автомобилях серии Самара 2 и ВАЗ 21101. Объем двигателя, который составляет 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря большей мощности и меньшему потреблению.

Основные неисправности

Основной характеристикой неисправностей ВАЗ 2110 является появление эффекта троения двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, запускающие неустойчивую работу двигателя, а также методы устранения.


Некачественное топливо

Первым делом необходимо проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автолюбителю предстоит выяснить, что представляет собой схема подачи топлива и найти детали, которые могут выйти из строя.

Итак, первый элемент, который попадает под взгляд, это распылители. Неисправности форсунки могут стать причиной нестабильной работы мотора, что приведет к троению. Для диагностики и чистки узла используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для чистки карбюраторов.

Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров.Один находится под задним правым колесом, а второй в бензонасосе. На входе бензонасоса есть сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, ведь надо снимать задние сиденья и снимать элемент подачи топлива. А вот топливный фильтр под рулем можно поменять быстро и без проблем.

Система зажигания

Поврежденные свечи зажигания или высоковольтные провода также могут стать причиной отключения. Итак, необходимо проверить все элементы с помощью тестера, а также осмотреть их визуально.При наличии повреждений рекомендуется заменить весь комплект.


Датчики и ЭБУ

Еще одной важной причиной останова двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправность в электронном блоке управления. Для диагностики нужно подключиться к «мозгам».

Далее по показанным ошибкам найти неисправный счетчик и заменить его. Если это не помогло, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется сбросить, а в некоторых случаях и прошить управляющий элемент.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя проводится каждые 10-12 тыс. км пробега. Карту-схему можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задают вопрос – какое моторное масло лучше лить 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Схема чип тюнинга двигателя

Не многие автомобилисты могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения мощностных характеристик мотора необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств проводят процесс самостоятельно.


Схема чип-тюнинга достаточно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение.Стоит помнить, что существует три варианта доработки силового агрегата: на мощность (но одновременно увеличение потребления), на уменьшение потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированное (баланс между оптимальным потреблением и индикаторы мощности).

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решил сделать его сам, то необходимо подобрать соответствующий софт. Но, рекомендуется не рисковать и обращаться за помощью к профессионалам.

Выход

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор имеет высокую производительность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта