Как снять генератор на калине 8 клапанов: разборка, схема, устройство и описание

Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером

Главная » Разное » Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером

Лада Калина Хэтчбек 1.4 16V › Бортжурнал › Снятие генератора на 1,4 16v Люкс (для замены реле напряжения)

Всем привет.
Еду я, значит, на работу и тут на тебе:

пропадает зарядка аккумулятора.
В обед вышел, кинул щупы мультиметра на аккумулятор при заведеном двигателе, выдало около 12 вольт- это плохо. Снял минусовую клемму аккумулятора, так же при заведенном двигателе- заглох. Значит беда с генератором…
Унес аккумулятор на работу. Спасибо коллеге за то, что одолжил зарядку. Аккумулятор до конца дня поставил на зарядку… В общем смог я на одном аккумуляторе доехать до дома)
На следующий день приступил к снятию генератора.
Ничего сложного нет (при наличии инструмента), достаточно поддомкратить правую сторону.

Полный размер

Снимаем клеммы с моторчиков бачка омывайки, откручиваем бачок (выкручиваем ближний болт и ослабляем дальний) и отодвигаем его в сторону.

Полный размер

Ослабляем гайку (головка на19) натяжителя ролика и вкручиваем шпильку (головка на 8), тем самым ослабляя натяжку ремня генератора.

Полный размер

Снимаем ремень с генератора.
Далее откручиваем гайку верхнего крепления генератора ( головка на 13)

Полный размер

и вынимаем болт с другой стороны.
Забираемся под автомобиль и снимаем защиту двигателя. Нашему взору открывается задняя часть генератора. Отсоединяем разъем, откручиваем гайку идущую на клемму (головка на 14) и выкручиваем болт нижнего крепления генератора (головка на 13), возможно придётся придержать гайку(она утапливается в крепление) с другой стороны болта, чтобы выкрутить его, вынимаем его.

Полный размер

Разъём и клемма уже сняты.

Вытаскиваем генератор вдоль радиатора, немного отодвинув трубку кондиционера, места там достаточно. Вот и все генератор снят.
При работе использовал удлинения для головок и шарнирные соединения.

У меня была проблема в износившейся щетке на регуляторе напряжения.

Полный размер

Заменил регулятор напряжения и все стало ок.
Подтяжку ремня генератора производил на заведенном двигателе под нагрузкой( вкл. ближний свет, противотуманки и кондиционер) до устранения скрипа.
Всем спасибо за внимание, пока!

Полный размер

Полный размер

Снятие и установка генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всех, категорически, приветствую!
Как многие уже знают, у меня приключилась не приятность с генератором. Оказалось сгорел диодный мост. Нужно было его заменить. И т.к. в интернете и в мурзилках я нашел описание этой процедуры, но у меня возникли пара не совпадений в описании, я решил написать свою пошаговую инструкцию.

Отдельно хотелось выразить благодарность всем кто откликнулся на мой призыв о помощи и давал советы. А именно:KrolikXZ, android25, Watermann, borman888, Serega520, rooslan96, aleks220, Fox102RUS, mysterioss

Спасибо вам большое, друзья!

И так к процессу.
Нам понадобятся инструменты:
Ключ на 19, 13, 10, 8
Ключ на 13
Трещотка большая и головка на 17

ключа на 19 на фото нет, но это не значит, что он не нужен )))

Т.к. я все делал после работы, было уже темно

и держать одновременно ключи, фонарик и фотоаппарат я не мог, поэтому фото процесса нет.

Далее опишу процесс без фото:

В первую очередь снимаем клеммы с аккумулятора.

Во вторую нужно снять ремень генератора, берем ключ на 19 и не много отручиваем контрящую большую гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов.

Потом необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток ключом на 8. Крутим до тех пор, пока шток не будет свободно ходить. Затем берем ключ на 13 и откручиваем его болт снизу. И вынув болт со втулкой и шайбой, поднимаем натяжитель верх.

Теперь снимаем ремень.

Переходим к снятию генератора.
Сначала отсоединяем штекер, который находится с права и крепится с помощью пластиковой защелки, просто нажимаем на нее и тянем в сторону.

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым колпачком, откручиваем гайку ключом на 13 (не потеряйте шайбы).

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора.
Стукнув по выпирающему болту, он сдвинется с места и нужно вынуть его с обратной стороны.

Далее берем головку на 17 и откручиваем нижний болт крепления, придерживаем гайку с обратной стороны, так как она прокручивается.

Нужно быть аккуратным при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Не потеряйте их.

Теперь можно вынимать генератор.

Установка генератора проходит в обратном порядке снятию.

Вот и все готово для замены диодного моста, но это уже в другой записи т.к. это другая история.

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля — весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.

Про натяжитель генератора Калины

В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует.


Замена генератора на Калине

Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».
Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:

  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.
  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.
  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины

Проверка и регулировка натяжения ремня генератора Калины

Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен. 

  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.


Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:

  • Для натяжения ремня — вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения — вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:
Похожие материалы

Ремонт Генератора — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

У всего есть свой срок, в моём случае срок пришел генератору, а точнее одному из подшипников генератора.О себе он заявил не приятным шумом и вибрацией в подкапотном пространстве, хотя с 16 кл. мотором пространством это назвать ни как нельзя.Приценившись по стоимости работы только что бы снять ГЕНУ(а это минимум 1.5 рубля(Б…Л…Я) причём не все хотят за это браться, решил попробовать сохранить полтарашку денег и снять самому дядю ГЕНУ.Выручил как и раньше друг с гаражом(без ямы) и набором инструмента.СПАСИБО ДРУЖИЩЕ.По затраченному времени больше ушло на разборку авто, а именно снятие бампера, фары, воздушного фильтра, вентилятора охлаждения, бочка омывателя, короче болтов и гаек было откручено не мало фото приложу. Процесс работы опишу по памяти с интервалом почти в неделю, но надеюсь суть будет понятна.Номера ключей писать не буду(не помню точно).Начнём:1)Отключаем питание от АКБ и Генератора(фишка и гайка №13 на самом генераторе).2)Откручиваем бочок омывателя.3)Снимаем бампер и усилитель.4)откручиваем фару (правую по ходу движения авто.5)Снимаем возд. фильтр.6)Откручиваем и вытаскиваем вентилятор охлаждения(сняв верхний патрубок радиатора).7)Ослабляем натяжку ремня(головка№19, и№8).8)Снимаем ролик натяжения(два болта №13).9)Через дырку фары откручиваем верхний болт генератора(№13).10)А вот нижний болт у меня получилось открутить трещёткой с двумя удлинителями со стороны возд. фильтра, причём сам болт головка №17 в отличии от верхнего №13.11)Вытаскивал в сторону возд.фильтра аккуратно не задевая радиатор.Ремонт самого ГЕНЫ делал электрик(работа 400р.)Заменил два подшипника и щётки, ну и сборка в обратной последовательности.Всем УДАЧИ.

Приступаем

Снял бампер, фару, бочок омывателя и возд. фильтр <img src=

А отсюда я откручивал нижний болт и вынимал генератор

Вид после снятия

Вот со стороны так выглядит замена генератора на КАЛИНЕ 16кл. с кондиционером

ру и убрал бочок»>

Цена вопроса: 900 ₽

Ода о замене генератора. — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал, но буду исправляться — есть о чем рассказать!

Начнем с истории генератора.

После того как я установил БК Штат стал пристально следить за всем что он показывает.
Некоторое время назад заметил сильно проседающее напряжение при выжимании сцепления — то есть резком падении оборотов до холостых, до 12.0-12.3 в, иногда даже магнитола выключалась.
Поездив так некоторое время, проводя различные эксперименты с мультиметром и ничего не добившись, решил сменить регулятор напряжения — договорился с winfokys, поехал к нему менять щетки. Помучилась с крышкой генератора, возненавидели в очередной раз человека создавшего ее, поставил новый регулятор. Завел поехал — все хорошо, все работает, ничего не проседает. Но не долгой оказалась радость — пару недель — напряжение стало скакать и жить своей жизнью да и вообще оно недостаточно высокое было.
Решил зачистить все массы, все открутил, почистил, затянул. И о чудо — больше не скачет, хотя и напряжение меньше нормы, но ездить можно. Но снова радовался не долго, еще пару недель и оно снова начало скакать, при включении дальнего машина чуть не глохла, музыка выключалась и прочие неприятности.
Было решено менять генератор. Морально и материально был уже готов, но не был знаком с технологией замены генератора на 16кл. Калинах. Поиски по мурзилке от «За рулем» и «Третий Рим» ничего не дали, гугл тоже практически ничего не сказал. А операция то не из простых- В прошлом году генератор меняли по гарантии — разобрали чуть ли не пол машины.
Проехался по городу, посмотрел что предлагают местные магазины. Был найден —
Кзатэ, СтартВольт 120А, Bosch 110А и Прамо
Решил не рисковать и не брать китайский СтратВольт, пусть у него много положительных отзывов, но я чего то не рискнул. Поехал за Bosch, в магазине его не было витрине, он в прайсе, нашел консультанта, спрашиваю на Калину ли он, консультант говорит что на Приору, Я — Ну он же подходит, консультант долго сомневался, сравнивал его с Калиновскими, в конце концов убедившись в их идентичности консультант продал мне его и заодно новое масло, фильтр масляный, салонный, топливный, воздушный и свечи — настало время ТО, о чем во всю кричал БК)

покупки.


Снова договорившись с winfokys приехал к нему в гараж. Начал с мелочей — сменил воздушный фильтр, салонный, свечи — думаю технология их замены всем известна и не интересна в отличии от замены генератора. В силу того что я не нашел достаточно подробной инструкции по его замене — напишу ее сам.
Замена генератора Лада Калина 1.6 16 кл.
Мне понадобилось:
1) Головка на 8
2) Головка на 10
3) Головка на 13
4) Ключ на 13
5) Ключ на 19
6) Гараж с ямой
7) winfokys

Делаем мы следующее:
1) Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2) Снимаем пластиковый экран с двигателя.
3) Снимаем бачок омывателя.

Он крепится в двух местах — гайка на правом стакане и винт на телевизоре радиатора.
Открутив эту гайку и болт — снимаем провода с насосов омывателя, заводим бачок за двигатель- он там отлично встанет и не будет мешать.
4) Ослабляем и скидываем ремень генератора.
Головку на 8 одеваем на регулировочный винт, или как он там называется, вороток либо упираем в блок цилиндров, либо доверяем держать помощнику.
Ключом на 19 ослабляем контргайку. Головкой или ключом на 8 ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень со шкива генератора.
5) Снимаем защиту двигателя.
Крепится, по крайней мере заводская — винтами на 8 спереди и по бокам, и двумя винтами на 10 сзади.
Для удобства боковые винты снимаем в последнюю очередь — так не придется все время держать свисающий бок защиты.
6) Отключаем провода от генератора.
Ничего сложного — отключаем фишку в верхней части генератора, скидываем резиновый чехол с оставшихся проводов — там гайка на 13. Откручиваем и скидываем провода.
7) Откручиваем генератор.
Держится он на двух болтах. Один сверху, до него не сложно добраться — достаточно просунуть ключ на 13 между двигателем и кожухом ремня ГРМ. Крутить приходится по чуть чуть — постоянно переворачивая ключ, но это не проблема.
Второй болт откручиваем снизу — из ямы. Головкой на 13, ключ на 13 в это время накидываем на гайку этого болта — до нее легко добрать со стороны где раньше стоял бачок омывателя.
Вот собственно и все. Генератор вытаскиваем снизу.
8) Сборка в обратном порядке.

Вот собственно и все с генератором, проверка показала что все хорошо, напряжение в норме.

Дальше оставалось заменить масло и топливный фильтр — с первым никаких вопросов.
А вот со вторым пришлось повозиться, в мурзилке от «За рулем» инструкция по снятию фильтров на Калинах старого образца, на новых других зажимы. Погуглив нашли что все очень просто — нажимаете на металлическую скобу и снимаете трубку. И все. Только как мы не старались никак не могли его снять — прошло минут сорок а мы так и не сдвинулись с места, помогло чудо и отвертка, поковыряв везде где можно одну трубку сняли, вторая еще сопротивлялась отвертке но в конце концов все же слезла. Собственно вопрос — в чем секрет этих креплений, почему у всех все быстро и легко, а у меня снова черт пойми как?)

p.s. Лучше не покупайте мурзилку от «За рулем», она сильно устарела и не подходит для новых Калин.
p.p.s. Еще раз спасибо Валерке winfokys за гараж, помощь и просто хорошую компанию.

Совсем скоро будет новая БЖ о кое чем приятном) Ждите)

Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером


Замена генератора на Калине

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

etlib.ru

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля — весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.
В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует. Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:
  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.
  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.
  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины
Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен. 
  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.
Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:
  • Для натяжения ремня — вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения — вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:

  • генератор калина 2
  • генератор калины
Похожие материалы

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы понадобятся:

  • торцовые ключи на 8, 10 и 13;
  • монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:

  • открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
  • открутить 4 передних болта защиты двигателя;
  • снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
  • отстыковать колодку проводов от генератора;
  • демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
  • открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
  • открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
  • открутить нижний болт крепления генератора;
  • отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
  • сместить генератор в направлении правого брызговика;
  • снять ремень генератора со шкива агрегата;
  • вытащить генератор;
  • снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

  • отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
  • снять резин

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › установка wps 253a калина2 16кл+кондиционер

Привет. по наследству от приоры достался генератор WPS, а т.к есть планы на авто, то было решено его установить.Что имеем? имеем опыт установки этого девайса на подобный мотор с подобной компоновкой. а так же что это дело оооочень «занятное и увлекательное».
На калине и гранте с 16 клапанным мотором ремень установлен более удобно ну или правильнее …потому как замена его не требует вывески мотора(как на приоре с кондиционером или гур), а так же ремень обхватывает ролик генератора больше по площади, поэтому устанавливать дополнительный обводной ролик не придется.но способ натяжки ремня тут…это пздс
Работа:
Снимаем штатный генератор(есть в интернете много инфы как это сделать)
Снимаем бампер и фару правую.тоже есть инфа в интернете

Полный размер

во многом облегчает работу

Установка:
и тут началось…
на генераторе впс штатное крепление имеет отверстие 10мм. у ваз 8мм, (на приоре рассверлил крепление генератора под болт м10), тут этого делать не стал, а подобрал втулку внутренний d-8mm наружний d-10мм.вроде б всё, готово, можно ставить!но не тут то было, генератор по просту не лезет в крепление! он немного больше.ну не велика беда-стачиваем болгаркой генератор

Полный размер

стачивается низ


5 попыток сточить не увенчались успехом . снимаем крепление с машины, дабы убедится что вообще он встанет в него.сняли.попробовали, всё становится. оказывается, упирается в компрессор кондиционера…нууу задача поставлена, надо выполнить. точим компрессор

Полный размер

именно сюда упирается генератор


всё генератор стоит.ОПЯТЬ НО -вверху закрепить не представляется возможным( точнее можно через тучу втулок и проставок с пластинками)решение- сверлим отверстия и нарезаем резьбу м6 и м8. берем уголок 20*20мм и сверлим в каждой стороне по отверстию м6 собираем вот в такую приблуду

Полный размер

должно быть всё понятно

Полный размер

пока думали как закрепить спилили штатное место под закладку гайки на 13.этого не нужно делать


ну вот так вот всё получилось. импровизация была на коленке в 3 часа ночи и поэтому расстояния выбраны на глаз, эстетичность отсутствует . ну думаю кто это прочитает, зная всё это сделает лучше в разы. я ни нашел информации никакой в интернете по установке на данный авто или гранту. поэтому действовали по обстоятельствам .
Итог:гена стоит.ремень штатный.натяжка тоже присутствует.возбуждение подключил к одному из пинов от штатной фишки (какой не помню, методом научного тыка)

Полный размер

беда


на wps поставлен выносной регулятор напряжения и при поднятии вольтажа выше 14.9 загораются данные сигнализаторы

Полный размер

сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя и сигнализатор состояния подушки безопасности


прочитал вот такую инфу
сигнализатор состояния подушки безопасности, включается оранжевым цветом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет, горение лампы в других случаях указывает на неисправность системы, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, т.к. помимо отказа в аварийной ситуации, подушка может неожиданно раскрыться.
Вопрос: кто сталкивался с таким или вообще есть вероятность, что откроется подушка?
ааах да. отверстие м8 сделано для того что бы закрепить на него провода дубляжа массы на кузов и аккумулятор .
Всем спасибо кто дочитал.Пока!

Замена генератора на Калине (решено) — 1 ответ

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)

При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина


1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина


Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.

Замена регулятора напряжения Лада Калина


осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина


1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина


1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина


1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности


Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

  1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
  2. Износ. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
  3. Стёрлись щётки.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Рассмотрим, основные варианты:

  1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
  2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Процесс замены реле регулятора генератора


Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Для замены реле придется демонтировать генератор.
  3. Ослабив крепления генератора, попустим его немного и демонтируем ремень.
  4. Снимаем колодку проводов с разъема.
  5. Откручиваем гайку, которая держит контактную группу проводов, и демонтируем ее.
  6. Выворачиваем болты верхнего и нижнего крепления и вынимаем их.
  7. Демонтируем генератор.
  8. Когда генератор снят, можно преступить к замене реле.
  9. Отщелкиваем три пластиковых фиксатора задней крышки, и демонтируем ее.
  10. Отключаем диодный мост.
  11. Откручиваем гайку и демонтируем втулку на болте контактной группы.
  12. Выкручиваем два винта, которые удерживают реле регулятора.
  13. Демонтируем реле.
  14. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, проведена замена реле регулятора генератора Лада Калина.

Выбор на Калину


Выбрать реле регулятор Лада Калина довольно легко. Аналогов оригинально не существует, но подходит с ВАЗ 2110, Приоры или Гранты.

Поэтому, как показывает опыт и практика автолюбители устанавливают, как правило, оригинал, если не меняют генератор на более мощный.

Выводы


Заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине достаточно легко и просто, поскольку не требуется специальных знаний или навыков. К выбору стоит относиться тщательно, поскольку рынок и так на 50% состоит из подделок. При покупке стоит проверять наличие сертификатов качества и голограмм.

Замена щеток происходит в следующем порядке.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Не лишним будет также очистка контактов, и проверка упругости пружин.

После того, как закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к самой замена щеток генератора.

2. Не спеша, аккуратно установите регулятор на свое место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, так что постарайтесь действовать предельно осторожно.

Вот и все, замена щеток произведена!

Замена щеток процедура не сложная, важно только понимать принцип работы устройства, а также обладать кое-какими навыками. Надеюсь, данная статья поможет вам во всем этом разобраться.

Источники

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода генератора

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Калина проверку ремня привода генератора (эластичного ремня) проводим каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 30 тыс. км побега. Как это сделать своими силами?

41Снимок

Схема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора

Схема привода генератора: 1 — шкив привода генератора; 2 — шкив генератора; 3 — ремень генератора

На двигателе нет устройства для натяжения ремня привода генератора, поэтому ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется. В критических ситуациях (например, при ремонте в пути) допускается снятие и повторная установка ремня. В дальних поездках рекомендуется иметь в запасе новый ремень привода генератора.

DSC_90

Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).

Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм).

Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем (нажимая на передний бампер) автомобиль назад и осматриваем ремень привода генератора по всей длине. На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить.

DSC_901

Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.

Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.

DSC_91

Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).

Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).

DSC_01

Тем же инструментом отворачиваем гайку…

Тем же инструментом отворачиваем гайку…

DSC_9

…и вынимаем болт верхнего крепления генератора.

…и вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за…

888

…выступ на кронштейне.

…выступ на кронштейне.

DS9000

Прижав генератор к кронштейну…

Прижав генератор к кронштейну…

DC_9001

…привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.

…привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимок

Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.

Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.

Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив. Отвязываем проволоку.

2279

Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.

Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора.

Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора моментом 15–24 Н·м. При необходимости снятия ремня привода генератора без его повреждения также толкаем автомобиль назад (включив пятую передачу и прижав генератор к кронштейну)…

Снимок1

…отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.

…отверткой прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора, пока ремень не сойдет со шкива.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

 

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Головка «на 17»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

 

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Замена ГРМ на калине 8 клапанной. Установка времени по меткам. Какие инструменты вам понадобятся

На Лада Калина замена ременного привода рекомендуется через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может изнашиваться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье.Здесь вам дадут подробную инструкцию, как провести ремонт такой сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к тяжелым последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапана будут гнуться, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, поэтому до этого лучше не доводить.

Ремень лучше чаще диагностировать, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это самостоятельно. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о необходимости замены ремня:

  • поверхность начала покрываться трещинами;
  • на ней появилась опухоль
  • ;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • На поверхности видны
  • следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи свидетельствует о том, что герметизация системы нарушена, и сальники начали подтекать.В этом случае их также необходимо заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то пригласите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественную вещь, то она точно не прослужит долго. Поэтому экономить здесь не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не было обрыва.

Можно ли как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно вы можете. Для этого вам не нужно:

  • практиковать экстремальное вождение;
  • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
  • допускают протекание рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослужить положенный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось об этом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи необходимо подготовить все необходимое – набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и с ним справится любой, кто внимательно ознакомился с данной инструкцией.Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустите экран блока питания.

4. Теперь нам нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановите коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления. Застопорить коленчатый вал можно обычной отверткой. Для этого нужно сначала снять резинку. Вы можете быть не очень хороши в этом. В этом случае придется вызвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Поэтому нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новый ременной привод.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным – нельзя допускать провисания и чрезмерного натяжения. И то, и другое вполне может привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленвал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если же они все-таки сошли со своих мест, то всю процедуру придется проделать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультация. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка осталась на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Вчера к нам приехал один из наших постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье. Этот двигатель также устанавливался на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60 000 и я считаю, что для этого двигателя это оптимальный интервал замены, хотя во всех справочниках написано про 75 000.

Сразу оговоримся, что при обрыве ремня ГРМ на этом автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проверять состояние ремня каждые 15 000 км пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает около полутора часов.

Двигатель аналогичен восьмому.

Сначала снимаем защиту, сливаем антифриз, можно и правое переднее колесо снять для удобства.Далее ослабляем контргайку натяжителя ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем штифт натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку (ВМТ). Закручиваем коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совпадения метки со звездочками распредвалов и картером ГРМ.

Отвернуть болт шкива коленчатого вала.Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с удлинителем полутораметровой трубы откручиваем этот болт.

Снимите защитную шайбу.

Метки на звездочках коленчатого вала должны быть совмещены с капельницей масляного насоса.

Хвала конструкторам АВТОВАЗа, наконец-то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь нет необходимости натягивать его на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с изобретения таких дизайн.Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же как и снимаем старый ремень ГРМ. На фото видно, что ремень натянут так как разошлись метки натяжения, при контроле за состоянием ремня ГРМ, если вы это видите, то нужно его просто подтянуть.

Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожуха и снять ее.

Три болта вниз и запасной насос.Зеленая стрелка указывает на отверстие для болта натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установке нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, они были указаны выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Надеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнюю можно поменять местами.Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки, как указано на его корпусе…

… до совпадения меток на нем и затяните болт.

Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжение ремня.

Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию, заливаем антифриз и запускаем. Это не может быть проще.

Удачи на дороге.Ни гвоздя, ни стержня!

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов операция несложная, по крайней мере здесь все намного иначе, чем с 16 клапанной версией двигателя. На Lada Kalina с 8-клапанным двигателем менять ремень по данным производителя требуется каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. А загнутые клапана – это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров.Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

  • 1 — шкив зубчатый коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — ролик натяжной
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • А — выступ на задней защитной крышке
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала снимите и его. При выключенном зажигании отжать замок колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки масляного насоса и откладываем в сторону в место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

Шестигранником «5» отвернуть три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.

Ключом на 15 ослабить затяжку болта натяжного ролика.

Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем шириной 17 мм, количество зубьев 113.

Чтобы снять натяжитель ремня ГРМ, отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластиковую обойму ролика, придерживая за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее над натяжным роликом, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.

При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы наружного диска ролика с помощью специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанные достать сложно, да и стоят они немалых денег. В целом все работы показаны на примере мотора восьмерки, которая по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • 10 головка с трещоткой или обычный ключ
  • Рожковый или накидной ключ 17
  • Плоская отвертка с широким лезвием
  • Специальный ключ для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

В первую очередь необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И сними его, чтобы он нам больше не мешал:

При ослаблении ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент полностью снять его не получится, так как он заблокирован снизу шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание, что на фото ниже будет показана восьмерка, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Заблокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы видели метку на маховике).

Откручиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Зато теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как больше его ничего не держит:

Также лучше заодно поменять ролик натяжителя ремня. Достаточно открутить гайку его крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под валиком находится толстая шайба, это хорошо видно ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только после этого можно установить ролик на его место:

Прошу не обращать особого внимания на показанное на фото видео, так как я вообще не знаю его происхождения. Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и видимо вообще не с этой машины, так как ставить ремень с ним — это кошмар! Итак, давайте двигаться дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленвала внизу, затем сразу на звезду распредвала натягиваем большую ветвь:

В этот момент следите за тем, чтобы шестерня коленвала не вращалась без звездочки распредвала, иначе метки ГРМ сломаются и вам придется ставить их заново.Хотя это и не сложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень другим концом на шестерню помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно сели на шестерни, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен бродить волнами, как это часто бывает. То есть при высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой. Но в то же время, вы не можете перетащить его. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гул от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

Двигатели могут комплектоваться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при техническом обслуживании, через каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км.

С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжителя или течи масла через уплотнения вала.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сократится.

Выход из строя зубцов на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим механизмом натяжения целесообразно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15 000 км.

Для выполнения работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

1.Подготовка автомобиля к работе.

2. Ключом на 10 мм отверните три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.

4. Проворачивая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью гаечного ключа на 17 мм для болта, крепящего его шкив, или с помощью большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого выньте резиновую заглушку из отверстия в картере сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, прорезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда подлежит замене.

5. Двумя пальцами попытаться провернуть ремень на 90° в области между шкивами коленчатого и распределительного валов, прикладывая к нему усилие 15 — 20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, то ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулируйте натяжение ремня на холодном двигателе.

6. С помощью ключа на 17 мм ослабьте гайку натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в таком положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

Когда менять ремень ГРМ Лада Калина. Меняем ремень ГРМ на Калине ставить зажигание на Калине 8 клапанов

На Шестнадцатиклапанной Ладе Калине Состояние ремня ГРМ рекомендуется диагностировать через каждые 15000 км. Одни утверждают, что это слишком мало, и всерьез интересоваться состоянием ремня рекомендуют только после 25 000 км пробега.Производитель сообщает, что менять ремень в течение времени, которое определено регламентом, не требуется. Но специалисты все же рекомендуют периодически периодически осматривать этот узел, а при возникновении проблем заменять его методом, описанным ниже.

Ремень контрольный

Проверять состояние узла нужно только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для осмотра. Бачок с жидкостью для омывания стекол лучше тоже демонтировать, так как он вполне может мешать.Для того, чтобы снять крышку дисковода, придется открутить 5 винтов, обнаружить их несложно. Крышку следует снять, сняв ее верхний край. Также придется снять переднее колесо, расположенное справа. Теперь берем головку на 17 и прокручиваем ею коленвал по часовой стрелке.

Сейчас проводим осмотр ремня ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и отслоений. Ношение не должно быть такой степени, когда нитки уже видны.Не должно быть щелей и следов связок. Если обнаружены такие дефекты, это явный сигнал к тому, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем масляных следов. Скорее всего капельки масла из жидкостного насоса для охлаждения. Итак, при установке нового ремня необходимо его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Растяжка ремня должна соответствовать техническим требованиям. Для его проверки прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке, при этом метки на зубьях шкива не контролируются вырезами на крышке привода.Растяжение ремня будет считаться нормальным, если вырез внешнего диска совпадает с выступом внутренней втулки.

Натяжение ремня можно отрегулировать в том случае, если оно не так сильно. Для этого нам нужно ослабить болт крепления ролика, с помощью которого и происходит натяжка. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжки, поворачивается против часовой стрелки, для ослабления – по часовой стрелке. В наружном диске имеются канавки, в которые вставляется «рогатая» шпонка. Этот ключ универсальный, и его используют при ремонте всех ваз с передним приводом.

С помощью этого ключа происходит натяжение ремня на нужный уровень. Следует иметь в виду, что ремень нельзя вытягивать, иначе это может привести к выходу из строя как ремня, так и направляющих роликов. Но на пояс невозможно обижаться. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут соприкасаться с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту.Поэтому допускается только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо менять при обнаружении дефектов, о которых было сказано выше. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Сначала нужно снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Усилие агрегата можно поддерживать с помощью деревянного бруска. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода при использовании для этой цели корпуса. Устройство натяжения ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а второй полностью открутить.

Нижняя крышка легко снимается, если поднять натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все видно четко. Постарайтесь не потерять шайбу, на которую указывает стрелка на картинке.

Теперь фиксируешь коленвал от прокручивания. Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступайте к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток.Болт крепления натяжного ролика должен быть ослаблен. После этого ремень легко выдвинется, а затем снимется.

Теперь необходимо снять направляющий ролик. Возьмет только с болтом и шайбой, так как этот узел не разбирается. Это делается для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся подшипники обоих роликов. Катки лучше заменить, если автомобиль имел значительный пробег или дефекты были выявлены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе этот узел придется заменить.Обратите внимание на то, чтобы не было люфта.

Установка происходит в обратной последовательности, но болт крепления ролика еще не затянут до конца. Делать это нужно только после установки ремня. Устанавливать его также необходимо в обратной последовательности, предварительно убедившись в совпадении меток на шкивах вилки и крышке привода.

Замена ГРМ своими руками

Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 – 20 тысяч километров пробега.Обрыв ремня на 8-клапанном валине не фатальный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанном — бегите. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков для 8 и для 16 клапанных двигателей.

Сначала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь нужно снять правое переднее колесо.Вы получите доступ к правому защитному щитку двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед вами нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по тегам:

Чтобы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления двигатель имеет специальное смотровое окно, через которое виден маховик. Снимите резиновую накладку и застопорите ее мощной отверткой.Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может сильно затягиваться, так что не удивляйтесь, что его не открутить.

После нужно снять ремень генератора.

Снять шкив, снять старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и даем максимально затянуть ремень. Теперь внимание! Следите за тем, чтобы шестерни не сошли с меток.

Новый ремень начала одевания с шестернями коленвала. Затем протягиваем его на шестерне распредвала с правой стороны.Все время следуйте меткам. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не перепутались ли метки. Если их сбили, то снять и снова все выставить.

Соберите сборку в обратном порядке.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов Простая операция, по крайней мере тут все намного больше, чем у одной версии двигателя с 16 клапанами. На Ладе Калине. При 8-клапанном моторе менять ремень по данным завода производителя приходится каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к искривлению клапанов. НО гнутые клапана, это дорогой ремонт всего двигателя, так что игнорировать процедуру не стоит.Проверку ремня необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. При обнаружении дефектов или ремешка масла его необходимо немедленно заменить.

Детальная схема ГРМ Лада Лада Калина далее .

  • 1 — Шестерня шкива коленвала
  • 2 — Шестерня насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — Натяжной ролик
  • 4 — Задняя защитная крышка
  • 5 — шкив переключателя распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ ГРМ
  • А — отлив на заднюю защитную крышку
  • B — метка на шкиве распредвала
  • C — этикетка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма следует снять ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов на калине с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо его снять. При выключенном зажигании нажмите на колодку жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика.Головкой «На 10» отверните болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки маслонасоса и укладываем на место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение НМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «на 17» поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до установки метки 1 на шестерне шкива распредвала с отливом 2 на задней крышке механизма газораспределения.

Чтобы убедиться в правильности положения коленчатого вала, выньте резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед проворачиванием шкива привода теплообменника просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через картер сцепления через окошко.

Головка «На 17» переворачивает болт крепления шкива привода генератора, снимает шкив и шайбу.

Шестигранник «На 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.

Котел «на 15» ослабляющий затяжку болта крепления натяжного ролика.

В этом случае натяжной ролик будет поворачивать натяжение ремня на ослабление.Снимите ремень ГРМ со шкивов коленвала и распределительных валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленчатый вал и распределительные валы во избежание заедания поршней в клапанах. Размеры ремня привода ГРМ Лада Калина с 8 клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ поверните болт его крепления и снимите натяжной ролик вместе с болтом.

Поверните пластиковый роликовый зажим, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, ровно, без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность помпы охлаждающей жидкости, подкрутив и ударив за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. У разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.Болт крепления ролика вкручивается в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленвала и распределительных валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натянув обе ветви ремня, одеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительный вал.

При необходимости распечатываем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зуба ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем наружный диск стержня тяги (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 9 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня на всех передневодных вазах, купить можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до совпадения наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34-41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает его срок службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятии шкива привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метку 1 на шкиве коленчатого вала с кромкой крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня Lada Kalina Auto Cererovis.Для двигателя с 8-клапанным механизмом GHM это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня ГРМ проводят на холодном двигателе (15-35°С). Для осмотра ремня снимите верхнюю крышку привода. При этом бачок омывателя стекла для удобства лучше снять.

На автомобиле S. механическая коробка передач Включите пятую передачу, катя машину (или вывесьте правое переднее колесо и вращайте колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле С. коробка автомат коробки передач для осмотра ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, зубцов и отрывов резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура, и следов разметки. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и задиров.При обнаружении дефектов или значительном несоответствии элементов управления натяжением ремня (см. ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (Перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла на ремне), при замене одного из роликов или помпы охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при срезании или срезании зубьев) клапанов с поршнями может возникнуть из-за несоответствия взаимного углового расположения коленвала и распределительных валов.В результате это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке…

При нормальном натяжении ремня и при условии совпадения меток на шкивах…

При нормальном состоянии ремня, но незначительном выброс реза с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо вращать натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления – по часовой стрелке.Для этого вставьте в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 9 мм). Этот ключ используется для регулировки механизма ремня ГРМ на всех переднеприводных ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34-41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с насечками на задней крышке привода TRW и проверяем совпадение выреза наружной стороны натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренний рукав.При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии вылета наружной части натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень подлежит замене.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н·м), поэтому при выворачивании следует пользоваться рычагом.

Проверить совпадение тегов.

Для удобства последующей сборки зафиксируйте шкивы распределительных валов.

Шпонка «на 15» ослабила болт крепления натяжного ролика…

На автомобилях Лада Гранта, Лада Калина и Лада Приора Проверка состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного двигателя проводится по регламенту ТО На холодном двигателе (15-35°С) — каждые 15 тыс. км пробега.Работы по замене ремня ГРМ в пределах, определенных Правилами, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то Вы можете произвести операцию, воспользовавшись нашей пошаговой инструкцией.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ проводится на холодном двигателе (15-35°С). Для осмотра ремня снимите верхнюю крышку привода. При этом бачок омывателя стекла для удобства лучше снять.

Ключ TORX T-30 выворачивает пять винтов крепления верхней крышки ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Взяв верхнюю кромку крышки с двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, катя машину (или вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головка «На 17» Проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов И осматриваем ремень.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, зубцов и отрывов резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура, и следов разметки.На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и задиров. При обнаружении дефектов или значительном несоответствии элементов управления натяжением ремня (см. ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину масла ремня), при замене одного из роликов или помпы охлаждающей жидкости.

Проверить натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке механизма газораспределения.

При нормальном натяжении ремня и при условии совпадения меток на шкивах вырез 1 наружного теста натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

При нормальном состоянии ремня, но незначительном сбросе реза с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабим болт крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо вращать натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого в наружный диск наружного диска вставить специальный ключ в виде двух стержней О4 ММ, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки механизма ремня ГРМ на всех переднеприводных ВАЗ. Вставьте ключ в канавки ролика (для наглядности показан подъем).

Для поворота натяжного ролика можно также использовать щипцы для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34-41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с насечками на задней крышке привода TRW и проверяем совпадение выреза наружной стороны натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренний рукав. При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии вылета наружной части натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень подлежит замене.

Процесс замены ремня ГРМ

Снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Установленные под поддоном картера двигателя регулируемые по высоте упоры уходят от веса этой части силового агрегата. Ключом TORX Т-30 выворачивается два винта крепления нижней крышки ГРМ (расположение винтов см. выше).

Ослабляем один из болтов натяжения болтов натяжения ремня вспомогательных агрегатов и полностью заворачиваем второй болт.

Подняв одной рукой натяжной ролик, другой рукой снимите нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показан на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны натяжного устройства устанавливается дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потерять его!

Головка «на 17» отверните болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом фиксация коленчатого вала от поворота на автомобиле с механической коробкой передач осуществляется двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педали тормоза или зафиксируйте маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен ввести отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н·м), поэтому при выворачивании следует пользоваться рычагом.

Снимаем болт с шайбой, шкив вспомогательных агрегатов и шайбу А.

Временная диаграмма: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — ролик натяжной; 5 — зона в; 6 — задняя крышка механизма привода ГД; 7 — зубчатый шкив выпускного распредвала; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — шестерня шкива впускного распределительного вала; 11 — ролик направляющий; 12 — Тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Проверить совпадение тегов.

Зона А: Выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона B: Вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

Зона C: Установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГХМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве впускного распредвала (для впускного распредвала вырез и метка аналогичны, и они тоже должны совпадать) .

Для удобства последующей сборки зафиксируйте шкивы распределительных валов.

Жук-листоед калины (VLB), Корнельский университет

Личинки, личиночные повреждения листьев и куколки (с конца апреля по конец июня)

Q: Личинки жука-листоеда калины активно питались моей калиной этой весной. Большинство листьев коричневые и сморщенные, на них остались только жилки. Будут ли растения выпускать новые листья?

A: Калина, как и большинство деревянистых лиственных растений, обычно образует вторую волну листьев, если весной их опадают. Но у растения должны быть хорошие запасы пищи, хранящиеся в корнях, чтобы питать этот рост. Если это первый или второй год интенсивной дефолиации, растения, вероятно, произведут второй прилив листьев.

На данный момент нет необходимости обрезать растения. Они могут выглядеть некрасиво, но обычно это не лучшее время года для обрезки растений. Просто позвольте им снова уйти. Лучшее время для обрезки – период покоя калины зимой и ранней весной. Если вы сократите растения, вы также уберете места откладывания яиц и уменьшите количество личинок, которые вылупятся в этом сезоне.

Если жуки лишали листьев ваши калины несколько лет подряд, у вашего куста могут возникнуть проблемы. Три или четыре года неконтролируемой дефолиации листоедом калины могут легко убить восприимчивые калины.

Q: Конец июня, и личинок калининового листоеда больше нет. Безопасны ли мои растения до конца года?

Ответ: Нет! Взрослые жуки-листоеды калины часто питаются теми же растениями, которыми питаются личинки. После того, как личинки завершают свое развитие, они сползают вниз по растению и в почву для окукливания. (Куколка — это стадия покоя между личинкой и взрослой особью.) Через несколько недель взрослые жуки вылезают из куколочных коробок и выползают из почвы. (Обычно это происходит в начале июля в северной части штата Нью-Йорк.) Поскольку и личинки, и взрослые особи питаются листьями одних и тех же растений, кустарнику трудно пополнить запасы питательных веществ. Вот почему повторное заражение листоедом калины так разрушительно для восприимчивых калины.

Q: Есть ли способ убить куколку, когда она находится в земле, или предотвратить появление взрослых особей?

A: В настоящее время не существует известного способа уничтожения листоеда калины на стадии куколки. Выкапывание почвы вокруг зараженных растений, вероятно, нанесет больший ущерб корням зараженного растения, чем куколкам. Кроме того, даже если бы вы могли убить куколок под своими растениями, взрослые особи хорошо летают и могут заразить ваши кусты с соседних участков. Гораздо эффективнее бороться с личинками или взрослыми особями.

Исследователи недавно узнали, что личинки не падают с листьев на землю для окукливания. Вместо этого они сползают вниз по дереву. Хотя это еще не было протестировано, вполне вероятно, что установка липкого барьера, такого как барьер от вредителей деревьев Tanglefoot, вокруг основания куста может помешать личинкам достичь почвы для окукливания.

Взрослые особи и повреждение листьев у взрослых особей (с конца июня до опадения листьев осенью)

Q: Сейчас июль, и я вижу маленьких жуков, питающихся моей калиной, которую весной съела личинка калининового листоеда.Поможет ли уничтожение взрослых жуков защитить мой куст?

Ответ: Да. Сокращение популяции взрослых особей может повысить шансы вашей калины на выживание. Во-первых, дефолиация взрослыми особями может ухудшить способность кустарника пополнять запасы питательных веществ в корнях. (См. первый вопрос выше.) Во-вторых, борьба с взрослыми помогает предотвратить распространение этого вредителя. Личинки не очень подвижны, но взрослые особи могут улететь на другие восприимчивые калины, где они могут отложить яйца, которые вылупятся в следующем сезоне.

Q: Я читал, что пестициды, такие как ацефаты, карбарилы, цифлутрин/имидоклоприд или малатион можно использовать против взрослых жуков-листоедов калины. Нужно ли распылять эти инсектициды непосредственно на взрослых особей, чтобы убить их?

A: Во-первых, обратите внимание, что наиболее эффективным средством борьбы с жуком-листоедом калины является обрезка и уничтожение зараженных веток после прекращения яйцекладки осенью — в любое время с октября по апрель — или опрыскивание одним из этих химикатов, когда личинки появляются в начале мая.Повторное применение в середине-конце лета при кормлении взрослых особей может быть полезным, если повреждение является чрезмерным. Опрыскивание только взрослых особей — не самая эффективная стратегия управления.

Большинство этих инсектицидов обладают некоторой степенью остаточной активности. (Ацефат и имидаклоприд обладают самой высокой остаточной активностью, потому что они могут перемещаться в лист, оставаясь активными в течение более длительного периода времени.) Хотя прямой контакт наиболее эффективен, эти пестициды все же могут контролировать жуков путем косвенного воздействия.

Q: Я бы предпочел не распылять пестициды на всю свою калину, чтобы убить взрослых жуков. Есть ли другой способ эффективно защитить мои кусты от жука?

A: Опять же, обратите внимание, что наиболее эффективным средством борьбы с жуком-листоедом калины является обрезка и уничтожение зараженных веток после прекращения яйцекладки осенью — в любое время с октября по апрель. Исследования показывают, что внесение в почву системного инсектицида, такого как имидаклоприд, очень эффективно против листоеда калины.(Системные инсектициды поглощаются растением и переносятся на листья, где питаются жуки.) На самом деле, мы обнаружили, что это самый эффективный и долгоживущий инсектицид для борьбы с жуками.

Пожалуйста, уточните в местном отделении Cooperative Extension местные ограничения на применение имидаклоприда. Во всем штате Нью-Йорк продукты имидаклоприда, включая Merit 75WP, в настоящее время являются пестицидами с ограниченным использованием, что означает, что только сертифицированные специалисты по применению пестицидов могут приобретать и применять эти продукты.Кроме того, все потребительские товары, содержащие имидаклоприд, запрещены к продаже и использованию на Лонг-Айленде (графства Нассау, Саффолк, Квинс и Кингс).

Имидаклоприд наносится в виде водного раствора инсектицида на почву вокруг растения либо путем «пропитки» (выливание раствора на почву), либо путем инъекции (используя специальный инжектор для пестицидов). Важно, чтобы обработка была произведена задолго до появления взрослых жуков, потому что требуется время, чтобы продукт усвоился растением.Кроме того, влажность почвы должна быть достаточной для обеспечения поглощения.

Имидаклоприд имеет очень длительный остаточный срок службы в растении при таком применении. Он должен предотвращать откладывание яиц взрослыми особями в течение года применения (при применении до наступления значительной активности взрослых особей) и в следующем году. Это также должно предотвратить заражение личинками в течение двух лет.

Q: Я не могу найти Merit в местном садовом центре. Есть ли где-нибудь еще, чтобы получить этот продукт?

A: Ограниченное количество садовых центров имеют Merit.Если вы не можете найти его, вы можете заключить договор с коммерческим поставщиком пестицидов, чтобы применить Merit для вас. Чтобы получить помощь в поиске квалифицированных местных аппликаторов, обратитесь в окружной офис Cornell Cooperative Extension.

Q: Я бы предпочел не использовать какие-либо пестициды для защиты моих калины от листоеда калины. Существуют ли какие-либо нехимические способы борьбы?

A: Опять же, обратите внимание, что наиболее эффективным средством борьбы с калинным листоедом является обрезка и уничтожение (путем сжигания или компостирования) зараженных веток после прекращения яйцекладки осенью – в любое время с октября по апрель. Лучше дождаться заморозков, когда последние взрослые жуки умрут и закончат откладку яиц, чтобы свести к минимуму количество растительного материала, который необходимо удалить. Поскольку яйца, отложенные летом, не вылупляются до следующей весны, спешки нет.

Некоторые хищные насекомые поедают личинок листоеда калины. Взрослые особи и личинки многоцветной азиатской божьей коровки и личинки златоглазки поедают значительное количество личинок калининового листоеда, а иглистые клопы-солдатики поедают как личинок, так и взрослых особей калинового листоеда.Эти полезные насекомые можно приобрести из коммерческих источников. Для получения дополнительной информации об этих и других полезных насекомых см. Биологический контроль: руководство по естественным врагам в Северной Америке.

Если у вас есть время, дополнительную борьбу с имаго листоеда калины можно провести, опустив имаго в таз с мыльной водой; держите таз над веткой и осторожно постучите по ней. Если их потревожить, взрослые особи склонны падать прямо вниз, а не улетать. Однако, поскольку они переедут из соседних районов, вам нужно будет часто проводить этот ритуал в течение лета.

Доктор Пол Уэстон тестировал «мягкие» пестициды, в том числе продукты на основе мыла и садовое масло. Ознакомьтесь с последними подробностями в разделе Управление VLB.

Ролик натяжной ГРМ калина 8 клапанов. Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина

На Лада Калина замена ременного привода рекомендуется через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может изнашиваться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый.Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь вам дадут подробную инструкцию, как провести ремонт такой сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к тяжелым последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапана будут гнуться, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, поэтому до этого лучше не доводить.

Ремень лучше чаще диагностировать, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это самостоятельно. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о необходимости замены ремня:

  • поверхность начала покрываться трещинами;
  • на ней появилась опухоль
  • ;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • На поверхности видны
  • следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи свидетельствует о том, что герметизация системы нарушена, и сальники начали подтекать. В этом случае их также необходимо заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то пригласите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то он точно долго не прослужит. Поэтому экономить здесь не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не было обрыва.

Можно ли как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Для этого вам не нужно:

  • практиковать экстремальное вождение;
  • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
  • допускают протекание рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослужить положенный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось об этом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи необходимо подготовить все необходимое – набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и с ним справится любой, кто внимательно ознакомился с данной инструкцией.Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустите экран блока питания.

4. Теперь нам нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановите коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Застопорить коленчатый вал можно обычной отверткой. Для этого нужно сначала снять резинку. Вы можете быть не очень хороши в этом. В этом случае придется вызвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Поэтому нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новый ременной привод.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным – нельзя допускать провисания и чрезмерного натяжения. И то, и другое вполне может привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленвал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если же они все-таки сошли со своих мест, то всю процедуру придется повторить.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультация. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка осталась на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазать зубья. Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

В ноябре 2004 года из ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она прошла очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме.Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели ГБЦ, по два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем, равный 1600 см 3 , один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см 3 . Этот двигатель, как и ВАЗ 21126 , имеет по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ их будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 выпускался недолго, так как внешний вид Калин 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. км . Оба мотора поддаются умеренной форсировке без существенного снижения ресурса.

Клапан гнется

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом.Это связано с тем, что при обрыве привода клапанов или срезании зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапанов. В лучшем случае у автомобиля загибаются клапана, но возможны и загибание шатунов, повреждение поршней, лопание направляющих клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Не дайте водителю ввести в заблуждение канавки в головках поршней, не спасают двигатель от поломки … В данном случае только соблюдение всех рекомендаций производителей моторов, применение качественных запасные части, другие расходные материалы, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Приближается срок замены изношенных деталей в ремне ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своего автомобиля, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть немало владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно. Эта операция вполне им по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как на это место ляжет большая часть действий водителя.

  • Прежде всего снимите пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Снять защиту механизма ГРМ мешает бачок омывателя стекла, его необходимо демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший пуск двигателя. Автомобиль тормозится ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сорваны болты правого переднего колеса. Эта сторона автомобиля поднимается домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов автомобиля, и колесо снимается.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма газораспределения, которая стянута 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Натяжной механизм отпускается, ремень снимается. Теперь можно приступать к демонтажу нижней крышки ГРМ, которая держится всего на двух винтах.

  • Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
  • Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, поворачивая шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, придется снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, для этого требуется неподвижность коленчатого вала. Это можно сделать, поместив плоскую отвертку между зубьями венца маховика и картером сцепления, или включить пятую передачу, нажав на педаль тормоза. Шкив снимается вместе с шайбой, а болт ставится на место. Поверните вал двигателя, пока все метки не совпадут.

  • В головку блока цилиндров устанавливаются два распределительных вала, шестерни которых должны становиться своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу тоже имеет обод, устанавливается напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риск маховика на месте.

  • После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого болты натяжителя и направляющего ролика откручиваются головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытягивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как его обычно заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения. Перед установкой роликов резьбу на винтах желательно покрыть специальной смазкой; винт натяжителя пока не нужно сильно затягивать.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение установочных меток механизма газораспределения.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, следя при этом за отсутствием провисания между зубчатыми колесами распределительных валов. Если все получилось, приступаем к натяжке ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружной обойме с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

  • Теперь можно затянуть винт, которым он крепится. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию с порядка выполнения операции.

Условия замены

Здесь нельзя дать однозначный совет. Руководство по эксплуатации автомобиля предписывает менять ремень ГРМ через 75 тыс. км пробега … Однако следует отметить, что редко кто из владельцев соблюдает этот регламент. Причин тому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень лучше купить

Основным поставщиком, поставляющим ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из Балаково. Качество ее продукции проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений нет.

При этом также устанавливаются импортные компоненты. Хорошо себя зарекомендовала продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня в 200 тыс. км и более.Можно воспользоваться услугами других известных компаний с международным опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, где имеются специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа армирована нейлоновыми нитями.

Назначение ремня — обеспечение передачи крутящего момента от шестерни коленвала к распредвалу, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16-клапанная).

Состояние указанного расходного элемента оказывает прямое влияние на работоспособность всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.

Виды неисправностей

На практике встречаются три вида неисправностей ременного привода ГРМ:

  • потеря целостности;
  • поломка;
  • неправильная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня.Свисающие нити будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также довольно распространены. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых узлов механизма, в том числе:

  • шестерни на распределительных валах;
  • шкив коленчатого вала;
  • натяжной ролик;
  • насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, что негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, что грозит перескоком зубьев на шестернях вала. В обоих случаях ГРМ в Лада Калина перестанет нормально функционировать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Лада Калина не примет своевременных мер по замене этого важного расходного узла. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8 клапанного мотора невозможна. Автомобиль должен быть доставлен на эвакуаторе к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Изготовитель установил периодический период плановой замены ремня, выраженный в пробеге. Так что склоняться к указанной процедуре владелец должен каждые 50 тыс. км. Можно и раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! С учетом качественных аспектов деталей в газораспределительном механизме, к которым относится и ремень, замену рекомендуется сократить до периодичности 30 тыс. км.

Ременной привод Лада Калина нуждается в регулярном осмотре. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого потребуется демонтировать защитный кожух. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить во избежание внезапного разрыва.

Чрезмерно изношенный ремень ГРМ становится причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения. Обкатка некоторых модификаций двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут намотаться на вал генераторной установки, что приведет к ее неисправности.

Обратите внимание, что на старых версиях 8 клапанных моторов при обрыве ремня загиба клапанов не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим канавкам на днищах поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться столь полезной защитной опцией.

В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет мотор 8 клапанов. После установки нового продукта можно продолжать работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусочек. Когда требуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме можно смело добавить около 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

  • ключи на «10», «13» и «17»;
  • большая шлицевая отвертка;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения; домкрат
  • ;
  • с баллонным ключом.

Перед демонтажными работами необходимо будет установить ГРМ в особое положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе имеются метки.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

  1. Лада Калина расположена на ровной площадке.
  2. Вывешиваем правую переднюю сторону домкратом, а к задним колесам прикрепляем клинья.
  3. Открыв капот и вооружившись ключом на 10, открутите болты (3 шт.), удерживающие защитный кожух механизма.
  4. Гайка натяжного ролика LADA Kalina откручивается ключом «на 13». Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь демонтируем ременной привод генератора.Для этого ключом на 13 размер ослабляем натяжитель.
  6. Находим метку на шестерне распредвала. Он представлен в виде прямоугольного валика на задней поверхности кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
  8. Перебираемся к картеру коробки. В нем есть специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем его длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть метка, которую нужно совместить с треугольным выступом, расположенным слева на картере.
  10. Если фазы выставлены правильно (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, корректируем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
  11. Далее блокируем маховик отверткой, просовывая его в окно картера и упираясь в зубья.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Старый ремень ГРМ LADA Kalina выбрасываем с ведущих шестерен и ролика.
  14. При установке новой ременной передачи проверяем отсутствие смещения меток. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
  15. Натяжение производится вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

При правильно натянутом ремне свободная нить (средняя) может вращаться пальцами на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

  1. Теперь крепления роликов можно затянуть с правильным крутящим моментом.
  2. Вынимаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
  3. После сборки проверяем совпадение меток (проворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
  4. Устанавливаем кожух.
  5. Не забудьте поставить колесо на место.

Важно не забыть про этикетки при установке.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Запускаем двигатель LADA Kalina и наслаждаемся отсутствием посторонних шумов. Это свидетельствует о том, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень перетянут, об этом явлении будет свидетельствовать гул ролика «Отпускание» уровня натяжения путем откручивания фиксирующих креплений и вращения ролика в требуемом направлении. Помните о кожухе, который необходимо вернуть на прежнее место.При установке нового ремня не забудьте про метки. Теперь пошли!

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15 – 20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной он их загнет. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и своевременно заменять его новым (его ресурс от 50 до 80 000 километров). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8, так и для 16 клапанных двигателей.

Сначала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится 3-мя болтами.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому моторному щиту. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно, прокручивая коленвал, выставить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленчатый вал.Со стороны сцепления двигатель имеет специальное смотровое окно, через которое виден маховик. Снимите резинку и закрепите ее мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может быть очень тугим, так что не удивляйтесь, если он не открутится.

Затем нужно снять ремень генератора.

Снять шкив, снять старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень. Теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не отклоняются от меток.

Надевать новый ремень начинаем с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Мы постоянно следим за тегами. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с роликом. Для этого я использовал самодельный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки.Если заблудимся, то снимаем и выставляем все заново.

Собираем в обратном порядке.

2013 год стал годом рождения Лады Калины 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Автомобиль относится к малому классу, но обладает достаточно хорошей вместимостью.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов рабочим объемом 1600 см3. Отличаются они не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец машины считает, что пришло время заменить ремень ГРМ, следует выполнить данную процедуру. Большинство владельцев доверяют выполнение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля ее можно выполнить самостоятельно.Его не стоит откладывать на «на будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работы по замене займут у водителя около двух часов.

Схема ГРМ ВАЗ 11186

Необходимо приобрести расходные материалы, подготовить набор ключей, домкрат, подставку для кузова автомобиля, колодки для задних колес автомобиля.

Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам необходимо иметь антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А так же понадобится ключ для регулировки натяжения зубчатого ремня … Вы можете начать работу в гараже или любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестигранников разного размера. Для удобства работы лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле затяните рычаг ручного тормоза, установите колодки под задние колеса, сорвите колесные болты баллонным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому вам нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитный кожух.Вам понадобится пятый шестигранник, который используется для откручивания 3 винтов на пластиковой крышке.

Небольшое количество антифриза сливается из системы охлаждения двигателя при замене помпы.

  • Необходимо открутить натяжной штифт генератора головкой на «10», снять его ремень. После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать, сняв колесо с правой стороны автомобиля.Автомобиль поднимается домкратом. Для надежности устанавливают подпорку под порог автомобиля, снимают колесо. Теперь ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распредвала с меткой на задней защитной крышке.
  • Для снятия нижнего распределительного щитка требуется пятое шестнадцатеричное число. Далее нужно снять шкив коленвала, для этого понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать на педаль тормоза.В это время ключом с удлинителем откручиваем болт крепления шкива, снимаем его. За ним также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим шагом является ослабление натяжения приводного ремня. Отверните болт крепления натяжителя, снимите его вместе с регулировочной шайбой, а затем верните на место.
  • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтируйте насос системы охлаждения двигателя. Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив помпы в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда заменяется новым продуктом.
  • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте его. Наденьте ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленвала, помпу и натяжной ролик.
  • Натяжение ремня ГРМ осуществляется специальным ключом путем поворота натяжного ролика, направление движения указано на корпусе ролика. Поверните его до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, после чего затяните болт крепления натяжителя.

Далее на двигатель ВАЗ-11186 все снятые детали устанавливают на место, после чего делают несколько оборотов коленчатого вала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня выполнена правильно.

Клапан гнется

К сожалению, такое иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при обслуживании, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в разы превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также не нужны особые условия.Вам понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый шестигранник, мощная плоская отвертка. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, а значит, и распредвалов будет два.

Замену можно сделать примерно так:

  • Откройте капот моторного отсека, отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Шестигранником №5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
  • Поверните головку на «17» за болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распределительного валов, но и на маховике с картером коробки передач.
  • Далее останавливают проворачивание коленчатого вала отверткой, вставив ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

  • Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

  • Далее откручиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с проставочной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
  • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
  • С новым натяжителем и направляющими можно надевать ремень.
  • Начинают со шкивов распредвалов, следя при этом за тем, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
  • При намотке ремня на шкивы помпы, коленвала, натяжителя его необходимо натянуть.
  • Для этой цели хорошо подходят клещи для стопорных колец
  • . Они вставляются в пазы, которые есть во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепления.

  • Далее собираем все в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя при этом за положением установочных меток.

Что с клапанами

Как и на 8 клапанном двигателе, повреждение ремня 16 клапанных моторов приводит к печальным последствиям, загиб клапанов … Инженеры приводят факты когда помимо клапанов повреждались поршня, погнулись шатуны, лопнули втулки клапанов. Это приводит к тому, что двигатели требуют дорогостоящих капитальных ремонтов. Не нужно экономить на расходных материалах для привода клапанного механизма, иначе владельца ждут большие хлопоты, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

Срок замены ремня

В руководстве по эксплуатации автомобиля четко прописаны сроки проведения всех регламентных работ. По указанию завода ремень в приводе надо менять при пробеге 75 тыс.км … Этим рекомендациям следуют многие владельцы, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества ремня используемые детали, условия эксплуатации машины и другие факторы. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тыс. км.

Какой ремень купить

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские моторы комплектуются продукцией завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали из компонентов для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники фирм Bosch, Contitech и некоторых других. Следует внимательно отнестись к их выбору, так как под видом брендовых товаров можно продавать подделки.

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов.Оригинальный номер детали и размер ремня

18.03.2021

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км, решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и не исключено, что он еще столько же пройдет, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего не трудись потом в дороге.

Заводским проектом предусмотрены различные длины стандартных шестерен, которые зависят от комплектации машины:

  • без кондиционера — 882 мм;
  • с кондиционером — 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм . Так что одним ремнем от шкива коленвала может быть задействован не только генератор, но и компрессор кондиционера.Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

В начальной комплектации привод фирмы установлен на автомобиль Лада Калина. Ворота . В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

  • Резина Роулунда 6PK1015;
  • Дайко 6PK1005;
  • Бош 6ПК1015;
  • Ворота 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

  • Баутлер 6PK883;
  • Дайко 6ПК888;
  • Финвал BP6 883;
  • Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Резина Роулунда 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные автовладельцы то ли от долгой радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после лампочки на приборной панели.В технической документации автомобиля указаны нормы эксплуатации, после чего необходимо снять элементы передачи крутящего момента и установить новые:

  • Ролик натяжной через 60 000 км;
  • Ремень
  • через 30 000 км.
  • трещины;
  • ссадины;
  • пачек;
  • смазка;
  • сокращений.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электропотребителей, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине или хотя бы регулировки его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность аналогична для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих элементов:

  1. Снимите защиту двигателя.
  2. Снимите правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачок.
  4. Поддомкрачиваем правую сторону двигателя и откручиваем подушку.
  5. Повернув штифт механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
  7. Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
  8. Выполните регулировку натяжения.
Работы на смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкого соединения рекомендуется заодно установить новый натяжной ролик, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «грубой» регулировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно привод регулировки натяжения .Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку тяги натяжителя;
  • повернуть регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
  • затяните контргайку.

При постепенном затягивании ремня можно использовать простые весы для галопа, которые необходимо соединить с ключом на «8» и затянуть штифт против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается установка, когда при усилии 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатым валом прогиб будет в пределах 8-10 мм.

У более «продвинутых» владельцев есть устройства типа CNT-Belt, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Пошаговое видео поможет вам подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора Лада Калина

Как натянуть ремень

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км, решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах.Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и не исключено, что он еще столько же пройдет, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего не трудись потом в дороге.

Какой длины должен быть ремень?

Обратите внимание, что генераторы, которые устанавливаются на Калину, могут быть как с натяжителем, так и без него. Соответственно и длина у них разная, в чем я убедился (до этого просто не приходилось иметь дело):

  1. Для генератора с натяжителем ремня, длина 883 мм (в большинстве случаев)
  2. Если у вас генератор с погрузчиком (как на Гранте), то уже нужно покупать 823 мм.

Выбор производителей

Из всех вариантов, которые предлагались на витринах, я выбрал ВОРОТА. Почему я остановился именно на этой компании, расскажу ниже. А также несколько слов о других производителях.

  1. В первую очередь хотелось бы сказать о балаковских поясах, в аббревиатуре «БРТ». У меня был неудачный опыт с ними, и даже дважды. Но только это было не на Калине, а на другой машине 2112. Ремень ГРМ БРТ дважды рвался при пробеге менее 10000 км, в результате чего ремонт двигателя оба раза стоил больших денег.Возможно, в местных точках, где я покупал эти комплектующие, мне попадались подделки, но теперь доверия к этому производителю нет.
  2. Другие производители ремней, такие как Finwhale, Continental и ANDYCAR меня особо не интересовали, хотя ничего плохого о них сказать не могу, так как опыта не было. Ценовой диапазон примерно такой же, в районе 350 рублей.
  3. Теперь о ВОРОТАХ и почему я их выбрал. На АВТОВАЗе 80% автомобилей с завода комплектуются ремнями GATES. А что касается именно этих компонентов, то к этой марке у меня претензий нет.Заводской ремень ГРМ пробежал около 50 тысяч и следов износа не видно, зубья не отслаиваются, как это часто бывает на некачественных ремнях. Да и сотни отзывов, хоть на Драйве, хоть на том же Калиноклубе, говорят о том, что продукция этой фирмы очень качественная.

В общем все поменялось, теперь можно спокойно ездить напрягаясь, хотя старую еще в багажник кладешь как запасную, мало ли что!

В процессе эксплуатации машины ремень привода генератора быстро изнашивается.Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может быть выполнена своими руками.

[ Скрыть ]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов. На автомобилях с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров.На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тысяч пройденных километров. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а расслоения на наружной части ремня недопустимы. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще одним сигналом к ​​замене этого элемента является свист или другой шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) есть видео от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина используется несколько типов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его комплектации:

  1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Вентили (номер 6PK823) используются стандартно, но в качестве запчасти такая деталь не поставляется.Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
  2. Вариант узла с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Заводская деталь Gates (артикул 6PK882). В дополнение к нему часто используются ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
  3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (двигатель 11183) — 1018 мм. Стандартный элемент производства Gates (номер 6PK1018). альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
  4. В 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. Деталь Gates (6PK995) устанавливается с завода, она же используется как запасная.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он един для всех моторов, его артикул 2123–1041056.

Как поменять своими руками?

Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных узлов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов понадобится только ключ на 13 и короткая плоская отвертка. Так как в этой схеме привода натяжение довольно высокое, то только шестиклиновый ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY V. Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задания выполните следующие действия:

  1. Отверните болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
  2. Ослабьте верхнюю крепежную гайку, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
  3. Опустите генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через зазор между радиатором и корпусом телевизора.
  4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень не скользит легко по шкивам, его можно аккуратно подтянуть отверткой.
  5. Поднимите генератор вверх, натянув ремень.
  6. Вставьте верхний крепежный болт и затяните гайку.
  7. Затяните болт нижней точки крепления.
  8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

Замена на 8 клапанных двигателях с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены ремня генератора потребуются как минимум следующие инструменты:

  • обычный или накидной ключ для гаек на 13, 17 и 19 мм;
  • головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
  • отвертка с тонким плоским жалом;
  • тонкая игла;
  • тряпки
  • ;
  • уайт-спирит или бензин, о.0.5 литров;
  • Емкость и щетка для мытья;
  • ШРУС.
Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидравлический натяжитель. При замене элемента рекомендуется проводить профилактику ролика, закладывая туда свежую смазку.

Для выполнения работ необходимо сделать следующее:

  1. Ослабить болт ролика.Нить на нем обратная.
  2. Подденьте пластиковую заглушку на ролике с помощью отвертки и осторожно снимите ее.
  3. Отверните на несколько оборотов фиксирующую гайку на тяге натяжителя.
  4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку штока по часовой стрелке. Гайку необходимо откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
  5. Открутите боковой болт концевого выключателя штока, расположенный рядом с натяжным роликом.
  6. Снимите натяжитель и отложите в сторону.
  7. Приступайте к демонтажу ремня.Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
  8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
  9. Отвинтите болт ролика и снимите его.
  10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные крышки на подшипнике. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
  11. Залейте свежую смазку и установите защитные резиновые колпачки.
  12. Соберите все детали и установите каток на место.При сборке необходимо помнить, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
  13. Замените ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
  14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натяжение ремня. Затяните гайку, пока сопротивление не увеличится. Хорошо натянутый ремешок должен немного выпирать при нажатии рукой.
  15. Затяните гайку, удерживающую тягу натяжителя.
  16. Проверить работу механизма, при появлении свиста подтянуть ремешок.

Откручивание левой гайки на 17мм

Снятие крышки ролика Разборка натяжного ролика Подшипник со снятыми крышками промытый ролик Сборка Сборка Натяжение ремня Затяжка регулировочной гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимо снять переднюю опору двигателя.

Необходимые инструменты
  • головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
  • два домкрата;
  • головка или ключ 17 мм;
  • головка с трещоткой 8 мм.
Процесс замены

В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и багажнике Поддержка.
  2. Установите защитную опору под днище машины.
  3. Снимите защитный экран под двигателем.
  4. Поднимите двигатель под картером с помощью домкрата. Между подъемной частью домкрата и поддоном картера двигателя необходимо поставить деревянную подставку.
  5. Открутите два болта TORX E14, крепящих блок питания опоры к кронштейну. Если винты затянуты, необходимо домкратом варьировать положение мотора, добиваясь легкого вращения.
  6. Открутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
  7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
  8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
  9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
  10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать рукой – элемент должен прогибаться при нажатии.
  11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
  12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
  13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
  14. Если при работе возникает свист, необходимо подтянуть ремешок. Для этого при работающем двигателе ослабьте фиксатор и плавно затяните шток натяжителя до исчезновения свиста.
  15. Затяните контргайку.
  16. Если во время работы появляется свист, то ремень необходимо подтянуть дополнительно.

Этот ремень необходимо заменить

Замена ремня генератора производится после изучения схемы данного устройства. Подобную процедуру можно сделать своими руками или с помощью профессионалов.Ремень генератора служит для передачи вращения вторичным элементам агрегата. Некоторые виды такой детали способны одновременно приводить в движение несколько механизмов. Ремень оказывает непосредственное влияние на помпу, помпу, компрессор и генератор. Для бесперебойной и слаженной работы механизмов генератора ремень ГРМ Лада Калина регулярно проходит осмотр.

Есть 3 типа ремня:

  • широкий;
  • с нормальным сечением;
  • вентилятор.

Функции замены детали

Ремень генератора Лада Калина состоит из следующих узлов:

  • шкивы;
  • натяжной ролик;
  • поликлиновой ремень.

Снятие старого ремня

Замена ремня ГРМ Лада предусматривает ремонт и установку нового ролика или шкива. Нужно учитывать, что на Калине 2 схемы газораспределительного механизма.Отличие их в форме натяжителя. 1-й рисунок характеризуется смещением ремня ГРМ с моторного блока за счет специальной скобы. Во втором варианте схемы механизм включает эксцентриковый натяжной ролик.

Замена ремня генератора предполагает регулировку этой детали с помощью подвижного кронштейна. Его можно перемещать, поворачивая регулировочный болт и контргайку. Проверка и осмотр распределительного устройства проводятся через регулярные промежутки времени. Завод-изготовитель в технических документах транспортного средства указывает показатели работоспособности, при достижении которых производится замена ремня ГРМ Лада Калина.Для ролика натяжителя этот показатель составляет 60 000 км, а для основного узла – 30 000 км.

Автомеханики рекомендуют ежемесячно проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Калина. Эта деталь заменяется при появлении трещин, потертостей, порезов и других дефектов. Замена ремня генератора на Калине осуществляется при появлении высокочастотного свиста в результате включения электроприборов.

Пошаговая инструкция

Замена ремня ГРМ Лада и ремонт системы привода предполагает использование следующих инструментов:

  • ключ на «19»;
  • головка на «8»;
  • ключ накидной
  • ;
  • Ключ
  • на «13».

Калина доступна с кондиционером и без него. Замена ремня ГРМ Лада в обоих случаях проводится по одной и той же схеме. Для начала нужно снять защиту картера, правое колесо и подкрылок. После демонтажа расширительного бачка двигатель поддомкрачивают. С правой стороны откручиваем подушку. Затянув штифт натяжителя, нужно ослабить натяжение ремня ГРМ. Следующим шагом является снятие привода с ролика и шкивов.

После того, как новая деталь будет установлена, можно собирать конструкцию, учитывая обратную последовательность действий.Замена ремня ГРМ Лада завершается регулировкой натяжения. Данную работу рекомендуется проводить на смотровой яме, при этом должны быть соблюдены все меры безопасности. При замене гибкого звена необходимо одновременно установить новый натяжной ролик.

Регулировка устройства начинается с ослабления контргайки штока. Ключом на «8», вращая регулировочный штифт, зажимается контргайка. Постепенное затягивание ремня позволяет использовать обычные весы, которые крепятся к ключу на «8».Шпилька затягивается против часовой стрелки до достижения значения 2 кг.

Нормой считается регулировка ремня ГРМ Лада Калина, когда при усилии 10 кгс на участке между шкивами коленвала и генератора уровень прогиба колеблется в пределах 8-10 мм. Следует отметить, что в современных автомобилях устанавливаются специальные устройства типа CNT-ремень. Их задачей является распознавание акустических характеристик приводов.

В некоторых случаях замена ремня ГРМ Лада предполагает демонтаж бачка омывателя.Следует отметить, что новый газораспределительный узел в начале эксплуатации растягивается, поэтому необходимо регулярно проверять степень его натяжения. При отсутствии необходимых знаний и опыта замену ремня ГРМ Лада рекомендуется производить в автомастерской или с помощью книги по эксплуатации и ремонту Калины.

Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, и обрыв ремня может печально сказаться на работе автомобиля в целом.Поэтому заменять этот элемент необходимо тогда, когда он еще не порвался во время движения. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Калина 8 кл, его размер и как заменить ремень.

[ Скрыть ]

Для чего он нужен?

Как было сказано выше, любое транспортное средство оснащено таким важным устройством, как генератор. Если он выйдет из строя, эксплуатация автомобиля будет невозможна. Поэтому исполнению всех элементов устройства нужно уделить особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками.двигатель, с кондиционером или без. Каков размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуться? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Автомобиль Лада Калина тюнинг

Прежде чем отвечать на вопросы, интересующие владельцев Лад Калина, следует разобраться, для чего нужен этот компонент. Не каждый автолюбитель знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

В современных автомобилях этот ремень является единственным элементом, позволяющим передавать вращение коленчатого вала на генератор.Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, за счет которой работает все электрооборудование.

Когда пора менять?

На автомобилях Лада Калина замена этой детали производителем не регламентирована. Однако его выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-литровым, так и к 8-литровым двигателям.


Похоже на деформированный элемент генератора Калины с ДВС 8 кл.

Поэтому рассмотрим признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

  • Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электроприборы транспорта. Например, если машина заводится, а при нажатии на газ из моторного отсека раздается громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаб. В этом случае его необходимо подтянуть натяжителем или заменить.
  • Трещины на ремешке. Если вы открываете капот, смотрите на ремень и видите на нем трещины, то знайте, что элемент пора менять. Здесь не поможет ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но этого надолго не хватит. Единственный выход — замена.
  • Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтяжка натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
  • Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. Например, некоторые владельцы автомобилей Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работающем двигателе.

Разобранный узел: так выглядит ремень на валах

Если автомобиль оснащен датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы услышали свист из-под капота, и в это время загорелся индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это свидетельствует о том, что ремень необходимо подтянуть, так как он может находиться в ослабленном состоянии или что срок его службы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание невозможно устранить регулировкой ремня или роликов, его необходимо менять.

Как самостоятельно поменять ремень

Если вы хоть раз сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решит заняться заменой ремня впервые.

Необходимые инструменты

Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимых инструментов. Для замены ремня на 8- или 16-литровом двигателе Лада Калина подготовьте:

  • рожковый ключ на «19»;
  • накидной ключ на «8»;
  • ключ на «13»;
  • новый ремень генератора.

Этапы работ

Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к работам по замене.Итак приступим:

  1. Заглушите двигатель и откройте капот Лада Калина.
  2. Ремень генератора можно найти с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и загляните в моторный отсек. Ремешок будет вращаться на роликах и вы это увидите.
  3. Найдя расположение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, крепящий регулировочную штангу. Сразу же попытайтесь прикоснуться к ремню, чтобы увидеть, насколько он натянут.Это нужно для того, чтобы вы поняли, как выставить натяжитель после установки элемента.
  4. Когда гайка ослаблена, установите гаечный ключ на «8» и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах ослабнет. Заверните стебель почти до конца.
  5. Это ослабит роликовый натяжитель ремня. Если натяжитель уже ослаблен, то можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
  6. Необходимо взять регулировочную тягу вверх. Когда шток втянут, ремешок можно демонтировать, но предварительно снять его с вала устройства.
  7. Когда часть ремня снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
  8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собирая все в обратном порядке.
  9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение роликов. Вам необходимо отрегулировать натяжение с помощью соответствующего стержня. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отрываться во время езды. Но он также не должен быть слишком тесным.
  10. Запустите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько герметичен элемент. Если он слаб, подтяните его.
1. Глушим двигатель и ослабляем гайку регулировочной тяги .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта