Какие зазоры на клапанах: ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ HONDA GX

Регулировка зазора клапанов на 4-тактных скутерах

Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем, задаем вопросы.
Настройка зазора клапанов
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ;
— Мотороллер не заводится или заводится с трудом;
— С трудом набирает обороты;
— Постоянно глохнет;
— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.
Внимание:
— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!

— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора (читайте на сайте).
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:

— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)
— Щуп для установки зазора клапанов(нам понадобится 0,05 и 0,1 мм).

Шаг 1. Подготовительные работы.
Приготовте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.

Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку цикла сжатия.  Обращаю на это внимание потому, что двигатель 4-х тактный и поршень в ВМТ может быть 2 раза за рабочий цикл.Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра. Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу — выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку).
Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ) ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора. Конечно сущест Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 МТ! (верхняя и нижняя)
На маховике генератора вибиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания): Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Внимание! Если Вы ставите новую головку — перед регулировкой выкрутите максимально регулировочные винты клапанов! Иначе по неосторожности можно погнуть клапана.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Если это не удается (из-за отсутсвия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контрогайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключем болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Ну вот, все готово, попутного Вам ветра!

Источник:
Журнал «Мото»

Просмотров: 55282

Как отрегулировать клапаны на мотоблоке, зазоры

Регулировка клапанов на мотоблоке является основной работой, которая осуществляется во время технического обслуживания данного устройства.

ТО нужно, чтобы обеспечить безопасность работы мотоблока, проверить надежность и прочность всех узлов и соединений. Ниже мы рассмотрим вопрос, как отрегулировать клапана на мотоблоке, так как они являются наиболее значимыми элементами, обеспечивающими эффективную работу двигателей. Обзоры мотоблоков представлены на youtube-канале компании АгроМотоЦентр. Там также часто публикуются обзоры на сельскохозяйственную технику и её функциональные свойства. Ознакомиться с данными видео можно по ссылке.

Установка зазоров

Регулировка клапанов заключается в установке оптимальных зазоров. Эта процедура является обязательной в проведении техобслуживания. Норма зазоров представлена в техническом паспорте устройства. Каждая модель отличается допустимыми параметрами, что зависит от марки и вида мотора машины.

Настройка зазоров

Действия по настройке зазоров заключаются в следующем:

  1. перед началом осуществления каких-либо действий проверьте двигатель: он должен быть холодным;
  2. затем отсоедините стакан с масляной ванной от воздушного фильтра и фильтрующего элемента;
  3. с помощью ключа открутите четыре болта от защитного кожуха;
  4. после данных действий необходимо снять стартер и защитный кожух маховика;
  5. далее следует зафиксировать на маховике мертвую точку. Необходимо, чтобы она соответствовала нулевой метке; 
  6. аккуратными движениями снимайте крышку клапана с паронитовой прокладкой, перед этим необходимо открутить три болта;
  7. важно проверить зазоры. Помните, что входной клапан размещается возле фильтра, а выходной – возле глушителя. Чтобы проверить интервалы, нужно вставить щуп между коромыслом и клапаном. Если расстояние отклоняется от допустимого, нужно отрегулировать данные элементы накидным ключом или отверткой;
  8. Зазоры клапанов для бензиновых двигателей мотоблоков. Впускной клапан 0,10-0,15 мм; Выпускной клапан 0,15-0,20 мм.
  9. после чего необходимо протереть все соединения чистой ветошью, полностью собрать конструкцию и включить мотоблок, чтобы проверить его рабочее состояние.

При правильной регулировки клапанов двигатель будет работать бесшумно, без каких-либо рывков и сбоев.

С помощью предложенного алгоритма действий Вы сможете правильно отрегулировать клапана на мотоблоке, при этом обеспечив эффективную работоспособность устройства!

каким он должен быть? Инструкция по правильной регулировке клапанов ВАЗ и иномарок

Двигатель автомобиля оснащается двумя и более клапанами на цилиндр. Один предназначен для впуска топливной смеси в цилиндр. Другой служит для выпуска отработанных газов. Говоря техническим языком, они называются «впускные и выпускные клапаны». Газораспределительный механизм двигателя устанавливает последовательность их открытия в определенный момент фаз газораспределения.

Ввиду того что двигатель автомобиля, его детали и механизмы подвергаются воздействию высоких температур, на клапанах механизма распределения газов предусмотрены установочные тепловые зазоры.

Разрегулировка и последствия

Когда тепловой зазор клапана изменяется в процессе длительной эксплуатации или же при поломке отдельных элементов системы, ощутимо снижается коэффициент полезного действия двигателя и ресурс деталей. Также это сопровождается повышенным расходом топлива и характерным стуком в подкапотном пространстве. Если, к примеру, зазор больше нормы, элемент не может открываться полностью, и это способствует падению мощностных характеристик. Подгорание клапана и его седла возможно в случае очень маленького зазора. В любом случае эти неисправности плохо действуют на реакцию двигателя при нажатии на педаль акселератора.

Советы специалистов

Чтобы реже сталкиваться с данной проблемой, рекомендуется периодически, примерно через каждые 30 000 км пробега авто, проверять, какие зазоры на клапанах. При необходимости их следует регулировать.

Установка зазора

Для начала нужно отметить несколько важных моментов при проведении данных ремонтных работ. Во-первых, осуществлять регулировку необходимо только на холодном двигателе. Во-вторых, стоит знать, что для различных клапанов (впускной, выпускной) существуют различные установочные размеры, это же касается и разновидностей марок автомобилей.

Также существуют двигатели, которые не нуждаются в периодической регулировке зазоров. Это обусловлено конструкцией механизма газораспределения. Клапаны приводятся в действие за счет гидрокомпенсаторов, которые, в свою очередь, компенсируют зазор с помощью моторного масла. При этом срок службы таковых составляет примерно 60 000 км пробега, все зависит от производителя и манеры вождения. В данном обзоре будет подробно представлена инструкция о том, как осуществляется регулировка тепловых зазоров клапанов двигателей ВАЗ и некоторых иномарок. Для проведения этой операции дополнительно рекомендуется приобрести новую прокладку крышки клапанов, так как после демонтажа крышки в дальнейшем возможно подтекание масла из прокладки.

Зазор проверяется специальным измерительным щупом, толщина которого должна соответствовать техническим требованиям определенной марки авто.

Процесс регулировки

В основном процесс установки клапанов не сильно отличается в зависимости от двигателя и выглядит примерно одинаково.

Для начала необходимо подвести поршень цилиндра, на котором будет проводиться регулировка, к верхней мертвой точке в период такта сжатия. В этот момент впускной и выпускной клапаны будут закрыты, а их коромысла должны перемещаться радиально в пределах установленного зазора.

Далее следует отпустить контролирующую гайку на винте регулировки. Установите щуп между кулачком распределительного вала и торцом клапана, а затем при помощи регулирующего винта установите рекомендуемый зазор и законтрогайте винт. При правильной установке контролирующий щуп должен проходить в зазоре с небольшим усилием. Если имеется хотя бы малейшее несоответствие, нужно повторно провести процедуру настройки.

Провернув коленвал на сто восемьдесят градусов, следует повторить операцию на следующем цилиндре. При этом важно учитывать порядок работы цилиндров мотора автомобиля.

Установка зазора на авто ВАЗ «девятка»

Зазор клапанов ВАЗ-2109 регулируется путем подбора и установки специальных регулировочных шайб. Их подкладывают между торцевой частью клапана и кулачком распредвала.

Установка необходимого зазора – процесс несложный и вполне выполняемый, но требует от мастера особой внимательности и аккуратного подхода к делу.

Инструмент и приспособления

Для осуществления работ необходимо иметь ряд инструментов и приспособлений:

  • Стандартный набор ключей.
  • Набор контролирующих щупов.
  • Набор шайб для регулировки.
  • Приспособление для выжима клапанов.

Непосредственно процесс

Сначала снимаем крышку клапанов. Для этого предварительно демонтируем корпус воздушного фильтра, патрубок сапуна и тросик привода дросселя.

Для того чтобы измерить зазор между клапанами цилиндров, необходимо периодически прокручивать коленвал. И чтобы он легко прокручивался, рекомендуется выкрутить все свечи зажигания.

Далее следует снять защитную пластиковую крышку ремня привода ГРМ. Затем прокручиваем коленчатый вал по направлению часовой стрелки до момента, когда совпадут установочные метки на шестерне распредвала с меткой на металлической крышке. Проворачивать коленвал рекомендуется за гайку крепления шкива генератора, используя при этом ключ на семнадцать.

После момента совпадения меток необходимо провернуть вал еще на три зубца приводного ремня механизма газораспределения.

После проведения подготовительных работ можно измерять зазор клапана выпускного на первом цилиндре и впускного на третьем. Оптимальный зазор впускных клапанов должен составлять две десятых миллиметра с максимальной допустимой погрешностью в пять сотых миллиметра. А у выпускных он равен 0,35 мм. Когда фактические зазоры не соответствуют норме, то, используя приспособление, нужно вытащить шайбу, предварительно опустив поршень в нижнюю мертвую точку.

Далее определяется толщина необходимой шайбы для установки. От вымеренного значения нужно отнять величину рекомендуемого зазора, а к результату прибавить размер шайбы. Все шайбы имеют лазерную маркировку со значением ее толщины. В том случае, если по какой-то причине маркировка плохо просматривается, следует воспользоваться микрометром.

То, какой зазор клапанов должен быть установлен при регулировке, указывается в сервисной книге автомобиля.

В дальнейшем при каждом обороте коленчатого вала на сто восемьдесят градусов измеряется значение зазоров: пятого и второго выпускного и впускного клапанов, восьмого и шестого выпускного и впускного, четвертого и седьмого соответственно. После установки шайб необходимого размера размер зазора проверяется повторно.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на импортных автомобилях

Своевременная установка правильного размера зазора необходима и для двигателей авто импортных производителей. Как правило, процесс регулировки мало отличается от проведения данных операций на отечественных двигателях. Так, к примеру, на автомобилях марки «Хонда» зазоры клапанов можно установить собственноручно, без помощи специалиста, воспользовавшись при этом лишь отверткой и гаечным ключом. Как исключение можно назвать несколько редких силовых агрегатов производителя, в которых применяется система гидрокомпенсации (двигатели типа С32А). В остальных же двигателях различных серий (В16-18-20; D13-14-15-16-17; R18-20; ZC и другие) ремонт проводится довольно просто и без использования дополнительного оборудования и оснащения.

Зазоры клапанов «Рено»

Перед вами — подробная инструкция по самостоятельной регулировке клапанов двигателя «Рено Логан».

Откручиваем болты крепления корпуса фильтра воздуха и снимаем его. Демонтируем патрубок крышки клапанов. Снимаем бронепровода со свечей зажигания и выкручиваем их поочередно. Далее необходимо открутить болты крышки клапанной и аккуратно снять ее. Затем, используя домкрат, нужно вывесить переднюю часть авто и включить четвертую передачу. Далее вращаем переднее колесо до появления метки F на шестерне распределительного вала. При этом важно следить за клапаном первого цилиндра. С помощью щупа проверяем тепловой зазор, предварительно ослабив контргайку установочного винта. После того как зазор будет установлен, следует затянуть контргайку и повторно произвести замеры. После этого приступаем к регулировке второго элемента этого же цилиндра.

Далее проворачиваем коленвал на половину оборота и регулируем зазор клапана на третьем цилиндре. Таким же образом проводится установка элементов на четвертом и втором цилиндрах.

После проведения работ проводим контрольные замеры. Проворачиваем коленчатый вал на триста шестьдесят градусов и проверяем зазоры всех клапанов.

Согласно техническим характеристикам двигателя, установочные нормы имеют следующие показатели:

  • Клапаны впускные – 0,1-0,15 мм.
  • Выпускные – 0,25-0,3 мм.

В случае полной замены выпускных клапанов предусмотрены специальные зазоры притирки – 0,2-0,25 мм.

Порядок регулировки на моторе ЗМЗ-402

Зазоры клапанов 402-го двигателя устанавливаются приблизительно так же, как и на других авто.

Первым делом нужно прокрутить коленвал по часовой стрелке, выставить поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия) и сопоставить метки шкива и крышки. При этом клапаны должны быть закрыты. Сначала проводим регулировку выпускного. Его зазор должен составлять 0,35-0,4 миллиметра. Зазор клапана впускного должен соответствовать 0,4-0,45 миллиметра. После работы с первым цилиндром переходим ко второму. Не забываем провернуть коленвал на половину оборота.

Далее работаем с четвертым и третьим цилиндрами, предварительно проворачивая каждый раз коленвал.

По окончании работ производим контрольные замеры, если это необходимо, делаем подрегулировку. Устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку на место. На этом операция завершена.

Итог

При правильном проведении ремонтного процесса двигатель автомобиля будет более приемистым, исчезнут характерные шумы из-под клапанной крышки, и снизится расход топлива. Ресурс газораспределительного механизма значительно увеличится. Также для предотвращения повреждения элементов системы газораспределения необходимо следить за степенью натяжения приводного ремня распределительного вала. В таком случае силовой агрегат прослужит намного дольше своего срока.

Итак, мы выяснили, как самостоятельно произвести регулировку клапанов на автомобиле.

Проверка и регулировка зазора в клапанах (2.0 Л G4GC)

УКАЗАНИЕ:

Проверку и регулировку зазора в клапанах необходимо производить на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости 20°С), при установленной на блок головке блока цилиндров.

1. Снять крышку двигателя.

2. Отвернуть болты крепления и снять верхнюю крышку приводного ремня ГРМ.

3. Снять крышку головки блока цилиндров.

• Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При отсоединении не тянуть непосредственно за провод, это может повредить разъему.

• Отсоединить шланг PCV (вентиляции картерных газов] (А) и вентиляционный шланг [В] от крышки головки блока цилиндров.

• Отсоединить трос педали акселератора [С] и трос системы автоматического круизконтроля (D), как показано на рисунке.

• Отвернуть болты крепления [В] и снять крышку головки блока цилиндров [А] вместе с прокладкой.

4. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки на ходе сжатия. Для этого:

• Провернуть коленчатый вал и совместить выборку на шкиве с меткой «Т» на пластине, как показано на рисунке.

• Проверить и убедиться в том, что отверстие в шкиве распределительного вала [А] совмещено с установочной меткой на крышке подшипника. Если отверстие не совпадает с меткой, необходимо провернуть коленчатый вал на 360°.

7. Установочная метка

5. Измерить зазор в клапанах. Для этого:

• Используя набор щупов измерить зазор в клапанах, которые указаны на рисунке. Стандартная величина зазора в клапанах: 0.20 мм (впускной], 0.28 мм (выпускной]. Предельно допустимый зазор: 0.17 ~ 0.23 мм (впускной), 0.25 ~ 0.31 мм (выпускной).

УКАЗАНИЕ:

Зазор необходимо измерять между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой на толкателе. Отметить те клапаны, зазор в которых не соответствует стандартным значениям.

• Если величина зазора в клапанах несоответствуетстандартной величине, необходимо его отрегулировать, путем подбора регулировочных шайб..

• Провернуть коленчатый вал на 360° и совместить выборку на шкиве с меткой «Т» на специальной пластине.

• Используя набор щупов, измерить зазор в клапанах, которые указаны на рисунке.

6. Отрегулировать зазор в выпускных и впускных клапанах. Для этого:

Провернуть коленчатый вал так, чтобы кулачок распредвала соответствующий регулируемому клапану поднялся вверх.

• Используя специальное приспособление [09220 2D000], переместить толкатель клапана вниз, установить стопор между распредвалом и толкателем. Затем снять специальное приспособление.

• Используя отвертку с узким жалом (А) и магнит [В], извлечь регулировочную шайбу, как показано на рисунке.

• Вычислить толщину требуемой регулировочной шайбы. Т: толщина извлеченной шайбы А: зазор между кулачком и толкателем с шайбой

N: толщина требуемой шайбы Впускной: N = Т + [А — 0.20 мм)]; Выпускной: N = Т + [А-0.28 мм)].

• Подобрать регулировочную шайбу с толщиной наиболее близкой к расчетной.

УКАЗАНИЕ:

Регулировочные шайбы имеют 20 различных размеров с шагом 0.04 мм, от 2.00 мм до 2.76 мм.

• Установить новую регулировочную шайбу в толкатель клапана.

• Используя специальное приспособление (09220 2D000], переместить толкатель вниз и извлечь стопор.

• Произвести проверку зазора клапана повторно. Проверку производить на холодном двигателе.

• Используя микрометр,измерить толщину регулировочной шайбы.

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля ГАЗ-66 и ГАЗ-53

Снимаем клапанные крышки.

Выворачиваем свечи зажигания.

Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, для этого закрываем пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и провертываем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачиваем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до совпадения указателя на картере сцепления с шариком зачеканенным в маховик (рисунок 1), а у автомобиля ГАЗ-53 – до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с центральной риской указателя в. м, т. (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия впускной и выпускной клапана полностью должны быть закрыты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом положении устанавливаем или проверяем зазор между коромыслом и стержнем клапана, который должен быть 0,25 – 030 мм на холодном (15 – 20 ˚ С) двигателе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается уменьшение зазора до 0,15—0,20 мм у клапанов, расположенных по краям головок: первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных (рис. 3).

Если зазор не совпадает: — ослабляем контргайку регулировочного болта и, вращая регулировочный болт, устанавливаем по щупу необходимый зазор. Затягиваем контргайку, удерживая от проворачивания болт, и снова проверяем зазор.

Зазоры у остальных цилиндров регулируем в порядке работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на ¼ оборота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы лучше ориентироваться и ускорить процесс быстросохнущей краской размечаем приводной шкив на четыре части (рисунок 6).

 

 

ᐉ Особенности регулировки клапанов трактора МТЗ-80. Как выставить зазор

Регулирование клапанов и выставление зазоров на «МТЗ-80»: основные этапы и специфические нюансы процедуры

Под процедурой регулирования клапанов «МТЗ-80» подразумевается профилактическая операция, которую нужно проводить с регулярностью 1 раз в 480 моточасов и после капремонта двигателя. Существует пошаговая инструкция для спецмашин «Минского завода», которые обычно комплектуются силовыми агрегатами Д-240 и 243. Однако, как в любом ремонте техники и профилактическом обслуживании, требуются качественные комплектующие. Двигатели и запчасти для тракторов «МТЗ-80» можно заказать в интернет-магазине запчастей «Белагро». Склады компании расположены во многих городах РФ, поэтому доставка по регионам осуществляется в короткие сроки.


Основные ориентиры

Помимо того, что регулировка клапанов выполняется каждые отработанные 480 моточасов и после капремонта, проводить эту операцию нужно и при каждом снятии или разборке цилиндров. Обязательно требуется процедура при образовании стука в узле, это является сигналом надвигающейся серьёзной поломки.

Важно: под процессом регулировки подразумевается выставление зазора между стенкой клапанов и бойком. На «МТЗ-80» при холодном моторе этот параметр не должен быть выше номинального параметра на 0,25 мм.

Этапы выполнения работ

На начальной стадии затягивается головка на блоке цилиндров. Эта мера направлена на предотвращение повреждения резьбы и деформации шпильки.

Сам процесс регулировки состоит из последовательных этапов:

  1. Ослабляется натяжение стопорных гаек, которые крепят головку. Делается это с целью получения доступа к крышке.
  2. Демонтируется колпак. Он располагается на самой крышке от клапанов.
  3. Проверяется прочность крепления винтов на валике.
  4. Поршневая часть от 1 цилиндра устанавливается на мёртвую точку. Она расположена вверху механизма.
  5. Ослабляется натяжение контргайки, находящейся на винте регулировок коромысла.
  6. Устанавливается зазор нужного параметра от торцевой поверхности клапана до бойка.
  7. После регулирования на штатное место возвращается контргайка.
  8. Проверяется расстояние, которое получилось между клапанами, путём проворачивания вокруг оси стойки толкательной части на замедляющем механизме.

Регулирование цилиндровых элементов проводится в определённой последовательности. Она обязательно должна соответствовать порядку, в котором работает дизель: 1-3-4-2.

Важно: предшествовать регулировке каждого из элементов должна процедура проворачивания коленвала двигателя на 180 градусов по часовой стрелке.

После завершения процесса стоит обязательно протестировать силовой агрегат. Для этого нужно запустить мотор и проследить за его работой. Так можно понять, насколько правильно выставлено расстояние. Для малых зазоров характерен выхлоп с белым дымом и перебои в работе, а при увеличенных слышится стук клапанов. Причина неравномерного функционирования или посторонних звуков в моторе также может заключаться не только в неправильно подобранном расстоянии, но и в поломке пружины цилиндровых элементов.


Специфика выставления зазора

Эта процедура подразумевает регулирование расстояния между торцевой поверхностью клапанов и бойком. Для работы используется специальный измерительный прибор – щуп. Вся суть операции заключается во вкручивании или выкручивании болтов. Их регулируют, пока щупы не станут входить в образовавшийся зазор при совершении небольшого физического усилия.

Важно: нельзя, чтобы измерительные приборы туго зажимались. В сервисе для регулировки цилиндровых элементов трактора «МТЗ-80» используются щупы 0,35 мм

Регулировка клапанов двигателя автомобиля — советы бывалых.

Регулировка клапанов двигателя автомобиля — советы бывалых.

У этого поста — 2 комментария.

Содержание:

Для чего нужна автомобилю регулировка клапанов двигателя и что они собой представляют. У автомобиля имеется два или более клапана на цилиндр. Один предназначен для запуска горючей смеси, другой – для выпуска отработавших газов. Механизм, приводящий в действие клапаны и устанавливающий порядок их работы, называется газораспределительным или, как его еще называют, клапанным. В процессе нагрева двигателя его металлические детали расширяются, при остывании они уменьшаются и между ними появляются зазоры. Для нормальной работы двигателя зазоры в клапанном механизме должны быть отрегулированы. В противном случае двигатель начинает стучать, падает его мощность, начинает чихать карбюратор и т.д.

Чем грозит плохая регулировка клапанов?

Плохая регулировка клапанов становится причиной снижения эффективности работы двигателя и приводит к преждевременному износу его деталей. Если зазоры слишком малы, будут подгорать клапаны и их седла. Снижение мощности двигателя, металлический стук, выстрелы в глушителе и чихание в карбюраторе происходит при чрезмерно больших зазорах.

Периодичность проверки зазоров клапанов?

После каждых 20-30 тыс. км. пробега автомобиля должна проводиться проверка и если это необходимо, регулировка клапанов. Данные о размерах тепловых зазоров можно найти в руководствах по ремонту и обслуживанию авто. Следует обратить внимание на то, что зазоры для впускного и выпускного клапана, а в некоторых случаях и для разных цилиндров, отличаются.

Как провести регулировку?

Во время проверки и регулировки зазоров двигатель должен находиться в охлажденном состоянии. Зазор проверяют при помощи плоского щупа нужной толщины, регулировку производят путем поворота регулировочных винтов коромысел, на некоторых ВАЗовских автомобилях – головкой регулировочного болта.

Перед началом регулировки клапанов необходимо установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, при которой клапаны цилиндра находятся в закрытом состоянии, а коромысла клапанов свободно качаются в пределах зазора. Затем на регулировочном винте или болте отпускается контргайка. Плоским щупом или регулировочным винтом (болтом) настраивается зазор и затягивается контргайка.

Нужно быть предельно аккуратным, и после затяжки необходимо еще раз проверить зазор, так как он может измениться. Оптимальным считается зазор, в который щуп проходит с некоторым усилием. Повторная регулировка зазора потребуется, если щуп проходит с большим трудом или слишком свободно.

Затем проводится регулировка клапанов других цилиндров. При этом соблюдается порядок работы цилиндров двигателя автомобиля. Коленвал поворачивается только по часовой стрелке за пусковую рукоятку или за болт крепления шкива привода генератора. Можно использовать для этого вывешенное ведущее колесо, но при этом необходимо соблюдать осторожность.

По окончании регулировки зазоров в клапанном механизме, двигатель запускается и прослушивается его работа в разных режимах. Если регулировка клапанов проходила после ремонта головки, необходимо, чтобы клапаны были правильно притерты. Кроме того, не допускается, чтобы клапаны были разбиты на концах, а зазоры втулок превышали норму.

Другие похожие статьи:

Когда дизельным двигателям требуется регулировка клапанов

Объяснение регулировки клапана

Allstate Peterbilt Group | Опубликовано в Пятница, 15 декабря 2017 г., в 17:06 в категории Сертифицированные подержанные автомобили, двигатели Cummins, мобильное обслуживание, двигатели PACCAR, обслуживание и запасные части.

Зачем нужна регулировка клапана для вашего дизельного двигателя

Регулировка клапана (иногда также называемая перепускной) жизненно важна для исправности вашего дизельного двигателя, чтобы обеспечить правильное сгорание. Это часто упускают из виду при надлежащем обслуживании двигателя; однако пренебрежение вашими клапанами может привести к множеству нежелательных неприятностей, таких как потеря мощности и снижение эффективности использования топлива.Внимательное наблюдение за зазором клапана может предупредить вас о проблеме, прежде чем это приведет к значительным затратам на ремонт вашего дизельного двигателя и большому количеству незапланированных простоев.

Что такое регулировка клапана?

Клапанный механизм (толкатель, подъемник и коромысло в сборе) отрегулирован таким образом, чтобы затвор имел надлежащий зазор, необходимый для регулирования открытия и закрытия клапана. Если зазор слишком велик, это повлияет на воздушный поток двигателя и в конечном итоге приведет к повреждению клапана. Если зазор слишком мал, клапан не может закрыться и должным образом герметизироваться в головке блока цилиндров, и выхлопные газы будут просачиваться мимо клапана. Клапанный зазор также является единственным способом передачи тепла клапанами в головку блока цилиндров.

Когда мне нужна регулировка клапана?

Вы должны проверять клапанные зазоры с периодичностью, рекомендованной производителем. Верным признаком того, что пришло время отрегулировать зазоры клапанов, является то, что ваш двигатель издает громкие щелчки или постукивания при запуске или если вы испытываете потерю мощности двигателя.Вы можете найти более подробную информацию о рекомендуемой частоте регулировки здесь.

Почему важна процедура регулировки клапана?

Если вы пренебрегаете регулировкой клапана дизельного двигателя в течение длительного периода времени, может произойти катастрофический отказ клапана и двигателя. Может возникнуть ряд проблем, которые повлияют на производительность вашего грузовика и потенциально оставят вам дополнительные ремонтные работы. Эти проблемы включают в себя:

  • Двигатель не будет работать на полную мощность
  • Вы сожжете топливо быстрее
  • У вас будет повышенный дым от выхлопных газов
Должен ли я самостоятельно пытаться отрегулировать клапана дизельного двигателя?

Хотя некоторые люди регулируют клапана самостоятельно, многое может пойти не так.Клапан, который не отрегулирован на надлежащий зазор, может привести к утечке выхлопных газов через клапан или ухудшению работы двигателя. Любой из этих сценариев может в конечном итоге стоить вам больше денег, чем обслуживание вашего двигателя профессионалами.

 

Если вам нужна процедура корректировки стоимости, посетите сервисный отдел Allstate Peterbilt. Мы также предлагаем услуги кузовных мастерских на Среднем Западе и услуги мобильных грузовиков для удобного обслуживания грузовиков в дороге.

Еще от Allstate Peterbilt

How-To: Регулировка зазора клапана — Transmoto

8 лет назад | Слов: Ян Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в сентябрьском выпуске Transmoto за 2013 г. (#35)…

Если в последнее время ваш четырехтактный двигатель стал плохо заводиться, или мощность вашего мотоцикла медленно ускользает, справедливо поспорить, что вам необходимо отрегулировать зазоры клапанов двигателя.Четыре или пять клапанов, которые контролируют поток воздушно-топливной смеси и выхлопных газов в головке вашего двигателя, являются одной из наиболее часто используемых частей во всем двигателе. Под воздействием высоких оборотов зазоры клапанов уменьшаются по мере износа клапанов и седел клапанов. В результате зазоры клапанов нуждаются в регулярной проверке и, при необходимости, регулировке.

Проверка зазоров клапанов в современных четырехтактных двигателях — довольно простой процесс. Пока вы держите все в чистоте, мало что может пойти не так.Регулировка зазоров клапанов с помощью регулировочных прокладок (если на вашем велосипеде есть эта система ковша и прокладок) более сложная, но не такая сложная, как думают многие домашние механики. Когда два десятилетия назад на рынке появились высокотехнологичные гидрораспределители с верхним расположением распредвала, их конструкция славилась быстроизнашивающимися клапанами и седлами, что означало регулярную регулировку зазоров. Внедрение титановых клапанов и других высокотехнологичных материалов означало меньший износ и регулировку, однако рекомендуется проверять зазоры клапанов после обкатки велосипеда, а затем каждые 10–20 часов, в зависимости от рекомендаций производителя.Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
  • Шестигранные ключи
  • Вязальная проволока
  • Магнит
  • Штангенциркули
  • Щупы
  • Руководство по эксплуатации

 

Сколько это будет стоить?

  • Работа: от 45 до 90 минут
  • Комплект прокладок: от 50 до 100 долларов США

Зачем нужно проверять и регулировать зазоры клапанов

Поскольку клапаны в вашем двигателе открываются и закрываются тысячи раз каждую минуту, клапаны и седла клапанов в алюминиевой головке медленно изнашиваются со временем. Это приводит к тому, что клапаны уходят в головку, уменьшая зазор между концом штока клапана и кулачками кулачка. В свою очередь, это меняет степень открытия клапанов. Из-за обработки металлов клапанов и седел клапанов зазоры клапанов часто остаются стабильными после обкатки двигателя в течение примерно 40–120 часов, а затем начинают быстрее изнашиваться, что требует регулярной регулировки.

1. Освободить комнату

Перед тем, как крутить гаечный ключ, тщательно вымойте велосипед со снятым седлом и баком, так как грязь, попадающая в клапанный механизм после того, как вы сняли клапанную крышку, наверняка плохо кончится.Снимите все принадлежности (например, звуковой сигнал или трубы) и отодвиньте кабели и жгут проводов в сторону, чтобы у вас был свободный доступ к крышке клапана. Затем тщательно продуйте всю область воздухом, чтобы убедиться, что велосипед чистый, включая отверстие для свечи зажигания.

2. Снимите крышку

Снимите болты, удерживающие клапанную крышку, и провод свечи зажигания. Теперь медленно потяните крышку клапана вверх и наденьте крышку на шестерни распределительных валов. Он плотно прилегает к большинству мотоциклов, но крышка спроектирована таким образом, чтобы снимать ее с двигателем в раме.Не забудьте также снять прокладку с головки. Поместите крышку подальше от рабочей зоны.

3. Верхняя мертвая точка

Для проверки зазоров клапанов поршень должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это точка цикла, когда кулачки не оказывают никакого давления на клапаны; полученный зазор между ними является зазором клапана. Чтобы провернуть двигатель, чтобы найти верхнюю мертвую точку, вам нужно снять контрольные пробки, чтобы получить доступ к кривошипу и контрольному отверстию на стороне звездочки двигателя.Проверьте боковую панель над страницей, чтобы узнать, как найти верхнюю мертвую точку.

4. Проверьте зазоры

Термин зазор клапана описывает зазор между кулачком (или коромыслами на Honda) и тарелкой клапана. Используя узкую пару щупов, определите зазор методом проб и ошибок, посмотрев, какие щупы могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры клапанов для всех клапанов на листе бумаги, затем обратитесь к разделу «Выполнение математических расчетов» на этой странице.На всех мотоциклах, кроме YZ450F с 2010 г. выпуска, выпускные клапаны расположены спереди, а впускные — сзади. Если зазоры находятся в допустимых пределах, закрепите велосипед болтами и отправляйтесь кататься. Если нет, продолжайте выполнять ряд шагов, описанных ниже.

5. Ослабьте цепь ГРМ

Если зазоры ваших клапанов выходят за пределы допусков, установленных вашим производителем, вам необходимо заменить прокладки на клапанах, не соответствующих техническим требованиям. Чтобы снять кулачки для доступа к ковшам и прокладкам, вам нужно ослабить цепь привода ГРМ.На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковой цепи. Просто снимите закрывающий болт, а затем с помощью отвертки отвинтите натяжитель, пока не почувствуете щелчок и цепь не ослабнет.

6. Снимите кулачки

Чтобы снять распределительные валы, что необходимо для доступа к клапанам, не отвечающим требованиям, первым шагом является удаление держателя шейки. Отвинтите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают кулачок и держатель цапфы на одной линии, так что будьте осторожны, чтобы захватить их (иначе они могут легко упасть в двигатель).Затем поднимите кулачки из посадочных мест, чтобы получить доступ к ковшам и прокладкам. Оберните кулачки хлопком вне велосипеда.

7. Цепь ГРМ

Если вы регулируете клапана только под одним распределительным валом (либо впускным, либо выпускным, но не обоими), то просто привяжите цепь ГРМ к кулачковой шестерне не снятого кулачка. Если вы снимаете оба кулачка, важно не допустить падения цепи в кожух, поэтому закрепите кусок проволоки вокруг цепи и оставьте длинный конец, который можно прикрепить к раме. Другой вариант — просто вставить отвертку под цепь, как показано здесь.

8. Снимите ковши

Используя пару плоскогубцев с длинными губками, осторожно снимите ковши с верхней части клапанов. Применяйте ровно столько силы, сколько необходимо, чтобы крепко удерживать ковши во избежание их повреждения. В этом случае прокладка будет либо сидеть на верхней части клапана, либо застрять внутри ведра. Держите магнит под рукой и выполняйте этот процесс осторожно, чтобы не потерять прокладки в двигателе или на полу.Держите ковши и прокладки вместе и запишите, от какого клапана они оторвались.

9. Измерительные прокладки

С помощью пары штангенциркулей измерьте прокладки клапанов, которые необходимо отрегулировать. Поскольку вы записали зазоры ранее, вы будете использовать измерения старой прокладки для расчета необходимой новой прокладки (см. раздел «Выполнение математических расчетов» ниже). Производители используют прокладки в производственном процессе, чтобы компенсировать отклонения в допусках ковшей, кулачков, клапанов и головки. Естественно, не все впускные и выпускные прокладки будут одинаковыми.

10. Соберите

После того, как вы установили правильные прокладки, пришло время переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь привода ГРМ и клапанную крышку. Следите за тем, чтобы цепь ГРМ была обучена, и устанавливайте ее на правильные зубья кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться в синхронизации велосипеда. Также используйте рекомендуемые спецификации для затягивания держателя цапфы.

Поиск верхней мертвой точки

Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в верхней части своего хода.У разных мотоциклов разные способы нахождения ВМТ, но обычно процедура заключается в том, чтобы использовать головку для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя), пока метка на маховике не совпадет с меткой в ​​смотровом отверстии. На этом этапе обычно на каждом кулачковом механизме есть маркер, который совмещается с верхней частью головки. Если метка на маховике правильная, а метки на распредвале отсутствуют, цепь ГРМ растянулась и ее необходимо заменить.

Заниматься математикой

Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра.На листе бумаги нарисуйте круги, обозначающие каждый клапан, и зазор клапана над ним. В нашем случае впускной клапан был за пределами допуска на 0,08 мм, поэтому мы удалили этот ковш и прокладку. Прокладка имела размер 1,84 мм, или 184 сотых, которые мы написали внутри круга. Мы стремились к зазору 0,13 мм, что является верхней границей допустимого диапазона, чтобы учесть будущий износ. Это означало выбор прокладки на 0,05 мм (0,13–0,08 мм) меньше, чем 184, то есть 179. Повторите этот процесс для каждой прокладки, которая находится за пределами допуска.

Зазоры клапанов и гидравлические подъемники

Под капотом

Клапанные зазоры и гидравлические подъемники

Как правило, большинство проблем с двигателем возникает из-за неправильного количества топлива, поступающего в цилиндры, или из-за отсутствия горячей искры в системе зажигания в нужное время. Эти проблемы обычно можно быстро решить, очистив свечу зажигания или инжектор, или отрегулировав синхронизацию или смесь.Иногда, однако, внутренние части двигателя и цилиндры выходят из строя.

Один из лучших способов проверить внутреннее состояние клапанного механизма — проверить правильность зазоров клапанов на каждом цилиндре. Минимальный и максимальный зазор указан в руководстве по капитальному ремонту двигателя. Зазор (или клапанный зазор) проверяется путем снятия клапанных крышек и вращения гребного винта вручную до тех пор, пока проверяемый цилиндр не окажется на такте сжатия. Затем зазор клапана проверяется путем вставки щупов между верхней частью штока клапана и коромыслом.Для получения точных показаний из лифтеров необходимо спустить кровь. Это достигается легким (и многократным) нажатием на коромысло со стороны толкателя.

Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом и имеет лепестки эллиптической формы, которые обработаны с наклоном поперек верхней части кулачка. Толкатель представляет собой тело цилиндрической формы с плоской гладко обработанной поверхностью, надетой на кулачок кулачка. Кулачок наклонен так, что толкатель вращается, когда его толкают вверх и вниз, чтобы толкатель не соприкасался с кулачком распределительного вала каждый раз в одном и том же месте.Если бы не эта конструкция, такой контакт в конечном итоге вызвал бы вмятину на поверхности толкателя.

В корпусе толкателя находится узел гидравлического подъемника. Гидравлический подъемник предназначен для использования давления моторного масла, чтобы компенсировать всю слабину в клапанном механизме, когда двигатель работает во всем диапазоне. Гидравлический подъемник состоит из цилиндрического корпуса и плунжера, подпираемого пружиной вверху и обратным клапаном внизу. Посадочное место толкателя опирается на поршень. Как только кулачок толкает толкатель и расположенный в нем толкатель вверх, пружина сжимается, позволяя маслу течь в толкатель.Поскольку масло не сжимаемо, толкатель становится твердым, и клапан открывается, когда верхняя часть кулачка поворачивается вверх. По мере того, как верхняя часть кулачка поворачивается, подъемник опускается и давление пружины ослабевает. Это позволяет обратному клапану снова открыться, чтобы клапан мог полностью закрыться. Негерметичные обратные клапаны, чрезмерный износ между плунжером и цилиндром подъемника и грязное масло могут повлиять на работу подъемника. Это может быть трудно устранить, потому что часто кажется, что клапан нормально открывается и закрывается, когда его тянут вручную, но неисправный подъемник может помешать правильной работе клапана при работающем двигателе.

Гидравлический предохранитель прилегает к толкателю, который передает линейное движение коромыслу, а затем непосредственно самому клапану, заставляя его открываться. Клапанные пружины представляют собой очень жесткие пружины, используемые для удерживания клапанов в закрытом состоянии до тех пор, пока они не будут приведены в действие коромыслами. Слабые или сломанные пружины клапанов могут привести к тому, что клапан откроется слишком рано и закроется слишком поздно, что приведет к очень неровной работе двигателя.

Слишком малые зазоры клапанов обычно указывают на чрезмерный износ поверхности или седла клапана в цилиндре.Слишком большие зазоры обычно являются признаком чрезмерного износа контактирующих поверхностей клапанного механизма или изношенного распределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатели Continental мощностью 85 л.с. и серии O200 и O300 имеют цилиндры, которые подвержены износу седла клапана и, соответственно, заеданию клапанов. Единственным решением является замена седел и клапанов, а найти оборудование для замены седел клапанов становится все труднее. Большинство людей просто меняют поврежденный цилиндр.

Точно так же в некоторых двигателях Lycoming O235 используются твердые подъемники, поэтому зазоры клапанов необходимо проверять чаще, чем в других двигателях.

Неисправные толкатели и слабые клапанные пружины могут быть трудно устранимы, поскольку они не проявляют признаков неисправности, пока двигатель не работает, но износ клапанов можно и нужно периодически проверять.

Регулировка зазоров клапанов — Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не механик и не представитель какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального. На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно.Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Цель

Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с походом в магазин на полпути.

Возможно, это требует разъяснения. Эта работа заняла от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, она, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

Обязательно

Необходимые инструменты

  • Задняя подставка (рекомендуется)
  • Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня.Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
  • Крестовые отвертки
  • Шестигранные ключи
  • Головки метрические.
  • Динамометрический ключ
  • Щупы соответствующего диапазона. Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
  • Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в вашем руководстве по обслуживанию. Я предпочитаю сам измерять и делать вычитание.)

Требуемые расходные материалы

  • Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
    • Или вы можете заранее приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров. Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
  • Прокладка крышки катушки звукоснимателя
  • Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
  • Силиконовый герметик RTV
  • Синий локтайт
  • Охлаждающая жидкость
  • Дистиллированная вода

Трудности и предупреждения

Некоторые трудности могут быть:

  • Это занимает много времени из-за количества шагов и требуемой разборки.Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
  • Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора.Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
  • Множество возможностей сбросить мелкие детали в темные углы
  • Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
  • Правильная повторная установка и выравнивание цепи кулачка имеют решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подножку значительно упрощает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается неподвижно.

Первый:

  1. Снимите сиденья
  2. Снимите бензобак
  3. Снимите узел воздушного фильтра
  4. Снимите узел карбюратора
  5. Слить охлаждающую жидкость

Тогда:

Снимите крышку катушки звукоснимателя

Далее необходимо снять «крышку приемной катушки». Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

Никогда не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

Итак, я использую лезвие бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

Затем воздухом выдуваю остатки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

Снять верхние соединения двигателя

Теперь вы убираете все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

Пометьте катушки свечей зажигания 1-4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите стержневые катушки, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

Выверните крепежные болты и снимите крышку.

Снимите и опустите радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь откручиваем болты крепления, справа,

слева,

и внизу по центру.

Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы он надежно удерживался.

Снять клапанную крышку

Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

На самом деле требуется лотов скручиваний и поворотов. Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

Вот незакрепленный чехол, сидящий на раме велосипеда.

Зазоры обратных клапанов

Зазоры клапанов измеряются путем введения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

А ближе к передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются и давят на полированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты. Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «ВМТ». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Острие выступа направлено в сторону, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и острие обращено на из , в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток находится сбоку, но указывает в , к центру двигателя.Это не правильно — вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на катушке звукоснимателя, который вы обнаружили некоторое время назад, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением. На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа).

В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 лепестков.

Тщательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих впускных и выпускных клапанах. Здесь легко потерять след.

Что теперь?

Если все ваши допуски в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

Удаление прокладок, требующих регулировки

Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: После того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

Поднимите валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

Эти хорошо отполированные металлические цилиндры являются толкателями, и под каждым из них есть прокладка.

Выберите один из клапанов, который необходимо отрегулировать,

и осторожно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките прокладку.

Расчет размеров и получение сменных прокладок

Теоретически, вы можете рассчитать замену прокладки, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке. На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

.

Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана измерялся 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм.Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

Рассчитав все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

Переустановите распредвалы и цепь распредвала

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

В двигателе вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы, когда кулачковые валы входят внутрь, они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя.Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

Убедившись, что двигатель по-прежнему вращается в «верхней мертвой точке» (проверив регистрационные метки приемной катушки), установите распределительный вал со стороны выпуска таким образом, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая вниз от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута.т. е. любой провис в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на кулачковой цепи.

На моем двигателе один распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках.т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

Неплотно прилегает в свободном состоянии, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

и медленно и осторожно затяните их все, двигаясь по всей крышке, пока все они не будут равномерно затянуты.Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

, затем с помощью динамометрического ключа доведите их до точного крутящего момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя цепи ГРМ

Вот так выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли.Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

, затем отмените его на 5 кликов.

Теперь вставьте натяжитель обратно в отверстие.

Затяните два наружных крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Повторно проверьте зазоры клапанов

Теперь проворачиваем двигатель на 2-3 оборота с помощью поворотного болта, затем перепроверяем зазоры на отрегулированных нами клапанах — действительно, они теперь все в норме.

Переустановите крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку клапанной крышки, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(Мне пришлось разобрать двигатель во второй раз на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Утечка произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил. )

4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке.Вот левые два,

и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, хотелось бы узнать назначение этих выемок. Единственное, что я могу себе представить, так это либо то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, либо то, что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время стихийного бедствия.Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

Мне трудно заливать герметик в углубление (как подсказывает книга),

, поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я наношу тонким слоем вокруг всей прокладки, а не только в углубления.)

Установите прокладку и тщательно проверьте, правильно ли она установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, так что должен быть какой-то способ вставить ее обратно в этот зазор,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь ГРМ,

.

и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

прижми их,

и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

Установите на место боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки звукоснимателя

Крышка катушки звукоснимателя находится здесь.

Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве написано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

Обратные клапаны всасывания воздуха

Устанавливая обратно крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).

Снимите два болта крепления каждой крышки,

и снимите крышки.

Визуально осмотрите поверхности клапана на наличие разрывов, трещин или мертвых жуков. Затем снова установите крышки.

Соберите остальное

Сильно нажмите на катушки свечей зажигания, и вы почувствуете, что соединение встало на место.

Вспоминая тот наконечник заземления, который был частью жгута проводов,

снова прикрепляем выступ к болту, где он был раньше.

Заменить вакуумный узел

и все остальные шланги и разъемы.

Замените радиатор, охлаждающую жидкость , карбюраторы, воздушную камеру, бензобак и обтекатели, и все готово. После установки карбюраторов, но до переустановки бензобака, самое время отбалансировать и синхронизировать карбюраторы.


клапанные зазоры и сопутствующие вопросы www.motorcycleproject.com

Механикам уже почти сто лет известно, что свободные зазоры клапанов лучше, чем тугие. В этом сомневаются только неопытные люди и те, кто не связан с индустрией.
На форумах пользователей ведутся споры о ценности установки зазоров клапанов мотоциклов в соответствии со спецификацией на концах рекомендованных заводом-изготовителем диапазонов.Как пожизненный техник, меня удивляет тот факт, что это даже подвергается сомнению. Профессиональные механики мотоциклов хорошо знают, что ориентация на большую часть диапазона регулировки клапана всегда хорошо, никогда не бывает плохо, а в некоторых особых случаях даже критично. Сразу приходят на ум две причины: рецессия клапана и дрейф седла клапана.

Спад клапана
Это самая большая проблема для велосипедов, выпущенных с начала до середины 1970-х годов, и, в частности, для японских машин она граничит с повсеместным явлением.Рецессия клапана — это просто клапан, постепенно, со временем опускающийся на свое седло из-за износа клапана (в основном) и седла. Рецессия клапана приводит к постепенной потере уплотнения клапана, потому что отступающая поверхность клапана принимает ступенчатую форму на своей изначально очень плоской поверхности. Азиатские двигатели, вероятно, чаще встречаются с рецессией клапанов из-за их гальванической конструкции клапана из мягкого металла и, как следствие, более быстрого износа клапана. Кроме того, вероятно, из-за того, как используются их транспортные средства, то есть они проводят гораздо больше времени на более высоких оборотах, одно- и двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением всех мастей подвергаются особенно высокому риску ускоренной рецессии клапанов с гораздо более быстрым чем обычно наблюдаемая картина спада в таких двигателях.Но у всех двигателей отстают клапана, даже у жидкостных, многоцилиндровых, средненагруженных. Рецессия клапана на самом деле является наиболее распространенным состоянием износа клапана, которое можно обнаружить во время ремонта двигателя. Это нормальный износ клапанов. Но хотя рецессию клапана можно считать нормальной, во многих случаях она происходит очень быстро. При пробеге менее 20 000 миль компрессия в цилиндре может составлять 2/3 от нормального значения.

Оправка седла клапана
Дрейф седла клапана — еще одна причина, по которой некоторые двигатели особенно хорошо реагируют на ослабление зазоров клапанов.В то время как рецессия клапана является ожидаемой и ожидаемой формой износа, дрейф седла клапана, с другой стороны, гораздо более необычен. Немногие двигатели делают это. Смещение сиденья является признаком компромиссов, достигнутых при производстве. Седло клапана смещается, когда основная головка блока цилиндров сильно нагревается и седло немного перемещается. В результате происходит потеря герметичности клапана, поскольку седло больше не находится в одном центре с клапаном. К счастью, дрейф был единичным явлением; сиденье быстро принимает «набор» и после этого не двигается.Так было с ранними автомобилями Honda. Раньше автомеханики Honda говорили, что если у вас есть такая машина, вам лучше снять головку и отполировать все седла клапанов в течение первых нескольких тысяч миль, тогда вы можете ожидать максимальной производительности головки блока цилиндров на протяжении всего срока службы автомобиля. Как бы это ни звучало как городской миф, на самом деле это было правдой. (Если вы сомневаетесь, что седла клапанов могут сместиться, что, по вашему мнению, происходит, когда поверхность прокладки головки цилиндров деформируется, как это часто бывает? Немыслимо ли, чтобы остальная часть головки также смещалась?) наблюдается и на двигателях PowerSports.Ни для кого не секрет, что четверки Honda DOHC и CBX часто страдают от низкой компрессии в цилиндрах, несмотря на правильный зазор клапанов. Между рецессией клапана и смещением седла огромные потери на сжатие в этих двигателях ходят легенды.

Автоматическое сжатие реалий
Третий и несколько не связанный с этим случай, в котором увеличенные зазоры клапанов оказываются полезными, — это когда двигатель имеет встроенную компрессию цилиндра. Многие квадроциклы, круизеры V-Twin, крупнокалиберные внедорожные синглы и другие двигатели с высоким крутящим моментом имеют компрессионные клапаны цилиндров, которые работают автоматически для облегчения запуска двигателя. Проблема в том, что даже при правильной работе эти системы часто слишком сильно снижают компрессию в цилиндрах, что приводит к проблемам с запуском двигателя. Слегка увеличенные зазоры клапанов эффективны для устранения затрудненного пуска в этих двигателях. Предприимчивые техники также нашли способы модифицировать механизмы сброса сжатия для улучшения запуска.

Уменьшение зазоров клапанов
Очевидно, что рецессия клапана и дрейф седла клапана поддаются коррекции, и в этих случаях показана надлежащая работа клапана.Но что делает установка зазоров клапанов на концах их диапазонов? Это просто обходной путь, временное решение. Он в некоторой степени компенсирует плохое уплотнение клапана, математически увеличивая компрессию цилиндра на (в градусах коленчатого вала), не оказывая заметного влияния ни на что другое, связанное с клапаном или кулачком. Например, на каждые 0,001 дюйма зазора сверх номинального 0,003 дюйма заводской спецификации для DOHC-четверок и CBX вы получаете увеличение давления проворачивания от 10 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Это максимально близко к бесплатному обеду.Даже лучше, чем бесплатно, потому что на самом деле работает .

Влияние на фазы газораспределения

Как показано на этом графике, увеличение зазора клапана на несколько тысячных дюйма приводит к двум изменениям. Общий подъем клапанов, разумеется, а также фазы газораспределения, то есть время открытия клапана. Обратите внимание, что затронуто больше, сроки. Довольно много. В то время как подъемная сила изменяется только на эти несколько тысяч, ничтожно мало по чьему-либо стандарту, синхронизация, с другой стороны, изменяется на несколько градусов коленчатого вала, что является очень значительной величиной.И в этом его эффективность.

Некоторые участники форума возражали против того, что такое ослабление зазоров клапанов снижает производительность из-за уменьшения расстояния открытия клапана и/или уменьшения времени открытия клапана. На самом деле это просто не так. Сначала обратимся к изменению продолжительности открытия клапана. Приблизительно 5 градусов дополнительной компрессии в цилиндре, полученной за счет ослабления зазоров клапанов, имеют тот эффект, который он имеет, потому что компрессия в значительной степени является механической функцией.Однако настройка двигателя, объект протеста, сильно зависит не от механических, а от газовых волн и давления, и на них гораздо меньше влияет изменение продолжительности открытия клапана на несколько градусов. (На самом деле, в стандартных двигателях Honda 1980-х годов отсутствуют характеристики открытия клапана, что делало бы их двигатели чувствительными к небольшим изменениям открытия клапана.)

Эффект продолжительности клапана
Что касается другой половины жалобы, снижения расхода ГБЦ с нескольких тысячных долей, потерянных при открытии клапана, считайте, что 0.001″ представляет собой менее половины одного процента (0,003, т.е. 1/300, если быть точным) от общей величины открытия клапана четырех- и шестицилиндровых машин Honda 1980-х годов. когда дело доходит до впускного и выпускного потока через клапан, открытие клапана на несколько тысячных долей настолько ничтожно, что им можно пренебречь. Насколько незначительно? На самом деле распредвалы вашего мотоцикла изнашиваются примерно столько же каждые 5000 миль. Пожалуйста, помните также, что мы не здесь речь идет о хорошо настроенных двигателях.Возвращаясь к моему комментарию двумя абзацами выше об этих двигателях с небольшим распредвалом, поймите, что Хонды 80-х годов имеют настолько малое время открытия клапана, что, например, никакая настройка выхлопа не оказывает на них никакого влияния. Их клапаны не открываются достаточное время в циклах двигателей, чтобы их выхлопные газы могли реализовать какие-либо принципы настройки. Таким образом, небольшие изменения времени открытия клапана в любом направлении — будь то в большую или меньшую продолжительность — не будут иметь какого-либо заметного эффекта.

Суммирование
Я изучал эту тему в течение длительного времени, и я доказал концепции. Но на самом деле мне почти не пришлось. Разумно тщательное наблюдение показывает, что уменьшение зазоров клапанов сразу и значительно полезно для многих различных типов двигателей, но особенно для определенных моделей и типов двигателей, которые по своей природе страдают от проблем с уплотнением клапанов, двигателей, которых много в силовых видах спорта. И это при абсолютном отсутствии недостатков.

Как проверить и отрегулировать зазор клапанов дизельного двигателя | Starlight Generator

В первой части мы в основном берем около Shangchai План обслуживания дизельного двигателя серии W, включая проверку периферии двигателя, проверку топливного бака и проверку воздушного фильтра.В этой части мы узнаем, как проверить зазор клапана, систему впуска, добавить смазку, проверить муфту топливного насоса, проверить топливную форсунку и так далее.

Дизельный двигатель Shangchai серии w. Работа и техническое обслуживание

I. Проверка и регулировка зазоров клапанов

При первом техническом обслуживании нового или капитально отремонтированного двигателя проведите проверку зазоров клапанов, чтобы своевременно регулировать и корректировать начальные изменения зазоров клапанов . Последующая проверка и регулировка зазоров клапанов должны выполняться в соответствии с планом технического обслуживания, если двигатель работает нормально.

Проверку зазоров клапанов следует проводить после того, как двигатель остановлен и температура охлаждающей жидкости не опускается ниже 60℃.

(1) Снимите гайку на клапанной крышке

(2) Снимите пластину смотрового окна на картере маховика.

(3) Провернуть двигатель в направлении, указанном знаком у смотрового окошка на картере маховика, чтобы поршень цилиндра №1 или №6 занял положение в верхней мертвой точке такта впуска. Когда указатель на кожухе маховика указывает на отметку «0» в маховике, если смотреть из смотрового окна на кожухе маховика, поршень цилиндра № 1 или № 6 находится в верхней мертвой точке.

Примечание:

(1) Поверните двигатель для генераторных установок : ослабьте болты, снимите фиксирующую пластину вала (1) и протолкните вал вала (2) внутрь, пока он не войдет в зацепление с зубчатым венцом. Используйте инструмент, чтобы повернуть вал валопровода, чтобы провернуть двигатель.

(2) Вращение двигателя для морского применения: вращайте двигатель с помощью болта переднего шкива.

(3) Проверьте, не ослаблены ли коромысла цилиндра №1. Если они разболтались, то поршень цилиндра №1 находится в верхней мертвой точке такта сжатия; если нет, то поршень цилиндра №6 находится в верхней мертвой точке такта сжатия.

(4) При нахождении поршня цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия проверить щупом зазоры впускных клапанов цилиндров №1, 2 и 4, а также зазоры клапанов выпускных клапанов №1, 3 и 5 цилиндров. При нахождении поршня 6-го цилиндра в ВМТ на такте сжатия проверьте щупом зазоры впускных клапанов цилиндров №3, 5 и 6, а также зазоры выпускных клапанов цилиндров №2, 4 и 6.

Примечание. Зазор считается правильным, если ощущается некоторое сопротивление, при котором щуп проскальзывает между перемычкой клапана и коромыслом.

(5) Если зазор клапана не соответствует требованиям, ослабьте контргайку регулировочного винта на соответствующем коромысле, отрегулируйте зазор до указанного значения и затяните контргайку моментом 125±6 Н*м. проверьте еще раз зазор клапанов, он не должен измениться.

Зазор клапанов:

Впуск………………………0,04 мм

Выпуск…………………………………………0,45 мм

(6) Отметьте метку на демпфере и проверните коленчатый вал на круг (360°). выполните те же действия, чтобы отрегулировать зазоры остальных впускных и выпускных клапанов.

(7) Установите клапанную крышку. Проверьте уплотнение крышки клапана и прокладку и при необходимости замените их. Затяните болты крышки моментом 75–85 Н*м.

II. Проверка впускной системы

Проверьте впускную камеру на наличие трещин, перфораций и ослабление зажимов. Замените шланг(и), если обнаружена какая-либо неисправность, и затяните винт(ы) хомута, если обнаружена ослабленность, чтобы гарантировать отсутствие утечек в системе впуска.

III. Добавление смазки

Добавьте необходимое количество консистентной смазки на основе натрия в маленькое отверстие водяного насоса для смазки подшипников.

IV. Проверка муфты топливного насоса

Проверить ослабление болтов муфты и при необходимости подтянуть их. Визуально проверьте листовую сталь муфты на наличие трещин или других дефектов и при необходимости замените муфту.

V. Замена масла в топливном насосе

Предупреждение: Будьте осторожны при замене масла, так как контакт кожи с горячим маслом или горячей поверхностью двигателя может привести к ожогу.

(1) Не останавливайте двигатель, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 60 ℃, затем снимите две пробки слива масла (одну в нижней части топливного насоса, а другую на корпусе регулятора), очистите шайбы и слейте масло. масло.

Внимание: слив масла занимает больше времени, так как масло попадает в регулятор из топливного насоса через зазор в подшипнике.

Предупреждение: Не сливайте моторное масло, когда двигатель находится в холодном состоянии, когда посторонние частицы отложились и прилипли к нижней части регулятора, и не будет сливаться с маслом. Когда моторное масло прогрето, в нем взвешиваются посторонние частицы, которые легко стекают с моторным маслом.

(2) Очистите установочную поверхность пробки слива масла на регуляторе.Установите маслосливную пробку с новой шайбой и затяните ее с указанным моментом: 40–50 Н*м (одна на топливном насосе), 12–15 Н*м (одна на корпусе регулятора).

(3) Открутите масляный щуп и долейте чистое масло до верхней метки на щупе.

Внимание: Доливка масла в топливный насос занимает больше времени, так как масло попадает в топливный насос из регулятора через зазор в подшипнике.

(4) Слегка затяните щуп.

(5) Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Проверьте масляный щуп на наличие утечек масла.

(6) Остановите двигатель и подождите 15 минут, чтобы масло вернулось к регулятору, а затем проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло до верхней отметки на щупе.

(7) Затяните масляный щуп до нужной степени.

VI. Проверка топливных форсунок

Проверить распыление топливных форсунок на испытательном стенде. Надлежащее распыление должно быть в длинном тонком конусе равномерного распределения топлива. Инжектор неисправен, если обнаружено любое из следующего.Должны быть выполнены проверка и ремонт, а при необходимости замена.

Давление открытия форсунки рассчитано на 25–26 МПа. Когда давление открытия значительно снижается, распыление ухудшается;

Распылитель топлива в разделенном состоянии;

Распыления не происходит, скорее жирная линия;

Капли топлива.

VII. Проверка промежуточного охладителя и его трубопровода

Произвести визуальный осмотр впускной и выпускной камер промежуточного охладителя на наличие трещин, перфораций и других повреждений, а также впускных и выпускных патрубков промежуточного охладителя на наличие заеданий и других повреждений.При необходимости замените интеркулер.

Проверьте цинковый стержень на эрозию и замените цинковый стержень, если он сильно эрозирован.

Визуально проверьте шланги патрубков впуска и выпуска воздуха и патрубков впуска и выпуска воды (водяно-воздушный промежуточный охладитель) на наличие трещин и проверьте хомуты на предмет ослабления. Замените шланг(и), если обнаружена какая-либо неисправность, и затяните зажимные винты, если обнаружено ослабление.

VIII. Калибровка инструментов

Калибровка всех инструментов

IX.Проверка подшипника вентилятора

Снимите приводной ремень. Поверните вентилятор, чтобы проверить исправность подшипника вентилятора. При вращении вентилятора не должно быть вибрации или чрезмерного осевого смещения. При необходимости замените ступицу вентилятора.

X. Проверка турбокомпрессора

Визуально проверьте лопатки рабочего колеса турбины и компрессора турбокомпрессора на наличие повреждений, трещин или контакта с их корпусами при легком нажатии на них пальцем. И проверьте вал турбокомпрессора на отсутствие свободного вращения.В случае возникновения любой из вышеперечисленных проблем турбокомпрессор следует заменить.

XI. Проверка виброгасителя

Проверьте виброгаситель на наличие утечек демпфирующей жидкости (силиконовой жидкости) и вмятин на поверхности. Также проверьте толщину демпфера, чтобы убедиться, что демпфер не деформируется. В случае возникновения любой из вышеперечисленных проблем демпфер следует заменить.

Клапанный механизм — Регулировка зазоров клапанов (зазоры)

Вопрос, который в последнее время часто возникает на доске объявлений, и который я никогда не называю повторно, так как он был напечатан в каких-либо журналах, заключается в том, как решили, какими должны быть зазоры клапанов при переходе со стандартного коромысла на варианты с более высоким подъемом.Поэтому я подумал, что могу пролить свет на это.

 

Двигатель/кулачок/толкатели серии A изначально были разработаны для использования зазора 0,010 дюйма между толкателем кулачка и стандартными кулачками, чтобы обеспечить тепловое расширение деталей и обеспечить правильное закрытие клапанов. На кулачках спортивного и гоночного профиля это значение увеличилось до 0,012 дюйма, чтобы обеспечить более высокие рабочие температуры и возможность / использование с гораздо более высокими оборотами. Поскольку мы устанавливаем зазор на клапане, нам нужно учитывать передаточное число коромысла.Для этого требуется немного простой математики; взяв стандартный зазор кулачка 0,010 дюйма на толкатель, нам нужно умножить это на стандартное передаточное число коромысла, первоначально указанное как 1,25-1, хотя в реальной установке это больше похоже на 1,22-1. Таким образом, 0,010 дюйма x передаточное число коромысла 1,25 дает 0,0125 «. у клапана. В качестве уступки слегка уменьшенному установленному передаточному числу 1,22-1 стандартная настройка зазора клапана указана как 0,012 дюйма. Для спортивных/гоночных кулачков это 0,012 дюйма x 1,25, то есть 0,015 дюйма на клапане – зазор клапана, указанный в руководствах по специальной настройке для различных кулачков того времени (731, 649, Sprint и Super Sprint).

 

Если используются коромысла с более высоким передаточным числом, требуемый зазор клапана можно оценить с помощью этой простой формулы. Например, при использовании коромысла 1,5 вам, очевидно, необходимо умножить зазор кулачка/толкателя на 1,5. Таким образом, 0,010 дюйма x 1,5 дает 0,015 дюйма для стандартных/мягких кулачков, а 0,012 дюйма x 1,5 дает 0,018 дюйма для гоночных/более модифицированных кулачков. Интересно, что большинство кулачков с измененным профилем обычно имеют рекомендуемый зазор клапана 0,016 дюйма с коромыслами со стандартным передаточным числом.Чтобы оценить требуемый зазор клапана, где используются коромысла с более высоким передаточным числом, просто измените его в обратном направлении и умножьте на более высокое передаточное число. Получается, что 0,016 дюйма разделить на 1,25 = 0,0128, тогда x 1,5 = 0,0192 дюйма или 0,019 дюйма на клапане. Однако это только основные отправные точки; но хоть с чего начать. Другой интересной иллюстрацией того, чего можно добиться, пробуя разные зазоры клапанов, является пример двигателя MG Metro. С установленными зазорами клапанов, как вы обычно ожидаете от стандартного двигателя на 0.012-в, двигатель очень неровно работает на холостом ходу. Вскоре после выпуска Rover выпустил техническое обновление, в котором говорилось, что зазоры клапанов должны быть установлены на 0,014 дюйма на впуске и 0,017 дюйма на выпуске. Мгновенно двигатель работает на холостом ходу намного ровнее и лучше тянет с низов. Был даже небольшой прирост мощности! Аналогичный метод можно применить к большинству кулачков, которые имеют разные профили впуска и выпуска (двойной профиль), т. Е. Имеющие немного больший зазор на выпускных клапанах или, наоборот, немного более плотный на впускных клапанах.Тем не менее, в качестве базовой рекомендации по начальной настройке, в зависимости от спецификации вашего кулачка, я предлагаю, чтобы там, где используются коромысла с передаточным числом 1,5, установить зазоры клапанов как на впуске, так и на выпуске на 0,015 дюйма для стандартных/мягких дорожных кулачков (скажем, до спецификации MD266). ) или 0,018 дюйма для спортивных/гоночных кулачков.

 

Еще одно замечание: если используются коромысла с роликовыми наконечниками, НЕ проталкивайте щупы спереди, как это принято в стандарте. Наконечник ролика действует как панельный ролик и протягивает лезвие независимо от размера зазора, даже если его нет.Лезвие щупа необходимо протирать в поперечном направлении с одной стороны на другую.

 

Последовательная и точная установка зазоров клапанов может быть очень сложной, в основном из-за используемых инструментов. Крайне важно использовать лезвие отвертки, которое плотно входит в паз регулировочного винта. Чем шире посадка, тем труднее удерживать регулировочный винт на месте при затягивании контргайки. Принимая во внимание, что мы пытаемся установить зазоры в одну тысячную дюйма, стоит инвестировать в инструмент, специально предназначенный для этой работы.Проблема в том, что большинство отверток имеют коническое лезвие, из-за чего они не подходят. Для этого я использую наконечник отвертки с торцевым креплением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта