Какая компрессия должна быть на приоре 16 клапанной: Компрессия в двигателе приора 16 клапанов

Компрессия в двигателе приора 16 клапанов норма

05 февраль 2016 Лада.Онлайн 74 478 10

Как быстро и точно определить состояние двигателя? Замерить компрессию в цилиндрах! Двигатель троит, чувствуется потеря мощности, увеличился расход моторного масла или топлива и машина стала плохо заводиться в мороз? Причинами всех этих проблем может быть низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.

Замер компрессии

Испытание на сжатие проводится для общей оценки технического состояния деталей цилиндро-поршневого узла и клапанного механизма двигателя. Проверка проводится при прогретом до рабочей температуры двигателе. Повышаем давление в топливной системе двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и предохранитель топливного насоса не заменяем. Откручиваем свечи зажигания от ГБЦ (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Отсоедините блок жгута проводов системы управления двигателем от блока жгута проводов катушки зажигания (см. «Снятие и установка двигателя»).

Устанавливаем наконечник компрессора в свечное отверстие ГБЦ. Подключаем клемму провода к «минусовой» клемме аккумулятора. Коленчатый вал проворачиваем стартером при полностью нажатой педали акселератора на 2-4 с (манометр должен перестать подниматься). Фиксируем показания манометра и сбрасываем давление в компрессоре. Для правильной оценки компрессии аккумулятор должен быть полностью заряжен — обороты коленчатого вала при проворачивании должны быть не менее 180 мин -1 . Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя. Компрессия работающего двигателя должна составлять от 11,0 до 13,0 бар, а разница в показаниях цилиндров не должна превышать 2,0 бар. Чтобы выяснить причины низкой компрессии, залейте 10-15 см 3 моторного масла в цилиндр через отверстие для свечи зажигания и повторите измерение. В том случае, если при повторных измерениях компрессия увеличилась более чем на 2,0 бар, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, блокировка или поломка поршневых колец. Если после заливки масла показания манометра не увеличились, диски клапанов, скорее всего, не войдут в гнезда ГБЦ. Это может произойти в случае неисправности привода клапана, а также в случае сильного износа, ожогов или повреждения тарелок или седел клапанов. Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

На новых двигателях Лада Приора компрессия в каждом цилиндре должна быть не менее 16 атмосфер. И если при его замене выяснилось, что в одном или нескольких цилиндрах эти показания сильно отличаются от максимальных, то требуется более тщательная диагностика двигателя и выявление проблем, вызвавших такое снижение.

Смотрите также

Комментарии 29

купил калину с 126 мотором не так давно, компрессия 9.6,14,12,14, пробег 127 тысяч, масло лью каждую неделю по 150-200 грамм, и вопрос стоит в том что проблема в клапанах или полностью движок делать нужно ?

Читать дальше: Как прошить чип иммобилайзера

Раз компрессия отличается больше чем на 1, значит с поршневой беда Может кольца залегли, может еще чего

хорошая компрессия никого не слушай) у самого такая и пробег 100тыс) когда кольца залягут это будет видно не вооруженным глазом из выхлопной туман пойдет по округе)

13 это очень хорошо для 126 двигателя, степень сжатия с завода 11! Повышенная компрессия с в твоем случае, надо разбираться с причиной, благо их немного! Найди нормального моториста.

В 126 моторах это нормально. На моем приорике было тоже самое даже после 92тыс. пробега . Интересовался у мотористов, сказали такая компрессия из-за облегченной поршневой. А жер масла в этих моторах походу норма, хотя некоторые пишут, от замены до замены. Знакомый брал новую с салона, после первой замены стала поджирать, а ктото сверлит доп отверстия в поршне, в канавке маслосъемного при замене колпачков.Говорят помогает.

Масложора быть не должно вообще! Короткие поршни сверлить не надо, т.к. они и так правильно разработаны!

Вполне себе компрессия, вопрос только в том, что могли маслосьёмные кольца стерется, по хорошей плёнке масла потому такая хорошая компрессия…

13.8 в каждом цилиндре была

Мерил на днях. 16 и дальше стрелка манометра уходит за шкалу

Проверка компрессии в цилиндрах Лада Приора (ВАЗ 2170 2171 2172)

 Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах Лада Приора — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Инструменты необходимые для проверки компрессии на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

 Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

 Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Последовательность операций при проверке компрессии на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). После снижения давления предохранитель топливного насоса на место не устанавливайте, чтобы отключить топливный насос.
3. Снимите катушки зажигания и выверните все свечи. Демонтаж свечей зажигания производится по аналогии с заменой свечей на двигателе 21124.
4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.


Примечание
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин-1 или выше, но не более 350 мин-1.


7. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.


Примечание
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

8. Повторите операции 4–7 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

9. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же значение компрессии осталось неизменным, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Полезный совет
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

ВАЗ 2170 | Нормы компрессии двигателей

Двигатель                                           

Двигатель

Норма компрессии

1,4 л Zetec-SE                 

1,6 л Zetec-SE                 

1,8 л Zetec-E                   

2,0 л Zetec-E                   

1,8 л Endura-Turbodiesel

1,8 л Endura-DI-Turbodiesel

12-14 кПа

12-14 кПа

12-14 кПа

12-14 кПа

28-34 кПа

28-34 кПа

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

— шум во впускном коллекторе — неплотное прилегание впускного клапана к седлу;

— шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

— шум из выпускного коллектора — неплотные выпускные клапаны.

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

Измерение компрессии проводите в следующем порядке:

— прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

— отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

— затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

— вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

— далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;


Рис. 164. Резиновый конус прибора для компрессии должен закрывать отверстие под свечу зажигания


Рис. 165. Показатели прибора для измерения компрессии

— запишите полученный результат. Повторите измерения для остальных цилиндров (рис. 164 и 165).

Компрессия 16 гранта 87 л с.

Какой двигатель наиболее предпочтителен для Лада Гранта? Неисправности: причины, устранение

Отзывы о двигателе 87 л.с. Лада Гранта и его ресурс до капитального ремонта

Двигатель 21116 мощностью 87 л.с. является одним из самых популярных среди владельцев автомобиля Лада Гранта. Это обусловлено тем, что именно этой модификацией двигателя компонуется самая популярная комплектация «Норма».

Динамика

Внешний вид двигателя 21116

Это не гоночный болид, но мощности хватает как для езды по городу, так и для езды по трассе. Если сравнивать с 16-ти клапанным двигателем Лады Гранты, который устанавливается на Люксовых версиях, то он более тяговит на низах. Это означает, что можно ехать на 5-ой передаче со скоростью 40 км/час.

Например, Вы едете на 5 скорости, спереди загорается красный сигнал светофора. Вы отпускаете педаль газа и автомобиль тормозит двигателем. Загорается зеленый свет, Вы можете продолжить движение на 5-ой передаче, даже если скорость автомобиля упала до 40 км/час.

Эластичность мотора меня приятно поразила. Учитывая, что до этого я владел Приорой, а там стоит движок в 98 л.с., то двигатель 87 л.с. Гранты мне нравится больше.

Тянет как паровоз!

Особенности двигателя

Из-за конструкции охлаждающей системы автомобиля двигатель не прогревается выше 80 градусов. Руководство АвтоВаза не видит в этом ничего страшного, у них есть по этому поводу официальное информационное письмо. Прочитать его можно в материале: Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя.

Конструкция двигателя проста как топор. Гидрокомпенсаторов нет, болячек не замечено. В основном проблемы могут возникать из-за неисправностей системы управления двигателем.

Видео разгона до 100 км в час

Своё видео ещё пока не снял, на дворе зима, поэтому подождём тепла. Именно тогда я выложу на наш канал в ютубе. А пока что видео от Грантоводов.

Вот ещё интересное видео. Оно интересно тем, что замер производится по приложению с навигатором, а это значит, что показания спидометра более точные, если навигатор хорошо откалиброван. Всем известно, что чем больше скорость, тем больше врёт спидометр автомобиля.

Уровень шума

Я пересел на этот автомобиль с Рено Меган 2. Мой Рено компоновался двигателем объёмом 1.6 литра, мощностью 113 лошадей, число клапанов равнялось 16.

После него двигатель Гранты работает как трактор. Независимо от пробега автомобиля. Даже двигатель на карбюраторном ВАЗ-21093 мне показался тише.

Я специально сравнивал уровень работы шума на новой Гранте с пробегом 5000 км и на своей с пробегом 55 000 км. По мере прогрева звук становится тише, но скорее всего к нему просто привыкаешь.

Подробнее о прогреве двигателя в статье: необходимость прогрева: миф или факт?

Но и стоит учитывать, что здесь нет гидрокомпенсаторов, поэтому Вам придётся регулировать клапана. Кстати, двигатель в люксовой версии (98 л.с.) так же тарахтит.

Ресурс двигателя


Под капотом в комплектации «Норма»

Вопрос, который вызывает больше всего споров. Официалы говорят о пробеге в 150 000 км до капитального ремонта, кто-то отъездил без проблем и 200 тысяч км, и более. У меня есть знакомый, который на 40 тысячах км уже чинил двигатель, так как порвался ремень ГРМ. Да, двигатель здесь «втыковый» — это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршня встречаются с клапанами и Вы можете увидеть кулак дружбы.

Ресурс двигателя 87 л.с. 21116 по паспорту — 150 000 км!

Изучая форумы, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что всё зависит от того, как Вы будете эксплуатировать двигатель. Самое банальное: качество масла (выбирайте правильно) и режимы работы двигателя — именно от этого зависит пробег до того, как Вам необходимо будет делать капитальный ремонт.

Отзывы автовладельцев о двигателе 87 л.с.

Большинство отзывов положительные.

В основном проблемы случаются из-за некачественного топлива и ГСМ. Двигатель может начать троить и работать с перебоями (плавающий холостой ход, провалы, потеря мощности и прочее). В данном случае на панели приборов должен загореться значок (сигнализатор) неисправности «Check Engine».

Двигатель отлично тянет на низах, по трассе даже с полной загрузкой мощности вполне хватает. Особенно это заметно, если сравнить с Форд Фокус на автомате: объём двигателя 1,6, мощность 100 лошадиных сил. Гранта едет веселее, Фокус «сдувается» после 80 км в час. По Фокусу — личный опыт, владел именно таким автомобилем.

Расход топлива

Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню!

Расход топлива радует. Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню. Мой расход 8 литров по городу, 6 по трассе. Это на 92 бензине. Проверял от бака до бака, с показаниями бортового компьютера ориентировочно сходится. На 95-ом бензине, именно его рекомендует использовать АвтоВаз, расход топлива должен стать ещё меньше.

Подробнее о расходе автомобиля в статье: паспортные и реальные данные по расходу топлива.

Если Ваш расход превышает нормы, то необходимо искать неисправность. Не стоит откладывать поиск неисправности, так как Ваш двигатель может работать с перегрузками.

Запуск в мороз

В мороз заводится, даже после длительной стоянки. Главное хороший аккумулятор, исправные бензонасос и система питания.

Если Ваш автомобиль не заводится, то Вам поможет эта статья.

Итоги

Большинство владельцев Грант пересело на них с предыдущей продукции АвтоВаза. Гранта, Приора и Калина — почти одинаковые автомобили, разница только «в начинке», а предки данных моторов тут устанавливались ещё на ВАЗ-2108.

По современным меркам двигатели надёжные, и не должны доставить хлопот своим владельцам.

carfrance.ru

Отзыв владельца о Lada (ВАЗ) Granta I 1.6 (87 л.с.) MT 2014 механика седан (компактный) 100000 км — достоинства и недостатки автомобиля

Общее впечатление

Эксплуатируем парк Лад. Гранты 8 кл. (82 и 87 л.с.) + 16 кл (98 и 106 л.с.). Весты с АМТ. Ларгусы с реношным 8 кл. Самые безпроблемные — Ларгусы. Весты: По гарантии ничего не добьёшься — это фикция и слабое подобие аналогичного сервиса у конкурентов. Замучали: втулки (заменили сами на реношные), АМТ с бесконечными обращениями в службу поддержки по некорректной работе сцепления тоже достали. Но никто и ничего не помогает. Апофеозом стали обрывы грм в следствии бракованных роликов натяжителя… Облегчённая шатунно-поршневая группа не выдерживает удара и тоже гнётся и выходит из строя, что влечёт за собой полную переборку двигателя, нередко уже на 40-50 тыс. км!.. Гранты: Конструкторы на колёсах. Ломается всё (электрика, подвеска, ходовая, двигатели и т.д. и т.п.) и что самое опасное — непредсказуемо… Что удивительно, но со старыми коробками и с 82 л.с. двигателями спектр поломок был предсказуем и не критичен. С новыми двигателями и коробками проблем добавилось. Хотя стоит отметить, что при надлежащем уходе и регулярном профилактическом осмотре натяжения грм, новый 87-сильный двигатель весьма надёжен, но повторюсь, каждое ТО — осмотр грм! Но самый неприятный подарок конструкторы преподнесли в виде 16 кл. двигателей (см. отзыв о Весте)! Мало того, что они неисправимо, и об этом официально заявляют и не отрицают дилерские сервисы, гремят клапанами на холодном двигателе (впоследствии, это прогрессирует и уже на прогретом — дизельное тарахтение не уходит), так этот злосчастный бракованный ролик натяжителя бескомпромиссно крошит клапана, обрывая ремень грм. Износ новых коробок чуть менее критичен, чем у старых, но стоимость восстановления в разы! выше… Вывод: Ларгус — только с импортными моторами, в самый крайний случай с нашим 87-сильным двигателем с условием строгого наблюдения за грм. Если есть ровные руки мастеров или свои, связываться можно только с 8 кл. моделями и только из соображения экономии. Весты с убогими 16 кл. двигателями и АМТ лучше обходить стороной. Да, чуть не забыл упомянуть — японские АКПП у Грант просто шикарны и беспроблемны!

Начальная стоимость. Ликвидность. Относительная ремонтопригодность. Надёжность Ларгусов с французскими моторами и относительная (при надлежащих регулярных диагностиках) надёжность 87-сильного двигателя на Грантах (возможно и на Ларгусах).

Плохое качество комплектующих (электрика, двигатели, коробки, трансмиссия и ходовая часть), как следствие старых откатных схем поставок их на завод. Жаль, что шведу не дали довести дело до конца, как на ГАЗе… Невозможность прогноза ремонтов и поломок, соответственно вечное сидение, как на пороховых бочках, ожидая поломки. Неопределённость и никчемная поставка запчастей — порой убогие китайцы успевают предложить свою муть раньше, чем завод (и дешевле, и не факт, что ухари-откатчики не покупают з/ч в том же убогом Китае). Мрак!……… Ни в коем случае не рекомендуем связываться с 16 кл. произведениями отечественного моторостроения!

cars.mail.ru

82 л.с., 87 л.с., 98 л.с., 116 л.с.

Lada Granta 1.6 расход топлива на 100 км.

Lada Granta – компактный городской автомобиль, построенный на базе модели Lada Kalina. Модель поступила в производство в 2011 году, и пришла на смену классическому семейству ВАЗ-2107. К тому же, Granta является преемником линейке автомобилей Samara. На данный момент Lada Granta считается самым доступным автомобилем компании «АвтоВАЗ». Машина вполне современна и обладает достойным уровнем оснащения среди конкурентов. К тому же, Granta является самой продаваемой моделью российской компании. Модель выпускается в кузовах седан и лифтбек.


Навигация

Lada Granta двигатели.

Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензиновые:

  • 1,6, 87 л. с., механика, 12,4 сек до 100 км/час, 9/5,8 л на 100 км
  • 1,6, 106 л. с., механика, 10,9 сек до 100 км/час, 8,6/5,6 л на 100 км
  • 1,6, 106 л. с., робот, 12,3 сек до 100 км/час, 9/5,2 л на 100 км
  • 1,6, 98 л. с., автомат, 13,7 сек до 100 км/час, 9,9/6,1 л на 100 км
  • 1,6, 118 л. с., механика, 9,5 сек до 100 км/час

Lada Granta отзывы владельцев

С двигателем ВАЗ-11183-50 1.6 82 л. с.
  • Надежда, Иркутск. Автомобиль впечатлил своим задорным характером, не смотря на всего лишь 80 сил под капотом. 1.6-литровый агрегат – динамичный и экономичный, у него есть потенциал. Расход топлива 7-8 литров. Механическая коробка настроена как надо, передачи искать не нужно. В салоне довольно просторно, но посадка сугубо вертикальная, сидишь сам за собой.
  • Олег, Николаев. Тачка устраивает, это мой первый автомобиль. Достойный аппарат, стоит потраченных денег. С мотором 1.6 и МКПП кушает 8 литров на 100 км.
  • Максим, Киев. Автомобиль приобрел в кузове седан. Лада Гранта у меня в хорошем состоянии, обслуживаю регулярно. Сервисный центр работает достойно, есть все запчасти – они недорогие, и на них не разоришься. Расход топлива 7 л/100 км.
  • Лариса, Одесса. Lada Granta – настоящий антикризисный автомобиль. Комфортный и динамичный, с мягкой подвеской и вполне современным оснащением. Потребляет в среднем 8 литров бензина на 100 км. Под капотом стоит мотор 1.6 82 л. с..
  • Алексей, Томск. Машина 2011 года, проехал на ней уже 50 тысяч км. Считаю, что эта тачка создана не для того, чтобы менять ее на другую через годика три-четыре. Автомобиль достаточно ресурсный, и запчасти недорогие, а значит можно эксплуатировать сколько твоей душеньке угодно. Качество материалов и комплектующих хромает, на троечку. За для своих денег, что за нее просят, Гранта держится молодцом. Автомобиль отлично приспособлен для российских дорог. 82-сильный движок – бодрый и активно разгоняет легкую машину. У меня самая базовая комплектация, с механической КПП и расходом топлива 7-8 литров на сотню пробега. Дизайн строгий и вполне современный.
  • Константин, Свердловск. Машина понравилась, тачка прям на все случаи жизни. Годится на роль первого авто. Я как раз из таких людей – сдал на права и купил новую Гранту. Считаю, что на поддержанном рынке такие автомобили покупать не стоит. Лучше уже тогда иномарку брендовую взять. Лада Гранта у меня в кузове седан. Вообще эта машина подойдет нетребовательным водителям, которым достаточно автомобиля с базовым набором функций. Расход бензина на сотню пробега – 8-9 литров на 100 км.
  • Олег, Екатеринославль. Лада Гранта у меня с 2012 года, радует с первого дня поездки. В ней много чего общего с Ладой Калиной, хотя это более бюджетный кар. В Гранте более простой салон, да и вообще все выглядит просто и бюджетно. Особенно в моей базовой комплектации. Купил 82-сильную версию, которая потребляет в среднем 8 литров А-95-го.
  • Игорь, Харьков. Прекрасная тачка на каждый день. Если сломается, я особо не огорчусь. Расходники и запчасти дешевые – подлатал и дальше в путь. Комплект с инструментами постоянно находится в багажнике, а то мало ли. Бодренький мотор 1.6 кушает 7-8 литров.
  • Сергей, Ярославль. Машина понравилась. Считаю, что лучше покупать наше отечественное, чем китайское. Конечно, сейчас есть китайцы дешевле, чем Гранта. Но российская машина как-то роднее и более предсказуемая. Сервис у Гранты просто огромный, не потеряешься. Расход бензина около 8 литров/100 км.
  • Владимир, Тверь. У мня Lada Granta 2014 года выпуска, с пробегом 87 тысяч ка на данный момент. Неплохая управляемость, комфортная подвеска. Все электронные системы такие как АБС работают до сих пор исправно и точно. Коррозии нет, машина потребляет 8 литров.
С двигателем 11186 1.6 87 л. с.
  • Константин, Таганрог. Прекрасный автомобиль, даже не ожидал такого от русских разработчиков. У меня Гранта 2016 года выпуска, покупал под новый год. Судя по всему, новое руководство АвтоВАЗа подтянуло качество всех выпускаемых машин Lada, и Гранта здесь не исключение. Надежный авто, хорошо управляется и тормозит. 87-сильный мотор потребляет 8-9 литров. Считаю, что у машины еще есть потенциал, а значит и есть потенциал для очередного подорожания…
  • Юрий, Свердловск. Комфортный авто, с жесткой подвеской, отлично держит дорогу, хорошо управляется и тормозит. Двигатель объемом 1.6 литра потребляет не больше 8 литров на сотню, и я считаю ГБО устанавливать пока не нужно. Ну разве что если будут в такси работать.
  • Татьяна, Саратов. Неплохой авто, радует меня каждый день. Быстрый и динамичный, с плавной работой трансмиссии. Расход бензина на 100 км составляет 10 литров.
  • Надежда, Иркутск. Лада Гранта 2012 года выпуска, проехала более 70 тысяч км, полет нормальный. В машине устраивает абсолютно все – просторный салон, емкий багажник, нормальное оснащение, есть сенсорное мультимедиа. 1.6-литровый мотор кушает в среднем 9 л на сотню км.
  • Алексей, Липецк. Мне тачку подарили на день рожденья, я тогда на седьмом небе был. Гранта в поддержанном состоянии, досталась от родственников. Но очень даже ничего. Пришлось поменять мелочи по подвеске, а в остальном все родное. Двигатель обслуживаю своевременно, как и все остальные детали. Средний расход бензина – 9 литров на сотню.
  • Игорь, Донецк. Моя Лада Гранта выпущена в 2012 году, и я считаю ее лучшим автомобилем в классе. Юркий и динамичный авто, он создан для удовольствия. По крайней мере, в плане управляемости тачка ведет себя достойно, да и ходовая часть прекрасно адаптирована к российским условиям. 87-сильный бензиновый мотор требует к себе своевременного обслуживания. Расход бензина на сотню достигает 8 литров.
  • Елена, Челябинск. Машина на все случаи жизни, радует комфортом и задористым 1.6-литровым мотором. Легкий и хорошо управляемый автомобиль, не знаю почему его критикуют, пускай сначала попробуют. Гранта потребляет 7-9 литров на сотню.
  • Георгий, Москва. Купил поддержанную Ладу Гранта, с пробегом 112 тысяч км. Лучше б я этого не делал. Машина настолько часто ломается, что не успеваю ее ремонтировать. Расход бензина на сотню 9 литров 95-го бензина.
  • Дмитрий, Архангельск. Решил взять Ладу Гранту, знал на что шел. Чего ожидал, то и получил. Для этого автомобиля нужен свой гараж и набор инструментов. Без этого никак. Машину лучше держать в тепле, дольше прослужит. Гарантия это конечно хорошо, но она у меня уже закончилась. Вот тут мне и пригодился гараж. Конструкция у Гранты довольно простая, можно ремонтировать самостоятельно. С двигателем 1.6 потребляет 8-9 литров на сотню. Гранта хорошо едет, прекрасно тормозит. Дизайн автомобиля на любителя, но спереди выглядит очень достойно для бюджетного авто.
  • Лариса, Санкт-Петербург. У меня Лада Гранта 2012 года, с пробегом 98 тысяч км. Как только стукнет сотка, начну заниматься тюнингом. Продавать не собираюсь, автомобиль весьма надежный и выполняет все поставленные задачи. Тем более, понравился как работает мотор. У него хорошая эластичность, есть разгон практически во всем диапазоне оборотов. Расход бензина на 100 км составляет 9 литров, заливаю 95-й.
  • Михаил, Нижегородская область. Неплохой автомобиль, поначалу даже не ожидал такого от отечественного автопрома. Расход топлива на сотню 9 литров с мотором 1.6 и механикой. В машине ничего лишнего, сел и поехал. Комфортный салон, плотная подвеска, но есть небольшие крены в поворотах.
  • Виталий, Питер. Ремонтирую Гранту самостоятельно, машина вполне устраивает. Гранта для рукастых парней, настоящий мужской автомобиль. Девушкам не понять, хотя и некоторым современным парням тоже. Кушает не больше 8 литров бензина. Тачка создана для рабочего человека.
  • Ирина, Нижний Новгород. Машина устраивает, знала на что шла когда покупала российский автопром. Обслуживаю у официального дилера согласно регламенту, все как положено. Гранта впечатляет хорошей разгонной динамикой и мягким шасси, прям для наших дорог.
  • Александр, Тамбов. Хороший автомобиль, своих денег он стоит. Не советую слушать критиков, которые никогда не ездили на Гранте. Главное это хотя бы один раз попробовать. Хотя конечно не могу не согласиться, что после БМВ вряд ли уже захочется пересаживаться в Ладу. Я считаю, что начинать надо с малого – сначала опробовать Гранту, а потом взять что-то с более крупным калибром. На данный момент Гранта меня устраивает, весьма надежный аппарат. 87-сильный мотор с коробкой МКПП потребляет в среднем 10 литров.
  • Алексей, Липецк. Тачка нравится, очень динамичная и при этом комфортная. Расход топлива не превышает 9 литров на 100 км. 87 сил вполне достаточно для города и загородных путешествий, хотя для второго советую лучше купить более мощную и надежную иномарку.
  • Ярослав, Вологодская область. Машина понравилась. Самое главное, это не требовать от Гранты ничего сверхъестественного, и тогда она будет радовать хоть каждый день. Достойный городской автомобиль. Гранта показывает всем пример, что если дешево – это еще не значит плохо. Расход бензина на 100 км – 9 литров на 100 км.
  • Екатерина, Тула. У меня Лада Гранта 2013 года, с 87-сильным мотором и механической коробкой. Кушает не больше 9-10 литров на сотню, и это если постоянно держать газ в полн. Очень экономичный авто, можно поставить газ – с установкой проблем не возникнет.
С двигателем 21126 98 л. с.
  • Константин, Владимирская обл. Покупал поддержанную Ладу Гранту, с пробегом 77 тысяч км. Машина досталась за бесценок, поторговался как следует. И повод для этого есть – надо перекрашивать кузов, который поцвел в нижней части. Барахлит коробка, подтекает масло, троит двигатель. С расходом проблемы – кушает 12-13 литров на сотню… Короче работы предстоит.
  • Олег, Казань. Лада Гранта – типичный бюджетный седан, и по-моему он не хуже одноклассников. Протестировал все машины, прежде чем купить эту. При покупке Гранты я получил не только машину, но и обширный сервис с дешевыми запчастями. Мощный мотор 1.6 98 л. с. потребляет 9-10 литров.
  • Володя, Минск. Машину похвалю за мягкую подвеску, современное оснащение и комфорт в салоне. 99-сильный двигатель потребляет 8-10 литров на сотню.
  • Дмитрий, Белгород. Считаю, что Лада Гранта вполне современный автомобиль, и переплачивать за иномарку не стоит, ну разве что только за шильдик на капоте. У Гранты современное оснащение, есть сенсорный экран, полный электропакет. В общем все опции, и не хуже Рено Логана, который значительно дороже. К тому же, у меня мощная 98-сильная версия, с отличной разгонной динамикой. Расход топлива 9 литров бензина на 100 км. В салоне места достаточно для пятерых пассажиров, хотя третьему на заднем сиденье может быть немного тесно. В целом, автомобиль своих денег стоит, и даже с учетом всех этих подорожаний.
  • Надя, Нижегородская область. Автомобиль понравился, а за 50 тысяч км ни одной поломки. Российский автопром уже не тот, что был после перестройки в 1990-ых –начале 2000-х годов. Качество стало лучше, особенно с приходом нового руководства компании. Нынешние топ-менеджеры АвтоВАЗа реально заботятся о продукции Lada. Думаю, что АвтоВАЗ идет в правильном направлении. Ладе Гранта у меня с 1.6-литровым мотором, выдает 98 сил и расходует до 10 литров на 100 км.
  • Борис, Томск. Машиной доволен, превосходный аппарат на все случаи жизни. Очень даже неплохо едет и хорошо тормозит, система АБС работает предсказуемо, скольжений и пробуксовок минимум. С 98-сильным мотором расход 10 литров на сотню, у меня версия с автоматической КПП.
  • Александр, Нижний Новгород. Неплохой автомобиль, отлично приспособлен для наших дорог, что неудивительно. Ну по крайней мере, в этом плане Гранта уж точно не хуже нового Логана, ездил на нем у друга. По управляемости обе машины на удивление близки, Гранта даже ведет себя более активно в поворотах, только крены больше. Расход топлива 9 литров.
  • Лариса, Подмосковье. Машина понравилась, похвалю Гранту за экономичность и динамику. Расход бензина в городе не более 9-10 литров на 100 км.
  • Диана, Смоленск. У меня Гранта в кузове седан, просторный и комфортный авто. Лежачие полицейские этой машине нипочем, даже не высокой скорости. Расход 9 литров.
  • Инга, Воркута. Моей Ладе Гранте скоро исполнится шесть лет, за это время накатал порядка 180 тысяч км. Тачка все еще на ходу. Но честно скажу, что ресурс у Гранты уже на пределе, пора продавать. Обновлю кое-чего, и отдам в утиль в обмен на Ладу Весту. Тачка кушает 7-9 литров – с коробкой автомат и 98-сильным мотором.
С двигателем ВАЗ-21127 1.6 106 л. с.
  • Ярослав, Пенза. Моей гранте скоро стукнет 200 тысяч, но машина еще на ходу. Тачка состарилась, и отвез ее на дачу, оставил там. Помогает мне по хозяйству. Для гражданских дорог Гранта непригодна, нужен капитальный ремонт всего и вся. Но зато 106-сильный мотор ни капли не пострадал, работает как надо. Кушает 11 литров.
  • Давид, Иркутск. Тачкой пользуюсь 70 тысяч км, столько проехал за три года эксплуатации. Обслуживаю сам. Запчасти дешевые, так что можно сэкономить не только на бензине. Кстати, расход составляет 10 литров с мотором 1.6.
  • Марина, Николаев. Лада Гранта – весьма комфортный авто, с тяговитым 1. 6-литровиком. В городе мотору требуется 9-10 литров на сотню.
  • Артем, Новосибирск. Машиной доволен, прекрасный автомобиль. Динамичный, разгон до сотни за 10 секунд. Машина легкая, и благодаря этому хорошо управляется. Крены в поворотах невелики, можно наваливать на приличной скорости. 1.6-литровый мотор выдает 106 лошадей, не хуже чем у большинства конкурентов. У Гранты еще есть потенциал, может вскоре появится более мощный движок, например от Лады Весты. За рулем сидеть удобно, понравилась боковая поддержка. Да и на заднем сиденье тоже весьма не плохо – ну по крайней мере, ни один взрослый пассажир не пострадал. Тачка потребляет в среднем 9-10 литров на 100 км.
  • Михаил, Вологодская область. Тачка огонь, спору нет. У друга Логан, никак не может угнаться за моей Грантой. У все дело в том, что у меня под капотом 106 лошадиных сил. Более того, вместе с мотором работает пятиступенчатая механика, которая на полную раскрывает потенциал движка. Расход топлива в среднем 9-10 литров на сотню. На данный момент пробег составляет 98 тысяч км. Обслуживаю машину у официального дилера, не мое это дело – руки марать в черноте и сидеть целыми днями в гараже. Тачкой доволен, сел и поехал. В дальней дороге ни разу не подвела.
  • Василий, Екатеринославль. Автомобиль на все случаи жизни, мне он пришелся по душе. Органы управления простые и понятные, привыкать не нужно. И без инструкции все понятно. Все показания читаются отлично, приборная панель радует информативностью и наглядностью. Довольно интересная навигация по сенсорному меню на центральной консоли, там очень много функций. Моя Лада Гранта с мотором на 106 сил потребляет в среднем 9 литров бензина на 100 км.
  • Олег, Тюмень. Машина понравилась, классический четырехдверный седан, оснащенный 1,6-литровым 106-сильным мотором. У меня был точно такой же по мощности агрегат в автомобиле Daewoo Nexia. Но Гранта намного экономичнее – не больше 10 литров на сотню.
  • Виталий, Санкт-Петербург. Классная тачка, как раз для меня – новичка. Экзамен ПДД сдал на отлично, теперь можно наваливать. Взял Гранту в самой топовой версии, с мотором на 106 сил. Быстрая машина, расходует около 10 л.
  • Светлана, Пермь. Покупала Гранту в 2015 году, машина до сих пор как новая. Серьезных поломок нет, меняю фильтры да масло, а все остальное – забота дилера. Расход 10 литров.
  • Дмитрий, Свердловск. Похвалю Гранту за мужественный дизайн, считаю именно так должен выглядеть настоящий бюджетник. По крайней мере, в дизайне машины нет ничего лишнего, все сделано просто и по делу. Комфортный салон, мягкая подвеска, большой багажник, внятная управляемостью. Считаю, что больше этому бюджетнику ничего не надо, и так достоинств с запасом. Расход топлива с мотором 1.6 и автоматом составляет 10 литров.

Каковы , ресурс двигателя в частности? Этот вопрос задают многие поклонники отечественного автопрома. Интерес к автомобилю вызван позиционированием его как «народного», отличающегося бюджетностью и вместимостью, что позволяет отнести Гранту к классу С. Но соответствует ли силовой агрегат Гранты современным требованиям?

Что такое ресурс двигателя

Каждая машина имеет устройство, которое обусловливает ее движение. Этот силовой агрегат называется двигателем. В свою очередь, у каждого мотора существует определенный срок работы, при котором не требуется вмешательства в его конструкцию. В механике такое понятие имеет точное название — ресурс двигателя.

Иными словами, ресурс — это пробег до наступления , связанных с демонтажом коленчатого вала агрегата. Предельное состояние определяется падением мощности двигателя, появлением нехарактерного шума во время его работы (стука, скрипа и т. п.) или повышением расхода масла и топлива.

В большинстве случаев состояние мотора не связано с пробегом. Основными факторами, влияющими на безотказность его работы, становятся условия эксплуатации и качество изготовления. Двигатель, эксплуатируемый с соблюдением правил, может пройти без ремонта не одну сотню тысяч километров.

Моторы, устанавливаемые на Ладе Гранте, относятся к новому поколению силовых агрегатов, которые успешно эксплуатируются отечественными моделями. Это двигатели 11183 в стандартной комплектации, 11186/21116 — в комплектации «норма», 21116 — в комплектации «люкс». Каждый из них имеет свои особенности и характеристики, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Характеристики двигателей Гранты

Движок ВАЗ 11183 впервые стал применяться для установки на . Это четырехцилиндровое устройство с 8 клапанами и объемом в 1,6 л. Конструкционно данный силовой агрегат почти ничем не отличается от мотора 21114, широко используемого производителем на своих моделях, начиная с ВАЗ-2109 и заканчивая модификациями Калины.

По мнению специалистов, и 11183, и 21114 имеют одинаковые параметры и характеристики всех частей движка: блока, распределительного вала, головки, клапанов, кривошипно-шатунного механизма и т. п. То есть, фактически, это один и тот же двигатель с разными названиями.


11183 характеризуется повышенной экологичностью, надежностью и увеличенным объемом. Привод ГРМ — ременной, расположен таким образом, чтобы обрыв ремня не гнул клапаны. Этому же способствуют и глубокие выборки поршней.

По данным завода, ресурс 21114 не превышает 150 тыс. км, на практике же двигатель успешно преодолевал и пробег в 200 тыс. Ресурс 11183 официально имеет показатель в 200 тыс. км.

Мотор 11186 является тщательно модернизированным вариантом 11183 и полностью аналогичен двигателю 21116, созданному специально для . Отличия между 11186 и 21116 заключаются в производителе поршневой системы: в первом используются конструкции завода Federal Mogul, во втором — АвтоВАЗа. 11186 считается основным двигателем модификации Лада Гранта лифтбек.

Модернизацию мотора проводили инженеры Волжского предприятия. Им удалось достичь снижения удельного расхода горюче-смазочных материалов, при этом минимальный ресурс движка вырос до отметки в 200 тыс. км.

Новый автомобиль оснащается 3 типами моторов: 11186, 21126 и 21127. ВАЗ 21126 с 16 клапанами и 2 распределительными валами считается основным двигателем автомобиля. Технические характеристики такого двигателя позволяют развивать мощность до 98 л. с. и агрегатироваться с КПП-автоматом. Но в сравнении с 21116 мотор 21126 отличается большим расходом бензина и худшими динамическими показателями.

Еще более усовершенствованный силовой агрегат 21127 позволяет достигать мощности в 108 л.с. При этом расход топлива на пробег в 100 км снижен почти на 1 л. Улучшение технических характеристик проведено за счет ввода в механизм впускного коллектора движка детали, осуществляющей пассивный наддув.

Наибольший интерес у поклонников моделей АвтоВАЗа вызывает автомобиль Лада Гранта лифтбек, оснащенный движком 21127, так как в нем высокая мощность сочетается с возможностью установки на автоматическую КПП.

Правила эксплуатации моторов

По мнению владельцев автомобиля, наибольшим минусом в его конструкции является отсутствие датчика температуры двигателя. Данный сигнализатор необходим для контроля качественной работы движка.

Перегрев — основной враг цилиндропоршневой системы. Причины повышения температуры в двигателе могут заключаться в нехватке антифриза, недостатке охлаждения и т. п. Если горит датчик, все вышеуказанные ситуации способны привести к поломке. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют установить цифровой индикатор температуры двигателя, который будет точно отражать состояние дел.

Так, рекомендуемая периодичность проверки двигателя составляет 15 тыс. км. При этом не нужно ждать, когда сигнализатор на панели проинформирует о какой-либо проблеме: легче устранить предпосылки к неисправности, чем саму неисправность.

Когда пробег достигнет 30 тыс. км, потребуется заменить не только масло, но и фильтры системы питания, и свечи зажигания, на что также укажет сигнализатор. Нередко при данном показателе пробега сигнализатор начинает информировать о проблемах в двигателе. Это может быть выход из строя натяжного ролика ГРМ или неисправность прокладки крышки клапана. При пробеге в 45 тыс. км сигнализатор укажет на необходимость замены масла.

Если ответственно подходить к эксплуатации автомобиля, то ресурс силового агрегата можно повысить на тысячи км.

На Ладу Гранту с 87 сильным мотором устанавливался силовой агрегат с маркировкой ВАЗ 11186. Это достаточно часто встречающиеся моторы, которые устанавливались также на Приору. Силовые агрегаты имеют высокие технические характеристики, но и ряд недостатков.

Технические характеристики

Лада Гранта с 87 сильным движком имеет 8-клапанную систему ГРМ. Спроектирован мотор на базе известного ВАЗ 21083. Практически, изменилось не много — сниженный шум, повышение экологичности и снижение расхода. Из минусов — осталось троение и стук.

Рассмотрим, основные технические характеристики силовой установки, которые монтировались на Ладу Гранту с 87 сильным мотором:

Обслуживание

Техническое обслуживание, характерное для автомобилей производства АвтоВАЗ. Основные операции проведения обслуживания являются — замена масла и масляного фильтра. Для смены смазочной жидкости необходимо 3,2 литра моторного масла. В свою очередь, в мотор влезает 3,5 литра смазки.

Неисправности ЭБУ

Определение неисправностей двигателя Лада Гранта начинается с диагностики электронного блока управления двигателем, где содержится вся информация о работе силового агрегата. Для этого, к ЭБУ подключается специальный диагностический компьютер.

Коды ошибок

При помощи кодов ошибок, можно диагностировать неисправности в системе силового агрегата, что поможет достаточно быстро их устранить.

Конечно, есть поломка, носит механический характер, то диагностика электронного блока управления двигателя особо не поможет, разве что наведёт на место неисправности.

Рассмотрим, расшифровку кодов ошибок для ЭБУ Лада Гранта 87 л.с.:

  • Р0030 Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя
  • Р0031 Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на «землю»
  • Р0032 Датчик кислорода до нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть
  • Р0036 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя
  • Р0037 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на «землю»
  • Р0038 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть
  • Р0101 Датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
  • Р0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала
  • Р0106 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона
  • Р0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
  • Р0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала
  • Р0103 Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала
  • Р0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала
  • Р0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
  • Р0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
  • Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
  • Р0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала
  • Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала
  • Р0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик № 1)
  • Р0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик № 1)
  • Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
  • Р0131 Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
  • Р0132 Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
  • Р0133 Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение
  • Р0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
  • Р0135 Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
  • Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
  • Р0137 Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
  • Р0138 Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
  • Р0140 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
  • Р0141 Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
  • Р0171 Система топливоподачи слишком бедная
  • Р0172 Система топливоподачи слишком богатая
  • Р0200 Цепь управления форсунками неисправна
  • Р0201 Цепь управления форсункой цилиндра № 1, обрыв
  • Р0202 Цепь управления форсункой цилиндра № 2, обрыв
  • Р0203 Цепь управления форсункой цилиндра № 3, обрыв
  • Р0204 Цепь управления форсункой цилиндра № 4, обрыв
  • Р0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения
  • Р0222 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик № 2)
  • Р0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик № 2)
  • Р0261 Цепь управления форсункой цилиндра № 1, замыкание на землю
  • Р0262 Цепь управления форсункой цилиндра № 1, замыкание на +12В
  • Р0264 Цепь управления форсункой цилиндра № 2, замыкание на землю
  • Р0265 Цепь управления форсункой цилиндра № 2, замыкание на +12В
  • Р0267 Цепь управления форсункой цилиндра № 3, замыкание на землю
  • Р0268 Цепь управления форсункой цилиндра № 3, замыкание на +12В
  • Р0270 Цепь управления форсункой цилиндра № 4, замыкание на землю
  • Р0271 Цепь управления форсункой цилиндра № 4, замыкание на +12В
  • Р0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
  • Р0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре
  • Р0302 Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре
  • Р0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре
  • Р0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре
  • Р0325 Обрыв датчика детонации
  • Р0326 Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы
  • Р0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала
  • Р0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала
  • Р0335 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
  • Р0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы
  • Р0337 Датчик положения коленчатого вала, замыкание цепи на массу
  • Р0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
  • Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен (Ошибка датчика фазы)
  • Р0342 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала
  • Р0343 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала
  • Р0346 Цепь датчика фазы, некорректный сигнал
  • Р0351 Катушка зажигания, проверка обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения
  • Р0352 Катушка зажигания, проверка обрыва цепи, ток первичной цепи меньше порогового значения
  • P0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
  • P0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
  • Р0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора
  • Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
  • Р0441 Некорректный расход воздуха через клапан
  • Р0443 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
  • Р0444 Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва цепи
  • Р0445 Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера
  • Р0458 Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на «землю»
  • Р0459 Клапан продувки адсорбера, проверка КЗ цепи на бортсеть
  • Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи
  • Р0481 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка обрыва цепи
  • Р0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания
  • Р0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
  • Р0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
  • Р0503 Датчик скорости автомобиля, перемежающийся сигнал
  • Р0504 Датчик педали тормоза, сигналы датчика изменяются несогласованно
  • Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
  • Р0506 Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты
  • Р0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты
  • P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
  • P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
  • Р0560 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
  • Р0562 Бортовое напряжение имеет низкий уровень
  • Р0563 Бортовое напряжение имеет высокий уровень
  • Р0601 Неисправность ПЗУ блока управления
  • Р0603 Неисправность ОЗУ блока управления
  • Р0604 Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера
  • Р0606 Контроллер, неисправно АЦП
  • Р0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера
  • Р0615 Цепь управления реле стартера, обрыв
  • Р0616 Цепь управления реле стартера, замыкание на массу
  • Р0617 Цепь управления реле стартера, замыкание на +12В
  • Р0627 Реле бензонасоса, проверка обрыва цепи
  • Р0628 Реле бензонасоса, проверка КЗ цепи на «землю»
  • Р0629 Реле бензонасоса, проверка КЗ цепи на бортсеть
  • Р0642 Шина питания датчиков, низкий уровень сигнала
  • Р0643 Шина питания датчиков, высокий уровень сигнала
  • Р0645 Реле муфты кондиционирования, проверка обрыва цепи
  • Р0646 Реле муфты кондиционирования, проверка КЗ цепи на «землю»
  • Р0647 Реле муфты кондиционирования, проверка КЗ цепи на бортсеть
  • P0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи
  • P0661 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи на массу
  • P0662 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи бортовую сеть
  • Р0691 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка КЗ цепи на «землю»
  • Р0692 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка КЗ цепи на бортсеть
  • Р0693 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка КЗ цепи на «землю»
  • Р0694 Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, проверка КЗ цепи на бортсеть
  • P0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна
  • Р1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
  • Р1115 Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
  • Р1123 Аддитивная составляющая корр. по воздуху состава смеси превышает порог.Состав «богатый»
  • Р1124 Аддитивная составляющая корр. по воздуху состава смеси превышает порог. Состав «бедный»
  • Р1127 Мультипликативн. составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Состав «богатый»
  • Р1128 Мультипликативн. составляющая коррекции состава смеси превышает порог. Состав «бедный»
  • Р1135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
  • Р1136 Аддитивная составляющая корр. по топливу превышает порог. Состав «богатый»
  • Р1137 Аддитивная составляющая корр. по топливу превышает порог. Состав «бедный»
  • Р1141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
  • Р1171 Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
  • Р1172 Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
  • Р1301 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1-ом цилиндре
  • Р1302 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора во 2-ом цилиндре
  • Р1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 3-ом цилиндре
  • Р1304 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 4-ом цилиндре
  • Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
  • Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, проверка рассогласования сигналов датчиков положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога
  • Р1384 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Момент двигателя вне допустимого диапазона
  • Р1385 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона.
  • Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста
  • Р1387 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона.
  • Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, проверка положения педали акселератора, напряжения датчиков отличаются на величину порога
  • Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
  • Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе
  • Р1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12В
  • Р1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
  • Р1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
  • Р1500 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса
  • Р1501 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю
  • Р1502 Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12В
  • Р1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
  • Р1513 Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на землю
  • Р1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В
  • Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
  • Р1545 Привод дроссельной заслонки, отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения
  • P1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
  • P1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
  • Р1570 Иммобилизатор, нет положительного ответа или обрыв цепи
  • Р1578 Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона
  • Р1558 Привод дроссельной заслонки, время возврата заслонки в положение limp home выше порогового значения
  • Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
  • Р1600 Нет связи с иммобилизатором
  • Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети
  • Р1603 Неисправность ЭСППЗУ блока управления
  • Р1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
  • Р1612 Ошибка сброса процессора
  • Р1616 Датчик неровной дороги, низкий сигнал
  • Р1617 Датчик неровной дороги, высокий сигнал
  • Р1620 Неисправность ПЗУ блока управления
  • Р1621 Неисправность ОЗУ блока управления
  • Р1622 Неисправность ЭСППЗУ блока управления
  • Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения-записи EEPROM-памяти
  • Р1689 Сбой функционирования памяти ошибок
  • Р2070 Клапан управления длиной каналов системы впуска, постоянно открыт
  • Р2071 Клапан управления длиной каналов системы впуска, постоянно закрыт
  • Р2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва цепи
  • Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна
  • Р2102 Привод дроссельной заслонки, проверка КЗ цепи на «землю»
  • Р2103 Привод дроссельной заслонки, проверка КЗ цепи на бортсеть
  • Р2105 Контроллер, неисправен модуль мониторинга
  • Р2122 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
  • Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
  • Р2127 Цепь датчика положения педали B, низкий уровень сигнала
  • Р2128 Цепь датчика положения педали B, высокий уровень сигнала
  • Р2187 Система топливоподачи слишком бедная (на холостом ходу)
  • Р2188 Система топливоподачи слишком богатая (на холостом ходу)
  • Р2135 Датчики «А»/»B» положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов
  • Р2138 Датчики «А»/»B» положения педали акселератора, рассогласование сигналов
  • P2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена
  • Р2178 Привод дроссельной заслонки, адаптации ни разу проведена не была
  • P2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу
  • P2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу
  • P2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обогащение смеси
  • P2271 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие отклика на обеднение смеси
  • Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
  • Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
  • Р2307 Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть
  • Р2310 Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть
  • P2500 Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала
  • P2501 Цепь управления возбуждением генератора (LT), высокий уровень сигнала

Список кодов ошибок АКПП

  • Код ошибки Описание ошибки
  • P0720 «Датчик оборотов выходного вала неисправен»
  • P0717 «Датчик оборотов турбины»
  • P0706 «Селектор АКПП. Нет сигнала»
  • P0705 ″ Селектор АКПП. Несколько сигналов одновременно»
  • P0974 «Соленоид включения-выключения. Обрыв цепи»
  • P0973 «Соленоид включения-выключения. Цепь замкнута на землю»
  • P0963 «Соленоид управления давлением. Обрыв цепи»
  • P0962 «Соленоид управления давлением. Цепь замкнута на землю»
  • P0740 «LOCK UP SOL(Open)»
  • P0743 «LOCK UP SOL(GND short)»
  • P17AB «L/C SOL(Open)»
  • P17AA «L/C SOL(GND short)»
  • P17AE «2-4/B SOL(Open)»
  • P17AD «2-4/B SOL(GND short)»
  • P17B1 «H/C&L&R/B SOL(Open)»
  • P17B0 «H/C&L&R/B SOL(GND short)»
  • P1735 «INTER LOCK FUNCTION(1st)»
  • P1736 «INTER LOCK FUNCTION(2nd)»
  • P1737 «INTER LOCK FUNCTION(3rd)»
  • P1738 «INTER LOCK FUNCTION(4th)»
  • P0744 «LU CLUTCH(Lock-up)»
  • P1744 «LU CLUTCH(Slip Lock-up)»
  • P0731 «Неправильное передаточное число АКПП на 1 передаче»
  • P0732 «Неправильное передаточное число АКПП на 2 передаче»
  • P0733 «Неправильное передаточное число АКПП на 3 передаче»
  • P0734 «Неправильное передаточное число АКПП на 4 передаче»
  • P17A1 «NEUTRAL FUNCTION(1st)»
  • P17A2 «NEUTRAL FUNCTION(2nd)»
  • P17A3 «NEUTRAL FUNCTION(3rd)»
  • P17A4 «NEUTRAL FUNCTION(4th)»
  • P17A0 «NEUTRAL FUNCTION(Rev)»
  • P0712 «Датчик температуры масла, низкие показания»
  • P0713 «Датчик температуры масла, высокие показания»
  • P0711 «Датчик температуры масла, завис»
  • P0863 «Соединение по CAN шине (инициализация)»
  • P062F «BACKUP MEMORY»
  • P1701 «Напряжение питания контроллера»

Список кодов ошибок передачи данных

  • U0001 Шина CAN неисправна
  • U0009 Шина CAN, короткое замыкание в цепи
  • U0073 «Соединение по CAN шине (шина отключена)»
  • U0100 «Приемник CAN шины (ЭБУ ДВС)»
  • U0155 Нет связи с модулем управления круиз контролем
  • U0305 Программная несовместимость с модулем управления круиз контролем

Если на Лада Гранта ошибка P0504
Ошибка P0504 расшифровывается, как «рассогласование датчиков педали тормоза».

Вывод

Двигатель Лада Гранта (87 лошадиных сил) является ярким представителем силовых агрегатов производства АвтоВАЗ. Проектировался движок на базе 21083, с не значительными доработками. Диагностические операции по выявлению неисправностей проводятся при помощи бортового компьютера и расшифровки кодов ошибок.

Доброго времени суток всем читателям. Пишу отзыв в первый раз, так что не судите строго. Да и вообще, это не отзыв, а первые впечатления. Писать буду как умею, как в школе научили. Постараюсь без сложных слов и сокращений, чтобы было все понятно.

В общем, Лада Гранта лифтбек — это первая моя новая машина, до этого было много разных авто разных марок: от старенького спринтера до Крузера сотого, от ВАЗ 06 до Приоры. И все они были б/у, поэтому не спрашивайте, почему я за эти деньги не купил б/у, и было бы счастье. Захотелось новую.

По финансам на данный момент хватало только на Гранту. Русских машин было много, поэтому я не питал иллюзий относительно качества сборки и з/ч. Езжу меньше недели и уже жду, что же первое навернется.

Итак, по порядку, начнем с истории покупки. Решил так решил. Ждал именно в новом кузове, ведь какой смысл брать старый кузов, если вот-вот новый приедет в автосалон.

Как только машины приехали в автосалон, поехал смотреть вживую. Хотел взять белую в минимальной комплектации за 440 000 р., но, вспомнив, как мне хреново было летом в черной девятке без кондиционера, как тяжело крутить руль в рабочей газели и в своем Сузуки Эскудо на больших колесах без электроусилителя руля, еще и веслами крутить, вместо кнопок стеклоподъемников, я одумался.

В моем городе не было средней комплектации, пришлось ехать за 400 км в другой город. Предварительно созвонившись, конечно. Неудобства вызвала ситуация с покупкой машины, а именно, что ПТС у них нет в наличии.

Сначала ты должен внести задаток, затем они оплачивают на завод, завод дает команду компании DHL передать ПТС автосалону. А потом уже оплачиваешь остальное и забираешь авто с ПТС. Так вот, мне пришлось дважды съездить по 800 км. В субботу внес задаток и только в среду забрал с салона. Я считаю, это беспредел какой-то.

Ты такой приезжаешь в салон с деньгами, уже думаешь, как ты на ней уезжаешь, а тебя футболят на пять дней. Да как так-то, а вдруг я передумаю или психану и куплю б/у. Вообще за клиента не держатся. Мое мнение…

Если честно, даже не брал тест-драйв. Все равно дешевле машину не купить новую, а денег хватало только на нее. Не забываем, б/у отметаем. В общем, Гранта лифтбэк цвет голубая планета. В ПТС написано ярко-синий. Комплектация с эур, передние стеклоподъемники, кондиционер, задний дворник, задние два подголовника, может что-то еще. 87л.с. 8кл механика. На 16кл не хватало денег. А так хотелось.

Впечатления

В общем, сажусь я, выезжаю с автосалона, проехал километров 10 и приуныл. Даже не хочется описывать свои чувства. Отогнал сразу же на бронирование передней части пленкой от сколов. Пришлось еще на сутки расстаться с машиной, не проездил и часа. На следующий день забрал, как-то уже повеселее стало на душе, уж не знаю, почему.

Забыл написать, сама машина 502 500 р. + 10 000 антикор с подкрылками. Дилер сам все установил еще до продажи. Поэтому, когда я пришел, мне уже объявили цену 512 500 р с этими допами. А я и не сопротивлялся. Антикор всего днища и арок — это же хорошо.

Ну теперь о машине: сама машина с виду ничего, но мне кажется, ее бы чуть по шире и чуток пониже, а то сзади смотрится как-то несуразно. Двигатель пока на обкатке, сказать пока сильно нечего, в городе его хватает вполне, а вот по трассе в горку тяжело ей. Даже грузовики меня обгоняли в гору.

Ну, думаю, после обкатки все исправится. Я же больше 3 000 оборотов стараюсь не давать, да и по трассе 110 и не больше. Коробка на новой Гранте воет — на всех передачах воет. Передачи пока тяжеловато включаются, ну, наверное, все притрется.

Шумка средняя — тут ничего нового. Где-то в передних боковых стеклах на скорости гуляет ветер, слышно прилично. Запах в салоне, конечно, ужас. Все дребезжит понемногу, что-то в панели, в дверях, задние окна закрытые тоже дребезжат, передние, если открыть на 2-4 см, тоже дребезжат.

Посадка при моем росте 192 см высоковата. Хотелось бы пониже, но без вариантов. В люксовых есть сиденья с регулировкой высоты сиденья. Панель приборов не понравилась. Шкала оранжевого цвета на любителя, а менять подсветку нельзя.

На приборке дофига места, но оно не использовано как надо. Например, параметры темп. двигателя, температура воздуха, пробег до заправки, расход бензина, напряжение борт сети можно было вывести все в столбик, ну нет же, можно выставить на табло только один параметр.

И если нужно посмотреть другой, приходится переключать на джойстике рычажка дворников. Бесит, если честно. Также в приборке окантовка колец черная глянцевая, на ней частенько что-то отсвечивает. Часто отвлекаюсь на это, думаю, что что-то загорелось на табло.

Подвеска на новой Лада Гранта лифтбек 2018 вполне приличная. Может, просто новая. Ямы, кочки — все отрабатывает. Единственно, я уже говорил, что чуть бы пониже, а так к подвеске пока никаких претензий.

Багажник, конечно, большой, сиденья раскладываются, как минимум дети там спать смогут. Домкрат смешной, пластмассовый. Фары светят вроде ничего, но как-то зайцами немного, вот когда раньше белили потолки известью и потом, как говорится, зайцы оставались, вот также и фары светят.

При заводке дикая вибрация из под днища, скорее всего, глушитель так бьет. Поеду на ТО, задам вопрос дилеру. Также на скорости свыше 70 км/ч какое-то трещание появилось в переднем правом колесе. Пока еле слышно. Буду надеяться, что проездит долго без проблем. Хотя бы серьезных.

Если еще что вспомню, допишу, ну или поломки будут, тоже допишу.

Двигатель 21116 характеристики

Годы выпуска – (2011 – наши дни)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя гранта – 1596 см. куб.
Мощность – 87 л.с. /5100 об.мин
Крутящий момент – 140Нм/3800 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 8,5л. | трасса 5,7 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Масло в двигатель гранты:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе гранта 21116 11186: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс:
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – нет данных

ТЮНИНГ
Потенциал – 180+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Гранта
Лада Калина 2
Лада Приора

Неисправности и ремонт двигателя Гранты 21116/11186

Перед нами двигатель 21116, представляющий собой доработанный мотор 21114 1,6 л . который в свою очередь базируется на всем известном 21083 моторе . Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании приоровской облегченной (на 39%) ШПГ производства Federal Mogul, блок цилиндров тоже от приоровского двигателя ВАЗ 21126. Отличия двигателя 21116 от 11186 в производителе поршневой, для 11186 ее изготавливает АвтоВАЗ, для 21116 — Federal Mogul, вот и все))
Чем хорош мотор: снизился шум и расход бензина, повысилась экологичность и мощность заметно возросла(практически на уровне 124-го 16V), в то же время появился серьезный недостаток, при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21116 гнет клапана. Так же отмечается более низкий ресурс по сравнению со старым 11183 мотором, при том,что завод заявлят ресурс двигателя ВАЗ 21116 — 200тыс. км.
Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Рабочая температура двигателя гранта 11186 — 95 градусов.
По проблемам, у вас из под капота доносится шум и стук в двигателе лада гранта или он троит, потраивает… в статье по предыдущем версиям этого мотора(2111) описаны причины этих неисправностей, читаем .

Тюнинг двигателя Лада гранта, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186

Атмосферный тюнинг двигателя Гранта

Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 126 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье)
Первый и уже знакомый нам по тюнингу мотора 21114 этап это замена распределительного вала на Нуждин 10. 93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. Вешаем сверху ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 с этим набором мощность двигателя составит около 100 л.с. При дополнительной доработке и фрезеровке ГБЦ, а так же впускного коллектора, получим порядка 120 л.с.

Компрессор на Ладу Гранту

Еще один метод получения подобной отдачи от 116 мотора – установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сток поршневую. С валом нуждин 10.63 или 10.42 результать будет получше. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко воссоздается на Гранте, Калине, Приоре и других автомобилях.

Внимание МАТ (18+)

8 клапанная голова позволяет поднять мощность выше 120 л.с, но вместе с этим поднимутся и затраты на ремонт двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличить потенциал возможно установкой 16 клапанной ГБЦ, с ресивером, заслонкой и выхлопом эти же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.

Двигатель Гранта турбо

Лучшим вариантом, при установке турбины, будет переход на 16 клапанов(это делается с целью повышения КПД мотора) и тюнинговать дальше по принципу турбирования приоры. При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, нужно учесть, что 8V при наддуве крайне неустойчив к детонации. Итак, для постройки вам понадобятся нива поршни на 121 шатуне от 2110, приора прокладка, валы под турбо (СТИ-2.1 фаза 280 подъем 11.4, СТИ-3 11.7 фаза 288 или Нуждин 11.8 фаза 286), форсунки BOSCH 360cc, блоу офф, заслонка 54мм, ДАД+ДТВ, турбина от Фольцвагена 1.8Т под нижнее расположение. Все это настраивается онлайн, дует 1 бар и выдает около 170-180 л.с.
Есть готовые решения, киты на базе Гаретта 17, они легко надуют вам 0,5 бар и мощность подскочит до +\- 130 л.с.
Все это проделывается с любым 8 клапанным мотором, для переднеприводных Вазов.

Вот что на самом деле означает «степень сжатия» и почему это важно

Вы уже слышали термин «степень сжатия», но задумывались ли вы когда-нибудь, что он означает? Что ж, пришло время объяснить, что такое степень сжатия и почему каждый автопроизводитель теперь одержим ею, как Святым Граалем.

Степень сжатия, надо признать, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не помогает и то, что это один из тех терминов, которые вы слышите на автомобильных встречах и в пресс-релизах без особых объяснений.Это одна из тех вещей, которые вы в основном делаете вид, что понимаете, пытаясь произвести впечатление на того артиста на воздушном шаре, которого вы встретили в цирке на прошлых выходных.

Мы знаем, что высокая степень сжатия — это хорошо, а низкая — плохо. Мы знаем, что новый двигатель Skyactiv-X «Святой Грааль» от Mazda имеет высокую степень сжатия, наряду с «дизельным убийцей» от Infiniti и серией «Dynamic Force» от Toyota, которые рекламируют большую мощность вместе с большей эффективностью.

Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто увеличить мощность двигателя, сделав его больше.Изменение степени сжатия двигателя становится тем, как это делается.

(Кстати, если вы читаете это и фыркаете, потому что уже знаете, что такое степень сжатия, хорошо для вас! Не все остальные знают. )

Определение степени сжатия очень просто

Степень сжатия это именно то, на что это похоже — соотношение, при котором вы сжимаете максимальный объем цилиндра до минимального объема цилиндра. Это объем цилиндра, когда поршень полностью опущен вниз по сравнению с тем, когда поршень полностью вверх.Это написано и сказано как отношение. Например, для двигателя со степенью сжатия 9:1 вы бы сказали, что это «девять к одному».

Теперь представьте цилиндр в своей голове. Поршень движется вверх и вниз внутри этого цилиндра. Когда поршень находится в нижней точке, это называется нижней мертвой точкой. Вот где объем цилиндра самый большой. Когда поршень находится в самой высокой точке внутри цилиндра, это называется верхней мертвой точкой, и именно здесь объем цилиндра наименьший. Сравнение этих двух томов — вот откуда исходит ваше соотношение.

Если вы такой же визуальный ученик, как и я, вам понравится этот GIF-файл, который я сделал, показывающий, как работает четырехтактный двигатель. Видите, как поршень движется вверх во время такта сжатия? Вот и весь воздух и топливо сжимаются в цилиндре. Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что данный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшее пространство, чем двигатель с более низкой степенью сжатия.

А теперь пример с простой математикой, моей любимой.

Представьте, что у вас есть двигатель, объем цилиндра и камеры сгорания которого составляет 10 куб. см, когда поршень находится в нижней мертвой точке. После закрытия впускного клапана и подъема поршня вверх во время такта сжатия он выдавливает воздушно-топливную смесь на объем в один кубический сантиметр. Этот двигатель имеет степень сжатия 10:1.

Вот оно! Это степень сжатия. Общий рабочий объем плюс сжатый объем (включая объем головки блока цилиндров и все, что выше, где «заметает» поршень) в только сжатый объем .

Почему это лучше, если это сложно

Но понимание того, что такое степень сжатия , менее важно, чем понимание , почему нас волнует, или почему высокое сжатие является таким стремлением.

Лучшее объяснение, которое я получил, дал мой коллега и инженер Дэвид Трейси, который затем обратился за помощью к другим инженерам и профессорам. Лучший ответ из них дал доктор Энди Рэндольф, технический директор ECR Engines. Он занимается исследованием трансмиссии для NASCAR, и его объяснение предельно ясно:

С точки зрения неспециалиста, мощность двигателя генерируется, когда сгорание воздействует на поршень и толкает поршень вниз по цилиндру во время такта расширения.

Чем выше поршень находится в отверстии в момент начала сгорания, тем большее усилие будет приложено.

По мере увеличения степени сжатия поршень перемещается выше в отверстии в верхней мертвой точке, следовательно, возникает дополнительная сила для такта расширения (дополнительная сила для того же количества топлива означает более высокий КПД).

Теперь мы действительно нужно больше узнать о почему в дополнение к как , а это значит, что нам придется углубиться в область термодинамики.

Суть всего этого в том, что более высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше работы при том же количестве топлива. Это хорошо для мощности, а также миль на галлон.

Чтобы объяснить, почему более высокая степень сжатия обеспечивает лучшую эффективность, мы не будем слишком глубоко погружаться в термодинамику, но, черт возьми, давайте просто окунемся в нее на цыпочках. Это здорово и хорошо для души.

Более высокая степень сжатия означает больше работы, но большее давление

На изображении выше показана диаграмма P-V или давление-объем для идеального типичного бензинового двигателя.Он визуально показывает, что происходит в вашем двигателе, когда он сжигает бензин.

На приведенной выше диаграмме нижняя кривая 1-2 показывает такт сжатия.

Строка 2-3 показывает горение.

Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.

А линия 4-1 показывает отвод тепла при открытии выпускного клапана.

Чтобы быть более техническим, на диаграмме кривая 1-2 показывает такт сжатия, при котором давление (ось Y) увеличивается, а объем (ось X) падает, когда поршень работает над газом, сжимая его. Линия 2-3 показывает теплоту, выделяющуюся при сгорании, быстром увеличении давления и температуры газа. Кривая 3-4 показывает увеличение объема и падение давления, когда газ воздействует на поршень во время такта расширения. Линия 4-1 показывает отвод тепла от газа в окружающую среду по мере того, как давление возвращается к атмосферному при открытии выпускного клапана. Наконец, плоская линия 1-5 внизу представляет такт выпуска и возврат поршня в верхнюю мертвую точку в конце.

Площадь в этих линиях 1-2-3-4 показывает, какую работу выполняет двигатель.Более высокая степень сжатия означает, что две вертикальные линии на графике будут перемещаться влево и вверх, оставляя в границах больше площади, чем при более низкой степени сжатия, и, таким образом, работа будет выполнена. Но, как вы можете видеть на этой диаграмме, вы столкнетесь с более высоким давлением. Другими словами, вы получите больше механической работы от вашего двигателя с высокой степенью сжатия. Вы получите больше давления в цилиндре и на поршне из-за подводимого тепла от сгорания.

Более высокая степень сжатия также означает большую тепловую эффективность

Также важно отметить, что подводимое тепло и потери тепла во время цикла вашего двигателя связаны с эффективностью как функцией степени сжатия.Все это работает на двух идеях. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована либо в механическую работу, либо в отработанное тепло. Во-вторых, тепловой КПД — это просто выходная мощность, деленная на подводимое тепло. Таким образом, вы можете получить отношение между тепловым КПД и степенью сжатия, как показано на веб-странице MIT и показано выше. Уравнение здесь (nu — тепловой КПД, r — степень сжатия, а gamma — свойство жидкости) :  

Когда вы увеличиваете степень сжатия двигателя определенного рабочего объема, вы эффективно сдвигаете PV-диаграмму вверх. и влево, и увеличить тепловложение (Qh на диаграмме) в большей степени, чем теплоотдачу (Ql). Иными словами, вы превращаете большую часть своей входной энергии в работу. Вот Джейсон Фенске из Engineering Explained , раскрывающий взаимосвязь между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью:

В любом случае, суть в том, что термодинамика диктует, что тепловая эффективность увеличивается с увеличением степени сжатия, как вы можете видеть по этому графику и уравнению. над. А это означает больше лошадиных сил, лучшую экономию топлива, более тяжелые кошельки и более широкие улыбки. Покатайтесь на любом вялом, хрипящем, поглощающем бензин старом американском V8 с низкой степенью сжатия, и вы поймете, о чем я.

Степень сжатия также делает такие двигатели, как двигатель Mazda Skyactiv-G, такими эффективными. Первая из волны новых двигателей с высокой степенью сжатия и переменной степенью сжатия от Mazda, Nissan/Infiniti и Toyota, Mazda имеет самую высокую степень сжатия в бизнесе прямо сейчас, 14:1, поэтому она может работать с высоким расходом топлива. показатели экономичности и мощности даже без турбокомпрессора.

Почему более высокая степень сжатия означает более высокое октановое число

Почему все просто не используют высокие степени сжатия? Что ж, высокая степень сжатия — вот почему многим мощным двигателям требуется топливо премиум-класса или высокооктановый бензин.Октановые числа, как указано в статье How Stuff Works , являются мерой способности бензина сопротивляться детонации.

По сравнению с бензином с высоким октановым числом, бензин с низким октановым числом с большей вероятностью самовоспламеняется из-за высоких температур и давлений наддувочного воздуха. По сути, вам нужен газ, который воспламеняется, когда вы этого хотите, а не тот, который воспламеняется, когда вы этого не хотите. Такое неконтролируемое сгорание называется детонацией.Стучать плохо; это снижает крутящий момент и может привести к непоправимому повреждению вашего двигателя.

Высокая степень сжатия увеличивает риск детонации, поэтому двигатели с очень высокой степенью сжатия используют высокооктановый гоночный бензин или (сейчас чаще) E85. Газы имеют тенденцию нагреваться при сжатии, поэтому повышенная тепловая плотность может привести к преждевременному воспламенению топлива до того, как оно воспламенится от свечи зажигания. Повторюсь: это плохо.

Mazda пришлось проделать большую работу над конструкцией поршня и выхлопной системы, чтобы уменьшить стук в двигателе 14:1, работающем на насосном газе.Поршни в двигателе Skyactiv-X, например, имеют полость посередине, чтобы Mazda могла выстрелить богатым топливом вокруг свечи зажигания в обедненной смеси, и, да, есть причина, по которой это было не так. ‘не легкая технология для разработки.

Что еще интересно, так это то, что вы не можете просто сделать двигатель с такой высокой степенью сжатия, как вы хотите. Я связался с Джоном Хойенгой, владельцем магазина выхлопных газов и ралли Nameless Performance, чтобы поговорить о рисках и преимуществах высокой степени сжатия.

Джон строит раллийный автомобиль Nissan 240SX, в который он заменяет четырехцилиндровый двигатель SR20VE, который в настоящее время развивает мощность около 250 лошадиных сил на колесах всего из 2,0 литров. Удивительно, но без турбо. Все, что Джон должен поблагодарить, это очень высокая степень сжатия 14,5: 1. «При сжатии выполняется больше работы, — объяснил он, — поэтому тем больше мощности [двигатель] будет производить без наддува».

При этом, поскольку это гоночный двигатель, он использует для этого гоночный бензин или чрезвычайно высокооктановый бензин E85.Джон сказал, что все, что имеет степень сжатия выше 14,5: 1, подвергается риску самовоспламенения и может выбить шток или прокрутить подшипник. Это то, что небрежно называют «взрывом».

Есть предел тому, как высоко вы можете подняться

Я спросил, не поэтому ли мы видим, что люди не ездят с двигателями, которые имеют значительно более высокую степень сжатия, чем все, что мы видим сегодня. Неприлично высокие соотношения, вроде 60:1. Джон рассмеялся. Он объяснил, что металл просто не может выдерживать такие высокие уровни нагрузки, а такая степень сжатия может разогреть все до такой степени, что любой современный двигатель взорвется.

Конечно, не все из нас строят гоночные автомобили с гоночными двигателями, поэтому нам не о чем беспокоиться об изменении степени сжатия. Но мы случайные автовладельцы и энтузиасты квазидвигателей, так что это было объяснением того, что означает степень сжатия и почему это важно. Вам больше не нужно притворяться, теперь вы знаете, что это такое.

А теперь иди и найди этого акробата и скажи ему, что ты чувствуешь!

Двигатель с воспламенением от сжатия — обзор

Топливо с воспламенением от сжатия

Двигатель с воспламенением от сжатия обычно работает на дизельном топливе, а в последнее время — на биодизельном топливе.Некоторые желаемые эксплуатационные характеристики дизельного топлива включают (1) высокое тепловыделение при сгорании, (2) летучесть, благодаря которой оно остается жидким до тех пор, пока температура не станет намного выше точки кипения воды, (3) быстрое воспламенение от сжатия (без искры). ) при степени сжатия примерно 15:1 или выше, и (4) образование мелкодисперсного однородного тумана при прокачке топлива через топливные форсунки в каждом цилиндре.

Технические характеристики дизельного топлива почти противоположны характеристикам бензина.Бензин разработан так, чтобы легко испаряться в воздух и не воспламеняться при сжатии в цилиндре двигателя. Воздух сжимается в цилиндре дизельного двигателя перед впрыском топлива, поэтому преждевременное зажигание исключено. Дизельное топливо испаряется, когда мелкие частицы тумана из топливных форсунок воспламеняются в горячем сжатом воздухе. Топливо также смазывает насос топливной форсунки. Цетановое число дизельного топлива характеризует склонность топлива к воспламенению. Стандарты США для дизельного топлива требуют минимального цетанового числа 40.Механическая разница между дизельным двигателем и бензиновым двигателем заключается в том, что свечи зажигания заменены топливными форсунками.

Не рекомендуется заливать бензин в бак для дизельного топлива или наоборот. Многие заправочные станции продают оба вида топлива. Форсунка на бензонасосе больше, чем на дизельном топливном насосе. Отверстие под крышкой топливного бака на дизельном топливном баке меньше, чем форсунка для бензинового топлива, поэтому вы не можете заправить дизельный бак бензином. Однако форсунка для дизельного топлива будет заполнять бензобак, так что будьте осторожны!

При разработке альтернативных видов топлива ученый/инженер-топливщик сначала переводит физические свойства, такие как летучесть и легкость воспламенения, в молекулярные свойства, такие как размер и форма молекул.Разработка топлива становится выполнимой задачей, поскольку молекулы в основном содержат атомы углерода, водорода и кислорода, за некоторыми исключениями.

Небольшие молекулы, содержащие десять или меньше атомов углерода, более летучи и делают бензин, топливо с искровым зажиганием. Слово октан в «октановой шкале» — это химическое название восьмиуглеродной молекулы, которая содержится в бензине. Это хорошая репрезентативная молекула для бензина. Чистому изооктану присвоено октановое число 100, и оно было использовано для установления эмпирической шкалы октанового числа в 1930 году.

Дизельное топливо содержит молекулы с восемью или более атомами углерода и менее летучее, чем бензин. Они имеют цетановые числа, которые характеризуют хорошие топлива с воспламенением от сжатия. Слово цетан в «цетановой шкале» — это название молекулы из 16 атомов углерода, которая представляет собой «хорошее» дизельное топливо. Молекулы с атомами углерода, расположенными в виде прямых цепочек, имеют высокие цетановые числа и являются лучшим топливом для двигателей с воспламенением от сжатия. Молекулы, в которых атомы углерода образуют кольца (бензол или толуол) или разветвленные цепи (например, изооктан), как правило, являются лучшим топливом для искрового зажигания.

НПЗ сегодня используют молекулярную перестройку (каталитический риформинг) для получения шести-восьми атомов углерода с разветвленной конфигурацией. Это увеличивает долю бензина, получаемого на баррель сырой нефти, и бензин имеет более высокое октановое число, чем можно получить простой перегонкой. Спецификации дизельного топлива легче достичь с помощью простых процессов нефтепереработки, поэтому для производства дизельного топлива требуется небольшой молекулярный дизайн. Дизельное топливо представляет собой смесь различных потоков нефтеперерабатывающих заводов, направляемых в смесительный бак и смешиваемых для придания нужной летучести и цетанового числа для получения «хорошего» дизельного топлива.

Такт впуска — обзор

Основы дизельного двигателя

Дизельный двигатель — это тепловой двигатель, использующий свойства газа для преобразования тепловой энергии в механическую. Когда масса воздуха содержится в ограниченном объеме, таком как цилиндр двигателя, а затем к нему добавляется тепло, давление газа увеличивается. Это увеличение давления можно использовать для создания механической силы, мощности. Поперечное сечение цилиндра дизельного двигателя показано на рис.5.1.

Рисунок 5.1. Поперечное сечение цилиндра дизельного двигателя.

Источник: Министерство энергетики США.

Большинство дизельных двигателей имеют четыре такта, как и двигатели с искровым зажиганием. Для идеализированного двигателя эти четыре такта являются тактом впуска, когда воздух всасывается в цилиндр через клапан, когда поршень перемещается от положения верхней мертвой точки (ВМТ — см. главу 4) к положению нижней мертвой точки (НМТ). Когда он достигает НМТ, клапан закрывается 1 , и поршень возвращается к ВМТ, сжимая при этом воздух внутри цилиндра.Когда он снова достигает ВМТ, дизельное топливо впрыскивается в сжатый газ, который теперь очень горячий в результате сжатия, и топливо сгорает, повышая температуру и, следовательно, давление внутри цилиндра. Это дополнительное давление на головку поршня заставляет поршень возвращаться в положение НМТ, обеспечивая рабочий ход двигателя, который можно использовать для обеспечения механического привода. Наконец, в НМТ поршень снова возвращается, на этот раз с открытым вторым выпускным клапаном, когда воздух и продукты сгорания выбрасываются из цилиндра.

Этапы цикла могут быть представлены диаграммой давление-объем, которая представляет газы внутри цилиндра двигателя. Это показано в идеализированной форме на рис. 5.2. Эта диаграмма игнорирует первый такт цикла, который всасывает воздух в цилиндр, и последний такт, который вытесняет газы сгорания, потому что эти два такта в идеале не связаны с обменом энергией. (На практике для их завершения требуется энергия, но ее количество невелико по сравнению с обменом энергией, связанным с двумя другими гребками.) В положении 1 на диаграмме цилиндр считается заполненным воздухом, и этот воздух сжимается поршнем, когда он движется в положение 2. Этот такт сжатия уменьшает объем, увеличивает давление и повышает температуру воздуха. Топливо впрыскивается в положение 2 и воспламеняется, резко повышая температуру и давление, когда поршень начинает удаляться от ВМТ и объем в цилиндре увеличивается. Затем следует рабочий такт 3–4, когда объем внутри цилиндра увеличивается, а давление падает.Наконец, в конце рабочего хода, 4, выпускной клапан открывается и избыточное давление сбрасывается, опять же мгновенно в этом идеальном варианте. Затем следуют такт выпуска и такт впуска, оба из которых происходят в положении 1.

Рисунок 5.2. Идеализированная термодинамическая диаграмма давление-объем для дизельного двигателя.

Источник: Викимедиа.

Если сравнить рис. 5.2 с рис. 4.2, на котором показан цикл двигателя с искровым зажиганием, то единственное различие заключается в изменении, происходящем при сгорании.В двигателе с искровым зажиганием предполагается, что это происходит мгновенно внутри цилиндра при постоянном объеме, поскольку поршень не успевает двигаться во время взрывного сгорания. В дизельном цикле сгорание занимает больше времени и предполагается, что оно происходит при постоянном давлении по мере того, как поршень удаляется от ВМТ.

Такт сжатия 1–2 требует использования энергии для сжатия газа в цилиндре. С другой стороны, рабочий ход от 2 до 4 генерирует мощность. Чистая мощность, доступная для полезной работы, представляет собой разницу между ними.Это математически представлено площадью внутри цикла на диаграмме.

Как провести испытание на сжатие

Со временем вы, возможно, заметили, что ваш автомобиль работает не так хорошо, как при первой покупке. Возможно, произошел срыв, спотыкание или осечка. Он может работать неровно на холостом ходу или все время. Когда ваш автомобиль начинает работать таким образом, многие люди задумываются о его тюнинге. Замена свечей зажигания и, возможно, проводов или чехлов зажигания может решить проблему — если проблема именно в этом.Если это не так, то вы можете потратить деньги на детали, которые вам не нужны. Знание того, как проводить дополнительную диагностику, например, проверку компрессии, может помочь вам в правильной диагностике вашего двигателя, что сэкономит вам деньги, поскольку вы не будете покупать детали, которые вам могут не понадобиться.

Часть 1 из 2: Что измеряется при испытании на сжатие?

При диагностике большинства проблем с двигателем важно провести проверку компрессии, так как это даст вам представление об общем состоянии двигателя. Когда ваш двигатель вращается, происходит четыре такта или движения вверх и вниз:

Такт впуска : это первый такт, который происходит в двигателе.Во время этого хода поршень движется вниз в цилиндре, позволяя ему всасывать смесь воздуха и топлива. Эта смесь воздуха и топлива — это то, что нужно двигателю, чтобы иметь возможность производить мощность.

Такт сжатия : это второй такт, который происходит в двигателе. После втягивания воздуха и топлива во время такта впуска поршень теперь выталкивается обратно в цилиндр, сжимая эту смесь воздуха и топлива. Эта смесь должна находиться под давлением, чтобы двигатель создавал какую-либо мощность.Это ход, в котором вы будете выполнять тест на сжатие.

Рабочий ход : это третий такт, который происходит в двигателе. Как только двигатель достигает верхней точки такта сжатия, система зажигания создает искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, находящуюся под давлением. Когда эта смесь воспламеняется, в двигателе происходит взрыв, который толкает поршень обратно вниз. Если бы во время сжатия не было давления или создавалось очень малое давление, то этот процесс воспламенения не происходил бы правильно.

Такт выпуска : во время четвертого и последнего такта поршень теперь движется обратно в цилиндре и вытесняет все использованное топливо и воздух из двигателя через выхлоп, так что он может затем начать процесс все снова.

Хотя все эти такты должны выполняться эффективно, наиболее важным является такт сжатия. Чтобы в этом цилиндре произошел хороший, мощный и контролируемый взрыв, топливно-воздушная смесь должна находиться под давлением, на которое рассчитан двигатель.Если тест на компрессию показывает, что внутреннее давление в цилиндре значительно ниже спецификаций производителя, то это говорит о внутренней проблеме двигателя.

Часть 2 из 2: Проведение испытания на сжатие

Необходимые материалы :

Шаг 1: Безопасно расположите автомобиль для проверки . Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Откройте капот и дайте двигателю немного остыть .Вы хотите провести тест на слегка прогретом двигателе.

Шаг 3: Найдите главный блок предохранителей под капотом . Обычно это большая черная пластиковая коробка.

В некоторых случаях на нем также будет надпись, показывающая схему коробки.

Шаг 4: Снимите крышку блока предохранителей . Для этого отсоедините защелки и снимите крышку.

Шаг 5: Найдите реле топливного насоса и снимите его .Это делается путем захвата и вытягивания прямо вверх из блока предохранителей.

  • Совет : Чтобы найти подходящее реле топливного насоса, воспользуйтесь руководством по ремонту или схемой на крышке блока предохранителей.

Шаг 6: Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не выключится . Это будет означать, что в двигателе закончилось топливо.

  • Предупреждение : Если вы не отключите топливную систему, топливо будет продолжать поступать в цилиндр во время проверки компрессии.Это может привести к вымыванию смазки со стенок цилиндра, что может привести к неправильным показаниям и даже к повреждению двигателя.

Шаг 7: Снимите электрические разъемы с катушек зажигания . Нажмите на защелку пальцем и отсоедините разъем.

Шаг 8: Ослабьте катушки зажигания . Используя храповик и головку соответствующего размера, отверните маленькие болты, которые крепят катушки зажигания к крышкам клапанов.

Шаг 9: Снимите катушки зажигания, вытянув их прямо из клапанной крышки .

Шаг 10: Снимите свечи зажигания . С помощью храповика с удлинителем и гнездом свечи зажигания снимите все свечи зажигания с двигателя.

  • Совет : Если свечи зажигания не менялись в течение достаточно долгого времени, самое время их заменить.

Шаг 11: Установите компрессометр в один из портов свечи зажигания .Проденьте его в отверстие и затяните рукой до упора.

Шаг 12: Провернуть двигатель . Вы должны позволить ему вращаться около пяти раз.

Шаг 13: Проверьте показания компрессометра и запишите их .

Шаг 14: Сбросьте давление в компрессометре . Нажмите на предохранительный клапан сбоку от манометра.

Шаг 15: Снимите компрессометр с этого цилиндра, отвинтив его рукой .

Шаг 16: Повторяйте шаги 11-15, пока не будут проверены все цилиндры . Убедитесь, что показания записываются.

Шаг 17: Установите свечи зажигания с помощью трещотки и свечного гнезда . Затяните их, пока они не станут плотными.

Шаг 18: Установите катушки зажигания обратно в двигатель . Убедитесь, что их монтажные отверстия совпадают с отверстиями в клапанной крышке.

Шаг 19: Вручную установите болты крепления катушки .Затем затяните их с помощью храповика и гнезда, пока они не будут плотно прилегать.

Шаг 20: Установите электрические разъемы на катушки зажигания . Сделайте это, вдавливая их на место, пока они не издадут щелчок, указывающий на то, что они зафиксировались на месте.

Шаг 21: Установите реле топливного насоса в блок предохранителей, вдавив его обратно в монтажные отверстия .

  • Совет : При установке реле убедитесь, что металлические штыри на реле совмещены с блоком предохранителей, и осторожно вдавите его, пока он не войдет в блок предохранителей.

Шаг 22: Поверните ключ в рабочее положение и оставьте его там на 30 секунд . Выключите и снова включите ключ еще на 30 секунд.

Повторите это четыре раза. Это заполнит топливную систему перед запуском двигателя.

Шаг 23: Запустите двигатель . Убедитесь, что он работает так же, как и до проверки компрессии.

После завершения теста на компрессию вы можете сравнить свои результаты с рекомендациями производителя.Если ваше сжатие ниже спецификаций, возможно, у вас возникла одна из следующих проблем:

Пробитая прокладка головки блока цилиндров : Пробитая прокладка головки блока цилиндров может вызвать низкую компрессию и ряд других проблем в двигателе. Для ремонта пробитой прокладки головки блока цилиндров необходимо разобрать верхнюю часть двигателя.

Изношенное седло клапана : Когда седло клапана изнашивается, клапан больше не может правильно садиться и герметизироваться. Это позволит сбросить компрессионное давление.Это потребует переборки или замены головки блока цилиндров.

Изношенные поршневые кольца : Если поршневые кольца не уплотняют цилиндр, то компрессия будет низкой. Если это произойдет, то двигатель придется перебирать.

Компоненты с трещинами : Если у вас есть трещина в блоке или головке блока цилиндров, то это приведет к низкой компрессии. Любая часть, которая треснула, должна быть заменена.

Хотя существуют и другие причины низкой компрессии, они являются наиболее распространенными и требуют дальнейшей диагностики.Если обнаружена низкая компрессия, необходимо провести тест на герметичность цилиндра. Это поможет в диагностике того, что происходит внутри двигателя. Если вы не думаете, что сможете выполнить этот тест самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, который может выполнить для вас тест на сжатие.

Обсуждение коэффициента сжатия и совместимости насосного газа

Если вы называете себя редуктором, то, скорее всего, цените лошадиные силы.Один из способов увеличить мощность двигателя без наддува — начать с высокой степени сжатия. В этой статье мы коснемся нескольких моментов, связанных со сжатием, и того, как вы можете заставить это сжатие работать в ваших интересах.

Компрессия — одна из немногих областей в двигателе, где теория «чем больше, тем лучше» действительно верна. Стандартная рекомендация для уличных двигателей, работающих на насосном газе, всегда заключалась в том, чтобы стремиться к степени сжатия от 9,0: 1 до, возможно, 9,5: 1. Это сделано для того, чтобы двигатель мог безопасно работать на насосном газе, который для большей части страны ограничен октановым числом 91. Хотя 9:1 — безопасное число, максимальное сжатие — отличный способ увеличить мощность, а также улучшить расход топлива, приемистость и управляемость. Общепринятой оценкой является улучшение на три-четыре процента на полную точку сжатия. Это означает, что простое изменение статической степени сжатия с 9:1 на 10:1 на маленьком блоке мощностью 400 л.с. будет стоить целых 16 лошадиных сил.

Графически так выглядит детонация на следе давления. Зазубренные края представляют собой неконтролируемые и экстремальные скачки давления, которые имеют тенденцию вызывать дребезжание поршня в цилиндре и вызывать повреждение двигателя.

Предотвращение детонации

Самым большим ограничивающим фактором при попытке увеличить степень сжатия является угроза детонации. Это определяется как неконтролируемое сгорание, которое происходит после зажигания свечи зажигания. Думайте о процессе горения не как о взрыве, а скорее как о пожаре, горящем на большом поле сухой травы.

В двигателе свеча зажигания зажигает огонь в одном углу верхней части поршня, который является нашей травянистой прерией. Однако есть одно большое отличие.Когда происходит сгорание, давление в цилиндре продолжает расти — вместе с температурой. В какой-то момент, если октановое число топлива окажется недостаточным, отходящие газы загорятся сами по себе в виде самопроизвольного мини-взрыва в той части камеры, где скопились отходящие газы. Это создает скачок давления, который вызывает вибрацию поршня в отверстии. Это то, что вызывает этот слишком распространенный скрежет или стук.

Детонация — это плохо, и ее нельзя допускать, поскольку она может привести к поломке деталей, повреждению камер сгорания и прокладок головки блока цилиндров.Самое простое и легкое средство — добавить октановое число в топливо, и в конце статьи мы дадим несколько советов, которые доступны по цене и очень хорошо работают. Но с точки зрения механики, есть также несколько шагов, которые производитель двигателя может сделать, чтобы увеличить компрессию, а также свести к минимуму вероятность детонации.

Статическая или динамическая

Когда мы говорим о сжатии, его следует точнее определить как статическую степень сжатия. Это буквально отношение объема цилиндра с поршнем в нижней части к объему с поршнем в верхней части его хода.Если мы вычислим объем 6,0-литрового двигателя LS с поршневым двигателем с диаметром цилиндра 4,030 дюйма и ходом поршня 4,00 дюйма, получится объем 51 кубический дюйм (ки) или 836 кубических сантиметров (см). Если мы затем подтолкнем поршень к верхней точке его хода, в нашем конкретном случае мы сожмем тот же самый объем почти точно в десять раз, создав объем всего 5,1 ci или 83,6 cc для степени сжатия 10,0:1. Это статическая степень сжатия.

Вот пример того, что детонация может сделать с поршнем.Эти стрелки указывают на разорванные контактные площадки, вызванные сильной детонацией. Это мгновенно уничтожит уплотнение цилиндра, и вы очень быстро поймете, что двигатель поврежден.

Хотя это хороший способ сравнения двигателей, реальность такова, что двигатели фактически работают с гораздо более низким передаточным числом, потому что впускной клапан все еще открыт, когда поршень движется вверх от нижней мертвой точки (НМТ). Фактическую или динамическую степень сжатия можно рассчитать, только зная, где находится поршень, когда впускной клапан закрывается.United Engine and Machine (UEM) предлагает калькулятор динамической степени сжатия, который вводит статическую степень сжатия, ход и длину шатуна, а также степень закрытия впуска при подъеме толкателя 0,050 дюйма плюс 15 градусов. Если ваша кулачковая карта предлагает закрытие впуска на 0,006 дюйма (рекламируемая продолжительность), вы можете использовать это число (возможно, добавив один градус к указанному числу), и вы будете очень близки.

Плотная закалка достигается за счет минимизации зазора между поршнем и головкой менее 0.045 дюймов для двигателей с клиновидной головкой диаметром 4,00 дюйма. Таким образом, для двигателя с 0,003-дюймовым расстоянием между поршнем и декой добавление 0,041-дюймовой прокладки даст зазор между поршнем и головкой 0,044 дюйма. Узкая зона охлаждения улучшает движение смеси и фактически повышает эффективность сгорания. Избегайте больших зазоров между поршнем и головкой более 0,050 дюйма.

Для того же двигателя Stroker LS мы добавили статическое сжатие 10:1, длину штока 6,125 дюйма, ход поршня 4,00 дюйма и угол закрытия впуска 0,050 дюйма 47 градусов плюс 15 градусов.Это равно 62 градусам. С этими входами калькулятор UEM предлагал динамическое сжатие 8,198 или 8,2: 1. Общепринятая консервативная оценка составляет от 8,0 до, возможно, 8,5: 1 динамической степени сжатия для бензина с октановым числом 91. Это, как правило, верно для старых традиционных двигателей с менее эффективными камерами сгорания. Но для более поздних моделей двигателей с лучшими камерами это может быть улучшено до 9,0: 1 динамического.

Двумя наиболее эффективными переменными в этом расчете являются статическая степень сжатия и точка закрытия впуска.Чтобы продвинуть это дальше, если мы добавим 8 градусов к точке закрытия впускного клапана (70 градусов), это снизит динамическую компрессию с 8,2: 1 до 7,7: 1. Чтобы воскресить динамическое сжатие, потребуется повысить степень статического сжатия до 10,67: 1. Это показывает сильное влияние фаз газораспределения на динамическую компрессию.

Чтобы еще больше подчеркнуть эту концепцию, наихудшей комбинацией будет большой кулачок с очень поздней точкой закрытия впуска, используемый в двигателе с низкой статической степенью сжатия.В качестве примера представьте себе малый блок 350 со статической степенью сжатия 8,2: 1, заявленной продолжительностью 300 градусов и закрытием впуска 58 градусов при 0,050 дюйма плюс 15 градусов равны точке закрытия 73 градуса ABDC. Эта комбинация снижает динамическое сжатие до жалких 6,1:1. Это показывает, как динамическая степень сжатия может помочь определить относительную силу или слабость комбинации двигателей перед сборкой двигателя.

Двигатели

LS — хороший пример современной камерной конструкции.Это камера в нашем 6,0-литровом двигателе с головками Trick Flow Specialties объемом 225 куб.

Но помимо статической и динамической степени сжатия существует множество других факторов. Конструкция камеры, безусловно, является решающим фактором. Двигатели последних моделей имеют гораздо меньшие по размеру и более совершенные камеры, которые улучшают процесс сгорания. Преимущество лучшей камеры заключается в том, что она уменьшает время зажигания, необходимое для получения наилучшей мощности. Возможно, 30 лет назад не было ничего необычного в том, что небольшой блок с большим кулачком и куполообразными поршнями требует от 38 до 42 градусов полного угла опережения зажигания для оптимизации мощности.Сравните это с современными двигателями, такими как GM LS, со статическим сжатием 10,5:1 и хорошим кулачком, которому для достижения наилучшей мощности требуется всего 30 градусов синхронизации. Уменьшение требований к времени является важным показателем того, что пространство для сгорания намного более эффективно.

Время имеет ключевое значение

Конечно, слишком большой угол опережения зажигания может вызвать другие проблемы. Для современных двигателей трехмерная временная карта, основанная как на нагрузке, так и на частоте вращения, будет иметь большое значение для контроля детонации. Все двигатели могут извлечь выгоду из этого более ограниченного управления зажиганием.Например, мы потратили некоторое время на настройку Chevy с большим блоком 468ci нашего друга Эрика Розендаля после установки корпуса дроссельной заслонки Sniper EFI.

С помощью всего четырех простых входных данных этот бесплатный калькулятор United Engine & Machine может определить динамическую степень сжатия двигателя. Как видно из этих входных данных, движок статического сжатия 10,0:1 вычисляет динамическое сжатие 8,2:1, что хорошо, но несколько консервативно.

После точной настройки соотношения воздух-топливо мы заменили распределитель HEI и вакуумный бачок на распределитель Sniper и использовали программное обеспечение для управления синхронизацией.Мы смогли добавить больше времени в крейсерском режиме, но убрать время в двух критических точках частичной нагрузки, которые вызывали детонацию при использовании вакуумного опережения. Раньше это требовало от нас отключения вакуумного продвижения, потому что мы не могли его настроить. Но с конечным цифровым управлением кривой синхронизации мы смогли добавить больше синхронизации там, где этого требовал двигатель, а также уберечь двигатель от детонации в других точках. Это было невозможно с простым дистрибьютором.

Эти же методы могут позволить интеллектуальному тюнеру увеличить динамическую компрессию, сводя к минимуму проблемы детонации с бензином с октановым числом 91.Еще одна область, заслуживающая упоминания, заключается в том, что температура воздуха на входе оказывает большое влияние на чувствительность к детонации. Эту информацию мы узнали от ныне вышедшего на пенсию инженера по топливу Rockett Racing Brand Тима Вуса. Он рассказал нам, что много лет назад OE провели серьезное испытание, в ходе которого оценивалась взаимосвязь между температурой воздуха на входе и детонацией. Они обнаружили, что повышение температуры воздуха на входе на 25 градусов, скажем, с 70 до 95 градусов, требует увеличения октанового числа на один пункт (например, с 90 до 91), чтобы предотвратить детонацию. Другими словами, если вы сможете снизить температуру воздуха на впуске на 25 градусов, это снизит октановое число двигателя на одно полное октановое число — например, с 91 до 90.

Детка, на улице холодно

Этот эффект может быть смягчен другими атмосферными условиями. Например, высокий уровень влажности имеет тенденцию немного снижать октановую чувствительность, поскольку дополнительная вода в воздухе попадает в камеру сгорания. Это может изменить склонность к детонации. И наоборот, увеличение атмосферного давления приведет к увеличению давления в цилиндре.Это добавляет мощности, но также приводит к увеличению пределов существующего октанового числа топлива. Идеальной ситуацией для максимальной мощности был бы холодный приточный воздух со средней влажностью и высоким атмосферным давлением. Это увеличивает мощность, но также может привести к скачку давления в цилиндре и, возможно, к небольшой детонации.

Свечи зажигания с удлиненным наконечником обеспечивают искру ближе к центру камеры и могут помочь в процессе сведения к минимуму детонации.

Также важно усилить прямую связь между точкой закрытия впуска и статической степенью сжатия как действительно критическими факторами, относящимися к динамическому давлению в цилиндре.Например, мы исследовали несколько гидравлических роликовых кулачков производительности COMP Cams, которые мы использовали на протяжении многих лет, и большинство этих кулачков проверяют закрытие впуска при подъеме толкателя 0,006 дюйма (рекламируемая продолжительность) при угле между 62 и 72 градусами. АБДК. Это может оказать некоторую помощь в определении полезного распределительного вала, учитывая, что меньшее число (например, 62 градуса) повысит динамическое сжатие, а большее число (позднее закрытие) уменьшит его.

Одним из быстрых способов повысить октановое число может быть добавление небольшого количества E85 для создания смеси этанола от 20 до 30 процентов (от E20 до E30).Смешивание этанола в смесях до этих уровней повысит октановое число R + M / 2 примерно на два полных числа, что приведет к повышению октанового числа 91 до 93. Конечно, это также потребует перенастройки системы подачи топлива.

Трудно делать какие-либо общие заявления относительно комбинаций, но мы можем поделиться парой примеров динамической степени сжатия. Например, большой блок Chevy 468 куб.050) с компрессией 10,5:1 — довольно отзывчивый крысиный двигатель, который отлично работает на 91-октановом премиум-классе. Калькулятор UEM обеспечивает коэффициент динамического сжатия 8,2:1. Как упоминалось ранее, двигатель действительно гремел в некоторых местах, что заставило нас немного замедлить синхронизацию. Это наводит нас на мысль, что динамика 8,2:1 довольно близка к максимальной степени сжатия, которую мы можем запустить в этом двигателе на топливе с октановым числом 91.

Начальник заряда

Некоторые могут быть обеспокоены железными головками, так как энтузиасты опасаются, что железные головки более склонны к детонации, чем алюминиевые.На самом деле мы провели динамометрический тест несколько лет назад, используя небольшой блок Chevy, чтобы проверить эту теорию. Результаты показали, что алюминиевые головки имеют большую мощность, чем железные версии с тем же размером и формой камеры. Единственный тест вряд ли является окончательным, но было бы справедливо сказать, что старые железные головки с плохой конструкцией патронника будут менее эффективными и будут способствовать чувствительности к детонации.

Вот еще один пример детонации. Эта головка оторвалась от небольшого блока 434ci, который испытал умеренную детонацию в течение длительного периода времени.Этот двигатель работал на насосном газе с октановым числом 91 с мягким гидравлическим роликовым кулачком и статической степенью сжатия 11,0: 1. Небольшие кратеры образовались в результате взрыва.

Мы также использовали 6,0-литровый двигатель LS на динамометрическом стенде с управлением Holley HP EFI с компрессией 10,5: 1, хорошей парой алюминиевых головок Trick Flow Specialties 225 куб. См, ходом 3,62 дюйма, шатунами 6,10 дюйма, и кулачок с закрытием впуска 62 градуса ABDC. Этот пакет обеспечивает впечатляющее динамическое сжатие 8,54:1.Двигатель также выдавал более 550 л.с. на динамометрическом стенде на бензине с октановым числом 91. У нас не было возможности запустить этот двигатель на улице, так как это наш тестовый двигатель на муле, но, судя по всему, он будет более чем доволен этой комбинацией на насосном газе с октановым числом 91.

Безусловно, существуют возможности для достижения статической степени сжатия до 10,5:1 включительно в сочетании с современной камерой сгорания, синхронизацией распредвала и правильной настройкой двигателя. Конечно, оригинальные производители движутся в этом направлении с новыми двигателями GM LT1 с непосредственным впрыском, которые теперь работают на 11.Статическая степень сжатия 5:1. Эти двигатели также извлекают выгоду из датчиков детонации и миллионов долларов исследований и разработок. Но есть признаки того, что при правильном сочетании деталей и фаз газораспределения дни, когда статическая степень сжатия 9,0:1 на двигателе без наддува быстро теряет популярность.

Инструкции по испытанию на сжатие 12 В VR6

Пожалуйста, укажите кредит там, где это необходимо! Этот DIY был выполнен ПОЛНОСТЬЮ самым трудолюбивым модератором VW Vortex на сайте!! Гэри Томпсон, Ph.D. — vortex ID VGRT6, адрес электронной почты [email protected] Пожалуйста, не забудьте поблагодарить Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите ему пива. Эти DIY более полны, чем все, что Bentley когда-либо писал!!

ПРОВЕРКА СЖАТИЯ НА MKIV 12v VR6

Следующая процедура описывает, как выполнить проверку компрессии на MKIV 12v VR6. Процедура обычно применима к другим автомобилям 12v VR6 (MKIII, Corrado) и другим двигателям.

Для проведения теста необходимы следующие предметы:

— Компрессионный тестер — Craftsman делает приличный инструмент примерно за 25 долларов
— Клещи для снятия пружинного хомута впускной трубы — я использовал набор плоскогубцев для блокировки канала
— Инструмент для свечей зажигания VR6 (специальный инструмент Volkswagen T10029 или аналогичный) — это только необходимо на очень ранних MKIV (99.5) и более ранних версиях 12v VR6s
— Отвертка Torx T30 — для снятия деталей крышки двигателя
— Торцевой ключ с длинным удлинителем — минимум 6 дюймов, рекомендуется 10 дюймов
— Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
— Сжатая воздух — если у вас нет воздушного компрессора, вы можете купить небольшой баллончик со сжатым воздухом в WalMart примерно за 4 доллара.

Перед выполнением теста убедитесь, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, так как во время теста двигатель будет прокручиваться стартером примерно на 30-50 оборотов. Если в последнее время у вас не было проблем с аккумулятором, то, скорее всего, в аккумуляторе достаточно заряда для выполнения теста.

ШАГИ:

1. Прогрейте двигатель, пока он не достигнет рабочей температуры, т. е. стрелка указателя температуры не будет находиться в среднем положении 190°F.(В руководстве Bentley указана минимальная температура для испытания 30°C (86°F).)

2. Убедитесь, что зажигание выключено.

3. Отсоедините разъем жгута от нагревательного элемента PCV на впускном шланге между MAF и корпусом дроссельной заслонки. Разъем жгута показан желтой стрелкой на рисунке ниже.

 


4. Отсоедините впускной шланг от MAF, временно сняв напряжение с пружинного хомута, обозначенного желтой стрелкой на рисунке ниже, а затем сдвинув шланг с MAF.

ВНИМАНИЕ: Будьте ОЧЕНЬ осторожны при работе с пружинным зажимом. Величина натяжения пружины, создаваемая хомутом, очень велика — вы не хотите случайно зажать палец между хомутом и шлангом/MAF при отсоединении впускного шланга.

5. Переместите отсоединенный конец впускного шланга в сторону отверстия в MAF (как показано на рисунке ниже), чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха во время проверки компрессии.Следите за тем, чтобы ничего не уронить во впускной шланг и не оставляйте мелкие предметы или инструменты рядом с отверстием — вы же не хотите, чтобы что-либо неожиданно засосало во впускной шланг во время теста!

 

 

6. Используйте инструмент для свечей зажигания VR6, чтобы снять чехлы проводов свечей зажигания со свечей зажигания, не повредив чехлы, как показано ниже. Если у вас есть MKIV со штекерными проводами со встроенными петлями для вытягивания, то вам не нужен специальный инструмент. Просто потяните за петли, чтобы снять сапоги с заглушек.

 

 

7. Отсоедините провода свечей зажигания от направляющих в облицовке крышки двигателя.

8. Снимите три детали облицовки крышки двигателя, открутив винты T30 Torx, указанные стрелками на рисунке ниже. Удалите один винт, указанный желтой стрелкой, чтобы снять небольшую накладку с логотипом VW. Затем открутите два винта, указанные зелеными стрелками, чтобы снять длинную тонкую накладку на стороне пассажира двигателя.Наконец, удалите четыре винта, указанные красными стрелками, чтобы снять основную часть отделки.

 

 

 

9. Расположение заглушек и номера цилиндров указаны на рисунке ниже (к вашему сведению, порядок зажигания на VR6 1-5-3-6-2-4).

 

 


10. На рисунке ниже показана одна из свечей зажигания (цилиндр № 2) в нижней части выемки в головке. Поскольку свечи находятся так глубоко в головке, песок, грязь и другой мусор имеют тенденцию собираться вокруг свечей во время движения.Перед снятием свечей выдуйте сжатым воздухом мусор из паза свечи, иначе он попадет в цилиндр при снятии свечи. Это ОЧЕНЬ важный этап, поскольку попадание песка и другого песка в камеру сгорания может привести к преждевременному износу.

 

 

11. Используйте головку свечи зажигания 5/8″ и длинный удлинитель, чтобы снять ВСЕ свечи с двигателя, как показано ниже. Очень важно, чтобы ВСЕ цилиндры были открыты для воздуха во время испытания (за исключением цилиндра, который проверяется). — в этот цилиндр будет ввинчен манометр).Обязательно держите заглушки в порядке, когда вы их снимаете, или, что еще лучше, пометьте их номером цилиндра, используя кусок малярной ленты и маркер. Это служит двум целям: (1) гарантирует, что свеча вернется в цилиндр, из которого она была извлечена, и, что более важно, (2) позволяет проанализировать состояние свечей и сопоставить их со значениями компрессии для каждого цилиндра. Если конкретный цилиндр имеет низкое значение компрессии, внешний вид свечи может помочь определить, что приводит к плохой компрессии в этом цилиндре.Например, замасленная свеча может свидетельствовать о проблеме с кольцом, в то время как необычно чистая свеча может указывать на неисправную прокладку головки блока цилиндров, из-за которой охлаждающая жидкость попадает в цилиндр.

 

 

12. Отключите систему зажигания (сначала убедитесь, что зажигание выключено), отсоединив разъем жгута проводов от верхней части блока катушек со стороны водителя на головке блока цилиндров. Разъем жгута показан желтой стрелкой на рисунке ниже. Если у вас ранний VR6 с распределителем вместо катушки, отключите распределитель соответствующим образом.

 

 

13. При открытой двери водителя откройте дверцу доступа к панели предохранителей на боковой панели приборной панели, как показано ниже. Ключ зажигания хорошо подходит для этого шага.

 

 


14. Отключите подачу напряжения на топливные форсунки, используя процедуру, подходящую для вашего автомобиля. Для MKIV VR6 (и, насколько я знаю, других бензиновых двигателей MKIV) удалите предохранитель № 32 (10A — обозначен желтой стрелкой на рисунке ниже), чтобы выполнить это.

 

15. Следуя специальным инструкциям для вашего компрессометра/манометра, вставьте тестер в первое отверстие свечи зажигания. Манометр Craftsman, который я использовал для теста, состоял из резинового удлинительного шланга со стальным резьбовым концом, который ввинчивался в отверстие для свечи зажигания. На резьбовом конце имеется уплотнительное кольцо, которое прилегает к отверстию свечи зажигания в головке и создает уплотнение. Все, что мне нужно было сделать, это вставить конец шланга в отверстие для пробки и затянуть вручную, скручивая шланг — это обеспечивает достаточно хорошее уплотнение для точного выполнения теста.На рисунке ниже показан тестер Craftsman, ввинченный в отверстие для свечи цилиндра №2.

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Полезно, чтобы помощник выполнял шаги с 16 по 19, но это не всегда необходимо (это зависит от вашего автомобиля и прибора для проверки компрессии).


16. Полностью выжмите педаль сцепления.

17. Установите коробку передач в нейтральное или парковочное положение.

18. Нажмите педаль акселератора до упора (чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха в двигатель).

19. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. С каждым оборотом двигателя давление в цилиндре будет увеличиваться, пока не будет достигнуто максимальное значение. В этот момент цилиндр не может удерживать дополнительное давление, и оно будет вытекать по мере того, как двигатель будет продолжать прокручиваться. Bentley MKIV указывает, что двигатель должен быть прокручен как минимум на 4-5 оборотов, чтобы достичь максимального давления, но я просто смотрел на манометр и остановился, когда больше не видел увеличения давления (около 7-8 оборотов).

20. Если вы хотите посмотреть видео (формат Windows Media, 750kb), которое я снял с датчика во время теста, вы можете найти его здесь — Видео теста сжатия. На картинке ниже показан крупный план датчика после одного из тестов. Этот конкретный цилиндр имел максимальное давление 215 фунтов на квадратный дюйм (на самом деле было 209 фунтов на квадратный дюйм — я проверил калибровку манометра после теста, и оно было немного высоким).

21. После выполнения проверки запишите номер цилиндра и показания давления, сбросьте давление с манометра (следуйте специальным инструкциям для вашего конкретного манометра), выньте манометр из отверстия для свечи зажигания, а затем повторите процедуру проверки (шаги 15). по 19) для каждого оставшегося цилиндра.

22. После проверки значений компрессии во всех цилиндрах соберите все, выполнив шаги с 3 по 14 в обратном порядке. Если у вас есть динамометрический ключ, обязательно затяните свечи зажигания с усилием 18 ft-lbs (25 Нм) при их повторной установке. Если свечи давно не менялись, самое время их заменить.

23. Наконец, на автомобиле OBDII, таком как MKIV VR6, выполнение вышеуказанного теста приведет к тому, что загорится CEL, а диагностические коды неисправностей (DTC) будут сохранены в памяти ECM (модуля управления двигателем) из-за зажигания. система отключается, а компоненты двигателя отсоединяются.Это может относиться и к машине OBDI, но я не уверен. Сканирование ECM моего автомобиля VAG-COM после теста выявило следующую информацию…


Версия VAG-COM: Выпуск 303.1

Номер детали модуля управления: 021 906 018 B
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 G V06
Код программного обеспечения: 00000
Код мастерской: WSC 00066
6 Найдено неисправностей:
17645 — Топливная форсунка для цилиндра 1 ( N30): Обрыв цепи
P1237 — 35-10 — — — Прерывистый
17649 — Топливная форсунка цилиндра 5 (N83): Обрыв цепи
P1241 — 35-10 — — — Прерывистый
17647 — Топливная форсунка цилиндра 3 (N32) : Обрыв цепи
P1239 — 35-10 — — — Перемежающийся
17650 — Топливная форсунка цилиндра 6 (N84): Обрыв цепи
P1242 — 35-10 — — — Перемежающийся
17648 — Топливная форсунка цилиндра 4 (N33): обрыв Цепь
P1240 — 35-10 — — — Прерывистый
17646 — Топливная форсунка цилиндра 2 (N31): обрыв цепи
P1238 — 35-10 — — — Прерывистый


24.Для выключения CEL И сотрите коды из памяти ECM, очистите коды с помощью VAG-COM или другого подходящего сканера OBDII. Обратите внимание, что отключение аккумулятора примерно на 20 минут отключит CEL, но не сотрет коды из памяти. Фактически, это добавит в список дополнительный код — 18010/P1602 — Клемма источника питания 30: слишком низкое напряжение .


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Согласно руководству MKIV Bentley, характеристики компрессии для двигателя 12 В VR6 следующие (значения, которые вы получите во время теста, будут зависеть как от состояния двигателя, так и от точности используемого манометра):


— новый ———————————————————— ——— от 10 до 13 бар (147-191 psi)
— предельный износ ————————— ——————— 7.5 бар (110 фунтов на кв. дюйм)
— максимальная разница между цилиндрами —————— 3 бара (44 фунта на кв. дюйм)


Вот цитата из руководства MKIV Bentley (стр. 15d-2), в которой говорится о значениях сжатия, которые ниже спецификации …

«Низкая компрессия свидетельствует о плохой герметизации камер сгорания. Относительно равномерное давление сжатия, но ниже указанного, указывает на износ поршневых колец и/или стенок цилиндра. Низкие, но неустойчивые значения, как правило, указывают на негерметичность клапанов.Значительные различия, такие как хорошие значения в некоторых цилиндрах и очень низкие значения в одном или двух цилиндрах, являются признаком локализованной неисправности, такой как прогоревший клапан или неисправная прокладка головки цилиндров».

 

 

 

 

ЗОИЛ | Основы дизельного двигателя


Дизельный двигатель — это двигатель внутреннего сгорания , в котором используется воспламенение от сжатия для воспламенения топлива при его впрыске в двигатель.

Для понимания того, как работают дизельные двигатели, полезно сравнить различия между дизельным двигателем и бензиновым двигателем.Основные отличия бензинового двигателя от дизельного:

  • Бензиновый двигатель берет смесь газа и воздуха, сжимает ее и поджигает смесь искрой. Дизельный двигатель забирает воздух, сжимает его, а затем впрыскивает в сжатый воздух топливо. Тепло сжатого воздуха самовоспламеняет топливо. В дизельном двигателе нет свечи зажигания.
  • Бензиновый двигатель сжимает от 8:1 до 12:1, а дизельный двигатель сжимает от 14:1 до 25:1.Более высокая степень сжатия дизельного двигателя приводит к лучшему КПД.
  • В бензиновых двигателях обычно используется либо карбюратор, при котором воздух и топливо смешиваются задолго до того, как воздух поступает в цилиндр, либо портовый впрыск топлива, при котором топливо впрыскивается непосредственно перед тактом впуска (вне цилиндра). Таким образом, в бензиновом двигателе все топливо загружается в цилиндр во время такта впуска, а затем сжимается. Сжатие топливно-воздушной смеси ограничивает степень сжатия двигателя — если он слишком сильно сжимает воздух, топливно-воздушная смесь самопроизвольно воспламеняется и вызывает детонацию.Дизельные двигатели используют непосредственный впрыск топлива, то есть дизельное топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр. Дизельный двигатель сжимает только воздух, поэтому степень сжатия может быть намного выше. Чем выше степень сжатия, тем больше вырабатывается энергии.
  • Дизельные топливные форсунки, в отличие от бензиновых, должны выдерживать температуру и давление внутри цилиндра и при этом подавать топливо в виде тонкого тумана. Для обеспечения равномерного распределения тумана по цилиндру некоторые дизельные двигатели оснащены специальными впускными клапанами или камерами предварительного сгорания.Новые дизельные двигатели оснащены топливными системами Common Rail высокого давления. Для получения дополнительной информации об этом типе топливной системы см. Основы дизельной топливной системы.
  • Дизельные двигатели могут быть оборудованы свечой накаливания. Когда дизельный двигатель холодный, процесс сжатия может не поднять температуру воздуха достаточно высоко, чтобы воспламенить топливо. Свеча накаливания представляет собой провод с электрическим подогревом, который облегчает воспламенение топлива при холодном двигателе. Свечи накаливания обычно используются в небольших дизельных двигателях.Бензиновые двигатели не требуют свечей накаливания, поскольку они не полагаются на самовозгорание.

 

ШАГ


1

  ВПУСК (ВНИЗ) ХОД 1 |
Поршень движется вниз, всасывая воздух в цилиндр

ШАГ


2

  ХОД СЖАТИЯ (ВВЕРХ) 1 |
Поршень движется вверх, сжимая только что набранный воздух в цилиндре
Перед тем, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ), дизельное топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр
Это результат сжигания дизельного топлива

ЭТАП


3

 ХОД ВПУСКА (ВНИЗ) 2 |
Поршень опускается, но впускной и выпускной клапаны не открыты

ШАГ


4

  КОМПРЕССОР (ВВЕРХ) 2 |
Поршень движется вверх, выталкивая сгоревшее дизельное топливо из цилиндра в виде выхлопа

ШАГ


5

 Процесс повторяется

 

Дизельный двигатель предлагает эффективный способ производства энергии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта