Как проверить коммутатор на уаз буханка: УАЗ 3151 | Проверка коммутатора

УАЗ 3151 | Проверка коммутатора |

12.2.1.5. Проверка коммутатора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверяется коммутатор при исправной катушке зажигания.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Отсоединить колодку блока (1). Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «2» и «4». Напряжение должно быть равно приблизительно 12 В (напряжение аккумуляторной батареи). В противном случае нужно найти и устранить обрыв в проводке ( 2 – коммутатор).
2. Выключить зажигание и подсоединить колодку к коммутатору.
3. Отсоединить колодку от распределителя зажигания.
4. Подключить вольтметр к клеммам 6 и 4 катушки зажигания. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть не менее 2 В и через 1–2 с должно снизиться до нуля. Если этого не происходит, нужно заменить коммутатор.
5. Соединить проводом центральный контакт колодки 18 с «массой». Напряжение должно повыситься до 2 В для 4-цилиндровых двигателей и до 5–6 В – для 5-цилиндровых. В противном случае заменить коммутатор.
6. Выключить зажигание. Подсоединить вольтметр к крайним контактам колодки 18. Включить зажигание и измерить напряжение. Оно должно быть равно 5 В. Если напряжение отличается от указанного, проверить проводку.

Бесконтактная система зажигания уаз буханка. Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание. Как выставить зажигание

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра.

Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.

Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете:-)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди.
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД ,

Катушки и датчик ,
Две катушки АСУД ,
Датчик АСУД ,
Блок АСУД ,
Блок и катушки АСУД

Нужен ли аварийный вибратор
Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.

Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)).

Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк.

Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор… Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то.

Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.

Как выставить зажигание

Для того чтобы правильно отрегулировать и выставить зажигание на УАЗе, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве пользователя по ремонту.

Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз. Колесные механизмы транспортного средства должны быть зафиксированы стопором или упором. Силовой агрегат должен быть отключен.

После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. При этом нужно проверить, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпало со штифтом на крышке блока распределительных шестерен. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного оборудования.

Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленвал на 180°. Октан-корректор должен находиться в нулевом положении. Затем необходимо затянуть болтом указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риской октан-корректора.

После этого настраиваем бегунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда острие на статоре совпадет с меткой красного цвета, можно фиксировать пластину при помощи болта.

Затем нужно установить на место крышку датчика распределительного устройства и проверить правильность установки подводов зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Отсчитывать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗе завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км/ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.

В том случае если детонации нет, нужно увеличить угол опережения, провернув датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Проверка необходима в следующих случаях:

Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
Произошло короткое замыкание.
Из строя вышли свечи системы зажигания.
Греется катушка, из-за чего система перегружается.

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо выключить силовой агрегат и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать по проводам, которые ведут от распределительного механизма в обратную сторону. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо подождать, пока двигатель полностью остынет. Для этого может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует демонтировать свечу при помощи специальной насадки. Это нужно делать аккуратно и следить за тем, чтобы мусор не попал в отверстие, т.к. это приведет к неисправности силового агрегата. Необходимо подключить провод обратно к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно дотронуться резьбовой стороной свечи до голого металла. При включенном зажигании все элементы электрооборудования транспортного средства начнут работать, это значит, что катушка функционирует исправно. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть искру голубого цвета. Если ее нет, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, подается недостаточное количество напряжения. Причиной этого может стать плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.

Еще один способ проверки соединения катушки зажигания:

Снять катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, убрать крепежные элементы с корпуса катушки, используя гаечный ключ.
Определить состояние механизма при помощи омметра. Нужно прикоснуться щупами к первичной обмотке, коснувшись 2 контактов одновременно. После этого необходимо замерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.

Перед началом выполнения работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными стопорными устройствами. Во время проверки устройства рекомендуется надеть защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с его последующим подключением. Для снятия старого замка понадобится крестовая и плоска отвертка.

Порядок действий при демонтаже старого замка системы зажигания транспорта:

Убрать крепежные элементы с нижней облицовочной панели рулевой колонки.
Вставить ключ в замок и установить его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
Демонтировать рулевую колонку.
Выкрутить крепежные болты замка зажигания.
Вставить плоскую отвертку в небольшое технологичное отверстие и нажать на фиксатор, который удерживает замок.
Вытолкнуть замок с посадочного места.
Отсоединить все провода системы.
Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Все провода подключаются в направлении хода часовой стрелки.

К выводу под номером 50 нужно подключить провод красного цвета, который отвечает за стабильную работу стартерного устройства.

К выводу под номером 15 необходимо подключить провод синего цвета с черной полосой, который отвечает за обогрев салона транспортного средства.

К выводу под номером 30 подключается розовый провод, а к 30/1 — коричневый.

К разъему INT необходимо подсоединить черный провод, который ответственен за работу габаритных огней и фар.

После того как все провода будут подключены, нужно подсоединить клемму аккумуляторной батареи. К верхней части клеммы должен быть подключен провод черного цвета. Затем нужно завести двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электрических приборов, а затем исправность стартерного механизма.

Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все элементы электрооборудования будут отключены от питания. При повороте ключа в первое положение активизируется работа системы, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стопорными сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, стержень противоугонной системы выдвигается и убирается при смене положения ключа.

Если этого не произошло, значит, провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Схема зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания УАЗа-3151. Для того чтобы правильно выставить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, нужно воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контактного

Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы, как:

Замок. Он находится на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля за протеканием тока между аккумуляторной батареей транспорта и зажиганием.
Аккумулятор. В тот момент, когда двигатель отключен, источником питания всего электрооборудования является аккумуляторная батарея. Она дополняет уровень электричества, который вырабатывается генераторной установкой, если она выдает напряжение ниже 12 В.
Распределительное устройство. Оно направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей системы.
Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, оберегая их от обгорания.
Свечи зажигания. Ток высокого напряжения перемещается по центральному электроду этих механизмов. В промежутке между центральным и боковым электродом появляется искра, которая поджигает топливную жидкость в цилиндрическом устройстве.
Привод. Распределительный механизм оборудован прямым типом привода от распределительного вала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
Центробежный регулятор. Он необходим для установки требуемого угла опережения воспламенения в зависимости от оборотов мотора. Этот механизм включает в себя грузы, которые вращаются, воздействую на пластину с контактами прерывателя.
Катушка. В ее конструкцию входит 2 изолированных обмоточных провода, которые намотаны на сердечник, сделанный из мягкой стали. Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки образует во вторичной обмотке ток высокого напряжения, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумулятора переходит на первичную обмотку катушки. После этого он начинает образовывать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерывательного устройства размыкаются. В этот момент начинает исчезать магнитное поле, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Появившийся импульс переходит на крышку корпуса распределителя, а искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве мотора.

Безконтактного

Для того чтобы установить момент бесконтактного зажигания на УАЗе, необходимо подготовить следующие инструменты:

комплект гаечных ключей;
крестовая отвертка;
стробоскоп;
защитная одежда в виде очков и маски;
стопорные механизмы для колес.

Перед тем как приступить к подключению необходимо надеть защитную одежду и установить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать его колеса при помощи специальных стопоров.

Для начала нужно поставить риску на крышке клапанов и совместить все метки. После этого следует вывернуть свечу первого цилиндрического механизма двигателя и убрать крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу первого цилиндра, то можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем необходимо вставить в свечной колодец длинную отвертку и провернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в положение высшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть выставлена напротив длинной риски на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить контровую гайку, которая прижимает трамблер к блоку цилиндров. Вращая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазоре датчика Холла. В это время контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпасть с боковым контактом под номером 1 на крышке трамблера, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать при помощи крепежной гайки.

Затем следует подтянуть гайку крепления распределительного устройства и установить крышку со свечей на место.

Когда все работы будут закончены, нужно завести двигатель, прогреть его до температуры +50…+60°С и откорректировать бесконтактное зажигание при помощи стробоскопа.

Стробоскоп нужно подключить к трамблеру. Он обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и ее изменение при увеличении количества оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма будет находиться в положении высшей мертвой точки, рекомендуется совместить насечку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Эта риска расположена на крышке узла газораспределительного механизма. Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топливной жидкости на второй риске в 5°.

Электронного

В системе электронного зажигания полностью отсутствует механическое движение элементов. Работа этой системы обеспечивается специальными датчиками и блоком управления. Это дает возможность увеличить показатели силового агрегата транспорта и уменьшить средний расход топливной жидкости.

Для того чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части. Для этого потребуется провернуть храповик коленчатого вала до совпадения отметок со шкивом.

После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, уложить новую проводку и установить высоковольтную катушку. Затем можно прикрепить коммутатор на щит моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.

Провода высокого напряжения должны подключаться в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

К разъему под номером 1 должен подключаться коричневый провод. К разъему под номером 2 — черный. К разъему под номером 3 подключается провод белого цвета, а к номеру 4 — синего.

Для того чтобы правильно выставить зажигание, необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед началом проведения работ необходимо отключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместить метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.

Контактная система зажигания автомобилей УАЗ с обычным электрооборудованием могла включать в себя распределитель зажигания Р119-Б, катушку зажигания Б115-В, свечи зажигания А11-У и выключатель зажигания ВК330.

Контактная система зажигания УАЗ с электрооборудованием могла включать в себя распределитель зажигания Р132 или Р103, катушку зажигания Б5-А или Б102-Б, свечи зажигания СН302-Б или СН433, выключатель зажигания ВК330 и дополнительный резистор СЭ40-А.

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство.

Принципиальная схема контактной системы зажигания УАЗ.

Распределитель зажигания Р119-Б.

Контактная система зажигания включает в себя распределитель зажигания который служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания, распределения высокого напряжения по свечам зажигания и изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Он состоит из прерывателя, распределителя, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, конденсатора и октан корректора.

Прерыватель включает в себя корпус, приводной валик с четырехгранным кулачком и подвижную пластину с установленными на ней контактами. Неподвижным, соединенным с массой, и подвижным в виде молоточка, изолированного от массы и соединенного проводником с изолированным выводом низкого напряжения, а также фетровой вставкой для смазки кулачка.

Подвижная пластина соединена тягой с вакуумным регулятором, предназначенным для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя. Регулировка зазора между контактами осуществляется перемещением стойки неподвижного контакта прерывателя с помощью отвертки, устанавливаемой в паз регулировочного винта.

Распределитель включает в себя ротор с токоразносной пластиной и крышку с боковыми и центральным электродами. Центральный электрод содержит контактный уголек. Ротор вращается вместе с кулачком прерывателя. Центральный электрод соединен высоковольтным проводом с катушкой зажигания. Боковые электроды соединены высоковольтными проводами со зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.

Ток высокого напряжения от катушки зажигания поступает через контактный уголек на разносную пластину ротора, а от нее через боковые электроды по проводам высокого напряжения на свечи зажигания. С помощью октан-корректора установленного на корпусе прерывателя, производится ручная корректировка угла опережения зажигания.

Распределитель зажигания Р132.

Имеет одинаковую с распределителем Р119-Б конструкцию и отличается от него наличием защитного экрана и характеристикой центробежного регулятора.

Центробежный, вакуумный регуляторы и октан-корректор.

Служат для регулировки угла опережения зажигания. Опережением зажигания называется воспламенение рабочей смеси до момента достижения поршнем верхней мертвой точки ВМТ в такте сжатия. Поскольку время горения рабочей смеси практически неизменно, то с увеличением частоты вращения коленчатого вала поршень за время сгорания смеси успевает после прохождения ВМТ, отойти от ВМТ на большую величину, чем при малой частоте вращения коленчатого вала.

Смесь будет сгорать в большем объеме, давление газов на поршень уменьшится, двигатель не будет развивать полной мощности. Поэтому с увеличением частоты вращения коленчатого вала рабочую смесь нужно воспламенять раньше, до подхода поршня к ВМТ, чтобы обеспечить полное сгорание смеси к моменту перехода поршнем ВМТ при наименьшем объеме. Кроме того, при одной и той же частоте вращения коленчатого вала опережение зажигания должно уменьшаться с открытием дроссельных заслонок и увеличиваться при их закрытии.

Это объясняется тем, что при открытии дроссельных заслонок увеличивается количество смеси, поступающей в цилиндры, и одновременно уменьшается количество остаточных газов, вследствие чего повышается скорость сгорания смеси. И наоборот — при закрытии дроссельных заслонок скорость сгорания смеси уменьшается.

Опережение зажигания автоматически изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала с помощью центробежного регулятора. Он состоит из двух грузиков, которые надеваются на оси, укрепленные на пластине валика, и стягиваются двумя пружинами. При повышении частоты вращения вала грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны и поворачивают планку с кулачком в сторону его вращения на некоторый угол, чем и обеспечивается более раннее размыкание контактов прерывателя, то есть большее опережение зажигания.

Автоматическое регулирование опережения зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок осуществляется с помощью вакуумного регулятора. Диафрагма регулятора отжимается в сторону прерывателя пружиной. Полость с одной стороны диафрагмы сообщена с атмосферой, а с другой с помощью штуцера и трубопровода — с карбюратором.

При закрытии дроссельных заслонок разрежение в корпусе вакуумного регулятора увеличивается. Диафрагма преодолевая сопротивление пружины, прогибается наружу и через тягу поворачивает подвижную пластину в сторону увеличения опережения зажигания. При открытии заслонок диафрагма выгибается в другую сторону, поворачивая пластину в сторону уменьшения опережения зажигания.

Для ручной регулировки опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива применяется октан-корректор. Угол опережения зажигания изменяется при повороте корпуса распределителя относительно валика распределителя с помощью гаек. На неподвижной пластине октан-корректора имеются деления с обозначениями +10, -10. При перемещении подвижной пластины вместе с корпусом распределителя в сторону «плюс», устанавливается более раннее зажигание. При перемещении в сторону «минус» — более позднее.

Катушки зажигания Б115-В и Б5-А.

Контактная система зажигания УАЗ может быть оснащена одной из этих катушек. Они имеют одинаковую конструкцию и отличаются друг от друга отсутствием у катушки Б5-А дополнительного резистора, размещенного на корпусе катушки Б115-B. Кроме того, катушка Б5-А имеет экран. Катушка зажигания состоит из сердечника с надетой на него изолирующей втулкой, на которую наматывается вторичная и поверх нее первичная обмотки, фарфорового изолятора, крышки с выводами и корпуса с магнитопроводом. Внутренняя полость катушки заполняется трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию моток и уменьшает нагрев катушки.

Свеча зажигания А11У.

Состоит из стального корпуса, керамического изолятора, внутри которого размещен центральный электрод, уппотнителя и бокового электрода. В наконечнике высоковольтного провода, подключаемого к свече, установлен резистор для подавления радиопомех.

Экранированная свеча зажигания СН302-Б.

В комплект экранированной свечи зажигания СН302-Б входят уппотнительная резиновая втулка, герметизирующая ввод провода в свечу, керамическая изоляционная втулка экрана и керамический вкладыш со встроенным резистором для подавления радиопомех. Соединение высоковольтного провода с эпектродом вкладыша осуществляется следующим образом.

На конец провода высокого напряжения, выходящего из экранирующей оплетки, надевается резиновая уплотнительная втулка свечи, а затем провод вводится в контактное устройство. Жила провода, оголенная по длине на 8 мм, вставляется в отверстие втулки, развальцованной в донышке керамического стаканчика контактного устройства, и распушается так, чтобы контактное устройство было зажато на проводе.

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель

Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, валик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

первичной…..0,43

вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и платы, на которой смонтированы все узлы вибратора. Имеет один вывод. Включение его в работу допускается только в случае выхода из строя транзисторного коммутатора или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Проверьте датчик-распределитель зажигания: осмотрите бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протрите х/б тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол–24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок, ротор и опору статора).

Порядок установки момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).

3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 °С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55–60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя () по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Бесконтактная система зажигания Уаз-31519 с двигателем УМЗ-4218 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Состоит из корпуса, крышки, валика, датчика синусоидального напряжения, центробежного и вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе. На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.

Катушка зажигания Б116.

Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов +-10: первичной — 0,43 Ом, вторичной — 13 000-13 400 Ом. Максимально развиваемое вторичное напряжение — 30 000 Вольт. Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения: вывод К — для соединения с выводом выводом «+» коммутатора, немаркированный вывод — с выводом КЗ коммутатора.

Свечи зажигания.

Выключатель зажигания 2108-3704005-40.

С противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Такой поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (выключено). Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение 0 и вынуть из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Включаемые цепи при различных положениях ключа зажигания:

0 — все выключено, под напряжением контакт «30».

I — зажигание, под напряжением контакты «30»-«15», включены цепи обмотки разгрузочного реле, обмотки возбуждения генератора, системы зажигания, системы управления электромагнитным клапаном карбюратора, указателей поворота, света заднего хода, контрольных приборов.

II — зажигание и стартер, под напряжением контакты «30»-«15» и «30»-«50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, и плюс обмотка дополнительного реле стартера.

Бесконтактная система зажигания Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30.

Бесконтактная система зажигания двигателя Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный коммутатор, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на Уаз-31519 прежде всего отличается от карбюраторного двигателя УМЗ-421-30 на Уаз-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого эта величина — 7.0, а у второго — 8.2.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Устройство и характеристики такие же, как и в системе зажигания Уаз-31519.

Транзисторный коммутатор 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы транзисторного коммутатора предназначены: вывод Д — для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя, вывод КЗ — для соединения с выводом катушки зажигания, вывод «+» — для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Катушка зажигания Б116.

Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519.

Добавочное сопротивление 1402.3729.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» — 0.71+-0.05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0.52+-0.05 Ом.

Свечи зажигания.

А11Р, А14ВР или Brisk NR17YC.

Выключатель зажигания.

На автомобиле Уаз-31601 применяется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда.

Техническое обслуживание бесконтактной системы зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов, бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протирайте тканью, смоченной в чистом бензине. Периодически проверяйте выключатель зажигания на правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и работу блокировочного устройства против повторного включения стартера.

Через 50 000 км. замерьте сопротивление комбинированного уголька, расположенного во внутренней части центрального вывода крышки распределителя. Уголек подлежит замене, если величина его сопротивления выходит за пределы 6 000-15 000 Ом.

Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, бегунок, ротор и опору статора.

Для предотвращения поверхностного перекрытия и прогара крышки датчика-распределителя следите за тем, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были досланы в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластмассовых деталей — крышка, бегунок, низковольтный вывод и т. д.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки МЗ (5 градусов до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.

2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

3. Закрепите болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

4. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.

5. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя Уаз при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия, и двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55 — 60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Нет искры на уаз инжектор 409 двигатель причины

Проверка наличие искры

Допустим, ваш инжекторный автомобиль перестал реагировать на ключ зажигания и отказывается заводиться. Сразу же сетовать на неисправность в системе зажигания довольно-таки нерационально. В первую очередь, нужно удостовериться в том, что пропала именно искра, а не поломалось что-либо другое. Для проверки свечей зажигания на наличие заветного «огонька» можно прибегнуть сразу к нескольким процедурам. Пожалуй, наиболее эффективные и простые из них следующие:

Способ первый – проверка от массы. Для его реализации необходимо отключить зажигание, выкрутить поочерёдно каждую свечу и, приложив её корпус к массе (металлический корпус мотора), попытаться завести мотор;
Способ второй – проверка при помощи мультиметра или тестера на основе пьезоэлектрического элемента. Этот вариант диагностики довольно-таки схож с описанным выше способом за исключением того, что свеча прикладывается не к массе, а к контактам тестера или мультиметра. Однако в этом случае «крутить» стартер не требуется, искра должна возникнуть от самих приборов.

Если по итогу проведения отмеченных выше способов проверки искрообразование на свече не выявлено, или искра есть, но слабая (неяркая, нерезкая, тусклая), необходимо выявлять причину неисправности. Не забывайте, что эксплуатация машины с плохо работающим зажиганием отрицательно сказывается на работе двигателя и существенно уменьшает его эксплуатационный срок.

Примечание! Проверка искры на инжекторе – крайне ответственное мероприятие, так как на подобных автомобилях очень чувствительная электроника. Учитывая именно эту особенность, диагностику важно проводить аккуратно и максимально быстро, то есть – без многочисленного количества повторов проверки и с использованием исключительно качественных тестеров.

Нет искры уаз буханка инжектор

alexur

Замполит

Припёрли на чалке сегодня.Не хотел темы открывать,но решил попробовать,ибо пока-тупичок. Не заводилась,не работал БН.Последнее решилось заменой реле.Думал уже -щас выпну это счастье-фиг,не заводится.Ладно,копаю дальше.Нет искры.Ни со сканера ,ни при прокрутке.Остальные ИМ крутятся как хошь.Массы прожал.Питание на катушках есть.Даже просадка по напруге наличествует при подаче искры со сканера (ну,0,1в). Искры-нет.

Чистый ЕЕПРОМ тоже залил на всякий случай.Сам думаю подписать мозк,но подменка будет только завтра.

На УАЗе 390945 с инжекторным 409 двигателем пропала искра на всех цилиндрах. При том, что питание на катушки зажигания приходит.

Пропуски зажигания в 1 цилиндре УАЗ Патриот – 4 ответа
Не заводится двигатель УАЗ Патриот – 2 ответа
Не тянет ДВС, при движении глохнет, УАЗ Патриот – 2 ответа

Видимо датчик положения коленвала сломался.

Импульсы для создания искр на катушках формирует блок управления двигателем «мозги», при неисправности одного из датчиков ДК и ДР искры не будет! Для определения неисправности необходимо воспользоваться компьютерной диагностикой. Тестер, лампочка и отвёртка здесь не помощники.

на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, в этом случае скорее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник. Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Нет искры на уаз инжектор 409 двигатель причины

Други, подскажите. Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом. После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску. До этого двигатель заводился идеально.

Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще. Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку — всё работает. Подношу металл к ДКВ — при включенном зажигании — включается бензонасос — то есть ДКВ исправен.

Куда дальше копать, как его завести?

Снял свечу — нет искры.

Куда дальше копать, как его завести?

Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.

Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.

Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.

Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.

на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.

Источник

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

катушка зажигания ,
транзисторный коммутатор ,
добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14. 3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

Почему катушка не дает искру

Среди причин того, что транспортное средство не желает заводиться, можно выделить:

горючее не поступает к карбюратору;
нет искры с катушки;
к катушке не доходит сигнал тока;
поломался распределитель зажигания;
между электродами свечи зажигания отсутствует искра;
ток не поступает к тамблеру.

Кроме того, иногда случается так, что функционирование силового агрегата блокируется стартером. Но, прежде всего, следует осмотреть обмотку электромотора. Возможно, там есть обрывы. Если же нет, то, преимущественно, стартер будет исправным. В этом случае следует осмотреть катушку.

Проверяем свечи зажигания и катушку

Далее необходимо оценить адекватность функционирования свечей. Прежде всего, снимает 2 высоковольтных провода с распределителя. После кладем проводку так, чтобы она находилась в 7 миллиметрах от мотора. Запускаем стартер. Если вы увидите искру голубого цвета, то система работает исправно. Если же оттенок будет отличаться, или же искра отсутствует вообще, необходимо заняться ремонтом системы.

Затем, в ситуации, когда у вас пропала искра с катушки зажигания, необходимо оценить работоспособность и самой катушки. Алгоритм тут ничем не отличается от проверки свечей. Берем провод, что идет от катушки, после чего подносим его к мотору. Если при запуске движка не будет искрить, то элемент неисправен.

Что делать, если нет искры на инжекторе? Возможные неполадки

Одной из самых частых причин, провоцирующих невозможность запуска бензинового двигателя, является банальное отсутствие искры на свечах зажигания. При таком стечении обстоятельств воспламенять горючую смесь на такте сжатия нечем, в итоге – мотор отказывается работать. В зависимости от того, какой системой питания оборудован автомобиль, определяется то, как именно нужно действовать для определения точной причины отсутствия искры и мер по её возвращению. Более подробно о данной проблеме на инжекторных моторах поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно прочитайте представленный ниже материал до конца.

Причины проблем с искрообразованием

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

Свечу или свечи зажигания залило топливом – искра либо отсутствует, либо очень слабая, сами свечи мокрые;
Свеча или свечи зажигания вышли из строя – искра полностью отсутствует, нагар на контактах, как правило, чёрный или белый;
Неисправен датчик коленвала, модуль зажигания, катушка зажигания, коммутатор или трамблер – искра отсутствует полностью, двигатель не подаёт признаков «жизни», инжектор работает некорректно;
Пробились высоковольтные провода или произошла потеря контактов – одна или две свечи не работают, остальные полностью исправны;
Неисправна электроника инжектора (ЭБУ или провода) – узел работает некорректно, искры нет на всех свечах;
Забились форсунки инжектора – искры нет на свечах конкретных цилиндров, инжектор работает неправильно.

Как выставить зажигание

Как проверить искру на катушке зажигания

Когда вы поняли, что проблема кроется именно в катушке, следует осуществить ее ремонт. Но не стоит сразу же бежать в сервисный центр, если нет искры от катушки зажигания. Ведь за такие услуги придется немало заплатить.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр элемента. Различные деформации, механические повреждения, сильные загрязнения и пятна могут привести к тому, что на катушку зажигания не поступает ток. Грязь необходимо стереть при помощи сухой тряпки. Обратить внимание нужно и на проводку.

Важно, чтобы на ней не было влаги и обрывов.

Затем следует немножко пошевелить высоковольтной проводкой. Если после этого все равно не идет искра с катушки зажигания, то тут необходимо заняться более тщательной диагностикой.

Что делать дальше

Итак, причина того, почему нет искры от катушки обнаружена. Теперь же необходимо решать, что делать дальше. Основных варианта два:

Ремонт узла является достаточно сложным процессом. Тут необходимо разобрать механизм на составляющие элементы, после чего проверить их на наличие различных сколов, царапин и прочих дефектов, после чего зачистить повреждения. Затем нужно восстановить оболочку при помощи клея или специального состава.

Чтобы заменить катушку, необходимо подобрать модель с аналогичными параметрами.

Важно правильно подключить соединительные провода, иначе высока вероятность перегрева и возникновения короткого замыкания. Если же во время проверки появляется искра, а данные, полученные омметром и амперметром, находятся в пределах нормы, то следует искать неполадку в остальных элементах системы зажигания.

Подводя итог, можно сказать, что за запуск мотора автомобиля отвечает сразу несколько элементов. В то же время, основная причина тут состоит в том, что нет искры с катушки зажигания. Прежде чем решать данную проблему, необходимо понять, почему именно возникла такая ситуация. Следует тщательно проверить свечи, проводку и саму катушку. Обнаружив, в чем именно кроется проблема, необходимо заменить или отремонтировать неисправный элемент. С другой стороны, тут необходимо наличие специального оборудования и приборов, так что если у вас все это отсутствует, следует доверить ремонт и диагностику в руки профессионалов.

Далее видео о том, что нужно делать если ваш ВАЗ не заводится:

alexur

Проверка работы катушки зажигания

В первую очередь следует убедиться, искрит ли катушка зажигания вообще. Для этого необходимо снять крышку распределителя и провернуть коленвал так, чтобы замкнулись контакты, а затем поднести конец центрального провода, идущего на катушку, к массе (блоку цилиндров двигателя) на расстояние 5-6 мм, а затем включить зажигание.

При исправности будет наблюдаться яркое искрение. Если искра слабая или не наблюдается вовсе, проблема именно в катушке (или в центральном высоковольтном проводе). В отдельных случаях возможна ситуация, когда вследствие плохой изоляции наблюдается искрение самой катушки зажигания, прямо по ее поверхности.

Следующим этапом идет проверка ее низковольтных и высоковольтных контуров. Для диагностики первичной обмотки необходимо при помощи омметра измерить сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым контактом. Оно должно составлять около 3-5 Ом. Для проверки вторичной обмотки замеряется сопротивление между плюсовым контактом и центральным выводом катушки.

Здесь показатели должны быть около 6-7 кОм. Эти значения ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретной модели автомобиля. В случае обрыва обмотки омметр покажет ноль, при коротком замыкании показатели будут стремиться к бесконечности. В этом случае показана замена, так как, скорее всего, ее корпус негерметичен. На впрысковом двигателе катушки замеряются по отдельности.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к “массе” (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии “искры” в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к “массе” автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Выпускается в следующих модификациях

ЗМЗ 409.10 — соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 2. Мощность 142,8 л.с.ЗМЗ 4091.10 — выпускается с 2007 года. Соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 3. Предназначен для установки на автомобили УАЗ с вагонной компоновкой (в просторечии «Буханка»). Мощность 125 л.с.ЗМЗ 4911.10 — выпускается с 2012 года. Разработан для тех же «Буханок» и «Головастиков». В конструкцию введен датчик абсолютного давления и зубчатые цепи привода ГРМ. Мощность 125 л.с.ЗМЗ 40904.10 — устанавливается на Patriot, Hunter, Pickup и Cargo. Отличается применением датчика абсолютного давления. Форсунки двухпоточного распыления смонтированы на рампе. ГРМ приводится зубчатыми цепями. Картерные газы отсасываются в полость ресивера. Изменена крышка головки блока, на этом двигателе она из пластика. Мощность 142,8 л.с.ЗМЗ 40905.10 — соответствует требованиям для экологического класса ЕВРО 4. В остальном аналогичен ЗМЗ 40904.10

Метки: уаз

Комментарии 54

Выше предлагали проводок от коммутатора с клеммы Д отцепить от трамблёра и поконтачить им на массу (предварительно вместо ВВ провода воткнуть в катушку кусок проволоки и расположить его в 5-7 мм от массы) при включенном зажигании — искра есть? С собой всегда имеет смысл иметь _проверенные_ крышку трамблёра, бегунок, датчик трамблёра, коммутатор и катушку.

Надо попробовать так

как успехи, камрад? выбрался? что было?

притащили меня )))) после этого и не как не дойду до него потому что работа до поздна задерживает

как успехи, камрад? выбрался? что было?

я грешу на комутатор, хотя он новый стоит

Сейчас херню скажу, но иногда очевидное и не замечаем… в порядке внезапносдохшего. Предохранители. Масса. Вв провода. Залил.

предохранители целые я смотрел

А вы не возите с собой запасной коммутатор? Они бывают накрываются, особенно если масса плохая .

вот чего чего а не вожу, теперь буду с собой пол гаража брать запчастей))))

У меня ещё на жигулях ,31-го декабря при выезде из магазина, прямо на повороте сгорает коммутатор, во сюрприз. Вот с тех пор и вожу .

Пробник есть? Все по пунктам расскажу

Провод из трамблёра центральный выдерни, прислони к мотору на 0.5см, крутни стартером, искра если есть смотри бегунок, если нет, пробуй перемкнуть сопротивление

первым же делом и попробывал центральным проводом на массу и мскры нету. а вот сопротивления перемкнуть это что куда тыкать я в электрике не очень шарю.

Коробочка на фото, спираль внутри, при запуске двигателя питание на катушку идёт с замка, стартер отпускаешь, питание идёт через сопротивление, что понижает нагрузку на катушку.

Недавно было такое. Причина 100%: подгорели контакты на контактной группе. Т.е. когда снимаешь крышку трамблера ты увидишь контакты(2 шт). Вот они и подгорели. Чисткой не исправишь, только замена(проверено).

Когда крутишь стартером хлопки есть? Идет искра? Схватывает? Или совсем глухо?

Воткни свечной провод в катушку и проверь есть ли искра . Если есть смотри бегунок трамблера.

искры нету я так пробовал

Проверь трамблер. Проводок к нему сбоку крепится, бывает откручивается.

Стоит на месте прикручен

Он может и стоять, да контакта нет. На одной изоляции висеть.

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор. ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

+ есть и там и там

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

тонкий проводок идет к трамблеру, прикручен сбоку, вот его открутить и потыкать на массу, если с катушки с центрального есть искра, то датчик кончился в трамблере.

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

центральный выдернуть из трамблера и держать на расстоянии от массы в 1-2 мм

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

Если провод от трамблера отходит один—то это контактный трамблер. Стерлась пимпочка на контакте и он не отжимается. Смотри контакт. Было такое.

Нет искры.

Всем здарова. Проблема такая. Вчера днём ездил, все было гуд. Вечером решил прокатиться, завожу машину- хер там. Стартер маслает, не заводится. Сегодня начал разбираться. Грешил на катушку. Заменил. Начал дальше копать- нет искры на выходе из катушки. Прикол в том, что питание на катушку поступает. Но искры почему то нет. В чем может быть причина ?

привет.зх что там за двиг. не работает дпрв.(в трамблёре).
Сообщение от
ГЕННАДИЙ.
привет.зх что там за двиг. не работает дпрв.(в трамблёре).
Двигатель Mazda b3e, 1,3 8клапанный, инжектор. Зажигание переделано. Стоит уазовская катушка и коммутатор
Сообщение от
Deathfrost9
Двигатель Mazda b3e, 1,3 8клапанный, инжектор. Зажигание переделано. Стоит уазовская катушка и коммутатор
катушка с реостатом или без… ну и коммутатор перепроверь?
Сообщение от
mic-90
катушка с реостатом или без… ну и коммутатор перепроверь?
Катушка трехконтактная с сопротивлением. Коммутатор звонил, все фурычит. Мистика какая то
Последний раз редактировалось mic-90; 08.04.2019 в 00:15.
Сообщение от
mic-90
в свое время этих коммутаторов контрафакта понаделали – мама не горюй! Внешне не отличить, а вот потроха отличаются в корне, у подделок как будто их на коленке собирали, типа этого:
а вот нормальный примерно должен выглядеть так:
как говорится – найди 10 отличий!

Коммутаторы на УАЗ от «Астро»

Коммутатор УАЗ необходим для координации работы бесконтактной системы зажигания. Получая сигнал от датчика Холла, коммутатор зажигания УАЗ передает его на катушку зажигания, импульс от которой необходим для начала работы двигателя.

Когда встает вопрос, какая марка коммутатора УАЗ предпочтительнее, среди автовладельцев возникают дискуссии. Однако многие отдают предпочтение коммутаторам «Астро». Дело в том, что мы не экономим на расходных материалах и делаем качественную «начинку» для коммутатора, что обеспечивает долгую и бесперебойную службу.

Коммутатор УАЗ. Бесконтактное зажигание

Большинство наших моделей коммутаторов подойдут ко всем карбюраторным двигателям, оснащенным бесконтактной системой зажигания. В том числе, мы предлагаем коммутаторы на УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 452, УАЗ 31514, УАЗ 417, а также на другие модели.

Вы можете купить у нас коммутаторы бесконтактного зажигания на УАЗ двухканальные, шестиконтактные и семиконтактные. Есть модель в комплекте с датчиком Холла и установочным жгутом.

Электронный коммутатор на УАЗ

С каждым годом все большей популярностью пользуются именно такие коммутаторы УАЗ. Электронное зажигание более надежное, бесконтактная система зажигания лучше защищена от сбоев, а электронный коммутатор обеспечивает наивысшую долговечность и точность работы всей системой.

Кроме того, с помощью такого коммутатора, как 961.3734, вы сможете самостоятельно выставить начальный момент зажигания и проверить работу датчика Холла.

Купить коммутатор УАЗ

На нашем сайте вы можете купить коммутаторы на УАЗ оптом, цена в таком случае будет выгодной, от производителя. Если вам требуется единичный коммутатор, обратитесь к нашим представителям в вашем городе. Ещё можно купить коммутаторы на ВАЗ и другие модели автомобилей.

Способы оплаты: через расчетный счет, на карту банка, через платежные системы.

Способы доставки: самовывоз, Почта России, ПЭК, Деловые линии, Автотрейдинг, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-сервис.

Способы связи: [email protected], +7 (8412) 48-00-02

Система зажигания бесконтактная уаз буханка. Система зажигания автомобиля уаз. Как проверить катушку зажигания

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

первичной…..0,43

вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Порядок установки момента зажигания

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя (рис. 7.24) по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке.

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 аккумуляторная батарея;
2 выключатель зажигания;
3 добавочный резистор;
4 датчик импульсов;
5 коммутатор;
6 катушка зажигания;
7 распределитель;
8 свечи зажигания;
9 аварийный вибратор

Принципиальная схема коммутатора 13.3734

Доработка штатного электронного зажигания (коммутатор 131)

Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него).

Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора.

Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах!

Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей» , по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734):

R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

Подробнее о замене коммутатора на 131 см. в статье «Волжские поджигатели» на сайте «За Рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый трамблер + электронные коммутатор и катушка)

Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. [Юрий Жилин] Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились…

Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие.

2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7!!! и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)!

В общем, по моему мнению, без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди. [Чиф]
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД Махно ,
Катушки и датчик АСУД Махно ,
Две катушки АСУД Махно ,
Датчик АСУД Махно ,
Блок АСУД Чиф ,
Блок и катушки АСУД Чиф

см. так же:
принцип работы «Михайловского зажигания» в журнале «За рулем»: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ (локальная копия)
Адаптивное зажигание. Морской дьявол на бирже труда. Журнал «За рулем» 2005 год Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Силыч»

Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.

Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003

Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку.

Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.

Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).

см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.

Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.

Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет.

А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально

У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум.

Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] Форкамерные свечи, — нужны ли они?

Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами:).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения). [Радомирыч]

Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его…(трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет.

Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. [Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?

Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! [Чиф] Переделка трамблера на бесконтактный своими силами

Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.

Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.

Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.

НО…
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод:(). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) . [Юрий Жилин]

Любая система зажигания бесконтактная в основном отличается только производителем и обладает следующими конструктивными особенностями — это датчик-распределителя или попросту трамблер, свечи и катушка зажигания, резистор (отвечает за сопротивление), аварийного вибратора и коммутатора.

Трамблер имеет простое устройство, состоящее из корпуса, крышки (обычно пластмассовую), 2 регулятора, валика и датчика напряжения, а также корректора. Датчик напряжения имеет ротор и статор. На них имеются специальные метки для, того чтобы выставить начальное зажигание (первичное).

Катушка зажигания имеет сопротивление первичной обмотки 0,43 Ом и вторичной 13000-13400 Ом, при температуре около 25. Максимальное напряжение до 30000 В на вторичной обмотке.
Транзисторный коммутатор представляет собой простейший прибор, состоящий из корпуса с платой, а аварийный вибратор имеет те же части что и последний, но он вступает в работу при отказе коммутатора.

При каких условиях проводить ТО

Как правило, зажигание нуждается в обслуживании по мере обнаружения неисправности, но по регламенту рекомендуется по пробегу. 8000 км. Подтягивают гайки трамблера и крепления контактов проводов. 16000 км. Осмотр состояния визуально, очистка видимых элементов от загрязнений. Смазка втулки ротора. 50000 км. Очистка подшипников и закладка новой смазки, очистка всех деталей от грязи, протяжно контактов проводки.

Как выставить нужную точку зажигания.
1. Поршень 1- го цилиндра обязательно должен находиться в верхней мёртвой точке, этого добиваются путем прокрутки распредвала, при этом следят за метками, они должны совпадать.

2. Снять пластиковую крышку с трамплина и убедиться в совпадении электрода бегунка с насечкой на крышке. 3. Пластина корректора затягивается с помощью болта к корпусу, затяжка производится, пока указатель не окажется посередине размеченной шкалы. 4. Пластина ослабляется, при помощи удерживающего её болта. 5. Поворачивая корпус трамблера, и одновременно удерживая бегунок, следить за метками на роторе и статоре (они должны совпасть), после чего пластинка снова затягивается. 6. Собрать все в обратном порядке и проверить автомобиль на точность момента зажигания.

Прогревается двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов), затем выбрав ровный и прямой участок дороги, резким нажатием на педаль газа, разгоняем автомобиль. Услышав незначительную детонацию, делаем вывод о том, что регулировка сделана правильно. При ощутимо большей детонации или её нет совсем, производят следующие манипуляции — поворачивает корпус по часовой стрелке при отсутствии и против, при значительной детонации.

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

первичной…..0,43

вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Порядок установки момента зажигания

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

Любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

[ Скрыть ]

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема СЗ и обозначение ее элементов для старых двигателей УАЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на , на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

Бесконтактная схема СЗ с коммутатором для УАЗ

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
Система , которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика . Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

Выполняем схему подключения электронного зажигания на уаз. Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание Электронное зажигание на уаз буханка

– датчик-распределитель;

– транзисторный коммутатор;

– катушка зажигания;

– добавочное сопротивление;

– аварийный вибратор;

– свечи зажигания.

Датчик-распределитель

Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:

первичной…..0,43

вторичной…..13 000–13 400

Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000

Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:

– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;

– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.

Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:

– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;

– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;

– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.

Техническое обслуживание

Через 8 000 км

Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.

Через 16 000 км

Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).

Через 50 000 км

Порядок установки момента зажигания

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.

При каких условиях проводить ТО

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя. 6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки. После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Система зажигания на УАЗ 469

Используется такой режим, если запускать двигатель стартером. Зажигания на УАЗ имеют несложную конструкцию. Бесконтактное зажигание более удобное в использовании, чем контактное.

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Поверните корпус трамблера, пока средняя метка на его корпусе не совместится с меткой на двигателе. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 коммутатор можно установить в свободное место между бачком омывателя и левой фарой. Просверлите 2 дырки и прикрутите коммутатор саморезами. Правильная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность эксплуатировать автомобиль в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, которое соответствует углу опережения зажигания в 5 градусов. Проверьте порядок подсоединения высоковольтных проводов цилиндров двигателя.

Подводное зажигание УАЗ схема

А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Катушка — для контактной системы зажигания! Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. Суть в том, что восьмерочный трамблер на восьмерочном моторе стоит «с жопы» двигателя и имеет привод от распредвала.

В трамблёр помещается пара датчиков Холла расположенных под 90 град. относительно друг друга. На ось надевается пластина «бабочка», она при движении в датчиках Холла поочерёдно формирует импульсы. Трамблёр сгодится любой, главное чтобы он подходил по типу привода и был исправным.

Рекомендации по настройке трамблера Можно ли на УАЗ поставить трамблер от Волги Опыт эксплуатации трамблера с датчиком Холла (статья) Как изолировать от воды трамблер? Переделка бесконтактного зажигания на контактноеЛегко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;4. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Выставляешь кривым стартером бегунок трамблера на первый цилиндр, а среднюю метку на шкиве КВ(ЗМЗ 402) или первую по ходу шкива(двигатели УМЗ) напротив штивта. Предназначена для установки на автомобили «ГАЗель» и «Волга» с карбюраторным двигателем ЗМЗ-4026.10 взамен штатной системы зажигания.

ШАГ 4: Подключение проводки и установка коммутатора. Вставляем впровода в трамблер.

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля. Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. После этого с распределительного механизма следует снять крышку.

Что бы трамблер встал в привод нужно добиться совпадения выступов на муфте снизу трамблера с прорезями на валике привода. На установленном трамблере должен отсутствовать зазор между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода.Снимаем крышку нового трамблера. Для этого откручиваем крестовой отверткой 2 винта. Бегунок должен смотреть на моторный щит.Дело в том, что у трамблера АТЭ-2 нумерация 1го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Ставится на штатное место без переделок.ШАГ 4. Подключение проводки и установка коммутатораНичего сложного нет. Если используется комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будут всего 3 контакта.

Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров.

8000 км. Подтягивают гайки трамблера и крепления контактов проводов. Смазка втулки ротора. 2. Снять пластиковую крышку с трамплина и убедиться в совпадении электрода бегунка с насечкой на крышке.

Системы зажигания

Датчик-распределитель (трамблер)

Свечи зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.

ШАГ 1. Подготовка

Общий вид набора АТЭ2 :

Еще потребуется, помимо самой системы, набор шоферского инструмента. Как минимум нужны: рожковые ключи на 8, 10, крестовая отвертка и «кривой» стартер (если сделан боди-лифт или нет возможности воспользоваться «кривым» стартером – нужно что-то, чем можно провернуть двигатель).

ШАГ 2. Демонтаж родного датчика-распределителя (далее — трамблера) и катушки зажигания

Перед тем как снять родной трамблер необходимо провернуть двигатель до совмещения метки на шкиве «5о до ВМТ 1-го цилиндра» со штифтом на блоке. Вращаем двигатель по часовой стрелке, совмещаем метки и после этого снимаем крышку трамблера. Если бегунок направлен в сторону блока цилиндров, то можно демонтировать родной трамблер. Если нет, и бегунок направлен в противоположную от блока сторону, требуется провернуть двигатель еще на один оборот. Теперь бегунок смотрит к двигателю.

Чтобы демонтировать трамблер, снимаем высоковольтные провода и шланг вакуумного регулятора и ключом на 10 отворачиваем болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода и, покачивая трамблер, вынимаем его. В случае если усилия рук не хватает, то подбираемся шлицевой отверткой снизу пластины октан-корректора, и, опираясь на привод, сдвигаем трамблер кверху.

Затем снимаем штатную катушку зажигания. Откручиваем 2 гайки и снимаем провода с выводов. Сама катушка прикручена 2мя винтами к моторному щиту.

ШАГ 3. Инсталляция нового трамблера и катушки зажигания .

Перед тем как устанавливать новый трамблер нужно смонтировать на нем пластину октан-корректора. Эта пластина не имеет фиксированного положения на корпусе трамблера. Местоположение первичной установки – немного левее корпуса вакуумного регулятора, если смотреть на трамблер сверху. Надев пластину на корпус, и выставив ее приблизительное расположение, ключом на 10 затягиваем гайку на ней. Таким образом, пластина обжимает корпус как хомут.

Внимание(!) – не прилагайте чрезмерного усилия, этот материал очень хрупкий!

Окончательно положение пластины выбирается уже во время выставления УОЗ на двигателе.

Теперь трамблер готов к установке на двигатель. Что бы трамблер встал в привод нужно добиться совпадения выступов на муфте снизу трамблера с прорезями на валике привода. Расположите трамблер рядом с приводом и, поворачивая муфту рукой, добейтесь примерного совпадения выступов с прорезью на валике.

Внимание(!) – выступы на муфте совпадают с прорезью только в одном положении, т.к. выступы смещены от линии центра.

Вставляем трамблер в привод и, проворачивая его из стороны, в сторону добиваемся совпадения муфты с валиком привода. На установленном трамблере должен отсутствовать зазор между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода.

Снимаем крышку нового трамблера. Для этого откручиваем крестовой отверткой 2 винта. Бегунок должен смотреть на моторный щит.

Дело в том, что у трамблера АТЭ-2 нумерация 1го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного трамблера. Вывод 1го цилиндра у нового трамблера находится над колодкой датчика Холла (на крышке стоит цифра «1» — это означает 1ый цилиндр). Это объясняется тем, что муфта трамблера АТЭ-2 развернута на 180о.

Затем, поворачивая корпус трамблера, добиваемся того, что бы разъем 1го цилиндра на крышке совпадал с контактом бегунка. Другими словами – момент воспламенение смеси в первом цилиндре. Это будет первоначальный УОЗ. Естественно, ездить так нельзя, но завести двигатель для регулировки уже возможно. От руки заворачиваем болт крепления пластины октан-корректора к корпусу привода.

Теперь устанавливаем новую катушку зажигания. Ставится на штатное место без переделок.

ШАГ 4. Подключение проводки и установка коммутатора

Ничего сложного нет. Если используется комплект от ВАЗ-21074, то без колодок будут всего 3 контакта. Т.к. в разных схемах эти провода разного цвета, то буду писать их номер. Считаю слева направо по номерам контактов коммутатора (расположение коммутатора как на 1ом фото).

Провод от контакта №3 (цвета чаще голубого или голубого с красной полосой) подключается к плюсовому разъему катушки зажигания. На катушке этот разъем чаще обозначен знаком «+» или «Б», или «ВАТ». К этому же разъему надо подключить снятый «+» от штатной катушки.

Провод от контакта №5 (чаще коричневый или черный, это самый короткий «хвост») подключается к любой «массе»

Провод от последнего контакта №6 (чаще коричневый с красным или коричневый с голубым) подключается ко второму разъему на катушке зажигания. Он может быть обозначен как «К», «ВК» или «RUP». На этот же разъем катушки подключается провод от блока управления ЭПХХ (если он есть).

2 соединительные колодки подключаются к коммутатору и выходу датчика Холла на трамблере.

Вставляем провода в трамблер. Порядок подключения 1-2-4-3, начиная от вывода 1го цилиндра. Должно получиться так:

Осталось найти место коммутатору, ибо длина проводов не позволяет поставить его на штатное место. Если машина не участвует в соревнованиях, то можно поставить коммутатор рядом с блоком предохранителей. Вполне надежное и доступное место. Я же надставил провода и закрепил коммутатор под приборным щитком в ногах переднего пассажира.

Стоит так же заметить, что не все цифровые тахометры, которые работали со штатной транзисторно-коммутаторной схемой, умеют работать с датчиком Холла.

Осталось только отрегулировать УОЗ и затянуть болт крепления пластины октан-корректора.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема зажигания ВАЗ-21089

25 — катушка зажигания

23 – блок управления ЭПХХ

27 – коммутатор

Как проверить исправность катушки зажигания

Катушка зажигания создает высокое напряжение, которое требуется для работы самой системы и создания искры между контактами свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания оснащается одной катушкой зажигания, в некоторых случаях – двумя катушками зажигания. В системах без распределителя зажигания (DIS) применяется несколько катушек зажигания. В двухискровых системах на каждую пару цилиндров приходится одна катушка зажигания. В других системах DIS и системах с катушками карандашного типа на одну свечу (COP) на каждый цилиндр или свечу зажигания устанавливается собственная катушка зажигания.

Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.

Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт.

Как работает катушка зажигания

В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки.

Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.

После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания.

Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы между контактами свечи зажигания «пробежала» искра.

Неисправности катушек зажигания

Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции.

Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя.

Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.

Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания.

Диагностика катушки зажигания

Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах.

Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания.

На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению.

Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию, исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров.

Замечание: ваш двигатель с системой зажигания COP прокручивается как положено, но при этом отсутствует искра, в этом случае проблема отнюдь не в одной или нескольких катушках зажигания. Вероятно, неисправен датчик положения коленчатого или распределительного вала, отсутствует напряжение питания в системе зажигания или вышел из строя модуль зажигания (при его наличии), неисправна цепь управления катушками зажигания блока PCM.

Проверка катушки зажигания

Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP.

При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют.

Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.

Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.

Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом.

В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.

Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM

Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.

Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения.

Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.

Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.

Замена катушки зажигания

Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).

При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания.

Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов).

При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль

УАЗ Буханка не реагирует на ключ зажигания. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, а то и невозможным. Поэтому не лишним будет узнать, в чем причины его отказа и пути решения, чтобы водитель мог сам найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не реагирует на поворот ключа в положение «старт».В этой ситуации причин может быть несколько, и не всегда они связаны именно с ней.

Первый … Аккумулятор полностью разряжен. Аккумулятор может разрядиться по разным причинам. Например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку освещения салона, что привело к полной разрядке аккумулятора.

В аккумуляторе может закрыться одна из ячеек, что приведет к полной разрядке.

Сюда же следует отнести неисправность, выдающую недостаточное напряжение, либо вообще перестающую выдавать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный приводной ремень.

Второй … Неисправна цепь от замка зажигания до стартера.

Третий … Выключатель зажигания неисправен, механически или электрически. Так, например, в замках зажигания автомобилей ранних лет выпуска, таких как классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получали механические повреждения или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за переключение контактной части замка.

Происходит следующее.При повороте ключа в положение зажигания загораются лампочки на панели приборов, что «говорит» о исправности цепи. Однако при повороте ключа в положение «старт» стартер не реагирует. Это связано с тем, что кулачок штока изношен и не способен сблизить контакты, отвечающие за запуск.

Так же при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания подгорают контакты замка.Обычно это происходит при длительных попытках запустить двигатель.

Четвертый … Короткое замыкание в обмотке стартера.

Пятый … Выход из строя реле стартера (устанавливается не на все марки автомобилей). В реле может перегореть катушка, перегореть контакты или покрыться налетом. При его выходе из строя стартер работать не будет, даже если все остальные элементы исправны.

Шестой … Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питание от замка зажигания.

Седьмой … Перебита масса двигателя и кузова, а так же минусовой провод аккумулятора.

Восьмой … Стартер также может «молчать» при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент постановки на охрану они могут разомкнуть пусковую цепь.

Отладка

Если аккумулятор разрядился из-за недостаточной зарядки генератора, то его необходимо отремонтировать.

При неисправности в электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера необходимо прозвонить тестер на предмет целостности проводов а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.

Чтобы восстановить цепь, нужно найти обрыв провода и соединить. При «пайке» проводов, при возникновении короткого замыкания, необходимо отсоединить провода и заизолировать, и снова проверить цепь прибором.

Цепь может исправна, но из-за подгоревших контактов на реле стартера приходит пониженное напряжение и оно не работает.

Если стартер не работает из-за выхода из строя замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и почистить контакты, если эта операция не поможет, то ее необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора пускателя заменить неисправные детали или заменить пускатель в сборе.

Можно попробовать восстановить неисправный контакт на втягивающем реле стартера, если реле разборное, иначе реле подлежит замене.

При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности могут вызвать бред на автомобиль.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попробовать решить эту проблему самостоятельно.

Чтобы не «вставать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия запуска двигателя, не забывайте проверять состояние аккумуляторной батареи. При любых признаках неисправности в цепи питания стартера немедленно найдите причину проблемы и устраните ее.

Одной из самых распространенных неисправностей автомобиля является невозможность запуска двигателя. Сопутствующих признаков может быть несколько – при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и, соответственно, коленчатого вала. Причин может быть довольно много, и не всегда они напрямую связаны с ним. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо подробнее изучить схему запуска двигателя.

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, обеспечивающим его запуск и вращение коленчатого вала. Для того чтобы провернуть коленчатый вал со скоростью, обеспечивающей начало рабочего цикла, его оснащают двигателем достаточно большой мощности, измеряемой киловаттами, а необходимый для его работы ток может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру присущи как электрические, так и механические неисправности.

Как запускается двигатель

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, на электромагнитное реле подается электрический ток. Смещает бендикс до зацепления с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленчатый вал вращается.

Как только начинается рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс убирается и передачи выключаются.Механическая схема довольно проста, но все ее компоненты должны работать безотказно, иначе двигатель не заведется.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

Неисправность замка зажигания
Разряд батареи
Плохой контакт или отсутствие контакта в проводке
Изношенные втулки
Неисправен стартер или детали
Другие неисправности

Неисправность контактной группы замка зажигания

Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания.Для проверки достаточно включить зажигание. Если контрольные лампочки на панели загораются при повороте ключа, значит он исправен. Если нет, то неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам возвращаться в положение «зажигание». Если этого не произошло, то замок зажигания придется заменить.

Состояние батареи

При разрядке аккумулятора характерным признаком будут щелчки из-под капота при попытке запуска двигателя, которые издает втягивающее реле, а также медленное вращение коленвала.

Это связано с тем, что при пониженном напряжении, которое выдает севший аккумулятор, реле не может полностью втянуться и его сердечник отбрасывается возвратной пружиной и стартер щелкает. Кроме того, тусклый свет габаритов и фар укажет на разрядку аккумулятора, а после поворота ключа подсветка приборов практически полностью погаснет.

При нормальном заряде аккумулятора напряжение на его выводах должно быть 12-12 В.4 вольта. Напряжение измеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то пуск будет затруднен, к тому же степень заряда не достаточна для обеспечения большого пускового тока.

Отсутствие контакта

Плохой контакт в любом месте цепи может вызвать наличие тока, но стартер не проворачивает коленчатый вал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «землей», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от аккумулятора к кузову должен быть надежно соединен в обеих точках крепления, контактные клеммы должны быть зачищены и надежно закреплены.Также следует обратить внимание на «минусовой» провод, соединяющий кузов и двигатель автомобиля – ведь стартер крепится непосредственно к блоку двигателя и перепады напряжения при включении зажигания здесь недопустимы.

Еще причиной могли быть изношенные медно-графитовые втулки, на которых держится ротор. Один из них запрессован в заднюю крышку корпуса, где расположены щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора упирается во втулку, которая запрессована в отверстие в картере сцепления или в самом корпусе стартера , если конструкция закрытая.

Первый вариант практически вышел из употребления, так как быстро ломается втулка в картере сцепления, ротор начинает вращаться с перекосом и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в этом варианте намного долговечнее.

Однако со временем они изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к заклиниванию.

Проблемы со стартером

Основные причины связаны именно со стартером.Есть довольно много элементов, которые могут выйти из строя:

Неисправность электромагнитного реле
Подгорающие контакты
Бендикс неисправность
Износ шестерни
Короткое замыкание обмотки

Электромагнитное реле переключает бендикс до тех пор, пока он не войдет в зацепление с маховиком. Когда реле залипает, оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не реагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты.Если работает, то причина в нем.

Плохая работа втягивающего реле, вызывающая его щелчки, часто бывает вызвана подгоранием штырей контактов. Через них проходит очень большой ток, поэтому в случае пожара необходимо разобрать реле и зачистить контакты. Однако эта мера носит лишь временный характер, так как эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а за счет очистки контактов процесс износа только ускорится.

Бендикс тоже может быть причиной неисправности. Для его проверки также необходимо замкнуть контакты на силовом реле. Если бендикс исправен, ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но тут надо будет проверить зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и венца на маховике.

Если они изношены или частично притерты, возможно, они проскальзывают и не входят должным образом друг в друга.Эта неисправность будет проявляться в виде треска при запуске двигателя или его свободном вращении без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться в работоспособности бендикса, необходимо снять стартер и вручную проверить легкость хода шестерни.

Другой причиной может быть короткое замыкание в обмотке. В этом случае даже при подаче напряжения непосредственно на контакты пускателя он будет молчать. Снятие и разборка могут подтвердить короткое замыкание.

Другие причины

Еще одной причиной плохой работы может быть неисправное реле. Он почти всегда находится в монтажном блоке и переключает подачу напряжения на электромагнитное реле. При его неисправности стартер не будет подавать признаков жизни, если все остальные узлы находятся в полной исправности. Для проверки достаточно просто послушать его работу. При срабатывании всегда четко щелкает (контакты внутри него замыкаются). Если он молчит, то его необходимо заменить.

Работу может блокировать иммобилайзер или охранная сигнализация, установленная на автомобиле. Их можно подключить к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто разомкнуть пусковую цепь, чтобы стартер не реагировал на поворот ключа. Для проверки надо попробовать обойти его, напрямую подключив к аккумулятору. Если сработает, то причина может быть именно в этих охранных системах.

Таким образом, причин, по которым стартер не реагирует на ключ зажигания или щелчки, множество, но все их можно диагностировать и выявить при комплексном и последовательном подходе.

При эксплуатации автомобилей, независимо от типа установленного двигателя, распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего невозможно запустить двигатель после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо того, чтобы проворачивать коленвал, стартер вообще молчит, гудит или щелкает, но двигатель не крутит. Далее рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут привести к неисправности стартера.

Читать в этой статье

Почему не работает стартер

Автомобильный стартер представляет собой электродвигатель, который приводится в действие и предназначен для запуска двигателя. По этой причине этому устройству присущи как механические неисправности, так и проблемы в цепях электропитания или проблемы в зоне контакта. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или гудит), то проверку следует начинать со следующего:

определяют полноту заряда батареи (аккумулятора);
диагностика контактной группы замка зажигания;
проверка тягового реле (втягивающее)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро.Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Лампочки на приборной панели будут однозначно свидетельствовать о том, что контактная группа исправна, то есть искать проблемы в замке зажигания следует только в том случае, если указанные лампочки на приборной панели не загораются после поворота ключа.

В случае подозрения на аккумулятор достаточно будет включить габариты или фары, а затем оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если эти потребители энергии горят очень тускло или вообще не включаются , то велика вероятность глубокого разряда аккумулятора.Также следует проверить клеммы аккумулятора и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или проводе заземления приведет к серьезной утечке тока. Другими словами, у стартера не будет достаточно заряда аккумулятора для запуска двигателя.

Особое внимание следует уделить «минусовому» проводу, который идет от аккумулятора и крепится к кузову автомобиля. Распространенная проблема в том, что не постоянно, а через равные промежутки времени. Для его устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо зачистить контакт, а затем снова попытаться запустить двигатель.

Для проверки аккумулятора на автомобиле своими руками необходимо снять минусовую клемму, после чего мультиметром измеряется напряжение на выводах аккумулятора. Показание ниже 9 В означает, что аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Наличие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, свидетельствует о щелкании втягивающего реле.Указанное реле может щелкать как в случае разряженного аккумулятора, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В некоторых случаях отмечают (автосигнализации, иммобилайзеры). Такие системы просто блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия с охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность аккумуляторной батареи, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске двигателя от стартера.Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть минуя другие системы. Если стартер работает, то велика вероятность выхода из строя противоугонной системы или иммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является электромагнитное реле. При поломке стартер может:

быть полностью бесшумным, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
гудит и крутится, но двигатель не крутит;
нажмите повторно или один раз без прокручивания коленчатого вала;

Бендикс и расширитель

Вышеуказанные симптомы будут свидетельствовать о том, что неисправность локализована в электромагнитном реле или бендикс не зацепляет маховик.Обратите внимание, что в случае с бендиксом более характерной особенностью является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также частым признаком поломки стартера является то, что стартер гудит, но двигатель не крутит.

Для проверки тягового реле подать напряжение от аккумулятора на клемму питания реле. Если двигатель начинает заводиться, то явно неисправен втягивающий стартер. Частая поломка — сгорание ников контактов. Для ее устранения потребуется снять реле, чтобы почистить пятаки.После зачистки все равно нужно быть готовым к скорейшей замене тягового реле, так как на заводе контактные никели покрываются специальной защитой, противостоящей горению в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать снятие указанного слоя, в результате чего сложно предугадать момент повторного прожига пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестерню, через которую передается крутящий момент от стартера на .Бендикс установлен на одном валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо разобраться, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» на втягивающее реле подается ток. Втягивающее подает напряжение на обмотку стартера, в результате чего бендикс (шестерня) входит в зацепление с венцом маховика (венцом маховика). Другими словами, две шестерни выровнены для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После пуска двигателя (коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно) при работающем стартере ключ в замке зажигания выбрасывается, перестает поступать электрический ток на тяговое реле. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться.

Износ шестерни бендикса означает, что не происходит нормального соединения с кольцом маховика. По этой причине при запуске двигателя слышен треск, а также стартер может свободно вращаться без зацепления и гула.Аналогичная ситуация возникает, если сильно изношены зубья обода маховика. Ремонт предполагает разборку стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, потребуется замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток будет обходить реле, которое будет определять вращение стартера. В том случае, если стартер легко крутится и гудит, следует проверить качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частая поломка также является неисправностью втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) расположены спереди и сзади агрегата. Эти подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера щелкает тяговое реле, но стартер сам не крутит и двигатель не крутит. Такая неисправность выглядит следующим образом:

вал стартера не занимает правильное осевое положение;
также имеется замыкание первичной и вторичной обмоток;

Такая ситуация может привести к тому, что перегорают обмотки, плавятся силовые провода.Иногда в электрических цепях автомобиля происходит короткое замыкание, что становится причиной пожара. В том случае, если стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя долго удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется сделать несколько коротких попыток пуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на место.

Обратите внимание, что даже после успешного запуска ДВС, стартер потребует обязательного и немедленного ремонта по замене подшипников.Помните, что заклинивание вала стартера может привести к короткому замыканию и возгоранию. Также добавим, что стартер с проблемными втулками может абсолютно корректно работать «на холодную», но отказываться включаться «на горячую».

Если стартер не включается на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, то необходимо:

проверьте аккумулятор, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был заряжен на 100%, а после разрядился, то следует проверить реле регулятора генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор.Это исключит разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
то следует обратить внимание на систему зажигания и систему подачи топлива, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний по работе этих систем, сопровождающееся тем, что стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, будет свидетельствовать о неисправности стартера.

Обратите внимание, что устройство сильно нагревается вместе с двигателем в моторном отсеке.Нагрев стартера вызывает тепловое расширение некоторых элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок такое расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка в подборе правильного размера втулок может привести к подклиниванию вала, в результате чего стартер не вращается или вращается очень вяло на прогретом двигателе.

Поскольку стартер представляет собой электродвигатель, электродвигатель работает при подаче напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки.Щетки изготовлены из графита, в результате чего изнашиваются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространенная схема, когда при достижении критического износа щеток стартера электричество на втягивающее реле не подается. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не отреагирует, то есть водитель не услышит ни жужжания электродвигателя, ни щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется разобрать стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут выработать свой ресурс и потребовать замены.

Обмотки также подвержены износу в конструкции автомобильного стартера. Характерный симптом – запах гари при запуске двигателя, что укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер необходимо разобрать, после чего оценить состояние обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, лаковый слой на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера сгорает от перегрева, если двигатель долго крутится, когда ДВС заводится с трудом.

Подводя итоги, хочется отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 секунд, после чего необходима пауза в 1-3 минуты. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить аккумулятор и быстро сжечь вполне исправный стартер, если двигатель долго не заводится. В такой ситуации часто приходится менять стартер, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера ненамного дешевле, чем купить новый стартер.

Curbside Classic: 2015 УАЗ-452 3909 – Кто хочет бездельничать вечно?

Советский Союз исчез 30 лет назад, но часть его промышленного наследия все еще актуальна. Ничто не может сравниться с (единственной) способностью Ан-225 перевозить крупногабаритные грузы, ни одна международная космическая программа не может обойтись без ракеты Р-7, ни один автомат не может соперничать с АК-47 с точки зрения надежности или популярности.В автомобильной сфере Lada Niva по-прежнему с нами, как и УАЗ-469. Но самым старым четырехколесным унаследованным продуктом, которому уже 55 лет, является УАЗ-452.

Помимо «Нивы», общей чертой всех этих (АК-47, Ан-225, Р-7, УАЗ-452 и 469), помимо склонности к буквенно-цифровым дефисам, является тесная связь с военными. Оливково-серая окраска нашего фирменного фургона для хлеба не случайна. Но я предполагаю, что джипы, летающие по проводам реактивные лайнеры, GPS и сам Интернет в основном тоже являются удачными побочными продуктами военно-промышленного комплекса Запада…

Фургон УАЗ-452, выпускавшийся с 1966 года, представлял собой мягкую модификацию модели 450, выпускавшейся в период с 1958 по 1966 год.УАЗ-450 был первым отечественным переднеприводным автомобилем, произведенным в СССР, но полноприводное шасси было известным количеством, так как это шасси армейского полноприводного автомобиля ГАЗ-69 (самое верхнее на иллюстрации выше). Была также версия 451, которая была вариантом 2WD.

Семейство УАЗ-450/451/452 представлено четырьмя базовыми моделями: микроавтобус (внизу слева, ранняя модель 452), фургон (в просторечии известный в России как Буханка , или «буханка», вверху справа как ранняя серийная модель 450), машина скорой помощи (а.к.а. Таблэтка – «таблетка», видна слева вверху в довольно барочном облике прототипа 450-х, примерно 1955 г.) и пикап ( Головастик – «головастик», справа внизу, 451 экспортирован в Финляндию).

В 1985 году вся номенклатура была пересмотрена, как и для других советских линеек автомобилей, на четырехзначную систему. Базовым микроавтобусом стал УАЗ-2206, пикапом стал УАЗ-3303, гражданской скорой помощью стал УАЗ-3962 и так далее. Время, возможно, изменило некоторые детали, но в основном шасси УАЗа начала 50-х годов не было испорчено.

Наверное, потому что он был достаточно прочным, чтобы справиться с этой задачей… Старый 2,4-литровый ГАЗовский 4-цилиндровый двигатель, который также использовался на седанах Волги, некоторое время назад был заброшен. Современные УАЗ-452 используют 2,7-литровый 4-цилиндровый двигатель DOHC. который производит разумные 117 л.с.

Перед нами шестиместный микроавтобус с задним грузовым отсеком (рассчитанный на 500 кг), что делает его УАЗ-3909. Эта версия импортируется в Японию (по-видимому, в незначительных, но постоянных количествах) с 2005 года вместе с 9-местным минивэном 2206.Однако эти четырехзначные названия моделей слишком разнообразны и запутанны, поэтому давайте придерживаться названия модели «452».

У УАЗ-452 есть небольшая, но лояльная аудитория, настолько большая, что существует комплект, который сделает ваш белый рис Suzuki Every похожим на вкусный русский хлеб. Кит-версию я встречал чаще, чем оригинал, но этого и следовало ожидать — японцы обоснованно настороженно относятся к качеству российской техники. С другой стороны, они знают, что корейские машины ничем не хуже японских, поэтому таких тоже не увидишь, но по диаметрально противоположным причинам.

Но, судя по моему ограниченному и неизбежно субъективному опыту, поскольку я пробыл в этой стране всего пару лет, вероятность найти советский металл в разы выше, чем найти корейскую машину. Это уже третья российская машина, которую я вижу в Японии, но Hyundai я здесь еще не видел. Но с другой стороны, русские автомобили имеют то преимущество, что они экзотичны и культовые, тогда как Kia просто смешается с толпой.

Задний отсек, конечно, выглядит уютно, но я полагаю, что его владелец улучшил его.Тем не менее, климатическая установка сбоку полностью стандартная и, вероятно, имеет только две настройки: горячая и очень горячая.

В интерьере этой конкретной буханки было несколько нестандартных модификаций (например, руль), но базовая компоновка все еще имеет положительно хрущевскую атмосферу. Это комплимент, кстати. Они действительно изменили несколько деталей в этой штуке за десятилетия, но на самом деле очень мало последствий.

Это в равной степени относится и к внешнему виду, конечно.Одной заметной новинкой является этот боковой индикатор, расположенный высоко там. Похоже, что он не был включен в первоначальный дизайн, но появился где-то в последние пару десятилетий, как будто он всегда должен был быть там.

УАЗ-452 также сохраняет несколько допотопных особенностей, таких как неперекрывающиеся дворники с хлопком в ладоши, восходящие к дизайну 58-го года, когда лобовое стекло все еще имело перегородку. Разговор о рудиментарном!

Возвращаясь к задней части, я не уверен, для чего именно этот отражатель/светильник на крыше.Если это третий стоп-сигнал, то похоже, что они нашли его, спроектированный еще в 1970 году или около того. Либо это предвидение, либо это хитрая переработка. Кажется, там тоже есть какая-то камера. Направлено прямо в КГБ, без сомнения.

Самая старая часть конструкции полноприводного УАЗа — это шасси, возраст которого приближается к 70-летнему возрасту. Если какой-либо автомобиль и побьет рекорд долговечности VW Type 1, то, вероятно, это будет крепкий советский полноприводный автомобиль, подобный этому. Вполне уместно, поскольку завод УАЗ был основан в 1941 году как прямой результат немецкого вторжения, часть которого пришла через Кюбельваген.Это эффект буханки хлеба и бабочки.

Похожие сообщения:

Cohort Pic(k) дня: УАЗ-452 — Год выпуска где-то между 1958 и 2021 — Живой динозавр, автор: PN

Curbside Classic: 2017 UAZ-469 Hunter Classic Jubilee Edition — From Russia With Gloves, by T87

электромобилей УАЗ «Буханка» с завода. Каким был отечественный электромобиль?

«Ульяновск» впереди планеты всей.

Электромобили сейчас самый распространенный тренд в автомобильном мире, так как все больше производителей начинают плавно переходить на электродвигатели, а морально устаревшие двигатели внутреннего сгорания потихоньку уходят на пенсию. Однако УАЗ идет в обратном направлении. Мало кто знает, что была «Буханка» на электротяге и даже модификации были.

Под капотом стандартного УАЗ-452 стоит 2,7-литровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».Даже сегодня такие технические характеристики не котируются, ведь с такой массой на этом фургоне неудобно передвигаться в городских условиях, хотя на бездорожье Буханка все же способна показать себя с лучшей стороны.

Еще в 1959 году на Ульяновском заводе группа инженеров поставила перед собой задачу построить электромобиль, который бы смог полноценно выполнять все функции, но без лишнего расхода топлива. Естественно, по сравнению с современными электромобилями, по техническим аспектам «Буханка» и близко не стояла, ведь использовались тяжелые свинцовые аккумуляторы, а сама машина находилась в тестовом режиме на службе в аэропорту.

Ладно, Алиса, почему 1.8 ест масло? Автолюбители высмеивают «обновлённый» LADA XRay Instinct

Автомобиль обзавелся «продвинутой» мультимедиа, но от этого лучше не стало.

Одним из недостатков был запас хода, которого едва хватало для передвижения по аэропорту, а заряжался он только от станции постоянным током. Первая версия «Электро-буханки» была не самой удачной, но в дальнейшем проект получил множество модификаций, которые могли исправить большинство «косяков» и увеличить скорость зарядки и дальность.

К сожалению, как и многие проекты СССР, этот не получил должного развития, и если бы электромобили разрабатывались, то скорее всего мы бы сейчас ездили исключительно на электрической тяге.

УАЗ Патриот прибыл в США почти за деньги Jeep Cherokee

Когда наша команда еще в 2018 году тестировала УАЗ Патриот, у нас сложилось впечатление очень солидного и доступного внедорожника. Наконец, этот автомобиль официально выходит на рынок США по новому соглашению с Bremach, которая будет импортером УАЗов в стране.Мало того, российский внедорожник также будет переименован в Bremach Taos и будет продаваться в Америке как модель 2022 года.

Да, Taos — это имя, которое Volkswagen дал одному из своих небольших кроссоверов, и очень интересно, как эта новинка получила одобрение. Тем не менее, Bremach заявляет, что получила все необходимые омологации и сертификаты и готова начать продажи внедорожника со следующего года.

5 Фото

При цене от 26 405 долларов США UAZ Patriot «предназначен для немедленного предоставления покупателям огромной ценности» благодаря своим «премиальным функциям, которые обычно предлагаются только в качестве дорогостоящих обновлений для большинства внедорожников», — объясняет Бремах.Импортер обещает, что прочный внедорожник сочетает в себе полезность и безопасность внедорожника, такого как Lexus LX, с проверенными возможностями и усовершенствованной передачей Land Rover. Для быстрого сравнения, стартовая цена Jeep Cherokee составляет 26 555 долларов.

Довольно смелое заявление для внедорожника с 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил (112 кВт). Тем не менее, конструкция кузова на раме, стандартная раздаточная коробка с электронным управлением и опциональный задний дифференциал с электронной блокировкой — хороший рецепт настоящего внедорожника.Кроме того, Bremach предложит ряд аксессуаров для бездорожья, в том числе трубки, подъемные комплекты, тросовые лебедки и многое другое.

Patriot — не единственная модель УАЗ, которая выходит на рынок США, поскольку Bremach также предложит грузовик Brio размером примерно с Ford Ranger. Эта модель еще не доступна для заказа, так как она все еще проходит окончательные омологационные испытания, но, по слухам, ее рекомендованная производителем розничная цена составит 27 882 доллара.

163 Фото

Какая резина подходит на уаз буханку.Шины и их характеристики на УАЗ буханка Параметры колес на УАЗ буханка

В нашей стране популярны надежные и практичные автомобили УАЗ. Модельный ряд достаточно широкий. Сами автомобили очень неприхотливы и имеют большие возможности в плане проходимости и передвижения по участкам бездорожья. Кроме того, модели внедорожников оснащаются компонентами, призванными улучшить и без того высокие ходовые качества. Одна из них – внедорожные шины УАЗ.Однако необходимо правильно подойти к выбору.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо учесть множество различных моментов. Также важно обращать внимание на особенности тех или иных шин. И, конечно же, знать, что такое всесезонные шины.

Какие шины подходят на УАЗ?

Например, для моделей УАЗ 33 и многих других подобных автомобилей подходят мощные, выносливые шины. Они смогут справиться с колоссальными нагрузками, которые обеспечивает внедорожник.Сегодня в автомобильных магазинах представлено множество различных вариантов. А если нужно найти что-то нужное, то иногда можно даже запутаться. Дорожные шины также подходят для автомобилей УАЗ. Он универсален и достаточно долговечен. Его можно использовать как на трассе, так и на плохих дорогах. На бездорожье от него просто толку особого не будет — тут потребуются грязевые модели.

Основные параметры грязевых шин

Любой владелец внедорожника должен знать, что резина, предназначенная для грязи, может существенно повлиять на такие показатели, как управляемость, скорость и проходимость.То же самое касается производительности. При выборе грязевых шин для УАЗа важно учитывать требуемый размер шин, рисунок протектора, грузоподъемность. При выборе такой резины важно сразу знать, по каким дорогам вам придется ездить.

Если автомобиль будет эксплуатироваться в песках и болотистой местности, то следует выбирать более мягкие варианты. Если дорога завалена камнями, то подойдет что-то более жесткое. Важным параметром является протектор. Качественная и надежная, размягченная покрышка имеет рисунок в виде елочки.Более твердые, предназначенные для грязи, будут обозначены рисунком, состоящим из крупных блоков. Существующая грязевая резина должна иметь маркировку MUD.

Классификация

Прежде всего, необходимо точно знать, какие шины бывают. Также следует учитывать критерии, по которым можно остановиться на любом из вариантов. В целом все шины различаются рисунком беговой дорожки, типом дорожного покрытия и сезоном.

Итак, есть шины направленные на УАЗ, асимметричного типа и ненаправленные.По типу земляного полотна различают дорожные, дорожные, универсальные и высокопрочные изделия. Сезонно — зимний, летний и всесезонный. Есть и другие параметры, по которым можно классифицировать шины. Одним из важнейших показателей является охват. Резина может быть дорожной или дорожной. Эти шины отличаются хорошей проходимостью по асфальту. Также на твердой поверхности изделия обладают отличной адгезией. Эти шины имеют маркировку HT.

Также резина отличается уровнем шума и влагоотводом.Однако эти шины не подходят для зимы. Изделие не обладает необходимыми характеристиками для управления автомобилем по снегу или льду. Универсальные модели или те, которые подходят для большинства дорог, имеют маркировку AT. Важно помнить, что эти шины не предназначены для круглогодичного использования. Особенность – крупный рисунок протектора.

Грязевые модели имеют обозначение M/T. Они предназначены для езды в плохих или даже экстремальных условиях. Такие модели устанавливались на армейский УАЗ и автомобили, предназначенные для охоты или рыбалки.Признаки, по которым их можно отличить, это достаточно глубокий протектор, большое расстояние между шипами, а также грунтозацепы. Последние облегчают проход в глубокой грязи. Эти шины сильно шумят при езде. К этой классификации можно добавить и спортивную модификацию шин.

Эта резина больше всего подойдет тем, кто практически не выезжает за город. Этот вид продукции взял понемногу как от дорожных модификаций, так и от универсальных версий.Необходимо помнить, что они также не предназначены для зимнего использования.

Cordiant OffRoad

Это универсальная шина, ставшая в свое время революционным продуктом. Модель сумела завоевать сегмент недорогих шин, а ее конкуренты полностью отсутствуют. Эти продукты полностью оправдывают свою цену. Эта внедорожная резина — отличный выбор для начального уровня рыбалки по бездорожью. Модель полностью мутная, поэтому зимой ее лучше не использовать. Что касается езды по грязи, то здесь все идеально.

А вот на серьезном бездорожье с этими шинами уже будет некомфортно. Это выбор тех, кто не хочет заниматься доработками автомобиля.

Contyre Expedition и Cooper Discoverer STT

Рисунок протектора Contyre Expedition — копия модели от Cordiant. Шины подходят для Loaf в стандартной комплектации. Продукт работает лучше, чем Cordiant. Кроме того, их резина легкая и мягкая. Размер немного меньше заявленного производителем.Если выбирать Cordiant или Contyre, то последний однозначно лучше.

Что касается того, то это шикарная внедорожная резина американского производства. Его цена довольно высока. Поэтому не стоит устанавливать его в стандартном размере. Рекомендуется использовать покрышку 265/75/R15. Для установки нужно просто подрезать колесные арки. Это идеальный выбор для модели 469.

Я-245 от Омскшины и Forward Safari 500

Первая модель — классика. Хотя по рисунку протектора не скажешь.Но владельцы УАЗиков знают, что из этих шин можно сделать вездеход. Для этого достаточно разрезать покрышку. Размер стандартный, но приобретаются они специально для нарезки. При этом Форвард Сафари 500 – это настоящий экстремальный вариант от отечественного производителя.

Цена очень доступная. Размер единственный и стандартный для автомобиля УАЗ-452. Среди достоинств — отличная проходимость по грязи. Из минусов — жесткая и очень тяжелая покрышка.Бюджетный вариант.

Шина УАЗ «Медведь»: для умеренного бездорожья

Эта резина ЯШЗ-569 очень популярна. Изделие подходит для эксплуатации в условиях умеренного бездорожья. Конечно, если езда по бездорожью не является основной задачей. «Мишка» подходит для УАЗ Патриот, Нива и УАЗ 33. Однако их не рекомендуется использовать на УАЗ-469, а также на Хантер и Патриот. В этом случае шина меньше, чем необходимо. Особой эффективности от них ждать не приходится. Но если приобрести подходящий диск, то его вполне можно установить на «Буханку».

Эти шины могут обеспечить достаточно высокий уровень комфорта на асфальте, но не подходят для повседневного использования. Резина имеет внедорожный рисунок протектора. На этих шинах были завоеваны первые места в ралли-рейдах. Также часто можно увидеть военный УАЗ, обутый в эту резину. Хозяева говорят, что это хороший выбор. Итак, протектор достаточно серьезный, шина нормально очищается от грязи. Но минус в том, что он невысокий, около 30 сантиметров. Ширина шин – 235. Автомобиль на дороге с «Мишкой» более устойчив, чем со штатными шинами.

Шины Я-471

Эта модель, как и «Медведь», выпускается на бескамерной шине и имеет серьезные преимущества. С ним машина движется очень мягко. Если на асфальте есть стыки, эти УАЗовские покрышки их просто проглатывают. Также модель обладает отличной курсовой устойчивостью. Рисунок протектора позволяет преодолевать даже труднопроходимую местность. Многим нравится, что с этими шинами машина приобретает неповторимый, боевой вид. Казалось бы, более широкие шины должны уступить место узким.Однако в данном случае это совсем не так.

Шина устанавливается на стандартные колеса, возможна установка на камеру. Если используется первый вариант, то резину следует устанавливать только с камерой. На кованых можно использовать без него. Летом это надежный вариант, а вот зимой вся его эффективность сводится к нулю. Также те, кто успел попользоваться моделью, утверждают, что шины плохо балансируются. Несмотря на то, что большинство из них устанавливают эти шины на УАЗ со штатными дисками и потом без проблем ездят, это не совсем правильно.Этот нюанс очень важен. Ширина диска должна быть больше ширины резины. Итак, для этой шины это не менее 7 дюймов. Одним словом, модель надежна во многих отношениях. Но если впереди тракторная колея, а до этого был ливень, то лучше не рисковать. Утверждается, что этот вариант плохо управляется по грязи.

Зимняя резина на УАЗ

УАЗики ездят много и часто. Большинство из них меняются с Нивы. А любить эти модели есть за что – высокий клиренс, отличная проходимость и множество других достоинств.О покупке зимнего люди задумываются, когда за окном мороз. Особого времени для выбора нет. Поэтому люди идут в магазины и покупают то, что есть на прилавке. Такой подход в корне неверен. В магазинах очень часто предлагают только то, что срочно нужно продать. Часто владельцы «Буханок» отдают предпочтение отечественной продукции.

Многие покупают И-192. У нее серьезный вид и достаточно агрессивный рисунок протектора. Что касается зимней эксплуатации, то такая покрышка скользит и очень опасна.Не подходит для холодного времени года. А вот зимняя резина на «Патриот» доступна в широком ассортименте. А так как штатный размер колес Буханки 225/75/R16, вполне можно применять эти модели не только на ней, но и на других автомобилях.

Внедорожник Nokian и Hankook i Pike RW11

Внедорожник Nokian представляет собой улучшенную версию предыдущей модели, получившей множество хороших отзывов.

В прошлом году шина успела показать, что сделана она не зря.Но при этом нужно помнить, что это бюджетное решение. Подходит для зимы как в шипованном, так и в нешипованном вариантах.

Чего нельзя сказать о Hankook i Pike RW11. Здесь нет шипов. Это так называемая липучка. Резина производится корейским производителем. Товар достаточно качественный и предлагается по доступным ценам. Покрышку можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей за единицу. У нее много положительных отзывов. Модель хорошо ведет себя зимой — даже в глубоком снегу, на укатанном покрытии или на асфальте.Эта шина оптимальна для города, но не подведет и на бездорожье.

Вывод

Вот такой сегодня выбор резины для автомобилей УАЗ. В общем, есть над чем подумать. Есть и бюджетные решения для города, есть и варианты для любителей экстрима. Есть даже хороший выбор зимней резины. Таким образом, ваш внедорожник будет в полной боевой готовности круглый год. Вам просто нужно выбрать правильные шины и вовремя менять транспортные средства.

УАЗ — машина зверь, особенно если она не стоковая, а правильно прокаченная и, главное, шины имеют нормальную проходимость.Я, конечно, понимаю, что всякие там вещи вроде бы и хороши, но ценник у них, мягко говоря, неприличный. Но мало кто знает (те, кто только начинает осваивать покорение бездорожья), что купить крутую резину можно за совсем смешные деньги.

УАЗ — машина отечественная, да? Что ж, давайте обуем его в отечественную резину, благо жесткая конструкция подвески выдержит любые издевательства. Из минусов нашей резины практически всегда можно отметить ее дубоватость и жесткость.Проходимость автомобиля страдает только на болоте из-за невозможности сплющивания резины под тяжестью автомобиля. А вот в лесах, полях, где глина, грязь, такая резина даст фору любой импортной МТ-шке. Да что тут говорить — правильно подобранные шины вполне могут составить конкуренцию шинам «экстремального» класса.

Именно поэтому предлагаю вам подборку проверенной резины отечественного производителя. Часть тапок можно подрезать и существенно повысить проходимость, а часть и так справляется с грязью.В общем, поехали.

И-245

Не так давно видел УАЗ на такой резине, но он был обычный, да и УАЗ тоже сток. В целом меня не впечатлила, «Яшка 245» имеет средний рисунок протектора и плохо подходит для грязи. А вот Уазоводы — люди умные и с этой резиной оживились… Вообще, если ее резать, она начинает «рвать» большинство импортных МТ-тапок.

Размер шин 215/90/R15 — в дюймах 30,2
Цена за баллон всего 2600 руб (халява-с)

Итак, взгляните на эту картинку, чтобы понять, что станет с вашим I-245, когда вы его разрежете:

Как видите, рисунок протектора начинает напоминать крутейший Simex Jungle Trekker, который стоит в 4-5 раз дороже.Серьезно сравнивать Симекс и Яшку конечно не стоит, но по отзывам тех, кто резал 245, действительно стало круче. Гудричей и прочих «импортеров» убивали сразу. УАЗик гребет как трактор и застревает только тогда, когда садится на мосты.

И это, кстати, неудивительно, ведь разрез Яшки склонен к закапыванию, причем мгновенному. Ибо боковые «зубы» протектора настолько истончились, что роют землю, как сурок.Поэтому на торфяных грунтах будьте осторожны — спустите шины и не разгоняйтесь слишком сильно, иначе закопаетесь и сядете на мосты.

И-192

Еще одна популярная резина от Омскшины (она мягче Ярославки), отлично подойдет на УАЗ. Многие просто убеждены, что эти шины лучше всего подходят для стоковых УАЗов – для тех, кто не хочет ничего поднимать, резать арки и заниматься другими доработками. И спорить тут я думаю не стоит, отличная проходимость и самое главное — дешевая резина.

Размер тот же — 215/90R15
Цена за цилиндр чуть дороже первого — 2800 руб

В отличии от первого ничего резать не надо, дефолтные кроссовки уже реально крутые. Недаром они так популярны у Уазоводов — рисунок протектора чем-то похож на BF Goodrich KM2. Он тоже очень похож на Forward Safari 510, только 192 немного уже.

Расстояние между шашками очень приличное, грязь разгребает на ура, так же склонна к подкапыванию, как и любая другая резина с большим протектором.

Размер резины идеальный для стокового УАЗа — до 31 дюйма. На фото сравнение с известным.

Ну и конечно те, кто просто хочет повысить проходимость еще чуть-чуть, могут его подрезать. Также есть несколько вариантов нарезки И-192, вот парочка из них:

В первом варианте на шашках сделаны какие-то «прорези» — чтобы грязь лучше выдавливалась. Яшки стали похожи на Гудрич КМ2 — как отметил владелец, проходимость стала немного лучше.Поэтому есть резон потратить время и порезать резину.

Ну а второй вариант проще — боковые блоки прорезаются насквозь, тем самым увеличивается расстояние между боковыми «зубьями». Гул на трассе повысится, будьте уверены, но и проходимость повысится в разы.

Или другой вариант нарезки — с каждой проступи отрезается половина.

Эти две модели российских «тапок» на УАЗ являются самыми востребованными среди водителей УАЗов, хотя вариантов еще очень много.Взять хотя бы такие же.

Волтайр Ф-201

Если вы найдете такие «тапочки» в продаже, вы станете королем пластилина)) Ничего резать не надо, все и так очень большое и отличное.

Размер — 31*10R15 (255/75/R15)
Боковина 6-ти слойная, прочная
Индекс скорости правда 30 км/ч (как у трактора ВЛ-30)
Вкусная цена — 2800 рублей за бутылку

Как видите, очень и очень похож на И-192, но перекрывает его недостаток — Яшка узкая, а Ф-201 шире.Боковые выступы цельные, рисунок протектора очень крупный. Для грязи, что доктор прописал. Как говорят люди, проверившие свою обувь в бою — гребля просто чудовищная, для глины лучше не придумаешь.

Грязи в болоте и жидкой грязи просто нет, в этом его главный косяк, все потому что он дубовый и не расплющивается даже при нулевом давлении. Для болота накопите на болотники или хотя бы Симекс)) А так эфф очень внушает доверие по проходимости (где можно до небосвода не садясь на мосты) и внешнему виду.

Ну для начала могу еще фото скинуть — 5 моделей отечественной резины на Уаз:

Слева направо:

И-471, Форвард Сафари 500, И-192, несколько «Ка-шек» и пятый -. Ценник на каждую модель не убойный, на всех вполне можно потянуть.

А вот лично я бы поставил И-192 на УАЗ, а если обрезать, то просто красиво. Ну это для тех у кого нет денег на проверенные экстремальные модели от Simex и TSL.

Кстати, если у вас денег больше, чем 3-4 тысячи за колесо, рекомендую присмотреться к следующим моделям-. Резина просто бомба, особенно 888, меня друг на такую врубает — больше ничего ему не надо, по его словам))

Автомобилисты, выбирающие автомобили УАЗ, в первую очередь ценят их проходимость и надежность. Все модели УАЗ, скажем так, просторны, но иногда этого недостаточно. Для таких случаев предусмотрена модель УАЗ Буханка повышенной вместимости.

Помимо того, что автомобиль включает в себя увеличенный объем груза, в нем могут разместиться более пяти человек. Соответственно, шины для УАЗ Буханка нуждаются в мощных покрышках, способных выдержать предполагаемую нагрузку.

Кроме УАЗ-452, в Буханку входят следующие модели:

2206,
3741,
3909,
3962,
39625

Альтернативные названия — Таблетка, Батон.

Давление в шинах и размерность

Чтобы максимально раскрыть потенциал этого внедорожника, вам потребуется подобрать шины оптимальных параметров и поддерживать в них определенное давление.

По поводу давления стоит отметить, что оно не должно превышать 2,5 атмосферы. При этом у передних колес рекомендуется, чтобы показатель был чуть меньше, чем у задних.

Итак, рассмотрим оптимальную грязевую резину для УАЗ Буханка.

Cordiant Off Road

Эти российские шины являются самым бюджетным вариантом, но из-за этого их качество все равно не страдает. Для небольшого бездорожья эти шины вполне подходят. Широкие канавки протектора препятствуют проникновению грязи.

Однако из-за того, что блоки изготовлены из твердой резины, на сильном бездорожье автомобиль, оснащенный Cordiant Off Road, чувствует себя неуверенно. Они лучше всего подходят для летнего сезона и использования на проселочных дорогах. Зимой резина становится чрезмерно жесткой.

Contyre Expedition

Эта модель имеет тот же рисунок протектора, что и предыдущая. Поэтому самоочищение от грязи тоже хорошо.

Однако шины Contair Expedition, также произведенные в России, лучше, поскольку изготовлены из более мягкой резины.Благодаря этому появилась возможность более серьезно покорять бездорожье. Но на асфальте они тоже шумные и плохо управляемые.

Cooper Discover STT

Эти шины от американской компании Cooper значительно превосходят предыдущие модели. Однако их основным недостатком является высокая стоимость. УАЗ Буханка – бюджетный автомобиль, и не каждый владелец готов ставить на него такую дорогую резину.

В остальном шины отличные. Центральное ребро обеспечивает хорошую управляемость, боковые блоки усилены, поэтому при наезде на неровность шины не деформируются.Проходимость автомобиля с Cooper Discovery CTT заметно повышается.

Эта американская модель пока еще новинка, поэтому конкурентов у нее мало. Такие шины рекомендуется устанавливать, если предполагается передвижение УАЗа по гористой местности, камням и серпантинам.

Также BF Goodrich Mad Terrane подходят и для езды по бездорожью, так как канавки образуют целые каналы, которые хорошо очищаются от грязи.

Из недостатков данной модели стоит отметить, что при установке на Буханку потребуется вырезать колесные арки, хоть и немного.Их стоимость не самая низкая, но шины стоят своих денег.

Омскшина Я-192

Рассмотрим вариант от российских производителей. Эти шины относятся к бюджетным, поэтому часто встречаются на автомобилях УАЗ Буханка. Они словно специально подготовлены для этих машин, так как устанавливаются просто и не требуют переделок.

Благодаря протектору проходимость отличная, по грязи чувствуют себя «в своей тарелке». Если вам нужны очень недорогие шины с хорошей проходимостью, то это идеальный вариант.

Кузов УАЗ Буханка больше напоминает минивэн, а не внедорожник, но тем не менее, благодаря большому дорожному просвету и надежным элементам подвески, этот автомобиль становится верным спутником при преодолении условий бездорожья. Чтобы машина не застряла, рекомендуется подбирать качественную резину, не способную выйти из строя в ответственный момент.

Если на автомобиле установлена топливная система Бош, то качественную диагностику и ремонт форсунок Бош лучше заказать у профессионалов, способных выявить даже малейшие отклонения от нормы.

Выбор дисков и шин на УАЗ 469 – важнейший фактор, влияющий на комфорт и безопасность езды. В целом колеса для таких внедорожников не отличаются какими-либо конструктивными особенностями и аналогичны другим маркам отечественных автомобилей. Рассмотрим основные параметры колесных дисков УАЗ 469, 31512, 31514, 31519, 3153, Барс, Хантер.

Стандартные значения для монтажных дисков следующие:

Развёртка 5*139,7, где 5 — количество отверстий на диаметре 139,7 мм.

DIA должен быть не меньше стандартного (108 мм), иначе колесо не налезет на ступицу.

При выборе шин и дисков для тюнинга УАЗ 469 важно учитывать следующее:

Ширина шины должна соответствовать ширине обода, как правило, эта информация указывается производителем шины на самой шине вместе с надписью: «рекомендуемый размер для диска 15/8».

Вылет диска подобран таким образом, чтобы колесо при изгибе подвески, а также крайних положениях руля не соприкасалось с элементами кузова и трансмиссией автомобиля.

Рассмотрим подробнее типоразмеры колес на УАЗ Хантер, 469.

1. Стандартные колеса:

215/90 R15; 225/70 Р16

Если глобальных переделок по автомобилю не планируется, а хочется просто перейти от штатных дисков к более надежным, то линейка дисков ODS имеет следующие типоразмеры:

Колеса подходят к ним:

235/75 R15; 245/70 Р16; 30 / 9,5 R15

2. Для увеличения колес до 31-32 дюймов необходимо установить минимальную подвеску или лифт кузова, изменить вылет внедорожного диска на УАЗ Хантер в сторону минуса:

31х10.5 Р15; 245/75 Р16; 255/70 Р15; 255/70 Р16

Угол наклона шкворней УАЗ Хантер рассчитан только на стандартный свес, использование отрицательного свеса приведет к быстрому износу шкворней. Однако уазоводы часто используют на втулках шкворень старого образца или шкворень и вкладыши алтайской фирмы Vaxoil, которые позволяют справляться с указанными нагрузками.

3. Следующим шагом установка боди-лифта от 2″ и выше, переход на 33″ колеса.

Колеса внедорожные на УАЗ Хантер:

265/75 R16; 33/10,5 R15; 285/75 Р16; 33 / 12,5 R15

На этом этапе останавливаются многие владельцы Хантера, машина отлично справляется с задачами охоты, рыбалки и экспедиций — куда не доедет не только одиночный пузатер, но и владелец того же пепелаца, только не подготовленного.

4. Дальнейший тюнинг — сборка 469 под конкретные внедорожные задачи. Для установки 35 резины необходимо провести ряд работ, в частности: лифт кузова от 5 см, лифт подвески, обычно передняя подвеска 6 см, задняя подвеска 6-8 см…Для таких клиентов есть много видов и размеров резины, остановимся только на колесах повышенной проходимости на УАЗ.

Человечество в поисках идеала много лет искало, и продолжает искать автомобиль, который бы отвечал следующим условиям:

Повышенная проходимость при движении по дорогам плохого качества или при их отсутствии.
Низкая цена.

И если первому условию удовлетворяют многие современные модели авто: джипы, кроссоверы, то выполнение второго условия малореально.Дело в том, что высокая проходимость автомобиля обеспечивается рядом параметров. Среди них:

Габаритные параметры: дорожный просвет, угол подвески, угол статической устойчивости, угол проходимости.
Тяга — тип привода, удельная мощность, тяговооруженность
Опоры-сцепки — удельное давление на грунт, тип подвески, коэффициент сцепления шин.

Только крупные автомобильные концерны Toyota, Mercedes, Chevrolet могут «потянуть» создание качественного внедорожника.Цены на модели внедорожников этих производителей высокие. Поэтому взгляды рядовых автомобилистов чаще всего обращаются на Восток – в Россию, где «нет дорог, а направления». В связи с этим создание собственной экономичной модели автомобиля, способной передвигаться по любому покрытию, стало обязательным 60 лет назад с покорением тайги и тундры.

В те годы советскими автопроизводителями был создан ряд внедорожников. Самой популярной и любимой у водителей стала серия внедорожников, выпускавшихся на заводе УАЗ – УАЗ-450 и преемник УАЗ-452.О популярности свидетельствует тот факт, что в народе прижилось его обиходное название – «буханка», данное инженерами завода из-за характерной формы автомобиля.

УАЗ

«Буханка» известен любому жителю бывшего СССР.

История «буханки» и ее польза

В прошлом году широко отмечалось 60-летие этого «народного» автомобиля. Мало кто знает, что первыми «буханками» были представители другого семейства УАЗов — УАЗ-450, выпускавшиеся до 1965 года.В 1966 году были внесены изменения и обновленному УАЗу присвоили новый индекс – 452. На протяжении более 50 лет очертания кузова модели оставались неизменными. Кстати, бортовую модификацию УАЗ-452 называют «головастиком».

Дизайн и уровень комфорта в этой модели УАЗ спартанский, но автомобиль не создан для комфорта. Но в остальном это уникальный автомобиль, сочетающий в себе размер и цену. легкового автомобиля эконом-класса, вместительность грузовой части, которая даст фору грузовику, а проходимость УАЗ-452 такова, что жители многих отдаленных и труднодоступных местностей, лесники, рыбаки, охотники готовы молиться за «каравай».

Шины для УАЗ «Буханка»

Автолюбители, приобретающие модель УАЗ-452, а также модернизированные модификации -33741 и -33909, делают этот выбор из-за их вместительности, надежности и проходимости. Это грузопассажирский автомобиль, в котором помимо груза могут разместиться 5 человек. Шины на УАЗ «буханку» должны быть мощными и надежными, чтобы справляться как с нагрузкой в салоне, так и с разными типами покрытия. Автомобильные шины бывают следующих типов:

Лето
Зима
Универсальный или всесезонный

У каждого из них есть плюсы и минусы.Всесезонные шины недорогие и тихие. При этом он быстро изнашивается, не подходит для езды по льду, не позволяет набирать высокую скорость, не выдерживает резких перепадов температур. Зимняя резина шипованная и без шипов. Для города подойдет фрикционный вариант шин. Он имеет отличное сцепление без ущерба для скорости. Шипованную имеет смысл устанавливать в северных регионах, начиная с Подмосковья и на восток, где зимы малоснежные, а дороги обычно не очень чистые.

Универсальность «буханки» подчеркивается тем, что для нее подходит любой тип внедорожной резины:

Стандартный вариант для бездорожья для оптимального сцепления на любых дорожных покрытиях. Недостаток в том, что он очень шумный.
Грязь — можно комфортно проехать по грязи или сильно заболоченной местности. В этом случае автомобиль теряет контроль над рифленой или гладкой поверхностью.
Extreme — вы сможете проехать по самым сложным участкам дороги. Недостатками этого типа являются крайне низкая скорость движения и неуправляемость при наборе скорости.

УАЗ-452 выходит с завода укомплектованным колесами на дисках, диаметр которых от 29 до 33 дюймов, и резиной в двух вариантах:

225/75 R16.
235/74 R15 — на некоторых моделях
Разортовка дисков — 5*139,7.

Какие нестандартные размеры можно поставить

Увеличенная версия под диск R17 на заводских автомобилях в стандартной комплектации не стала популярной из-за того, что резина такого диаметра без изменения высоты подвески задевает колесные арки.Так как сегодня очень большой выбор шин штатных типоразмеров, практика использования нестандартных шин не получила широкого распространения.

Еще одним вопросом является модификация вашего автомобиля, в частности поднятие подвески на заданную высоту. Изменения коснутся трансмиссии и кузова автомобиля, но позволят оснастить его шинами даже высотой 37-39 дюймов, что существенно повысит проходимость «буханки».

Индикатор давления в шинах важен, потому что от него зависит, как будет вести себя ваш УАЗ во время движения.Влияет на управляемость, плавность хода, сцепление с дорогой, расход топлива. Вот таблица давления в зависимости от размера протектора и ширины диска:

Из него видно, что оптимальное давление в шинах УАЗ «буханка» 1,7-1,9 кгс/см2 для передних, 2,2-2,4 для задних. Если требуется более мягкий ход, давление следует немного уменьшить. Проверяется так:

Сняв колпачок, подключите прибор для измерения давления — «манометр»
Посмотрите показания
Если давление меньше требуемого, подкачайте
Если больше, немного уменьшите давление, нажав на определенную часть манометра.

Обзор лучших летних и зимних шин

Выбор лучших шин для УАЗ «буханка» становится непростой задачей. Сегодня производители предлагают десятки вариантов «отечественной» и импортной резины. Вот таблица «русских» шин для разных моделей УАЗ:

Топ-5 вариантов летних и зимних шин для вашего УАЗ

Зимние шины

При выборе такой резины следует отталкиваться от районов эксплуатации автомобиля и наличия хороших дорог.Важна универсальность шин, их вес и шумность, управляемость автомобиля при их использовании, скорость, сбалансированность. Из чувства патриотизма мы добавили в список две отечественные модели. Учитывая, что зимняя резина бывает шипованной и нешипованной, мы расширили ее до 6 позиций:

Омскшина Я-192 — классика отечественного шиномонтажа. Недорогой вариант для езды в осенне-весенний период по раскисшим и раскисшим дорогам. Агрессивный протектор сокращает тормозной путь до минимума.По отзывам, на снегу или льду менее управляема. Стоимость одной шины от 3000 руб.
Cordiant Winter Drive — экономичный вариант нешипованных зимних шин европейского качества. Цена на R16 4000 руб.
Шипованная резина Nokian Hakkapeliitta 8 за 14 000 рублей – финские производители позаботились о проходимости, управляемости и долговечности. Пожалуй, лучший вариант среди европейских аналогов.
Nokian Hakkapeliitta R2 без шипов за 10 000 руб.
Шипованные Goodyear Ultra Grip Ice Arctic — около 9 тыс. руб. Идеально подходит для регионов с самыми холодными зимами.

Нешипованная шина Michelin X-Ice 3 — это легкая шина благодаря специальной резиновой смеси. Низкий расход топлива, хорошая устойчивость и управляемость даже на высокой скорости

Летние шины

Выбор летней резины зависит от целей, которые преследует автовладелец. Для езды по грязи, песку или экстремальным трассам требуются специальные шины.Лучшие грязевые шины на наш взгляд:

Шина BF Goodrich Mud Terrain T/A KM3 на сегодняшний день является лучшей грязевой шиной. Рулевое колесо слушается отлично и очень чувствительно, редкая бесшумность при езде на высокой скорости, выносливость. Цена высокая – около 13 000 рублей, но преимущества этих шин с лихвой покрывают затраты на них.

Nokian Rockproof – модель для «модных» случаев. Высокопрочные, жесткие, встроенные протекторы камней. Если вы собираетесь в район, где вообще нет дорог, это хороший вариант.Экономичный — 8000 руб.
Kumho Road Venture – одна из самых дешевых зарубежных моделей. Цена — от 6000 руб. За небольшие деньги — высокая проходимость, мягкий ход, управляемость на большой скорости по ровной дороге.
Bridgestone Dueler — эконом модель от лидера шинной индустрии за 7000 р. При создании этих шин производитель использовал новейшие технологии. Особых достоинств нет, но и недостатков тоже.
И-471 хороший отечественный аналог за 3000 руб.Отличается водопроходимостью за счет канавок на протекторе, отводящих влагу, и удобством при движении по шоссе.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Фейсбук

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Гугл+

UAZ SGR Combi Expedition — крутой российский фургон

Черт вас побери, Национальная администрация безопасности дорожного движения, и ваши «стандарты безопасности», которые мешают российскому УАЗу продавать свой SGR Combi Expedition в Соединенных Штатах.Конечно, SGR предлагает минимальную защиту при лобовом столкновении как для пассажиров, так и для пешеходов, и, да, похоже, в нем отсутствуют какие-либо современные элементы безопасности, кроме ремней безопасности и антиблокировочной системы тормозов, но несколько ударов и синяков — небольшая цена. владеть фургоном, который излучает столько индивидуальности.

SGR Combi Expedition также является машиной мечты любого путешественника благодаря массивному бамперу, лебедке, корзине для хранения на крыше и шипованным вездеходным шинам BFGoodrich. Конечно, не помешает и то, что механическая часть фургона способна преодолевать серьезные препятствия.Обратите внимание на блокировку заднего дифференциала и систему полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой.

Просмотреть все 8 фотографий

Движущей силой Combi Expedition является 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. С чуть более чем 110 пони, упакованными в пресловутую конюшню, Combi Expedition не особенно мощен. Опять же, при весе менее 2100 фунтов он тоже не особенно тяжелый.

Сколько стоят все эти возможности? Около 15 500 долларов США по текущему обменному курсу.Что касается машин, готовых к бездорожью, SGR Combi Expedition кажется нам выгодным приобретением. Опять же, учитывая отсутствие в фургоне функций безопасности или технологий (хотя есть подогрев передних сидений), он может показаться другим полным плагиатом. (Учтите, что базовый Nissan Versa 2020 года стоит 15 655 долларов и включает в себя информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, Bluetooth, переднее и заднее автоматическое экстренное торможение, автоматический дальний свет фар и систему предупреждения о выходе из полосы движения. Но он также не может бродить по Сибири. там, где это чертовски хорошо.)

Так что, возможно, UAZ SGR Combi Expedition не самая лучшая цена и, возможно, он невероятно небезопасен — нам все равно. Дайте нам свободу или дайте нам смерть, НАБДД. А еще лучше, дайте нам свободу владеть SGR Combi Expedition, чтобы мы могли рисковать жизнью, управляя этой штукой.

Просмотреть все 8 фото

Видео: Буханка против Джипа: я тестирую американскую изобретательность против российской грязной, но крепкой техники для бездорожья!

Изображения: TFLtruck

«Буханка» против джипа YJ: олдскульная драка – или две катающиеся кучи хлама? Вам решать.

Нам посчастливилось снимать причудливые видео, например, постановку «Буханка против джипа» в Скалистых горах. Даже когда перед камерой такие болваны, как Андре и Мистер Трак, мы очень рады участвовать. В основном это связано с необычным сочетанием этих двух автомобилей.

Я просто хотел включить этот кадр.

Jeep Wrangler мистера Трака представляет собой комбинацию нескольких джипов (и других транспортных средств), что делает невозможным классификацию. Он чрезвычайно способный, имеет множество модов для бездорожья и… у него есть пламя.Да, это был Jeep Wrangler 1987 года, но большинство механических компонентов (в том числе двигатель от Cherokee 97-го года) произведены на стороне. Этот джип имеет задний замок Spartan, передний замок Spicer и 4.10 спереди и сзади. По словам г-на Трака, у него также есть пятиступенчатая механическая коробка передач Aisin.

Буханка против Джипа: оба невероятно опасны.

«Буханка» — полноприводный автомобиль коммунистической эпохи, известный своей прочностью и тем, что он похож на буханку хлеба. Вот что на самом деле означает Буханка по-русски.Да, там правильная раздаточная коробка. Он имеет бензиновый четырехцилиндровый двигатель, механическую коробку передач и открытые дифференциалы. В нем также достаточно места для Андре, чтобы выспаться после запоя после того, как водка покроет ущерб, нанесенный фургону. Подробнее о Буханке можно прочитать (здесь).

Если не считать классического актерского мастерства Андре и мистера Трака, действие и приключения реальны.

Конечно, мы также должны получить решительное лицо Андре.

На протяжении всего видео мы видим два совершенно разных подхода к внедорожным возможностям.Андре и Мистер Трак отправляются на наши внедорожные препятствия «правда или действие». Это непросто, особенно для маломощной, высокой и неуклюжей Буханки. Ни один из этих водителей не разбирается в своих автомобилях. На самом деле, они оба впервые столкнулись с таким препятствием. Андре не ездил на своем русском фургоне по бездорожью с тех пор, как привез его сюда несколько месяцев назад. Мистер Трак никогда не был на «Правде или вызове».

Несмотря на все эти проблемы, видео выглядит забавным и почти информативным. Наслаждайтесь Буханкой против Джипа!

</div><div class="comment-box-wrapper"><div id="comments" class="comments-area"><div id="respond" class="comment-respond"><h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Добавить комментарий <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/raznoe-2/kak-proverit-kommutator-na-uaz-buhanka-uaz-3151-proverka-kommutatora.html#respond" style="display:none;">Отменить ответ</a></small></h3><form action="https://tazovod.ru/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Ваш адрес email не будет опубликован.</span> <span class="required-field-message">Обязательные поля помечены <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Комментарий <span class="required">*</span></label><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Имя <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p><p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p><p class="comment-form-url"><label for="url">Сайт</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p><p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.</label></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Отправить комментарий" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='14041' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p></form></div></div></div></main></div><aside id="secondary" class="col-sm-4 col-md-4 widget-area right-s-bar" role="complementary"><section id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tazovod.ru/"> <label> <span class="screen-reader-text">Найти:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Поиск…" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Поиск" /></form></section><section id="wpt_widget-5" class="widget widget_wpt"><div class="wpt_widget_content" id="wpt_widget-5_content" data-widget-number="5"><ul class="wpt-tabs has-2-tabs"><li class="tab_title"><a href="#" id="popular-tab">Лучшие</a></li><li class="tab_title"><a href="#" id="recent-tab">Последние</a></li></ul><div class="clear"></div><div class="inside"><div id="popular-tab-content" class="tab-content"></div><div id="recent-tab-content" class="tab-content"></div><div class="clear"></div></div><div class="clear"></div></div></section><section id="nav_menu-2" class="widget widget_nav_menu"><h2 class="widget-title"><span>Рубрики</span></h2><div class="menu-2-container"><ul id="menu-2" class="menu"><li id="menu-item-4414" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4414"><a href="https://tazovod.ru/category/2101">ВАЗ 2101</a></li><li id="menu-item-4415" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4415"><a href="https://tazovod.ru/category/2104">ВАЗ 2104</a></li><li id="menu-item-4416" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4416"><a href="https://tazovod.ru/category/2105">ВАЗ 2105</a></li><li id="menu-item-4417" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4417"><a href="https://tazovod.ru/category/2106">ВАЗ 2106</a></li><li id="menu-item-4418" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4418"><a href="https://tazovod.ru/category/2107">ВАЗ 2107</a></li><li id="menu-item-4419" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4419"><a href="https://tazovod.ru/category/2108">ВАЗ 2108</a></li><li id="menu-item-4420" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4420"><a href="https://tazovod.ru/category/2109">ВАЗ 2109</a></li><li id="menu-item-4421" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4421"><a href="https://tazovod.ru/category/2110">ВАЗ 2110</a></li><li id="menu-item-4422" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4422"><a href="https://tazovod.ru/category/2111">ВАЗ 2111</a></li><li id="menu-item-4423" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4423"><a href="https://tazovod.ru/category/2112">ВАЗ 2112</a></li><li id="menu-item-4424" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4424"><a href="https://tazovod.ru/category/raznoe">Всё о ремонте</a></li><li id="menu-item-4425" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-4425"><a href="https://tazovod.ru/category/raznoe-2">Разное</a></li></ul></div></section></aside></div></div></div><div class="site-info"><div class="powered-text">2019 © Все права защищены. <a href="/sitemap.xml">Карта сайта</a></div> <a id="toTop" href="#" class="scrolltop" title="Go to Top"> <i class="fa fa-angle-double-up"></i> </a></div></footer></div> <noscript><style>.lazyload{display:none}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://tazovod.ru/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js'></script> </div> <script defer src="https://tazovod.ru/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_6c96a7608a5f3015d8ff7b78b6082ca7.js"></script></body></html><script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="c2a7cfd1b7324c956212d047-|49" defer></script><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>

Как проверить коммутатор на уаз буханка: УАЗ 3151 | Проверка коммутатора |

УАЗ 3151 | Проверка коммутатора |

12.2.1.5. Проверка коммутатора

Бесконтактная система зажигания уаз буханка. Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание. Как выставить зажигание

Как выставить зажигание

Как проверить катушку зажигания

Как подключить замок зажигания

Схема зажигания

Контактного

Безконтактного

Электронного

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство.

Принципиальная схема контактной системы зажигания УАЗ.

Распределитель зажигания Р119-Б.

Распределитель зажигания Р132.

Центробежный, вакуумный регуляторы и октан-корректор.

Катушки зажигания Б115-В и Б5-А.

Свеча зажигания А11У.

Экранированная свеча зажигания СН302-Б.

Катушка зажигания Б116.

Свечи зажигания.

Выключатель зажигания 2108-3704005-40.

Бесконтактная система зажигания Уаз-31601 с двигателем УМЗ-421-30.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Транзисторный коммутатор 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Катушка зажигания Б116.

Добавочное сопротивление 1402.3729.

Свечи зажигания.

Выключатель зажигания.

Техническое обслуживание бесконтактной системы зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания Уаз-31519 и Уаз-31601.

Нет искры на уаз инжектор 409 двигатель причины

Проверка наличие искры

Нет искры уаз буханка инжектор

alexur

Замполит

Нет искры на уаз инжектор 409 двигатель причины

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

Почему катушка не дает искру

Проверяем свечи зажигания и катушку

Что делать, если нет искры на инжекторе? Возможные неполадки

Причины проблем с искрообразованием

Как выставить зажигание

Как проверить искру на катушке зажигания

Что делать дальше

alexur

Проверка работы катушки зажигания

Почему нет искры на свечах зажигания?

Проверка аккумуляторной батареи

Проверка высоковольтных проводов

Проверка катушки зажигания

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

Проверка цепи низкого напряжения

Выпускается в следующих модификациях

Метки: уаз

Комментарии 54

Нет искры.

Коммутаторы на УАЗ от «Астро»

Система зажигания бесконтактная уаз буханка. Система зажигания автомобиля уаз. Как проверить катушку зажигания

При каких условиях проводить ТО

Описание СЗ на УАЗ

Принцип работы СЗ

Виды систем зажигания

Как правильно выставить?

Выполняем схему подключения электронного зажигания на уаз. Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание Электронное зажигание на уаз буханка

При каких условиях проводить ТО

Система зажигания на УАЗ 469

Подводное зажигание УАЗ схема

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Как проверить исправность катушки зажигания

УАЗ Буханка не реагирует на ключ зажигания. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Отладка

Заключение

Что такое стартер

Как запускается двигатель

Причины, по которым не работает стартер

Неисправность контактной группы замка зажигания

Состояние батареи

Отсутствие контакта

Проблемы со стартером