Как снять тормозной диск ваз 2114: Замена тормозных дисков на ВАЗ 2114 своими руками: установка вентилируемых

НА видео было снято снятие задних накладок ваз 2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил.

Адаптер для диагностики авто Крутые видеорегистраторы здесь Gps .

Как заменить задние

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается). 2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см.

фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся). Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Как заменить колодки на ВАЗ 2114

Замена передних колодок

Плоской монтажкой осторожно раздвиньте поршни тормозного цилиндра, вдавив их, затем снимите крепежи с тормозного шланга, отодвиньте суппорт и вытащите старые колодки. Возьмите новые детали, вставьте в пазы диска. Поставьте суппорт на место и соберите систему в обратном порядке.

Смена задних колодок

Сняв барабан, сначала пассатижами с узкими носиками вытащите из правой тормозной колодки плоские пружинки. Затем с помощью мощной плоской отвертки снимите верхнюю горизонтальную пружину. Далее можно свободную колодку отвести в сторону и снять с нее нижнюю горизонтальную пружину. Чтобы снять правую колодку, снимите распорную пластину и вытащите шплинт из штока ручника. Теперь можно вынуть рычаг, снять пружины, извлечь колодку. Монтаж новых деталей производится в обратном порядке.

Колодки тормозные ВАЗ-2114: замена своими руками

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 осуществляется при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать в рабочем состоянии всю тормозную систему. От того, как он будет работать, зависит не только удобство управления, но и безопасность людей в машине. При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы в будущем обеспечить максимальную эффективность системы.

Особенности конструкции

Перед заменой тормозных колодок ВАЗ-2114 необходимо изучить конструкцию системы. Как и в большинстве автомобилей, привод приводится в действие гидравликой. Два контура тормозной системы, которые отделены друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы можете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить. С помощью вакуумного усилителя в системе тормозов уменьшается усилие, с которым водитель воздействует на педаль.

GTZ приводится в движение педалью и вакуумным усилителем. Этот элемент создает давление внутри системы. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты.Приводы зажимают или разжимают колодки, в зависимости от того, на каких колесах они установлены.

Подготовка к замене заднего башмака

Модели ВАЗ-2114 ремонт самостоятельно можно выполнить достаточно быстро. Перед тем как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя. Обычно сильный износ этих элементов проявляется следующим образом:

1. Автомобиль не держит при парковке на холме.
2. Ручной тормоз не регулируется.
3. При нажатии на тормоз сбоку задних барабанов появляется царапина.
4. Пониженная эффективность торможения.

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо купить новые. Стоимость набора около 1200 рублей (стоковые элементы). Но можно от «девятки» купить передние диски и суппорты и переделать задние тормоза. Эффективность дисковых тормозов гораздо выше, но обслуживать их придется чаще.

Какие инструменты потребуются?

При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких инструментов, приспособлений:

1. Отвертки (плоские разной ширины).
2. Выбивка из бронзы или латуни.
3. Ключ катушки.
4. Ключ для карабина или гаечный ключ на «12».
5. Домкрат пневматический или гидравлический.
6. Подставки для автомобиля.
7. Станки для нарезки колес.
8. Проникающая смазка.

Перед ремонтом все резьбовые соединения обязательно обработать проникающей смазкой. В этом случае открутить болты будет намного проще.

Как снять задние колодки?

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задние колеса выглядит следующим образом:

1. Под ремонтируемый борт машины необходимо установить домкрат, после чего ослабить колесные болты.
2. Поднимите автомобиль домкратом так, чтобы колесо было над землей.
3. Полностью выкручиваем болты на колесах.
4. Ключом на 12 необходимо открутить шпильки направляющей, после чего снять барабан.
5. Аккуратно сбить барабан, для этого с помощью молотка и деревянного бруска или медной прокладки постучать по задней части.

Затем полностью демонтируйте пружины, которыми обе колодки затянуты. Сначала снимаем боковые, потом — верхнюю и нижнюю.Демонтаж пружин производится отверткой и плоскогубцами. После этих манипуляций можно снимать колодки и отсоединять трос ручного тормоза.

Установка колодки

При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо перенести кронштейны, которые используются для привода ручного рычага, со старых элементов на новые. Для этого необходимо снять шплинт и снять хомуты. В обратном порядке их устанавливают на новую обувь. Сборка происходит тогда по такому алгоритму:

1. Установить верхнюю пружину.
2. Верхняя часть колодок должна попасть в прорези на поршнях.
3. Установить проставку сверху.
4. Обе колодки ниже также должны находиться в соответствующих им пазах.
5. На последнюю нужно установить пружины, которые есть по бокам и снизу.

После этого установите барабан и зафиксируйте его шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.

Замена передних колес

Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо сделать следующее:

1. Ослабить крепление колеса к ступице.Отвинчивать полностью пока не нужно.
2. С помощью домкрата необходимо поднять борт автомобиля, на котором проводится ремонт, так, чтобы колесо находилось в подвешенном состоянии.
3. Только теперь можно полностью отвинтить все болты крепления и снять колесо.
4. Необходимо повернуть руль в ту сторону, чтобы было удобно проводить работу.
5. Затем нужно отогнуть металлическую пластину, с помощью которой болт крепится к ползуну.
6. Выкрутите болт ключом на 13.

После этого сдвиньте опору в сторону и снимите колодки. Чтобы новые элементы установились без проблем, необходимо немного открутить штуцер для прокачки. Из расширительного бачка слейте небольшое количество жидкости.

После этого нужно вдавить поршень в опору кузова. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните прокачку. Соберите в обратном порядке. Для этого затяните болт, закрепленный на подвижной части.Согнув стопорную пластину, вы фиксируете положение этого болта. После установки новых башмаков на второе колесо нужно при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов. Спереди диски, сзади барабаны. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены тормоза на 14-й Ладе. Как известно, колодки расходные материалы.И если с заменой передней можно обойтись минут 10-15, то с «барабанами» помучиться придется. Итак, давайте рассмотрим, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Смотрите фото и описание этого процесса в нашей сегодняшней статье.

Признаки неисправности, ресурс

С передними колодками все просто — определить их Износ можно визуально снять, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то вообще без разборки колеса.С накладками барабанов все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет снимать его в надежде обнаружить ранний износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все полностью зависит от манеры вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Еще один признак — отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так что по мере износа задних колодок машина будет тормозить медленнее. А если накладки износились до металлического основания, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Жигули» идентична «восьмерке» и «девятке».

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с рукояткой, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и плоскогубцы.Поскольку элементы системы могут закиснуть или заржаветь, мы используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналогов. Итак, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут изложены ниже.

Начало работы

Для выполнения этой операции у нас нет ямы или подъемника. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратом заднюю часть автомобиля. Предварительно поставить под передние колёсные упоры или поставить машину на первую передачу (чтобы машина не катилась самопроизвольно).Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самое крайнее, что находится под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом гайки натяжителя ручного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы при установке не возникло дополнительных трудностей. Орехи ослабевают по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как происходит замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану.Откручиваем на нем болты направляющей и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так что мы можем это сделать.

Что дальше?

Теперь безопасно снимите крышку снаружи. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки.Чтобы снять последнюю, необходимо сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Из прочной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем накладку с рычага. Последнюю не выбрасывают — она ​​нам еще пригодится при установке новой обуви. Но это не останавливает замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой.Будьте осторожны — проследите, чтобы новые колодки вошли в пазы цилиндра, а ремешок задел разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Эта операция выполняется как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся рукой. Приводной трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг, который находится на колодке.

Регулировка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручного тормоза. Для этого нам понадобятся два ключа «на 13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «баночкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем стопорную гайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания.Далее поворачиваем гайку в ту или иную сторону (смотря что нам нужно — затягиваем или ослабляем трос). При наворачивании уменьшается ход ручного тормоза и соответственно троса.

Какая должна быть норма? При регулировке следуйте за рычагом стояночного тормоза. Подушечки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Допускается максимум 6 кликов. Все, что больше — указывает на повышенное кредитное плечо. В этом случае машину нужно держать на уклоне 16 градусов.

Вывод

Итак, мы выяснили, как происходит самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов.При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легко вошла. Но нельзя этого делать категорически. Это сокращает срок службы накладок и вызывает их перекос.

Снять панель приборов ваз 2114 в ремонт

Автомобили ВАЗ 2114 комплектуются более новой и улучшенной панелью приборов, которую еще называют европанелью. При необходимости ремонта или тюнинга ВАЗ 2114 необходимо снять панель приборов ВАЗ 2114.Несмотря на то, что предполагается делать с панелью, нужно научиться ее снимать.

Снятие приборной панели ВАЗ 2114

Для этой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты. Это фигурная отвертка и обычная, два ключа на 8 и 21. Машинку нужно поставить в удобном месте, чтобы никто не мешал работе, и приступить к снятию.

Первым делом откручиваем винты, которыми крепится левая сторона. Затем накладка снимается и передвигается панель приборов ВАЗ 2114.После этого выкручиваются правые винты. Всего их пять. После этого снимаем капот и отсоединяем аккумулятор от отрицательной клеммы. Потом удалил магнитолу. После отсоединения провода от прикуривателя. Подсветку пепельниц тоже убрать.

Перейти к рычагам управления и обогрева. Все это тоже убирается. Винты выкручиваются, находятся под инструментами и над ними. Теперь можно снять панель приборов ВАЗ 2114. И поделать с ней что угодно: можно установить панель ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109, тем самым серьезно улучшив интерьер девятки.

Сборка производится в обратной последовательности. Если вы проводите эту процедуру впервые, обязательно запомните последовательность действий. Это поможет избежать различных ошибок. В общем, новый приборный щиток ВАЗ 2114, цена которого не превышает 15000 рублей, всегда можно найти на рынке или в магазине.

Разборка панели приборов ВАЗ 2114, как и ее сборка, процессы несложные, но требуют аккуратности и аккуратности. При необходимости процесс разборки можно зафиксировать на фото, чтобы потом было проще собрать.

Распиновка панели приборов ВАЗ 2114

На панели приборов отображаются контакты, отвечающие за тот или иной индикатор на панели приборов. Таких выводов 26, их можно увидеть на схеме панели приборов ВАЗ 2114. Первый касание при подаче плюса указывает на уровень тормозной жидкости. И так каждый контакт при постановке плюса дает информацию о состоянии автомобиля и различных его параметрах.

Это электронный блок, который управляет приборной панелью и датчиками и индикаторами, установленными на ней, путем преобразования электрического сигнала. Распиновка панели приборов ВАЗ 2114 следующая. Две подушечки белого и красного цвета, условно пронумерованные. Каждой вилке соответствует связь с контроллерами, приборными входами и выходами, предохранителями и т.д.

Ремонт панели приборов ВАЗ 2114

Доработку панели приборов стоит начать с уменьшения ее шума. И хотя эта панель скрипит намного тише, чем ее предшественники, но этот шум можно убрать.Сделать это можно пеной. Это поможет значительно уменьшить погремушку.

Есть несколько проблем, которые могут возникнуть с панелью приборов. Комбинация датчиков может выйти из строя. Придется делать ей замену. Если в приборах неисправен датчик, то на его место необходимо установить новый датчик. Если возникла проблема с проводами, их нужно проверить. Если провода повреждены или окислены, их необходимо заменить.

При выходе из строя контрольных ламп щиток приборов ВАЗ 2114 проводит такой ремонт.Если лампа перегорела, то ее заменяют на новую. Если вышел из строя датчик лампы, то он также будет заменен на новый датчик. Также могут быть проблемы с проводами, например их окисление или обрыв. Поэтому необходимо заменить поврежденные участки и произвести чистку концов. Если имеется плохое соединение контактов лампы с платой, то стоит погнуть контакты или заменить сам патрон лампы.

Если вышла из строя панель приборов и все остальное: магнитола, фары и другие элементы, то следует проверить исправность предохранителя.Если он неисправен, замените его. Если предохранитель исправен, то нужно проверить проводку и в случае его повреждения произвести замену. Также из-за короткого замыкания может перегореть предохранитель.

А вот видео о том, как девушка снимает приборную панель ВАЗ 2114:

Бьет по педали тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать, если нажимает на педаль тормоза при торможении

Наверное, одна из самых серьезных проблем в машине — неисправность тормозной системы.А если при торможении задевает педаль тормоза, нужно срочно принимать меры. Ведь в случае аварии машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и уменьшить силу нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Эти колебания педали также могут сопровождаться рулевым управлением. Посмотрим, откуда берутся эти колебания, что может ударить по педали, как решить эту проблему.

Как проверить, есть ли удары педали тормоза?

Для этого переходим к сухому равномерному покрытию. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

Далее разгоняется до 80 км / ч. Постарайтесь резко затормозить, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, то стоит задуматься о диагностике и ремонте.Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, нужно уменьшить давление на педаль и аккуратно остановить машину.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию. Причем источником проблемы может быть каждая деталь.

Итак, диски, барабаны, воздух, попадающий в основные магистрали, изношенные суппорты и ступицы могут вызвать тряску. Иногда причиной является изношенная резина.Часто изогнутое колесо способно передавать биение на руль, но они не будут на педали тормоза. Реже виновата АБС. Значит, при его неправильной эксплуатации могут возникать неприятные вибрации. Но диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа на панели приборов. Давайте посмотрим, почему педаль тормоза ударяет при торможении.

Тормозной диск

Первая и самая распространенная причина, по мнению опытных автолюбителей и техников СТО, — это повреждение или искривление тормозных дисков.Чаще всего они гнутся из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать в лужу, металл резко остынет. В результате диски деформируются. Из-за этого при торможении он ударяет по педали тормоза. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Меняются сразу на двух колесах.

Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет через определенный период — новым деталям нужно время на шлифовку.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, в месте соприкосновения дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина стоит достаточно долго, то неудивительно, что при торможении она ударяет по педали тормоза. Этой проблеме подвержены ВАЗ и многие импортные автомобили. Такое случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем.Диску нужно время, пока колодка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Менять и ремонтировать ничего не нужно.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызывать вибрацию. Если при торможении что-то пошло не так, как и раньше, нужно проверить, насколько эти элементы изношены. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить.Не забываем, что колодки меняют попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных машинах до сих пор барабанят. Этот механизм также может вызывать удары педали тормоза при торможении. У ВАЗ-2114 сзади такие тормоза, да и проблема с ними действительно есть.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза также будет вибрировать. Иногда тело трясется. Часто с барабаном и задними колодками выходят из строя.Проблема вибрации решается заменой этих расходников. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, то это тоже приводит к удару педали тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют внимательно осматривать детали на предмет повреждений и перекосов. Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

Тормозная система в порядке, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы не удалось выявить серьезных повреждений или дефектов, проблема может быть скрыта в неясных причинах.Итак, это могло быть:

• дисбаланс колеса;
• деформация рычагов подвески;
• подшипник ступичный.

Также причиной может быть слабое крепление кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина ехала по плохой дороге, и как следствие — при торможении ударяет по педали тормоза. «Нива» особенно подвержена этим неприятностям. Возможно, какие-то болты где-то не затянуты, и на педали чувствуется биение сердца.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни обод не идеальны как по форме, так и по геометрии.Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет тянуть вниз центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо быстро вращается и машина движется с большой скоростью, это усилие превратится в вибрацию. Это причина того, почему при торможении бьет педаль тормоза и руль. Необходимо периодически балансировать колеса. Особенно эта процедура актуальна, если меняли диски и шины.Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. С обратной стороны закрепите специальные грузы.

Если долго ездить на таких колесах, шина изнашивается неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает ступичный подшипник.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они плавные, и машина не ехала по ямкам, то проблема как раз в нарушении балансировки.

Не стоит думать, что достаточно отдать одно или два колеса на шиномонтаж и проблема будет решена. Если уравновесить, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или колеса

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Его легко идентифицировать на балансировочном стенде. Чаще всего колесо деформируется при попадании в большую яму. Определите кривую привода и можете владеть. Достаточно визуально осмотреть колесо. Кованые диски более восприимчивы.

Сильно изношенная шина также является частой причиной удара педали тормоза во время торможения. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке корд может быть поврежден, из-за чего его часть будет выпуклой.

Иногда покрышки просто бракованные. Симптомы будут простыми — это вибрация педали тормоза, руля и всего тела. Биение будет увеличиваться по мере ускорения автомобиля.Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. В случае сильной поломки биения будут ощущаться даже на малых оборотах.

Решить проблему без смены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. После балансировки есть возможность прокатиться с ними. Однако вибрации пропадут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с той или иной стороны.

Нет необходимости откладывать устранение вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато тяжелыми последствиями.Из-за вибрации быстро изнашиваются ступичные подшипники, направляющие рельсы, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки. И это далеко не весь список.

Тормозные диски и барабаны поддаются канавке. Это поможет им вернуть необходимую форму. Но надо помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе они перегреются еще больше. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств.Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной тормозной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно из-за электроники. Но лучше еще раз проверить и выявить бракованные детали.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза — это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников дорожного движения.

Тормоза — одна из важнейших частей автомобиля. Исправная тормозная система — залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел, тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему педаль бьет при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше скорость, тем сильнее при торможении бьет по педали тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнав машину, вы почувствуете биение еще ярче.Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и кузов, в результате руки почувствуют вибрацию и все, кто находится в салоне.

Бьет по педали при торможении — вызывает

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно часто встречается, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть гнется от того, что появляются биения.Замену деформированного тормозного диска следует производить немедленно на обоих колесах.
2. Колодки тормозные передние. Эти детали не реже становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза также часто становятся причиной, когда педаль тормоза при торможении задевает тормоз, колодки могут «рассыпаться», «заедать», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход — замена колодок.
4. Зад. Чрезмерный износ или деформация могут вызвать ударов педали .
5. Тормозные цилиндры, как задние, так и передние, могут работать неправильно, например, иногда они имеют тенденцию закисать, из-за чего выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо сбрызнуть WD-40 и «поверить», что поможет. Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются неприятные ситуации, при смене одной из вышеперечисленных проблема остается. Если ударяет по педали тормоза и вы, по вашему мнению, все перепробовали, но проблема осталась, возможно, придется заменить сразу несколько неисправных деталей.Также возможно, что проблема кроется в новых деталях, которые либо некачественные, либо возникла проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут возникать при ударе педали тормоза во время торможения.

1. Критический износ ступичных подшипников.
2. Маргаритки или сабля серьезно повреждены или изношены.
3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, а не на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключить вариант с недозатянутыми болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости он превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, ведь от ее точной и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионной армии автомобилистов.

Достаточно часто встречаются случаи, когда внешне внешне исправная тормозная система проявляла симптомы, по которым автовладелец догадывался об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные.

Причины ударов педали тормоза

Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого, довольно неприятного явления, но и способов его устранения. Основная проблема этого негативного эффекта заключается в том, что при увеличении скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педали тормоза, к нему добавляется вибрация рулевой рейки, рулевого колеса и кузова автомобиля.

Основными причинами биения педалей при торможении автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков. Это происходит, как правило, в процессе закалки сильно нагретого тормозного диска. Решением проблемы является своевременная замена диска на новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пары одновременно.

Превышение уровня допустимого износа фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устранено заменой.

«Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ накладок задних тормозных колодок.

Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформации задних тормозных барабанов. Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана на новый наиболее эффективным способом его устранения.

Неисправность тормозных цилиндров (как переднего, так и заднего тормозных механизмов). Наиболее распространен процесс так называемого «скисания».Есть два варианта решения проблемы. Первый — это нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант настолько же прост, насколько и неэффективен. Второе — это замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая неопытного автомобилиста в замешательство: неисправный элемент системы заменяется, а «биение» педали тормоза продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных узлов, разбалансировка тормозных дисков или наличие другого (или нескольких) неисправного элемента.

Кроме описанных выше причин, есть еще несколько причин, по которым педаль тормоза ударяется при торможении. Они довольно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда в транспортном средстве всегда сопряжена с определенным риском, на уровень которого влияет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильность функционирования человека. основные системы. В этом случае важнейшим узлом являются тормоза. Именно от эффективности их работы зависит общая безопасность движения.Если водитель во время торможения замечает биение педали тормоза, не игнорируйте это. Игнорирование этих симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

Основное назначение тормозной системы — контролировать изменение скорости транспортного средства, останавливать его и удерживать на месте в течение длительного времени за счет использования тормозной силы между дорогой и колесом.

Тормозное усилие может создать колесный тормозной механизм, моторный транспорт, электрический или гидравлический ретардер в трансмиссии.

Для реализации этих функций на автомобиле установлены такие типы тормозных систем — основная (т.е. рабочая), запасная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется на случай выхода из строя или отказа работающей системы. Он работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы или части основной тормозной системы (контура тормозного привода).

Основное назначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль на месте в течение длительного времени.

Тормозная система — очень важная функция безопасности автомобиля. В грузовиках и легковых автомобилях используются различные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также более устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная тормозная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних толчков и вибраций при торможении.Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.

Кроме того, не исключено, что при торможении на скорости 120 — 140 биение будет отдаваться не только педали, но и рулевой рейке и кузову. Как уже было сказано выше, игнорировать эту проблему невозможно, в результате бездействия тормозная система может выйти из строя.

Причины ударов, кривых или поврежденных тормозных дисков, действия водителя

Первой и наиболее частой причиной биения педали тормоза, которую обычно называют мастерской, является повреждение или искривление тормозного диска.

Часто он образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, а потом резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и при торможении педаль тормоза начинает биться.

Выход один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Если был заменен только один тормозной диск, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может ухудшиться. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется.Как правило, после небольшой обкатки этот симптом проходит, но если нет, то причин две — некачественный товар или возникла другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Нередко передние тормозные колодки становятся причиной биения педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Чтобы диагностировать повреждение, следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Колодки тормозные задние, в каком они состоянии

Обычно барабанные тормоза устанавливаются на задние колеса автомобилей ВАЗ, у которых есть один недостаток — большой риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут заедать, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из положения — полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние, в каком состоянии они

Причиной биений могут быть не только задние тормозные колодки, но и сам тормозной барабан. Во время работы он может погнуться или деформироваться. Прикосновение колодок к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые также будут ощущаться в педали тормоза.

Передние и задние тормозные цилиндры

Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин биения.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасательного средства WD-40, однако, если средство не помогло, без замены цилиндра не обойтись.

Помимо вышеперечисленного, есть еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить при торможении:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как вполне возможно, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге. Во избежание проблем с тормозной системой следует регулярно доливать уровень тормозной жидкости в бачке, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильной работы, а также беречь автомобиль и не доводить его до запущенное состояние.

Тормозная система — одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи движением в потоке машин, не вызывая аварийной ситуации. Медленная реакция на педаль может вызвать столкновение с автомобилем впереди, а слишком резкая будет мешать автомобилям сзади. И вообще, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к уменьшению времени отклика педали, водитель не может предугадать движение машины и резко возрастает шанс попасть в аварию.Одним из проявлений неисправности тормозной системы может быть то, что при торможении она ударяет по педали тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины биения педали.

В тормозной системе автомобиля на самом деле не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начинаете бить по педали тормоза, то в первую очередь следует проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замену тормозных дисков, колодок или барабанов следует производить попарно, на каждой оси.После замены необходимо немного покатать детали. Это можно сделать несколько раз путем торможения при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем не вызвать ДТП.

Что делать, если тормозная система исправна.

Если при визуальном осмотре неисправностей не обнаружено или после замены каких-либо элементов проблема не устраняется, необходимо проверить следующие элементы:

• Балансировка колес.
• Рычаги подвески, их крепления
• Крепеж тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или аварийным ситуациям на дорогах.

Регулятор давления тормозной колдун ваз. Регулятор давления в задних тормозах. Регулировка регулятора тормозных сил

Как отремонтировать регулятор давления тормозной системы лад 2113, этапы разборки, подробная инструкция по замене деталей регулятора ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

Устройство регулятора тормозного давления Устройство регулятора тормозного давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 ремонт регулятора тормозного давления в тормозной системе, устройство

Регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Входит в оба контура тормозной системы и через нее тормоз жидкость попадает в оба задних тормоза.

На следующем этапе поршень прижимается к тормозной жидкости, заполняющей систему.Тормозная жидкость перераспределяет усилие на колесные тормозные цилиндры через линейный контур, в то время как поршни колесных цилиндров активируются и оказывают давление на тормозные колодки. В этом случае подушки прижимаются к дискам или тормозам барабанного тормоза, при этом движение колеса постепенно замедляется до полной остановки автомобиля. Современные органы управления гидравлическими тормозами включают в себя два независимых контура для каждой пары колес.

Привод регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2, 16 — болты крепления регулятора давления; 3 — плечо рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления; 6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — рычажная пружина; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; A, B, C — отверстия

Следует особо отметить, что эти контуры не обязательно соединяют колеса одной оси.Что касается такой детали, как вакуумный усилитель, необходимо улучшить работу всей тормозной системы и уменьшить усилия водителя при торможении. Этот усилитель поставляется с главным цилиндром. Основной корпус усилителя состоит из камеры, разделенной на две части резиновой диафрагмой. Изменяя давление и достаточную площадь диафрагмы, можно значительно уменьшить опорную силу педали. Вы можете заменить сломанную часть самостоятельно или сделать это в гараже.

Регулятор давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16.При этом передний болт 2 одновременно фиксирует вилочный кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. Двуплечий рычаг 5 шарнирно прикреплен к пальцу этого кронштейна штифтом 4. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого шарнирно соединен через скобу 11 с кронштейном рычага задней подвески.
Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под крепежный болт могут перемещаться относительно регулятора давления. Тем самым регулируется сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. Раздел «Регулировка привода регулятора давления ВАЗ 2113»).

Распределение тормозов для. Механическое повреждение Коррозия металла Неисправные поршни Неисправность трансмиссии. Треск или колебание автомобиля во время торможения Повышение жесткости педали тормоза Задние колеса не полностью зацепляются во время торможения. Увеличение тормозного пути. Масляные пятна или тормозная жидкость на резиновых накладках задней цепи. Отображаются предупреждающие сигналы. Превышен рекомендуемый срок службы деталей Недостаточно тормозной жидкости Окисление поршней Попадание воздуха в цепь Нажатие или деформация рычага управления Повреждение колодок Попадание пыли или посторонних предметов.Неисправный регулирующий клапан может быть очень трудно определить самостоятельно, поскольку признаки аналогичны признакам отказа тормозной системы.

Регулятор давления: 1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — защитный колпак; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — гильза поршня; 6 — поршневая пружина; 7 — корпусной рукав; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — толкатель уплотнительных колец; 11 — опорная плита; 12 — толкатель гильзы пружины; 13 — уплотнительное кольцо седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — заглушка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; A, D — камеры, подключенные к главному цилиндру; Б, В — камеры, подключенные к колесным цилиндрам задних тормозов; K, M, N — зазоры

Эту деталь следует проверять каждый раз при замене тормозной жидкости — каждые 1 или 5 лет.Средний срок службы этого клапана составляет около 2 лет. Компенсационный клапан не восстанавливается. В случае выхода из строя его необходимо заменить. В случае серьезной проблемы или отказа системы вы можете временно отключить клапан. Для этого подключите главный цилиндр непосредственно к задней цепи.

Для замены клапана откручиваем кронштейн от двух выхлопных труб в помещении. Деталь должен быть заменен механиком. После долгого периода взлетов и падений Magura вернулась на несколько лет с убеждением в области дисковых тормозов на горных велосипедах с очень интересными системами.

Регулятор Lada Samara 2 имеет четыре камеры: A и D соединены с главным цилиндром, B — с правым, C — с левыми колесными цилиндрами задних тормозов Lada Samara 2.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 прижимается рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этой силой прижимается к седлу 14 клапана 18. В этом случае клапан 18 отталкивается от седла и образуется зазор H, а также зазор K между головкой поршня и уплотнением 21.Через эти зазоры камеры A и D сообщаются с камерами B и C.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры K и H и камеры B и C поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов ВАЗ 2115. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила от давления жидкости превышает силу от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а после этого толкатель 20 перемещается под действием пружин 12 и 17 вместе с гильзой 19 и кольцами 10.В этом случае зазор M увеличивается, а зазоры H и K уменьшаются … Когда зазор H полностью выбран и клапан 18 изолирует камеру D от камеры C, толкатель 20 вместе с расположенными на нем частями останавливается. движется за поршнем. Теперь давление в камере C будет изменяться в зависимости от давления в камере B. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, B и A возрастает, поршень 2 продолжает выходить из корпуса, и Втулка 19 вместе с кольцами круглого сечения 10 и пластиной 11 при повышении давления в камере В смещается в сторону заглушки 16.В этом случае зазор M начинает уменьшаться. Из-за уменьшения объема камеры C давление в ней, а следовательно, и в тормозном приводе, увеличивается и будет практически равным давлению в камере B. Когда зазор K станет равным нулю, давление в камере B , и, следовательно, в камере C, будет увеличиваться в меньшей степени, чем давление в камере A из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах B и A определяется соотношением разница площадей головки поршня и штока к площади головки.
С увеличением нагрузки автомобиля эластичный рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршне увеличивается, то есть момент контакта головки поршня и уплотнения 21 (см. Рис. 6.4 ) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
В случае выхода из строя тормозного контура «правый передний — левый задний тормоза ВАЗ 2114» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В будут перемещаться в сторону пробки 16, пока пластина 11 не остановится в седле 14.Давление в заднем тормозе будет регулироваться той частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнением 21 и втулку 7. Работа этой части регулятора в случае выхода из строя указанной цепи, аналогична работе с работающей системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.
При выходе из строя тормозного контура «левый передний — правый задний тормоз» под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с гильзой 19 уплотнительного кольца 10 смещается в сторону поршня, выталкивая его из корпуса.Зазор M увеличивается, а зазор H уменьшается. Когда клапан 18 касается седла 14, рост давления в камере C прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 проделано отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Замена регулятора тормозного давления

И вилка, и рама имеет рэковое крепление для дисков 180мм, поэтому нет необходимости устанавливать какой-либо переходник.Первый был обнаружен только на двухкомпонентных подушках, второй — на подушках обоих типов, а третий — только на однопластинчатых подушках. В то время как двухкомпонентные колодки используют классические крепежные болты, цельные прокладки не требуют этого и опираются на два «крючка», которые опираются на корпус суппорта. Очень практичная система удержания магнитных подушек, благодаря которой подушки крепятся к поршням без использования классических прищепок.

При торможении вертикальные реакции на передних и задних колесах перераспределяются таким образом, что они увеличиваются на передних колесах и уменьшаются на задних, так как автомобиль «кусается» под действием сил инерции.
При одинаковом давлении в тормозных приводах всех колес их тормозные механизмы создают одинаковое тормозное усилие, что может привести к блокировке (движению без качения — скольжению) колес задней оси и, как следствие, заносу автомобиля.

Как работает регулятор тормозного давления при торможении автомобиля?

Регистратор точки торможения находится в удобном положении, но работать в изношенных перчатках непросто. Более чем сомнения также в эффективности, поскольку при переходах из одной крайности в другую нет больших различий.По мере износа регулировочных прокладок необходимо компенсировать расстояние между рычагами, чтобы поддерживать постоянную точку торможения. Если у вас достаточно большие руки, раздражение относительное, иначе могут возникнуть проблемы. Счетчик расстояния между рычагами, расположенный на головке самого рычага, вместо этого легко управляется даже в перчатках и обеспечивает широкий диапазон регулировки.

Этот негативный фактор может быть устранен путем дифференцирования тормозных сил между колесами в зависимости от степени их силового контакта с дорогой — чем сильнее колесо прижимается к дорожному полотну, тем большее тормозное усилие необходимо приложить к нему.Если колесо практически не соприкасается с дорогой (не давит на нее), то тормозить таким колесом нет смысла — оно просто перестанет вращаться и будет скользить по поверхности дорожного покрытия (заблокироваться). На современных автомобилях для разграничения тормозного усилия между колесами используются регуляторы тормозного усилия в сочетании с антиблокировочной тормозной системой.

Проверка и регулировка «чародея»

Измеряя расстояние от верха рычага до ручки, оно фактически идет от ближайшего положения 55 мм до самого дальнего 90 мм, два значения, которые подходят обеим лопаткам вместо рук и рука феи.Тем не менее, у меня лично не было проблем с их использованием одним пальцем, хотя очевидный недостаток увеличения выдержки в случае падения по сравнению с более компактным рычагом остается. Помимо личных предпочтений, заводской двухпальцевый рычаг, разработанный специально для гравитационных дисциплин, не имеет особого смысла.

Регуляторы тормозного усилия ограничивают тормозное усилие на задней оси автомобиля в зависимости от давления в тормозном приводе. Пропорционально давлению на педаль тормоза и изменению нагрузки на заднюю ось.Их можно устанавливать как в гидравлические, так и в пневматические тормозные приводы. Конструктивно и по принципу действия такие регуляторы могут существенно различаться, но назначение у них одинаковое — перераспределение тормозного усилия между осями в зависимости от степени контакта (прижатия) колес той или иной оси с дорогой. .
Наибольшее распространение получили регуляторы тормозных сил с пропорциональным клапаном и регуляторы тормозных сил.

Возможные неисправности регулятора

Чтобы учесть детали, Magura позже представила как сложные, так и плюриреголбильные, но по непонятным причинам тормоза по-прежнему предлагаются с двухпальцевыми рычагами.Задний тормозной путь дяди Джимбо находится внутри рамы, поэтому гидравлический шланг необходимо отрезать и подтянуть. В конце операции ход ручки немного увеличился, и ощущение стало немного губчатым. Для восстановления идеальной функциональности не было необходимости в продувке, но достаточно было подсоединить шприц с небольшим количеством масла на стороне нагнетания и всосать часть воздуха, попавшего в установку.

Регулятор тормозных сил с пропорциональным клапаном

Регулятор с пропорциональным клапаном ( рис.1 ) применяется в легковых автомобилях с гидравлическим приводом с диагональным действием обводов. По нему тормозная жидкость подается в цилиндры обоих задних колес.

Корпус 1 регулятор жестко закреплен на кронштейне, установленном на нижней части кузова автомобиля. На поршне 7 кредитное плечо 8 соединяется с балкой через эластичный металлический рычаг или пружину.

Второй шприц без плунжера, подсоединенного к отверстию насоса, действует как «расширительный бак».Сборка не требовала каких-либо других операций, а соединитель типа «банджо» позволяет ориентировать трубку по форме рамы.

Мощность торможения нужно продавать и, что более важно, не доставлять грубо. Ощущение «когерентности», обеспечиваемое рычагом, когда колодки из комиксов обеспечивают высокоточную передачу тормоза на рулевое колесо, избегая как цифрового эффекта некоторых очень мощных систем, так и упругости других особенно модулированных рычагов. Термостойкость очень хорошая, а тормозное пространство не расширяется даже после долгих и непрерывных спусков.Постоянный ход рычага и ощущение руки позволяют отключать последний, не опасаясь неприятных сюрпризов.

Домашняя педаль тормоза камеры B и D , относящиеся к главному тормозному цилиндру, подключаются к камерам AT и D … При нажатии на педаль тормоза с увеличением давления тормозной жидкости в камеры AT и D , поршневой 7 и толкатель 4 начнет выдвигаться из корпуса, что приведет к посадке клапана 2 в седле 3 и перекрытие линий задних колес.

Для более интенсивного использования или если вы предпочитаете более резкий отклик, идеальным выбором будет 203-миллиметровый диск. После нескольких месяцев использования с минимальным обслуживанием или без него и без очистки поршни по-прежнему идеально подходят, поэтому устраните эффект слайсера и нервную систему. Более 25 лет российский внедорожник находил радушный прием как в третьем мире, так и на «мертвом Западе». Больше тревожит здравый смысл и цена используемых образцов — особенно на фоне обилия внедорожников — любого вида подержанных.

При увеличении нагрузки кузов автомобиля смещается относительно балки моста и усилие рычага 8 на поршне 7 увеличивается, т.е. удлинение поршня 7 и дальнейшая работа механизма регулятора будет происходить при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре, что повысит эффективность задних тормозов.

Регулировка положения регулятора тормозов

Как почти все, что производилось в России, объяснение этого явления кроется в недорогой и дешевой опоре, которая требуется Лада-Ниве.Благодаря своему имиджу он также обладает отличными ходовыми качествами и простой механикой, которая, как и другие автомобили ВАЗ, упрощает обслуживание. Поэтому неудивительно, что в нашей стране продолжают поиски джипа с сельскохозяйственным названием, а цены практически не связаны с возрастом машины.

Некоторые владельцы нередко зарабатывают на своих уровнях больше денег, чем когда они покупали. Через год модернизируют и кузов. Изменения включают новые задние фонари, форма которых позволяет багажному отделению доходить до бампера и, таким образом, значительно облегчает доступ в грузовое пространство.

При выходе из строя одной из диагоналей гидропривода регулятор обеспечивает работу исправной линии в штатном режиме.

Регуляторы, установленные в гидроприводе с распределением контуров по осям, имеют более простую конструкцию, так как только одна камера связана с главным тормозным цилиндром, а другая — с колесными цилиндрами.

Постоянный полный привод и максимальная комбинация агрегатов с другими моделями ВАЗ до сих пор используются любителями дешевых внедорожников, а для многих более скромных водителей в регионах с плохо развитой и обслуживаемой дорожной сетью российский джип остается Оптимальное решение.После стольких лет на отечественных дорогах слабые места Лада-Нива перестали быть секретом. То же самое и с положительными качествами … Впрочем, энциклопедия истины о том, что российская техника всегда может вас удивить, относится и к ВАЗу.

Качество машин, например, не зависит от года выпуска. Бедняки даже советуют отдавать предпочтение более старым машинам, чем те, что были в начале 90-х. Ведь по давней социалистической традиции покупатель должен делать ставку на «партию».Тем не менее, кандидат в владельцы может добавить некоторые акценты во внешний вид выбранного экземпляра и тем самым избавить от головной боли.

Регулятор тормозных сил радиальный

В пневмоприводе тормозов автомобиля КамАЗ-5320 применен регулятор тормозных сил, позволяющий изменять давление воздуха в тормозных камерах колес задней тележки в зависимости от вертикальной нагрузки на оси в момент торможение. Взаимозависимость давлений воздуха в контурах передних колес и задней тележки, которая обеспечивается действием регулятора, представляет собой наклонную прямую (балку), поэтому такие регуляторы еще называют радиальными.Он устанавливается на поперечину рамы в вертикальном положении и имеет гибкое механическое соединение с балками моста ( рис. 2 ).

Нейтральная точка в российском внедорожнике — трансмиссия. Постоянный полный привод упрощает конструкцию, но также значительно увеличивает демпфирование при использовании обычных полов. Делитель и редуктор «разъединены», и крутящий момент между ними передается от короткого вала вала. Ему принадлежит характерное вытаскивание всех «Уровней».Почти симфонический шум, которым российский джип бомбардирует ухо, часто предотвращает проблемы с некоторыми компонентами шасси.

Проверка регулятора давления

Однако, по заключению, нужно делать все, чтобы улавливать неестественные звуки. Причинами их досрочного вывода из эксплуатации может быть скачок напряжения на станции. Шарниры переднего моста тоже слабые. Как правило, большинство узлов страдают от преждевременного износа материала и достаточной амортизации. Только поле-разделитель можно использовать как относительно бесшовное.

Регулятор луча ( рис. 3, ) имеет корпус из двух частей 2 и 9 , между которыми зажата мембрана 16 … Большой ступенчатый поршень 14 мембраносвязанный 16 с кольцевой пружиной 5 , внутри ступенчатого поршня находится клапан 13 с пружиной 12 прижимает его к седлу.
На поршне по периметру выполнены наклонные ребра 7 .
В верхнем регистре 9 вставлена ​​неподвижная вставка с аналогичными наклонными ребрами 6 , нижние края которого проходят по границе с мембраной.Ребра 7 Поршни между ребрами 6 фиксированная вставка. Если поршневой 14 находится в верхнем положении, то его ребра не касаются мембраны 16 и опирается на поршень только в средней части, тогда как остальная часть мембраны опирается на неподвижные ребра 6 вставок. Нижняя активная площадь мембраны в этом случае минимальна.

Перемещение двигателя газораспределения из контура не должно успокаивать кандидата-покупателя.Практика показывает, что после 50 тысяч километров, как правило, необходимо растягивать. Владелец должен снова усилить слух, чтобы избежать более серьезных вложений. Тогда еще и понятно, что «партия» хороша — если не чувствуется переутомления двигателя, покупателю повезло.

Среди прочих возможных ремонтов, составляющих семейный бюджет, наиболее проблемными являются проблемный стартер, водяной и бензонасос … Карбюратор с двигателем объемом 6 литров постоянно нуждается в регулировке, потому что иначе стоимость становится астрономической.Иногда уровень топлива в его камере резко падает. Пластмассовые детали распределительной крышки сломаны, искрение становится хаотичным. У 7-литрового двигателя есть недостатки. Неуверенное ускорение и тяга устраняются только после правильной регулировки системы опрыскивания.

При опускании поршня 14 ребра 7 полагаться на мембрану 16 , и при этом отходит от неподвижных краев 6 вставок.Увеличивается нижняя активная площадь мембраны. Таким образом, соотношение давлений на мембране 16 снизу и к ступенчатому поршню 14 сверху равно соотношению их активных площадей.

Активная площадь верхней стороны поршня постоянна, а активная площадь диафрагмы изменяется в зависимости от положения поршня.

В средней части корпуса регулятора находится подвижный толкатель 15 с опорой на пятку 18 соединен тяговой системой с балками моста, поэтому положение толкателя 15 зависит от прогиба пружин подвески задней тележки, т.е.е. Загрузка.
Поршень расположен под толкателем 19 , полость под которой соединена трубкой 1 с выводом I Подача воздуха для обеспечения постоянного сжатия шарового шарнира 18 к толкателю 15 … Через этот выход регулятор соединен с верхней частью тормозного клапана рабочей тормозной системы, через выход II с тормозными камерами для колес задней тележки.Выход III через клапан 3 соединяет внутреннюю полость регулятора с атмосферой.

При отсутствии торможения ( рис. 3, б ) поршень находится в верхнем положении, клапан 13 закрыт и не упирается в седло толкателя. В этом случае тормозные камеры через выход II , внутренний канал в толкателе и выходе III соединяются с атмосферой.

При торможении ( рис. 3, в ) воздух подается в регулятор через выходное отверстие I и поршневой 14 движется вниз. В определенный момент клапан 13 упирается в седло толкателя 15 и закроет свой внутренний канал, следовательно, тормозные камеры будут отключены от окружающей среды (атмосферы). После этого клапан 13 покидает седло в поршне, а сжатый воздух через клапан и кольцевой зазор между толкателем и поршнем попадает в выходное отверстие II и далее в тормозные камеры.

Следующее действие регулятора осуществляется следующим образом. Воздух, подаваемый в тормозные камеры, одновременно поступает в полости И и с одинаковым давлением давит на мембрану 16 снизу. При достижении определенного давления сжатого воздуха поршень 14 с мембраной 16 идут вверх.
После клапана 13 сидит в седле поршня, подача сжатого воздуха из выпускного отверстия I в заключение II остановится.

Регулятор будет работать следующим образом при изменении нагрузки на заднюю тележку. При максимальной нагрузке рычажный механизм действует на шаровую пятку 18 , будет перемещать толкатель 15 в верхнюю позицию. Для открытия клапана 13 Требуется небольшое движение поршня 14 , у которого ребра 7 не опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка. Активная площадь мембраны 16 в этом случае будет незначительным, а подъем поршня 14 Направление вверх будет происходить при большем давлении в полости И от нижней части мембраны, а это значит, что сжатый воздух будет подаваться в тормозные камеры задней тележки под высоким давлением.

При минимальной нагрузке на ось расстояние между задними осями и регулятором будет наибольшим ( рис. 3, d ). Толкатель 15 одновременно опустится в самое нижнее положение и откроет клапан 13 для подачи сжатого воздуха на выпуск II поршень 14 должен максимально опуститься.
В данном случае ребра 7 опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка, которая приведет к максимальному увеличению активной площади мембраны 16 … Следовательно, положение равновесия наступит при гораздо более низком давлении в полости И , а это значит, что давление сжатого воздуха в тормозных камерах в этом случае будет намного ниже.

Таким образом, регулятор в автоматическом режиме дифференцирует тормозные силы между колесами передней оси и задней тележки пропорционально распределению общей нагрузки на автомобиль между его передней осью и задней тележкой. В этом случае регулятор учитывает не только статические нагрузки (вес автомобиля), но и инерционные нагрузки, возникающие при изменении скорости автомобиля.

Задние рессоры на ВАЗ 2114 какие лучше

Доработка передней подвески фото, тюнинг подвески ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 своими руками

Замена рессор (и лада амортизаторов 2115) только попарно (на переднюю и / или заднюю ось).

Работаем на смотровой канаве или эстакаде, но возможно и на плоской горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимите и разберите направляющую стойки амортизатора.

Есть два варианта снятия направляющей стойки рессоры ВАЗ 2113.В первом варианте ее можно разобрать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском без ослабления гаек нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления рейки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен, если после завершения работы вы не планируете регулировать углы наклона передних колес.

Но так как после замены амортизаторов и рессор необходимо регулировать углы установки колес, то рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо сбоку съемной стойки.Поворачивать руль в обратном направлении до упора.

Вытаскиваем шплинт …

… И гаечным ключом на 19 колец отверните гайку, которая крепит палец конца рулевой тяги к рычагу рейки.

Съемником выдавливаем палец из рычага.

При отсутствии съемника гайку не отворачиваем полностью, вставляем монтажную лопатку в проставку между рулевой тягой и рычагом рейки и ударяем молотком по концу рычага рейки.

Снимаем муфту переднего тормозного шланга с держателя стойки.

Чтобы открутить гайку стержня амортизатора, воспользуемся специальным ключом, чтобы стержень не проворачивался.

Снимите пластиковый колпачок верхней опоры направляющей стойки.

Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора ВАЗ 2114.

Перед тем как открутить верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку …

… Нанесите отметки совмещения на болте и кронштейне стойки.

ВНИМАНИЕ

При последующей установке направляющей стойки амортизатора совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала, но позволяет добиться небольшого отклонения от начального значения.

Используя головку «19», отверните гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания, гаечным ключом того же размера
.

Сняв шайбу с болта регулировки угла развала, выбиваем болт пробойником из мягкого металла.

Болт и шайба регулировки развала колес.

Аналогично откручиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.

Снимите закругленный кулак со стойки, не натягивая тормозной шланг.

Ключом на «13» отверните три гайки, крепящие верхнюю опору направляющей стойки амортизатора к корпусу …

… и снимите стойку.

Устанавливаем две пружинные стяжки диаметрально напротив друг друга так, чтобы они захватили пять витков пружины.

Поочередно вращая винты стяжных шпилек, сожмите пружину.

После ослабления давления пружины на опорные чашки открутите гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ВАЗ 2115, чашку верхней опоры, пружину со стяжками, буфер такта сжатия и защитный кожух.

Вышибаем опору буфера сжатия зубилом …

… и стрелять.

Со специальным ключом …

… Отвинтить гайку крепления стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно открутить зубилом, не опасаясь ее повредить, так как новая гайка входит в комплект для установки амортизатора.

Снимите гайку.

Вытаскиваем шток с рабочим цилиндром из корпуса стойки амортизатора и сливаем жидкость амортизатора в емкость.

Промываем полость корпуса стеллажа уайт-спиритом.

Устанавливаем картридж (картридж) в корпус стойки.

В комплект амортизаторов известных производителей, как правило, входит специальный ключ для затяжки гайки корпуса стойки амортизатора.

Вращая специальный ключ с динамометрическим ключом, затяните гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.

Надеваем на шток защитный кожух.

Установите стяжки на новую пружину.

Сожмите пружину, попеременно вращая стяжные винты.

Устанавливаем пружину стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опору пружины чашки, верхнюю опору, приманку и специальным ключом затягиваем гайку штока. Снимите пружинные стяжки.

Установите направляющую стойки амортизатора лада 2114 на автомобиль в обратном порядке.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки амортизатора.

Рекомендуем отрегулировать углы установки рулевого колеса на СТО.

Примечание: на заднем приводе иногда стучит кардан, и часто слышен стук из задней подвески — для хозяев тут — ремонт карданных валов.

Выбирая пружины, обратите внимание на цветовую маркировку — она ​​указывает на жесткость. Жесткость передней и задней рессор должна быть одинаковой. №
Кроме амортизатора и пружины, желательно купить резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладку пружины, крышку амортизатора, демпфер сжатия), а также крепеж.
Но нельзя покупать сразу все, а только необходимое, после разборки и осмотра.

Поднимите одну сторону и поддержите машину. Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате, особенно не лезьте под него. При ослаблении гаек вам потребуется приложить усилие, а домкрат не является устойчивой опорой.

Снимите колесо. Очистить от грязи болт и гайку крепления амортизатора. Смазка для водяных резьбовых соединений WD40 или другая проникающая смазка. Пока гайка намокает, откручиваем верхнюю гайку.

Для этого выньте заднюю полку и сложите заднее сиденье. Найдите и снимите заглушку. Перед нами конец поршневого штока с 6-ю лосками.
Шток фиксируется гайкой M10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед откручиванием можно сбрызнуть ее смазкой wd40 — хуже точно не будет.
Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует придерживать шток специальным ключом. Скорее всего, у вас его нет. Используйте рожковое дерево.
Для ослабления гайки используйте накидную гайку (причем с большим вылетом, для работы в нише).Если такого ключа нет — даже не пытайтесь, не испортите зря края гайки.

Специальный ключ можно купить в автосалоне, он недорогой.

Перейдем к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа для 19.
Удерживайте болт (или гайку) одним. Покрутите другие.
Ключ можно брать с колпачком или головкой. Используйте трубку для увеличения крутящего момента. Открутив гайку, вытаскиваем болт, а затем амортизатор с пружиной.Застрявшая прокладка пружины остается высоко в нише корпуса.
Оторвите его. Вынуть и осмотреть. Если прокладка деформирована, лучше ее заменить.

Тщательно осмотрите крышку амортизатора. В нем не должно быть трещин, потертостей и других повреждений. Если найдете, но кожух не купили, придется снова идти в магазин.
Не следует ставить негерметичный кожух, но можно оставить крышку стального кожуха. Также осмотрите другие детали, которые не собирались менять.Деформированные и запрессованные придется заменить.

Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли вставить вручную болт и вручную накрутить на него гайку. При необходимости замените гайки и дополнительно откалибруйте втулку амортизатора с помощью развертки.
Большого зазора быть не должно, но если болт необходимо забить сразу при установке, то при следующей замене его можно будет только выбить.

На новом амортизаторе вытяните шток на всю длину. Поместите буфер хода сжатия на шток. Соедините кожух амортизатора с крышкой и также наденьте амортизатор.
Затем одна подушка и распорная втулка. Убедитесь, что шток выдвинут насколько возможно.

Поместите новую прокладку на верхний край пружины, сориентируйте и закрепите лентой или тонкой проволокой. Наденьте пружину на амортизатор и сориентируйте ее теперь на чашке амортизатора.

Чтобы установить амортизатор с помощью несжатой пружины, согните рычаг поперечины как можно дальше с помощью лома.
И вот верхний край пружины упирается в корпус (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставляется болт. Затяните гайку, но не торопитесь. Теперь необходимо весом станка сжать пружину и выпустить шток амортизатора через отверстие в корпусе.

Для этого можно использовать два метода: прикрутить колесо и поставить машину на землю или поднять рычаг перекладины домкратом, не снимая машину с опоры.Выбирайте, что вам удобнее.

Не торопитесь, поднимая рычаг (или опуская машину). Управляйте помощником и направляйте шток, но не сжимайте его. Для направления штока используйте кусок шланга или металлическую трубку. Также попробуйте соломенный ключ.
Когда шток вышел в отверстие в корпусе, наденьте верхнюю подушку, опорную шайбу и затяните гайку (достаточно от руки). И только опуская машину на колеса, как следует натягиваем гайки.
И сверху, и снизу. Таким же образом замените пружину и амортизатор на другой стороне автомобиля.

Проехав 50 … 100 километров, осмотреть и растянуть подвеску.

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются намного быстрее задних и это связано с тем, что передняя часть автомобиля имеет большую нагрузку, так как там расположены основные узлы. Если амортизаторы протекли, или начали сильно бить по ямкам, то в этом случае они подойдут лучше всего. полная замена … Многие привыкли сталкиваться с подобными проблемами на СТО, хотя если немного постараться, можно все это сделать самостоятельно.Главное, чтобы у каждого были под рукой необходимые инструменты и приспособления. Ниже подробный список всего:

• пружинные стяжки
• Съемник шарового шарнира или рулевого колеса
• плоскогубцы
• молоток
• ключи на 13 и 19 и аналогичные головки
• ключ и трещотка
• разбивка

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара — ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если видео не удалось посмотреть по какой-либо причине, то вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотоматериалами.Там тоже все четко и понятно описано, так что разобраться сможет даже новичок.

Инструкция по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 — 2115

Первым делом поставить машину на ручной тормоз, оторвать болты крепления передних колес и поднять машину домкратом. Затем, наконец, снимите колесо и можно приступать к выполнению настоящего ремонта ходовой части на ВАЗ 2114-2115.

Для начала нужно освободить рейку от насадки с рулевым наконечником.Подробнее об этом читайте в статье о. Справившись с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как наглядно показано на фото ниже:

И пытаемся руками вытащить болты с тыльной стороны. Если это невозможно сделать из-за проржавевших стыков, то можно использовать пробой или деревянный брусок, выбив болты молотком:

Когда болты выскочили, то стойку можно отвести в сторону, тем самым отсоединив ее от рычага:

Теперь открываем капот и откручиваем три гайки крепления передней опоры к стеклу кузова ВАЗ 2114-2115.Это наглядно показано на рисунке ниже:

При отвинчивании последней гайки придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. Тогда вы сможете без проблем вынуть:

Итак, весь модуль передней подвески был удален. Для его разборки нам потребуются пружинные стяжки и специальный гаечный ключ, чтобы открутить центральную гайку сверху опоры. Первый шаг — ослабить верхнюю гайку, чтобы шток не проворачивался:

Не отпускай до конца, иначе можно получить на лбу пружину, или еще что-нибудь.Затяните пружины с помощью специального инструмента

И только после этого откручиваем гайку до конца и снимаем верхнюю опорную чашку:

Тогда можно приступать к снятию самой опоры:

А потом пружины:

Теперь осталось снять резиновый пыльник, буферы сжатия и можно приступить к замене всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или рессор.Весь процесс сборки выполняется строго в обратном порядке и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль не исключено, что придется немного повозиться, чтобы отверстия в корпусе стойки и рычаге снизу совпали. Но если у вас есть маунт, вы можете сделать это сами!

Цены на комплектующие примерно следующие (для примера назову от производителя SS20):

1. Подставки продаются по цене 2000 рублей за пару
2. Передние стойки можно купить по цене около 4500 за две
Пружины
3. можно купить по цене 2000 рублей

Что касается остальных деталей, типа буферов сжатия и пыльников, то в сумме потратите еще около 1000 руб.Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-то отпишусь в следующих статьях по этому поводу.

замена ступичного подшипника (инструкция). Запчасти на ВАЗ-2114

На автомобиле ВАЗ 2114 замена ступицы Подшипник производится при выходе из строя. Изношенный подшипник может доставить массу неприятностей. Следует отметить, что смазка внутри запрессовывается на заводе, а в процессе эксплуатации новая не добавляется.Следовательно, возможно высыхание смазки, что наряду с образованием шариков приводит к биению и появлению вибрации. Следствие — посторонние звуки, тряска при движении (особенно на большой скорости). Также может быть небольшое увеличение расхода топлива, чрезмерный нагрев ступицы и колеса. Поэтому необходимо проводить своевременный ремонт и обслуживание ВАЗ 2114.

Признаки выхода из строя подшипника

Самым верным признаком является появление своеобразного завывания, исходящего со стороны вышедшего из строя подшипника.Но не стоит сразу бить тревогу и загонять машину в автосервис. ВАЗ 2114 можно отремонтировать и самостоятельно. Для этого не нужно много навыков: достаточно уметь работать съемниками и ключами.

Езда с изношенным подшипником нежелательна, в конечном итоге он может заклинивать. А если это произойдет на большой скорости, то одно колесо перестанет крутиться и машина потеряет управление. Результат — авария и огромный вред здоровью. Стоимость одного подшипника примерно 450-700 рублей (в зависимости от производителя).Поэтому для их замены по кругу нужно максимум 2 800 руб.

Поиск и устранение неисправностей

Первый способ — ехать на высокой скорости и слушать звуки. Если в подвеске ВАЗ 2114 есть неисправность, то все сразу становится понятно. Гул и вибрация от колеса часто указывают на то, что подшипник пришел в негодность. И чем дольше используется сломанная машина, тем сильнее грохот. Поэтому ремонт желательно проводить на ранней стадии выхода из строя. Также стоит отметить, что при движении с неисправным подшипником ступица нагревается сильнее.

Чтобы убедиться, что звук издается действительно подшипником, не обязательно загонять машину в автосервис. ВАЗ любой модели можно отремонтировать самостоятельно. А для определения поломки и подавно. Поднимите ту сторону автомобиля, с которой слышен звук. Попробуйте покрутить колесо вручную. Сопротивления быть не должно, а если есть заклинивания, то обратите внимание, чем они вызваны — виноваты прикосновения к колодкам или подшипнику. Не исключено, что подвеска ВАЗ 2114 неисправна и все звуки исходят именно от нее.Поэтому необходимо все изучить как можно более тщательно.

Инструменты для работы

Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать шасси ВАЗ 2114 вам понадобится следующий инструмент:

• Домкрат — желательно гидравлический или пневматический раскатного типа (с колесами), чтобы было удобнее работать.
• Набор ключей и отвертка.
• Плоскогубцы, плоскогубцы, утконосы.
• Съемник стопорных колец.
• Съемники подшипников ступиц передних и задних.Можно использовать как разные, так и универсальные.
• Молоток и несколько оправок разного диаметра.

Также может потребоваться газовый баллон с соплом. Чтобы установить новый подшипник было проще, ступицу можно немного прогреть (но не сильно, так как сальники могут плавиться). Поэтому на автомобиле ВАЗ 2114 замена ступичного подшипника производится максимально точно и по определенной схеме.

Снятие ступицы заднего колеса

Алгоритм ремонта следующий:

• Ослабить болты на колесах.
• Освободите гайку ступицы и ослабьте ее ключом на «30».
• С помощью домкрата поднимается ремонтируемая сторона.
• Болты ослаблены и колесо снято.
• Далее необходимо открутить две направляющие, они держат барабан на ступице. Все запчасти ВАЗ 2114 складываются, чтобы не потерять и не испачкать.
• С помощью небольшого молотка и деревянной распорки снимите барабан. Старайтесь не бить его металлическими предметами: хрупкий алюминий начнет разрушаться.
• Полностью снимите гайку ступицы.
• Снимите ступицу специальным съемником.

На этом процедура демонтажа завершена. Остается дело маленькое — вынуть подшипник и установить на его место новый.

Замена задней втулки подшипника

После ступице была демонтирована, она necessaryUsing съемник, снимите стопорное кольцо. Можно воспользоваться тисками: проводить ремонт будет намного проще. Зажмите ступицу и установите на нее съемник.Это длинный болт с насадками. Вставьте гаечный ключ в гайку и выдавите подшипник из ступицы колеса. Процесс довольно сложный, требует больших усилий. Если не получается, воспользуйтесь распоркой и молотком. Нанесите несколько резких и сильных ударов — подшипник выйдет из гнезда.

После извлечения старого нужно поставить новый. Для этого используется один и тот же съемник, только по-разному устанавливается. В конце концов, цель процесса — установка, а не извлечение.После сборки: устанавливаются ступица, новая гайка, тормозной барабан, направляющие и колесо. Затяните после опускания стороны домкрата. Так производится замена ступичного подшипника заднего колеса на ВАЗ 2114. Ремонт желательно сразу на обоих задних колесах.

Замена передних ступичных подшипников

Инструменты для ремонта остаются те, кроме съемника. Если у вас универсал, то он подходит для работы. А если для задних подшипников, то нет — придется покупать другой.Процедура полностью аналогична, только вместо барабана устанавливается диск. Также следует отметить, что ступица установлена ​​на внешнем ШРУСе и соединена с ним посредством шлицев. В остальном отличий нет, даже запчасти ВАЗ 2114 практически одинаковые.

Размеры подшипников разные, поэтому выставить задний мост вперед не получится. При работе старайтесь не повредить тормозной диск. Если он имеет большой выход, его желательно заменить на новый.Обратите внимание, что диски и барабаны (а также колодки) следует менять попарно. То есть если на левое переднее колесо поставить новую, пожалуйста, и на правое тоже.