Как сделать сцепление мягче на газели – Тюнинг сцепления Газель — вакуумный усилитель

Тюнинг сцепления Газель — вакуумный усилитель

Задача: установить вакуумный усилитель сцепления для Газели.

0:115

Давно хотел себе вакуумник на сцепление поставить, тем более, валяется у меня перед домом LADA 2105, которая и не продается и трактор из нее я еще сто лет делать начну.

0:414

Давно хотел вырвать с нее деталюшечку и в газельку ее внедрить, но все, то не охота, то некогда, да и в газели разбирать ничего не хочется, а то опять залезу на месяц. Но, тем не менее, время скорее всего пришло, и звезды сложились в нужный расклад, естественно для того, что бы вновь вытрепать мне нервы. Выдрал я в общем это чудо инженерной мысли, увеличивающее безопасность и облегчающее управление автомобилей ВАЗ серии классической.

0:1207

1:1712

Примерял значит, примерял, темы всяческие искал, вроде лезет ОНО в паре с бошевским ВУТ. Даже в своем творческом беспорядке нашел балеринку, не живую, а той, которой отверстия сверлят, правда,только такую.

1:2088

2:504

Есть и по мощнее, которая бетон вместе с арматурой сверлит, но она где-то убрана, а я как ни как больше по хаосу специализируюсь.

2:739

НО, не все так просто в нашем бренном мире, я это к тому, что «не мешай машине работать» . Как то, захотелось мне кабину утеплить, и перестарался я до такой степени, что пол поднялся сантиметров на 5-7, и по этой причине, все педали пришлось поднимать в самый самый верх, иначе сцепление недовыжималось, тормоза не тормозили, и газ в пол нажимался по дросселю только процентов на 60. Ну и исходя из вышесказанного, возникло предчуствие, что не чего у меня просто как у всех не получился… Померил линеечкой шток торчащий от моторного щитка до педали, и как не удивительно, на классической поделке его не хватает сантиметра 2 :). Начал изучать систему устройства «корня зла».

2:1950

3:2455

корень зла, под номером 14

3:48

Судя по всему он был не регулируемый, но не смотря на это, надежда на чудо все же оставалась, так всегда, это человеческая сущность, и ни куда от нее не деться. Внедрился в конструкцию пациента, хорошо что не далеко 🙂

3:441

4:946

немножечко так расковырял

4:998

Внутри, ждало разочарование, ничего там не выкручивается

4:1106

5:1611

печалька

5:1631

Так вот, так как станка токарного нет, а за изготовление подобного штока с резьбой токаря возьмут Билет Банка России, при чем скорее всего не один, на которых по два нолика, да еще разобрать всю эту беду без съемника занятие крайне не интересное, и до сборки, в моем случае, не доходящее:)… Пришлось все страшно нудные мысли из головы выкинуть, и подойти к этому процессу более рационально…

5:2342

Абсолютно все снимать не стал, думаю пока :), но все что рядом с крылом улетело на движок ). Краски на моторном щите нет, прям рукой смахивается :(, нужно задуматься о покраске кабины в обозримом будущем.

5:366

6:871

практически пусто

6:908

Так вот, выкинул то что больше всего мешалось, и начал примерку производить. Примерял, примерял, и наверное придется городить вилку по типу как на вакуумнике от бизнеса, просто свелось мне то, что центр штока как таз в центр педали и попадает, но это выясниться позже, во время примерки к педали. Как описано у Димы «tamp», за точку отсчета взял приваренную гайку, получилось все как раз без смещения, то есть по шпилькам : одна вверх, одна вниз, и соответственно по одной вправо и влево, сам толкатель тем самым получился в горизонте с отверстием в педали. После разметки отверстий под шпильки, занялся разметкой центрального отверстия, под собственно сам шток вакуума. Для этого с обратной стороны вкрутил кусок фанеры на кровельные саморезы.

6:2255

7:504

прицел типа

7:529

И понеслось бурное сверление. Но, оно было абсолютно не долгим :(.

7:650

8:1155

сплавились зубья, а оцинковку сверлит хорошо

8:1241

Тем самым, можно сказать просто разметил «кругляш»

8:1336

9:1841

Непрокатило

9:1867

Пока еще не стало смеркаться, попробовал поискать коронку от перфоратора, но естественно это было тщетно(. Собрал котомку, и пошел искать че-нить более подходящее. Поиски как не странно не заняли много времени, есть магазинчик «всякая фигня» у меня неподалеку, переехал после переделки строительного рынка в авторынок на место со всякими оконными нужностями, теперь за космофеном придется в центр ездить. Ну, так вот, приобрел я там себе специальную коронку по металлу, но в придачу пришлось еще и держатель брать.

9:2806

10:504

Обошлось все в 400, полез в инете цены посмотреть, че-то я раза в 3 дешевле купил.

10:649

«Сверлилка» которую прикупил, оказалась адски мощной штукенцией. Даже не заметил как все «сдуло», и за одно, осталось целое железо для возврата всего назад, типа «мосты не сожжены».

11:1481

Ориентировочно секунд 7

11:1528

Вытащил этот оставшийся «полумесяц», и в закрома, мало ли пригодиться)

11:1658

12:2163

типа солнечное затмение начинается

12:68

Так вот, дело в монтаже уже оставалось за малым, только разметить под отверстия под шпильки. Тут опять незадача, все перерыл, ни одного сверла на 9 нет, пришлось 9.5 сверлить. За основу отсчета. как неоднократно уже многими сказано, взял верхнюю приваренную гайку и понеслось сверление и размечание с помощью родной прокладки

12:660

13:1165

пабам

13:1179

Естественно обшипся) и верхнее и боковое отверстие которое к крылу, сместились довольно нормально, пришлось напильник в дрель и перемещать), да и вообще можно было бы его весь немного ниже сместить, но это все исправится в дальнейшем регулировочной фигней. Поставил я в общем ориентировочно вакуумник, и попытался прикинуть расширительный бачок, иии, опа, а он не ставится почему то, чем то в дальнейшем буду решать сию неприятность…

13:1974

14:2479

во как что то

14:26

Прикинул бак от волги, вообще ни туда ни сюда

14:111

15:616

16:1121

И на последок о моих педальках

16:1180

17:1685

сцепление эт как обычно, тормоз эт как у меня должны стоять

17:1796

от процесс и завершен… Сказать, что я в восторге?, не скажу. Читая чужие описания, кажется то, что данная переделка полнейший «Must Have», нажим на педаль сцепления не возможно сопоставить ни с одной легковой машиной, естественно кроме как с КПП автомат). Не впечатлило в общем, на четырке мягче сцепление, и это учитывая то, что у меня данная надстройка на сцепление SACHS, с каким-нибудь дубовым наверное будет как и было без усилителя. Тем не менее, лучше все равно стало, т.с. «не впечатлен, не значит разочарован».

17:2718

Поставил бы я все это в любом случае, занимательно все же, но, мнение сложилось, и если все устраивает, а возиться желания особого нет, можно и не заморачиваться.

17:294

Так вот, забежал немного вперед, а теперь, вернемся к дальнейшему описанию по порядку.

17:454

После небольшого отдыха с двигателем, наконец то приступил к досборке усилителя. Пока все было раскидано, у многих узнавал как влазит родной расширительный бачок с этой конструкцией, у всех все подходило как не странно, и я в свою очередь занявшись сборкой в кучу, решил собрать с родным, но получилось ХЗЧ…

17:1018

18:1523

Ужас какой то

18:1551

После этой «компиляции», выбросил родной бачок из сборочного комплекта, и пошел по методу установки с «приоровским», но о этом немного позже.

18:1809

Еще одной, довольно не маловажной помаркой, было размещение цилиндра в пространстве так сказать, в виду того, что изначально планировался родной расширитель, смещал его максимально в право. Все это должного действия не возымело, и конструкцию было решено переделать.

18:2301

19:504

Подготовка под прорезку круга

19:563

20:1068

А вот собственно страсть которая в итоге получилась

20:1167

Вышло все ужас как ужасно, и в дальнейшем нужно будет облагородить, заменив часть моторного щита на подобающе размеченный лист металла, например с моторного щитка классики, что бы все было красивенько. Это на будущее.

20:1567

Мелкими шажками, с определенным количеством ошибок, наконец-то добрался до изготовления регулировки.

20:1757

Теперь небольшое отступление. В стандартном салоне ни какая регулировка будет не нужна, само ухо от штока нормально подойдет к педали и хода будет вполне хватать, у меня же ситуация немного осложнена большим количеством наклеенной теплоизоляции и ковром, в виду чего пол приподнялся и для достаточного хода педали ее приходится задирать высоко на верх. Так как толкатель в вакуумнике не регулируемый, придется его сделать.

20:2536

Ну-с, продолжим. Поставил усилитель на место, ориентировочно прикинул место отреза толкателя и понеслось… Отрезал от него всю вилку

20:245

21:750

Фоточка дозамерная, кругляшку тоже спилил

21:831

Резьбу для регулировки взял из обычной шпильки, так как нагрузки на ходу в принципе ни какие, а искать болт длинный для изятия из него резьбовой части не хотелось.

21:1131

22:1636

В общем вот так

22:1667

Приварить маленькую шпилечку, хитрым образом не получилось, что в свою очередь привело к -1 ключику трубочке.

22:1869

23:2374

Слишком мало места для прихватки получилось

23:84

Изготовление регулируемого толкателя не заняло много времени, больше ушло на изготовление вилки и последующую подгонку. Приходилось много раз ставить, снимать, подпиливать, в общем муторное и долгое занятие.

23:470

24:975

Пример самого штока

24:1015

25:1520

примерка уже с вилкой

25:1563

В вилке, диаметры отверстий подогнал под диаметр отверстия в педали, и в место пальца, как обычно использовал болт.

25:1776

26:2281

пока как то так

26:30

После всего проделанного, усилитель занял свое почетное место ровненько и на прокладочке из изолона, дабы в ножки по морозу холодом не дуло)

26:290

27:795

с одним отделался

27:831

Впереди ожидало еще одно не маловажное изменение, а именно монтаж бачка. Из чего сотворить кронштейн, было понятно сразу, а вот как и куда его повесить пришлось уже разрабатывать… Но, по порядку. Бачок имеет очень удобную спайку по середине, и естественно она была выбрана «основоположность». Наметил примерно нужную длину полосы по окружности бочка, с учетом натяга крепления бочка от 2108, и отпилил полосочку.

27:1582

28:2087

После началось, подгон этой полосочки к профилю бочка, а он не простой, а с мешающимся изгибом, так что пришлось подточить, и вышло вот так

28:253

29:758

Ну и в последствии, для уже конкретной подгонки, вот так

29:863

30:1368

Самым долгим из этой части процедуры, оказалась его подгонка уже непосредственно к месту установки, нужно же чтобы ни где не торчал, в петли капота не упирался. Некоторое время спустя, отыскав его место в продольном направлении, добавив к кронштейну дополнительные ушки, и в итоге отыскав его положение по вертикали, кронштейн был инсталлирован

30:2002

31:504

в штатные места

31:536

И бачок в свою очередь, так же обрел свое место

31:624

32:1129

вот так

32:1146

Продается он с родным загнутым шлангом, угол которого очень хорошо подходит для прокладки рядом с моторным щитом. Соединил оба таким образом.

32:1409

33:1914

вот

33:1924

Дело в том, что родной у приоры на 20, а газелевый на 18, пришлось два хомутика на переходник одеть.

33:2102

Верхние носики, которые для термостата и радиатора, подходили, но верхний не совсем хорошо, напрягал его шланжик.

33:209

34:714

там видно, как верхний на излом ставится

34:791

Не долго думая, «зафенил» его и загнул.

34:863

35:1368

вот так вот

35:1392

На этом все закончилось, общий план теперь смотрится вот так

35:1506

36:2011

Красивенько аккуратненько, но бачок омывателя в крыло теперь, наверное, не вмонтировать к сожалению, опять же просто…

36:219

https://www.drive2.ru/l/5758425/, https://www.drive2.ru/l/5769914/, https://www.drive2.ru/l/5789543/, https://www.drive2.ru/l/6086290/

36:357

следующая статья:

Ремонт кардана Газель

Содержание статьи:
1. Ремонт крестовины карданного вала для Газ Газель
2. Замена болта для кардана Газ Газель
3.

37:1148 58005

www.spike.su

Регулировка педали сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Вернуться к оглавлению

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

1. Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

   Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

2. Хрупкой является дисковая передача (корзина), которая сделана из металла не самого лучшего качества. Иногда возникает настолько сильное трение между элементами, что диски сцепления обгорают до синего цвета, а потом становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
3. Нередко гнутся пружины и вилка, их тоже потребуется заменить. Настройка сцепления позволит совершать более плавное и быстрое переключение передач, создавая меньше нагрузки на другие узлы ходовой системы. Проводится она только после проверки целостности всех элементов.

Вернуться к оглавлению

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.
Вернуться к оглавлению

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет. Вернуться к оглавлению

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

1. Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
2. Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
3. Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
4. Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
5. Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

• в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
• при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Вернуться к оглавлению

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

1. Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
2. Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
3. Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

   Вилка сцепления Газели Соболь

4. Избегайте замены деталей узла в дешевых сервисных центрах. Проводите обслуживание машины самостоятельно или в профессиональных мастерских с хорошей репутацией. Некоторые неопытные механики могут создать новые проблемы вместо устранения поломки. Дело житейское, но с ГАЗелью и так проблем хватает.

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

В ней можно найти детальное описание всех нюансов регулировки. Проводить эту процедуру понадобится примерно раз в 3-4 месяца при регулярном использовании транспортного средства, вплоть до замены узла. Замена деталей поможет лишь на время избавиться от проблем. Если покупать фирменные запчасти для ГАЗелей, то сразу стоит готовится к их возможной поломке. Необходимо уточнить в автомастерских самый подходящий вариант для замены.

avtomobilgaz.ru

Педаль — словно кнопка — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ПЕДАЛЬ — СЛОВНО КНОПКА

Регулировка привода сцепления нетрадиционным способом — «на ощупь» — может дать отличный результат. Попробуйте!

Антон УТКИН

Обсуждая достоинства и недостатки узлов и систем своих машин, владельцы чаще всего говорят о двигателе («тянет как зверь» или, наоборот — «тупой и задумчивый») и еще, пожалуй, подвеске («мягко и бесшумно» или «жестко, как на табуретке»). Гораздо реже вспоминают о механизме переключения передач (четкость работы, длина ходов) и уж совсем редко — о сцеплении и его приводе. Объясняется все просто. Если запас или недостаток мощности мотора напоминает о себе постоянно (хотя бы в уличных «соревнованиях» с другими автомобилями), то к органам управления водитель быстро приноравливается, переставая замечать их достоинства или, напротив, неудобство.

И все-таки лучше привыкать к хорошему — об этом скажет всякий, пересевший с отечественной машины на иномарку. Если к сцеплению «Москвича», «Жигулей» или «Волги» приходится приспосабливаться, дабы избежать рывков, вибрации или невольной перегазовки, то в автомобиле солидной фирмы водитель просто плавно отпустит педаль и тронется с места, словно с «автоматом». Секрет мягкой работы «фирменного» сцепления — в высоком качестве диафрагменной пружины нажимного диска и демпферного узла ведомого, пока недостижимого для отечественных производителей. При включении сцепления диски сближаются практически параллельно и вступают в работу одновременно по всей площади фрикционных накладок. Это позволяет применить привод с большим передаточным отношением, разводящим диски друг от друга на минимальное расстояние — вот почему на иномарках даже с 200-сильными моторами выжимать педаль легче, чем на «Жигулях».

Впрочем, в последние годы и владельцы вазовских машин имеют возможность приобщаться к «западным технологиям» — заплатив вдвое-втрое дороже, чем за родную «корзину», покупают импортную. Такие специализированные фирмы, как SACHS, Luk, QH, OTA, Borg and Beck и другие, выпускают для «Жигулей» и «Самары» комплекты сцеплений («корзина», диск и выжимной подшипник), а также их составляющие порознь. Увы, часто попадаются подделки из стран «третьего мира», поэтому лучше покупать детали в магазинах посолиднее. Пусть они и подороже, но это с лихвой окупает себя долговечностью подлинных изделий именитых фирм. Надо еще иметь в виду, что снять и поставить сцепления стоит порой дороже, чем сами запчасти. И это тем более оправдывает как покупку дорогих высококачественных деталей, так и профилактическую их замену. Скажем, сцепление разобрано для удаления изношенного ведомого диска, а «корзина» и выжимной подшипник, проработавшие свыше 100 тыс. км, внешне выглядят отлично. Все равно разумно заменить и их: проехав еще столько же, вы будете уверены, что не придется вновь снимать коробку.

К сожалению, не на каждой российской машине даже фирменное сцепление способно служить долго, как на иномарке. Например, на переднеприводных ВАЗах ведомый диск приходится менять втрое чаще, чем на «классических» из-за быстрого выхода из строя демпферного узла или даже поломки ступицы. Причина нередко кроется в несоосности коленвала и первичного вала коробки передач — на «Самаре» эти две детали не центрируются через подшипник, как в «Жигулях», а обеспечить такую же точность изготовления картеров, как на иномарках, завод, судя по всему, еще не в состоянии.

Поставить импортные «корзину», диск и выжимной — только полдела. Есть еще привод сцепления. Далеко не на каждом нашем автомобиле его конструкция отвечает требованиям безопасности. Нередко педаль сцепления стоит так высоко от пола, что приходится каждый раз поднимать ногу, чтобы нажать на нее. Привыкать к неудобству, принимая его как должное, не следует — когда-нибудь это может привести к беде. Поездив несколько часов по городу, усталый водитель будет все реже и реже переключать передачи — кому охота лишний раз поднимать тяжелый ботинок, чтобы выжать сцепление. А значит, и скорость не будет снижать там, где обычно снижал… Помните: педаль сцепления должна в верхнем положении стоять так, чтобы выжать ее можно было, не отрывая пятку от пола! Поговорим об этом подробнее.

Если регулировка высоты педали ограничена или невозможна (например, на УАЗе, «Газели» и больших грузовиках), подложите под коврик на полу обрезки досок подходящей толщины и вы сразу почувствуете — управлять машиной стало удобнее. На большинстве современных легковых автомобилей («Самара», «Ока», » Moskvich 2141″, иномарки) педаль стоит выше, чем надо, если не отрегулирован беззазорный тросовый привод сцепления. Соотношение плеч его рычагов таково, что уменьшение толщины ведомого диска на доли миллиметра (по мере износа фрикционных накладок) вызывает заметный подъем площадки педали — иногда на десятки миллиметров.

Порядок регулировки беззазорного привода, приведенный в руководствах по эксплуатации автомобилей, излишне упрощен — он по существу рассчитан на тех, кто не представляет себе, как взаимодействуют детали сцепления при работе. Там указаны только конкретные значения длины хода педали или рычага оси вилки, с большим запасом обеспечивающие полное выключение сцепления. В большинстве же случаев этот ход намного превышает требуемый для данного автомобиля, и водитель, выжимая педаль до пола, прогибает диафрагменную пружину «корзины» гораздо больше, чем нужно. В результате она быстрее теряет упругие свойства, а порой (например, на «Самаре») и вовсе ломается.

Лучше регулировать привод «на ощупь», индивидуально — максимально точно

www.zr.ru