Как снять печку ваз 2121: Как снять печку на ниве 21214 • AUTOVIBER.RU

Замена радиатора печки lada 21054 (ваз 21054)

Как снять радиатор печки ваз 2105 видео — онлайн сериал дом на окраине все сезоны


Описание видео. Замена радиатора отопителя салона печки ВАЗ 2105 все шаги последовательные. Стройка Строительство 2 год. Печной радиатор Ваз 2107, замена. Особенности печки ВАЗ-2107. Способы ее модернизации и…. Ваз 2107 Замена радиатора печки! — YouTube. Запаять радиатор отопления, печку, ваз 2105. Печка ваз-классика.Ремонт привода.Ваз 2106-03. как снять заменить дефлектор вентиляции печки ВАЗ, решетки печки на торпеде 2106. 3х рядная медная печка в Ваз 2104 + доработка. 24 мар 2017 Печка ВАЗ 2114 состоит из отопителя (радиатора), патрубков и Как снять, заменить радиатор печки(отопитель) и краник ВАЗ. 22 янв 2013 Радиатор печки ВАЗ 2107 имеет патрубки: подводящий и отводящий.

совершенствования данного устройства с фото и видео есть в интернете. креплений уплотнителя, который в последствии нужно снять. Тюнинг панели ВАЗ 2106 своими руками Сегодня мы будем делать тюнинг панели ваз 2106, а именно.

Замена крана отопителя ВАЗ — Все поедем. После чего аккуратно извлекаем радиатор со своего посадочного места. На этом ремонтные работы по снятию радиатора печки на автомобиле Ваз 2105 завершены. Как снять облицовку радиатора Ваз 2121 Нива. Прежде чем приступать к замене радиатора печки ВАЗ 2113, 2114 или 2115, необходимо слить охлаждающую жидкость, а также снять приборную. Замена радиатора печки ВАЗ 2107: видео инструкция. Добрый день автолюбители. Как снять радиатор печки на ваз 2105 является довольно распространенным явлением. Мы подобрали для вас лучшее видео на тему ремонта. Замена радиатора печки ВАЗ 2114: инструкция.

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2101, 2102,…. Замена радиатора печки ВАЗ 2107: как снять и поменять.

Замена радиатора печки ВАЗ 2113, 2114 и 2115 своими…. Снятие и ремонт радиатора печки ВАЗ Замена радиатора отопителя 2101-2107 — YouTube. Как заменить радиатор печки на ваз 2105 видео.

ГТ Замена краника печки ВАЗ-2107 классика. Полезный совет: — нижнюю квадр гаечку крепления краника к радиатору печки намажьте небольшим кол-вом герме. 5 дек 2014 Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML5. Как заменить своими руками радиатор отопителя на ВАЗ.

17 фев 2015 Подробная инструкция по замене радиатора печки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 своими руками (+видео). можно заодно поменять кран отопителя, потому что все равно придется его снимать. Видео. Вопросы/ответы. Автонормы. ВАЗ (Lada) 2107 1982 — 2013. Расскажите последовательность снятия радиатора печки ВАЗ 21054, пожалуйста.

ВАЗ 2106: тюнинг своими руками. Радиатор ВАЗ-2110: Советы по выбору, ремонту и эксплуатации Панель ВАЗ-2110: как улучшить. 1 Замен крана отопителя ваз 2105. 2 Радиатор и вентилятор отопителя. 3 Замена отопителя Ваз 2105. 3.1 Из чего состоит печка. снимаем патрубки и заменяем их на новые; после снятия всех патрубков снова лезем под машину снимается уплотнитель (рекомендуется посмотреть подробное видео перед снятием). ВАЗ 2105 Снятие торпеды и замена крана печки. Автомобилист.org — Клуб любителей автомобилей. 15 янв 2014 замена печки ваз 2106 замена без проблем. хренли ты выкладываеш как ты уже поставил , ты выложи видео как установка произходила в вечерние время в неудобном положении снимать нечего всё просто. Замена радиатора отопителя салона печки ВАЗ 2105 все шаги последовательные. Ваз 2107 Замена радиатора печки! Как я менял радиатор печки ВАЗ. Как снять панель приборов ваз.

Печка Ваз 2105 Видео! — www.fassen.net-Видео сёрфинг. Как снять печку на ВАЗ 2107 видео — Снимаем печку на ВАЗ.

Источник

Снимаем печку ваз 2107. Меняем радиатор отопления на классике ВАЗ

Вам понадобится

  • — две новые резиновые прокладки;
  • — два новых червячных хомута;
  • — охлаждающая жидкость;
  • — емкость для сбора охлаждающей жидкости;
  • — ключи гаечные

Инструкция

Попробуйте примерить крепление нового

зеркала . Оно может неточно подходить под штатное место. Вам нужно приобрести специальный переходник или подогнать крепление по размеру. Лучше всего сделать небольшую подставку между зеркалом и местом на двери. Она должна быть из прочного материала, например, из пластика . Нужно выбирать пластик с добавление резины , чтобы при отрицательной температуре он не лопнул.

Видео по теме

Источники:

  • как поменять зеркало на ваз

Зимой ночью бывают сильные морозы. Вследствие чего на утро автомобиль может не завестись. Сразу же паниковать и прибегать к помощи техслужб необязательно. Вы можете справиться своими силами.

Инструкция

Зачастую зимой автомобилисты попадают в такую неприятную ситуацию: нужно срочно куда-либо ехать, а машина не заводится . Вероятнее всего, ночью были сильные морозы. Вследствие чего разрядился аккумулятор . Не стоит паниковать. Вызывать автопогрузчик и везти «семерку » в автосервис на дорогостоящий ремонт не торопитесь. Можно обойтись и без автомехаников.

Первое — загляните под капот. Снимите клеммы с аккумулятора и посмотрите уровень его заряда. Индикатор должен гореть ярко (или хотя бы тускло). В противном случае вам завести автомобиль не удастся.

Попросите проезжающих мимо автомобилистов от их аккумуляторов зарядить ваш. Если машин поблизости нет, обратитесь за помощью к прохожим. Пусть вас подтолкнут. Вы в это время выдавите педаль сцепления до упора, после чего переключитесь с первой передачи на вторую. Автомобиль начнет немного трясти, но вскоре он заведется. Вы спокойно сможете доехать до автосервиса и подзарядить аккумулятор.

В случае если индикатор заряда аккумулятора горит ярко, значит, дело в свечах зажигания. Зачастую зимой ночью бывают сильные морозы. Вероятно, масло просочилось на свечи. В этом случае вам нужно выкрутить их и прочистить.

Вначале снимите трубки со свечей зажигания. Пометьте их цифрами один, два, три и четыре, чтобы затем в таком же порядке надеть обратно. Затем выкрутите свечи по одной. Просушите их на огне, протрите насухо и почистите. Зазор должен быть примерно один-два миллиметра, не больше, иначе свеча не будет выдавать достаточной искры для завода. После проделанной работы ваш автомобиль заведется без труда.

Видео по теме

Обратите внимание

После того как вас подтолкнули, и вы завели автомобиль, вы сможете доехать до нужного места. Но не забывайте, что аккумулятор разряжен. Если мотор заглушить, больше вы его подобным способом не заведете.

Источники:

  • Как завести машину зимой

В зимнее время автовладельцам приходится периодически оставлять свою машину на морозе на 2-3 часа, а иногда и на целый день. Поэтому возникает необходимость предварительно прогревать

двигатель . Чтобы избежать лишних расходов топлива и охлаждения двигателя, необходимо его утеплить.

Вам понадобится

  • Кусок войлока или старое одеяло, поролон с фольгой, бензин, клей, ножницы, «намордник» на радиатор.

Инструкция

Утепление двигателя ВАЗ 2107 можно проводить подручными средствами. Возьмите старое одеяло или большой кусок войлока и просто накройте двигатель сверху. Этот способ не является довольно эффективным, но все же часть тепла он помогает сохранить.

Более качественными являются специальные утеплители капота. Они изготавливаются для всех автомобилей, в том числе и для ВАЗ 2107. Поспрашивайте на авторынках города, и если вам повезет, то приобретете хороший утеплитель. Он очень прост в установке, легко крепится на капот и так же легко снимается.

Если в продаже вам не удалось найти готового утеплителя — обратитесь в специальные сервисные центры. Здесь вам предложат два типа утепления — полностью на весь автомобиль или только на подкапотное пространство. Если вы не собираетесь дополнительно устанавливать шумо- и виброизоляцию, тогда выбирайте простое утепление капота.

Лучше всего сохранить тепло, которое поднимается от двигателя вверх, помогут различные вспененные материалы. Купите поролон, который с одной стороны оклеен фольгой. Подложите его под капот. Этот материал в своих порах будет задерживать теплый воздух, а фольга послужит эффективным отражателем тепла. Двигатель снизу таким образом вы не сможете изолировать, поэтому частичная потеря тепла, все же будет происходить. Но ваша машина будет остывать значительно медленнее.

Перед началом утепления тщательно очистите внутреннюю сторону капота, вымойте, затем протрите обезжиривающими средствами, можно использовать бензин.

Дайте хорошо просохнуть.

После этого сделайте выкройку из того материала, которым вы решили утеплить ВАЗ 2107. Аккуратно смажьте клеем и приложите к крышке капота. Оставьте крышку на пару часов открытой до полного высыхания клея.

Чтобы утеплить радиатор, возьмите обычную картонку и вставьте ее спереди, предварительно подогнав по размеру. Эстетичней смотрятся специальные «намордники», которые продаются на авторынках. Утепление радиатора особенно эффективно при езде за городом и при длительном движении по морозу.

Видео по теме

Зимой как никогда становится актуальной проблема обогрева салона автомобиля, и, если радиатор системы отопления у вашего авто забит грязью, на обогрев требуется все больше и больше времени. Чтобы обеспечить хороший доступ теплого воздуха, необходимо промыть

печку в машине , и удобнее всего это сделать, не разбирая всю панель управления.

Вам понадобится

  • — два шланга;
  • — хомуты и лента ФУМ;
  • — компрессор;
  • — пылесос;
  • — насос;
  • — емкость для слива жидкости;
  • — кислота, антинакипин, специальные средства для прочистки радиатора и т. д.

Инструкция

Загляните в подкапотное пространство своего автомобиля и найдите два шланга, выходящие от). Выдуйте компрессором или пылесосом (если есть такая функция) остатки воды.

Существует несколько режимов вентиляции салона в автомобилях ВАЗ. Она может осуществляться естественным путем, за счет напора встречного ветра при движении автомобиля. Вентиляция также имеет принудительный режим работы, при котором работают нагнетательные вентиляторы. В зимнее время года для обогрева салона используется тепло двигателя, которое отводится от него через систему охлаждения. В разных моделях автомобилей ВАЗ органы включения и настройки температуры отличаются, хотя устройство печки остаются почти идентичными.

Обогрев салона на классике

В моделях ВАЗ от первого до седьмого поколения установлен наиболее простой и неприхотливый в обслуживании механизм отопительной системы. Для включения вентилятора используется тумблер-переключатель, расположенный в левой части панели управления отопителем. Установка режима вентиляции и отопления салона производится тремя рычагами: верхний регулирует температуру, средним можно включить или отключить приток наружного воздуха, нижний устанавливает распределение тепла по салону. На боковой части разделителя лицевой панели с водительской стороны установлен рычаг управления воздухораспределительной крышкой.

Включение и настройка печки на автомобилях ВАЗ восьмого и девятого поколения

Устройство печки в автомобилях ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 считается более совершенным, нежели в ранних моделях. Включение вентилятора производится поворотом рукоятки регулирования скорости, которая имеет четыре положения. Режим вентиляции устанавливается двумя рычагами: левым можно включить приток теплого воздуха в область ног, правый же устанавливает распределение между лобовым стеклом и дефлекторами салона. Выбор температуры осуществляется вручную при помощи нижнего рычага. Сам блок управления расположен в центральной части лицевой панели, между водительским и пассажирским сиденьями.

Работа отопительной системы в новейших авто

В самых поздних моделях автомобилей ВАЗ система отопления имеет автоматический режим работы, который регулируется датчиком воздуха, расположенным в салоне, термостатом печки и электронным блоком управления. В зависимости от температурных параметров, контроллер регулирует скорость вращения приточного вентилятора и положение заслонок нагревательной и вентиляционной системы. Панель управления отопителем расположена посередине лицевой панели, сразу под двумя центральными дефлекторами. Включение печки осуществляется поворотом правой рукоятки из нулевого положения в любое из четырех других: автоматическое или три предустановленные скорости. Выбор температуры производится левой рукояткой: она имеет семь положений от 16 до 30 градусов с шагом в 2 градуса и регулирует температуру воздуха в салоне. Выбор режима циркуляции осуществляется кнопками с соответствующими мнемоническими обозначениями.

Полезный совет

Важные моменты при сборке отопителя старого образца в обратном порядке: Нужно правильно установить пластиковый корпус вентилятора печки, чтобы педалька попала в нужный паз. Также не должно оставаться лишних болтов, все должно плотно прилегать. 🙂 В противном случае микромоторедуктор не будет перемещать заслонки печки, то есть печка не будет греть.

Источники:

  • как поменять радиатор 2110

Источники:

  • Снятие и ремонт радиатора печки ВАЗ 2101, 2105, 2106, 2107
  • Замена радиатора печки на ваз 2105, 2106, 2107

Автомобилисты о радиаторе печки (отопителя) , зачастую вспоминают только при наступлении осеннее — зимнего периода. Нет, бывают случаи, когда о нем вспоминают раньше. Например, неожиданное появление тосола или воды (в зависимости оттого, что залито в систему охлаждения) под ногами водителя или переднего пассажира. Причина этого явления течь в системе отопления автомобиля. Но, чаще всего, водитель узнает о неисправности радиатора печки , только при наступлении холодов. Когда хочется тепла и комфорта в салоне автомобиля. Тянешь ручку переключателя печки в сторону «тепла», включаешь вентилятор и тут, вдруг вместо теплого потока воздуха из воздуховодов получаешь поток прохладного воздуха или другой вариант — образование лужи тосола в салоне авто. И как следствие, испорченное настроение и прохладная, дискомфортная обстановка в салоне автомобиля.

Но, все можно исправить (для любого автомобиля) и довольно за короткий промежуток времени (это сказано о ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 ). В принципе замена радиатора печки и других устранений неисправностей системы отопления на других моделях «Жигулей » — ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 — несильно отличается, немного больше возни с панелью радиоприемника (баром), но в данной статье будет описан процесс ремонта системы отопления и замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102.

Причины неисправности системы отопления:

  1. Причиной течи тосола в салоне автомобиля, может быть проржавевший радиатор печки или металлический патрубок, кран печки . Точную причину можно установить при визуальном осмотре. Если вся «беда» кроется, например, в кране печки или патрубке, то их можно заменить, не разбирая кожух радиатора и панели «Бара». Если же, виновником утечки охлаждающей жидкости является сам радиатор, то здесь два варианта решения проблемы. Первый, если у Вас установлен медный радиатор (старого образца), его можно отремонтировать — почистить, запаять, залудить и т.д. Главное найти мастера — радиаторщика. Второй вариант, у Вас установлен алюминиевые радиатор печки . Здесь все проще, его лучше заменить новым, ремонту он не подлежит.
  2. При включении отопителя из воздуховодов продолжает дуть холодный воздух. Причина — нарушение циркуляции охлаждающей жидкости в системе автомобиля, по вине неработающего крана отопителя (он постоянно закрыт) или «забит» сам радиатор. Если заклинило кран — его следует заменить, а вот выбрать правильное решение в отношении радиатора нам поможет пункт «1» этой статьи (смотрим выше).

С причинами разобрались. Теперь о главном — как поменять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107?

Необходимый для этого инструмент — пара отверток (крестовая и обычная), торцевые и рожковые ключи на «7», «8», «10». Также необходимо купить резиновые прокладки (три штуки), литр охлаждающей жидкости, силиконовый герметик.

  1. При желании можете слить с блока двигателя охлаждающую жидкость, но можно и не сливать, потери буду незначительные. Тем более у Вас есть в запасе 1 литр охлаждающей жидкости.
  2. С моторного отсека откручиваем два хомута на патрубках радиатора и стягиваем шланги (фото 1).
  3. Откручиваем крепеж резинового уплотнителя и снимаем его (фото 2 и фото 3).
  4. В салоне автомобиля снимаем панель радиоприемника фото 4 (в моем случае она прикручена двумя саморезами).
  5. Ключом на «7» или отверткой откручиваем крепеж троса привода крана отопителя (фото 5) и отсоединяем трос от крана.
  6. Находим на кожухе вентилятора четыре пружинные скобы (фото 6) и с помощью отвертки снимаем их.
  7. Опускаем кожух вниз, и отводит его в левую сторону. Снять кожух полностью или отодвинуть дальше Вам не дадут провода питания электродвигателя.
  8. Вытягиваем радиатор печки из кожуха (фото 7).

Дальше внимательно осматриваем радиатор, металлические трубки и кран печки. Металлические трубки должны быть без явных следов сильной коррозии и подтекания (в моем случае пришлось заменить трубку, причину хорошо видно на фотографии 8). Кран печки следует заменить, если закушена ручка крана (не открывает или не закрывает) или видны следы подтекания охлаждающей жидкости. Если пришлось менять сам радиатор печки, то кран и трубку со старого радиатора следует перекрутить на новый радиатор. Не забывая установить новые прокладки (фото 9). Смазав прокладки силиконовым герметиком, плотно (без фанатизма, иначе можно раздавить прокладку или сорвать резьбу) прикручиваем отводную трубу и кран к радиатору (фото 10). Также, силиконовым герметиком смазываем трубки радиатора при подсоединении к ним резиновых шлангов подвода охлаждающей жидкости.

Сборку проводим в обратной последовательности. После сборки, доливаем тосол в радиатор (при необходимости), заводим автомобиль и проверяем герметичность соединения шлангов и патрубков.







При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Замена радиатора печки на ваз 2107 одна из самых простых, но достаточно важных процедур в ходе обслуживания машины. Как известно, система отопления на классике далеко не совершенна. Для комфорта и уюта в салоне транспортного средства, особенно в зимнее время — требуется исправная работа отопителя. В связи с этим большая часть владельцев ваз 2107 задумывается о модернизации системы отопления. Замена радиатора печки, процедура несложная, но сможет в большей степени увеличить комфортабельность салона вашей машины. Проблемы со старым отопителем могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому во избежание неприятных ситуаций в зимнее время года, рекомендуется производить плановую проверку совокупности отопления летом. При повышенном износе компонентов, их желательно заменить на исправные не дожидаясь полного выхода из строя.

Нередко, причинами замены радиатора печки ваз становятся следы жидкости или антифриза под ковриком в салоне. Как правило, к данным симптомам приводит нарушение герметичности радиатора. Для того чтобы проверить состояние радиатора печки 2107 придётся его демонтировать. После того как элемент отопительной совокупности успешно демонтирован необходимо приступить к визуальной диагностике. Если при проверке элемента были обнаружены механические повреждения, которые привели к нарушению герметичности, значит устройство подлежит обязательной замене.

  • Негодный элемент отопления в результате возникновения коррозии.
  • Нарушение функции крана печки.
  • Нарушенное движение ОЖ в результате неисправности элемента отопительной совокупности.

Указанные причины, неизбежно влекут за собой неправильную работу печки. В результате климат в салоне нарушается и автолюбитель начинает чувствовать дискомфорт. К счастью проблема решается достаточно просто – заменой радиатора печки ваз 2107.

Замена осуществляется только после полного удаления рабочей смеси из охлаждающей системы!

1. После этого, используя соответствующие инструменты откручиваем держатели проводников.

2. Следующим шагом, демонтируем резиновый уплотнитель. Перед установкой нового устройства, расходные элементы рекомендуется заменить на новые.

3. Теперь, демонтируем панель на которой установлена магнитола. Для этого необходимо выкрутить два самореза.

5. Теперь, необходимо демонтировать вентилятор отопления, и снять привод отопительного крана.

7. Следующим этапом, вытаскиваем проводники из двигательной системы и откручиваем фиксатор выводного патрубка системы.

8. Снимаем отопительные кран и уплотнительный элемент. Демонтируем радиатор 2107.

9. Установка исправного радиатора производится в обратной последовательности. В ходе проведения работ, необходимо сменить все шланги и патрубки, а также уплотнительные элементы.

10. После того как новый компонент успешно установлен в необходимое положение, следует проверить всю систему отопления на герметичность. Также, для увеличения производительности отопительной системы рекомендуется заменить кран, который фиксируется двумя держателями.

Замена крана не потребует много времени, но позволит добиться улучшения климата в салоне.

Замена радиатора на ваз 2107 завершена!

Таким образом мы обеспечили должный уровень отопления салона классической модели ВАЗ. Замена элемента отопления достаточно простая, но при этом продуктивная процедура. С заменой рассматриваемого элемента справиться каждый владелец классики при достаточном количестве желания и внимания.

Нива 21214 замена радиатора печки


Замена радиатора печки(осмотр)на ниве 2124 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Заметил что на лобовом стекле начал появляться какойто налет, как будто запотевает, и запах тосола как только садишься в машину, заглянул под машину и увидел вот это

на вкус сладкая(значит тосол)


Понел что ппц, заглянул глянул на краник, краник сухой(старый хозяин менял его)
Решил разобрать посматреть где течет конкретно!
Краткая инструкция как добраться до радиатора:
Снимаем магнитолу, все кнопочки,

убираем кнопки


незабываем сфоткать или записать какой проводок к какому контакту(а то потом долго придёться подбирать

при сборке это поможет)


Снимаем клипсы с рычажков регулеровки печки

их снизу поддеваешь и отщелкиваешь

отвинчиваем справа и слева крепления этой кансоли, также болт внизу возле ручки кпп, и справа где нижняя полка под бардочком( ее лучше вснять полностью!

вот видно боль крепления нижней полоки под бардачком


Снипаем переднию панель

вот такая тема)


Далее видим такую дикую бороду

Борода


Ниже видим корпус печки(ксожелению не сфоткал) там пластиковая коробка такая, справа и слева по 2 металические застёжки, их отщелкиваете с двух сторон и сама мечка с моторчикам падает внизу, ее отодвигаем в сторону( только аакуратно не оборвите провода идущие к вентилятору) и увидите вот это

вентилятор печки, сверху Радик

сам радик(медный збс) виден кран

Авот и видны места где потёк радиатор, из за чего он потёк и как такое случилось непонятно, видимых дырочек я не нашёл там!

содрал поролон я чтоб увидеть дырку, но невидно ничего

Заливал стоп течь непомогло( придёться менять на новый я думаю, или есть советы?

Замена радиатора печки на ВАЗ 2131, 2121 НИВА

Главная » Ремонт » ВАЗ 2121 (Нива 4х4): замена радиатора печки своими руками

Работа печки на классической «Ниве» традиционно вызывает нарекания у большинства владельцев этого автомобиля. Откровенно слабый, но шумный вентилятор и неудачная конструкция воздуховодов не прогревают салон должным образом. К тому же на работу отопителя влияет эксплуатация ВАЗ 2121, 2131 в сложных дорожных условиях. Происходит засорение радиатора печки, воздуховодов, разрушение патрубков. Поэтому понимание принципов работы отопителя и умение его ремонтировать своими руками становятся важной задачей для водителя «Нивы».

Радиатор печки «Нивы»

Радиатор отопителя ВАЗ 2121, 2131 не относится к критически важным узлам автомобиля. Но в холодную погоду управление машиной с неисправной печкой вряд ли доставит удовольствие. Помимо откровенного холода в салоне, может возникнуть запотевание стёкол, что приводит к ухудшению обзора, а это уже вопрос безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Конструктивно радиатор представляет собой теплообменник или проще говоря батарею, задачей которого является нагрев проходящего через его решётку воздуха. Внешне он выглядит также, как аналогичный узел на других автомобилях.

Для «Нивы» и «классики» ВАЗов используется один и тот же тип радиатора отопителя

Радиатор от «Шевроле-Нива» не подходит для семейства ВАЗ-2121, 2131. Это следует учесть при подборе запчасти в магазине.

Местоположение радиатора

Радиатор отопителя на «Ниве» расположен под приборной панелью за центральной консолью между сиденьем водителя и правого пассажира. Это стандартное место для печки в большинстве автомобилей. По сравнению со многими другими моделями машин доступ к радиатору в «Ниве» довольно прост. Специалисту средней квалификации на это потребуется около 10–15 минут.

Радиатор печки «Нивы» находится в пластмассовом кожухе под центральной консолью

Устройство и функции радиатора

Радиатор печки представляет собой узел, в котором происходит передача тепла от нагретой жидкости окружающему воздуху. Он состоит из двух горизонтальных рядов трубок, пересекающихся вертикальными металлическими пластинами (рёбрами). С боков конструкция ограничена панелями, которые обеспечивают функции бачков. К одному из бачков пристыкованы входящий и исходящий патрубки охладительного контура.

Внутри бачка есть две несвязанные полости. Антифриз поступает через входящий патрубок в полость, связанную с верхним рядом трубок. С другой стороны радиатора размещён возвратный бачок, через который антифриз перетекает во второй ряд трубок и движется в обратную сторону ко второй полости бачка и исходящему патрубку. После выхода из радиатора антифриз попадает в основную охладительную систему автомобиля. Антифриз, циркулирующий в трубках, обеспечиваете нагрев всей решётки, благодаря этому теплоотдача от радиатора достигает максимального эффекта.

Установлен радиатор в консоли панели приборов в пластмассовом кожухе и уплотнён по периметру поролоновой лентой. Нагрев воздуха зависит от степени открытия крана, регулирующего поток жидкости через радиатор. Кран установлен на входе в радиатор и управляется верхним рычагом на центральной консоли.

Холодный воздух поступает из внешней среды, проходя через горячий радиатор, нагревается и поступает в салон автомобиля

Главная и единственная функция радиатора отопителя — нагрев воздушного потока, поступающего в салон через воздуховоды.

Изготавливаются радиаторы из алюминия или меди. Алюминиевое изделие держит температурный режим слабо. Медный радиатор работает эффективнее, но стоит дороже. К преимуществам медного радиатора следует отнести и его ремонтопригодность: возможность запаивания трещин на трубках.

Типичные неисправности радиатора

Существуют две основные неисправности радиатора:

  1. Засорение решётки и трубок радиатора.
  2. Нарушение герметичности радиатора.

Поскольку Нива часто эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то вероятность загрязнения решётки от пыльного забортного воздуха очень велика. Засорение ячеек снижает площадь теплоотдачи радиатора, и как следствие приводит к уменьшению тепла, выделяемого из воздуховодов в салон. В таких случаях радиатор печки демонтируется и подвергается промывке под высоким давлением.

Засор трубок радиатора тоже встречается часто. Если выходной патрубок едва тёплый или холодный, то забиты трубки радиатора. Это происходит по разным причинам, в том числе и попадание инородных предметов в магистраль охлаждения во время проведения ремонтных работ. В таких случаях тоже выполняется промывка самих трубок. Для этого необязательно снимать радиатор отопителя. Достаточно отделить патрубки радиатора от системы охлаждения, и в один из патрубков радиатора подать воду под давлением.

Нарушение герметичности трубок радиатора можно определить по течи охлаждающей жидкости, которая обычно образуется с правой стороны центральной консоли в зоне ног пассажира. Как правило, течь сопровождается запахом антифриза (тосола) в салоне. Не стоит ориентироваться на один только запах антифриза. Пары охлаждающей жидкости очень летучи и могут ввести в заблуждение относительно источника течи. Запах тосола говорит и об утечке в подкапотном пространстве.

Нарушение герметичности радиатора отопителя происходит вследствие естественного износа металла, из которого он сделан. Постоянные циклы нагревания и охлаждения, воздействие различных химических реагентов и расходных жидкостей со временем приводят к разрушению металла и образованию трещин. Трещины в медном радиаторе поддаются запаиванию. Алюминиевый радиатор придётся менять на новый.

Типичные неисправности радиатора печки ВАЗ-2121 можно устранить в гаражных условиях

Снятие радиатора печки ВАЗ-2121

Процедура снятия радиатора печки на вазовской «Ниве» не требует особых навыков и умений. Важно подготовить заранее необходимые материалы и инструменты. Большинство инструкций по ремонту автомобильных печек содержит рекомендацию по сливу охлаждающей жидкости перед началом работ. На практике многие автолюбители ограничиваются сливом только той части антифриза, которая находится в самом радиаторе и ближних патрубках системы охлаждения.

Подготовка инструментов

Для работ по замене радиатора потребуются следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • шлицевая отвёртка;
  • крестовидная отвёртка;
  • набор маркеров для идентификации проводов;
  • гаечный накидной ключ на «7»;
  • гаечный накидной ключ на «10»;
  • торцевой ключ на «7»;
  • торцевой ключ на «10».
Порядок работ по демонтажу радиатора

Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:

  1. Отвернуть левый саморез крепления вещевой полки.

    Саморез откручивается крестовой отвёрткой

  2. Отвернуть два самореза правого крепления полки.

    Правая сторона полки крепится к обивке салона

  3. Открутить центральный крепёж полки от щитка передка.

    Центральная часть полки откручивается от щитка передка

  4. Осторожно опустить правую сторону полки.

    Правый край полки свободно опускается вниз

  5. Вывести левую сторону полки из панели центральной консоли.

    С левой стороны полки имеется специальный шип

  6. Отвернуть саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприёмника.

    Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом

  7. Открутить саморезы левого и правого крепления центральной панели.

    Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично

  8. Снять панель радиоприёмника.

    Панель отводится в сторону

  9. Отсоединить колодки проводов от панели радиоприёмника.

    Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника

  10. Полностью демонтировать панель.

    После отключение проводов панель свободно снимается

  11. В моторном отсеке ослабить хомуты крепления шлангов к патрубкам радиатора.

    Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним

  12. Отвернуть винты крепления уплотнителя от щитка передка.

    Винты откручиваются торцевым ключом с головкой на «7»

  13. Снять уплотнитель.

    Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека

  14. В салоне ослабить гайку крепления тяги привода крана.

    Гайка крепления откручивается ключом на «7»

  15. Снять тягу привода крана отопителя.

    Тяга снимается с рычага крана

  16. C правой стороны кожуха вентилятора вывести из-под скобы тягу крана отопителя.

    Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора

  17. Отсоединить пружинные скобы крепления кожуха.

    Скобы поддеваются шлицевой отверткой

  18. Снять кожух и вентилятор.

    Кожух с вентилятором отводится в сторону

  19. Вынуть радиатор.

    После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека

  20. Отвернуть крепление кран от радиатора.

    Кран и патрубки отворачиваются ключом на «10»

  21. Снять кран отопителя.

    Снятый кран проверяется на герметичность

  22. Извлечь нижнюю гайку крепления крана к радиатору.

    Нижняя гайка часто выпадает и теряется

  23. Отсоединить исходящий патрубок.

    Две гайки крепления откручиваются ключом на «10»

После демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок. По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.

Видео: установка радиатора

Процесс замены радиатора печки на классической «Ниве» изучен многими автовладельцами вдоль и поперёк. По сути, порядок действий похож на всем семействе классики АвтоВАЗа. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и технику безопасности. После окончания ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо убедиться в том, что все узлы и механизмы автомобиля работают в штатном режиме. Только после этого следует начинать повседневную эксплуатацию машины.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена краника печки (отопителя) на Ниву ВАЗ 212140 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Всем доброго дня!
Заметил, что родной краник печки стал немного ПОДКАПЫВАТЬ, и не затягивая с этим делом, в свой выходной уделил пару часов на его замену.
Нужно сказать, что родной кран отслужил верой и правдой АЖЖЖ 10 ЛЕТ, что для нашего автопрома хороший результат 😉💪.
Честно говоря в моём автопарке последние 10 лет были только иномарки, и я уже стал забывать, что такое САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
Из расходников были только фильтра да замена масла по регламенту, НО купив НИВУ понял, что не тут то было🤭, пришлось вспоминать как по молодости ковырялся в своей первой машине ВАЗ 2105, потом 2107, 2108 и т. д и болячки в виде потекшего крана, добрались и до наших времён с заметным постоянством.
АвтоВАЗ не изменяет своим традициям😀
Итак, был приобретен керамический кран фирмы LUZAR, отзывы не всегда положительные, но зато работа без всяких переделок и колхоза. Начитался, что и от ВАЗ 2108 ставят краник и электроклапана от Форд и всё же остановил свой выбор на штатном кране.
В принципе, работа занимает около часа неспешной работы с перекурами, информации по замене в интернете ПОЛНО.
ПРИСТУПИМ: для начала снял полку под бардачком, затем со стороны двигателя отсоединил один шланг, который идёт к краника и слил тосол в пластиковую бутылку.
Потом отстегнул защёлки печки и сдвинул нижнюю часть чуть в сторону, чтобы при откручивании тосол лился прям в бутылку, да и подлезть к болтам удобнее было.
Открутил болты от радиатора печки, слил остатки тосола и снял краник.
Уже при снятом кране, открутил металлическую трубку идущую в подкапотное пространство, протерев и намазав герметиком, поставил новую прокладку и прикрутил к новому крану.
Затем, просунул этот металлический патрубок в отверстие ведущее под капот и надел на него резиновый патрубок который откручивал в первую очередь, потом прикрутил кран к радиатору печки, тоже заменив прокладку на новую и смазав герметиком. Осталось поставить нижнюю пластиковую часть печки и установить 4шт защёлки.
РАБОТА ГОТОВА, заливаем тосол до уровня, заводим двигатель и проверяем, чтобы нигде не подтекало.
Желательно конечно сразу и патрубки с хомутами поменять на новые, но я оставил старые. Прикупив потом предусмотрительно про запас новые патрубки и хомуты, кинул в багажник.
Всем удачи, никто не сделает лучше Вас, а замена крана, это не так уж и сложно при желании и наличии отвёртки и пары ключей😉.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 250 ₽

Правильный кран отопителя и замена радиатора печки — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1978 года на DRIVE2

Начал замечать скопление жидкости под пассажирским ковриком, думал кран потёк, ан нет… Куда больнее, потек радиатор отопителя… Что ж, любая поломка — к тюнингу! Не стоит отчаиваться, друзья!

А тюнинг будет связан с установкой правильного крана отопителя, который никогда не потечёт!

В первую очередь, закупил всё необходимое:
1) Радиатор отопителя 3х рядный медный — 2101-8101060-022740 р.
2) Отводящий патрубок печки — 50 р.
3) Мини-кран шаровый сантехнический — 215 р.
4) Переход резьба-шланг 18мм. — 90 р.
5) Переход резьба-шланг 16 мм. — 35 р.
6) Антифриз зеленый GOSTIN 10 л + 2 л. на долив — 1120 р.
7) Термостат — 450 р.

Полный размер

Установка печки и правильного крана отопителя в ВАЗ 2121 НИВА

Полный размер

Код радиатора отопителя ВАЗ 2121 НИВА

Термостат заменил, т.к. машина долго прогревалась, а значит заклинил в открытом положении…

Чтобы установить этот радиатор с правильным краном нужно немного подготовиться, для этого болгаркой укорачиваем переход резьба-шланг тот, что на 18 мм, т.к. он короче. Дальше той же болгаркой отрезаем приёмную трубку радиатора. Меняем новую трубку обратки на старую, наверное, это грозит только владельцам ВАЗ 2121, т.к. у меня трубка обратки длиннее, чем шла в комплекте с радиатором… Вырезаем из купленного отводящего патрубка печки уголок. Вот собственно все изменения видны на данном фото:

Полный размер

Приготовления для установки нового радиатора отопителя и правильного крана печки

Процесс слива ОЖ из системы и снятие радиатора печки описывать не буду, т.к. много информации на просторах Интернета, например, здесь и здесь.

Подсоединяем переходы резьба-шланг к крану, резьбовое соединение обязательно сажаем на герметик! Переход, который длиннее на 16 мм распологаем со стороны мотора, чтобы удобнее было одевать патрубок, который идёт к блоку ДВС! А тот переход, что укоротили, со стороны салона.

Затем подсоединяем к печки краник с помощью вырезанного из патрубка уголка и затягиваем хомуты. Далее устанавливаем печку на своё место:

Полный размер

Правильный кран отопителя в ВАЗ 2121

Полный размер

Правильный кран печки ВАЗ 2121 НИВА

Собираем всё в обратной последовательности, заливаем ОЖ. Процесс довольно прост!

Хейтерам прошу не писать, знаю, что скажите, что этот кран может заклинить. Чтобы этого не произошло время от времени нужно просто-напросто покрутить кран. С точки зрения удобства переключения краника, то он находится в салоне, и сидя на водительском кресле легко до него дотянуться!

P.S. С новым термостатом и антифризом машина стала быстро прогреваться и понизилась температура! На 90 держится и не растёт!

P.P.S. Всем сухого салона и надёжных узлов! Подписываемся, друзья, не проходим мимо! Впереди много доработок!

Chevrolet Niva Т-323 › Бортжурнал › Замена радиатора печки шеви нива с кондеем и установкой радика 2101. Скорее тюнинг, а не колхоз )

Полный размер

Родной который течёт…

Как говориться было все. И ‘камасутра’ со снятием панели, процесс занимательный и очень интересный, но повторять процедуру повторно уже не хотелось.

Но… очередная мойка машины, и вот, под ковриком водителя опять антифриз.

Тут ясно, радиатор печки под замену.

Повторять секси с бубном уже небыло желания.

1. Часть: НАЧАЛО (эта глава для понимания что есть Колхоз)

Посмотрев в очередной раз посты про установку радиатора печки, приобрёл весь рекомендуемый комплект:

— радиатор печки 2101 (взял Luzar)
— трубки печки от 2101 (уголок на 90 градусов (коротыш) и уголок на 90 градусов (удлиненный)
— прокладки

Собирать на резино патрубках от 2108 принцепиально не хотел, так как ставить сгон на место стыка, доп. хомут и в любом случае метал патрубки уголки неизбежны, а это значит доп.место возможного протекания.

1.1. ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ПЕЧКИ.
Особо заострять внимание не буду

Тут все болнальго:
— слив ОЖ
— снимаем бордачек и видим радиатор печки
— снимем обшивку со стороны водителя и видим куда приходит радиатор
— снимаем лягушку тормоза (не вынеш радиатор при вынимании упирается в нее)
— бур машинкой вырезаем заднею крышку радиатора печки по периметру, по основанию самой печки и видим ‘попу’ радиатора.

Полный размер

Со стороны водителя. Вырезаем по контуру, прям по плоскости печки.

— откручиваем хомуты с патрубков и сливаем ОЖ, часть неизбежно остаётся в радиаторе. Сверлим в нижнем углу радиатора отверстие и опорожняем сам радиатор от ОЖ.

Полный размер

Для чистоты, использовал детские впитывающие пилеки. С них можно отжать ОЖ и использовать повторно )

— снимаем переднею крышку радиатора, это крашка откуда патрубки выходят. Отгибаем ответкой усы оцинкованные, которые прижимают крышку к самому радиатору) отогнул практически весь верх и частично низ. Потом с помощью усилия демонтируем/вырываем крышку с радиатора. Крышку не ломаем и не выпиливаем. Она пригодитья для изготовления задней фиксируещей крышки (со стороны выдителя)
— вытаскиваем/выталкиваем радиатор в сторону водителя.

1.2. КОЛХОЗ ВЖИВЛЕНИЕ РАДИАТОРА НА УГОЛКАХ 90 градусов.

— вставляем радиатор 2101, ‘вверх ногами’, название радиатора перевернуть ‘верх ногами’. Это для того, чтоб длинный патрубок металл дотянулся до резино. патрубка.

1.3. Монтаж метал.патрубков. тут немного подгонки…

— ставим прокладки
— устанавливается короткий метал трубка/патрубок. Ставим его в верхний угол.
При этом примеряем корректность угла поворота. Угол равен 45 градусов относительно оси отверстий крепления самого патрубка, уменьшаем вылет от крепления патрубка до первого изгиба, может упереться в кандер. Обрезал и заварил.
— аналогичный процесс по подгонки и по удлинненому трубку (приходиться много подгибать)

ЗАСАДА первая! ВРОДЕ ВСЕ ВЕРНО. .
Но диаметр метал.патрубков 16 мм.
Диаметр резино патрубка, внутренний 18 мм! Это значит что хомут может не обжать патрубки должным образом.

Полный размер

Колхоз с патрубками 2101

ЗАСАДА вторая! КОЛХОЗ! нижний патрубок мешает установки воздуховода обдува ног! Сильно выперает от плоскости до изгиба.

Полный размер

Подготовка деталей для задней крышки. Обрезаем юбку передней крышки

Полный размер

Впаиваем отрезанную заготовку для крепления в обрезанную заднею часть от печки. Все красиво крышка готова! <img src=

2. ЧАСТЬ! ТЮНИГ УХОДИМ С КОЛХОЗА!)))

ВООБЩЕ. Все работало и все вроде нормально… но меня это не совсем устроило. И было принято решение заморочиться с индивидуально изготовленными патрубками из нержавеющей стали ))))

Материалы:
— два коротыша патрубка метал от 2101, с них срезал уши крепления с высверливанием отверстий под 18 димитр.
— трубка нержавеющая диаметр 18 мм.
— электроды по нерже и болгарка )

Основное в данном действие это сварка стыков и поворотов с опресовкой результата.

Для корректной подгонки демонтировал установленный радиатор и закольцевал систему отопления с помощью трубки пвх системы водяного отопления )))

Полный размер

На фото видно закольцовку системы отопления. Это позволило в спакойном режиме заниматься изготовлением патрубков и эксплуатировать машину.

Самое нудное в изготовлении это подгонка углов и поворотов.

Но зато феншуй на лицо)))

Полный размер

Углы по оригиналу. Длинна аналогично.

На что обращаю внимание, это высота от плоскости, т.е. нужно ещё повернуть угол к самому радиатору. Выяснил уже при монтаже результата. Подгибал с помощью зажима в тески и рычага, это про высоту. На фото видно на сколько получилось выше. Это необходимо для того чтоб завернуть болты крепления.

Полный размер

Нужно опустить ниже концы. Желательно до уровня оригинала.

Полный размер

Опресовывал с помощью штанга от автомойки под давлением водопровода 3 кг. Проверял герметичность сварных швов. Каждый патрубок в отдельности. Между ними резиновая прокладка глухая.

ФИНАЛ! Покрасил патрубки. Можно было шлифануть до зеркала. Но думаю было бы пафосно и сороки утащат))

Полный размер

Все на месте! Красота! Под крышкой поролон.

Полный размер

Задняя крышка. Как родная)))

Далее залил ОЖ. И неделю наблюдал на предмет протечки.

Все хорошо можно приступать к последнему действию, установка воздуховода обдува ног. Его немного пришлось нагреть феном и вмять, чтоб нижний патрубок не уперался в него.

Полный размер

Вот такая вмятина на воздуховоде теперь образовалась) Её не видно по факту.

Вот теперь можно вешать бардачок и обшивку со стороны водителя )

КОНЕЦ!
все счастливы, водитель доволен.

Теперь замена

Chevrolet Niva Travel edition › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером, без снятия панели. Часть 1

Нужно будет спустить фреон, гнуть кронштейны, играть в тетрис внутри панели и многое другое…

Большая благодарность:
— trent63 — отчет
— Romka-Kot — отчет
— Ber256 — отчет
* стащил у вас пару фоток

Всю работу можно разбить на этапы и делать, например, как я, в обеденные перерывы на работе и по вечерам по паре часов. Большинство времени машина остается на ходу и используется в полу разобранном виде. Нужно только следить за уровнем антифриза в бачке. Если делать все обычным методом со съемом панели, то машина довольно быстро станет недвижимость, пока не соберешь обратно.

Промаркеруйте снятые болты (например цифрами этапов из этой записи), что бы не забыть откуда они выкручены их реально много. Я предупредил! 😉 Сам я этого не сделал…

Инструмент
— Очень рекомендую найти короткую отвертку с реверсом. Сильно облегчит жизнь.
— Биты крестообразная и торекс T20.
— Есть один саморез, куда отвертки не лезут. Обматываем биту изолентой и вставляем в ключ на 7 и заматываем изолентой.
— Небольшая плоская отвертка, отжимать что-нибуть
— Длинная плоская отвертка может пригодится при разборе улитки внутри панели.
— Ключи на 8, 10, 19, 24. Головка на 10 иногда удобнее.
— Клещи для снятия зажимов патрубков
— Нож
— Желательно налобник на голову и фонарик ложить где-то внутри панели для стационарного света.
— Силиконовый герметик (по желанию при сборке)

Полный размер

См. отвертку с реверсом и биту примотанную к ключу. Остально не запечатлил.

Этап 1. Снятие бардачка.

Откручиваем накладку справа от бардачка. Откручиваем все видимые саморезы внутри бардачка и на тоннеле. На крышке бардачка снизу есть накладка, она держится на трех саморезах снизу и 4-х сверху ближе к ручке. Ее откручивать не надо, она ничему не мешает! Я это сделал и потом долго мучился, что бы вставить пружинки ручки бардачка назад, т.к. ось ручки ничем не расклепана и при наклоне все рассыпалось…

Если у вас возникли сложности при съеме бардачка самостоятельно, немедленно собирайте все назад и отдайте машину в сервис!

Полный размер

Этап 2. Снятие подушки безопасности.

У кого нет подушки безопастности, заменяем этот этап на выпиливание дырки под бардачок. Без этого ничего не получится.]

Скидываем минусовую клемму с АКБ, что бы не переживать, что подушка стрельнет. Смотрим снизу пучок проводов и находим красную клемму. Плоской отверткой поддеваем защелку, которая крепит ее к каркасу панели и тянем вниз за провод. Фишка на свободе. Разъединям фишку. Блок подушки является одним целым с заглушкой аэрбега на панели! Головкой или ключом на 10 отворачиваем два болта крепления подушки к каркасу. Плоской отверткой поддеваем заглушку на панели или снизу рукой отжимаем защелки и подушка вытаскивается вверх.

Полный размер

Этап 3. Снятие пассажирского воздуховода.

У пассажирской решетки вентиляции отверткой поддеваем боковые заглушки, за ними два самореза. Вытаскиваем решетку на себя (она склеена с воздуховодом армированным скотчем, можно смело дергать сильнее если не идет). Отклеиваем армированный скотч, которым стянуты воздуховоды внутри панели и вытаскиваем воздуховод.

Полный размер

Этап 4. Снятие патрубка к ногам пассажира

Внутри патрубка откручиваем саморез и тянем патрубок на себя.

Полный размер

Этап 5. Снятие ЭБУ и блока предохранителей

Мозги будут мешать вытаскивать испаритель кондиционера. Нужно просто снять их с крепления и оставить висеть внизу. Можно снять позже, но снимать придется. У ЭБУ масса идет отдельным проводом на кузов, так что можно ездить с открученными! Проверял)

Ключом или головкой на 10 откручиваем крышку мозгов. И крестовой отверткой откручиваем два болта крепления. Из общей косы проводов вправо уходит две массы на кузов. У меня коса была смотана так, что эти провода не давали опустить ЭБУ низко. Был шанс их оторвать при вытаскивании испарителя (забегая вперед — он там еле протискивается). Раскрутил изоленту и вывел провода массы в сторону.

Полный размер

Этап 6. Снятие улитки (заслонка рециркуляции воздуха)

Этап заканчивается тем, что улитка свободно болтается внутри панели, но не вылазит от туда.

Снимаем воздушный фильтр и откручиваем 4 самореза крепления улитки к кузову. Сверху больше ничего откручивать не надо. Моторчик не снимаем!

Полный размер

Откручиваем саморез снизу печки, его хорошо видно. Дальше — заглядываем внутрь панели и смотрим вправо. Стрелкой указал где саморез. Берем биту зажатую в ключ на 7 (см раздел Инструменты). Одну руку засовываем в дыру аэрбега, а другу с ключом в дыру от воздуховода пасажира. Левая рука прижимает, а правая крутит.

Полный размер

Полный размер

Отгибаем в сторону салона все! железные кронштейны. Без этого никак. Потом все легко загибается на место.

Полный размер

Снятие тросика регулировки положения заслонки
Нужно поддеть защелку кожуха отверткой сверху. Аккуратно, она улетает сразу в сторону, можно потерять Перед снятием, лучше подвести к этой пластине магнит на телескопической ручке, он не дает ей улететь. Если улетела, искать за испарителем либо в его нишах.

Далее сдвигаем улитку вправо и она свободно болтается внутри панели, но не вылазит.

Этап 7. Разбор улитки и вынимание ее из панели

Тут пошла жесть… Улитка состоит их двух половинок (верх и низ). Крепятся они между собой 6-тью защелками. Места защелок обозначены на фото. Тренируемся снимать защелки на передних. Нужно поддеть сверху плоской отверткой и защелка улетает. Остальные защелки потдеваем на ощупь, короткой плоской отверткой. Задние я потдел, подлазия длинной отверткой, со стороны воздушного фильтра (нужно приложить некоторое усилие, что бы отогнуть корпус и в щель разглядеть защелку. Одну я таким образом потерял в дебрях кузова, остальные падали на коврик.

Полный размер

Защелки у меня в руке

Полный размер

После того, как все защелки сняты, корпус разсоедин

Установка радиатора от Шнивы (2123) на Ниву-21214. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Всю субботу почти до полуночи крутил гайки — заменил оба радиатора, расширительный бачок, воздухан поставил от инжекторной буханки и так по-мелочи. Но сначала посмотрите, как Мастер кунг-фу Сварки и Болгарки Василич открывает консервы себе на обед:

Андрей Васильевич проголодался:)

Короче, дело было так: термостат от шнивы стоял у меня давно, но мне ж неймется, вот и решил скопировать систему охлаждения шнивы полностью, т.е. заменить расширительный бачок и радиатор на шнивский. Пошарив в Сети, нашел шнивский радиатор только у Дюка на Умке — www.drive2.ru/l/1863877/, но я сделал попроще… Итак были куплены: радиатор 2123, расширительный бачок Приора, 2 патрубка радиатора и понеслась:

В нижний патрубок врезал датчик ТМ-108, он будет включать один из двух вентиляторов. Верхний патрубок немного укоротил.

изготовил по месту 2 верхних кронштейна крепления радиатора.

Нижние кронштейны делать поленился, поставил радиатор на старые подушки.

закрепил радиатор слева…

… и справа, прикрутив кронштейны в места крепления заводского радиатора.

Патрубок-тройник между термостатом и помпой покупать не стал, сделал самодельный. На переднем плане патрубок стоявший до сегодняшнего дня.

прикрутил все патрубки.

На место воздухана поставил бачок от Приоры(так советуют Шнивоводы).

Поставил ДМРВ и изготовленный Василичем кронштейн под буханкин воздухан…

… поставил воздухан.

Поменял радиатор отопителя.

Быстро полностью разобрал печку, благо болты давно заменены на шпильки, а гайки на барашки.

Допилил кожух радиатора до размера отверстия в кузове.(выпиленная часть на заднем плане)

радиатор уплотнил пенофолом

и установил на место.

Вид сверху

поставил тоннель воздухопритока, предварительно спилив с него модуль зажигания.

МЗ мне приварили на кронштейн ВУТ.

подкапотка теперь выглядит вот так.

А это лишние детали:)))

Потом залил антифриз и поехал домой обедать и ужинать одновременно и строчить этот отчет… П.С. За 10 дней эксплуатации «повышенной теплотдачи» у Лузар-Комфорт не выявлено.

Замена радиатора печки, нива с кондеем 🙂 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот и мне 9 мая 2015г. попала книга: «Кама-с-утра!», глава: «замена радиатора печки на Шива-нива с кондиционером»

Долго собирался с мыслями, много бороздил просторы Интернета, и готовился как на фронт! Начитавшись и взяв распечатки по вариантам: замена без снятии панели и с снятием панели! На самом деле «глаза страшат, а руки делают! Если они есть!

Вариант 1. По постам которые гласили, что замена без снятия панели возможна, в моем случае не прошла… только начавшись… не смог выдернуть вентилятор в сборе, верхний саморез «неудобный» совсем…

Вариант 2. Пошел по пути «снятия панели». Очень интересный и занимательный процесс: саморезов немерено! НО по мимо замены радиатора, можно сделать и печку более продуктивней!
Коротко:
— разборка (панель/ усилитель панели не снимая руля/вентилятор/осушитель/печка) заняла – 4 чел/часа с 22:00 до 02:00
— сборка, с герметизацией печки и патрубков на всех стыках — 9 чел/часов с 22:00 до 07. 00
ИТОГО: 13 чел/часа.
Вывод: Результатом доволен, тем более что герметизация системы отопления исключила потери потока воздуха который выдувался под панель, теперь дует пипец и греет.
Рекомендую: все болты которые откручиваете кладите отдельно и не полинитесь подписать, откуда открутили… у меня осталось 2 шт 6х40 и 1шт. 6х25… теперь голову ломаю откуда они…

Чуть Поподробнее описано ниже:

Причина замены: «течь радиатора»

Признаки:
— запотевание стекол «смолянистое», при вытерании оставлят масленные пятна),
— характерный сладкий запах ОЖ
— ОЖ под пасажирским или водительским ковриком

Цель: комфорт зимой и летом

Задача: замена радиатора печки

Ресурсы/инструменты:
— АЗБУКА (кто ранее не занимался этим)
— новый радиатор ЛАДА ДААЗ 2123 (заводской)
— отвертки фигурная: короткая и длинная. Отвертка с кибким стержнем для спрятанных саморезов (я не нашёл такую… обошелся: бита+ключ рожковый под биту+изолента
— ключ на 10 и 13
— герметик + ляпучка (это для вент каналов отопителя)
— стяжные хомуты (стяжки для проводки, и закрепления патрубков анналов в едино)

Вариант которые рассматривались:

Вариант 1: Без снятия панели.
коротко как некоторые пишут это реально, но в моем случае не вышло, возможно по причине что машина не того года, моя 2010гв.
Принц:
— снятие вентилятора, в АЗБУКЕ есть описание, но под кандей не предустморено оно (не вышло, долезть до верхнего крепления к усилителю панели, тем более что и саморез данный, в совсем не в удобном месте расположен)
— снятие нижнего кожуха испорителя с последующей его снятием (геморрой еще более чем, весь крепеж расположен в верхней части и обойти по кругу не реально… но кто то делал…
— замена радиатора
— сборка в обратном порядке  (вообще не реал! Разобрать еще может быть но собрать)
Писали в инете что тратили на это 3 чел/час

Вывод: я не верю, и когда искал инфу в инете, не нашел не одного видео/фото отчета (прошу не путать с нивасами без кондера)

Вариант: 2 основной и самый распространенный с снятием панели
Информации в инете и на сайте много и смысл у всех один
— снимаем панель
— снимаем усилитель панели, снимал в сборе с рулем, АЗБУКА рекомендует снимать рулевое колесо и пр.
— снимаем вентилятор
— снимал осушитель полностью, так как система разгерметизирована была, не парился 
— сливаем ОЖ (чтоб не залить салон подложивал детские пеленки

вот она болячка!

пеленка чтоб не злить… сливаем остаток ОЖ

— снимаем/меняем радиатор
— сборка в обратной последовательности

Chevrolet Niva «Сто34ая» › Бортжурнал › Замена радиатора печки без снятия панели на Ниве Шевроле с кондиционером.

Доброго времечка.Вот и я созрел на замену радиатора. Проконсультировался вот с этим добрым человеком ( trent63 ), спасибо тебе, взял радиатор печки и в гараж.Всё есть на картинках ниже.
1.Отсоединяем минусовую клемму АКБ
2.Снимаем боковую панель и бардачок
3.Откручиваем винт и снимаем воздуховод ног пассажира, откручиваем ЭСУД, чтоб не мешался.
4.Снимаем заглушку подушки без.пассажира(4-е винта с внутренней стороны) и вырезаем пластик, достаём воздуховод.
6.Вынимаем салонный фильтр, откручиваем улитку и корпус заслонки, сдвигаем в сторону, отсоединяем провода и достаём моторчик и улитку.
7.Откручиваем испаритель 2-а винта с внутренней стороны, трубки и их крепление.
8.Отгибаем нижние пластины, маленько сдвигаем вправо испаритель и не с очень большой силой придавливаем к полу и достаём его.
9.Снимаем патрубки радиатора, можно отрезать(если есть новые), так проще и два винта крепления радиатора.
10.Вынимаем радиатор и меняем.Собираем всё в обратной последовательности.
P.s теперь думаем, как просушить шумкуи выбираем варианты бардачка под заглушкой.
Всем удачного настроения и тёплых деньков.

Цена вопроса: 769 ₽ Пробег: 134 300 км

Chevrolet Niva Travel edition › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на Шниве с кондиционером, без снятия панели. Часть 2

начало

Этап 8. Снятие испарителя кондиционера.

Из под капота откручиваем трубки кондиционера. Из системы выйдет фреон, думаю лучше им не дышать и подождать пока выйдет. Рядом две шпильки, которые держут какой-то хитрый крепеж. С испарителем он соединяется просто в паз. Я выкручивал гайки со шпилек и снимал все вместе, мне так показалось легче вытаскивать и вставлять испаритель. Можно не выкручивать.

Полный размер

Откручиваем болты крепления корпуса испарителя. Справа на фото видно свернутую приваренную гайку) Надо было снизу болт выкрутить… тупанул) Слева болт внизу под каркасом панели, легко найти наощупь.

Полный размер

Дальше я долго теребил испаритель, пока не нашел еще один каварный саморез! Слева около патрубков радиатора. см фото.

Полный размер

Полный размер

Ораньжевая отвертка прижата к саморезу

Полный размер

Теперь сдвигаем испаритель вправо, выводя его сопло из печки и он начинает свободно болтатся внутри. Выходит он довольно плотно с небольшим применением силы и комбинаторики. Тянуть надо на себя и вниз. Есть три проблемных места.
Левый передний кронштейн — натягиваем и выводим его из под крепления панели.

Полный размер

Еще мешают хомуты патрубков злополучного радиатора, ради которого все и затевалось. Их можно ослабить и сдвинуть в сторону. Я не стал. Так же снизу немного мешают мозги, тут см пункт 5.

Все, доступ свободен! Подготовительные этапы закончились, теперь можно приступить к замене радиатора 😀

Этап 9. Снятие радиатора печки.

Чтобы не залить антифризом весь салон окончательно. Стелим пленку или разрезанный большой пакет под радиатор, так что бы образовался желоб для стека антифриза в коврик. Готовим тару под антифриз (5л срезанная баклашка пойдет). Готовимся. Камера свет, поехали… Сверлим снизу радиатора отверстие, для слива антифриза и подставлям туда тару. Половина выливается на коврик, половина в тару) Если отверстие не сверлить, то собрать антифриз, который хлынет из под снятого патрубка будет проблемнее.

Полный размер

Полный размер

Собираем пролитый антифриз. Откручиваем хомуты с патрубков и два винта крепления радиатора. Вытаскиваем радиатор и покачивая выдергиваем патрубки. Вот и видна течь на радиаторе.

niva67 › Блог › Замена радиатора печки на Chevrolet Niva с кондиционером, или как я провел эту субботу.

Сталкивался уже. Думал знаю всё, что да как, в этот раз сделаю быстрее. А нет, не быстрее. Не получается быстрее, слишком многоболтовая работа. Выкладываю, может кому поможет. «Секс» еще тот)
Слив антифриза и снятие бардачка здесь
www.drive2.ru/l/3417947/
Снимаем панель магнитолы. По 2 болта по краям, и 2 вверху. Отодвигаем верх на себя и вытаскиваем из нижних зацепов. Понадобится снятие магнитолы и вытаскивание салазок магнитолы. Места мало, салазки могут мешаться.

Боковые накладки, они просто на защелках. Откручиваем накладку на панель.

По одному болту с краев и снимаем.

Снимаем панель приборов. Красные стрелки болты, там где кнопки они под заглушками, просто выдергиваются. Зеленая защелка, Тянете на себя. Когда отщелкнулась, отводите правую часть панели и вытаскиваете всю панель со сдвигом направо, т.к. слева ее держит зацеп в районе кнопок включения света.
Маркером для удобства можно проставить цифры на кнопках и клемма чтобы потом не думать при сборке где что было. Со спидометром все просто, 2 болта и пару клемм. Не перепутаете, одна белая, другая красная.

Откручиваем панель. 4 болта на панели. Которые ближе всего к стеклу. 2 по краям центрального воздуховода и по 1 по краям панели, самые крайние.

Снимаем блок управления печкой. Снять ее можно и раньше. Перед этим нужно будет снять панели рулевой колонки и левую панель печки, что возле ног.
Блок управления заслонками. Защелки на горячий-холодный, лицо-ноги отщелкиваем на самой печке. Немного вытягиваем блок и отщелкиваем тросик заслонки салон-улица. Соответственно скидываем клеммы подсветки.

Откручиваем рулевую колонку. 2 гайки на 13 и два секретных болта. Сбиваются удобно зубильцем и молотком. Потом откручиваются щипцами или плоскогубцами. Рулевую колонку опускаем на сиденье.

Откручиваем нижние болты крепления панели к усилителю и снимаем панель.

Распорка, снимаем.

Нижнее крепление усилителя панели к кузову, прямо над рулевой колонкой, 4 болта.

Крепления корпуса вентилятора к усилителю. Сделал вот такую приспособу. Либо можно маленькой трещеткой с насадкой.

Крепление кондиционера и печки к усилителю. Зеленая стрелка один из «сексуальных» болтов. Я немного отогнул край усилителя щипцами и подлез к нему крестовой отверткой. При сборке его закручивать по желанию.

Левый болт печки для примера.

Откручиваем болты крепления усилителя к кузову и снимаем усилитель. Никаких силовых нагрузок. Если все открутили все снимается без лишних усилий. Отводим усилитель немного в сторону к сиденьям чтобы можно было вытащить печку.

Тройник печки, снимаем.

А теперь самые веселые болты, даже не болтики, шурупчики.
Жестянка которая нафик не нужна, но мешает снять корпус печки. Верхний откручивается пока шланги еще стоят на печке, подлезаем наискосок отверткой. Удобней до снятия усилителя, чтобы усилитель не мешался. Снимаем шланги, воротком с крестовинкой подлазим к верхнему немного отогнув печку.

Придумал вот такую штуку. Трещеточный ключ на 8, в него внедрил насадку для шуруповерта.

Откручиваем жестянку и с легкостью снимаем печку. Корпус кондиционера и жестянка, вид со стороны водителя.

Крепление на печке.

При сборке обратно ее закручивать не нужно.

Течь.

Антифриз протекал между половинками корпуса. Под ногами у водителя был антифриз а у пассажира было сухо.

Сборка в обратной последовательности.
Всем удачи на дорогах и вне дорог и чтобы вам не понадобилась замена радиатора печки на Шевроле Ниве с кондиционером)

Радиатор печки Нива: Замена, цена, как поменять?

Вступление

С приближением холодов каждый владелец задумывается о теплее в салоне своего верного железного друга. Как всем известно, чаще всего проблемы с отопителем салона появляются в холодное время года и автомобиль Нива тому не исключение. В более старых моделях Нивы из-за неудачной конструкции наиболее часто подвержен выходу из строя радиатор печки. В данной статье речь пойдет именно об этой детали, как продлить срок службы радиатора, как правильно его обслуживать и вовремя проводить замену? Ответ на эти и другие вопросы подробно изложены в данной статье.

Где находится радиатор?

Радиатор печки на автомобиле Нива расположен под центральной консолью в центре. Все работы с радиатором производятся в салоне автомобиля, что не благоприятно сказывается на состоянии салона. При работах рекомендуется укрывать части салона ветошью, чтобы не испачкать их охлаждающей жидкостью в процессе демонтажа.

Причины поломки

Существует огромное количество различных причин, из-за которых радиатор ломается и не выполняет свои функции должным образом. Ниже приведено несколько причин наиболее распространенных.

Засор радиатора изнутри

Вследствие использования некачественной охлаждающей жидкости или пренебрежением ее замены в системе появляются осадки, которые со временем забивают трубки радиатора перекрывая доступ горячей ОЖ тем самым, не нагревая радиатор. Данная проблема может привести к серьезным проблемам и вывести из строя не только радиатор отопителя, но и весь двигатель путем его перегрева.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется менять охлаждающую жидкость раз в три года или каждые 60 тыс. км пробега.

Симптомы поломки:

  • Плохо греет отопитель;
  • Автомобиль греется;
  • Грязный ржавый вид ОЖ;

Засор радиатор снаружи

Из-за неудачной конструкции отопителя салона Нивы чаще всего страдает радиатор печки. Забор воздуха происходит сверху тем самым всасывая в воздуховоды и в соты радиатора большое количество пыли и грязи, что несомненно приводит к засору отопителя.

Симптомы поломки:

  • Долгий прогрев салона;
  • Из воздуховодов идет холодный воздух;

Течь радиатора

Течь возникает в следствии отслоение сварки или торцевых стыков. При такой поломке необходимо оценить состояние радиатора для дальнейших действий. Радиатор с течью можно запаять, но рекомендуется приобрести новый.

Симптомы поломки:

  • Неприятный запах антифриза в салоне;
  • Жирный налет на лобовом стекле;
  • Потеки ОЖ под торпедо;

Последствия

Езда с неисправной системой отопления салона и охлаждения двигателя чревата большими проблемами. Данный узел необходимо поддерживать в исправном состоянии и тщательно следить за его состоянием.

Засор внутри системы опасен для двигателя, а течь радиатора вызывает появление влаги на стекле что приведет к замерзанию стекол в мороз и, следовательно, к нулевой видимости на дороге.

Цена и артикул

Стоимость радиатора печки на Ниву зависит от года выпуска автомобиля и изготовителя. Необходимо выбирать только качественные запасные части от проверенных производителей. Рекомендуется устанавливать медный радиатор отопителя, так как мед имеет большую теплоотдачу, что повысит КПД отопителя салона.

Замена

Замена радиатора отопителя Нивы не является сложным процессом, но требует незначительного опыта в ремонте автомобиля, а так же наличия специально инструмента. Наша подробная инструкция поможет заменить радиатор даже человеку неимущему опыта в ремонте автомобиля.

Для начала необходимо подготовить инструмент. Для проведения работ понадобится:

  • Тара для слива ОЖ;
  • Отвертка «+», «-»;
  • Пассатижи;
  • Трещотка с головками на 7, 8 и 10мм;

Процесс снятия радиатора

  • Сливаем охлаждающую жидкость с системы. Работы необходимо выполнять на холодном двигателе, чтобы не получить ожоги.
  • Откручиваем 4 шурупа крепления вещевой полочки со стороны переднего пассажира и демонтировать ее.
  • Далее необходимо демонтировать центральную консоль. Для этого необходимо открутить 3 шурупа крепящих консоль к торпедо.
  • Отводим центральную консоль в сторону и отключаем разъемы с кнопок.
  • В подкапотном пространстве ослабляем хомуты шлангов к радиатору отопителя и снять их со штуцеров.
  • Трещоткой с головкой на 7мм откручиваем два болта уплотнителя и снимаем его.
  • В салоне снимаем тягу с крана отопителя. Для этого откручиваем фиксатор тросика и снимаем его с тяги крана.
  • Снимаем защелки кожуха вентилятора плоской отверткой и снимаем вентилятор.
  • Вынимаем радиатор из посадочного места.
  • Откручиваем патрубок и кран от старого радиатора и устанавливаем на новый. Обязательно меняем уплотнительные прокладки на новые.

Надеемся, наша статья была Вам полезна. Ниже можно просмотреть подробное видео по замене.

← Датчик коленвала ВАЗ 2110 Датчики Лада Калина →

Рулевое управление ВАЗ 2121 Нива. Рулевое управление. Увеличенный люфт руля

В 1970 году перед конструкторами Волжского автомобильного завода, которые в то время уже осваивали выпуск первой модели ВАЗ, была поставлена ​​задача создать комфортабельный внедорожник. На этапе разработки многие узлы и агрегаты «Жигулей» перекочевали на прототип новой модели. Автомобиль получился достаточно легким на вид, и внедорожным за счет своих характеристик проходимости. При этом салон получился практически идентичным легковушке.

В 1974 году были изготовлены первые 15 образцов, прошедших полный цикл перед серийными испытаниями. А в середине 1977 года с конвейера сошел первый серийный автомобиль ВАЗ-2121. Через некоторое время после запуска конвейера автомобиль приобрел высокую популярность благодаря надежной конструкции и отличным внедорожным характеристикам. В лучшие годы до 80% выпускаемых автомобилей шли на экспорт. Немаловажную роль в такой популярности автомобиля сыграла надежная и сбалансированная конструкция «Нивы», позволявшая эксплуатировать машину в разных климатических и дорожных условиях.Сочетание силового агрегата, подвески, жесткого двухмерного кузова, трансмиссий и надежного рулевого управления обеспечило «Ниве» долгую жизнь на конвейере. Одной из важных ответственных систем автомобиля считается рулевое управление, сердцем которого является рулевой механизм.

На Ниве используется рулевой механизм червячного типа. Обеспечивает надежное управление автомобилем на любой скорости и в различных условиях движения. Червячный механизм снабжен червяком глобоидного типа (вал переменного диаметра), соединенным с промежуточным валом, роликом.На внешней части вала катка установлена ​​сошка, которая посредством тяг приводит в движение поворотный механизм. Вращение руля обеспечивает движение сошки посредством червячной передачи, она тягами поворачивает колеса.

Червячный редуктор рулевого управления имеет низкий уровень чувствительности к толчкам и ударам, передаваемым от колес на неровной дороге. Он имеет возможность направлять автомобиль ВАЗ на большие углы поворота и, соответственно, обеспечивает отличную маневренность автомобиля.Недостатком червячной передачи является сложность в производстве. Червячный руль имеет множество соединений, что требует периодической регулировки и регулировки.

Червячная передача применяется на легковых автомобилях повышенной проходимости с зависимой подвеской рулевого колеса, легких грузовиках и автобусах. Простота конструкции имеет повышенный ресурс и высокую степень ремонтопригодности. Небольшим недостатком может показаться немного повышенное усилие на руле, возникающее по ряду причин.Проанализировав конструкцию рулевого редуктора и действующие на него нагрузки, определяем проблемные места и пути решения проблем.

База оснащена червячной парой, которая при работе вызывает сопротивление рулевому управлению за счет трения между червяком и червячной передачей. Это принцип работы червячной передачи; соответственно полностью избавиться от этого фактора не представляется возможным. Решение – использование качественной смазки в редукторе и контроль за состоянием рабочих поверхностей.

Рулевой редуктор имеет два подшипника качения (червячный вал), два подшипника скольжения на валу сошки (он же червячный вал). Сами подшипники в исправном и смазанном состоянии уменьшают трение основных деталей (и, соответственно, уменьшают усилие на руле).

Кроме того, свою лепту вносит маятниковый рычаг, который вращается на двух подшипниках скольжения и обеспечивает движение рулевой рейки. Использование качественной смазки и периодический контроль за состоянием пыльников, шарниров и тяг снизит возможность повышенного усилия на руле.

В-третьих, шесть рулевых пальцев должны обеспечивать качественную связь, корректно работать в одних плоскостях с системой, обеспечивать подвижность рулевого механизма.

Секреты механизма

Кроме того, на силу влияют шарикоподшипники и их состояние. На ВАЗ 2121 устанавливаются четыре опоры, при этом повреждение или поломка даже одной приведет к плохой работе всего рулевого механизма. Периодический контроль состояния пыльников, своевременная регламентная замена шаровых опор, использование качественных запчастей положительно сказываются как на снижении усилий на руле, так и на управляемости Нивы 2121 в целом.При замене новых шаровых опор необходимо проверять количество смазки и целостность пыльника, так как негерметичность крышки значительно снижает ресурс узла и вызывает увеличение трения.

Два передних колеса, которые трутся о дорожное покрытие в поворотах, оказывают существенное влияние. Этот фактор не устраним законами физики и принципами вождения автомобиля.

Во всех основных механизмах трущиеся поверхности металлические (шлифованные, полированные, хромированные), принципиальное значение имеет качество их обработки и наличие смазки.

В рулевом редукторе ВАЗ вал сошки снабжен двумя подшипниками с бронзовыми втулками, трение между валом и корпусом повышено. Бронзовые втулки (подшипники скольжения), в связи с тем, что в паре сталь-бронза коэффициент трения достаточно низкий. Но его еще недостаточно для достижения минимального сопротивления, поэтому большое значение придается наличию достаточного количества смазки в рулевом механизме. С другой стороны, вместо бронзовых втулок можно использовать игольчатые роликовые подшипники.

Основополагающим фактором в работе пары качения является уменьшение площади контакта подвижных частей, так как вал не касается подшипников, а вращается в корпусе посредством игл. Есть только сопротивление качению, что значительно снижает коэффициент аэродинамического сопротивления, и, соответственно, уменьшает усилие на рулевой колонке.

Кроме того, увеличен ресурс деталей и долговечность рулевого механизма. Так как бронзовые втулки воспринимают нагрузку по всей поверхности, а игольчатые подшипники только по линии качения.Используемые иглы из закаленной стали способны выдерживать большие нагрузки, возникающие в рулевом механизме в зависимости от условий эксплуатации ВАЗ 2121.

В маятниковом рычаге подшипники скольжения также могут быть заменены на подшипники качения. Это повысит остроту управления, придаст легкости управления и поспособствует надежности и долговечности рулевого механизма. Периодический контроль состояния пыльников и пальцев соединения с рейкой позволит увеличить ресурс деталей и сохранить легкость управления Нивой 2121.

Использование этих методов и соблюдение правил периодического контроля и технического обслуживания позволит достичь определенных результатов:

  1. Усилие на руле уменьшается на разных скоростях, при маневрировании задним ходом и при парковке. Это повышает безопасность автомобиля.
  2. Снижен уровень ударов, передаваемых с колес на руль на неровной дороге. В этом свою роль играет червячная передача, уменьшающая передачу вибраций и ударов.
  3. Увеличен срок службы нагруженных деталей, что повышает долговечность и надежность рулевого механизма. Если бронзовые втулки заменить на подшипники качения, которые имеют более длительный срок службы и позволяют сэкономить посадочные места.
  4. Значительно повышен КПД рулевого механизма и рулевого механизма в целом, что способствует увеличению срока службы.
  5. Уменьшено усилие на руле, что положительно сказывается на управлении автомобилем ВАЗ.

Ремонт и сборка

Правильный и своевременный уход за рулевым механизмом – залог долговечной и надежной работы, но бывают случаи, когда поломки все же случаются. В этом случае ремонта с полной или частичной разборкой просто не избежать. При ремонте необходимо обратить внимание на некоторые особенности и важные моменты, использование которых повысит надежность механизма и улучшит его характеристики.

Для снятия и разборки коробки передач необходимо вывесить переднюю часть машины, снять рулевые тяги.Открутить болт крепления подающего вала от вала коробки передач из салона. Далее отсоединяем редуктор от лонжерона, открутив накидными ключами три болта. В моторном отсеке снимите шланги и детали, находящиеся на линии рулевых тяг.

Когда редуктор откручен и снят с вала в салоне, то вытаскиваем его из моторного отсека, повернув сошку влево. Особое внимание следует обратить на состояние прокладок, их расположение и степень износа.Недостаточное уплотнение может привести к потере смазки или загрязнению внутренних полостей. Следующим шагом является откручивание пробки и удаление масла из картера рулевого механизма, после чего нужно открутить сошки.

Ставим редуктор на подставку из двух досок, чтобы не повредить шлицы вала и откручиваем гайку, после этого снимаем сошки. Дополнительно можно накрутить гайку на вал до взаимного совмещения концов. Далее отсоединяем кожух рулевого механизма, постепенно отворачивая контргайку регулировочного болта и снимаем кожух, постепенно сдвигая его в сторону червяка.

При этом нужно быть особенно осторожным с прокладками, если они в исправном состоянии, при малейшем замятии или выдавливании — прокладку необходимо заменить. Следующим шагом является извлечение вала сошки, запрессовка червячного вала и снятие уплотнений. Все полости необходимо промыть и протереть тряпкой, проверяя на наличие вмятин, сколов или других повреждений. Также необходимо проверить картер на наличие металлической стружки, что свидетельствует об износе тех или иных деталей. Обязательно проверить зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, проверить износ рабочих поверхностей.После осмотра рулевого механизма при необходимости заменяем поврежденные детали.

Сборку производить в обратном порядке, обязательно смазать детали маслом, а все сальники смазкой (литол). Установите новую прокладку крышки с помощью регулировочного винта. Монтируем сошки, максимально затянув гайку. Затем устанавливаем рулевой механизм на штатное место, особое внимание нужно уделить соединению червяка с промежуточным валом, здесь не допускаются перекосы и перекосы.

Так же необходимо совместить направление сошек и руля. Среднее положение сошки можно определить, посчитав число оборотов вала и разделив его на два. Далее затяните гайки крепления коробки передач (желательно установить новые), присоедините к сошкам рулевые тяги. Залейте масло в картер коробки передач и выберите люфт в рулевом редукторе регулировочным болтом. Во избежание повреждения колесных покрышек и потери управляемости автомобиля ВАЗ 2121 необходимо произвести диагностику развала (схождения) на стенде.

Придерживаясь этих не хитрых рекомендаций, можно улучшить управляемость ВАЗ, повысить безопасность вождения, долговечность рулевого механизма и механизма в целом. Применение рулевого редуктора червячного типа на ВАЗ 2121 оправдывало себя на протяжении многих не то что лет, а десятилетий. Имея необходимость периодической регулировки и обслуживания, коробка передач обеспечивает безотказную работу на протяжении всего срока службы. Простота конструкции позволяет уверенно управлять автомобилем в любых дорожных условиях, не опасаясь, что руль выйдет из строя. Коробка передач отличается высокой ремонтопригодностью и проста в обслуживании.

Не совсем

  • 1. Боковая тяга;
  • 2. сошки;
  • 3. Средняя тяга;
  • 4. Маятниковый рычаг;
  • 5. Регулировочная муфта:
  • 6. Нижняя шаровая опора подвески;
  • 7. Закругленный кулак;
  • 8. Шаровой шарнир верхней подвески;
  • 9. Верхний подшипник рулевого вала;
  • 10. Кронштейн крепления вала рулевого управления;
  • 11. Рулевой вал верхний;
  • 12. Кронштейн маятникового рычага;
  • 13. Правый лонжерон кузова;
  • 14. Нижнее контактное кольцо:
  • 15. Нижний держатель контактных колец;
  • 16. держатель сигнального переключателя ;
  • 17. Верхнее контактное кольцо;
  • 18. Пружина сигнального переключателя:
  • 19. Выключатель звукового сигнала;
  • 20. Облицовка крышки выключателя сигнала;
  • 21. Провод;
  • 22. Шайба верхняя;
  • 23. пломба ;
  • 24. Втулка оси маятникового рычага;
  • 25. шайба нижняя;
  • 26. Пробка маслоналивного отверстия;
  • 27. Защитный колпачок;
  • 28. Корпус рулевого механизма;
  • 29. Сальник рулевого вала;
  • 30. Промежуточный рулевой вал:
  • 31. передняя крепежная пластина кузова;
  • 32. Верхняя часть кожуха облицовки;
  • 33. Рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя:
  • 34. Колесо:
  • 35. Рычаг переключателя указателей поворота;
  • 36. Рычаг переключателя фар;
  • 37. Нижняя часть кожуха облицовки;
  • 38. Соединительный болт вилки карданного шарнира:
  • 39. Левый лонжерон пола кузова;
  • 40. Нижняя крышка картера рулевого механизма;
  • 41. Регулировочные прокладки;
  • 42. Ось ролика вала сошки;
  • 43. Роликовая упорная шайба;
  • 44. Видеоклип;
  • 45. Пластина с регулировочным винтом;
  • 46. стопорная шайба;
  • 47. Регулировочный винт;
  • 48. Контргайка:
  • 49. Верхняя крышка рулевого механизма:
  • 50. Червь;
  • 51. Червячный подшипник;
  • 52. Червячный вал;
  • 53. Червячное уплотнение вала;
  • 54. Втулка вала сошки:
  • 55. Сальник вала сошки;
  • 56. вал сошки;
  • 57. Защитный кожух шарового пальца;
  • 58. Вставка шарового пальца;
  • 59. Шаровой палец:
  • 60. Пружина вкладыша:
  • 61. Заглушка.

Рулевое управление состоит из двух основных частей: рулевого механизма и рулевого механизма. Рулевой механизм включает червячный редуктор, рулевой вал с кронштейном крепления и рулевое колесо. Коробка передач, передаточное число которой равно 16.4, собран в картере 28, отлитом из алюминиевого сплава. Картер крепится к левому лонжерону 39 корпуса тремя болтами. Червяк 50, напрессованный на вал 52, опирается на два шариковых радиально-упорных подшипника 51, зазор в которых регулируется прокладками 41, расположенными под нижней крышкой 40. Правильность регулировки подшипников червяка проверяется динамометром по величине момент трения червячного вала. Он должен быть в пределах 10-50 Нм (2-5 кгссм) в положении, когда ролик не входит в зацепление с червяком (при сборке рулевого механизма).Выступающий из картера конец червячного вала уплотнен сальником 53. К пазам червяка стяжным болтом крепится карданный шарнир. Двухгребневой ролик 44 вращается на оси 42 в игольчатом или двухрядном шарикоподшипнике. Ось ролика расположена в отверстиях вала 56 сошки, а его концы после сборки расклепываются с помощью электронагрева. Зацепление ролика с червяком происходит со смещением 5,5 мм, что позволяет регулировать зазор в зацеплении червячной пары.Вал сошки 56 установлен в двух бронзовых втулках 54, запрессованных в корпус рулевого механизма. Конец вала 56 на выходе из картера уплотнен сальником 55. Зазор в зацеплении ролика с червяком регулируется винтом 47, головка которого расположена в Т-образном пазу верхнего конца вала сошки 56. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется установкой пластины 45. В запасных частях эти пластины поставляются толщиной от 1.95 до 2,20 мм. Регулировочный винт 47 ввернут в крышку 49 и зафиксирован от проворачивания фигурной шайбой 46 с усом, входящей в паз винта, и контргайкой 48. Зазор между роликом и червяком устраняется завинчиванием регулировочной винт 47 в крышку 49. При регулировке зазора сошки должны занимать среднее положение, что соответствует движению автомобиля по прямой (метки на червячном валу и на картере 28 должны совпадать). На нижнем конце вала сошки имеются конические шлицы, на которых в определенном положении, при совмещении двойного паза сошки с двойным шлицем вала, она крепится гайкой 2 сошки.Рулевой вал состоит из верхнего 11 и промежуточного 30 валов. Промежуточный вал имеет два карданных шарнира, один из которых соединен с червячным валом, другой — с верхним рулевым валом. Для предотвращения перемещения промежуточного вала наружные вилки шарниров стянуты болтами, проходящими через кольцевые пазы валов. Опорами для верхнего вала служат два игольчатых подшипника, расположенных в трубке кронштейна 10 крепления рулевого вала. На верхнем конце вала 11 в строго определенном положении, обеспечивающем двойной паз в ступице колеса и двойной шлиц на валу, устанавливается рулевое колесо 34 и закрепляется гайкой.Гайка после затяжки с моментом 50 Нм (5 кгсм) пробивается в одной точке. На верхней части трубы кронштейна 10 хомутом закреплен трехрычажный переключатель фар, указателей поворотов, стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Безопасность рулевого управления обеспечивается особенностью монтажа кронштейна рулевого вала и применением промежуточного вала с карданными шарнирами. Кронштейн 10 крепится четырьмя болтами к кронштейну кузова автомобиля. Передняя часть кронштейна 10 крепится через две фиксирующие пластины 31.Края этих пластин при определенной нагрузке изгибаются и проскальзывают через прямоугольные отверстия кронштейна, т.е. кронштейн 10 поворачивается относительно задних точек крепления за счет деформации кузовного кронштейна. При этом, при столкновении автомобиля с каким-либо препятствием, верхняя часть рулевого вала и руль несколько отодвигаются назад, а усилие руля на тело водителя резко снижается, что обеспечивает безопасность водителя в аварийных ситуациях. . Рулевой вал вместе с кронштейном 10 закрыты облицовочным кожухом 37, состоящим из верхней и нижней частей, скрепленных между собой винтами.Привод рулевого управления состоит из средней поперечной тяги 3, двух боковых поперечных тяг 1, качающихся рычагов, маятникового рычага 4 и сошки 2. Средняя тяга 3 сплошная, имеет на концах шаровые шарниры, которыми она связана с маятниковый рычаг и рулевой рычаг. Каждый боковой стержень имеет два резьбовых конца, соединенных между собой регулировочной втулкой 5. Втулка закреплена на концах стержня двумя хомутами. Вращение муфты 5 изменяет длину поперечной тяги при регулировке схождения передних колес.Наружные наконечники боковых тяг 1 соединены шаровыми шарнирами с поворотными рычагами, каждый из которых крепится болтами к поворотному кулаку 7, внутренний наконечник правой боковой тяги соединен с маятниковым рычагом, а левой боковой тяги подключен к сошкам. Шаровой шарнир рычажного механизма состоит из стального штифта 59, сферическая головка которого опирается на коническую втулку 58, изготовленную из пластика с высоким содержанием ЕР. Пружина 60, прижимая вкладыш к сферической головке пальца 59, создает в шаровой опоре необходимый натяг. Коническая часть пальца входит в коническое отверстие поворотного рычага (сошки или маятникового рычага) и крепится корончатой ​​гайкой. При сборке шаровые опоры заполняются смазкой СРБ-4 и уплотняются с одной стороны заглушкой 61, ввернутой в штоковый конец, а с другой стороны усиленным защитным колпачком 57. Пополнение или замена смазки в процессе эксплуатации не требуется. . Кронштейн 12 маятникового рычага закреплен с внутренней стороны правого лонжерона двумя болтами с самоконтрящимися гайками. В отверстии кронштейна 12 имеются две пластмассовые втулки 24, на которых вращается ось маятникового рычага. К концам втулок запрессованы шайбы.Верхняя шайба 22 установлена ​​на лысках оси и запрессована корончатой ​​гайкой. Нижняя шайба 25 прижата к втулке самоконтрящейся гайкой. Маятниковый рычаг 4 закреплен на оси той же гайкой. Между торцевыми поверхностями шайб и корпусом кронштейна маятникового рычага установлены резиновые уплотнительные кольца 23. При сборке полость между втулками заполняется смазкой Литол-24, той же смазкой смазываются втулки.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рулевого механизма КПП, ВАЗ 2131 колонка в сборе, короткий вал, в строке «Комментарий» укажите модель и год выпуска Вашего автомобиля.

Рулевое управление необходимо для того, чтобы преобразовывать вращение руля вокруг своей оси во вращение колес. Причем вращение колес необходимо выполнять синхронно, чтобы обеспечить плавность хода. На ВАЗ 2131 в качестве преобразователя поворота руля установлена ​​червячная коробка передач. В его конструкции есть один важный элемент – червячная передача. Именно благодаря ему вращение преобразуется в поперечное движение, необходимое для изменения положения рулевых тяг

1 — картер двигателя; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные шайбы; 5 — наружное кольцо подшипника червячного вала; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — червячный вал; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — уплотнение червячного вала; 16 — сальник вала сошки

Червяк рулевого механизма 21213-3401035, сошка 21213-3401090.

Редуктор, иначе называемый рулевой колонкой, находится в моторном отсеке, сразу под вакуумным усилителем тормозов. Как таковой рулевой механизм ВАЗ 2131 не требует обслуживания, достаточно просто следить, чтобы из него не вытекало масло. Внимание: Люфт в коробке передач доставляет некоторые неудобства, так как руль ВАЗ имеет достаточно большой свободный ход и маневрировать становится проблематично.

Чтобы уменьшить люфт руля, нужно выполнить несколько простых манипуляций.Первым делом необходимо вызвать помощника, который будет вращать руль во время регулировки. Подготовьте инструмент – ключ на 19 и широкую плоскую отвертку.

Рулевая колонка поддается только одной регулировке; в случае выхода из строя самый оптимальный вариант – полная его замена.

ослабить регулировочную пластину 9 на регулировочном винте 8 , можно даже полностью открутить. Помощник поворачивает руль в разные стороны на четверть оборота от исходного положения.При этом вы с помощью отвертки вкручиваете винт до исчезновения люфта. Эта регулировка уменьшит свободный ход, рулевое колесо будет вращаться немного туже. Наконец, надежно затяните винт. Заменить коробку передач будет немного сложнее, но рулевое управление станет надежнее.

В магазинах можно купить ремкомплект для восстановления колонки. Стоит отметить, что такой ремонт крайне нежелателен, так как картер коробки передач имеет свой выход, что может стать препятствием при установке новых шестерен.Из-за этого вращение руля ВАЗ 2131 будет либо тугим, либо будет заклинивать.

При люфте рулевого управления колонка может быть в порядке, но может быть ослаблен крепеж к кузову автомобиля. Их надо проверить в первую очередь, потому что на лонжероне могут быть трещины и из-за этого колонка может болтаться.

Коробка передач подлежит ремонту, если повреждена резьбовая часть на ее валах, а из-за повреждения или сильного износа резьбовой части обоих валов, находящихся в коробке передач, подшипников могут возникнуть следующие проблемы с рулевым управлением, а именно рулевое управление руль может вращаться и иметь люфт одновременно, кроме того, руль может вращаться, а сами колеса нет, а руль может просто зафиксироваться на одном месте и никуда не двигаться и стоять будет, масло еще может течь из рулевой механизм, но это произойдет уже по другой причине, корпус коробки передач поврежден и имеет сквозные трещины (это может произойти после коррозии). Если что-то случилось с сальниками, то масло тоже будет постоянно вытекать из коробки передач и в связи с этим руль будет крутиться сильнее (масло все вытечет) и на кузов или днище машин вы заметит постоянные следы подтекания масла из коробки передач.

При обнаружении течи целесообразно отремонтировать или заменить узел. Если это невозможно, старайтесь поддерживать уровень масла в норме.

Другие артикулы товара и его аналоги в каталогах: 21213340001010.

ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Причины выхода из строя рулевого механизма ВАЗ 2131 автомобиля семейства НИВА.

Как самостоятельно заменить рулевой механизм ВАЗ 2131 на автомобиле семейства НИВА.

С Интернет Магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ!!!

Страница 1 из 2

Рулевое управление — с механическим приводом, без гидроусилителя. Рулевой механизм — «глобоидальный червяк — двухребристый каток», передаточное число — 16,4.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одной средней и двумя боковыми), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков.

Боковые стержни состоят из двух наконечников, соединенных резьбовым разъемным соединением.

На внутреннем (коротком) наконечнике — правая резьба, на внешнем — левая.

На муфте резьба тоже разнонаправленная, поэтому при ее повороте длина поперечной тяги может увеличиваться или уменьшаться, что необходимо для регулировки схождения.

Муфта фиксируется на наконечниках хомутами. На концах рулевых тяг расположены шаровые шарниры. Их штифты сужаются к рычагам и фиксируются в них шплинтовыми гайками.

Шаровая головка пальца вращается в пластмассовой вставке, прижатой пружиной к корпусу шарнира.

Другой конец пружины упирается в стальную заглушку, ввернутую в корпус петли.

Из-за конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при запрессовке вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца. Чтобы убедиться, что вставка не заклинена в корпусе, надавите рукой или монтажным лезвием на корпус петли в направлении пальца – при этом палец должен войти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.

При заклинивании шарнира или заметном люфте в нем заменяется рулевая тяга (рулевой наконечник).

Петля защищена от влаги и грязи резиновым кожухом, прижатым к корпусу. Если пыльник поврежден, немедленно замените его, удалив старую смазку с шарнирной поверхности и добавив новую смазку (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага крепится к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками.

Корпус кронштейна литой, изготовлен из алюминиевого сплава. Он имеет две пластиковые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.

На ось надеты верхняя и нижняя шайбы, которые прижимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя — в гайку шплинтом.Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг вращался не под собственным весом, а только под нагрузкой 1–2 кгс.

На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом заложена смазка Литол-24. Для защиты от грязи между шайбами ​​и корпусом рычага установлены два резиновых уплотнительных кольца.

При износе втулок их заменяют; при износе корпуса или оси кронштейн заменяется.

Рулевой механизм крепится тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону.Его корпус отлит из алюминиевого сплава.

В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевого рычага.

На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая колонка (устанавливается на вал только в определенном положении).

На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; он содержит ролик с двойным ребром, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.

Т-образный паз на верхнем конце вала включает в себя головку винта, которая регулирует зазор между роликом и червяком (см. ниже).

Осевой люфт головки в канавке не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины регулировочной пластины, надеваемой на винт.

Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (в этом случае масло выливается из механизма, после регулировки завершен, его уровень должен быть восстановлен).

При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (при снятом валу сошек) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если она меньше, уменьшите толщину пакета прокладок, если больше – увеличьте.

После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо и влево из среднего положения должен быть 88–118 Н. см, а на больших углах — не более 69 Н.см.

На практике наиболее простое управление таково: на снятом рулевом механизме червячный вал необходимо провернуть рукой с заметным увеличением усилия вблизи среднего положения, не должно быть осевого люфта вала.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, которое закрывается резьбовой пробкой.

Трансмиссионное масло заливается до кромки этого отверстия (0,215 л) и через него контролируется уровень.

Возможна течь масла из-под нижней крышки подшипника червячного вала (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения сошки и червячных валов.

Ремонт коробки передач в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется. Рулевой вал двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.

Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, ввернутыми в трубку кронштейна вала.

В нижней части к валу приварено кольцо с проточкой, в которое входит стопорный болт противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, навернута гайка его крепления.

Вал промежуточный имеет карданные шарниры на концах с разъемными шлицевыми наконечниками, стянутые болтами; нижний соединен с червячным валом, верхний — с верхним рулевым валом.

Безопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и специального крепления кронштейна рулевого вала.Последний крепится к кронштейну кузова в четырех точках: сверху — на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу — специальными разъемными болтами с фиксирующими пластинами.

При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскальзывают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала.

При этом за счет складывания рулевого вала руль двигается не назад, а вверх-вперед, снижая вероятность травмирования груди водителя.

Снятие сошки

Контроль момента трения червяка динамометром

Разборка

ПРОЦЕДУРА

3 МАРКА

3 1. Рулевая коробка

1. Закрепите картер на кронштейне A.74076/R с опорой A.74076/1.
2. Отвернув гайку крепления рулевой тяги 2 (см. рис. Детали рулевого механизма) и сняв пружинную шайбу, съемником А снять сошки. 47043 (см. рис. Снятие сошки).
3. Верхние болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
4. Отвернув болты крепления, снимите крышку 12 (см. рис. Детали рулевого механизма) корпуса рулевого механизма вместе с крышкой, регулировочным винтом 8, регулировочной пластиной 9, стопорной шайбой 10 и контргайкой. Выньте вал 7 сошки в сборе с роликом из картера 1 рулевого механизма.
5. Отвернув болты крепления, снимите крышку 3 упорного подшипника червячного вала вместе с прокладками 4.
6. Валом 11 червяка выдавите наружное кольцо 5 подшипника из картера и снимите вал вместе с сепаратором 6 подшипника. Снимите сальник червячного вала 15 и сальник вала сошки 16.

Сборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Соберите рулевой механизм на кронштейн А.74076/R в порядке, обратном разборке. 2. Запрессовать наружное кольцо верхнего подшипника червяка оправкой 67.7853.9541, переставив насадку на рукоятку оправки обратной стороной.

4. После установки вала сошки проверьте отсутствие люфта в зацеплении ролика с червяком в положениях вала червяка, повернутых вправо и влево на 30° от нейтрального положения сошки. Устранить возможный зазор в зацеплении регулировочным винтом 2 (см. рис. Разрез рулевого механизма) и затянуть контргайку 4.
5. После регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверить момент трения червячного вала динамометром, который должен быть равен 68.7–88,3 Н·см (7–9 кгс·см) при повороте червячного вала на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и должно плавно уменьшаться до 49 Н·см (5 кгс·см) при повороте из угол 30° до упора.
6. По окончании сборки проверить углы поворота сошки из нейтрального положения, которые должны составлять 32°10″±1° как влево, так и вправо до упора сошки в головки болтов; залить картер рулевого механизма 0,215 л трансмиссионного масла.

Нива Внедорожник. Проверка и ремонт рулевого механизма

ПРОЦЕДУРА

1. Внимательно осмотрите рабочие поверхности ролика и червяка на наличие признаков износа, заклинивания или царапин. Замените изношенные и поврежденные детали.
2. Проверить зазор между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, замените втулки с помощью оправки A.74105.
3. На внутренней поверхности втулок валов сошек имеются спиральные канавки, выходящие только на одну сторону втулки.При запрессовке втулок располагайте их так, чтобы их концы с выходами канавок находились внутри проема картера, а выходы канавок находились напротив друг друга. Концы втулок должны быть заглублены в отверстие картера на 1,5 мм.
4. Смажьте новые втулки трансмиссионным маслом перед запрессовкой.
5. После запрессовки в картер доработать втулки разверткой А.

до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0.008–0,051 мм.
6. Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шарикоподшипнике. Шарикоподшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заеданий; на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.
7. Проверить осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 (см. рис. Детали рулевого механизма) и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если она больше, замените регулировочную пластину 9 на более толстую.

Предупреждение
Запасные части поставляются с регулировочными пластинами одиннадцати размеров толщиной от 1,95 мм до 2,20 мм; прибавка каждого размера 0,025 мм.

8. Проверьте состояние крепежных пластин 5 (см. рис. Детали рулевого управления). Если они деформированы, замените их.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка рулевого вала

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите стяжной болт вилки карданного шарнира и разделите промежуточный и верхний рулевые валы.
2. При повреждении верхнего вала или его подшипников развальцовать места пробивки трубы кронштейна и вынуть из трубы вал 15 (см. рис. Рулевое управление) в сборе с подшипниками 11.
3. При вращении вала в подшипниках без заеданий и в подшипниках не ощущается радиальный люфт (допускаются упругие радиальные перемещения рулевого вала), разборка верхнего рулевого вала не рекомендуется.
4. Если вал или его подшипники изношены или повреждены, замените их новыми.
5. Соберите в порядке, обратном разборке, обращая внимание на то, чтобы болт замка карданного шарнира проходил через кольцевой паз верхнего вала. Затем завинтите в двух точках по обеим сторонам трубы кронштейна, чтобы зафиксировать подшипники вала.

ВАЗ 2121 не заводится, причины их устранение. Двигатель Нивы не заводится

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Имейте в виду, что теперь для того, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме аккумулятора будет замечена сильная искра, от этого метода придется отказаться — видимо, проводка замыкается на массу.

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя. В наконечник провода вставьте запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимать клеммы с аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. пункт 9

8. Заменить колпачок.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя.Известны также случаи пробоя корпуса ротора «на массу».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при вращении двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. пункт 12

11. Счастливого пути!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. пункт 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, «с рабочей машины».

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр.Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку.Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. пункт 4

3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления троса управления оболочкой кронштейна воздушной заслонки и снять провод с соленоида холостого хода клапан.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже патрубка крышки и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Аккуратно вставьте отвертку в щель крышки и корпуса. Попробуйте вручную накачать газ. Если не получилось, немного проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, верните на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель запущен, ехать в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную подкачать бензин не представляется возможным, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной подкачки топливного насоса. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. пункт 10

9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Поиск и устранение неисправностей обратиться в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Через 5 минут, скорее всего, не заживет. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать заранее где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором.Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам.Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей.Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго.Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не прижимайтесь к полу — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Неправильная масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации и закроется, то не закроется ни она, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не заводится, а то и вообще слышны тишина или какие-то непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как исправить проблему. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутится стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумулятора.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, то причину следует искать в блоке предохранителей и контактах аккумулятора. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты.Было бы полезно обзавестись хотя бы самым дешевым тестером для быстрой проверки наличия напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если у Нивы все контакты и предохранители в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «пуск» и прислушаться, нет ли щелчков реле. Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вклеить новый блок реле в клеммник, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки работоспособности втягивающего реле придется снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит, втягивающее реле исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и подгоревших контактах стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить его. контактная группа. Иногда втягивающее реле неразборное и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или перегорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором случае очистить шток электромагнитного реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частая причина такого поведения двигателя Нивы – наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие .Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, либо топливо ушло из бака против вашей воли (потекло или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с подводящего патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива. Если ее нет, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном простое автомобиля на солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Для его удаления следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущий к бензобаку, и несколько раз прокачав насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя «Нивы».

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться.При работающем электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом шланге бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — отломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированный (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других.При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или неотрегулированной системой газораспределения, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду Двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, занести в теплое помещение, разморозить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

При необходимости экстренного пуска двигателя выкрутите свечи, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите обратно на место и повторите попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и залейте кипятком впускной коллектор. Затем попробуйте снова начать.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неполадки в системе отопления дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным его запуск.

Если Газовый двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — причина найдена !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей имеются полосы черного нагара и трещины, их необходимо заменить.

Бесконтактный проверяется таким же образом. система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяют визуально.

Достаточно посветить фонариком в основную и дополнительную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения проблемы в инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и коды неисправностей .

Для определения исправности форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не вытекает, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, исключив мелкие неисправности.Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не прижимайтесь к полу — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не прижимайтесь к полу — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить.Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки ТНВД»

Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите в видео (автор — Сергей Л).

ВАЗ-2121 / LADA NIVA 1600 — FS19 Мод | Мод для Farming Simulator 19

Выберите игруFarming Simulator 22Farming Simulator 19Farming Simulator 17Farming Simulator 15Farming Simulator 2013Cattle and CropsPure Farming 2018Euro Truck Simulator 2 — Погрузчики и экскаваторы— Карты и объекты— Транспорт— Модпаки— Полезные вещи

—- Выберите тип/марку мода—- Кейс—- Claas—- Deutz/Same/Lamborghini- — Fendt—- Fortschritt—- JCB—- John Deere—- Massey Ferguson—- МТЗ/Беларусь—- New Holland—- Steyr—- Ursus- — Valtra/Valmet—- Zetor/ZTS—- Другие тракторы

—- Выбрать тип/марку модификации—- Bizon—- Case—- Claas—- Deutz Fahr—- Fendt—- Fortschritt—- John Deere—- New Holland—- Жатки и прицепы для жатки—- Корнеуборочные комбайны—- Прочие комбайны

—- Выберите тип/марку модификации—- Claas—- Fortschritt—- Krone—- New Holland—- Кормоуборочные комбайны фрезы—- Attachabl кормоуборочные комбайны—- Другие кормоуборочные комбайны

—- Выберите тип/марку модификации—- Пресс-подборщики—- Подстилка и кормление—- Рычаги/силос—- Фронтальный погрузчик и телескопический погрузчик— — Культиваторы и бороны—- Рыхлители—- Прополочные машины—- Косилки—- Плуги—- Сеялки—- Опрыскиватели и разбрасыватели удобрений—- Ворошилки и валкообразователи—- Весы- — Прочее оборудование и инструменты

—- Выберите тип/марку модификации—- Перевозка скота—- Автоцистерны для перевозки жидкостей—- Шнековые вагоны—- Транспортировка тюков—- Самосвалы— — Прицепы-фургоны—- Разбрасыватели навоза—- Цистерны для навоза—- Низкорамные платформы—- Другие прицепы

—- Выберите тип/марку мода—- Карты—- Объекты— — Текстуры

—- Выберите тип/марку мода—- Автомобили—- Грузовики—- Другие транспортные средства

— Выберите тип мода— Тракторы— Комбайны— Кормоуборочные комбайны— Орудия и инструменты— Прицепы— Лесозаготовительная техника— Погрузчики и экскаваторы— Валкователи— Карты и объекты— Транспорт— Модпаки— Seasons GEO— Полезные вещи

—- Выберите тип/марку модификации—- Корпус—- Challenger—- Claas—- Deutz/Same/Lamborghini—- Fendt—- Fortschritt—- JCB— — John Deere—- Massey Ferguson—- Mercedes Benz—- МТЗ/Беларусь—- New Holland/Fiat—- Ursus—- Steyr—- Valtra/Valmet— — Zetor/ZTS—- Другое

—- Выберите тип/марку модификации—- Bizon—- Case—- Claas—- Каттеры и прицепы для куттеров—- Deutz Fahr —- Fendt—- Fortschritt—- John Deere—- Massey Ferguson—- New Holland—- Other—- Корнеплодоуборочные комбайны

—- Выберите тип модификации/ марка—- Кормоуборочные фрезы—- Навесные—- Claas—- Fortschritt—- John Deere—- Krone—- New Holland—- Other

— — Выберите тип/марку мода —- Упаковщики тюков —- Подстилка и кормление —- Силос —- Фронтальный погрузчик и телескопический погрузчик —- Культиваторы и бороны —- Косилки —- Плуги — — Сеялки—- Опрыскиватели и разбрасыватели удобрений—- Ворошилки и валкообразователи—- Весы—- Пресс-подборщики—- Другое

—- Выберите тип/марку модификации— — Перевозка скота—- Шнековые вагоны—- Перевозка тюков—- Большие прицепы—- Фуражные вагоны—- Жидкий навоз—- Разбрасыватели навоза—- Стандартные прицепы—- Опрыскиватели и разбрасыватели удобрений—- Другое

—- Выберите тип/марку мода—- Карты—- Объекты—- Текстуры

—- Выберите тип/марку мода—- Автомобили—- Грузовики—- Другое

— Выберите тип модификации— Тракторы— Комбайны— Кормоуборочные комбайны— Инвентарь и инструменты— Прицепы— Лесозаготовительная техника— Погрузчики и экскаваторы— Валкоукладчики— Карты и объекты— Транспорт— Модпаки— Полезные вещи

—- Выберите тип/марку мода—- Кейс—- Challenger—- Claas—- Deutz/Same/Lamborghini— — Fendt—- Fortschritt—- JCB—- John Deere—- Massey Ferguson—- Кировец—- Mercedes Benz—- МТЗ/Беларусь—- New Holland/ Fiat—- Ursus—- Steyr—- Valtra—- Zetor/ZTS—- Other

—- Выберите тип/марку мода—- Bizon—- Case- — Claas—- Каттеры и прицепы-каттеры—- Deutz Fahr—- Fendt—- Fortsc hritt—- John Deere—- Massey Ferguson—- New Holland—- Other

—- Выберите тип/марку модуля—- Прикрепляемый—- Claas—- Fortschritt —- John Deere—- Krone—- New Holland—- Другое

—- Выберите тип/марку мода—- Подстилка и кормление—- Силос—- Фронтальный погрузчик и телескопический погрузчик—- Культиваторы и бороны—- Косилки—- Прочее—- Плуги—- Сеялки—- Опрыскиватели и разбрасыватели удобрений—- Ворошилки и валкообразователи—- Весы —- Пресс-подборщики

—- Выберите тип/марку модификации—- Шнековые прицепы—- Транспортировка тюков—- Большие прицепы—- Фуражные прицепы—- Жидкий навоз—- Разбрасыватели навоза—- Другое—- Стандартные прицепы—- Опрыскиватели и разбрасыватели удобрений

—- Выберите тип/марку мода—- Карты—- Объекты—- Текстуры

— — Выберите тип/марку мода—- Автомобили—- Другое—- Грузовики

— Выберите тип мода— Тракторы— Комбайны— Кормоуборочные комбайны— Орудия и инструменты— Прицепы— Лесозаготовительная техника— Погрузчики и экскаваторы— Swat hers— Карты и постройки— Транспорт— Модпаки— Полезные вещи

—- Выберите тип/марку мода—- Кейс—- Caterpillar—- Claas—- Deutz/Same/ Lamborghini—- Fendt—- Fortschritt—- JCB—- John Deere—- Кировец—- Massey Ferguson—- Mercedes—- МТЗ/Беларусь—- Новый Holland/Fiat—- Raba—- Schlüter—- Ursus—- Valtra—- Zetor—- Other

—- Выберите тип/марку мода—- Bizon- — Case—- Caterpillar—- Claas—- Каттеры и прицепы-каттеры—- Deutz Fahr—- Fendt—- Fortschritt—- John Deere—- Massey Ferguson —- New Holland—- Other

—- Выберите тип/марку модификаций—- Присоединяемый—- Claas—- Fortschritt—- John Deere—- Krone— — New Holland—- Другое

—- Выберите тип/марку модификации—- Пресс-подборщики—- Фронтальный погрузчик—- Корчеватели и бороны—- Косилки—- Другое— — Плуги—- Сеялки—- Опрыскиватели—- Ворошилки и валкообразователи—- Вес

—- Выберите тип/марку модификации—- Перевозка тюков—- Большие прицепы— — Фуражные вагоны—- Liq uid manure—- Разбрасыватели навоза—- Другое—- Перегружатель—- Опрыскиватели—- Стандартные прицепы

—- Выберите тип/марку мода—- Карты—- Объекты —- Текстуры

—- Выберите тип/марку мода—- Автомобили—- Другое—- Грузовики

— Выберите тип мода— Тракторы— Комбайны— Орудия и инструменты- — Прицепы— Транспорт— Карты и здания— Полезные вещи— Погрузчики и экскаваторы— Кормоуборочные комбайны— Валкователи— Модпаки

—- Выберите тип/марку мода—- Кейс—- Catterpillar —- Claas—- Deutz/Same/Lamborghini—- Fendt—- Fortschritt—- JCB—- John Deere—- Кировец—- Massey Ferguson—- МТЗ/Беларусь—- New Holland/Fiat—- Raba—- Ursus—- Valtra—- Zetor—- Другое—- Schlüter—- Mercedes

— — Выберите тип/марку модификации —- Корпус —- Caterpillar —- Claas —- Deutz Fahr —- Fortschritt —- Fendt —- John Deere —- Massey Ferguson —- New Holland—- Bizon—- Другое—- Каттеры и прицепы Cutter

—- Выберите тип/марку мода— — Корчеватели и бороны—- Косилки—- Плуги—- Сеялки—- Ворошилки и валкообразователи—- Весы—- Фронтальный погрузчик—- Опрыскиватели—- Другое—- Пресс-подборщики

—- Выберите тип/марку модификации —- Жидкий навоз —- Разбрасыватели навоза —- Перегрузчик —- Перевозка тюков —- Другое —- Вагоны для корма —- Опрыскиватели—- Стандартные прицепы—- Большие прицепы

—- Выберите тип/марку модификации—- Грузовики—- Легковые автомобили—- Другое—- Транспортные средства

— — Выберите тип/марку мода—- Карты—- Объекты

—- Выберите тип/марку мода—- Claas—- Krone—- John Deere—- New Holland- — Прикрепляемый—- Fortschritt—- Другое

— Выберите тип мода— Тракторы— Комбайны— Кормоуборочные комбайны— Орудия и инструменты— Прицепы— Погрузчики и экскаваторы— Транспортные средства— Полезно вещи

— Выберите тип мода— Тракторы— Прицепы— Транспортные средства— Полезные вещи

— Выберите тип мода— Грузовики— Прицепы— Автомобили— Интерьеры— Карты— Скины— Другое

Нива 2121 С учетом полного привода.Постоянный полный привод «Нива»

ВАЗ 21213 «Нива» — одна из самых удачных и знаковых разработок для Волжского автомобильного завода. Можно сказать, что «Нива» — самая значимая модель за всю историю отечественного автомобилестроения. Изначально этот автомобиль характеризовался как легковой 4х4. Какие тайны скрывает эта модель, что у нее под капотом и как давно она существует? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.

История производства

Серийный выпуск автомобиля ВАЗ Нива 21213 начался в 1977 году.В разработке этого внедорожника были задействованы самые известные инженеры-конструкторы СССР. Вероятно, именно слаженность всех действий конструкторского бюро позволила создать автомобиль, отличающийся высокой проходимостью, малым весом и неприхотливостью в обслуживании.

ВАЗ «Нива» 21213 — это первый в истории отечественного автомобилестроения автомобиль, который создан специально для езды по бездорожью, поездок в самые труднодоступные места, а также для поездок на рыбалку и охоту.Этому способствовал не только полный привод и мощный по тем временам бензиновый двигатель, но и практичная компоновка кузова — складывающееся заднее сиденье позволяло размещать внутри «Нивы» различные предметы домашнего обихода весом до нескольких сотен килограммов.

Отечественный «Рейндж Ровер»?

Что роднит отечественный вездеход с британским? На первый взгляд абсолютно ничего. Впрочем, стоит только обратить внимание на техническую часть, и все станет ясно. Дело в том, что на «Ниве» применен безлинейный привод на все четыре колеса с раздаткой и межосевым блокируемым дифференциалом.Именно та «начинка» была у британского Ranj Rover в 70-е годы. Благодаря такому оснащению отечественный внедорожник мог легко преодолевать Броды, овраги и другое бездорожье. На тот момент новый советский джип не имел аналогов с точки зрения проходимости и комфорта.

На кузов внедорожника.

Стоит сказать, что изначально ВАЗ Нива 21213 не была цельнометаллической. Первые экспериментальные модификации рассматриваемого внедорожника имели открытый кузов, крыша которого закрывалась брезентом (такой кабриолет повышал проходимость).Однако в серийное производство вошли только модели с цельнометаллическим корпусом, которые мы и сейчас видим на улицах.

Оснащение и комфорт

На первый взгляд, ВАЗ «Нива» 21213 — волжский аналог Урал УАЗ 469-й модели. Да по ходовой И по проходимости почти сиамские близнецы, но внутри они совсем другие. Передний ряд сидений — с подголовниками, спинка регулируется по длине и углу наклона, задний ряд состоит для увеличения багажного отделения.По заказу «Нивы» работал омыватель и очиститель заднего стекла, а также электроподогрев стекол. По нынешним меркам оснащение внедорожника «Волга» почти аскетично, но в 70-х о такой роскоши и не мечтали.

Родственные души!

Одной из самых существенных особенностей этого автомобиля было то, что основная масса деталей и агрегатов была «пожалуй» от легковых моделей того же ВАЗа (в основном «шестерки»). Так, на основе советских инженеров были спроектированы двигатель, задний мост и коробка передач.

ВАЗ «Нива» 21213: Технические характеристики

Изначально автомобиль оснащался 4-цилиндровым карбюраторным двигателем объемом 1,6 л. Далее пошли новые модификации, в результате чего линейка силовых установок пополнилась 1,3-литровым мотором, но особой популярностью у автолюбителей он не пользовался.

Что касается коробки передач, то «Нива» комплектовалась четырехступенчатой ​​механической коробкой передач с синхронизаторами на передачах переднего поворота. Чуть позже внедорожник стал комплектоваться более продвинутой трансмиссией – на 5 ступеней.Не стоит забывать и о раздаточной коробке, которая позволяла внедорожнику преодолевать любое бездорожье. Двухступенчатая «Раздача» с межосевым дифференциалом имела принудительную блокировку. В его состав входили карданные валы заднего и переднего мостов, а также промежуточный вал.

Подвеска тоже имела свои технические особенности. Передняя была независимая, на поперечных качающихся рычагах с гидравлическими амортизаторами, пружинами и стабилизатором устойчивости, что предотвращало опрокидывание автомобиля на поворотах. Задняя подвеска — зависимая, с цилиндрическими рессорами, одной поперечной штангой и четырьмя продольными.Как и передний, оснащен несколькими гидравлическими амортизаторами.

Первая модернизация отечественного внедорожника

Как не странно, но первая модернизированная модель «Нива» пошла в серийное производство лишь спустя 16 лет. При этом в технической части автомобиля почти ничего не изменилось – все детали и агрегаты образца 1977 года! Исключением стал новый ДВС, но о нем чуть позже.

Основные изменения коснулись только внешнего вида «Нивы». Новая модификация имеет более вытянутый кузов и немного измененные стоп-сигналы сзади.Кстати, крышка багажника теперь открывалась только из салона. Бампер остался металлическим, но теперь он окрашен в светло-серый цвет. В целом экстерьер автомобиля не отличается особой изысканностью и крутизной. Однако сегодня внедорожный тюнинг ВАЗ 21213 («Нива»), заключающийся в установке храповиков, новых дисков и прочих агрегатов, позволяет существенно преобразить внешний вид автомобиля.

Внутри изменения также были минимальными — сиденья и панель приборов стали похожи на «Леди» (от ВАЗ 2108).Что говорят владельцы? По отзывам, «Нива» 21213 после модернизации стала комфортнее, однако старых недостатков (перекоса задней части и постоянного шума внутри) конструкторам пока избежать не удалось.

А теперь о технической части. Модернизированная версия «Нивы» с начала 1993 года оснащается новым бензиновым двигателем с увеличенным рабочим объемом — до 1,7 литра. Впервые на внедорожнике применена бесконтактная система зажигания. Поменял и карбюратор.Улучшенная тормозная система. Главная передача КПП теперь имеет передаточное число 3,9. Глушитель претерпел небольшие изменения. Теперь его кузов не сварной, как прежний, а скрепленный (как у «Жигулей» восьмой модели).

Как показывает практика, новые модификации в системе КБС А трансмиссии позволили значительно снизить расход топлива внедорожника ВАЗ «Нива» 21213. Так, на «сотню» машина тратит около 13 литров по городу и до 11 литров по трассе.

Экспортные версии «Нивы» имели центральный впрыск топлива, оснащались непревзойденным приводом колес с межосевым дифференциалом и «раздачей» с нисходящим бортом.По желанию заказчика автомобиль мог быть оснащен французским дизелем от «Пежо» рабочим объемом 1,9 л. Но, к сожалению, это был единичный случай.

Заключение

Несмотря на то, что сегодня у «Нивы» 2121 появилось много конкурентов, этот внедорожник все-таки был, есть еще и лучший друг охотников, рыбаков и просто любителей бездорожья. Благодаря практически полному отсутствию электроники ВАЗ 2121 — это, пожалуй, единственный джип, который легко покоряет любой участок дороги (за исключением своих уральских собратьев марки «УАЗ»).

Полноприводная Нива (ВАЗ-2121) и ее особенности

Любой автомобиль ВАЗ Отличается от Нивы. И не только ВАЗ, но и любой другой. Дело в том, что Нива имеет постоянный полный привод. Это потребовало введения в трансмиссию (звено между колесами и двигателем) раздаточной коробки. Из-за этой разницы возникает большая путаница и много вопросов. Вот ответы на некоторые из них.

1. Нет автомобиля без дифференциала. Что это? Это механическое устройство, распределяющее на два колеса тяговое усилие от двигателя и обеспечивающее им возможность крутиться с разной скоростью.Автомобилю жизненно необходим дифференциал — при повороте внутреннего колеса путь меньше, а внешнего — больше. Если бы не было дифференциала, то был бы сильный износ резины или при повороте одно колесо токсично, вращаясь быстрее, другое тормозило бы, вращаясь медленнее. Все это спровоцировало бы занос. И нагрузки на ось были бы очень высокими.

В трансмиссии привода Нивы таких дифференциалов три . по одному в каждом мосту (межколесном), чтобы колеса имели разную скорость вращения и еще одно, межосевое.Расположены в раздаче, для распределения тяговых усилий между мостами. Этот дифференциал позволяет колесам разных осей двигаться с разной скоростью. При обычном прямолинейном движении без пробуксовки тяговое усилие всех дифференциалов делится пополам, и на все колеса поступает одинаковый крутящий момент. При проскальзывании колеса через дифференциал весь крутящий момент пойдет на колесо оси, а сила тяги других колес уменьшится.

2. Одно из основных заблуждений относительно привода Нивы, это миф о возможности подключения переднего привода с помощью передней ручки «Раздача».Дело в том, что Нива «Передняя» всегда включена, это машина с бестолковым полным приводом. А упомянутая ручка меняет работу раздаточной коробки. При положении ручки дифференциал работает, при положении назад блокируется. Почему это необходимо? При отключенной блокировке тяговое усилие между осями распределяется поровну, если заблокирован межосевой дифференциал, то тяговое усилие распределяется совсем по-другому. В этом случае сила тяги передается в сторону большего сопротивления.Если, например, заднее колесо падает, то весь момент идет на ось колеса. А вот если включить межосевую блокировку, то крутящий момент начнет поступать на переднюю ось, и «Нива» сможет преодолеть препятствие. Если при этом я сведу и переднее колесо, то Нива точно не сможет. Правда, если поставить межколесную блокировку дифференциала, а есть такие автоматически блокируемые дифференциалы, Нива сможет уехать на одном колесе.

3. Еще одно заблуждение, связанное с приводом Нивы: при переключении ручкой назад (большой) мы увеличиваем мощность двигателя.Это неправда. Данной рукояткой можно менять передаточное отношение трансмиссии между колесами и двигателем и изменять тяговое усилие на колесах. В раздаче, кроме дифференциала, есть понижающая коробка передач, похожая на двухступенчатую. Работой этого редуктора и управляет эта ручка. При включении пониженной передачи мы смещаем работу КПП в сторону передачи повышенной тяги. Скорость движения значительно снижена.

Поэтому перед бездорожьем лучше всего включать пониженную передачу, что увеличит тяговое усилие.Включать и отключать его лучше всего на автомобиле.

http://auto-vnedorozhnik.ru.

Постоянный полный привод. Это хорошо или плохо? Трансмиссия Нивы устроена таким образом, что крутящий момент от двигателя передается на КПП дальше на раздаточную коробку, в которой установлен межколесный дифференциал. Который делит крутящий момент 50х50 между передней и задней осью. Далее момент переходит на передний и задний межколесные дифференциалы, от которых также делится крутящий момент между колесами 50х50.Равномерное распределение крутящего момента позволяет осуществлять полный привод эластично. В обычном состоянии при вывешивании одного из колес крутящий момент на вывешенном колесе будет передаваться в 4 раза быстрее за счет двух двух дифференциалов. То есть, если машина застряла и один из колес наименее загружен, неважно передний или задний он будет вращаться в 4 раза быстрее, чем излишки. Если принять скорость вращения на первой передаче 20 км ч. На выходе колесо будет выдавать все 80. Раздаточная коробка снабжена жесткой блокировкой межосевого дифференциала, что позволяет синхронно передавать крутящий момент на переднюю и заднюю ось, то есть включать постоянный жесткий четырехцилиндровый двигатель. колесный привод.

В этом случае, если есть диагональная проводка, то момент будет передаваться на переднее и заднее колесо с меньшим сцеплением с грунтом. Соответственно, за счет дифференциалов скорость вращения этих колес удвоится. Раздаточная коробка также имеет более низкую передачу, что увеличивает крутящий момент, передаваемый на мосты, и снижает скорость вращения.

Два коротких рычага, первый ближе к панели блокирует межосевой дифференциал, второй включение пониженной передачи.Так для чего я это пишу. У Нивы есть одно свойство. Он на скользкой дороге с незаблокированным дифференциалом может неожиданно развернуться, потеряв управление. Причем происходит это мгновенно, даже опытный водитель не успевает среагировать на такой альд. Зачем об этом писать. Было время, когда я работал на Ниве и возил почту по району. Он изучал ее привычки вдоль и поперек. Конечно, у него отличная проходимость, даже с неблокируемым дифференциалом. При движении и ускорении крутящий момент распределяется по полу по осям.И только вывешивание одного из колес может остановить движение. Но у «Нивы» подвеска длинная и колеса практически всегда имеют сцепление с грунтом. Поэтому перераспределение между колесами происходит равномерно и полный привод работает как надо.

Нива

отлично преодолевает грязь, песок, снежные заносы. И почти любой площади пересечения. Но в этой статье речь пойдет не о вечных особенностях машины А, а об особенностях управления в скользкое время. А именно укатанный зимник, гололед, грунт с небольшим сцеплением.

Я неоднократно попадал в ситуацию полного поворота автомобиля на скользкой дороге, и если машина начала разворачиваться, то ее уже не менять, это не регулировка руля, а увеличение газа. Особенно, если это происходит на достаточной скорости. Акции второго и машина едет сзади на ногах. Водитель даже не успевает ответить. Но это если дифференциал не заблокирован. Хотя полный привод это постоянно! Такие аульги это норма. А теперь я хочу провести обоснование этого факта.С чем это связано?

Для этого небольшой экскурс и сравнение с другими дисками. А для примера взять задний привод. На примере классики 2101-2107

Вращение производится только на задние колеса. В момент проскальзывания надо очень аккуратно работать педалью газа, небольшая ошибка вызывает пробуксовку и в тот момент при маневре или обходе одно из колес может легко развернуться. Причем двигатель, расположенный в передней части машины, нагружает переднюю ось.Легкая задняя часть не нагружает ведущие колеса в результате отсутствия сцепления и загрузки главной оси колес.

Но драйвера адаптируются. Зимняя резина + балласт в багажнике 50-60 кг и можно передвигаться. Снят задний привод Происходит как при разгоне, так и при сбросе газа. Но водители знают эти привычки. Поэтому можно приспособиться и все так драйвово.

Передний привод на скользкой дороге гораздо предпочтительнее заднего. Ведущие колеса нагружены + они же по очереди тянут за собой машину.С той лишь разницей, что при входе в поворот газ не сбрасывается иначе жопой может кинуть и перевернуть машину.

И так возвращаемся к полному приводу на Ниве. При отключении межосевого дифференциала крутящий момент между мостами делится пополам. Но нагрузка на переднюю и заднюю ось разная. Двигатель нагружен двигателем с коробкой и раздаточной коробкой. Маленькая задняя ось автомобиля задняя ось. А теперь представьте ситуацию движения по скользкой дороге. Водитель полностью уверен в себе, всегда включен полный привод, чего бояться.При движении и разгоне все нормально. Машина уверенно едет по скользкой дороге и на подъемах. Но водитель сбросил газ, прежде чем препятствие было чуть лучше руля. Задние колеса уже менее нагружены, чтобы нести часть нагрузки на передние колеса. Передние колеса имеют хорошее сцепление и все равно будут включены. Разгружая, они замедляют движение автомобиля, но часть нагрузки на заднюю часть в результате перераспределяется через межосевой дифференциал, сила которого направлена ​​в сторону разгруженных задних колес.Повторяю машина тормозит передачу! Обороты двигателя падают и являются тормозными. Я продолжаю, благодаря хорошему сцеплению передних нагруженных колес, момент обратится обратно к передаче колес, заставляющей двигатель вращаться, пока он замедляется. Но надо между осевым дифференциалом и он не блокируется, а значит часть энергии уходит на заднюю ось, а то двигатель переиграет или раскрутит двигатель или задние колеса начнут буксовать и как только потери начинается сцепление, колеса сначала замедляют вращение, позже крутящий момент с легкостью предаст передний мост на задний, а задние колеса будут иметь тихоходный эффект.Пока передние колеса будут крутиться без блокировки, задние тоже будут крутиться, но с меньшей скоростью при ошибке на переднем дифференциале. И, в конце концов, что это значит? Полная потеря сцепления задней оси С дорого. Это просто Сани. Поэтому при любом маневре машина моментально раскроется и тут делать нечего. Особенность такой передачи. Поэтому на скользком покрытии необходимо блокировать межполукольцевой дифференциал. Тогда крутящий момент и тормозной момент жестко передаются на две оси, и машина имеет хорошую устойчивость.

Автомобиль ВАЗ 2121, другими словами «Нива» — поступил в серийное производство в 70-х годах прошлого века. Такой автомобиль относится к классу легковых автомобилей повышенной проходимости. В истории отечественного автопрома «Нива» стала первым автомобилем, в конструкции которого применили полный привод. Рассмотрим детали трансмиссионного устройства. Это следует сделать для того, чтобы понять, чем, учитывая почти 40-летнюю историю, трансмиссия «Нивы» отличается от многих других подобных машин, оснащенных полным приводом и возможностью переключения классическим способом или с помощью АКПП. Вусфт.

Трансмиссия на ряд автомобилей семейства «Нива» (2121, 2131) устроена таким образом, что полный привод питается от 4-х колес. Также характерно наличие межосевого дифференциала. Трансмиссия включает КП, раздаточный механизм, пару карданных валов, а также оба моста. Характерным отличием модели 2131 является удлиненный кузов. В остальном во всем прослеживается преимущественное сходство с первой моделью. От мотора идет передача крутящего момента через редукторы на «раздатку», а она, в свою очередь, передает момент на мосты.

Дальше вокруг карданных валов Идет к коробкам передач. Передний редуктор Через дифференциал и шарниры равных угловых скоростей передает момент на колеса. Аналогично для задней части, также выступающие ведущие колеса. Именно потому, что крутящий момент распределяется на 4 колеса одновременно, привод и получил название полного. Обозначение следующее — 4WD. Еще один отечественный автомобиль, устроенный по схожему с «Нивой» принципу — УАЗ.

Такой механизм является своеобразным распределителем тяговых усилий от мотора на колеса.Важной особенностью является то, что последние имеют возможность вращаться с разной скоростью. Важность наличия дифференциального механизма обусловлена ​​тем, что при маневрировании вращения внутреннее колесо совершает меньшее число оборотов, если сравнивать их с числом оборотов внешнего.

При отсутствии дифференциального механизма это повлекло бы за собой пагубные последствия в виде износа и поломки, т. к. получилось бы следующее: одно колесо при вращении производилось в клаузуле, а второе просто терлось о дорожное покрытие.Особенности конструкции трансмиссии «Нивы» предусматривают наличие 3-х дифференциалов. Они расположены в каждом из мостов и в раздаточном механизме.

При движении автомобиля по бездорожью И прямолинейным дифференциалам сила тяги распределяется поровну между всеми 4-мя колесами. При недостаточном сцеплении колес с покрытием появление буксующих дифференциалов перераспределит нагрузку на ось и скользящее колесо так, что на первое будет больше усилия, а на второе, соответственно, меньше.

Мы уже упоминали УАЗ. Несмотря на многие сходства, следует понимать, что полный привод ВАЗ выполнен в стиле Пат-Тайм. Это означает, что при соединении оси прочно связаны друг с другом, и вращение происходит с одинаковыми скоростями. Такое устройство накладывает некоторые ограничения на использование полного привода – возможность его применения только в тех случаях, когда дорожные условия допускают пробуксовку. В случаях с твердыми асфальтированными дорогами и трассами рекомендуется переводить автомобиль в монолодный режим.

Блокировка дифференциалов

Иногда можно встретить заблуждение на тему хоть нужна маленькая ручка рядом с рычагом переключения на Ниве. Некоторые автовладельцы считают, что он нужен для подключения переднего привода. но передний привод З. к этой машине подключался постоянно. Как сзади. У автомобилей семейства «Нива» полный привод постоянный. Рукоятка фактически служит для переключения режимов работы дифференциального дозирующего механизма.

В положении «Вперед» работа дифференциала протекает в обычном режиме, при перемещении назад дифференциал блокируется, а усилия двигателя поступают на мостовые дифференциалы, что делает привод более жестким.Стоит отметить, что существуют также специальные типы замков для передней и задней осей.

Теоретически при применении в условиях, когда машина застряла, она сможет преодолеть препятствие при наличии достаточного сцепления с покрытием хотя бы одного колеса. В этом случае блокировку дифференциала лучше осуществлять до преодоления препятствия, но ни в коем случае нельзя делать после въезда на тяжелый для преодоления участок. Такое применение блокировки позволит избежать износа и повреждения трансмиссии.

Ряд

Часто можно встретить ссылку на следующий тип: переключатель задней рукоятки позволяет увеличить мощностные характеристики мотора. Но это не так. Он служит для изменения передаточного отношения между двигателем и колесами. С его увеличением будут увеличиваться тяговые усилия на колесах. Передаточный механизм также имеет нижний редуктор.

Вот его работа и может управляться задней ручкой. При переключении рычага назад у нас будет передаточное число в виде 2,135 — это пониженная передача.Включение такой передачи на понижение рекомендуется только при стоящей машине и выжатом сцеплении. Несмотря на то, что управление такого ограничения не содержит, начинающим и неопытным водителям «Нив» не рекомендуется переключаться во время движения, так как распределительный механизм «Нивы» не оборудован синхронизатором.

Для того чтобы управление автомобилем было комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки — вперед-назад соответственно.Движение с этим режимом можно осуществлять на участках, характеризующихся ровным и гладким покрытием.
  2. Блокировать дифференциал путем переключения передней рукоятки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивость. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку нужно будет вернуть в исходное положение.
  3. Как отмечалось ранее, передачу на понижение нужно активировать перед вероятным препятствием, а не в тот момент, когда машина уже застряла.
  4. Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубья сцепления уперлись в зубья шестерни. В этом случае можно попробовать активировать блокировку, запустив замедленное движение и выполнив не криминальное вращение. Если возникают проблемы с выключенной блокировкой, рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и слегка покачивая руль.
Стоит ли покупать подержанную «Ниву»

Создавая первые внедорожники, о такой составляющей, как комфорт, производитель почти не думал.Да и какое оно, если основными потребителями таких машин были вооруженные силы. Но со временем разработки автомобиля, сочетающего в себе высокую проходимость внедорожника и комфорт семейного седана, у многих. Отрадно, что одним из пионеров в этом стала наша страна

История создания отечественного внедорожника восходит к лету далекого 1970 года. На только что запущенный Волжский автозавод нанес визит Председатель Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин.Тогда встал вопрос о возможности создания комфортабельного автомобиля с колесной формулой 4х4, предназначенного для работников сельского хозяйства. В то время достаточно было одной фразы высокого чиновника, чтобы начать работу над полноприводной машиной. И не только на вазе. Многие представили свои проекты автомобильных заводов СССР. Нельзя сказать, что внешний вид компактного вездехода был простым. Только через семь лет после визита Косыгина, 5 апреля 1977 года, началось серийное производство ВАЗ2121.Но результат впечатлил. Достаточно сказать, что конструкция автомобиля оказалась настолько новаторской для того времени, что впоследствии многие примененные на нем идеи перекочевали в модели ведущих мировых производителей, а сама «Нива» до сих пор остается самым популярным внедорожником в России.

Кузов и салон

В отличие от подавляющего большинства вездеходов, в Ниве тридцатилетней давности нет несущей рамы. Его роль заключается непосредственно в силовой структуре организма. Как и у всей продукции отечественных производителей, его коррозионная стойкость оставляет желать лучшего.Поэтому ежегодная антикоррозийная обработка машины воспринимается как неизбежность, сродни выездам на плановые ТО.

Однако даже при соблюдении этого правила формирование сквозных отверстий в порогах надолго мало у кого получается. Кроме того, необходимо внимательно следить за состоянием вентиляционных отверстий в нижних кромках дверей и порогов (если они забиты грязью или составами для антикора, во внутренних полостях этих деталей начинает скапливаться влага , что заметно ускоряет процесс коррозии).При частых знакомствах автомобиля с другим антигололедным реагентом лонжероны в передней части автомобиля очень быстро ржавеют, а следы коррозии в местах сварки элементов кузова могут появиться уже в первый год эксплуатации. Но, пожалуй, самое уязвимое место — часть пола в районе крепления раздаточной коробки. При отсутствии должной обработки он просто вращается. Не в меньшей степени разрушению этого узла способствует и вибрация от трансмиссии. Поэтому многие опытные «ниводы», часто оставляя сплошные покрытия, укрепляют это место дополнительным листом железа.Дорестайлинговая версия «Нивы» с заводским индексом 2121 имела короткую дверь багажника: ее нижняя кромка — одно из самых стремительных мест в машине. На обновленной модели 21213 проем двери грузового отсека опустили к заднему бамперу, а антикоррозионная стойкость третьей двери несколько повысилась. Кстати, если на ВАЗ-2121 его можно открыть только снаружи, то на модернизированной версии — исключительно из салона ручкой, расположенной у колена заднего левого пассажира.

Интересная особенность в конструкции кузова для тех, кто часто использует «Ниву» в качестве эвакуатора. Если передняя буксирная проушина прикручена непосредственно к лонжерону и выдерживает большие нагрузки, то задняя крепится к шарнирным деталям кузова, поэтому нередки случаи, когда при больших нагрузках она умирала вместе с частью элементов самого кузова

Двигатель

Первый серийный ВАЗ-2121 оснащался карбюраторным мотором объемом 1,6 л, который имел модель от ВАЗ-2106.Двигатель имел верхнее расположение распределительного вала с приводом через роликовую многорядную цепь. Вообще силовой агрегат считается вполне надежным и неприхотливым. Чуть позже для стран, где налог зависит от объема двигателя, была подготовлена ​​версия с 1,3-литровым мотором. У нас подобные экземпляры практически не встречаются. После модернизации в 1994 году автомобиль, получивший индекс 21213, стал оснащаться 1,7-литровым карбюраторным двигателем с бесконтактной системой зажигания.По сравнению с агрегатом-предшественником он имел заметно лучшую нагрузку на низах, но был более склонен к детонации при расходе некачественного топлива. ВАЗ-2131 оснащался моторами 1,8 л.

На всех карбюраторных модификациях в системе охлаждения применялся механический привод вентилятора радиатора от коленчатого вала. Существенным минусом этой схемы является недостаточный приток воздуха к радиатору при работе двигателя на холостом ходу. Поэтому в пробках, особенно в жаркую погоду, рабочая температура очень быстро поднимается выше критического значения.В итоге банальный перегрев, не предотвратив который вовремя, можно «дойти» до серьезного ремонта двигателя. Насолили эту проблему только с появлением ВАЗ-21214, где установлены два вентилятора с электроприводом. Частые проблемы с перегревом у этих автомобилей не наблюдаются. Кроме того, мотор этой версии вместо карбюратора получил систему впрыска. Применялись как центральные фирмы GM, так и многоточечные Bosch. Немного переработали и систему газораспределения, применив зазорные гидрокомпенсаторы в приводе клапанов.С одной стороны, это нововведение помогло избавиться от частых процедур по их регулировке, а с другой, двигатель стал более требовательным к качеству масла.

Мнение эксперта

Чаще всего на «Ниве» в двигателе обнаруживаются следующие неисправности: выходят из строя натяжители и штифт цепи ГРМ, после капитального ремонта истончается перегородка четвертого цилиндра, и мотор начинает глохнуть. перегреваться. На машинах 2121 и 21213 устанавливался вентилятор с механическим приводом, поэтому двигатель часто перегревался на холостом ходу.

По трансмиссии: часто «вылетает» пятая передача, так как нагрузка на коробку, предназначенную для ВАЗ-2106, на порядок выше. Сцепление обычно выдерживает 40-50 тыс. км, однако при занятии бездорожьем может сгореть за один день. Эластичная муфта шкивов со временем изнашивается, в результате чего значительно усиливаются вибрации. Кресты нуждаются в регулярном уходе.

Шаровые опоры в передней подвеске тоже служат 40-50тыс.Задний правый верхний сайлентблок, расположенный в районе выпускной системы, перегревается и быстрее других выходит из строя. Иногда гнется опорная ось переднего нижнего рычага, необходимо ее усилить. Манера вождения влияет на износ руля — у «гонщиков» они выходят из строя.

Трансмиссия

Автомобиль Изюм — постоянный полный привод. Начиная с самой первой «Нивы» и по сей день схема не менялась. В качестве механизма, распределяющего крутящий момент между мостами, используется симметричный свободный дифференциал.Для повышения проходимости имеет возможность принудительной блокировки. К тому же, как и положено серьезному внедорожнику, раздаточная коробка имеет загнивающий ряд.

Крутящий момент от Распределения на ведущие мосты передается через валы с двумя карданными шарнирами. Главный недостаток трансмиссии «Нивы» — повышенные вибрации. Если на отлаженном и исправном автомобиле они почти не ощущаются, то при малейшем дисбалансе в одном из элементов, отвечающем за передачу крутящего момента, комфорт в салоне заметно ухудшается.Причин появления вибраций предостаточно — это и крестовые ходы в кардане, и дымососное колесо, и сломанные пазовые соединения, а также нарушение центровки раздаточной коробки. Иногда при длительной службе с такой неисправностью корпус этого узла может лопнуть глаз. Правда, благодаря тому, что они не отлиты вместе с корпусом, их замена не представляет особых трудностей.

За счет унификации конструкции автомобиля с картером оригинальных раздач, выпускаемых легковыми моделями, оригинальная раздаточная коробка отделена от картера коробки передач, заимствованного у классических «Жигулей».До 1994 года в качестве промежуточного вала между раздаточной и КП использовалась эластичная компенсирующая муфта и карданный шарнир. После 1994-го выходной вал редуктора и входной вал раздачи стали соединять приводной вал в котором крестовина заменена на Sls. Благодаря этому решению удалось немного снизить вибрацию. Кстати, в последнее время многие владельцы стали использовать вал от Нивы Шевроле. С более эффективным гасителем вибрации.

На многих экземплярах, не эксплуатировавшихся вне асфальта, может подкисляться механизм контроля распределения.С 1999 года в нем стали применять шестерни с мелкозубчатым зацеплением, в результате чего удалось значительно снизить шум от работы трансмиссии. Начиная с модели 21213 стали устанавливать пятиступенчатую механическую коробку передач вместо четырехступенчатой. Кстати, если «частное» считалось практически вечной единицей, то с добавлением еще одного этапа возникли проблемы. Из-за масляного голодания шестерни пятой передачи со временем выкрашиваются зубья, а корпус в месте работы этой шестерни может дать трещины.Иногда это происходит после пробега всего 30 тыс. км. Ремонт обойдется примерно в 4000 рублей.

Шарниры равных угловых скоростей на переднем приводе достаточно надежны. Однако при частых стрельбах по бездорожью их пыльники быстро изнашиваются и рвутся. Поэтому за ними нужно внимательно следить, иначе срыв неизбежен.

Задний мост — неразрезная балка, которая обычно не доставляет особых проблем. Кстати, если его все-таки придется ремонтировать, то нужно помнить, что детали этого узла на современных и дорестайлинговых версиях нежесткие.

Шасси

Не прекрасную управляемость на твердых покрытиях и достойную плавность хода машины обеспечивает независимая передняя и зависимая сзади рессорная подвеска. Слабость Спереди – шаровые опоры, которым порой пофиг и на 40 тыс. км. Пружины практически не сбиваются, сохраняя дорожный просвет Практически весь срок службы автомобиля не меняется. При бережной эксплуатации не возникает проблем с амортизаторами, которые порой могут прослужить более 100 тыс. км.Чашка рулевого редуктора и маятник червячного рулевого механизма машин до 1994 года выпуска отличаются от установленных позже. При этом усилие на последней заметно меньше, но диаметр реверса больше. При модернизации в маятниковых рычагах пластиковые втулки заменили на подшипники скольжения, хотя первые считаются более надежными. Изменился и рулевой вал: на ВАЗ-21213 вместо цельнометаллического — нетравматичный, состоящий из нескольких частей.Подшипники в ступицах, как передних, так и задних колес особых проблем не доставляют, но требуется периодическая регулировка заслонок затяжки гаек.

Тормозная система

Независимо от года выпуска автомобиль комплектовался передними дисковыми и задними барабанными тормозными механизмами. В систему входит один контур, воздействующий на передние колеса, второй – на все колеса. Передние тормозные колодки чаще всего подлежат замене через 20-30 тыс. км пробега, а задние — через 60-70 тыс. км.При замене передних рекомендуется почистить и смазать направляющие суппорта, так как они могут проглядеть. Тормозные механизмы Задние колеса первого года выпуска нуждаются в постоянной регулировке зазора. Автомобили с 1994 года выпуска в этой операции не нуждаются, так как рабочие цилиндры от ВАЗ-2101 были заменены на те, что использовались на моделях ВАЗ-2105. Потом заменили вакуумный усилитель на более мощный от ВАЗ-2108. Замена тормозной жидкости производится каждые 20-30 тыс. км или раз в два года в зависимости от того, что наступит раньше.

И другие болезни…

Традиционная болезнь «Нивы» такая же, как и у всех классических «Жигулей» — частые течи крана печки салона. Излечиться от нее можно, только заменив заводское изделие на керамику, которая считается более надежной и долговечной.

Ввиду достаточно примитивной схемы электрооборудования серьезных проблем с ним практически не бывает. И самая большая беда в электросхеме Виной тому окислившиеся контакты не самой удачной проводки.

Все предохранители сгруппированы в два блока, расположенных слева под панелью приборов. Очень важно, что благодаря простоте конструкции трансмиссии и приему электроэнергии от другого автомобиля не грозят никакие проблемы.

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на массу недостатков (главный из которых, кстати, далеко не дизайнерский просчет), «Нива» держит на конвейере уже четвертый десяток и, судя по всему, он не собирается идти на мир в ближайшее время.А кто еще может предложить подобную машину по очень бюджетной цене?

Что касается врожденных и приобретенных болячек, так в нашем родном отечестве с ними давно и достаточно успешно научились бороться даже в самом среднеручном автосервисе.

Технические характеристики «Нива»

Модификации ВАЗ-2121 ВАЗ-21211 ВАЗ-21213 ВАЗ-21624 ВАЗ-2131
Геометрические параметры
Длина х ширина х высота, мм 3720х1680х1640. 3720x1680x1640. 3720x1680x1640. 3720x1680x1640. 4220x1680x1640.
Колесная база, мм 2200 2200 2200 2200 2700
Шаг спереди/сзади, мм 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400 1430/1400
Дорожный просвет, мм 220 220 220 220 220
Диаметр разворота, м 11,0 11,0 Н.№ Н.Д. Н.Д.
Угол въезда, град. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
Угол съезда, град. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
Угол наклона, град. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
Стандартные шины 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/80 R16 175/800 3 175/800
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель 1.6 1,3 1,7 1,7л. 1,8 1,8л.
Рабочий объем двигателя, см 3 1570 1290 1690 1690 1774 1774
Местоположение / Колч. Цилиндры Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4. Рядный / 4.
Мощность, кВт (л.с.)/об/мин 58,8(80)/5400 46,8(63,6)/5600 58(78,9)/5200 59,5(81,1)/5000 60,5(82,3)/5200 62,3(85)/5000
Крутящий момент, нм/об/мин 121,6/3000 92/3400 127/3200-3400 127,5/4000 139/3200
Трансмиссия 4мкп. 4мкп. 5мкп. 5мкп. 5мкп. 5мкп.
Максимальная скорость, км/ч 132 125 137 142 135 142
Время разгона, с 23,0 26,0 19,0 17,0 22,0 17,0
Расход топлива город/трасса, л на 100 км Н.Д. 12,7* 12,1/9,0 11,0* 11,1* 10,8*
Снаряженная масса, кг 1150 1150 1210 1210 1370 1370
Полная масса, кг 1550 1550 1610 1610 1870 1870
Топливный бак/бак, л 45 / АИ-92 45 / АИ-92 42 / АИ-92 42 / АИ-92 86 / АИ-92 90 4 92

Ориентировочные цены на запчасти*, руб.

* Для модификации с 3-дверным кузовом (после рестайлинга 1994 г.)

Снятие и установка дверцы духовки — справка по продукту

Руководство по снятию дверцы духовки Amana для очистки

Важно знать, как заменить дверцу, не повредив остальную часть прибора.

Двери бывают двух типов: с петлями-защелками и без петель-защелок.

Для снятия дверцы духового шкафа Amana с шарнирными защелками 

  1. Перед снятием дверцы духовки подготовьте плоскую поверхность для установки дверцы духовки.Его следует накрыть мягким одеялом или использовать стойки из упаковочного материала.
  2. Откройте дверцу духовки.
  3. Найдите замки/защелки петель дверцы духовки в обоих углах дверцы духовки.
  • Поверните/поднимите шарнирный замок/защелку по направлению к дверце духовки в открытое положение.
  • Если замок дверной петли/защелка не повернут/перевернут полностью (см. рис. B), дверь не снимется должным образом.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Шарнирный замок/защелка зависит от номера модели.

 

  1. Частично закройте дверь, чтобы сработали замки дверных защелок. В этот момент дверь остановится.

 

  1. Двумя руками возьмитесь за края дверцы духовки.
    • Поднимите и потяните дверцу духовки на себя и снимите.
    • Возможно, потребуется осторожно подвигать дверь из стороны в сторону, когда вы тянете ее.

  1. Отложите дверцу(и) духовки в сторону на подготовленную рабочую поверхность с покрытием так, чтобы дверца духовки опиралась на ручку.

Как заменить дверцу духового шкафа Amana с шарнирными защелками

  1. Двумя руками возьмитесь за боковые края двери посередине. Лицевая полость печи.
  2. Найдите прорези на каждой стороне камеры печи для замков дверных петель.

  1. Под углом 45° совместите дверные петли с прорезями в нижней передней части камеры печи.
    • Медленно вставьте дверь, сохраняя угол 45°.
    • Дверь входит в паз, когда вы чувствуете легкое падение.

  1. Опустите дверцу духовки в полностью открытое положение:
    • Если дверца духовки не открывается на 90°, повторите шаги 1–3.
  2. Найдите шарнирные замки/защелки дверцы духовки в углах дверцы духовки и поверните шарнирные замки/защелки по направлению к полости духовки в запертое положение.
    • См. шаг 3 (рисунок A) в разделе «Снятие дверцы духовки» для определения правильного положения блокировки.

  1. Закройте дверцу печи.
  2. При правильно установленных петлях и закрытой двери зазор между дверью и панелью управления должен быть одинаковым:
    • Если одна сторона дверцы духового шкафа висит ниже другой, петля на этой стороне установлена ​​неправильно
    • Повторите шаги, чтобы снять и заменить дверцу печи

 

Для снятия дверцы духового шкафа Amana без шарнирных защелок

  1. Перед снятием дверцы духовки подготовьте плоскую поверхность для установки дверцы духовки.Его следует накрыть мягким одеялом или столбиками из упаковочного материала.
  2. Откройте дверцу печи до упора (приблизительно на 4 дюйма [10,0 см]).
  3. Возьмитесь за дверь с каждой стороны. Не используйте дверную ручку, чтобы поднять дверь.
  4. Равномерно поднимайте дверь, пока она не освободится от рычагов петли.

Для замены дверцы духовки Amana без шарнирных защелок

  1. Возьмитесь за дверь с каждой стороны.
  2. Совместите прорези в двери с рычагами петель на плите.
  3. Сдвиньте дверь вниз на рычаги петли, пока дверь полностью не сядет на петли.
  4. Нажмите на верхние углы двери, чтобы полностью установить дверь на петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дверь не должна выглядеть криво.

 

Если вы хотите загрузить или просмотреть литературу по вашему прибору, посетите нашу страницу «Руководства и литература».

Рулевое устройство. Рулевой механизм ВАЗ 2121 Нива

Регулировка зазора в зацеплении ролика с червячной передачей рулевого механизма на автомобиле ВАЗ 2121 и Нива 2131 выполняется в случае повышенного люфта ролика, что в свою очередь наблюдается на рулевом валу, а именно его вертикальное перемещение — люфт.Регулировку производить только при отсутствии осевого зазора червячного хода в подшипниках. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Откройте капот автомобиля и очистите поверхность рулевой колонки от грязи.

Поддев плоской отверткой, снимите колпачок с регулировочного винта.

Далее накидным ключом на девятнадцать откручиваем контргайку винта, после чего снимаем его и находящуюся под ним стопорную шайбу.Обратите внимание, что шайба своими усиками входит в соответствующий паз на винте, тем самым противодействуя его вращению. Скольжению самой шайбы по поверхности рулевого механизма противодействуют соответствующие наплывы, выполненные на крышке колонки.

Подденьте шайбу плоской отверткой и снимите ее.

Затем проверьте вращение руля. Он должен вращаться без заеданий и затруднений.

Удерживая винт от проворачивания, наденьте стопорную шайбу и затяните контргайку.Надеваем колпак.

На этом ремонтные работы завершены.

Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.), без гидроусилителя, а также оснащено подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили вместо цилиндрического промежуточного вала устанавливается телескопический промежуточный вал, а рулевое колесо крепится самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

1 — сошки;
2 — средней тяги;
3 — корпус кронштейна маятникового рычага;
4 — ось рычага;
5 — маятниковый рычаг;
6 — втулка;
7 — регулировочная гайка;
8 – внутренний наконечник тяги;
9 — муфта регулировочная;
10 — подшипник шаровой нижний;
11 – поворотный кулак;
12 — подшипник шаровой верхний;
13 — поворотный рычаг;

14 – внешний наконечник тяги;
15 — муфта стяжная;
16 — лонжерон правый;
17 — крышка картера верхняя;
18 — корпус рулевого механизма;
19 — герметик;
20 — вал червячный;
21 — кронштейн вала;
22 — вал промежуточный;
23 — вал верхний;
24 — руль;
25 — лонжерон левый.

Рулевой вал верхний

11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления рулевого вала; 13 — стопорная втулка; 14 — кронштейн трубы крепления рулевого вала; 15 — верхний рулевой вал;

Устройство гидроусилителя руля (с 2009 г.)


Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение органов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В состав системы гидроусилителя входят лопастной насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости, рулевой механизм.

Система ГУР: 1 — насос ГУР; 2 — прокладка; 3 — болтовой штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — крышка бака с указателем уровня жидкости; 7 — бак; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления


Описание рулевого управления

Рулевое управление — с механическим приводом, без гидроусилителя. Рулевой механизм — «глобоидальный червяк — двухребристый ролик», передаточное число — 16,4 .

В варианте исполнения автомобиль оборудован гидроусилителем руля, что значительно снижает усилие на руле. Если гидроусилитель руля не работает (например, при буксировке автомобиля с выключенным двигателем), автомобилем все еще можно управлять, но для этого требуется приложение гораздо большего усилия к рулевому колесу.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одной средней и двумя боковыми), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков.Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разъемной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике — правая резьба, на внешнем — левая. Муфта также имеет резьбу разного направления, поэтому при ее повороте длина поперечной тяги может увеличиваться или уменьшаться, что необходимо для регулировки схождения. Муфта фиксируется на наконечниках хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их штифты сужаются к рычагам и фиксируются в них шплинтовыми гайками.Шаровая головка пальца вращается в пластмассовой вставке, прижатой пружиной к корпусу шарнира. Другой конец пружины упирается в стальную заглушку, ввернутую в корпус шарнира. За счет конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при прижатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, нажмите рукой или монтажным лезвием на корпус шарнира в направлении пальца — при этом палец должен войти внутрь корпуса на 0.5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или заметном люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). Петля защищена от влаги и грязи резиновым кожухом, прижатым к корпусу. Если пыльник поврежден, немедленно замените его, удалив старую смазку с шарнирной поверхности и добавив новую смазку (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага крепится к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна литой, изготовлен из алюминиевого сплава. Он имеет две пластиковые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.На ось надеваются верхняя и нижняя шайбы, которые прижимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя — в гайку шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг вращался не под собственным весом, а только под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом заложена смазка Литол-24. Для защиты от грязи между шайбами ​​и корпусом рычага установлены два резиновых уплотнительных кольца.При износе втулок их заменяют; при износе корпуса или оси кронштейн заменяется.

Рулевой механизм крепится тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус отлит из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевого рычага. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплен рулевой рычаг (устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала делается прилив с вырезом; он содержит ролик с двойным ребром, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.Т-образный паз на верхнем конце вала включает в себя головку винта, которая регулирует зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в канавке не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины регулировочной пластины, надеваемой на винт. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (в этом случае масло выливается из механизма, после регулировки завершен, его уровень должен быть восстановлен).При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (при снятом валу сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если она меньше, уменьшите толщину пакета прокладок, если больше – увеличьте. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо и влево из среднего положения должен быть 88–118 Н.см. , а на больших углах — не более 69 Н.см. На практике простейшее управление таково: на снятом рулевом механизме червячный вал необходимо провернуть рукой с заметным увеличением усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, которое закрывается резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливается до края этого отверстия (0,215 л), через него контролируется уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника червячного вала (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения сошки и червячных валов. Ремонт коробки передач в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, ввернутыми в трубку кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с проточкой, в которую входит стопорный болт противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, навернута гайка его крепления.

Вал промежуточный имеет на концах карданные шарниры с разъемными шлицевыми наконечниками, стягиваемые болтами; нижний соединен с червячным валом, верхний — с верхним рулевым валом.

Безопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и специального крепления кронштейна рулевого вала. Последний крепится к кронштейну кузова в четырех точках: сверху — на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу — специальными разъемными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскальзывают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала руль перемещается не назад, а вверх-вперед, снижая вероятность травмирования груди водителя.

Рулевое управление Рулевой механизм в сборе с приводом 1 – сошка; 2 — средняя тяга; 3 — корпус кронштейна маятникового рычага; 4 — ось рычага; 5 — маятниковый рычаг; 6 — втулка; 7 — регулировочная гайка; 8 – внутренний наконечник тяги; 9 — регулировочная муфта; 10 — нижний шаровой подшипник; …

18.1 Особенности конструкции

Конструктивные особенности Рулевое управление — с механической передачей, без гидроусилителя. Рулевой механизм — глобоидальный червяк — двухреберный каток, передаточное число — 16,4. Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одной средней и двумя боковыми), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков.Боковые стержни состоят из двух наконечников, соединенных резьбовым…

Замена масла в рулевом редукторе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Выполняем работы на смотровой траншее или подъемнике. Для проверки уровня масла в коробке передач (вакуумный усилитель на фото снят для наглядности)… … ключом на 8 открутить пробку маслозаливного отверстия. Пробка имеет коническую резьбу. Штанга пр…

Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Выполняем работы на смотровой траншее или подъемнике.Регулировка производится при обнаружении свободной игры BiPOD механизма рулевого управления. Перед корректировкой необходимо убедиться, что в подшипниках нет осевого движения червя (см. Снятие рулевого механизма и …

Удаление бокового проекта порядка производительности Мы осуществляем работу на просмотрованном траншеи или лифте. Повесить и снять колесо. Чтобы удалить правую боковую тягу, поверните рулевое колесо влево. Мы вынимаем коттер с плоскогубцами…. и ключом на 22 откручиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу…

Удаление средней тяги ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Выполняем работы на смотровой траншее или элеваторе. Вынимаем плоскогубцами шплинт…… и ключом на 22 откручиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу. С помощью вилкосъемника выдавливаем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага….

Замена грязезащитных колпаков и наконечников рулевых тяг ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Грязезащитные колпаки и наконечники рулевых тяг могут быть заменены на автомобиле.Для наглядности эти операции выполняются на снятой тяге. Чтобы заменить грязезащитный колпачок … … сбейте его пробойником из мягкого металла. Чистка мяча…

Снятие и разборка кронштейна маятникового рычага ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Выполняем работы на смотровой траншее или подъемнике. Снимите правое колесо. Выпрессовываем из отверстий маятникового рычага шаровые пальцы тяг: средней (см. Снятие средней тяги) и боковой (см. Снятие боковой тяги). Отключаем голову на 17…

Снятие рулевого колеса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Шлицевой отверткой подденьте декоративную накладку крышки выключателя звукового сигнала… … и снимите ее. Откручиваем гайку рулевого колеса головкой на 24. Трясет…

Снятие рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимаем рулевое колесо (см. Снятие рулевого колеса). Снимаем облицовочные кожухи рулевой колонки (см. Снятие подрулевого трехрычажного переключателя).Снимите замок зажигания (см. Снятие замка зажигания). Ключом на 13 отвернуть гайку болта крепления вилки нижнего кардана…

Снятие сошки

Контроль момента трения червяка динамометром

Разборка

ПРОЦЕДУРА

3 МАРКА

3 1. Рулевая коробка

1. Закрепите картер на кронштейне A.74076/R с опорой A.74076/1.
2. Открутив гайку крепления рулевого рычага 2 (см.Детали рулевого механизма) и сняв пружинную шайбу, съёмником А.47043 снимите сошки (см. рис. Снятие сошек).
3. Верхние болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
4. Отвернув болты крепления, снимите крышку 12 (см. рис. Детали рулевого механизма) корпуса рулевого механизма вместе с крышкой, регулировочным винтом 8, регулировочной пластиной 9, стопорной шайбой 10 и контргайкой. Выньте вал 7 сошки в сборе с роликом из картера 1 рулевого механизма.
5. Отвернув болты крепления, снимите крышку 3 упорного подшипника червячного вала вместе с прокладками 4.
6. Валом 11 червяка вытолкните наружное кольцо 5 подшипника из картера и снимите вал вместе с сепаратором 6 подшипника. Снимите сальник червячного вала 15 и сальник вала сошки 16.

Сборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Соберите рулевой механизм на кронштейн А.74076/R в порядке, обратном разборке. 2. Запрессовать наружное кольцо верхнего подшипника червяка оправкой 67.7853.9541, переставляя насадку на рукоятку оправки обратной стороной.

4. После установки вала сошки проверьте отсутствие люфта в зацеплении ролика с червяком в положениях вала червяка, повернутых вправо и влево на 30° от нейтрального положения сошки. Устранить возможный зазор в зацеплении регулировочным винтом 2 (см. рис. Разрез рулевого механизма) и затянуть контргайку 4.
5. После регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверить динамометром момент трения червячного вала, который должен быть равен 68.7–88,3 Н·см (7–9 кгс·см) при повороте червячного вала на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и должно плавно уменьшаться до 49 Н·см (5 кгс·см) при повороте из угол 30° до упора.
6. По окончании сборки проверить углы поворота сошки из нейтрального положения, которые должны составлять 32°10″±1° как влево, так и вправо до упора сошки в головки болтов; залить 0,215 литров трансмиссионного масла в картер рулевого механизма.

Нива Внедорожник. Проверка и ремонт рулевого механизма

ПРОЦЕДУРА

1. Внимательно осмотрите рабочие поверхности ролика и червяка на наличие признаков износа, заклинивания или царапин. Замените изношенные и поврежденные детали.
2. Проверить зазор между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, замените втулки с помощью оправки A.74105.
3. На внутренней поверхности втулок валов сошек имеются спиральные канавки, выходящие только на одну сторону втулки.При запрессовке втулок располагайте их так, чтобы их концы с выходами канавок находились внутри проема картера, а выходы канавок находились напротив друг друга. Концы втулок должны быть заглублены в отверстие картера на 1,5 мм.
4. Смажьте новые втулки трансмиссионным маслом перед запрессовкой.
5. После запрессовки в картер доработать втулки разверткой А.

до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0.008–0,051 мм.
6. Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шарикоподшипнике. Шарикоподшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заеданий; на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.
7. Проверить осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 (см. рис. Детали рулевого механизма) и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если она больше, замените регулировочную пластину 9 на более толстую.

Предупреждение
Запасные части поставляются с регулировочными пластинами одиннадцати размеров толщиной от 1,95 мм до 2,20 мм; прибавка каждого размера 0,025 мм.

8. Проверьте состояние крепежных пластин 5 (см. рис. Детали рулевого управления). Если они деформированы, замените их.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка рулевого вала

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите стяжной болт вилки карданного шарнира и разделите промежуточный и верхний рулевые валы.
2. При повреждении верхнего вала или его подшипников развальцовать места пробивки трубы кронштейна и вынуть из трубы вал 15 (см. рис. Рулевое управление) в сборе с подшипниками 11.
3. При вращении вала в подшипниках без заеданий и в подшипниках не ощущается радиальный люфт (допускаются упругие радиальные перемещения рулевого вала), разборка верхнего рулевого вала не рекомендуется.
4. Если вал или его подшипники изношены или повреждены, замените их новыми.
5.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта