Как снять тормозной диск ваз 2114: Замена тормозных дисков на ВАЗ 2114 своими руками: установка вентилируемых

Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2114

Замена тормозного диска ВАЗ 2114

Тормозные диски изнашиваются так же часто, как тормозные колодки. Из-за трений их толщина становится меньше, из-за чего эффективность торможения будет снижена. Сильно изношенный тормозной диск обычно деформирован, поэтому требуется его срочная замена.

Заменять тормозной диск ВАЗ 2114 следует при появлении на поверхности механических повреждений, трещинок, царапин, стирании диска до минимальной толщины (10,8 миллиметров). Может быть, получится обойтись без замены тормозного диска. К примеру, если толщина допустима, то проточка диска поможет устранить царапины и задиры (эта процедура проводится токарем в специальных мастерских).

Тем не менее, если все-таки необходимо менять диск, следует устанавливать сразу 2 новых тормозных диска, чтоб не возник повышенный износ по причине неравного распределения тормозных усилий.

Необходимые инструменты:

  • домкрат;
  • подходящие ключи на «13», «17»;
  • специальный ключ-баллонник;
  • отвертка плоская;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • новые тормозные колодки ВАЗ 2114.

Как заменить тормозной диск ВАЗ 2114 в домашних условиях

  1. Снять колесо, поднять автомобиль на домкрате, зафиксировать автомобиль противооткатными упорами и страховочными подпорками. О том, как выполняется снятие колеса, можно прочесть здесь.
  2. На резьбовые соединения нанести жидкость WD-40.
  3. После снятия колеса проверить состояние диска и колодок. Есть вероятность, что проблема не в диске или может потребоваться замена колодок.

Самостоятельная замена тормозных дисков ВАЗ

  1. Открутить суппорт, достать колодки.

Процесс замены тормозных дисков ВАЗ 2114

  1. Демонтировать рабочий тормозной цилиндр.

Суппорт ВАЗ 2114 фото

Также ознакомьтесь

  1. Выкрутить шпильки, крепящие тормозной диск.

Открутите шпильки крепления тормозного диска

  1. Резиновым молотком сбить тормозной диск со ступицы. Ударять по кругу по максимуму близко к центру диска.

Как заменить тормозной диск своими руками

Как заменить тормозной диск своими силами

  1. Затем устанавливаем новый тормозной диск, после чего можно выполнить сборку.

Процесс замены тормозного диска завершен

  1. По необходимости прокачать тормоза, опустить домкрат.

Рекомендации:

Если одновременно с диском производится замена тормозных колодок, первые 300 километров стоит избежать резких нажатий на педаль тормоза. Благодаря этому получится избежать перегрева колодок и появления на их поверхности металлической пленки.

Рекомендуем почитать

Когда менять тормозные диски и колодки

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

  • отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
  • импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
  • спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.

Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.

Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5+/-0,5 мм. Если на авто установлены литые диски с большими отверстиями, эту проверку не составит труда выполнить визуально, даже не снимая колес.

Тормозные диски: особенности и срок службы

В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.

Производители используют различные технологии и материалы, что сказывается на жесткости и прочности различных модификаций дисков. Интенсивность износа зависит от качества колодок, манеры езды, состояния дороги, погодных условий и прочих факторов.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

  • Увеличение тормозной дистанции;
  • Снижение уровня рабочей жидкости;
  • Облегчение педали;
  • «Увод» в сторону при торможении;
  • Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.


Замена задних тормозных колодок ВАЗ

Помимо передних тормозных колодок, на автомобилях ВАЗ также необходимо регулярно менять задние. На всем модельном ряду ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и 2115 и т.д.) сзади стоят барабанные тормоза – поменять задние тормозные колодки на них можно своими руками. Порядок действий для всех автомобилей LADA практически идентичен.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ выполняется так:

1. Поддомкратить автомобиль, снять заднее колесо.

2. Открутить 2 направляющих штифта.

3. Ввернуть 2 болта М8 в резьбовые отверстия, чтобы снять тормозной барабан. 

4. Снять верхнюю и нижнюю пружины, а затем – направляющую пружину по центру передней колодки.

5. После этого можно снимать саму переднюю тормозную колодку.  

Снять и заменить задние тормозные колодки ВАЗ своими руками несложно

6. Демонтировать разжимную колодку (планку).

7. Снять направляющую пружину по центру задней колодки.

8. Снять саму заднюю колодку и фиксатор ручника.

9. Плоскогубцами вытащить из задней колодки фиксирующий шплинт (тонкую проволоку) и убрать опорную шайбу.

10. Нажать на палец, снять приводной рычаг с колодки, извлечь палец.

11. Установить новые тормозные колодки и собрать все в обратном порядке. 

12. Прежде чем надевать тормозной барабан, колодки следует сжать с помощью двух монтировок.  

Задние тормозные колодки на ВАЗ, как и передние, меняются с обеих сторон одновременно. В противном случае могут возникнуть проблемы с торможением: машина будет неравномерно тормозить. 

Простые способы как снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

  1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и "отпустить" сцепление.
  2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
  3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Замена тормозных колодок ваз 2115

Самостоятельная замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2115

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условияхВыполнять замену тормозных колодок можно самостоятельно или на СТО.Ранее речь шла о самостоятельной замене тормозных колодок на автомобилях Калина. Но сильных различий в процессах нет, признаки неисправности и изношенности сходны, а именно: свист и скрип при торможении, изношенный тормозной диск, затрудненное торможение.Иногда показатели свидетельствуют о неисправности колодок, однако детальный осмотр подтверждает обратное. Причина этого, вероятно, в замасленности поверхности, либо в том, что колодки затерлись при движении по пыльной дороге. Чтоб это устранить, нужно снять колодки и смыть затертый слой пыли.Стоит ознакомиться с причиной скрипа тормозов.

Необходимые инструменты:

  • баллонник;
  • домкрат;
  • плоская отвертка;
  • подходящие ключи на «13» и «17»;
  • стойка для опоры;
  • штангенциркуль;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

  • Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
  • Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом.
    В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
  • Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
  • Выкрутить болты крепления, снять колесо.
  • Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.
  • Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

    Будьте внимательны!

    Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

  • Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.
  • Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

    Также ознакомьтесь

  • Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.
  • Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

  • Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.
  • Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

  • Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.
  • Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  • Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
  • Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу. Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
  • Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня. После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
  • Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.
  • Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  • Установить на место скобу тормозного суппорта.
  • Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

  • Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
  • Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
  • Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.
  • До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение. Кроме того, важно долить тормозную жидкость.https://www.youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0kПервое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

    • Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

    Замена тормозных колодок ВАЗ-2115

    Особую роль в комфорте автомобиля играют его тормоза, это и контроль над управляемостью автомобиля, и акустический комфорт. К тому же, тормозной путь при использовании разных колодок может отличаться в два раза. На пятнадцатой срок эксплуатации колодок от замены до замены составляет 30-60 тысяч км, это зависит от стиля вождения, интенсивности торможения и используемой продукции.

    Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2115

    Колодки менять чуть сложнее, чем колесо, потому что для замены колодок надо сначала снять колесо. Суппорт полностью снимать не надо, достаточно просто откинуть его с верхней стороны, для этого выкручиваем верхний болт. Болты застопорены стопорной шайбой, которую расплёскивают вокруг граней болта, надо сначала эту шайбу разжать, а потом выкручивать сам болт.Нижний болт полностью выкручивать не надо, надо только отпустить его немного, чтобы суппорт мог спокойно ходить.Дальше нам будет мешать тормозной шланг, его тоже надо немного ослабить, вытянув из посадочного места на стойке, тогда его длина будет достаточной, чтобы откинуть суппорт. Конечно, суппорт можно полностью открутить, но на этой машине колодки можно и так поменять.Колодки свободно выйдут, места предостаточно.

    Вытаскиваем по одной, они просто вверх выходят, ничего больше с ними не надо делать.

    Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2115 направляющие колодок надо почистить от грязи, ржавчины и прочих окислов, чтобы новая колодка могла свободно перемещаться. Также желательно там смазать солидолом, он на какое-то время предотвратит коррозию.И после этого можно ставить новые колодки, ставьте фрикционной стороной к диску, чтобы они тормозили лучше.А чтобы закрыть суппорт, нужно вдавить цилиндр, потому что новые колодки толще старых, а цилиндр выдален как на тоненькие колодки.

    Лучше всего вдавливать специальным вжимателем, который специально для этого и предназначен, но можно воспользоваться какой-то струбциной и даже монтировкой.

    Ну и когда суппорт налезет на колодки, его можно прикручивать болтами.Замена тормозных колодок ВАЗ-2115 видео инструкция

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

    Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.Дальше нам нужно снять барабан, и вот это не всегда просто. Дело в том, что колодки при работе делают выработку в барабане, при этом оставляя паз на внешней кромке, и когда выбудете снимать барабан, колодки обязательно упрутся в эту кромку. Обычно барабан сбивают тяжёлым молотком, обязательно через проставку, чтобы не расколоть его.

    Далее видно колодки. Они крепятся пружинами, это чуть сложнее, чем спереди, где колодки просто прижимались суппортом и ничем больше не крепились. Тут надо снять все пружины. Поддеваем отвёрткой,  и они сами выпрыгивают, главное не растерять.

    Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

    Рекомендации снятия и установки передних тормозных колодок Ваз 2113-2114-2115

    Рекомендации по замене передних тормозных колодок

    Инструкции по ремонту тормозов ваз 2115, замена тормозного барабана и суппорта ваз 2113, инструкции по снятию и установке колодок. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

    • Замена тормозных колодок лада самара 2
    • 1 – суппорт
    • 2 – штуцер
    • 3 – колпачок
    • 4 – шланг
    • 5 – колесный цилиндр
    • 6 – болт
    • 7 – стопорная шайба
    • 8 – тормозной диск
    • 9 – тормозные колодки
    • 10 – направляющая колодок
    • 11 – защитный кожух переднего тормоза
    • 12 – защитный чехол
    • 13 – направляющий палец
    • А — смотровое окно


    При необходимости замены тормозных колодок ваз 2114 отогните угол стопорной шайбы 7 с грани нижнего болта 6, отверните его, придерживая ключом за грани направляющий палец, отсоедините разъемный провод сигнализатора износа колодок. Затем поверните суппорт 1 в сборе с цилиндром 5 относительно другого пальца, выньте тормозную колодку со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение.


    Необходимо также заменять сигнализатор износа колодок. Сигнализатор можно запрессовывать в колодку только один раз, т.к. он является деталью разового использования. Сигнализатор устанавливается во внутреннюю колодку в отверстие ближнее к тормозному шлангу, затем провод сигнализатора необходимо провести через хомуты на шланге и подсоединить к электрической цепи .
    Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к отметке «МАХ» или ей соответствует, то перед утапливанием поршня удалите из бачка часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивание из бачка.
    Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра ваз 2115, переместите поршень, как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение. Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт ваз 2113, замените внутреннюю тормозную колодку лада самара 2.

    Опустив суппорт, заверните и законтрите болт 6, резьба которого имеет покрытие, предотвращающее самоотварачивание направляющего пальца.

    Проверьте состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнездах.

    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

    ≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкратеи откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

    Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

    Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

    Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

    Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.Снимаем переднюю колодку.Снимаем распорную пластину.Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

    Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

    И снимаем тормозную колодку.Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

    Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

    Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

    Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

    Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

    Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.(25 голос, средняя оценка: 4,48

    Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

    Как только вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, обязательно, не затягивая, нужно проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо сразу же заменить. Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров. Замена тормозных колодок на автомобиле возможна как на станции техобслуживания (СТО), так и в домашних условиях собственными силами.Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется следующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, плохое торможение или износ тормозного диска.

    Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а на самом деле при тщательном осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, скорее всего, замасленность колодок или их затирание после езды по пыльным дорогам.

    Здесь все просто – колодки снять, потом вымыть или содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все обратно. Если же колодки подверглись износу, замена их на новые просто необходима.Набор инструмента, который понадобится для работы:

    • домкрат
    • отвертка плоская
    • ключ рожковый или накидной на «13» и «17»
    • балонник
    • штангенциркуль
    • проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, желательно)
    • опорная стойка.

    Очень важно:

    • Замена колодок выполняется попарно, то есть справа и слева одновременно (а не через какой-то промежуток времени).
    • Недопустимо менять внешние и внутренние колодки между собой, а также менять колодки между правым и левым колесом. Эти замены могут привести к неравномерному торможению.

    Учитывая то, что усилие, передаваемое на передние колодки при торможении больше, чем на задние, и передние колеса начинают блокироваться раньше, передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются быстрее.

    Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

  • Автомобиль ставится на ровную поверхность, затягивается ручник, устанавливаются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. Перед началом проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
  • Далее срываются болты крепления колес.
    Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В этом случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.
  • Домкратится та сторона, на которой планируется замена колодок. Обязательно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание возможного внезапного отказа домкрата.
  • Выкручиваются болты крепления, после чего снимается колесо.
  • Тормозной механизм промыть водой с моющими средствами и тщательно просушить. В данном случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное топливо и растворители, так как придется менять и резиновые уплотнители.
  • Вынуть из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
  • С помощью плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
  • Аккуратно отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластину направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
  • Поднять суппорт вверх и зафиксировать его в этом положении.
  • Достать старые колодки.
    При замене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и тормозного диска. В том случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, замена тормозных колодок необходима. Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм, поэтому, при необходимости, заменить и тормозной диск.
  • Произвести тщательную очистку от грязи и ржавчины всех элементов тормозного механизма, а особенно посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ.
    Также нужно убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости заменить его на новый, предварительно смазав графитовой смазкой.
  • При установке новых тормозных колодок необходимо вдавить поршень в суппорт, так как в некоторых случаях он может сильно выходить наружу и делать невозможным установку новых колодок.
    Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от тормозного диска вдавить поршень внутрь цилиндра. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, а также не допустить выплескивание из бачка тормозной жидкости.
    Во избежание вытекания жидкости можно предварительно из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной жидкости, а потом долить обратно.
  • Подготовить новый комплект тормозных колодок к установке. При установке обратить внимание на правильное расположение прижимных пружин: они должны располагаться параллельно верхнему краю колодок.
  • Вернуть скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, причем затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
  • Отверткой загнуть стопорную пластину во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
  • Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.
  • Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.После окончания работ по замене тормозных колодок на обоих колесах, чтобы установить тормозные поршни обратно в рабочее положение нужно несколько раз выжать педаль тормоза. Сначала тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через несколько дней скрип пройдет.

    Замена Задних Тормозных Колодок Ваз 2115

    Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115Добро пожаловать!
    Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от фронтальных, они не могут стремительно приостановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попытайтесь затормозить и тот же самый опыт проделайте с фронтальной частью, разница очень осязаема, даже если тормоза и впереди и сзади будут стоять полностью схожие) и не так стремительно снашиваются (Фронтальные стремительно снашиваются, так как на их повсевременно идёт очень большая нагрузка), потому в отличие от фронтальных их и поменять приходиться вдвое пореже, но избрать новые колодки не так то и просто, так как сейчас сильно много подделок на их создают, но в этой статье мы все эти аспекты учли и потому в конце расположили маленький видео-ролик, в каком и разъясняется то как реально отличить уникальные тормозные колодки от подделки. Примечание!
    Для проведения работы по подмене колодок, запастись необходимо будет последующим набором инструментов: Во-1-х гаечными ключами непременно, ещё пассатижи понадобятся и бородок (Если бородка нет, то заместо него отвёртку можно использовать)!Краткое содержание:Где находятся задние тормозные колодки?
    Под задними тормозными барабанами они укрыты и потому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со собственного места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с фронтальными колёсами всё точно так же, но только там колодки совсем другую форму имеют) обрисовывать снятие которых мы сейчас и будем в этой статье.Когда нужно менять задние тормозные колодки?
    К огорчению осознать что колодки пришли в негодность (В особенности задние) не очень то и просто, но хотя по началу возникает в задней части писк при торможении (Его услышать нужно, но нормально вы его можете услышать только колодка вполне сотрётся, в данном случае его очень отлично будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и глядеть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сходу без усилий можете осознать пришли ли колодки в негодность либо же ещё нет), сами колодки делятся на несколько составляющих, а конкретно на фрикционную накладку и на основание, итак вот на накладку и необходимо будет направить своё внимание (Если вы не сообразили о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1. 5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.Примечание!
    Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

    ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

    НА видео было снято снятие задних накладок ваз 2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил.

    Замена Задних Тормозных Колодок ВАЗ 2114 — 2115

    Адаптер для диагностики авто Крутые видеорегистраторы здесь Gps .

    Как заменить задние

    тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    Примечание!
    Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!Снятие:
    1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается). 2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см.

    фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

    Установка:
    Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся). Примечание!
    Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!Дополнительный видео-ролик:
    Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

    Как заменить колодки на ВАЗ 2114

    Тормозные колодки изнашиваются неравномерно: передние быстрее задних, поэтому первая замена будет нужна не позднее 20-25 тысяч км пробега. Чтобы правильно установить новые детали, нужно придерживаться несложного алгоритма действий, что позволит выполнить операцию быстро и без особых усилий.Менять тормозные колодки на ВАЗ 2114 необходимо, если их толщина меньше 1,5 мм. Визуально (через специальное смотровое окно) это можно увидеть при переустановке передних колес: например, когда меняете зимнюю резину на летнюю или наоборот. Также стоит обращать внимание на состояние колодок передних колес при установке запаски. Еще одним признаком, подтверждающим необходимость замены, является скрип, возникающий при нажатии на педаль тормоза. Передние тормозные элементы изнашиваются быстрее задних – срок замены варьируется между 10-ю и 25-ю тысячами км пробега, в зависимости от качества деталей, интенсивности эксплуатации и стиля вождения. Задние служат 50 тысяч км и больше.

    Замена передних колодок


    Поставьте автомобиль на ручной тормоз и скорость, ослабьте гайки крепления колеса, вывесите его на домкрат: для безопасности поставьте упор. Далее отверните гайки полностью и снимите колесо. Теперь нужно вывернуть руль в ту сторону, на какой вы собирайтесь менять колодки – так удобнее будет работать. Далее найдите на стороне суппорта, которая ближе к двигателю, болт, застопоренный плоской шайбой: ее нужно отогнуть, а болт вывернуть ключом на «13». Обратите внимание на количество тормозной жидкости в бачке: если ее количество доходит до максимального уровня, шприцем удалите жидкость примерно до половины.

    Плоской монтажкой осторожно раздвиньте поршни тормозного цилиндра, вдавив их, затем снимите крепежи с тормозного шланга, отодвиньте суппорт и вытащите старые колодки. Возьмите новые детали, вставьте в пазы диска. Поставьте суппорт на место и соберите систему в обратном порядке.

    Смена задних колодок


    Снимите авто с ручника и также поставьте на домкрат, упоры и снимите колесо. Далее нужно снять тормозной барабан, для чего необходимо вывернуть направляющие втулки. Если барабан не выходит, то попробуйте провернуть его примерно на 30 градусов и закрутить поочередно направляющие втулки.

    Сняв барабан, сначала пассатижами с узкими носиками вытащите из правой тормозной колодки плоские пружинки. Затем с помощью мощной плоской отвертки снимите верхнюю горизонтальную пружину. Далее можно свободную колодку отвести в сторону и снять с нее нижнюю горизонтальную пружину. Чтобы снять правую колодку, снимите распорную пластину и вытащите шплинт из штока ручника. Теперь можно вынуть рычаг, снять пружины, извлечь колодку. Монтаж новых деталей производится в обратном порядке.

    Колодки тормозные ВАЗ-2114: замена своими руками

    Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 осуществляется при чрезмерном износе элементов. Очень важно поддерживать в рабочем состоянии всю тормозную систему. От того, как он будет работать, зависит не только удобство управления, но и безопасность людей в машине. При проведении ремонта обязательно соблюдайте все требования, чтобы в будущем обеспечить максимальную эффективность системы.

    Особенности конструкции

    Перед заменой тормозных колодок ВАЗ-2114 необходимо изучить конструкцию системы. Как и в большинстве автомобилей, привод приводится в действие гидравликой. Два контура тормозной системы, которые отделены друг от друга. А в случае выхода из строя одной из цепей вы можете остановить машину, так как два колеса все равно будут тормозить. С помощью вакуумного усилителя в системе тормозов уменьшается усилие, с которым водитель воздействует на педаль.

    GTZ приводится в движение педалью и вакуумным усилителем. Этот элемент создает давление внутри системы. Он действует на задние рабочие цилиндры и передние суппорты.Приводы зажимают или разжимают колодки, в зависимости от того, на каких колесах они установлены.

    Подготовка к замене заднего башмака

    Модели ВАЗ-2114 ремонт самостоятельно можно выполнить достаточно быстро. Перед тем как менять колодки на задние колеса, нужно убедиться, что они вышли из строя. Обычно сильный износ этих элементов проявляется следующим образом:

    1. Автомобиль не держит при парковке на холме.
    2. Ручной тормоз не регулируется.
    3. При нажатии на тормоз сбоку задних барабанов появляется царапина.
    4. Пониженная эффективность торможения.

    Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо купить новые. Стоимость набора около 1200 рублей (стоковые элементы). Но можно от «девятки» купить передние диски и суппорты и переделать задние тормоза. Эффективность дисковых тормозов гораздо выше, но обслуживать их придется чаще.

    Какие инструменты потребуются?

    При ремонте ВАЗ-2114 своими руками потребуется наличие таких инструментов, приспособлений:

    1. Отвертки (плоские разной ширины).
    2. Выбивка из бронзы или латуни.
    3. Ключ катушки.
    4. Ключ для карабина или гаечный ключ на "12".
    5. Домкрат пневматический или гидравлический.
    6. Подставки для автомобиля.
    7. Станки для нарезки колес.
    8. Проникающая смазка.

    Перед ремонтом все резьбовые соединения обязательно обработать проникающей смазкой. В этом случае открутить болты будет намного проще.

    Как снять задние колодки?

    Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 на задние колеса выглядит следующим образом:

    1. Под ремонтируемый борт машины необходимо установить домкрат, после чего ослабить колесные болты.
    2. Поднимите автомобиль домкратом так, чтобы колесо было над землей.
    3. Полностью выкручиваем болты на колесах.
    4. Ключом на 12 необходимо открутить шпильки направляющей, после чего снять барабан.
    5. Аккуратно сбить барабан, для этого с помощью молотка и деревянного бруска или медной прокладки постучать по задней части.

    Затем полностью демонтируйте пружины, которыми обе колодки затянуты. Сначала снимаем боковые, потом - верхнюю и нижнюю.Демонтаж пружин производится отверткой и плоскогубцами. После этих манипуляций можно снимать колодки и отсоединять трос ручного тормоза.

    Установка колодки

    При замене тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо перенести кронштейны, которые используются для привода ручного рычага, со старых элементов на новые. Для этого необходимо снять шплинт и снять хомуты. В обратном порядке их устанавливают на новую обувь. Сборка происходит тогда по такому алгоритму:

    1. Установить верхнюю пружину.
    2. Верхняя часть колодок должна попасть в прорези на поршнях.
    3. Установить проставку сверху.
    4. Обе колодки ниже также должны находиться в соответствующих им пазах.
    5. На последнюю нужно установить пружины, которые есть по бокам и снизу.

    После этого установите барабан и зафиксируйте его шпильками. По такому же сценарию заменяются колодки на втором заднем колесе.

    Замена передних колес

    Перед заменой тормозных колодок на ВАЗ-2114 необходимо сделать следующее:

    1. Ослабить крепление колеса к ступице.Отвинчивать полностью пока не нужно.
    2. С помощью домкрата необходимо поднять борт автомобиля, на котором проводится ремонт, так, чтобы колесо находилось в подвешенном состоянии.
    3. Только теперь можно полностью отвинтить все болты крепления и снять колесо.
    4. Необходимо повернуть руль в ту сторону, чтобы было удобно проводить работу.
    5. Затем нужно отогнуть металлическую пластину, с помощью которой болт крепится к ползуну.
    6. Выкрутите болт ключом на 13.

    После этого сдвиньте опору в сторону и снимите колодки. Чтобы новые элементы установились без проблем, необходимо немного открутить штуцер для прокачки. Из расширительного бачка слейте небольшое количество жидкости.

    После этого нужно вдавить поршень в опору кузова. Как только вы установите новые передние тормозные колодки ВАЗ-2114, обязательно затяните прокачку. Соберите в обратном порядке. Для этого затяните болт, закрепленный на подвижной части.Согнув стопорную пластину, вы фиксируете положение этого болта. После установки новых башмаков на второе колесо нужно при необходимости долить жидкость в расширительный бачок.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

    На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов. Спереди диски, сзади барабаны. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены тормоза на 14-й Ладе. Как известно, колодки расходные материалы.И если с заменой передней можно обойтись минут 10-15, то с «барабанами» помучиться придется. Итак, давайте рассмотрим, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Смотрите фото и описание этого процесса в нашей сегодняшней статье.

    Признаки неисправности, ресурс

    С передними колодками все просто - определить их Износ можно визуально снять, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то вообще без разборки колеса.С накладками барабанов все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет снимать его в надежде обнаружить ранний износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все полностью зависит от манеры вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

    Характерных черт всего две. Первое - слабый ручник. Многие подумают, что трос натянут (все-таки пробег уже не мал) и, потянув за него, будут дальше эксплуатировать машину.Но не всегда причиной неисправности является кабель. Если толщина колодок минимальная, ход рычага стояночного тормоза увеличится, так как для их сжатия требуется большее усилие.

    Еще один признак - отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так что по мере износа задних колодок машина будет тормозить медленнее. А если накладки износились до металлического основания, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

    Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

    Цена

    Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Жигули» идентична «восьмерке» и «девятке».

    Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-м "как родные". Что касается стоимости, то комплект из четырех чехлов можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

    Инструменты

    Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с рукояткой, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и плоскогубцы.Поскольку элементы системы могут закиснуть или заржаветь, мы используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналогов. Итак, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут изложены ниже.

    Начало работы

    Для выполнения этой операции у нас нет ямы или подъемника. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратом заднюю часть автомобиля. Предварительно поставить под передние колёсные упоры или поставить машину на первую передачу (чтобы машина не катилась самопроизвольно).Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самое крайнее, что находится под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

    Зачем нужен глушитель? Рядом гайки натяжителя ручного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы при установке не возникло дополнительных трудностей. Орехи ослабевают по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как происходит замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану.Откручиваем на нем болты направляющей и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так что мы можем это сделать.

    Но иногда барабан может закиснуть. Для этого возьмите черенок (или короткую деревянную планку), молоток и начните наносить небольшие удары по крышке. Применяем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Планка будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

    Что дальше?

    Теперь безопасно снимите крышку снаружи. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки.Чтобы снять последнюю, необходимо сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Из прочной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем накладку с рычага. Последнюю не выбрасывают - она ​​нам еще пригодится при установке новой обуви. Но это не останавливает замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкции по установке будут описаны позже.

    Установка

    После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой.Будьте осторожны - проследите, чтобы новые колодки вошли в пазы цилиндра, а ремешок задел разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Эта операция выполняется как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся рукой. Приводной трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг, который находится на колодке.

    Затем снова проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана.Обратите внимание - войти может быть сложно. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и не болтается ли ручка. Возможно заклинило кабель, из-за чего крышка не встает на место. Устранив неисправность, поставьте барабан на место и колесо. Прежде чем опускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заедания и затирания колодок. Далее заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114 с противоположной стороны.Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ соседнего колеса менее значительный. Порядок такой же. Но это не все. Завершающим этапом станет регулировка ручного тормоза.

    Регулировка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 - пошаговая инструкция

    Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручного тормоза. Для этого нам понадобятся два ключа «на 13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «баночкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем стопорную гайку, а другим - фиксируем болт от проворачивания.Далее поворачиваем гайку в ту или иную сторону (смотря что нам нужно - затягиваем или ослабляем трос). При наворачивании уменьшается ход ручного тормоза и соответственно троса.

    Какая должна быть норма? При регулировке следуйте за рычагом стояночного тормоза. Подушечки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Допускается максимум 6 кликов. Все, что больше - указывает на повышенное кредитное плечо. В этом случае машину нужно держать на уклоне 16 градусов.

    Также наблюдайте за вращением колес. В подвешенном состоянии они должны свободно двигаться от силы рук.Если они трутся о новые колодки, значит, ручной рычаг затянут слишком сильно. После установки оптимального диапазона затяните стопорную гайку и опустите автомобиль с домкрата. На этом процедура замены обуви завершена. Никакой прокачки и других действий предпринимать не нужно. Все, что от вас потребуется после замены - это просто переналадка ручника.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как происходит самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов.При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легко вошла. Но нельзя этого делать категорически. Это сокращает срок службы накладок и вызывает их перекос.

    p>

    Снять панель приборов ваз 2114 в ремонт

    Автомобили ВАЗ 2114 комплектуются более новой и улучшенной панелью приборов, которую еще называют европанелью. При необходимости ремонта или тюнинга ВАЗ 2114 необходимо снять панель приборов ВАЗ 2114.Несмотря на то, что предполагается делать с панелью, нужно научиться ее снимать.

    Снятие приборной панели ВАЗ 2114

    Для этой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты. Это фигурная отвертка и обычная, два ключа на 8 и 21. Машинку нужно поставить в удобном месте, чтобы никто не мешал работе, и приступить к снятию.

    Первым делом откручиваем винты, которыми крепится левая сторона. Затем накладка снимается и передвигается панель приборов ВАЗ 2114.После этого выкручиваются правые винты. Всего их пять. После этого снимаем капот и отсоединяем аккумулятор от отрицательной клеммы. Потом удалил магнитолу. После отсоединения провода от прикуривателя. Подсветку пепельниц тоже убрать.

    Перейти к рычагам управления и обогрева. Все это тоже убирается. Винты выкручиваются, находятся под инструментами и над ними. Теперь можно снять панель приборов ВАЗ 2114. И поделать с ней что угодно: можно установить панель ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109, тем самым серьезно улучшив интерьер девятки.

    Сборка производится в обратной последовательности. Если вы проводите эту процедуру впервые, обязательно запомните последовательность действий. Это поможет избежать различных ошибок. В общем, новый приборный щиток ВАЗ 2114, цена которого не превышает 15000 рублей, всегда можно найти на рынке или в магазине.

    Разборка панели приборов ВАЗ 2114, как и ее сборка, процессы несложные, но требуют аккуратности и аккуратности. При необходимости процесс разборки можно зафиксировать на фото, чтобы потом было проще собрать.

    Рекомендуемая статья: Метан на машине - выгодный ход

    Распиновка панели приборов ВАЗ 2114

    На панели приборов отображаются контакты, отвечающие за тот или иной индикатор на панели приборов. Таких выводов 26, их можно увидеть на схеме панели приборов ВАЗ 2114. Первый касание при подаче плюса указывает на уровень тормозной жидкости. И так каждый контакт при постановке плюса дает информацию о состоянии автомобиля и различных его параметрах.

    Это электронный блок, который управляет приборной панелью и датчиками и индикаторами, установленными на ней, путем преобразования электрического сигнала. Распиновка панели приборов ВАЗ 2114 следующая. Две подушечки белого и красного цвета, условно пронумерованные. Каждой вилке соответствует связь с контроллерами, приборными входами и выходами, предохранителями и т.д.

    Ремонт панели приборов ВАЗ 2114

    Доработку панели приборов стоит начать с уменьшения ее шума. И хотя эта панель скрипит намного тише, чем ее предшественники, но этот шум можно убрать.Сделать это можно пеной. Это поможет значительно уменьшить погремушку.

    Есть несколько проблем, которые могут возникнуть с панелью приборов. Комбинация датчиков может выйти из строя. Придется делать ей замену. Если в приборах неисправен датчик, то на его место необходимо установить новый датчик. Если возникла проблема с проводами, их нужно проверить. Если провода повреждены или окислены, их необходимо заменить.

    При выходе из строя контрольных ламп щиток приборов ВАЗ 2114 проводит такой ремонт.Если лампа перегорела, то ее заменяют на новую. Если вышел из строя датчик лампы, то он также будет заменен на новый датчик. Также могут быть проблемы с проводами, например их окисление или обрыв. Поэтому необходимо заменить поврежденные участки и произвести чистку концов. Если имеется плохое соединение контактов лампы с платой, то стоит погнуть контакты или заменить сам патрон лампы.

    Рекомендуемый артикул: Какой ксенон лучше всего установить на свой автомобиль

    Если вышла из строя панель приборов и все остальное: магнитола, фары и другие элементы, то следует проверить исправность предохранителя.Если он неисправен, замените его. Если предохранитель исправен, то нужно проверить проводку и в случае его повреждения произвести замену. Также из-за короткого замыкания может перегореть предохранитель.

    А вот видео о том, как девушка снимает приборную панель ВАЗ 2114:

    Бьет по педали тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать, если нажимает на педаль тормоза при торможении

    Наверное, одна из самых серьезных проблем в машине - неисправность тормозной системы.А если при торможении задевает педаль тормоза, нужно срочно принимать меры. Ведь в случае аварии машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и уменьшить силу нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Эти колебания педали также могут сопровождаться рулевым управлением. Посмотрим, откуда берутся эти колебания, что может ударить по педали, как решить эту проблему.

    Как проверить, есть ли удары педали тормоза?

    Для этого переходим к сухому равномерному покрытию. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

    Далее разгоняется до 80 км / ч. Постарайтесь резко затормозить, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, то стоит задуматься о диагностике и ремонте.Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, нужно уменьшить давление на педаль и аккуратно остановить машину.

    Типичные причины

    Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию. Причем источником проблемы может быть каждая деталь.

    Итак, диски, барабаны, воздух, попадающий в основные магистрали, изношенные суппорты и ступицы могут вызвать тряску. Иногда причиной является изношенная резина.Часто изогнутое колесо способно передавать биение на руль, но они не будут на педали тормоза. Реже виновата АБС. Значит, при его неправильной эксплуатации могут возникать неприятные вибрации. Но диагностировать неисправность системы несложно - загорится соответствующая лампа на панели приборов. Давайте посмотрим, почему педаль тормоза ударяет при торможении.

    Тормозной диск

    Первая и самая распространенная причина, по мнению опытных автолюбителей и техников СТО, - это повреждение или искривление тормозных дисков.Чаще всего они гнутся из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

    Если в этот момент заехать в лужу, металл резко остынет. В результате диски деформируются. Из-за этого при торможении он ударяет по педали тормоза. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Меняются сразу на двух колесах.

    Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет через определенный период - новым деталям нужно время на шлифовку.

    Коррозия

    Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, в месте соприкосновения дисков с колодками может образоваться ржавчина.

    Если машина стоит достаточно долго, то неудивительно, что при торможении она ударяет по педали тормоза. Этой проблеме подвержены ВАЗ и многие импортные автомобили. Такое случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем.Диску нужно время, пока колодка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Менять и ремонтировать ничего не нужно.

    Колодки

    Чрезмерно изношенные колодки могут вызывать вибрацию. Если при торможении что-то пошло не так, как и раньше, нужно проверить, насколько эти элементы изношены. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить.Не забываем, что колодки меняют попарно, на всех колесах одной оси.

    Барабан

    В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных машинах до сих пор барабанят. Этот механизм также может вызывать удары педали тормоза при торможении. У ВАЗ-2114 сзади такие тормоза, да и проблема с ними действительно есть.

    Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза также будет вибрировать. Иногда тело трясется. Часто с барабаном и задними колодками выходят из строя.Проблема вибрации решается заменой этих расходников. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

    Цилиндр тормозной

    Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, то это тоже приводит к удару педали тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют внимательно осматривать детали на предмет повреждений и перекосов. Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

    Тормозная система в порядке, но есть вибрации

    Если после проверки всех элементов системы не удалось выявить серьезных повреждений или дефектов, проблема может быть скрыта в неясных причинах.Итак, это могло быть:

    • дисбаланс колеса;
    • деформация рычагов подвески;
    • подшипник ступичный.

    Также причиной может быть слабое крепление кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина ехала по плохой дороге, и как следствие - при торможении ударяет по педали тормоза. «Нива» особенно подвержена этим неприятностям. Возможно, какие-то болты где-то не затянуты, и на педали чувствуется биение сердца.

    Нарушение балансировки

    Часто ни шина, ни обод не идеальны как по форме, так и по геометрии.Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет тянуть вниз центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо быстро вращается и машина движется с большой скоростью, это усилие превратится в вибрацию. Это причина того, почему при торможении бьет педаль тормоза и руль. Необходимо периодически балансировать колеса. Особенно эта процедура актуальна, если меняли диски и шины.Балансировка - это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. С обратной стороны закрепите специальные грузы.

    Если долго ездить на таких колесах, шина изнашивается неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает ступичный подшипник.

    Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они плавные, и машина не ехала по ямкам, то проблема как раз в нарушении балансировки.

    Не стоит думать, что достаточно отдать одно или два колеса на шиномонтаж и проблема будет решена. Если уравновесить, то все четыре. От двух толку не будет.

    Деформированные шины или колеса

    Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Его легко идентифицировать на балансировочном стенде. Чаще всего колесо деформируется при попадании в большую яму. Определите кривую привода и можете владеть. Достаточно визуально осмотреть колесо. Кованые диски более восприимчивы.

    Сильно изношенная шина также является частой причиной удара педали тормоза во время торможения. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке корд может быть поврежден, из-за чего его часть будет выпуклой.

    Иногда покрышки просто бракованные. Симптомы будут простыми - это вибрация педали тормоза, руля и всего тела. Биение будет увеличиваться по мере ускорения автомобиля.Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. В случае сильной поломки биения будут ощущаться даже на малых оборотах.

    Решить проблему без смены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. После балансировки есть возможность прокатиться с ними. Однако вибрации пропадут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с той или иной стороны.

    Нет необходимости откладывать устранение вибраций

    Использование автомобиля с подобными симптомами чревато тяжелыми последствиями.Из-за вибрации быстро изнашиваются ступичные подшипники, направляющие рельсы, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки. И это далеко не весь список.

    Тормозные диски и барабаны поддаются канавке. Это поможет им вернуть необходимую форму. Но надо помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе они перегреются еще больше. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется - не факт, что она не потеряет своих свойств.Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной тормозной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно из-за электроники. Но лучше еще раз проверить и выявить бракованные детали.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза - это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников дорожного движения.

    Тормоза - одна из важнейших частей автомобиля. Исправная тормозная система - залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел, тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

    Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему педаль бьет при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

    Самое неприятное, что чем выше скорость, тем сильнее при торможении бьет по педали тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнав машину, вы почувствуете биение еще ярче.Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и кузов, в результате руки почувствуют вибрацию и все, кто находится в салоне.

    Бьет по педали при торможении - вызывает

    1. Первое, что обычно подозревают - кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно часто встречается, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть гнется от того, что появляются биения.Замену деформированного тормозного диска следует производить немедленно на обоих колесах.
    2. Колодки тормозные передние. Эти детали не реже становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится - заменой тормозных колодок.
    3. . Задние тормоза также часто становятся причиной, когда педаль тормоза при торможении задевает тормоз, колодки могут «рассыпаться», «заедать», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход - замена колодок.
    4. Зад. Чрезмерный износ или деформация могут вызвать ударов педали .
    5. Тормозные цилиндры, как задние, так и передние, могут работать неправильно, например, иногда они имеют тенденцию закисать, из-за чего выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное - либо сбрызнуть WD-40 и «поверить», что поможет. Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

    Иногда случаются неприятные ситуации, при смене одной из вышеперечисленных проблема остается. Если ударяет по педали тормоза и вы, по вашему мнению, все перепробовали, но проблема осталась, возможно, придется заменить сразу несколько неисправных деталей.Также возможно, что проблема кроется в новых деталях, которые либо некачественные, либо возникла проблема с балансировкой тормозных дисков.

    Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут возникать при ударе педали тормоза во время торможения.

    1. Критический износ ступичных подшипников.
    2. Маргаритки или сабля серьезно повреждены или изношены.
    3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, а не на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
    4. Нельзя исключить вариант с недозатянутыми болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости он превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

    Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, ведь от ее точной и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионной армии автомобилистов.

    Достаточно часто встречаются случаи, когда внешне внешне исправная тормозная система проявляла симптомы, по которым автовладелец догадывался об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные.

    Причины ударов педали тормоза

    Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого, довольно неприятного явления, но и способов его устранения. Основная проблема этого негативного эффекта заключается в том, что при увеличении скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педали тормоза, к нему добавляется вибрация рулевой рейки, рулевого колеса и кузова автомобиля.

    Основными причинами биения педалей при торможении автомобиля являются:

      Повреждение или деформация тормозных дисков. Это происходит, как правило, в процессе закалки сильно нагретого тормозного диска. Решением проблемы является своевременная замена диска на новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пары одновременно.

      Превышение уровня допустимого износа фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устранено заменой.


      «Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ накладок задних тормозных колодок.

      Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформации задних тормозных барабанов. Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана на новый наиболее эффективным способом его устранения.

      Неисправность тормозных цилиндров (как переднего, так и заднего тормозных механизмов). Наиболее распространен процесс так называемого «скисания».Есть два варианта решения проблемы. Первый - это нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант настолько же прост, насколько и неэффективен. Второе - это замена тормозного цилиндра.

    Иногда создается ситуация, приводящая неопытного автомобилиста в замешательство: неисправный элемент системы заменяется, а «биение» педали тормоза продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных узлов, разбалансировка тормозных дисков или наличие другого (или нескольких) неисправного элемента.


    Кроме описанных выше причин, есть еще несколько причин, по которым педаль тормоза ударяется при торможении. Они довольно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

    Езда в транспортном средстве всегда сопряжена с определенным риском, на уровень которого влияет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильность функционирования человека. основные системы. В этом случае важнейшим узлом являются тормоза. Именно от эффективности их работы зависит общая безопасность движения.Если водитель во время торможения замечает биение педали тормоза, не игнорируйте это. Игнорирование этих симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

    Основное назначение тормозной системы - контролировать изменение скорости транспортного средства, останавливать его и удерживать на месте в течение длительного времени за счет использования тормозной силы между дорогой и колесом.


    Тормозное усилие может создать колесный тормозной механизм, моторный транспорт, электрический или гидравлический ретардер в трансмиссии.


    Для реализации этих функций на автомобиле установлены такие типы тормозных систем - основная (т.е. рабочая), запасная и стояночная (ручной тормоз).

    Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

    Запасная тормозная система применяется на случай выхода из строя или отказа работающей системы. Он работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы или части основной тормозной системы (контура тормозного привода).


    Основное назначение стояночной тормозной системы - удерживать автомобиль на месте в течение длительного времени.


    Тормозная система - очень важная функция безопасности автомобиля. В грузовиках и легковых автомобилях используются различные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также более устойчивой при торможении - усилитель экстренного торможения, антиблокировочная тормозная система, усилитель тормозов и так далее.

    Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

    Биение педали тормоза - наличие посторонних толчков и вибраций при торможении.Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.


    Кроме того, не исключено, что при торможении на скорости 120 - 140 биение будет отдаваться не только педали, но и рулевой рейке и кузову. Как уже было сказано выше, игнорировать эту проблему невозможно, в результате бездействия тормозная система может выйти из строя.

    Причины ударов, кривых или поврежденных тормозных дисков, действия водителя


    Первой и наиболее частой причиной биения педали тормоза, которую обычно называют мастерской, является повреждение или искривление тормозного диска.

    Часто он образуется в результате резкого перепада температур - сначала тормозной диск нагревается, а потом резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и при торможении педаль тормоза начинает биться.


    Выход один - замена тормозных дисков на обоих колесах. Если был заменен только один тормозной диск, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может ухудшиться. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется.Как правило, после небольшой обкатки этот симптом проходит, но если нет, то причин две - некачественный товар или возникла другая неисправность.

    Колодки тормозные передние, в каком они состоянии


    Нередко передние тормозные колодки становятся причиной биения педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Чтобы диагностировать повреждение, следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

    Колодки тормозные задние, в каком они состоянии

    Обычно барабанные тормоза устанавливаются на задние колеса автомобилей ВАЗ, у которых есть один недостаток - большой риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.


    В результате тормозные колодки могут заедать, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

    Выход из положения - полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

    Барабаны тормозные задние, в каком состоянии они

    Причиной биений могут быть не только задние тормозные колодки, но и сам тормозной барабан. Во время работы он может погнуться или деформироваться. Прикосновение колодок к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые также будут ощущаться в педали тормоза.


    Передние и задние тормозные цилиндры

    Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин биения.


    Можно попробовать решить проблему с помощью спасательного средства WD-40, однако, если средство не помогло, без замены цилиндра не обойтись.

    Другие редкие причины

    Помимо вышеперечисленного, есть еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить при торможении:

    Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как вполне возможно, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге. Во избежание проблем с тормозной системой следует регулярно доливать уровень тормозной жидкости в бачке, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильной работы, а также беречь автомобиль и не доводить его до запущенное состояние.

    Тормозная система - одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи движением в потоке машин, не вызывая аварийной ситуации. Медленная реакция на педаль может вызвать столкновение с автомобилем впереди, а слишком резкая будет мешать автомобилям сзади. И вообще, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к уменьшению времени отклика педали, водитель не может предугадать движение машины и резко возрастает шанс попасть в аварию.Одним из проявлений неисправности тормозной системы может быть то, что при торможении она ударяет по педали тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

    Причины биения педали.

    В тормозной системе автомобиля на самом деле не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начинаете бить по педали тормоза, то в первую очередь следует проверить основные узлы системы:

    Важно помнить, что замену тормозных дисков, колодок или барабанов следует производить попарно, на каждой оси.После замены необходимо немного покатать детали. Это можно сделать несколько раз путем торможения при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем не вызвать ДТП.

    Что делать, если тормозная система исправна.

    Если при визуальном осмотре неисправностей не обнаружено или после замены каких-либо элементов проблема не устраняется, необходимо проверить следующие элементы:

    • Балансировка колес.
    • Рычаги подвески, их крепления
    • Крепеж тормозной системы

    Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или аварийным ситуациям на дорогах.

    Регулятор давления тормозной колдун ваз. Регулятор давления в задних тормозах. Регулировка регулятора тормозных сил

    Как отремонтировать регулятор давления тормозной системы лад 2113, этапы разборки, подробная инструкция по замене деталей регулятора ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

    Устройство регулятора тормозного давления Устройство регулятора тормозного давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 ремонт регулятора тормозного давления в тормозной системе, устройство

    Регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Входит в оба контура тормозной системы и через нее тормоз жидкость попадает в оба задних тормоза.

    На следующем этапе поршень прижимается к тормозной жидкости, заполняющей систему.Тормозная жидкость перераспределяет усилие на колесные тормозные цилиндры через линейный контур, в то время как поршни колесных цилиндров активируются и оказывают давление на тормозные колодки. В этом случае подушки прижимаются к дискам или тормозам барабанного тормоза, при этом движение колеса постепенно замедляется до полной остановки автомобиля. Современные органы управления гидравлическими тормозами включают в себя два независимых контура для каждой пары колес.

    Привод регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2, 16 - болты крепления регулятора давления; 3 - плечо рычага привода регулятора давления; 4 - штифт; 5 - рычаг привода регулятора давления; 6 - ось рычага привода регулятора давления; 7 - рычажная пружина; 8 - кронштейн кузова; 9 - кронштейн крепления регулятора давления; 10 - упругий рычаг привода регулятора давления; 11 - серьга; 12 - скоба серьги; 13 - шайба; 14 - стопорное кольцо; 15 - палец кронштейна; A, B, C - отверстия

    Следует особо отметить, что эти контуры не обязательно соединяют колеса одной оси.Что касается такой детали, как вакуумный усилитель, необходимо улучшить работу всей тормозной системы и уменьшить усилия водителя при торможении. Этот усилитель поставляется с главным цилиндром. Основной корпус усилителя состоит из камеры, разделенной на две части резиновой диафрагмой. Изменяя давление и достаточную площадь диафрагмы, можно значительно уменьшить опорную силу педали. Вы можете заменить сломанную часть самостоятельно или сделать это в гараже.

    Регулятор давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16.При этом передний болт 2 одновременно фиксирует вилочный кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. Двуплечий рычаг 5 шарнирно прикреплен к пальцу этого кронштейна штифтом 4. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого шарнирно соединен через скобу 11 с кронштейном рычага задней подвески.
    Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под крепежный болт могут перемещаться относительно регулятора давления. Тем самым регулируется сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. Раздел «Регулировка привода регулятора давления ВАЗ 2113»).

    Распределение тормозов для. Механическое повреждение Коррозия металла Неисправные поршни Неисправность трансмиссии. Треск или колебание автомобиля во время торможения Повышение жесткости педали тормоза Задние колеса не полностью зацепляются во время торможения. Увеличение тормозного пути. Масляные пятна или тормозная жидкость на резиновых накладках задней цепи. Отображаются предупреждающие сигналы. Превышен рекомендуемый срок службы деталей Недостаточно тормозной жидкости Окисление поршней Попадание воздуха в цепь Нажатие или деформация рычага управления Повреждение колодок Попадание пыли или посторонних предметов.Неисправный регулирующий клапан может быть очень трудно определить самостоятельно, поскольку признаки аналогичны признакам отказа тормозной системы.


    Регулятор давления: 1 - корпус регулятора давления; 2 - поршень; 3 - защитный колпак; 4, 8 - стопорные кольца; 5 - гильза поршня; 6 - поршневая пружина; 7 - корпусной рукав; 9, 22 - опорные шайбы; 10 - толкатель уплотнительных колец; 11 - опорная плита; 12 - толкатель гильзы пружины; 13 - уплотнительное кольцо седла клапана; 14 - седло клапана; 15 - уплотнительная прокладка; 16 - заглушка; 17 - пружина клапана; 18 - клапан; 19 - втулка толкателя; 20 - толкатель; 21 - уплотнитель головки поршня; 23 - уплотнитель штока поршня; 24 - заглушка; A, D - камеры, подключенные к главному цилиндру; Б, В - камеры, подключенные к колесным цилиндрам задних тормозов; K, M, N - зазоры

    Эту деталь следует проверять каждый раз при замене тормозной жидкости - каждые 1 или 5 лет.Средний срок службы этого клапана составляет около 2 лет. Компенсационный клапан не восстанавливается. В случае выхода из строя его необходимо заменить. В случае серьезной проблемы или отказа системы вы можете временно отключить клапан. Для этого подключите главный цилиндр непосредственно к задней цепи.

    Для замены клапана откручиваем кронштейн от двух выхлопных труб в помещении. Деталь должен быть заменен механиком. После долгого периода взлетов и падений Magura вернулась на несколько лет с убеждением в области дисковых тормозов на горных велосипедах с очень интересными системами.

    Регулятор Lada Samara 2 имеет четыре камеры: A и D соединены с главным цилиндром, B - с правым, C - с левыми колесными цилиндрами задних тормозов Lada Samara 2.
    В исходном положении педали тормоза поршень 2 прижимается рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этой силой прижимается к седлу 14 клапана 18. В этом случае клапан 18 отталкивается от седла и образуется зазор H, а также зазор K между головкой поршня и уплотнением 21.Через эти зазоры камеры A и D сообщаются с камерами B и C.
    При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры K и H и камеры B и C поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов ВАЗ 2115. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила от давления жидкости превышает силу от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а после этого толкатель 20 перемещается под действием пружин 12 и 17 вместе с гильзой 19 и кольцами 10.В этом случае зазор M увеличивается, а зазоры H и K уменьшаются ... Когда зазор H полностью выбран и клапан 18 изолирует камеру D от камеры C, толкатель 20 вместе с расположенными на нем частями останавливается. движется за поршнем. Теперь давление в камере C будет изменяться в зависимости от давления в камере B. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, B и A возрастает, поршень 2 продолжает выходить из корпуса, и Втулка 19 вместе с кольцами круглого сечения 10 и пластиной 11 при повышении давления в камере В смещается в сторону заглушки 16.В этом случае зазор M начинает уменьшаться. Из-за уменьшения объема камеры C давление в ней, а следовательно, и в тормозном приводе, увеличивается и будет практически равным давлению в камере B. Когда зазор K станет равным нулю, давление в камере B , и, следовательно, в камере C, будет увеличиваться в меньшей степени, чем давление в камере A из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах B и A определяется соотношением разница площадей головки поршня и штока к площади головки.
    С увеличением нагрузки автомобиля эластичный рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршне увеличивается, то есть момент контакта головки поршня и уплотнения 21 (см. Рис. 6.4 ) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
    В случае выхода из строя тормозного контура «правый передний - левый задний тормоза ВАЗ 2114» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В будут перемещаться в сторону пробки 16, пока пластина 11 не остановится в седле 14.Давление в заднем тормозе будет регулироваться той частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнением 21 и втулку 7. Работа этой части регулятора в случае выхода из строя указанной цепи, аналогична работе с работающей системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.
    При выходе из строя тормозного контура «левый передний - правый задний тормоз» под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с гильзой 19 уплотнительного кольца 10 смещается в сторону поршня, выталкивая его из корпуса.Зазор M увеличивается, а зазор H уменьшается. Когда клапан 18 касается седла 14, рост давления в камере C прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
    В корпусе 1 проделано отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

    Замена регулятора тормозного давления

    И вилка, и рама имеет рэковое крепление для дисков 180мм, поэтому нет необходимости устанавливать какой-либо переходник.Первый был обнаружен только на двухкомпонентных подушках, второй - на подушках обоих типов, а третий - только на однопластинчатых подушках. В то время как двухкомпонентные колодки используют классические крепежные болты, цельные прокладки не требуют этого и опираются на два «крючка», которые опираются на корпус суппорта. Очень практичная система удержания магнитных подушек, благодаря которой подушки крепятся к поршням без использования классических прищепок.

    Взаимодействие с другими людьми

    При торможении вертикальные реакции на передних и задних колесах перераспределяются таким образом, что они увеличиваются на передних колесах и уменьшаются на задних, так как автомобиль «кусается» под действием сил инерции.
    При одинаковом давлении в тормозных приводах всех колес их тормозные механизмы создают одинаковое тормозное усилие, что может привести к блокировке (движению без качения - скольжению) колес задней оси и, как следствие, заносу автомобиля.

    Как работает регулятор тормозного давления при торможении автомобиля?

    Регистратор точки торможения находится в удобном положении, но работать в изношенных перчатках непросто. Более чем сомнения также в эффективности, поскольку при переходах из одной крайности в другую нет больших различий.По мере износа регулировочных прокладок необходимо компенсировать расстояние между рычагами, чтобы поддерживать постоянную точку торможения. Если у вас достаточно большие руки, раздражение относительное, иначе могут возникнуть проблемы. Счетчик расстояния между рычагами, расположенный на головке самого рычага, вместо этого легко управляется даже в перчатках и обеспечивает широкий диапазон регулировки.

    Этот негативный фактор может быть устранен путем дифференцирования тормозных сил между колесами в зависимости от степени их силового контакта с дорогой - чем сильнее колесо прижимается к дорожному полотну, тем большее тормозное усилие необходимо приложить к нему.Если колесо практически не соприкасается с дорогой (не давит на нее), то тормозить таким колесом нет смысла - оно просто перестанет вращаться и будет скользить по поверхности дорожного покрытия (заблокироваться). На современных автомобилях для разграничения тормозного усилия между колесами используются регуляторы тормозного усилия в сочетании с антиблокировочной тормозной системой.

    Проверка и регулировка «чародея»

    Измеряя расстояние от верха рычага до ручки, оно фактически идет от ближайшего положения 55 мм до самого дальнего 90 мм, два значения, которые подходят обеим лопаткам вместо рук и рука феи.Тем не менее, у меня лично не было проблем с их использованием одним пальцем, хотя очевидный недостаток увеличения выдержки в случае падения по сравнению с более компактным рычагом остается. Помимо личных предпочтений, заводской двухпальцевый рычаг, разработанный специально для гравитационных дисциплин, не имеет особого смысла.

    Регуляторы тормозного усилия ограничивают тормозное усилие на задней оси автомобиля в зависимости от давления в тормозном приводе. Пропорционально давлению на педаль тормоза и изменению нагрузки на заднюю ось.Их можно устанавливать как в гидравлические, так и в пневматические тормозные приводы. Конструктивно и по принципу действия такие регуляторы могут существенно различаться, но назначение у них одинаковое - перераспределение тормозного усилия между осями в зависимости от степени контакта (прижатия) колес той или иной оси с дорогой. .
    Наибольшее распространение получили регуляторы тормозных сил с пропорциональным клапаном и регуляторы тормозных сил.

    Возможные неисправности регулятора

    Чтобы учесть детали, Magura позже представила как сложные, так и плюриреголбильные, но по непонятным причинам тормоза по-прежнему предлагаются с двухпальцевыми рычагами.Задний тормозной путь дяди Джимбо находится внутри рамы, поэтому гидравлический шланг необходимо отрезать и подтянуть. В конце операции ход ручки немного увеличился, и ощущение стало немного губчатым. Для восстановления идеальной функциональности не было необходимости в продувке, но достаточно было подсоединить шприц с небольшим количеством масла на стороне нагнетания и всосать часть воздуха, попавшего в установку.

    Регулятор тормозных сил с пропорциональным клапаном

    Регулятор с пропорциональным клапаном ( рис.1 ) применяется в легковых автомобилях с гидравлическим приводом с диагональным действием обводов. По нему тормозная жидкость подается в цилиндры обоих задних колес.

    Корпус 1 регулятор жестко закреплен на кронштейне, установленном на нижней части кузова автомобиля. На поршне 7 кредитное плечо 8 соединяется с балкой через эластичный металлический рычаг или пружину.

    Второй шприц без плунжера, подсоединенного к отверстию насоса, действует как «расширительный бак».Сборка не требовала каких-либо других операций, а соединитель типа «банджо» позволяет ориентировать трубку по форме рамы.

    Мощность торможения нужно продавать и, что более важно, не доставлять грубо. Ощущение «когерентности», обеспечиваемое рычагом, когда колодки из комиксов обеспечивают высокоточную передачу тормоза на рулевое колесо, избегая как цифрового эффекта некоторых очень мощных систем, так и упругости других особенно модулированных рычагов. Термостойкость очень хорошая, а тормозное пространство не расширяется даже после долгих и непрерывных спусков.Постоянный ход рычага и ощущение руки позволяют отключать последний, не опасаясь неприятных сюрпризов.

    Домашняя педаль тормоза камеры B и D , относящиеся к главному тормозному цилиндру, подключаются к камерам AT и D ... При нажатии на педаль тормоза с увеличением давления тормозной жидкости в камеры AT и D , поршневой 7 и толкатель 4 начнет выдвигаться из корпуса, что приведет к посадке клапана 2 в седле 3 и перекрытие линий задних колес.

    Для более интенсивного использования или если вы предпочитаете более резкий отклик, идеальным выбором будет 203-миллиметровый диск. После нескольких месяцев использования с минимальным обслуживанием или без него и без очистки поршни по-прежнему идеально подходят, поэтому устраните эффект слайсера и нервную систему. Более 25 лет российский внедорожник находил радушный прием как в третьем мире, так и на «мертвом Западе». Больше тревожит здравый смысл и цена используемых образцов - особенно на фоне обилия внедорожников - любого вида подержанных.

    При увеличении нагрузки кузов автомобиля смещается относительно балки моста и усилие рычага 8 на поршне 7 увеличивается, т.е. удлинение поршня 7 и дальнейшая работа механизма регулятора будет происходить при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре, что повысит эффективность задних тормозов.

    Регулировка положения регулятора тормозов

    Как почти все, что производилось в России, объяснение этого явления кроется в недорогой и дешевой опоре, которая требуется Лада-Ниве.Благодаря своему имиджу он также обладает отличными ходовыми качествами и простой механикой, которая, как и другие автомобили ВАЗ, упрощает обслуживание. Поэтому неудивительно, что в нашей стране продолжают поиски джипа с сельскохозяйственным названием, а цены практически не связаны с возрастом машины.

    Некоторые владельцы нередко зарабатывают на своих уровнях больше денег, чем когда они покупали. Через год модернизируют и кузов. Изменения включают новые задние фонари, форма которых позволяет багажному отделению доходить до бампера и, таким образом, значительно облегчает доступ в грузовое пространство.

    При выходе из строя одной из диагоналей гидропривода регулятор обеспечивает работу исправной линии в штатном режиме.

    Регуляторы, установленные в гидроприводе с распределением контуров по осям, имеют более простую конструкцию, так как только одна камера связана с главным тормозным цилиндром, а другая - с колесными цилиндрами.

    Постоянный полный привод и максимальная комбинация агрегатов с другими моделями ВАЗ до сих пор используются любителями дешевых внедорожников, а для многих более скромных водителей в регионах с плохо развитой и обслуживаемой дорожной сетью российский джип остается Оптимальное решение.После стольких лет на отечественных дорогах слабые места Лада-Нива перестали быть секретом. То же самое и с положительными качествами ... Впрочем, энциклопедия истины о том, что российская техника всегда может вас удивить, относится и к ВАЗу.

    Качество машин, например, не зависит от года выпуска. Бедняки даже советуют отдавать предпочтение более старым машинам, чем те, что были в начале 90-х. Ведь по давней социалистической традиции покупатель должен делать ставку на «партию».Тем не менее, кандидат в владельцы может добавить некоторые акценты во внешний вид выбранного экземпляра и тем самым избавить от головной боли.

    Взаимодействие с другими людьми

    Регулятор тормозных сил радиальный

    В пневмоприводе тормозов автомобиля КамАЗ-5320 применен регулятор тормозных сил, позволяющий изменять давление воздуха в тормозных камерах колес задней тележки в зависимости от вертикальной нагрузки на оси в момент торможение. Взаимозависимость давлений воздуха в контурах передних колес и задней тележки, которая обеспечивается действием регулятора, представляет собой наклонную прямую (балку), поэтому такие регуляторы еще называют радиальными.Он устанавливается на поперечину рамы в вертикальном положении и имеет гибкое механическое соединение с балками моста ( рис. 2 ).

    Нейтральная точка в российском внедорожнике - трансмиссия. Постоянный полный привод упрощает конструкцию, но также значительно увеличивает демпфирование при использовании обычных полов. Делитель и редуктор «разъединены», и крутящий момент между ними передается от короткого вала вала. Ему принадлежит характерное вытаскивание всех «Уровней».Почти симфонический шум, которым российский джип бомбардирует ухо, часто предотвращает проблемы с некоторыми компонентами шасси.

    Проверка регулятора давления

    Однако, по заключению, нужно делать все, чтобы улавливать неестественные звуки. Причинами их досрочного вывода из эксплуатации может быть скачок напряжения на станции. Шарниры переднего моста тоже слабые. Как правило, большинство узлов страдают от преждевременного износа материала и достаточной амортизации. Только поле-разделитель можно использовать как относительно бесшовное.

    Регулятор луча ( рис. 3, ) имеет корпус из двух частей 2 и 9 , между которыми зажата мембрана 16 ... Большой ступенчатый поршень 14 мембраносвязанный 16 с кольцевой пружиной 5 , внутри ступенчатого поршня находится клапан 13 с пружиной 12 прижимает его к седлу.
    На поршне по периметру выполнены наклонные ребра 7 .
    В верхнем регистре 9 вставлена ​​неподвижная вставка с аналогичными наклонными ребрами 6 , нижние края которого проходят по границе с мембраной.Ребра 7 Поршни между ребрами 6 фиксированная вставка. Если поршневой 14 находится в верхнем положении, то его ребра не касаются мембраны 16 и опирается на поршень только в средней части, тогда как остальная часть мембраны опирается на неподвижные ребра 6 вставок. Нижняя активная площадь мембраны в этом случае минимальна.

    Перемещение двигателя газораспределения из контура не должно успокаивать кандидата-покупателя.Практика показывает, что после 50 тысяч километров, как правило, необходимо растягивать. Владелец должен снова усилить слух, чтобы избежать более серьезных вложений. Тогда еще и понятно, что «партия» хороша - если не чувствуется переутомления двигателя, покупателю повезло.

    Среди прочих возможных ремонтов, составляющих семейный бюджет, наиболее проблемными являются проблемный стартер, водяной и бензонасос ... Карбюратор с двигателем объемом 6 литров постоянно нуждается в регулировке, потому что иначе стоимость становится астрономической.Иногда уровень топлива в его камере резко падает. Пластмассовые детали распределительной крышки сломаны, искрение становится хаотичным. У 7-литрового двигателя есть недостатки. Неуверенное ускорение и тяга устраняются только после правильной регулировки системы опрыскивания.

    При опускании поршня 14 ребра 7 полагаться на мембрану 16 , и при этом отходит от неподвижных краев 6 вставок.Увеличивается нижняя активная площадь мембраны. Таким образом, соотношение давлений на мембране 16 снизу и к ступенчатому поршню 14 сверху равно соотношению их активных площадей.

    Активная площадь верхней стороны поршня постоянна, а активная площадь диафрагмы изменяется в зависимости от положения поршня.

    В средней части корпуса регулятора находится подвижный толкатель 15 с опорой на пятку 18 соединен тяговой системой с балками моста, поэтому положение толкателя 15 зависит от прогиба пружин подвески задней тележки, т.е.е. Загрузка.
    Поршень расположен под толкателем 19 , полость под которой соединена трубкой 1 с выводом I Подача воздуха для обеспечения постоянного сжатия шарового шарнира 18 к толкателю 15 ... Через этот выход регулятор соединен с верхней частью тормозного клапана рабочей тормозной системы, через выход II с тормозными камерами для колес задней тележки.Выход III через клапан 3 соединяет внутреннюю полость регулятора с атмосферой.

    При отсутствии торможения ( рис. 3, б ) поршень находится в верхнем положении, клапан 13 закрыт и не упирается в седло толкателя. В этом случае тормозные камеры через выход II , внутренний канал в толкателе и выходе III соединяются с атмосферой.

    При торможении ( рис. 3, в ) воздух подается в регулятор через выходное отверстие I и поршневой 14 движется вниз. В определенный момент клапан 13 упирается в седло толкателя 15 и закроет свой внутренний канал, следовательно, тормозные камеры будут отключены от окружающей среды (атмосферы). После этого клапан 13 покидает седло в поршне, а сжатый воздух через клапан и кольцевой зазор между толкателем и поршнем попадает в выходное отверстие II и далее в тормозные камеры.

    Следующее действие регулятора осуществляется следующим образом. Воздух, подаваемый в тормозные камеры, одновременно поступает в полости И и с одинаковым давлением давит на мембрану 16 снизу. При достижении определенного давления сжатого воздуха поршень 14 с мембраной 16 идут вверх.
    После клапана 13 сидит в седле поршня, подача сжатого воздуха из выпускного отверстия I в заключение II остановится.

    Регулятор будет работать следующим образом при изменении нагрузки на заднюю тележку. При максимальной нагрузке рычажный механизм действует на шаровую пятку 18 , будет перемещать толкатель 15 в верхнюю позицию. Для открытия клапана 13 Требуется небольшое движение поршня 14 , у которого ребра 7 не опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка. Активная площадь мембраны 16 в этом случае будет незначительным, а подъем поршня 14 Направление вверх будет происходить при большем давлении в полости И от нижней части мембраны, а это значит, что сжатый воздух будет подаваться в тормозные камеры задней тележки под высоким давлением.

    При минимальной нагрузке на ось расстояние между задними осями и регулятором будет наибольшим ( рис. 3, d ). Толкатель 15 одновременно опустится в самое нижнее положение и откроет клапан 13 для подачи сжатого воздуха на выпуск II поршень 14 должен максимально опуститься.
    В данном случае ребра 7 опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка, которая приведет к максимальному увеличению активной площади мембраны 16 ... Следовательно, положение равновесия наступит при гораздо более низком давлении в полости И , а это значит, что давление сжатого воздуха в тормозных камерах в этом случае будет намного ниже.

    Таким образом, регулятор в автоматическом режиме дифференцирует тормозные силы между колесами передней оси и задней тележки пропорционально распределению общей нагрузки на автомобиль между его передней осью и задней тележкой. В этом случае регулятор учитывает не только статические нагрузки (вес автомобиля), но и инерционные нагрузки, возникающие при изменении скорости автомобиля.

    Взаимодействие с другими людьми

    Задние рессоры на ВАЗ 2114 какие лучше

    Тюнинг шасси ВАЗ 2114, тюнинг передней подвески ВАЗ 2115, доработка ходовой части ВАЗ 2113, тюнинг задней подвески ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114. Доработка передней подвески Доработка подвески, тюнинг подвески ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, Лада Самара 2

    Доработка передней подвески фото, тюнинг подвески ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 своими руками

    Тюнинг есть об улучшении заводских показателей.Несмотря на то, что автомобили Лада Самара 2 пользуются успехом, недостатки у этих автомобилей все же есть, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете самостоятельно ознакомиться с некоторыми улучшениями. Все материалы разделены на категории и содержат подробные инструкции по доработке основных узлов автомобиля ВАЗ 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также вы найдете разделы по тюнингу ВАЗ с фотографиями.Добро пожаловать в разделы тюнинга и модификаций ВАЗ 2113.

    Замена рессор (и лада амортизаторов 2115) только попарно (на переднюю и / или заднюю ось).

    Работаем на смотровой канаве или эстакаде, но возможно и на плоской горизонтальной площадке.

    Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимите и разберите направляющую стойки амортизатора.

    Есть два варианта снятия направляющей стойки рессоры ВАЗ 2113.В первом варианте ее можно разобрать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском без ослабления гаек нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления рейки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен, если после завершения работы вы не планируете регулировать углы наклона передних колес.

    Но так как после замены амортизаторов и рессор необходимо регулировать углы установки колес, то рассмотрим второй вариант.

    Вывешиваем и снимаем колесо сбоку съемной стойки.Поворачивать руль в обратном направлении до упора.

    Вытаскиваем шплинт ...

    … И гаечным ключом на 19 колец отверните гайку, которая крепит палец конца рулевой тяги к рычагу рейки.

    Съемником выдавливаем палец из рычага.

    При отсутствии съемника гайку не отворачиваем полностью, вставляем монтажную лопатку в проставку между рулевой тягой и рычагом рейки и ударяем молотком по концу рычага рейки.

    Снимаем муфту переднего тормозного шланга с держателя стойки.


    Чтобы открутить гайку стержня амортизатора, воспользуемся специальным ключом, чтобы стержень не проворачивался.

    Снимите пластиковый колпачок верхней опоры направляющей стойки.

    Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора ВАЗ 2114.

    Перед тем как открутить верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку ...

    … Нанесите отметки совмещения на болте и кронштейне стойки.

    ВНИМАНИЕ

    При последующей установке направляющей стойки амортизатора совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала, но позволяет добиться небольшого отклонения от начального значения.

    Используя головку "19", отверните гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания, гаечным ключом того же размера
    .

    Сняв шайбу с болта регулировки угла развала, выбиваем болт пробойником из мягкого металла.

    Болт и шайба регулировки развала колес.

    Аналогично откручиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.

    Снимите закругленный кулак со стойки, не натягивая тормозной шланг.

    Ключом на «13» отверните три гайки, крепящие верхнюю опору направляющей стойки амортизатора к корпусу ...

    ... и снимите стойку.

    Устанавливаем две пружинные стяжки диаметрально напротив друг друга так, чтобы они захватили пять витков пружины.

    Поочередно вращая винты стяжных шпилек, сожмите пружину.

    После ослабления давления пружины на опорные чашки открутите гайку штока.

    Снимаем со стойки верхнюю опору ВАЗ 2115, чашку верхней опоры, пружину со стяжками, буфер такта сжатия и защитный кожух.

    Вышибаем опору буфера сжатия зубилом ...

    ... и стрелять.

    Со специальным ключом ...

    … Отвинтить гайку крепления стойки.

    При отсутствии специального ключа гайку можно открутить зубилом, не опасаясь ее повредить, так как новая гайка входит в комплект для установки амортизатора.

    Снимите гайку.

    Вытаскиваем шток с рабочим цилиндром из корпуса стойки амортизатора и сливаем жидкость амортизатора в емкость.

    Промываем полость корпуса стеллажа уайт-спиритом.

    Устанавливаем картридж (картридж) в корпус стойки.

    В комплект амортизаторов известных производителей, как правило, входит специальный ключ для затяжки гайки корпуса стойки амортизатора.

    Вращая специальный ключ с динамометрическим ключом, затяните гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.

    Надеваем на шток защитный кожух.

    Установите стяжки на новую пружину.

    Сожмите пружину, попеременно вращая стяжные винты.

    Устанавливаем пружину стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

    Устанавливаем верхнюю опору пружины чашки, верхнюю опору, приманку и специальным ключом затягиваем гайку штока. Снимите пружинные стяжки.

    Установите направляющую стойки амортизатора лада 2114 на автомобиль в обратном порядке.

    Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки амортизатора.

    Рекомендуем отрегулировать углы установки рулевого колеса на СТО.

    Примечание: на заднем приводе иногда стучит кардан, и часто слышен стук из задней подвески - для хозяев тут - ремонт карданных валов.

    Выбирая пружины, обратите внимание на цветовую маркировку - она ​​указывает на жесткость. Жесткость передней и задней рессор должна быть одинаковой. №
    Кроме амортизатора и пружины, желательно купить резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладку пружины, крышку амортизатора, демпфер сжатия), а также крепеж.
    Но нельзя покупать сразу все, а только необходимое, после разборки и осмотра.

    Поднимите одну сторону и поддержите машину. Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате, особенно не лезьте под него. При ослаблении гаек вам потребуется приложить усилие, а домкрат не является устойчивой опорой.

    Снимите колесо. Очистить от грязи болт и гайку крепления амортизатора. Смазка для водяных резьбовых соединений WD40 или другая проникающая смазка. Пока гайка намокает, откручиваем верхнюю гайку.


    Для этого выньте заднюю полку и сложите заднее сиденье. Найдите и снимите заглушку. Перед нами конец поршневого штока с 6-ю лосками.
    Шток фиксируется гайкой M10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед откручиванием можно сбрызнуть ее смазкой wd40 - хуже точно не будет.
    Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует придерживать шток специальным ключом. Скорее всего, у вас его нет. Используйте рожковое дерево.
    Для ослабления гайки используйте накидную гайку (причем с большим вылетом, для работы в нише).Если такого ключа нет - даже не пытайтесь, не испортите зря края гайки.


    Специальный ключ можно купить в автосалоне, он недорогой.

    Перейдем к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа для 19.
    Удерживайте болт (или гайку) одним. Покрутите другие.
    Ключ можно брать с колпачком или головкой. Используйте трубку для увеличения крутящего момента. Открутив гайку, вытаскиваем болт, а затем амортизатор с пружиной.Застрявшая прокладка пружины остается высоко в нише корпуса.
    Оторвите его. Вынуть и осмотреть. Если прокладка деформирована, лучше ее заменить.

    Тщательно осмотрите крышку амортизатора. В нем не должно быть трещин, потертостей и других повреждений. Если найдете, но кожух не купили, придется снова идти в магазин.
    Не следует ставить негерметичный кожух, но можно оставить крышку стального кожуха. Также осмотрите другие детали, которые не собирались менять.Деформированные и запрессованные придется заменить.

    Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли вставить вручную болт и вручную накрутить на него гайку. При необходимости замените гайки и дополнительно откалибруйте втулку амортизатора с помощью развертки.
    Большого зазора быть не должно, но если болт необходимо забить сразу при установке, то при следующей замене его можно будет только выбить.

    На новом амортизаторе вытяните шток на всю длину. Поместите буфер хода сжатия на шток. Соедините кожух амортизатора с крышкой и также наденьте амортизатор.
    Затем одна подушка и распорная втулка. Убедитесь, что шток выдвинут насколько возможно.

    Поместите новую прокладку на верхний край пружины, сориентируйте и закрепите лентой или тонкой проволокой. Наденьте пружину на амортизатор и сориентируйте ее теперь на чашке амортизатора.

    Чтобы установить амортизатор с помощью несжатой пружины, согните рычаг поперечины как можно дальше с помощью лома.
    И вот верхний край пружины упирается в корпус (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставляется болт. Затяните гайку, но не торопитесь. Теперь необходимо весом станка сжать пружину и выпустить шток амортизатора через отверстие в корпусе.

    Для этого можно использовать два метода: прикрутить колесо и поставить машину на землю или поднять рычаг перекладины домкратом, не снимая машину с опоры.Выбирайте, что вам удобнее.

    Не торопитесь, поднимая рычаг (или опуская машину). Управляйте помощником и направляйте шток, но не сжимайте его. Для направления штока используйте кусок шланга или металлическую трубку. Также попробуйте соломенный ключ.
    Когда шток вышел в отверстие в корпусе, наденьте верхнюю подушку, опорную шайбу и затяните гайку (достаточно от руки). И только опуская машину на колеса, как следует натягиваем гайки.
    И сверху, и снизу. Таким же образом замените пружину и амортизатор на другой стороне автомобиля.

    Проехав 50 ... 100 километров, осмотреть и растянуть подвеску.

    Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются намного быстрее задних и это связано с тем, что передняя часть автомобиля имеет большую нагрузку, так как там расположены основные узлы. Если амортизаторы протекли, или начали сильно бить по ямкам, то в этом случае они подойдут лучше всего. полная замена ... Многие привыкли сталкиваться с подобными проблемами на СТО, хотя если немного постараться, можно все это сделать самостоятельно.Главное, чтобы у каждого были под рукой необходимые инструменты и приспособления. Ниже подробный список всего:

    • пружинные стяжки
    • Съемник шарового шарнира или рулевого колеса
    • плоскогубцы
    • молоток
    • ключи на 13 и 19 и аналогичные головки
    • ключ и трещотка
    • разбивка

    Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара - ВАЗ 2114, 2113 и 2115

    Если видео не удалось посмотреть по какой-либо причине, то вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотоматериалами.Там тоже все четко и понятно описано, так что разобраться сможет даже новичок.

    Инструкция по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 - 2115

    Первым делом поставить машину на ручной тормоз, оторвать болты крепления передних колес и поднять машину домкратом. Затем, наконец, снимите колесо и можно приступать к выполнению настоящего ремонта ходовой части на ВАЗ 2114-2115.

    Для начала нужно освободить рейку от насадки с рулевым наконечником.Подробнее об этом читайте в статье о. Справившись с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как наглядно показано на фото ниже:


    И пытаемся руками вытащить болты с тыльной стороны. Если это невозможно сделать из-за проржавевших стыков, то можно использовать пробой или деревянный брусок, выбив болты молотком:


    Когда болты выскочили, то стойку можно отвести в сторону, тем самым отсоединив ее от рычага:


    Теперь открываем капот и откручиваем три гайки крепления передней опоры к стеклу кузова ВАЗ 2114-2115.Это наглядно показано на рисунке ниже:


    При отвинчивании последней гайки придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. Тогда вы сможете без проблем вынуть:


    Итак, весь модуль передней подвески был удален. Для его разборки нам потребуются пружинные стяжки и специальный гаечный ключ, чтобы открутить центральную гайку сверху опоры. Первый шаг - ослабить верхнюю гайку, чтобы шток не проворачивался:


    Не отпускай до конца, иначе можно получить на лбу пружину, или еще что-нибудь.Затяните пружины с помощью специального инструмента

    .


    И только после этого откручиваем гайку до конца и снимаем верхнюю опорную чашку:


    Тогда можно приступать к снятию самой опоры:


    А потом пружины:


    Теперь осталось снять резиновый пыльник, буферы сжатия и можно приступить к замене всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или рессор.Весь процесс сборки выполняется строго в обратном порядке и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль не исключено, что придется немного повозиться, чтобы отверстия в корпусе стойки и рычаге снизу совпали. Но если у вас есть маунт, вы можете сделать это сами!

    Цены на комплектующие примерно следующие (для примера назову от производителя SS20):

    1. Подставки продаются по цене 2000 рублей за пару
    2. Передние стойки можно купить по цене около 4500 за две
    3. Пружины
    4. можно купить по цене 2000 рублей

    Что касается остальных деталей, типа буферов сжатия и пыльников, то в сумме потратите еще около 1000 руб.Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-то отпишусь в следующих статьях по этому поводу.

    замена ступичного подшипника (инструкция). Запчасти на ВАЗ-2114

    На автомобиле ВАЗ 2114 замена ступицы Подшипник производится при выходе из строя. Изношенный подшипник может доставить массу неприятностей. Следует отметить, что смазка внутри запрессовывается на заводе, а в процессе эксплуатации новая не добавляется.Следовательно, возможно высыхание смазки, что наряду с образованием шариков приводит к биению и появлению вибрации. Следствие - посторонние звуки, тряска при движении (особенно на большой скорости). Также может быть небольшое увеличение расхода топлива, чрезмерный нагрев ступицы и колеса. Поэтому необходимо проводить своевременный ремонт и обслуживание ВАЗ 2114.

    Признаки выхода из строя подшипника

    Самым верным признаком является появление своеобразного завывания, исходящего со стороны вышедшего из строя подшипника.Но не стоит сразу бить тревогу и загонять машину в автосервис. ВАЗ 2114 можно отремонтировать и самостоятельно. Для этого не нужно много навыков: достаточно уметь работать съемниками и ключами.

    Езда с изношенным подшипником нежелательна, в конечном итоге он может заклинивать. А если это произойдет на большой скорости, то одно колесо перестанет крутиться и машина потеряет управление. Результат - авария и огромный вред здоровью. Стоимость одного подшипника примерно 450-700 рублей (в зависимости от производителя).Поэтому для их замены по кругу нужно максимум 2 800 руб.

    Поиск и устранение неисправностей

    Первый способ - ехать на высокой скорости и слушать звуки. Если в подвеске ВАЗ 2114 есть неисправность, то все сразу становится понятно. Гул и вибрация от колеса часто указывают на то, что подшипник пришел в негодность. И чем дольше используется сломанная машина, тем сильнее грохот. Поэтому ремонт желательно проводить на ранней стадии выхода из строя. Также стоит отметить, что при движении с неисправным подшипником ступица нагревается сильнее.

    Чтобы убедиться, что звук издается действительно подшипником, не обязательно загонять машину в автосервис. ВАЗ любой модели можно отремонтировать самостоятельно. А для определения поломки и подавно. Поднимите ту сторону автомобиля, с которой слышен звук. Попробуйте покрутить колесо вручную. Сопротивления быть не должно, а если есть заклинивания, то обратите внимание, чем они вызваны - виноваты прикосновения к колодкам или подшипнику. Не исключено, что подвеска ВАЗ 2114 неисправна и все звуки исходят именно от нее.Поэтому необходимо все изучить как можно более тщательно.

    Инструменты для работы

    Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать шасси ВАЗ 2114 вам понадобится следующий инструмент:

    • Домкрат - желательно гидравлический или пневматический раскатного типа (с колесами), чтобы было удобнее работать.
    • Набор ключей и отвертка.
    • Плоскогубцы, плоскогубцы, утконосы.
    • Съемник стопорных колец.
    • Съемники подшипников ступиц передних и задних.Можно использовать как разные, так и универсальные.
    • Молоток и несколько оправок разного диаметра.

    Также может потребоваться газовый баллон с соплом. Чтобы установить новый подшипник было проще, ступицу можно немного прогреть (но не сильно, так как сальники могут плавиться). Поэтому на автомобиле ВАЗ 2114 замена ступичного подшипника производится максимально точно и по определенной схеме.

    Снятие ступицы заднего колеса

    Алгоритм ремонта следующий:

    • Ослабить болты на колесах.
    • Освободите гайку ступицы и ослабьте ее ключом на «30».
    • С помощью домкрата поднимается ремонтируемая сторона.
    • Болты ослаблены и колесо снято.
    • Далее необходимо открутить две направляющие, они держат барабан на ступице. Все запчасти ВАЗ 2114 складываются, чтобы не потерять и не испачкать.
    • С помощью небольшого молотка и деревянной распорки снимите барабан. Старайтесь не бить его металлическими предметами: хрупкий алюминий начнет разрушаться.
    • Полностью снимите гайку ступицы.
    • Снимите ступицу специальным съемником.

    На этом процедура демонтажа завершена. Остается дело маленькое - вынуть подшипник и установить на его место новый.

    Замена задней втулки подшипника

    После ступице была демонтирована, она necessaryUsing съемник, снимите стопорное кольцо. Можно воспользоваться тисками: проводить ремонт будет намного проще. Зажмите ступицу и установите на нее съемник.Это длинный болт с насадками. Вставьте гаечный ключ в гайку и выдавите подшипник из ступицы колеса. Процесс довольно сложный, требует больших усилий. Если не получается, воспользуйтесь распоркой и молотком. Нанесите несколько резких и сильных ударов - подшипник выйдет из гнезда.

    После извлечения старого нужно поставить новый. Для этого используется один и тот же съемник, только по-разному устанавливается. В конце концов, цель процесса - установка, а не извлечение.После сборки: устанавливаются ступица, новая гайка, тормозной барабан, направляющие и колесо. Затяните после опускания стороны домкрата. Так производится замена ступичного подшипника заднего колеса на ВАЗ 2114. Ремонт желательно сразу на обоих задних колесах.

    Замена передних ступичных подшипников

    Инструменты для ремонта остаются те, кроме съемника. Если у вас универсал, то он подходит для работы. А если для задних подшипников, то нет - придется покупать другой.Процедура полностью аналогична, только вместо барабана устанавливается диск. Также следует отметить, что ступица установлена ​​на внешнем ШРУСе и соединена с ним посредством шлицев. В остальном отличий нет, даже запчасти ВАЗ 2114 практически одинаковые.

    Размеры подшипников разные, поэтому выставить задний мост вперед не получится. При работе старайтесь не повредить тормозной диск. Если он имеет большой выход, его желательно заменить на новый.Обратите внимание, что диски и барабаны (а также колодки) следует менять попарно. То есть если на левое переднее колесо поставить новую, пожалуйста, и на правое тоже.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта