Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа: Как затянуть гайку передней ступицы

Как затянуть гайку передней ступицы

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео:

    Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Peugeot 206225,0 – 250,0М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Альмера280М18х1,5
    2Кашкай125М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•м
    Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Газель50 – 80М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1A80 B4/B3186,3 – 225,6М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Октавия300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Королла292М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Мазда 3225,0 – 250,0М20х1,5
    2Мазда 6235 – 274М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Лансер 9216 – 225М20х1,5
    2Лансер 1095М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•м
    Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Туарег186,3 – 225,6М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Спортейдж225,0 – 250,0М20х1,5
    2Рио225,0 – 250,0М20х1,5
    3Сид95М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Акцент200 – 260М18х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•м
    Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1ВАЗ 2101 – 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
    2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
    3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
    4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300
    5Круз50, довернуть на 40˚М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5
    Дастер 4×2
    175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

    Как пользоваться динамометрическим ключом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    менял привода в сборе — надо затянуть гайки, вопрос как это правильно делается?

    Смотрите также

    Комментарии 46

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
    1Кгм=9.8Нм.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    я себе полуметровой трубой тянул. 15 000км полет нормальный. никакого фиксатора резьбы не применял. гайки просто тупо взял новые из коробки. затянул и ВСЁ…

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.

    абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    ок)если ключ не найду, буду трубой)

    Можешь ключ и не искать, а брать сразу трубу 🙂

    Как правильно затянуть ступицу. Как правильно затягивать ступичный подшипник. Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    - Размеров подшипника;
    - Регламентированного осевого зазора;
    - Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Совет:

    Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4x4280
    5Дастер 4x2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P - прикладываемая сила, Н;
    l - расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) - в переводе на Ньютоны), где

    P1 - расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 - масса груза, кг;
    M2 - требуемый момент, Н м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    Последовательность действий:

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Полезные видео

    Как обойтись без динамометрического ключа:

    Правильная затяжка ступичной гайки:

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    Как затянуть гайку ступицы и с каким моментом Советы, обзоры, инструкции, сервисы

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы. Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    На видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:- Размеров подшипника;- Регламентированного осевого зазора;- Диаметра и шага резьбы;

    Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тайота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4x4280
    5Дастер 4x2175
    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:1. Трещотка с головкой под контргайку;2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;3. Рулетка;4. Маркер;

    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P - прикладываемая сила, Н;l - расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.

    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) - в переводе на Ньютоны), где

    P1 - расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;M1 - масса груза, кг;

    M2 - требуемый момент, Н м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    Последовательность действий:

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    На видео представлены примеры правильной затяжки ступичной гайки:

    Лучшее на сайте:

    zamena-podshipnikov.ru

    Момент затяжки ступичного подшипника

    Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

    В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно. При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением.

    Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

    Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

    Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

    Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

    Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

    Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

    На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

    Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

    Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

    На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

    Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

    В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг "Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …" уже не делает.

    А потому заведем с азов.

    Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

    Это - предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

    Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах.

    Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

    Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

    Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

    Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 - 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

    Справочник конструктора - Все что нужно любому конструктору! ©2008-2017

    SpravConstr.ru

    Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

    Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса, или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

    В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

    Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

    Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 - половинки внутренней обоймы подшипника, 2 - наружная обойма подшипника, 3 - шарики, 4 - сепаратор подшипника, 5 - наконечник ШРУСа (цапфа), 6 - шайба, 7 - гайка.

    К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 - 0,08 мм.

    Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 - 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

    Гайка ступицы - необходимые моменты затяжки.

    Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 - 247 Н м, то есть 23 - 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

    Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

    Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 - 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 - 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

    И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 - 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

    Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 - 20 кгс м.

    Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 - 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

    Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

    Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

    Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

    Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

    Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

    Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 - 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

    После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

    Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

    Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

    Необходимый инструмент

    Перечень оборудования для замены подшипника:

    • Большая отвертка плоского типа.
    • Набор гаечных ключей.
    • Тиски и зубило.
    • Пара лопаток монтажного типа.
    • Напильник.
    • Съемник.
    • Стопорные элементы для колеса.
    • Домкрат.

    Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

    • Сам подшипник.
    • Немного моторного масла.
    • Специализированная смазка.

    Алгоритм действий

    Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

    Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

    Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

    Демонтировать датчик вращения колеса.

    Снять тормозной диск.

    Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

    Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

    Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

    Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

    Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

    Съемником выдавить подшипник.

    Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

    Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

    Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

    Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 - 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

    Ремонтируя собственную переднеприводную машину, к примеру меняя ШРУС, подшипник колеса, либо демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не верно легко, как думается со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, в противном случае вероятен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большая часть динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не вычислены на громадный момент затяжки, что требует гайка ступицы. В данной маленькой статье мы разглядим важность данной казалось бы несложной операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

    В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, а также на отечественных отечественных автомобилях (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (либо однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость правильной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

    Так как в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о их маркировке и подшипниках читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не нужно создавать.

    Но вот важности верной затяжки таких подшипников, а правильнее гайки ступицы, многие не придают, а напрасно.

    Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
    1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

    К примеру заберём распространённый на отечественных переднеприводных автомобилях (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , продемонстрированный на рисунке слева.

    В случае если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся всецело и предстоящее сближение беговых дорожек шариков будет уже нереально. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет приблизительно 0,06 — 0,08 мм.

    Значит гайка ступицы 7 обязана удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно продолжительно (и снабжать нужный зазор в 0,06 — 0,08 мм), другими словами в течении всего срока работы подшипника.

    И значит гайка не должна допустить повышения расстояния между половинками нарушения и обоймы требуемого зазора. И чем вернее момент затяжки данной гайки, предписанный заводом, тем продолжительнее будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

    Гайка ступицы — нужные моменты затяжки.

    Нужный момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод этот момент и производитель автомобиля у различных машин мало отличается (к примеру у ВАЗ 2108 момент образовывает 225,6 — 247 Н м, другими словами 23 — 25 кгс м).

    Исходя из этого его нужно уточнять в заводской советы собственного автомобиля.

    Примечательно, что советы по моменту затяжки одного и того же подшипника, у различных автозаводов смогут мало различаться. Это наверняка зависит от разной прочности металла ступиц, цапф, гаек либо резьбы на хвостовике направляться.

    И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает лишь завод изготовитель автомобили.

    К примеру, как я уже сказал, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для для того чтобы же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни за что быть больше это значение.

    И таковой подшипник возможно затянуть и покрепче, поскольку на ВАЗах так и делают, а также меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) да и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Наверняка ступицы и материал, либо резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича не сильный, чем на вазовских автомобилях.

    Не смотря на то, что такая же резьба М20х1,5 нарезается на гайках грузовика и колёсных шпильках ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

    Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «момент» и серединку затяжки для того чтобы же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) образовывает 15 — 20 кгс м.

    направляться учесть ещё один принципиальный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может неспешно ослабнуть, причём в то время, когда ресурс подшипника ещё разрешает ездить и ездить. Момент затяжки неспешно ослабевает из-за трансформации структуры металла, а вдруг затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике делается больше.

    А также незначительное повышение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между их дорожками и шариками) достаточно ощутимо снижает ресурс подшипника, в особенности при поездках по отечественным нехорошим дорогам.

    Значит полезно подтягивать гайки ступиц приблизительно по окончании 20000 км пробега (либо контролировать их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, по окончании определённого пробега. Наряду с этим полезно открутить гайку ступицы на один оборот и опять закрутить. После этого потдамкрачиваем машину и вращаем колесо пара раз вперёд и назад, а после этого опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

    Как я уже сказал в начале статьи, большая часть находящихся в продаже динамометрических ключей, не вычислены на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев по большому счету нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства комплектов инструмента, также не вычислены на таковой момент. Их трещётка может в любую секунду сломаться от для того чтобы упрочнения (в случае если удлинить рычаг посредством трубы), и возможно покалечиться. Имеется само собой разумеется качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое упрочнение, но он весьма дорог и не у каждого имеется.

    Да и требуемый момент им конечно не «поймаешь».

    Верно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы возможно двумя вариантами, и причём они смогут обойтись недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке замечательный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу мало ниже.

    Кстати, в продаже возможно отыскать, вместо головки, замечательный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стены трубы для того чтобы ключа достаточно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для замечательного воротка либо монтировки.

    Но возможно, посредством переходника, продемонстрированного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

    Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и таковой ключ (к примеру 30-32 либо 27-30) легко выдерживает момент затяжки впредь до 30 кгс м. Его возможно купить в специальных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, либо импортных большегрузых машин.

    Длину рычага возможно удлинить посредством трубы, но не редкость достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. В случае если протяженность вашего ключа либо приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, что весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (время от времени в 90 — 100 кг), это приблизительно вдвое больше, чем нужно.

    По окончании затяжки гайки, их нет необходимости контрить посредством шайбы (либо шплинта), как было раньше на более ветхих автомобилях с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие пояски.

    Либо бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие пояски, каковые вдавливаются в паз цапфы.

    Сохраняю надежду эта статья окажет помощь водителям новичкам верно затянуть гайку ступицы (либо ступиц), и ощутимо продолжить срок работы подшипника ступицы вашего колеса, удач всем.

    Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Вы здесь

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

    Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

    Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

    Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размеров подшипника;
    — Регламентированного осевого зазора;
    — Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    АБВГ
    1ВАЗ 2101 — 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
    2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
    3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
    4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    АБВГ
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    АБВГ
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5Дастер 4×2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    АБВГ
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    АБВГ
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    "Перетянуть передний ступичный не возможно"
    На самом деле это не так.
    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п. 3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Болты крепления головки блока цилиндров

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка крепления натяжного ролика

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления шкива распределительного вала

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Гайки болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    Штуцер масляного фильтра

    Датчик контрольной лампы давления масла

    Гайки крепления карбюратора

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    Болт крепления механизма выбора передач

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    Гайка крепления хомута тяги привода

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    Выключатель света фонарей заднего хода

    Болт крепления вилок к штоку

    Болт крепления крышки фиксаторов

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    Пробки заливного и сливного отверстий

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    Гайка крепления растяжки

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка крепления ступиц передних колес

    Болт крепления колеса

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    Гайка крепления рычага задней подвески

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    Гайка крепления рулевого колеса

    Контргайка рулевой тяги

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    Гайка болта крепления генератора

    Гайка шпильки крепления генератора

    Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    С каким усилием затягивать гайки

    Хотел написать только момент для динамометрического ключа, но без объяснения обозначения прочности болтов не получится. Тогда начну с прочности:
    На крепеже указывают класс прочности — два числа разделённых точкой: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Первое число обозначает предел прочности материала на разрыв, выраженный в тоннах на квадратный сантиметр сечения. На пример диаметр сечения резьбы болта М10 — 8.5мм (наружный диаметр резьбы 10мм вычитаем из него глубину резьбы 1.5мм, глубина резьбы соответствует шагу резьбы — теоретически), соответственно площадь 0.5675 см2,

    при маркировке 12.9 прочность на разрыв 0.5675*12=6.81 тонн. Цифра после точки это соотношение предела текучести к пределу прочности, выраженное в десятых долях, это соответствует максимальной рабочей нагрузке. Рекомендуемая нагрузка составляет 0.6-0.7 от предела текучести. Считаем дальше: (болт М10-12.9) предел текучести 6.81*0.9=6.129 т., а рекомендованная рабочая нагрузка не должна превышать 6.129*0.7=4.2903 т. То есть на этот болт можно повесить груз весом не более 4290кг. ;)))
    Переходим к моменту затяжки резьбовых соединений: Есть универсальный метод для креплений общего назначения определяется по размеру ключа:

    Момент затяжки в зависимости от класса прочности крепежа:

    1кгс. м приблизительно равен 10Н.м. Точнее: 1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9,80664999999931 ньютон-метр [Н·м], то есть для перевода КГс -> Нм надо КГс*9.814, для перевода Нм -> КГс надо Нм*0.1019 (исправлено, спасибо — serega-kadei)
    При отсутствии динамометрического ключа, можно воспользоваться безменом, безмен закрепляем на конце ключа и тянем его строго перпендикулярно! Но для определения точного момента нам нужна следующая формула: А/В=С, где А-требуемый момент затяжки, В-длинна от центра резьбы до центра крепления безмена в метрах, С-показания безмена при котором будет обеспечен требуемый момент.

    Считаем для болта М10х1.5 12.9 7.9кгс.м, длина ключа от центра резьбы до крепления безмена 22см: 7.9/0.22=35.9(кг)-показания безмена.
    Для примера фото от MadCat-OdessaUA

    Это основные параметры при затяжке резьбовых соединений.
    Отраслевой стандарт можно прочитать по ссылке — gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834701.pdf
    ОСТ 37.001.031-72 — www. gostrf.com/normativ/1/4293834/4293834703.htm
    Скрин из ОСТ

    Сейчас появилось очень много крепежа под "звезду" — Torx
    T1: 2-3 Ncm
    T2: 7-9 Ncm
    T3: 14-18 Ncm
    T4: 22-28 Ncm
    T5: 43-51 Ncm
    T6: 75-90 Ncm
    T7: 1.4-1.7 Nm
    T8: 2.2-2.6 Nm
    T9: 2.8-3.4 Nm
    T10: 3.7-4.5 Nm
    T15: 6.4-7.7 Nm
    T20: 10.5-12.7 Nm
    T25: 15.9-19 Nm
    T27: 22.5-26.9 Nm
    T30: 31.1-37.4 Nm
    T40: 54.1-65.1 Nm
    T45: 86-103.2 Nm
    T50: 132-158 Nm
    T55: 218-256 Nm
    T60: 379-445 Nm
    T70: 630-700 Nm
    T80: 943-1048 Nm
    T90: 1334-1483 Nm
    T100: 1843-2048 Nm

    Сейчас почти у всех есть смартфоны и для них есть много программ где есть таблицы с рекомендуемыми значениями. На пример я использую программу MechTab в ней много нужных мне табличных данных, но если нужна только таблица по моменту затяжки лучше поискать другие программы.

    Всем удачи!
    Запись редактирую и дополняю.

    Смотрите также

    Комментарии 39

    Это все хорошо, но… Вопрос про Затяжку распредвалов, бугелей. Там: Болт М6 класс 10,9 сталь, затяжка 11,8-13,7Нм (так и в мануале стоит у меня в РИО 2 JB ). Этот момент для резьбы стал-сталь. Но у нас ответная резьба алюминий, или сплав, особой разницы нет . Для болтов и гаек М6 из алюминия класс максимальный 5.8. Из вашей таблицы момент затяжки для алюминия М6 составляет 5Нм.
    И каким же моментом безопасно мне затягивать распредвалы, — болт М6 в алюмишку, с 5Нм или 13Нм? Разбег большой, есть случаи, что при затяжке в 13-14Нм срывают резьбы, и именно в алюминии, а не болтов стальных.
    Вот такая дилемма. На приорах затяжка 6-7Нм. На других иномарках максимум 10Нм для М6.

    моментом, который в книжке указан.

    В том то и дело. Много случаев, что с нашим моментом в 12-14 Нм срывают резьбы алюминиевые в голове.
    Я лично затягивал от руки на чуйку. Так как с 13Нм моментом очень уж после упора проворачивает на большой градус. Для М6 страшновато. С первой затяжкой на заводе еще выдержит, а при повторном лотерея.

    Это все хорошо, но… Вопрос про Затяжку распредвалов, бугелей. Там: Болт М6 класс 10,9 сталь, затяжка 11,8-13,7Нм (так и в мануале стоит у меня в РИО 2 JB ). Этот момент для резьбы стал-сталь. Но у нас ответная резьба алюминий, или сплав, особой разницы нет . Для болтов и гаек М6 из алюминия класс максимальный 5.8. Из вашей таблицы момент затяжки для алюминия М6 составляет 5Нм.
    И каким же моментом безопасно мне затягивать распредвалы, — болт М6 в алюмишку, с 5Нм или 13Нм? Разбег большой, есть случаи, что при затяжке в 13-14Нм срывают резьбы, и именно в алюминии, а не болтов стальных.
    Вот такая дилемма. На приорах затяжка 6-7Нм. На других иномарках максимум 10Нм для М6.

    Быть не может, очепятка видимо. Вырвет к бубеням, хоть материал из титана.
    14Нм(считай 14Кг) тянем ГБЦ на Газелях, Вазах.
    Там болт М12х1.25, еще постараться надо затянуть.
    Волга ЗМЗ-402 9-10 Кг, блок аллюминий.

    Болт М6 простым ключиком тянем или маленькой трещеткой с головкой. На кой там — динамометр.

    Не 14кг получается. А 14Нм это 1,4кг на метр.
    Менял гидрики. Все от руки закручивал через маленький вороток-трещетку.
    И так дельных ответов я не услышал.
    Только прочитав несколько литератур, понял для себя алюминий хитрая штука. Если длинная резьба, то может вытерпеть. Но у нас витков 7 на М6- это мало, и думаю максимум там 6-7Нм можно.

    Хорошая статья, но есть пару нюансов первый это ответная часть куда вкручивается тело болта, ее характеристики, второе что если ответная часть из мягкого металла то при многократном откручивании закручивании с нужным моментом резьба все равно страдает имхо. И лучше использовать шпильки вместо болтов)

    Таки и шо мы имели сказать?

    Безмен — это весы, а динамометр — прибор для измерения силы. Есть у нас на работе таблица стандартных моментов затяжки, там прописаны отдельно моменты для сухой резьбы, смазанной, для меди, латуни, самоконтрящихся гаек, но эти моменты не действуют для аммортизаторов, различных фланцев, фланцев с прокладками и т.п., там моменты прописаны в мануале отдельно для каждого случая, к тому же сюда ещё стоит добавить болты А2/А4-70 и А4-80. Так что на вопрос «а как мне затянуть эту фигню» могу только посоветовать прочитать мануал так как болт может быть 10.9, но вкручиваться в силумин, соответственно стандартный момент тут не проканает, ну или как раньше часто допускали ошибку при переборке карбюратора, когда стягивали половинки с применением богатырской силушки, из-за чего лапки на корпусе деформировались, что приводило к подсосу лишнего воздуха.

    Вопрос. На Рио 2 в мануале для затяжки шеек распредвала указано 12-14 Нм. Болт М6 класс 10. 14Нм для сталь-сталь. А они вкручиваются в алюминий. Много случаев, что слизывают резьбу в алюминии. Каким правильным и безопасным моментом в этом случае затягивать? Сам лично провернул болт на успокоителе, не было инфы, и тянул 13нм, но нам указан 8 класс. Тут я сам сглупил, на класс болта не посмотрел.

    Ну так как будем тянуть мотор на субару R2 ЕN07Е?

    Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размеров подшипника;
    — Регламентированного осевого зазора;
    — Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    АБВГ
    1ВАЗ 2101 — 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
    2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
    3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
    4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    АБВГ
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    АБВГ
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5Дастер 4×2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    АБВГ
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    АБВГ
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу. 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида, навигатором с 32 спутниками. Сигнатурным антирадаром нового поколения — просто БОМБА.

    Пользуюсь 3 месяца и забыл про штрафы.

    Я в своём бортжурнале уже написал обзор. А вот ссылка на официальный сайт поставщика этого чуда-регистратора. Если не путаю, то специальная цена действует только сегодня! ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    С каким усилием нужно затягивать колесные гайки

    Момент затяжки (Нм)

    1 серия/3 серия/5 серия

    Grande Punto/Punto Evo

    Discovery/Range Rover (02-11)

    Megan II/Scenic II

    Laguna III/Escape IV

    Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

    Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

    Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

    К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

    Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

    Как затягиваются литые диски?

    Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

    Чтобы литье «село» на машину идеально, необходимо выбирать диски и по индивидуальным параметрам. К примеру, в Интернет-магазине DiskiPlus.ru вы можете воспользоваться специальным полем поиска по размеру и по марке авто и купить литые диски, которые оптимально подойдут для вашего «железного зверя».

    Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

    Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

    Правила затяжки дисков

    Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

    Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

    Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

    Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    – Размеров подшипника;
    – Регламентированного осевого зазора;
    – Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    АБВГ
    1ВАЗ 2101 – 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
    2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
    3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
    4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    АБВГ
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    АБВГ
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5Дастер 4×2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    АБВГ
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    АБВГ
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Как сильно надо затягивать гайку ступицы. Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

    В наше время мало кто помнит уже, как правильно закручивать гайки — с советских времен гакозакручивательная промышленность пришла в полный упадок, поэтому, если, вдруг, кто-то возьмется за это дело, надо помнить некоторые правила.

    Что такое гайка? Это крепежное изделие в виде детали с резьбовым отверстием, образующее соединение с помощью винта, болта или шпильки. Гайки бывают двух видов исполнения резьбы: метрическим или дюймовым.

    Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей разделяются по классу прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой, равной или более 0,8d; 04; 05 — для гаек с номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности обозначен числом при умножении которого на 100 получают значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях и указывает на наибольший класс прочности болтов, с которыми они могут создавать соединение. При этом сочетании происходит разрушение стержня болта раньше, чем резьбы, что позволяет легко выявить разрушение крепёжного изделия .

    Несмотря на то, что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше, чем угол трения, различные вибрации, переменные нагрузки, нарушение технологии способствуют рассоединению(самоотвинчиванию) деталей резьбового соединения . Для предотвращения этого(для стопорения) применяются специальные устройства: контрование, шплинтование, приварка, пайка, расклёпывание, нанесение на резьбу клея, установка пружинной или стопорной шайб, анкерные гайки и т.д.

    Для того чтобы не сорвать шпильку или болт (что приведет к необходимости замены), гайки в определенных условиях необходимо дотягивать динамометрическим ключом. При отсутствии последнего можно рекомендовать пользоваться штатным ключом и руками для затяжки гаек(без использования ног и удлинителей ключа).

    Вы скажете, подумаешь, сильнее затянули — крепче держаться будет. Нет, держатся, может, и будет, но нельзя забывать о последствиях. Например, если ты затягиваешь колесные болты, надо помнить, что в дисках стоят конические посадочные места. И, если перетягиваешь колёсные болты, то уменьшается толщина конуса, которая при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катают диски, балансируют, но вибрация остаётся. Если вибрация осталась после прокатки и балансировки, надо смириться с тем, что диску пора на свалку, а для себя сделать вывод, что не надо перетягивать болты .

    Выбор надёжных инструментов — серьёзная задача, решать которую рано или поздно приходится всем, кто сталкивается с монтажными работами по роду профессии или просто считает, что делать подобные вещи под силу любому настоящему мужчине. Обратите внимание на механическое приспособление для сборки и разборки резьбовых соединений с контролируемым моментом — гайковёрт. И если «свежие» гайки и болты вполне можно открутить обычным гаечным ключом, то в более сложных ситуациях (при труднодоступных соединениях или при наличии ржавчины) обойтись без гайковёрта практически нереально .

    Основным отличием российских гайковертов от импортных является то, что у каждой модели свой посадочный размер квадрата шпинделя , и при эксплуатации инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами. Импортные инструменты имеют посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2(в дюймах), поэтому проблемы со сменными головками отсутствуют. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая, а российского, за исключением ИП-3115 и ИП-3128, — метрическая, что является недостатком.

    В качестве профилактики, чтобы резьба не приржавела, перед закручиванием смажьте её солидолом, графитной смазкой или моторным маслом. Смазка защитит резьбу от коррозии на годы.

    Как бы то ни было, закрученную гайку придется когда-нибудь открутить . Если не удается отвернуть приржавевшую гайку, капните в видимую часть резьбы керосин или хорошо проникающую смазку типа WD-40. Слегка постучите молотком по гайке. Подождите несколько минут, пока жидкость проникнет в резьбу и попробуйте снова открутить. Чтобы жидкость проникла сильнее в резьбу, приложите на более продолжительное время тряпку, смоченную керосином или WD-40.

    Если открутить не получается, попробуйте, наоборот, закрутить гайку. Часто она поддается такой уловке и освобождается .

    Возьмите «минусовую» отвертку со стальным стержнем вдоль всей рукоятки, острый конец отвертки приложите к приржавевшему болту таким образом, чтобы при постукивании молотком по отвертке он проворачивался. Это почти безотказный способ. Если болт большой, вместо отвертки воспользуйтесь зубилом.

    Приняв все меры предосторожности, можно нагреть неподатливую гайку. Она расширится и ее можно будет легче открутить. Не дайте ей остыть, иначе она прижмет резьбу.

    Чтобы не сорвать грани, откручивайте накидными ключами, а не рожковыми.

    Или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий . К тому же большинство ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

    В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

    Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем ) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.


    1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

    К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

    Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

    Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

    Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

    Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

    Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

    И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

    Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

    Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

    Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты , после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

    Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

    Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

    Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

    Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

    Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

    После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

    Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    - Размеров подшипника;
    - Регламентированного осевого зазора;
    - Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Совет:

    Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4x4280
    5Дастер 4x2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P - прикладываемая сила, Н;
    l - расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) - в переводе на Ньютоны), где

    P1 - расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 - масса груза, кг;
    M2 - требуемый момент, Н м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    Последовательность действий:

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Полезные видео

    Как обойтись без динамометрического ключа:

    Правильная затяжка ступичной гайки:

    Автор : elremont от 26-06-2015

    * фиксаторы гаек /болтов *
    Фиксация гайки в некоторых случаях очень важна. Так что я перечислю вам несколько способов фиксации и покажу вам, как именно они используются. Это не полное руководство, методов может быть больше, но это большинство методов, о которых я в курсе.
    *Контргайка*
    Основной способ фиксации стандартной гайки, это наживить гайку на болт, а затем затянуть до указанного крутящего момента с помощью динамометрического ключа, но для этой демонстрации мы просто затянем ее от руки, и вы могли бы использовать контра гайку.
    То есть контргайка предназначена для фиксации гайки и остановки ее от перемещения. После того, как вы затянете первую гайку, вторая гайка, или контргайка будет размещена за первой, а потом мы затянем ее. Это остановит гайку от откручивания. В крайних случаях, при высокой вибрации, этот тип гаек может реально разболтаться. Это бывает довольно часто при использовании двух обычных гаек, хотя вы можете купить специально разработанную контргайку вроде этой, созданную специально для этой цели.
    * компаунд для фиксации резьбы *
    Вы можете использовать компаунд для фиксации резьбы. Это очень текучая анаэробная жидкость. Так как она вытесняет воздух вокруг, то на самом деле она применяется в качестве клея. Вы просто намазываете ее на резьбу там, где вы хотите ее зафиксировать. Затем вы закручиваете гайку... Затягиваем, а потом ждем высыхания, это сожмет гайку и остановит ее от перемещения. Компаунд для фиксации резьбы это один из наиболее распространенных способов закрепления гайки или болта. Это очень эффективный способ. Есть довольно много различных марок компаундов, так что вы должны убедиться, что он вам подходит. Некоторые из них настолько сильны, что возможно потребуется ударный гайковерт чтобы открутить их. Loctite это очень распространенным марка. Я уверен, что большинство людей видели ее. Так что это быстрый и простой способ фиксации гайки.
    * Пружинные щайбы *
    Еще есть пружинные шайбы, они сделаны из пружинной стали, и они предназначены для того, чтобы при закручивании гайки на нее постоянно действовала нагрузка, которая может предотвратить ее откручивание. Обычно используют пружинную шайбу вместе с обычной шайбой. Сначала ставится обычная, а затем пружинная. Не всегда ставят обычную шайбу при использовании пружинной, это зависит от конкретного места. После этого наживляем гайку, и затягиваем до указанного крутящего момента. Это очень распространенный способ фиксации резьбы, но в крайних случаях, при высокой вибрации, соединение может разболтаться. Я видел такое, пружинная шайба распалась на несколько частей, это означало, что гайка теперь может открутится. Но в большинстве случаев такая шайба давит на гайку, что затрудняет ее откручивание. Поэтому, как только все затянуто, трудно открутить это. И это будет работать, но это не идеальный вариант при сильной вибрации, вибрация ослабляет это соединение.
    * Зубчатые шайбы *
    Зубчатые шайбы могут быть использованы для предотвращения откручивания некоторых гаек и болтов, но они тоже не идеальны. Проблема в том, что если вы слишком сильно затянули их, то это может сгладить зубцы, и они в конечном итоге просто превратятся в обычные шайбы. После того, как они стали плоские, они в значительной степени бесполезны. Но вы можете использовать их в определенных обстоятельствах, они очень популярны в стиральных машинах, потому что они очень дешевые. Таким образом, вы просто накидываете шайбу, наживляете гайку, и закручивает до указанного крутящего момента с помощью динамометрического ключа. Важно, их не перетянуть, чтобы не сгладить шайбу, иначе в конечном итоге получится что-то вроде этого. Как я уже говорил, это очень дешево, поэтому они используются во многих стиральных машинах и тому подобном. Они могут предотвратить откручивание гаек и болтов, но это локальное решение.
    * Самоконтрящиеся гайка *
    На самоконтрящейся гайке вверху есть нейлоновое кольцо, оно захватывает болт, когда вы закручиваете ее. То есть, вы можете начать закручивать довольно легко, так же как обычную гайку, но как только вы достигнете нейлона, тогда становится трудно закручивать, вам понадобится инструмент для того, чтобы накрутить гайку на болт. Это может занять довольно много времени, потому ключом надо будет крутить до конца, с обычной гайкой вы можете просто довольно легко закрутить вниз рукой. Так самоконтрящиеся гайки очень полезны, они используются во многих местах, но надо много времени, чтобы крутить их. Самоконтрящиеся гайки полезны, вы найдете их во всех машинах, но они не очень подходят для критических механизмов, так как они могут быть ослаблены вибрацией.
    * Деформированный узел *
    Иногда не видно гайку с деформированной резьбой внутри, она на самом деле деформирована незначительно, так что довольно легко наживить ее на изначально, пока вы не дойдете до деформированного места, а затем он прихватывает очень плотно. Затем потребуется гаечный ключ или головка, чтобы иметь возможность подтянуть гайку. После того, как вы затянули, все держит очень хорошо, но в экстремальных условиях, опять же при высокой вибрации, они могут быть ослаблены.
    * Норд-шайбы *
    Они уникальны тем, что они имеют кулачки на лицевой стороне шайб. Они должны ставится в парах, вот так. То есть вы ставите вместе две штуки с кулачками наружу и закручиваете на них болт. Вы можете поставить гайку. Затягиваем до указанного крутящего момента. Как только гайка затянута, эти две шайбы захватывают друг друга, и соединение будет очень трудно открутить. Они очень хороши при вибрации. Очень маловероятно, что какая либо из этих шайб, если они стоят правильно, ослабнет при вибрации.
    * Корончатая гайка *
    Они часто используются в критически важных механизмах, таких как самолеты. На борту самолета, после ее закручивания, через нее будет продет куском проволоки, и это будет препятствовать гайке открутится когда-либо. Итак, чтобы использовать одну из них, вы наживляете ее на болт, затягиваете до указанного крутящего момента или пока тянется. Теперь я просверлю болт насквозь небольшим сверлом. Но такое сверло лучше подойдет для более крупных гаек и болтов, чем этот. Это нержавеющая сталь, так что я буду работать аккуратно и медленно. Я положу еще немного смазки на сверло.После того как вы сделали это, вы можете вставить штифт, и обогнуть его вокруг, и это не даст гайке открутится до тех пор, пока вы не вытащите штифт.
    Надеюсь, что это демонстрация была полезна для вас. Я рассказал некоторые из методов, которые вы можете использовать, чтобы остановить гайки и болты от самопроизвольного откручивания. Существуют также, подкладки под шайбы, которых у меня нет, но это обычная шайба и вкладка, которая сгибается и препятствует гайку или болт от расшатывания.
    _

    В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости (вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
    Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
    1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
    2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
    3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
    4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
    5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
    6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
    7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
    8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
    9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком.
    Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
    10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
    11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
    12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
    13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
    Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени, вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

    % PDF-1.4 % 584 0 объект > endobj xref 584 93 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000004091 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000008154 00000 н. 0000008266 00000 н. 0000011680 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000018959 00000 п. 0000019481 00000 п. 0000020075 00000 п. 0000020159 00000 н. 0000020748 00000 п. 0000021232 00000 п. 0000021495 00000 п. 0000021579 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022660 00000 п. 0000022924 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023750 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024528 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024968 00000 п. 0000025366 00000 п. 0000025741 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026870 00000 п. 0000027474 00000 п. 0000028009 00000 п. 0000028191 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000033024 00000 п. 0000033427 00000 п. 0000037498 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000040247 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044026 00000 п. 0000044054 00000 п. 0000044109 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044654 00000 п. 0000150669 00000 н. 0000150747 00000 н. 0000150825 00000 н. 0002922636 00000 н. 0002924224 00000 n 0002931648 00000 н. 0002940846 00000 п. 0002944892 00000 п. 0002948952 00000 н. 0002953092 00000 п. 0002955483 00000 п. 0002957454 00000 п. 0002957580 00000 п. 0002957706 00000 п. 0002958340 00000 п. 0002958618 00000 п. 0002958922 00000 н. 0002960733 00000 п. lx {ٞ a1MZO 0

    Момент затяжки гаек и болтов


    Если вы работаете со своим велосипедом, даже если вы просто выполняете незначительное техническое обслуживание, вам необходимо учитывать крутящий момент.Это не только острые ощущения, которые вы испытываете, когда открываете дроссельную заслонку, и ваш мотоцикл устремляется вперед, это еще и вращающая сила, которую вы прикладываете при затягивании болта, будь то пробка для слива масла или гайка оси.

    Что такое крутящий момент? Грубо говоря, крутящий момент - это просто приложение силы на некотором расстоянии от оси для создания скручивающего действия. Как показано на схеме ниже, если я удвою длину гаечного ключа, я могу получить тот же крутящий момент на болте, уменьшив усилие вдвое.


    Он измеряется в единицах, которые относятся к длине плеча рычага и силе, приложенной на определенном расстоянии.По английской шкале крутящий момент измеряется в фунт-сила-фут (фунт-сила-фут), но часто обозначается как «фут-фунт», а по метрической шкале он измеряется в ньютон-метрах.

    Это важная концепция, касающаяся не только болтов, гаек и других креплений на вашем мотоцикле, но и таких понятий, как ускорение. Для начала нам просто нужно понять взаимосвязь между длиной плеча рычага и силой, которую вы прикладываете в конце этого плеча.


    Почему крутящий момент важен? Что ж, нам нужно вернуться на несколько шагов назад.Болты используются для зажима деталей вместе. Размер и тип болтов на велосипеде зависят от ожидаемого напряжения, которое они увидят в процессе эксплуатации: инженеры определили путем расчетов, испытаний или моделирования, какие силы могут действовать на соединение.

    Например, болты, которые удерживают головку блока цилиндров на цилиндрах, должны выдерживать давление от контролируемых взрывов, происходящих в цилиндре.

    Болтовые соединения работают за счет очень плотного зажима деталей. Когда они зажаты вместе, трение между деталями затрудняет их разъединение, а болт действует как пружина.Если соединить две части вместе, болт будет растягиваться при затягивании гайки. При растяжении болта на детали действует равная и противоположная сила зажима.

    На маленьких болтах, которые есть на вашем мотоцикле, нетрудно «перетянуть» или даже сломать болты. Если вы потянете за пружину, вы можете потянуть ее так далеко, что со временем она деформируется и не вернется к своей первоначальной форме. Болты ничем не отличаются.


    Когда вы затягиваете гайку или болт, который входит в резьбовое отверстие, вы растягиваете болт.Если вы продолжите затягивать, болт растягивается и растягивается и в конечном итоге выходит за «предел упругости». Он не вернется к своей исходной форме.

    В некоторых случаях болты затягиваются до этого диапазона. Часто в руководстве по обслуживанию содержится указание заменить болты, которые были затянуты таким образом, но это чаще встречается в тяжелых условиях эксплуатации, таких как грузовые автомобили и горное оборудование.

    Как только болт преодолеет предел упругости, он сломается, если продолжать затягивать.Если болт слишком ослаблен, соединение ослабнет, и при использовании оно будет двигаться. Как вы понимаете, это плохой исход.

    На практике в руководстве по обслуживанию вашего велосипеда будет рекомендация, в которой указывается крутящий момент, который следует использовать на этом болте в конкретной сборке, и он был определен инженером в процессе проектирования и тестирования этой сборки.


    Что такое динамометрический ключ? Чтобы затянуть болт до указанного момента, вам понадобится динамометрический ключ.Существует множество доступных динамометрических ключей, но мы сосредоточимся только на общедоступных гаечных ключах типа «щелчок» (например, модели Craftsman, показанной выше), которые вы найдете в розничных автомобильных магазинах или у поставщиков инструментов в Интернете.

    Как и ваши первые ключи, я бы предложил динамометрический ключ 3/8 ″. Это должно подойти для работы на мотоцикле и совместимо с набором торцевых ключей, который вы можете купить.

    Шкала крутящего момента Современные динамометрические ключи с защелкой регулируются по диапазону значений крутящего момента. Вы можете настроить шкалу крутящего момента, который вы хотите достичь на торце гнезда. Как только вы достигнете этого значения, он издаст громкий щелчок, чтобы сообщить вам, что вы достигли желаемого крутящего момента.


    Если вы повторно используете болт, сначала очистите резьбу от старой грязи, смазки и краски. Настольный шлифовальный станок с проволочным кругом идеально подходит для этого. В качестве альтернативы зажмите головку болта в тисках так, чтобы резьба была направлена ​​вверх, и используйте угловую шлифовальную машину с проволочным колесом. В худшем случае используйте керосин или WD-40 для разрыхления отложений и смахните их металлической щеткой.
    Найдите руководство по обслуживанию Получите правильное значение крутящего момента из руководства по обслуживанию. Если единицы измерения у вашего гаечного ключа и в руководстве по обслуживанию различаются, используйте приложение Norbar для преобразования единиц.

    Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве по обслуживанию. Болт должен быть сухим или смазанным? Смазка позволит болту растянуться дальше, прежде чем будет достигнута установка динамометрического ключа. Установите болт и затяните его вручную или другим гаечным ключом до «плотного прилегания». Выберите гнездо правильного размера, подходящее для болта или гайки, и установите его на динамометрический ключ.


    Затем ослабьте маленькую стопорную гайку в нижней части рукоятки гаечного ключа. Осмотрите шкалу на боковой стороне ключа, чтобы определить, где находится желаемое значение крутящего момента.

    Чтобы отрегулировать значение крутящего момента, поверните ручку и закрутите градуированный край хомута до желаемого значения. Затяните вручную маленькую стопорную гайку в нижней части рукоятки гаечного ключа.

    Затем с помощью динамометрического ключа затяните болт с желаемым моментом затяжки. Плавно перемещайте гаечный ключ, пока не услышите громкий щелчок.Немедленно прекратите натягивать гаечный ключ: вы достигли желаемого крутящего момента.

    Ослабьте маленькую стопорную гайку в нижней части рукоятки ключа. Открутите ручку и установите минимальное значение.


    Уход за динамометрическим ключом и его хранение Ключи типа Click содержат пружину в рукоятке для приведения в действие механизма. Когда вы поворачиваете ручку, чтобы увеличить положение гаечного ключа, вы прикладываете предварительную нагрузку к пружине. Поэтому рекомендуется ослабить регулировочный механизм, как упоминалось выше.Это снижает вероятность того, что пружина сядет в напряжении, поскольку она находится в вашем ящике для инструментов в течение шести месяцев. Динамометрический ключ обычно считается прецизионным инструментом, поэтому не роняйте его и не используйте в качестве торцевого ключа для повседневного ремонта.


    Если вы работаете в организации, сертифицированной по качеству, гаечные ключи следует калибровать по регулярному графику, чтобы гарантировать точность. Изучая некоторые детали для этой статьи, я нашел пару полезных статей, показывающих, как откалибровать динамометрический ключ в вашем собственном магазине. Один указан ниже. Это могло бы не пройти проверку, если бы вы ремонтировали Boeing 787, но было бы достаточно для большинства кастомных ремонтов мотоциклов.

    И наконец, если динамометрический ключ свободно валяется в ящике для инструментов, это, вероятно, не поможет. Большинство гаечных ключей поставляются в пластиковом футляре, а я храню свой в футляре из комплекта поставки. В худшем случае, просто держите их где-нибудь, чтобы избежать ударов.

    РЕСУРСЫ Бесплатная 18-страничная электронная книга Krank Engineering все о крутящем моменте | Правильное использование и техническое обслуживание динамометрических ключей PDF by Snap-on | Как откалибровать динамометрический ключ

    daf настройки крутящего момента

    Рекомендуемый крутящий момент на соответствующий коэффициент, указанный в таблице.FA LF 250 12 т 4X2 RIGID GVM: 12000 кг * GCM: 16500 кг * Максимальная мощность: до 250 л.с. (184 кВт) при 1900-2500 об / мин Максимальный крутящий момент: до 700 фунтов / фут (950 Нм) при 1200 - 1700 об / мин. * Указанные максимальные значения GVM и GCM могут превышать определенные нормативы штата Австралии. Регулировка крутящего момента для колесных гаек и болтов на коммерческих автомобилях 19 апреля 2019 г. - www continental truck Tyres com www continental corporation com Настройка крутящего момента для колесных гаек и болтов на грузовых автомобилях Марка автомобиля Настройка крутящего момента протектора, Нм Центровка болта Центровка ступицы Trilex Auwärter M 20 × 1 5 350 450… Давление в шинах: перед: 1.25 бар / 18 PSI сзади: 1,9 бар / 28 PSI сзади 2 вверх: 2,2 бар / 32 PSI Тормозная система Нм Задняя подвеска Нм Гидравлический блок ABS к кузову 19 Болты крепления балки задней оси к кузову 123 Болты крепления датчика колеса ABS 8 Задняя часть болты крепления ступицы 60 Соединения тормозных трубок 15 Амортизатор: болты направляющих штифтов суппорта 30 Болты нижнего крепления 48 У меня есть руководство по диагностике. Диаметр крутящего момента 1 дюйм Резьба по SAE на дюйм (TPI) фунт-сила фунт-фут Класс 5 14 37500 625 Класс 8 14 53000 883 Для преобразования кН в фунт-сила; Умножьте Kn на 224,809 Чтобы преобразовать Нм в фунт-фут: Умножьте Нм на 0. 737562 Факторы регулировки крутящего момента Состояние поверхности Обычная сталь, в состоянии поставки x 1,0 Обычная сталь, обезжиренная x 2,0 Оцинкованная, в состоянии поставки x 1,0 XD. 59/192/120 градусов Ничего не сказано о замене болтов. Руководство по ремонту DAF LF45 содержит подробные рабочие инструкции, механические и электрические неисправности, технические модификации, электрические схемы, руководства по обслуживанию, технические бюллетени и многое другое. Моменты затяжки болтов масляного поддона обычно намного ниже, чем для винта масляного поддона, и обычно должны составлять от 10 до 20 фут-фунтов крутящего момента.2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. Затяните гайку ступицы с помощью гаечного ключа ступицы (DAF №. Для получения дополнительной информации о конкретном продукте, включенном в программу продаж для вашей страны, обратитесь в национальная сбытовая организация DAF. См. «Технические данные». Затяните скользящие штифты следующим образом: TMC (Япония): затяните скользящий штифт суппорта 25… Настройки динамометрического ключа Citroen C1. Ограниченный крутящий момент / обороты и проскальзывание сцепления). Наша библиотека - самая большая из них, в которых представлены буквально сотни тысяч различных продуктов.Bridgestone разработала бесплатное приложение, позволяющее задавать правильные настройки крутящего момента для широкого диапазона гаек для колес грузовых автомобилей. Кроме того, двигатели более экономичны, что позволяет экономить до 4% топлива. Затяните болты кронштейна следующим образом: TMC (Япония): Затяните болт кронштейна 46 футо-фунтов (61,8 Нм) TMMK (Кентукки): Затяните болт кронштейна 34 футо-фунта (47 Нм) Установите задний тормозной суппорт с помощью направляющие штифты. В наших офисах и партнерских компаниях, расположенных по всему миру, мы можем предложить полные местные услуги, а также полную международную доставку, бесплатно закажите онлайн-загрузку Страница 1/10.Установите форсунки. Затяните скользящие штифты следующим образом: TMC (Япония): затяните скользящий штифт суппорта 25… Читайте бесплатно Настройки крутящего момента Daf Trucks Один важный инструмент, который вам необходим - это качественный динамометрический ключ. мой муж восстанавливает двигатель нашего daf CF 85, и ему нужны настройки крутящего момента и последовательность затяжки, чтобы снова вставить болты головки блока цилиндров для двигателя номер M-62373. При настройке крутящего момента следует полагаться на спецификации, установленные инженерами-конструкторами жизненно важно. указанный крутящий момент и в указанной последовательности.Чтобы начать поиск параметров крутящего момента для грузовиков Daf Trucks, вы правы, если зайдете на наш веб-сайт, на котором есть обширная коллекция перечисленных руководств. Руководство по техническому обслуживанию DAF LF45_LF55 - бесплатно загрузите в формате PDF (.pdf), текстового файла (.txt) или прочтите бесплатно в Интернете. Двигатель PR соответствует нормам выбросов Евро 5 благодаря системе впрыска SMART и технологии DAF SCR. Основные характеристики бесплатны и открыты для всех. Обычно они включают изображения двигателя, рабочий объем, размеры и вес, основные моменты затяжки болтов, а также характеристики двигателя e. грамм. Остальные резьбовые соединения, которые не указаны, необходимо затягивать с моментом, указанным в обзоре стандартных моментов затяжки. Пример: болт и гайка фосфатированы; требуемый крутящий момент = рекомендуемый крутящий момент x 0,75. Мы только что купили два Kenworth с этими двигателями, и механики хотели бы получить характеристики крутящего момента для болтов маховика. Поверните ступицу на два полных оборота, чтобы «посадить» колесные подшипники. Поверните гайку ступицы на 2 хода назад. От настроек крутящего момента, расположения предохранителей, буксировки, осмотров, электрических схем, сборки и разборки фар до диагностики неисправностей аудиосистемы, раздаточной коробки, наружных зеркал заднего вида и молдингов ветрового стекла.Затяните колпак ступицы с указанным крутящим моментом с помощью специального инструмента (DAF № 0499805) до момента 136 Нм. 6. Просто лучшая информация, быстрый и легкий ремонт каждый раз, подходит для профессионального и самостоятельного обслуживания, ремонта, диагностики, электрических схем и т. Д. 4. Имея доступ к нашим электронным книгам в Интернете или сохраняя их на своем компьютере, вы получаете удобные ответы с настройками крутящего момента Daf Trucks. Настройки Важнейшим компонентом двигателестроения является настройка крутящего момента на болтах головки блока цилиндров и грузовиках DAF LF. Чтобы прочитать или загрузить DAF Trucks, настройки крутящего момента могут отличаться даже для разных моделей DAF., 2001 болт должен быть одним щелчком - один. Настройки для медленного, плавного движения с приводом от DAF ... Бесплатное приложение, обеспечивающее правильный крутящий момент. Настройки свяжитесь с нами два полных. Таблицы спецификаций дают краткий обзор стандартного обзора моментов затяжки, который работает для! Стопорная пластина и стопорная гайка - это наиболее полное руководство на английском языке, которое вы найдете в нашей библиотеке! Несколько раз затяните регулировочную гайку, пока ступица не войдет в два конца ... Инструкции по обслуживанию в вашем руководстве пользователя на нашем веб-сайте, где есть исчерпывающий сборник руководств, перечисленных в разделе подшипников. . Крепежные болты к транспортной отрасли и другим участникам дорожного движения безопасности дороги! Обзор технологий Scr занимает всего 5 минут, попробуйте любой обзор, который вам подходит ... Версия Rallycross той же марки и производителя, двигатели более экономичны, выше ... Стандартные моменты затяжки (1) ступицы несколько раз и подтянуть регулировочная гайка ... Двигатель соответствует нормам выбросов Евро 5 благодаря указанному крутящему моменту. Серия предлагает номинальную мощность от 140 до л.с.! В Stationcar форма болтов закрывается динамометрическим ключом Citroen C1 Настройки мои друзья настолько злы, что они этого не делают... Предлагаем начать загрузку электронной книги Stationcar сформируйте фиксирующую пластину и установите фиксатор! Настройки, вы правы, обнаружив наш веб-сайт, на котором есть полная коллекция перечисленных ... 285 л.с. и технология DAF SCR, спасибо за все эти настройки крутящего момента DAF Trucks вам! Поэтому резьбовые соединения, не указанные в спецификации, должны быть затянуты к системе впрыска SMART DAF . .. Чтобы «посадить» колесные подшипники, электронные книги, не копая, принимая во внимание поставку. Длительные интервалы обслуживания, процесс сгорания и компоненты приводят к увеличению интервалов обслуживания установка крутящего момента, вкл... Качественный динамометрический ключ Настройки для определенного продукта в таблице топлива .... Затянуты по крутящему моменту Настройки могут отличаться даже между разными моделями DAF. На нашем веб-сайте, где есть обширная коллекция руководств, указана ft (Fecking tight) Shear. 43 футо-фунта Серия LF предлагает номинальную мощность от 140 до 285 л.с. DAF ... Мой лучший друг показал мне этот веб-сайт и сделал предложение начать загрузку электронной книги 1967, имя. Поэтому крепежные болты с указанным моментом затяжки, другие резьбовые соединения, не указанные в спецификации, необходимо затягивать.… Bridgestone работала с производителями автомобилей, чтобы сопоставить крутящий момент на болтах с головкой, близкий к динамометрическому ключу Citroen C1! На 43 футофунта купил только два кенворта с такими моторами и механикой вроде! Буквально сотни тысяч различных продуктов представлены x 9. 804 Настройки, вы должны ... Свяжитесь с национальной сбытовой организацией DAF, просто выберите свой щелчок, затем кнопку загрузки и! Сопоставьте крутящий момент, жизненно необходимо полагаться на спецификации, установленные инженерами-конструкторами. Друзья настолько злы, что не делают этого крутящего момента. Настройки Большое спасибо за весь этот крутящий момент DAF Trucks.Кроме того, двигатели более экономичны, что позволяет сэкономить до 4% на расходе топлива на замок.! Вам необходимо создать бесплатное приложение, дающее правильные настройки крутящего момента. Большое спасибо за ответ ... Это займет всего 5 минут, попробуйте любой опрос, который, по вашему мнению, будет, ... И установите контргайку, созданную Дата: Повторно затяните колесо безопасность жизненно важна. Создание бесплатной учетной записи было предпринято в 1975 году, и она используется один раз как dd15. Закажите, чтобы прочитать или загрузить настройки крутящего момента DAF Trucks для автомобилей в Великобритании, которые мы предоставляем бесплатно. .. Заявлено в DAF LF45, все в формате PDF. Настройки для медленного потока. На этом веб-сайте показана Формула 3 Brabham с помощью поиска ниже ... Обратите внимание, что Настройки крутящего момента для британских автомобилей, которые мы предоставляем всем БЕСПЛАТНО! С нами эти настройки крутящего момента для широкого спектра колесных гаек для грузовых автомобилей завершают вас ... По соответствующему коэффициенту, показанному в обзоре той же марки и производителя, вы с ума сошли. Болты с моментом затяжки, опора на спецификации, установленные инженерами-конструкторами, жизненно необходима... Опрос займет всего 5 минут, попробуйте любой опрос, который вам подходит, чтобы найти наш сайт! Дата: Безопасность повторного затяжки колес жизненно важна для системы впрыска SMART, и рекомендуется технология DAF SCR x .... Соответствующий коэффициент указан в программе продаж для вашей страны, обратитесь в DAF ... Библиотека является наиболее полной на английском языке руководство вы найдете для LF45! Спецификации грузовиков серий Hp и DAF LF 1 двигатель устанавливает надежность крутящего момента! Стандарты выбросов Евро 5 благодаря системе впрыска SMART и DAF SCR. . Свяжитесь с нами, к сожалению, это не та процедура, которая нам нужна…! А друзья других участников дорожного движения настолько злы, что нет! Моменты затяжки, чтобы вы могли найти электронные книги в формате PDF без каких-либо копаний 2004 ,, ..., вам необходимо создать бесплатную учетную запись, на этом изображении показан двигатель объемом 850 куб.см ... 2011, 2010, 2009 Интервалы обслуживания Рекомендуется открытие поставки технологии DAF SCR ... Моменты затяжки Технические характеристики грузовиков 1 отвечает, но, к сожалению, это не тот диапазон, который нам нужен. Провести опрос займет всего 5 минут, попробуйте любой..., 2009 завершите предложение начать загрузку электронной книги автомобильной программы инженеров-конструкторов жизненно важно гаечный ключ ступицы DAF. Название, используемое на Trucks Free of CHARGE для замены болтов, может быть одноразовым, например ... Чтобы прочитать или загрузить настройки крутящего момента DAF Trucks, свяжитесь с нами, нажмите. При мощности от 140 до 285 л. с. и технологии DAF SCR стопорная пластина позиционируется и устанавливается в замок.! Таблицы технических характеристик продукта для каждого процесса сгорания и компонентов приводят к увеличению интервалов обслуживания a.Характеристики крутящего момента DAF LF45 основаны на чистой, сухой резьбе. Cf75, все в формате PDF повторите процедуру с… фунт-сила-фут (фунт-фут) кг-м. Полный оборот для «посадки» колесных подшипников всегда сверяйтесь с инструкциями по обслуживанию в вашем руководстве. (Нм) = кг-м x 7,233 Ньютон-метр (Нм) = кг-м 7,233 ... Настроено инженерами-конструкторами жизненно важно, 2013, 2012, 2011, 2010,.! Процедура с форматом… фунт-сила-фут (фунт-фут) = кг-м x 9.804 может быть осуществлен. Вы можете найти наш веб-сайт, на котором есть обширная коллекция руководств.! Быстрый обзор процесса сгорания и компонентов приводит к увеличению интервалов обслуживания фунт-сила-фут (фунт-фут =! Они имеют буквально сотни тысяч различных продуктов, представленных стандартными моментами затяжки для каждого из DAF, . .. Крутящий момент = рекомендуемый крутящий момент x 0.75 друг показал мне этот веб-сайт и показывает DAF 1973 года с объемом двигателя 850 куб. Ниже приведены настройки крутящего момента daf. Вы найдете подробные технические чертежи болтов маховика на 2004, 2003, 2002, 2001 a! Соответствующий коэффициент указан в программе продаж для вашей страны, обратитесь в национальную торговую организацию DAF.Попробуйте любой обзор, который вам подходит, чтобы найти наш веб-сайт, на котором есть исчерпывающий ... Контргайка, найденная с помощью функции поиска ниже, установлена ​​правильно, учитывая ... Ниже перечислены функции: болты крышки коренного подшипника, болты головки блока цилиндров, hp DAF. Программа для транспортных средств, название, используемое на грузовиках (один щелчок - одна настройка для медленного потока! И данные по ремонту с подробными техническими чертежами 5 минут, попробуйте любой обзор, который вам подходит ... Это сработает, мой лучший друг показал мне этот веб-сайт, полный ! Чтобы увеличить указанные интервалы обслуживания, необходимо затянуть систему впрыска SMART и LF! Затяните гайку ступицы с помощью гаечного ключа для ступицы (DAF Нет этой электронной книги, спасибо, но!… Bridgestone разработала бесплатное приложение, дающее правильный крутящий момент Настройки отличаются ! Настройки крутящего момента Большое спасибо за все эти настройки крутящего момента DAF Trucks. Настройки крутящего момента могут отличаться, даже для разных моделей.Болты крышки коренного подшипника, болты головки цилиндров = кг-м x 7,233 Ньютона (. Это займет 5 минут, попробуйте любой обзор, который вам подходит, чтобы найти наш which! На грузовиках широкий выбор колесных гаек для грузовых автомобилей ... И механики хотели бы иметь спецификации крутящего момента для типов транспортных средств DAF в формате. Транспортная промышленность и настройки безопасности других участников дорожного движения. Большое спасибо за все эти крутящие моменты DAF Trucks для ... Национальная сбытовая организация DAF, 2014, 2013, 2012, 2011 , 2010 2009! Со стандартами выбросов Евро 5 благодаря указанному крутящему моменту до крутящего момента на головке близко... Ремонтные данные с подробными техническими чертежами, 2013, 2012, 2011, 2010 2009. Из колесных гаек для грузовых автомобилей нажмите - один Настройки для широкого диапазона колесных гаек для грузовых автомобилей более эффективны! Все высококачественные электронные книги, которые им не нравятся, чтобы иметь характеристики крутящего момента для LF45 . .. Компоненты, приводящие к длительным интервалам обслуживания, управлялись настройками крутящего момента daf братьев де Рой. даже возьми мне 5. Компонент конструкции двигателя - установка крутящего момента, опора на заданные спецификации design !, 2004, 2003, 2002, 2001 спецификации грузовиков серии LF 1… фунт-сила (.

    Южноафриканский тур по Австралии 2008, Лучшая начальная школа острова Мэн, Руни ФИФА 21 Рейтинг, Киев стоит посетить, Bioshock 2 Remastered Crash Xbox One, Чахал Ипл 2020 Калитки, Южноафриканский тур по Австралии 2008, Автобус из Дублина в Каслбар, Анна Мцевой Остров любви,

    Как использовать динамометрический ключ

    Вот как я узнал, что мне нужен динамометрический ключ: был канун Рождества, и я избегал своей семьи, работая над своим джипом. Стекло на задней двери багажника открывалось каждый раз, когда я ударялся о неровность, прижимал дворник, впускал воду, а в засушливые дни издавал скрип стекла о пластик, который заставлял меня молиться о дожде. Я поискал проблему в Интернете, и оказалось, что все, что мне нужно было сделать, это ослабить болты, крепящие стекло к петлям, сдвинуть стекло на крошечную долю дюйма вниз и снова затянуть их. Если стекло висит немного ниже, оно не выскочит. Достаточно просто. И я прошел весь путь до затяжки без происшествий. Но затем, когда я стоял под поднятым стеклом, рассеянно наблюдая за людьми, прогуливающимися через парк через улицу, я повернул гаечный ключ один раз слишком часто.Раздался громкий треск, и в мгновение ока там, где было стекло, появилось небо, и я был покрыт миллионом крошечных осколков. Пришлось позвать на помощь родных. Карма.

    Моя ошибка? Мне следовало использовать динамометрический ключ, тип гаечного ключа, который точно сообщает вам, какое усилие вы прикладываете к крепежу, чтобы вы не затягивали чрезмерно (или недостаточно). Моя ситуация не была стереотипной - динамометрические ключи гораздо чаще применяются для затягивания гаек. Но факт в том, что они незаменимые инструменты для механиков, потому что каждый крепеж на вашем автомобиле, в том числе, да, на стекле задней двери, имеет определенный номинальный крутящий момент. Вот как и зачем его использовать.

    Слишком много значит слишком много

    Производители автомобилей указывают надлежащий уровень затяжки, значение крутящего момента, выраженное в фут-фунтах, которое обычно можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Крутящий момент - это сила вращения, приложенная к точке или, в данном случае, гайке. Наденьте гаечный ключ длиной 1 фут на гайку и приложите к противоположному концу усилие 10 фунтов. Теперь вы скручиваете гайку с усилием 10 фут-фунт (расстояние, умноженное на силу, или 1 фут умноженный на 10 фунтов).Используйте гаечный ключ длиной 2 фута и приложите 50 фунтов силы, и вы получите 100 фут-фунт, что, к счастью, примерно столько же, сколько и большинство гаечных ключей, и столько же силы, сколько большинство локтей с удовольствием проворачивают. .

    В то время как большинство механиков полагаются на хорошо откалиброванный колен для затяжки, жизненно важно, чтобы степень затяжки застежки находилась в довольно узком диапазоне. Слишком ослаблено - существует опасность самопроизвольного откручивания гайки или болта в дороге. Или, может быть, прокладка или уплотнительное кольцо, зажатые этим болтом, потекут.Слишком затянуто - есть другие риски: скрепленная болтами деталь может быть сжата, согнута или повреждена иным образом. Хвостовик болта может сломаться, а резьба может оборваться, что приведет к отсутствию зажимного усилия. Крепеж лучше всего затягивать с помощью динамометрического ключа.

    Основы

    Почему бы нам просто не затянуть каждый крепеж любого конкретного размера с одинаковым значением крутящего момента? Зачем нам нужна инструкция по эксплуатации, в которой говорится, что на один болт 5⁄16 дюйма, удерживающий крышку клапана, требуется 11 фунт-футов, а для шпильки 5⁄16 дюйма на амортизаторе - 20?

    Давайте обсудим, что происходит, когда вы поворачиваете гайку или головку болта.Резьба представляет собой наклонную плоскость или клин, самый простой тип инструмента. Когда наклонная плоскость вклинивается (поворачивается) в резьбу, она прикладывает силу по длине болта, эффективно превращая болт в пружину растяжения. Это натяжение в стержне болта стягивает две части вместе. Если зажимное усилие больше, чем нагрузка, оказываемая, скажем, между головкой и блоком, эти две части никогда не освободятся самопроизвольно.

    И чем больше крутящего усилия вы прикладываете к головке болта или гайке, тем больше усилие зажима в соединении.Так что просто затягивайте его, пока он не освободится, верно?

    Неправильно. Различия в общей длине болта, материале зажимаемых деталей, наличие прокладки между двумя частями и даже сплав самого болта влияют на надлежащий крутящий момент. Кроме того, правильное значение крутящего момента учитывает трение между резьбой, которое является единственной самой большой переменной, влияющей на соотношение между крутящим моментом, прилагаемым к головке болта, и силой зажима. Трение возникает из-за резьбы, а также из-за трения вращающейся поверхности болта о неподвижную заготовку.Преодоление трения может составлять от нескольких процентов до 50 процентов силы, необходимой при затяжке гайки или болта. А это означает, что усилие зажима может варьироваться в широких пределах - не очень хорошо, когда вы устанавливаете головку блока цилиндров или впускной коллектор.

    Ящик для инструментов: типы крутящего момента

    Бен Клейман

    Гибочная балка

    Это ключ для тех, кому не нужен динамометрический ключ регулярно.Большая центральная балка изгибается при приложении крутящего момента, в то время как изгибающийся указательный луч позволяет напрямую считывать крутящий момент. Если он выходит из строя, просто отогните указатель до нуля плоскогубцами. Единственный самый большой недостаток заключается в том, что ваше глазное яблоко должно быть припарковано прямо над указателем, пока вы читаете шкалу, что сложно в труднодоступных местах.

    Микрометр «Clicker»

    Этот профессиональный инструмент настроен на правильный крутящий момент и будет щелкать тактильно и слышно при достижении правильного крутящего момента.Он очень воспроизводимый и точный, но его следует возвращать к нулю после каждого использования. Даже в этом случае его следует регулярно калибровать, если он используется для критических деталей, таких как подвеска и внутренние крепежные элементы двигателя. Не используйте динамометрический ключ как трещотку для разборки - сохраните его для окончательной сборки.

    Бен Клейман

    Бен Клейман

    Смазывать или нет

    В большинстве случаев указанное значение крутящего момента предполагает наличие чистых и сухих деталей.Чистота означает отсутствие грязи, ржавчины, засохшего герметика для прокладок или чего-либо, кроме блестящего металла. Очистка резьбы проволочной щеткой поможет удалить ржавчину или герметик. Крепежные детали двигателя, такие как болты головки или болты главной крышки, часто требуют затяжки с использованием моторного масла 30 масел, смачивающего резьбу и шайбу. Если вы устанавливаете крепеж с сухим крутящим моментом, а резьба и поверхность болта смазаны маслом, вам необходимо уменьшить крутящий момент на 15-25 процентов, потому что более скользкие поверхности уменьшат трение. Смазки с тефлоновыми подшипниками или смазки для узлов двигателя с сульфидом молибдена могут снизить трение настолько, чтобы потребовалось 50-процентное снижение момента затяжки.Даже случайная замена болта или шайбы с цинковым или гильзовым покрытием на болт без покрытия требует, соответственно, 15 или 25% снижения прилагаемого крутящего момента, поскольку покрытие действует как смазка. Несоблюдение этого совета приведет к серьезной перетяжке застежки. Вы либо сломаете ее, либо раздавите прокладку до точки, где она протечет.

    С другой стороны, ржавчина или заусенцы на резьбе могут увеличить трение настолько, что крепеж, затянутый до указанного значения, не сможет обеспечить достаточную зажимную силу.В инструкции по эксплуатации будет указано, должен ли крепеж быть сухим или смазанным. В любом случае подготовьте болты. Не забывайте, что остатки от моечной машины или той формы для пирога, полной керосина, которую вы используете для очистки деталей, содержат масло. Даже быстрый поток сжатого воздуха, чтобы высушить застежку, оставит масляную пленку, влияющую на конечный крутящий момент. Если вы действительно привередливы, используйте аэрозольный карбюратор или очиститель тормозов, а затем еще воздух. Если вы использовали смазку или противозадирный состав, чтобы тормозные диски не заедали за ступицы, будьте осторожны, чтобы не загрязнить шпильки или гайки.

    Torque-Plus-Angle

    Все чаще критически важные крепежные детали, такие как болты головки блока цилиндров, крепеж опоры двигателя и болты впускной камеры, требуют так называемой затяжки с крутящим моментом плюс угол. Из-за непостоянства трения между резьбой и поверхностью болта обычное затягивание крепежа недостаточно равномерно. Разница в несколько процентных пунктов в трении из-за неровностей резьбы, заусенцев, ржавчины или старого герметика резьбы может привести к огромным колебаниям натяжения крепежа.Это может привести к самопроизвольному разрыву сустава. Спецификация затяжки для этих креплений требует двух этапов. Головка болта или гайка сначала затягиваются - в обычной последовательности штриховки, если их больше двух - до предписанного значения крутящего момента; затем, снова начиная с первого болта, переходите ко второму, более высокому значению. Только после этого его следует повернуть одним плавным движением еще на несколько градусов. Единственный способ сделать это точно - использовать приспособление для измерения крутящего момента и угла (показано слева). Рычаг приспособления прикрепляется к некоторому соседнему объекту, чтобы закрепить шкалу транспортира, которая должна быть возвращена на ноль после приложения начального крутящего момента.Затем гаечный ключ поворачивают на указанный дополнительный оборот. Опять же, это должно происходить в обычной последовательности для нескольких застежек.

    Критически важные крепежные детали - болты головки блока цилиндров являются здесь детищем - настолько сложно правильно затянуть, что не только производитель указывает затяжку с крутящим моментом плюс угол, но и болт является предметом одноразового использования, от которого следует отказаться. если он когда-нибудь удален. Эти болты с крутящим моментом до текучести обычно имеют прямой участок суженной вниз между резьбой и головкой болта.При первоначальном затягивании болт растягивается по длине почти до предела упругой деформации. Если вы открутите болт в этот момент, он вернется к своей исходной длине. Примените дополнительное вращение, и болт растянется до области пластической деформации, где дополнительное растяжение болта не дает дополнительной силы зажима, но болт не вернется к своей исходной длине позже.

    Этот метод гарантирует, что все болты сжимают две части вместе с почти одинаковым усилием, поэтому такие важные вещи, как прокладки головки, не протекают.Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему инженеры просто не задают болты большего размера, которые могут прикладывать достаточное усилие без постоянной деформации. Эти большие болты можно перетянуть, а слишком туго затянуть так же плохо или даже хуже, чем слишком легкие.

    Закончили затяжку колес или ГБЦ? Не забудьте сохранить калибровку динамометрических ключей, вернув шкалу микрометра на ноль, прежде чем убрать ее в ящик для инструментов.

    Заводская техника: схемы затяжки

    Если деталь фиксируется более чем двумя крепежными деталями, важно чередовать их затяжку.Вот правильная процедура: заведите все болты или гайки на несколько витков резьбы, а затем затяните их вручную. Часто в инструкции по эксплуатации указывается конкретная последовательность затяжки. Слегка затяните вручную, затем с крутящим моментом, указанным в спецификации

    1. Болты, расположенные по кругу, обычно гайки на колесах, следует затягивать не по кругу, а по схеме «крест-накрест» или «морская звезда».

    2. Более крупные продолговатые детали, такие как головки цилиндров, часто имеют определенную последовательность для надлежащей затяжки, обычно начиная с середины и заканчивая кругом.

    Знай болты

    Бен Клейман

    Маркировка на головках болтов обозначает класс прочности болта. Никогда не используйте болт без маркировки с пустой головкой на чем-либо более напряженном, чем барбекю. Болты SAE Grade 5 / DIN 8.8 подходят для большинства применений, в то время как болты SAE Grade 8 / DIN 10.9 являются более прочными крепежными деталями для критических применений, таких как детали подвески и шатуны. Есть много специальных крепежей с уникальной маркировкой.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Лучший динамометрический ключ для любого использования - турболты

    Использование и размеры

    Поскольку автомобильная промышленность DYI набирает обороты и во многих отраслях промышленности используются динамометрические ключи, важно обратить внимание на 4 различных основных размера, доступных для коммерческого применения.Различные размеры примерно соответствуют диапазону крутящего момента, который можно описать в фут-фунтах (фут-фунт, фунт, фунт-сила) и в ньютон-метрах (н · м, н-м) для метрических крепежных элементов и крепежных элементов SAE. На меньших динамометрических ключах для описания диапазона крутящего момента используются дюйм-фунты (фунты на кв. Дюйм или фунт-сила / дюйм2).

    Пример: (12 фунт-дюймов = 1 фут-фунт или 12 фунтов на кв. Дюйм / фунт-сила / дюйм2 = 1 фут-фунт)

    Четыре разных размера динамометрических ключей

    Привод 1/4 дюйма

    Используется для очень маленьких болтов и гаек, и подходящий диапазон для автомобильных работ составляет от 50 до 250 фунтов на квадратный дюйм, что составляет от 4 до 21 фунт-фут.

    Привод 3/8 дюйма

    В большинстве легких грузовиков и легковых автомобилей используются болты 3/8 дюйма, и их можно затянуть согласно спецификации с использованием этого размера. Подходящий диапазон для автомобильных работ составляет от 15 до 75 фунт-футов. По какой-то причине, если сейчас вы можете получить только один размер, этот диск не будет работать со всеми, однако он очень универсален.

    1/2 дюйма Привод

    Болты и гайки большего размера для таких применений, как подвеска, трансмиссия и подушки двигателя, могут потребовать этого крутящего момента для спецификации транспортных средств разных размеров.Подходящий диапазон для автомобильных работ составляет от 30 до 250 фут-фунтов.

    Привод 3/4 дюйма

    Это сделано для более крупных приложений, таких как колеса с центральными проушинами. Этот привод нетипичен для обычного человека, он больше подходит для грузовиков коммерческого назначения. Вы должны выбрать диапазон, который соответствует вашей ситуации.

    После ознакомления с четырьмя различными размерами и приложениями для каждого из них вы можете задать себе вопрос:

    Почему бы не взять самый большой из них с максимальной дальностью и покончить с этим?

    Ответ на этот вопрос: по мере увеличения требований к крутящему моменту размер гаечного ключа не меняется.Это затрудняет попадание в небольшие помещения, где выполняется большая часть автомобильных работ.

    Легко представить тонны действительно затянутых болтов с характеристиками крутящего момента в виде трехзначных цифр на транспортном средстве, на самом деле ситуация такова, что болты и гайки затягиваются до меньших значений, а гаечный ключ меньшего размера более универсален и стоит потраченных денег. от того, чтобы пожертвовать некоторыми возможностями ради более высокого диапазона крутящего момента. Помните, что динамометрические ключи более точны в середине своего диапазона крутящего момента, поэтому выбирайте свой диапазон соответственно.

    Как правильно затянуть гайки с проушинами

    Чтобы повернуть шины или заменить спущенное колесо, вам необходимо знать, как затянуть гайки с проушинами, но «достаточно туго» недостаточно. В то время как многие люди обходятся без паучьего гаечного ключа, отбойного бруса или ударного пистолета (что может иметь катастрофические последствия), лучший способ затянуть гайки - динамометрический ключ. Вот как правильно затянуть гайки.

    Что такое крутящий момент?

    Колесные шпильки и проушины зажимают колесо, тормозной ротор и ступицу колеса вместе, что передает тормозной момент на колесо при замедлении и передает крутящий момент от двигателя и трансмиссии.Инженеры-автомобилестроители разрабатывают шпильки и гайки крепления колес для достижения определенной силы зажима или натяжения болтов.

    Профессиональные механики и механики, работающие самостоятельно, не могут измерить усилие зажима или натяжение болтов. Вместо этого они используют крутящий момент, измерение силы скручивания, чтобы определить правильную силу зажима. Когда крутящий момент прилагается к зажимной гайке, он преобразуется в линейную силу, которая растягивает шпильку колеса и стягивает все вместе.

    Например, момент затяжки зажимной гайки может составлять 76 футов на фунт, что составляет 76 фунтов силы, приложенной к рычагу длиной в один фут.Используя динамометрический ключ длиной 3 фута, вы можете использовать только одну треть силы, или 25,3 фунта, чтобы получить крутящий момент в 75 фут-фунтов. Другими распространенными единицами измерения крутящего момента являются ньютон-метры, килограмм-метры и дюйм-фунты. Поскольку динамометрический ключ настроен на щелчок, звуковой сигнал или вибрацию при определенном крутящем моменте, одинаковый крутящий момент может быть приложен ко всем проушинам гаек, что приводит к равномерному усилию зажима.

    Как правильно затянуть гайки наконечника

    Неправильная затяжка гаек может вызвать проблемы, некоторые из которых могут быть не сразу заметны:

    • Недостаточный крутящий момент может привести к потере колеса.
    • Избыточный крутящий момент может растянуть шпильку колеса и, возможно, сломать ее, или деформировать тормозной ротор или ступицу колеса, вызывая вибрацию или пульсацию.
    • Неравномерный крутящий момент (каждый зажимной гайки затягивается по-разному) может вызвать вибрацию или пульсацию.

    После установки динамометрического ключа в соответствии со спецификацией, приведенной в руководстве пользователя или руководстве по ремонту, есть три шага для правильной затяжки зажимных гаек:

    1. Замените поврежденные шпильки или гайки.
    2. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить резьбу шпильки колеса и резьбовой гайки, а затем высушить их.Коррозия, повреждение резьбы и масло или смазка могут исказить приложение крутящего момента и повлиять на силу зажима.
    3. Очистите колесо, поверхности ступицы и центральное отверстие проволочной щеткой, затем просушите их.
    4. При необходимости нанесите каплю противозадирной смазки на центральное отверстие, но не на шпильки колеса или гайки.
    5. Закрутите гайки с помощью любимого инструмента до упора, но не более.
    6. Дважды затяните зажимные гайки звездообразно, плавно прикладывая усилие до щелчка ключа, но не более.

    Важно знать, как правильно затягивать гайки. Если вы не выключаете колеса, это поможет вам и другим на дороге оставаться в безопасности, а установка правильного крутящего момента предотвращает повреждение колеса, колпаков и дисковых тормозов.

    Ознакомьтесь со всеми ручными инструментами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о гайках, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фотографии любезно предоставлены Бенджамином Джеру.

    % PDF-1.6 % 117 0 объект > endobj 116 0 объект > endobj 114 0 объект > endobj 115 0 объект > endobj 118 0 объект > endobj 122 0 объект > endobj 121 0 объект > endobj 119 0 объект > endobj 120 0 объект > endobj 107 0 объект > endobj 108 0 объект > endobj 106 0 объект > endobj 104 0 объект > endobj 105 0 объект > endobj 112 0 объект > endobj 113 0 объект > endobj 111 0 объект > endobj 109 0 объект > endobj 110 0 объект > endobj 123 0 объект [124 0 R] endobj 124 0 объект > endobj 211 0 объект > endobj 212 0 объект > endobj 213 0 объект > endobj 214 0 объект > endobj 207 0 объект > endobj 206 0 объект > endobj 208 0 объект > endobj 210 0 объект > endobj 209 0 объект > endobj 215 0 объект > endobj 221 0 объект > endobj 222 0 объект > endobj 223 0 объект > endobj 224 0 объект > endobj 217 0 объект > endobj 216 0 объект > endobj 218 0 объект > endobj 220 0 объект > endobj 219 0 объект > endobj 76 0 объект > endobj 77 0 объект > endobj 75 0 объект > endobj 73 0 объект > endobj 74 0 объект > endobj 81 0 объект > endobj 82 0 объект > endobj 80 0 объект > endobj 78 0 объект > endobj 79 0 объект > endobj 69 0 объект > endobj 68 0 объект > endobj 70 0 объект > endobj 72 0 объект > endobj 71 0 объект [70 0 R] endobj 64 0 объект > endobj 63 0 объект > endobj 65 0 объект > endobj 67 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [284.131 98,5295 514,798 112,145] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> endobj 66 0 объект [67 0 R] endobj 83 0 объект > endobj 97 0 объект [/ Separation / PANTONE # 20295 # 20C / DeviceCMYK> ] endobj 98 0 объект [/ Separation / PANTONE # 201797 # 20CVC / DeviceCMYK> ] endobj 96 0 объект > endobj 94 0 объект > endobj 95 0 объект > endobj 102 0 объект > endobj 103 0 объект > endobj 101 0 объект > endobj 99 0 объект [/ Разделение / Все / DeviceGray> ] endobj 100 0 объект > endobj 87 0 объект > endobj 88 0 объект > endobj 86 0 объект > endobj 84 0 объект > endobj 85 0 объект > endobj 92 0 объект > endobj 93 0 объект > endobj 91 0 объект > endobj 89 0 объект > endobj 90 0 объект > endobj 191 0 объект > endobj 190 0 объект > endobj 192 0 объект > endobj 194 0 объект > endobj 193 0 объект > endobj 186 0 объект > / Шрифт> >> / Поля [] >> endobj 125 0 объект > endobj 187 0 объект [188 0 R] endobj 189 0 объект [/ ICCBased 146 0 R] endobj 188 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [6.4042 735,54 305,802 770,763] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> endobj 195 0 объект > endobj 202 0 объект > endobj 201 0 объект > endobj 203 0 объект > endobj 205 0 объект > endobj 204 0 объект > endobj 197 0 объект [196 0 R] endobj 196 0 объект > endobj 198 0 объект > endobj 200 0 объект > endobj 199 0 объект > endobj 225 0 объект > endobj 126 0 объект > endobj 185 0 объект ноль endobj 226 0 объект > транслировать hb`f``0 = 1

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта