Как проверить бензонасос на исправность лансер 9: Бензонасос митсубиси лансер 9: где находится реле, замена
Не работает бензонасос на Мицубиси Лансер 9
Такая неисправность не позволит продолжать дальнейшее движение автомобиля. Водителю придётся искать возможность добраться до гаража или ближайшего сервиса. В некоторых случаях неисправность можно попытаться устранить самостоятельно. Проблемы могут быть в электродвигателе топливного насоса или в цепях управления его работой.
Так как насос работает от электрического двигателя в первую очередь следует проверить состояние предохранителя. Его устанавливают в салонном блоке под номером 25, максимальный ток равен 7,5 Ампер. Этот прибор также защищает цепи электронного блока управления двигателем. Поэтому отказ предохранителя приведёт к неисправности не только бензонасоса. Работой электрического двигателя топливного насоса управляет два электромагнитных реле. Одно из них включает в постоянную работу насос, другое обеспечивает его работу при открытии водительской двери.
Для проверки работоспособности этих реле их нужно заменить.
Неисправным может оказаться сам бензонасос, его электродвигатель. Для проверки следует при включенном зажигании проверить поступление питания на разъём с проводами, который подходит к насосу. Если напряжение присутствует, проверяют электродвигатель. Это можно сделать, проверив исправность его обмоток автомобильным тестером, или подав на его разъём питание от аккумуляторной батареи. Это позволит ускорить поиск возникшей проблемы. Работающий насос укажет на проблемы с проводкой, его молчание на неисправность этого узла.
Отсутствие питания на клеммах бензонасоса подсказывает, что следует обратить внимание на проводку. В некоторых автомобилях питание топливного насоса может блокироваться системой сигнализации.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
Как достать топливный насос из бака
Контакты проводки
Система проводки выходит на бензонасос в количестве трех проводков: положительный, отрицательный и показатель уровня бензина. Причиной отказа работы бензонасоса может стать элементарное нарушение питания в проводке. Если с давлением все в норме, то проверяем контакты.
Берем простую лампочку на 12 V, крепим ее провода на положительный и отрицательный контакты на внешнем разъеме бензонасоса, соответственно. Поворачиваем зажигание: лампочка моргнула, есть контакт. Тогда копать надо глубже – смотреть внутренние контакты.
Внешняя проблема с проводкой в случае, если лампочка не загорелась: поочередно подключаем положительный и отрицательный контакты, снятые с разъема бензонасоса, к массе бензонасоса, а потом к рыле. Отрицательный контакт на массе, включаем зажигание, лампочка моргнула – контакт нерабочий, лампочка не моргнула – не рабочий положительный контакт. Когда контакт на рыле, и лампочка зажглась – провод поврежден на участке от бензонасоса к рыле.
Как проверить бензонасос
Проверка давления топливного насоса – одна из актуальных задач, которую приходится решать всем автомобилистам. Впрочем, о том, как проверить бензонасос максимально быстро и чётко, знают далеко не все из них. См. видео «Как проверить бензонасос на ВАЗ 2110 (инжектор)» ниже.
Категории современных бензонасосов
Все современные бензонасосы можно разделить на две категории: электронные и механизированные. В зависимости от того, какой насос – электрический или механический, существуют свои правила того, как проверить бензонасос на правильность работы.
Электронные топливные насосы основаны на технологии проталкивания топлива, причем скорость проталкивания зависит от потребностей двигателя. Вся работа такого насоса находится под контролем электроники, регулирующей правильные пропорции смеси для двигателя и содержание выхлопных газов. Работа таких топливных насосов выполняется за счёт электродвигателя, сразу после включения зажигания.
Механические топливные насосы используются в автомобилях, имеющих карбюраторные двигатели. Особенностью механических бензонасосов является то, что они создают они очень низкое давление при подаче топлива. Монтируют такие насосы с наружной стороны бензобака. Сегодня, в некоторых автомобилях, можно увидеть использование сразу двух типов насосов. Электронный насос ставят для работы на небольших объемах, но достаточно высоком давлении, а механический – устанавливают для работы с большим объёмом, но низким давлением.
Признаки неисправности бензонасоса
Важным звоночком о том, что с бензонасосом что-то не так, является нарушение ровного хода автомашины, которая начинает дёргаться при движении. В некоторых случаях и на холостом ходу, двигатель также может давать сбои. Естественно, как проверить бензонасос в данной ситуации, необходимо знать досконально.
Увеличение времени запуска двигателя или невозможность это сделать также может являться признаком того, что топливный насос работает неправильно, то есть не создаёт необходимый уровень давления. Естественным в такой ситуации является проверка бензонасоса на возможные протечки.
Способы проверки бензонасоса
Чтобы проверить бензонасос, потребуется индикатор, продающийся в любом автомобильном магазине. Установку индикатора, в каждом конкретном случае, следует делать, согласно той инструкции, которая к нему прилагается. Затем запускают двигатель и, через несколько минут, его глушат. После этого изучают показания индикатора: в норме давление не должно снижаться ниже отметки 1,6 атм. – в противном случае, придётся заменить или форсунку, или регулятор.
Можно проверить бензонасос и с помощью манометра. Его подключают непосредственно к топливной рампе, а сам прибор при этом выводится к лобовому стеклу автомобиля (делают это под кромкой капота).
Как только включается зажигание, необходимо снять показания манометра (они не должны превышать 380 кПа, и быть меньше 300 кПа). После разгона автомобиля (оптимально будет сделать это до 3 передачи), опять нужно снять показания манометра, которые, при исправном бензонасосе, не должны сильно разниться, и выходить за указанный диапазон.
В случае, когда машина глохнет во время езды, в первую очередь, проверяют реле на бензонасосе. Эта процедура состоит из подключения в разъём топливного насоса специальной лампочки. После этого, включают зажигание. Если, в течение нескольких секунд, лампочка будет гореть, то реле топливного насоса исправно.
Если начало протекать топливо, то необходимо просто поменять фильтры или прокладки. Также может потребоваться и замена диафрагмы, либо, в редких случаях, клапанов.
Помните о том, что в работе с топливной системой необходимо соблюдать предельную аккуратность. Лучше всего сразу ехать к специалистам, которые точно знают, как проверить бензонасос быстро и эффективно.
Видео: Как проверить бензонасос
Принцип работы РДТ
Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:
- Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
- Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
- Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.
В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.
Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.
Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.
Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:
- цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
- мембрана, соединенная с запирающим штоком;
- седло клапана;
- пружина.
Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан.
Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.
Электрические бензонасосы
Здесь система более сложная, т. к. есть две разновидности: погружные устройства, размещаемые в баке, и выносные, закрепляемые отдельно. И те и другие работают от электромотора, находящегося прямо в насосе. Как проверить бензонасос?
Напряжение
Возьмите обычный тестер, а если его нет, автомобильную лампочку с присоединенными проводками.
- включите зажигание;
- прикоснитесь щупами вольтметра или проводками от лампы к контактам;
- если показания прибора соответствуют 12-12,5 вольтам или лампочка загорелась, значит, напряжение на насос подается.
Проводка
Оценить ее состояние ее несложно: возьмите пару длинных проводов и напрямую подсоединитесь к насосу. Если он «завизжит», считайте, что причина неисправности найдена. А если нет? Идем дальше.
Предохранитель
Здесь все ясно: надо найти, где он находится, и заменить, или вставить «жучок». Если предохранитель перегорает, неприятность, скорее всего, связана с плюсовым проводом, идущим к бензонасосу, который замыкает на «массу».
Реле
Чтобы его обнаружить, прочитайте надписи на крышке блока предохранителей. Вытащите деталь из гнезда. На всякий случай проверять исправность реле нужно при снятых клеммах аккумуляторной батареи. На ее плюс накрутите провод и подключите его к двум точкам реле: «85» и «30». Минусовый электрод подсоедините к контакту лампочки и клемме реле «86». Второй провод от лампы должен быть подключен к контакту «87». Если лампа будет светить, реле исправно.
При наличии мультиметра присоедините его щупы к клемме «85» и «86». Бесконечно большое сопротивление свидетельствует о перегорании обмотки. Но как быть, когда вы обнаружили, что работоспособность реле равна нулю, а приобрести деталь негде? Просто перемкните его контакты «87» и «30».
Как проверить давление бензонасоса
Случается, что устройство работает, но двигатель не запускается. В этом случае нужно проверить давление, которое должно составлять от 2,5 до 3,2 кг/кв. см (уточните в инструкции по эксплуатации к своей машине). При нажатии на акселератор оно поднимается в среднем на 0,5 кг/кв. см. Если нет возможности это сделать, попробуйте осмотреть фильтр грубой очистки. Чтобы вытащить его, если насос погружного типа, снимите лючок, отвернув болты. Далее проверьте топливные трубки на предмет утечки горючего. В заключение замените фильтр тонкой очистки.
Для проверки давления понадобится манометр со специальным приспособлением, устанавливаемым между штуцером и магистралью. Сделать это можно с помощью двух отрезков резинового шланга, выдерживающих давление до 7 кг/кв. см. Есть важный нюанс: давление, показываемое манометром, должно держаться на одном уровне десятки минут. Если оно падает раньше, налицо утечка, или износ насосного клапана. При быстром снижении давления двигатель будет работать неустойчиво. Есть и другой вариант подключения манометра: прямо под капотом, используя шланг, присоединенный к топливной рампе. Чтобы измерить давление двигатель можно и не пускать: достаточно включить зажигание и посмотреть на показания манометра.
Стоит напомнить об осторожности: в шланге может быть остаточное давление. Поэтому возьмите чистую тряпку и накройте ею штуцер бензонасоса перед снятием манометра, чтобы топливо на вас не попало
Электродвигатель
Если все проверено, напряжение есть, а насос не работает, дело, скорее всего в сгоревшей статорной обмотке электродвигателя. Её исправность можно проверить тем же тестером. Для этого отсоедините от бензонасоса провода и поставьте прибор в режим омметра. Его щупы нужно присоединить к контактным клеммам устройства. Тестер должен показывать какое-то сопротивление (для каждой модели насоса оно свое). Если мультиметр во всех пределах измерений упорно показывает «бесконечность», придется покупать новый бензонасос.
Снимаем топливный насос и моем бак не снимая.

26.04.2014, 18:53 #1
После полуторамесячного отстоя, решил проверить содержание воды и грязи в баке моей семилетней машинки. Как добраться до топливного насоса на форуме не нашёл. Решил процесс заснять и поделиться опытом. Может кому пригодится. Нет, так модераторы тему удалят. И так.
Вынимаем сиденья заднего ряда, передние сдвигаем вперёд (у меня гараж узкий, открыть мог только одну дверь) и начинаем разбирать всё, что мешает поднять коврик.
26.04.2014, 19:28 #2
Откручиваем гайки крепления поддержки откинутых сидений. Головка на 10. Потом декоративную накладку и направляющие уложенных поддержек.
Затем декоративные накладки задних застёжек крепления сидений.
Снимаются хитро. Сдури чуть не сломал. Выдёргиваем переднюю часть (по направлению движения авто), вытягиваем максимально вверх с металлического штыря и заднюю оставшуюся часть, проворачиваем по часовой стрелки. Задний зацеп выйдет из паза и накладка снимается. Ставится простым нажатием на все стороны до щелчка.
Всё. Теперь надо приподнять и убрать ковровое покрытие.
Тянем крышку насоса, начиная с помеченной стороны с надписью PULL.
Последний раз редактировалось Bayas; 26.04.2014 в 19:48.
26.04.2014, 19:57 #3
Видим крышку. Отсоединяем двухконтактную фишку (тоненькой отвёрткой отжимаем язычок и вытаскиваем разъем) Чтоб снять крышку, вынимаем резиновое овальное уплотнение, суём туда пальцы и двигая из стороны в сторону, сильно тянем вверх, помогая себе подковырнув отвёрткой ту сторону, которую тянем.
Перед нами крепление насоса.
Чтобы вынуть разъём, красный язычок поднимаем вверх и снимаем сам разъём
Последний раз редактировалось Bayas; 26.04.2014 в 20:39.
26.04.2014, 20:29 #4
Теперь снимаем трубки. Нажатием на фишку с верху, утапливаем синий язычок у синей трубки и чёрный у чёрной трубки. На питание Вебасто (тонкая чёрная трубка) плоскогубцами и отвёрткой расцепляем зажим. Трубки убираем в сторону и начинаем откручивать чёрную крышку против часовой стрелки, помогая плоскогубцами упираясь в выступающее металлическое крепление. Идёт туго, резьба на конус.
Тянем насос предварительно сняв резиновое уплотнение
Осторожно вынимаем не цепляя приводом поплавка датчика уровня топлива
На сеточке фильтра была грязь, песок, но не видно на фотке.
26.04.2014, 20:50 #5
В баке чёрная соляра. Не знаю, сильно это плохо и надо ли что то чинить или нет, надеюсь знатоки подскажут. Я брал 40л бачёк и с использованием груши откачал топливо из бака, не досуха, самая нижняя часть около насоса и у трубки заливной горловины, поэтому всасывающую трубку груши лучше держать правее от круглого углубления из которого всас насоса питается.
Остатки из бака в другую ёмкость и тряпкой впитывающей собираем насухо.
26.04.2014, 21:00 #6
Рука лезет вполне нормально, пара, тройка тряпок, хорошенько протираем. Тряпки в пакет, чтоб не испачкать и не накапать солярой в салоне, когда вытаскиваем. Промываем хорошенько сеточку насоса сверху, я мыл прям в ёмкости с солярой, бултыхая и выливая обратно. После небольшого отстоя соляры в бочке, перекачиваем всё в бак, оставляя немного в бачке, потом откачиваем остатки в другую ёмкость и вот, что там осталось.
26.04.2014, 21:03 #7
Собираем в обратном порядке. Воды и большой грязи я не видел, но заглянув бак и проревизировав насос, я уже уверен в этом узле. Осталось поменять топливный фильтр. Времени заняло часа 3. Да, чуть не забыл, на крышке насоса стрелка вперёд, её на водительские сиденья направляем, остаётся она справа, но направление в перёд
и крышку тоже стрелкой вперёд.
Всё. Последний раз редактировалось Bayas; 26.04.2014 в 21:16.
26.04.2014, 21:24 #8
Ну, в общем получается, что если работает, то и лезть, особого смысла нет. Спасибо за такой подробный отчет.
26.04.2014, 21:45 #9
Машинка у меня не давно. Как эксплуатировалась семь лет, известно только со слов бывшего владельца. А моё кредо, предупреждать ремонт, а не чинить по факту на пустынной дороге в степи, выслушивая впечатления от покупки моих пассажиров.
26.04.2014, 22:21 #10
Толковый отчет. Отдельное спасибо за фотографии. Чтобы ни говорили, а когда есть первопроходцы, да еще и с руками, это всегда полезно.
Масса бензонасоса
Система контактов в норме, а датчик уровня бензина пошаливает. Посмотрим, что там с массой бензонасоса. Она может быть плохо закрепленной. В таком случае, ничего качать бензонасос не сможет.
Сама масса бензонасоса крепится на него в районе ручника, под торпедой. Когда дергаешь ручной тормоз, можно задеть контакты массы бензонасоса, и соединение может пропасть.
Подтянуть массу бензонасоса нетрудно, трудно до нее добраться. А именно: достать контакт заземления массы, проводящий потерянное соединение. Убираем пластик под ручным тормозом и покрытие пола машины, соответственно; зачищаем контактик и крепко-накрепко цепляем массу на бензонасос.
Там же, где и закрепленная масса бензонасоса, под торпедой, находится его реле.
В идеале, при зажигании реле за пару мгновений создает нужное давление в системе и отключается. Если этого не происходит, давление в норме, но процесс не идет, поднимаем полностью переднюю облицовочную панель, закрывающую контакты музыки, и кондера и смотрим со стороны пассажира: там три релюшки, самая нижняя – это от бензонасоса. Когда поворочиваешь ключ, то реле издает характерный щелчок, работает. Если щелчка нет, реле накрылось или его контакты.
Как говориться, нечего мелочиться, если клеммы моторчика поддаются реанимации, то реле и его контакты лучше заменить. Удовольствие недорогое, местоположении для замены запчасти очень удобное.
Симптомы неисправности элемента
В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:
- Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
- Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.
Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:
- холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
- «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
- автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
- расход бензина на 100 км увеличивается.
Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.
Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:
- Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
- Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
- Заметно увеличивается расход.
- На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.
Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.
Что делать, если он начинает жужжать, гудеть и перестаёт качать
Это ещё одна серьёзная проблема. Электричество к насосу подаётся, но нужное давление в топливной магистрали не нагнетается. Давление, при котором устройство может работать, должно составлять более трёх бар. Точные показатели зависят от марки транспортного средства.
Давление образуется в топливной рампе. Оно должно быть равно 300 кПа и больше. Для того чтобы его измерить, используют манометр. При этом нужно учитывать показатели нормы для конкретной машины. Возьмём для примера инжекторный ВАЗ. В тот момент, когда поворачивается ключ зажигания создаётся давление в 3 атмосферы, во время холостого хода — 2,5 атмосферы, во время нажатия на газ -2,5–3 атмосферы. Таким способом можно надёжно определять проблемы в работе регулятора давления топлива в рампе, проблему в работе топливного насоса, связанную с его поломкой или истечением срока службы. Также это поможет узнавать о загрязнении фильтров.
Проще всего приобрести свой манометр для измерения давления в топливной системе. Тогда не придётся платить за эту услугу на станции техобслуживания
Давление в насосе может не достигать нормы. Из-за этого двигатель попросту не запускается или заводится с большим трудом, дёргается, работает с перебоями и провалами. Если причина в неполадках самого насоса, а не фильтра, то, скорее всего, нужно почистить сеточку, предназначенную для грубой очистки. Тогда его менять не придётся.
Проблемы также возникают из-за поломки реле, электромоторчика или предохранителя топливного насоса, неисправности в его «массе».
Другие причины, по которым устройство не держит давление:
- дыра в топливной системе;
- проблемы в работе обратного клапана;
- нарушение в работе регулятора давления;
- пропускают форсунки.
С помощью манометра нужно подключиться к топливной системе. Затем необходимо завести автомобиль и установить уровень давления. Если давление составляет 2,9 кг/см², то двигатель нужно заглушить, а затем вновь завести.
Клапаном на манометре перекрыть магистраль и тут же заглушить двигатель. Если давление в норме, топливный насос и клапан работают исправно. Если после открытия клапана давление падает, то неисправно работают форсунки или регулятор давления топлива.
Клапан может подвисать в регуляторе давления. Нужно завести автомобиль, снять трубку со впускного коллектора. Если давление тут же начало подниматься, клапан необходимо вернуть на место. Теперь давление должно сразу начать опускаться. И так повторить несколько раз. Заглушить мотор. Если давление держится, то всё в порядке.
В работе вакуумного насоса могут возникать сбои. Это может происходить по нескольким причинам:
Причины поломки датчика давления топлива
Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.
Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.
Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.
Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.
Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).
Описание работы регулятора давления топлива
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.
Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.
По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.
Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:
- У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
- У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.
Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.
На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.
Симптомы поломок ВАЗ 2110
Если вдруг автомобиль начал дергаться на больших либо средних оборотах, это гласит о падении давления горючего в рампе. Это касается и того варианта, когда у мотора возникают провалы, либо он вообщем глохнет.
Давление горючего в системе может падать не только лишь при выходе из строя топливного насоса, но также и при выходе из строя РДТ либо даже самих форсунок.
youtube.com/embed/uE_szjR-wGs?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
в видео короткое управление по поиску неисправности в работе бензонасоса ваз 2110 и подобных из этого.
Бензонасос на ВАЗ 2110 повсевременно качает бензин, пока работает движок. При всем этом излишний бензин просто ворачивается назад в бензобак по оборотному каналу. Как проверить так как и сам насос в ремонт днища кузова на автомобиле ВАЗ-2110. Видео авторемонт: Как намотать пробег на ВАЗ как намотать. Конкретно на этом канале установлен оборотный клапан. Чтоб его проверить, употребляют манометр. После того как движок заглушен, давление бензина должно падать равномерно, а не резко. Чем медлительнее падает давление, тем лучше клапан РДТ.
Проверяем топливный насос
На ВАЗ 2110 бензонасос находится прямо на бензобаке, чтоб его проверить, необходимо выполнить несколько действий. Сначала, необходимо прислушаться, как работает топливный насос, если он работает не умеренно, означает, имеются трудности.
До того как инспектировать бензонасос, необходимо проверить топливные фильтры, потому что конкретно они чаще всего являются всему предпосылкой. Установка камеры заднего вида на Гранту — фотоотчет, как установить заднюю камеру на автомобиль ВАЗ 2190. Блог пользователя xxxDexter на DRIVE2. Как проверить двигатель при покупке автомобиля? Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из. При чистом фильтре стрелка манометра должна незначительно дрожать при работающем насосе, если же вдруг стрелка отклоняется в границах 0.3 атмосфер либо более, то может быть фильтр забит и его необходимо поменять.
Кроме всего вышесказанного систему можно проверить и без манометра, для этого отключается бензопровод и вставляется в чистую емкость. После подачи питания на топливный насос он в минуту должен накачать более 1. 5 л. бензина.
Более мастерски инспектируют бензонасос при помощи манометра, измеряя его давление. Топливный насос ВАЗ 2110 – частая причина поломки. По мере износа давление бензонасоса падает, и автомобиль существенно теряет собственный потенциал. Топливный насос и генератор десятошные. 1. Олег, генератор на лансер 9 подойдет с шестерки? Чтоб проверить давление конкретно топливного насоса, необходимо подключить манометр и пережать плоскогубцами шланг оборотного направления бензина. Принцип работы и параметры исправного бензонасоса на ВАЗ 2110. Как проверить когда насос. Если давление находится не ниже 4 атмосфер, означает насос в порядке.
Еще можно раскрутить движок до 3000 оборотов и глядеть на характеристики манометра. Если все делать как описано в статье то печка ВАЗ 2101 — 2107 будет прогревать салона на много быстрее, даже в таком большом салоне как в ВАЗ 2104 через 3. Давление ни при каких обстоятельствах не должно при всем этом падать.
Если вдруг из строя вышел все-же топливный насос, то его придется поменять, и жалеть для собственного ВАЗ 2110 не стоит. Ремонт стеклоочистителя. На практике ремонт дворников на ВАЗ 2110 вовсе трапеции. При поломке в очередной раз этого насоса поехать на авто не выйдет. Для подмены идеальнее всего выбирать высококачественные завезенные из других стран насосы, который могут выдавать до 7 атмосфер. Таковой насос не только лишь будет служить подольше, он будет к тому же облагораживать качество смесеобразования при выходе из форсунки.
Как поменять бензонасос на Лада Гранта фото и видео
Бензонасос на Лада Гранта не является расходным материалом и, обычно, не беспокоит владельцев автомобиля. Замена проста, а вот ценник на бензонасос кусается, но об этом ниже.
Замена бензонасоса на видео.
Замена бензонасоса подробно с описанием каждого шага
Алгоритм действий следующий:
- Снять минусовую клемму с аккумулятора.
Обязательное требование, если Вы проводите любые работы, которые затрагивают электрику Вашего автомобиля.
- Бензонасос находится под задним сидением. Задние сидение необходимо поднять, я его снимаю вообще. Снимается оно просто. Необходимо «потянуть за верёвочку» по центру сидения и снять его.
Дёргаем петлю и тянем вверх
Поднимаем коврик, и вычищаем грязь в посадочном месте. Должно быть чисто, так как эта грязь может попасть в топливный бензобак. Контур прорези обозначен на рисунке
Отсоединяем фишку бензонасоса, чтобы сбросить давление в топливной системе.
Далее, под капотом, откручиваем колпачок с топливной рампы, и отверткой нажимаем на сапун (нипель) — так сбрасывается давление.
Сброс давление с топливной рампы при помощи отвёртки
Одеваем колпачок обратно. Ниже я опишу альтернативный вариант сброса давления в топливной рамке.
Откручиваем 4 болта крепления бензонасоса.
4 болта крепления пластиковой крышки бензонасоса
Снимаем с бензонасоса топливные шланги.
Снятие шлангов с бензонасоса
Далее при помощи молотка и выколотка (зубило, либо прямая отвёртка) «прокручиваем» насос по против часовой стрелки.
Далее снимаем стопорную шайбу просто потянув её вверх.
И вытаскиваем бензонасос.
Альтернативный вариант сброса давления в топливной рампе
Основной способ немного неудобен и опасен. Так как бензин может воспламениться, и если, штаны глушителя ещё не остыли, то можно вызвать пожар в подкапотном пространстве. Поэтому есть способ проще.
- Отсоедините фишку питания с бензонасоса.
- Заведите автомобиль и дайте ему поработать до того, как он сам заглохнет.
Таким способом также сбрасывает давление в топливной рампе. Его плюс в том, что, если у Вас 16-ти клапанный двигатель, Вам не придётся снимать с него крышку, чтобы добраться до ниппеля!
Выбираем бензонасос на Ладу Гранта
Бензонасос универсален и подходит на все модели семейства ВАЗ.
Особого выбора нет. На рынке существует две модели, и по отзывам они не доставляют проблем. Можете брать любой.
Бензонасос на Калине, Приоре и Гранте одинаковый!
Советы автовладельцам
Автовладельцы не так часто получают советы от автосервисов, правда?Автосервисам давать серьёзные и дельные советы невыгодно: можно снизить свой заработок; вот расскажешь клиенту «нечто», что в дальнейшем поможет ему избежать какого-либо ремонта, и останешься в «прогаре», не приедет к тебе клиент, не будет у него той неисправности, о которой он уже предупреждён.
Начну с самой неисправности: автомобиль Mitsubishi Lancer 9 USA.
Неисправность: «Не заводится».
Хорошая и распространённая неисправность, причин которой может быть множество. Расскажу о распространённой под названием «накопительная причина».
Клиентами были молодые ребята соображающие в технике: когда их машина отказалась заводиться, они подумали и решили, что причина неисправности в бензонасосе, и кинули напрямую провод питания на бензонасос.
Машина завелась, поехала.
Но дальше они не решились влезать вовнутрь неисправности и приехали ко мне.
Вот это решение очень правильное — невыносимо тяжело искать неисправность после постороннего неквалифицированного вмешательства, иногда столько накрутят, что смотришь на спутанный клубок проводов и думаешь, браться за эту работу или нет.
А здесь всё чистенько и пристойно:
Несмотря на то, что специализируюсь на Mitsubishi, и вроде бы многое знаю, кинуть взгляд на исходники всегда полезно:
Красным на схеме выделено реле бензонасоса.
Неисправность как ищется: с основных реперных точек, с блоков, узлов, с соединений, и только потом внимание перетекает на конкретные электрические провода и соединения.
Добираюсь до нужного разъёма, осматриваю и замечаю «зелень»:
Уточняюсь по неисправности дополнительными инструментальными проверками…
Убеждаюсь, что причиной неисправности «не заводится» является именно этот разъём.

Дальше была работа по замене данного разъёма, восстановлению работоспособности цепи и окончательной проверки: «Работает, заводится, неисправность устранена».
Часть 2 «Размышления и советы»
Вам наверняка подумалось, что причина этой неисправности, «зелень» на разъёме, это последствия, которые возникают на «машинах-утопленниках»?
Ну да, вы же читали статьи на портале компании Легион-Автодата об этом, например:
«Lexus RX400h. Гибрид-утопленник»
«Fiat Ducato. Утопленник»
В этой статье приводятся характерные признаки «утопленного» автомобиля:
«Вытекание воды из блока управления»
«Запотевшая оптика»
Но на этом Lancer подобного не наблюдалось. Так в чём же может быть причина?
Чудес не бывает, а причина самая что ни на есть банальнейшая, начну с самого простого: «Зимой, при посадке в салон, владелец авто не стряхивает ноги от снега».
Не удивляйтесь, это действительно так.
И это «накопительная причина»: если человек не стряхивает ноги, то, может быть, за одну зиму ему не удастся довести разъёмы в салоне до состояния «зелени», а вот на вторую зиму, на третью подобное случится обязательно.
Следующая причина: «Попадание воды в салон через плохие уплотнители лобового стекла». Каким образом и по каким причинам это может случится:
— после небольшой аварии может «повести геометрию» автомобиля
— после замены стекла в автосервисе, где автомастера из-за незнания нарушают технологию установки лобового стекла
К слову: есть хорошая, основательная статья в журнале «ABС Авто” по этому вопросу: «Ветровое стекло: безопасность, замена, ремонт»
Подобное может происходить из-за плохого уплотнения бокового стекла и водительской двери.
Так что если будете приобретать автомобиль на вторичном рынке, то обратите особое внимание на эти факторы. Даже можете поднять коврик и взглянуть на покрытие пола, если оно имеет белесые разводы под резиной, то стоит задуматься. Это, кстати, относится и к автомобилям «утопленникам».
Видео по теме проведённого ремонта:
«Основной совет»
Закончу основным советом для автовладельцев, он работает и помогает клиентам тратить намного меньше денег на ремонт или техобслуживание своего автомобиля: «Ремонтируйтесь только в знакомых автосервисах».
Не знаю как делается в других автосервисах, но у меня все отремонтированные автомобили на строгом учёте в личном компьютере + обязательная копия на внешнем диске:
А в каждой папке — видео и фото проведённого ремонта:
Таким образом, у меня сохраняется вся накопительная история всех ремонтов всех автомобилей, которые когда-то приезжали ко мне для техобслуживания или ремонта.
Что это даёт: могу поднять свои архивы и восстановить все бывшие неисправности конкретного авто, и имея эти данные, подходить к ремонту новой неисправности с учётом уже бывших неисправностей.
Надеюсь, что эти простые советы помогут автовладельцам.
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме — AVTEL)
автосервис «ВТС»
Москва, ул.Суздальская, д.9
+7 (916) 626-71-98
http://mmctuning.ru/
Союз автомобильных диагностов
© Легион-Автодата
Митсубиси лансер 9 заводится и глохнет.

Частота вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора ниже нормы при нахождении рычага селектора в положении «D» или «R». Если частота вращения двигателя, при которой происходит блокировка гидротрансформатора, ниже нормы, то причиной этого может быть недостаток мощности, развиваемой двигателем, или неисправность гидротрансформатора. Проверьте двигатель на наличие пропусков воспламенения смеси, а также герметичность клапанов и исправность поршневой группы (см. «Проверка компрессии в цилиндрах », с. 78). Если двигатель исправен, то неисправен гидротрансформатор.
Если проведенная проверка выявила неисправность автоматической коробки передач, обратитесь в специализированный автосервис для ее ремонта.
двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?
Самое главное — не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, если автомобиль оборудован механической коробкой передач, и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно -за пределами проезжей части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.
Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.
Существуют две основные причины:
Не работает система зажигания;
Не работает система питания.
Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос-
мотрите бензиновые шланги, топливную рампу — нет ли потеков бензина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.
упало
В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.
Проверка системы смазки
1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежих потеков масла.
2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.
3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.
4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.
5. Если уровень масла меньше нижней метки, долейте масло до нормы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.
б. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления
Посмотрите также:
Здравствуйте уважаемые пользователи сайта сайт. Приключилась тут со мной история. После замены аккумулятора начали падать обороты холостого хода на моем Лансер 9 (а точнее не после замены, а после того, как мой Лансер простоял без АКБ около суток).
При этом обороты падали так, что при заводе приходилось нажимать на педаль газа, чтобы автомобиль не глох. Т.е. Лансер глох сразу же после завода. Пришлось прочитать много-много информации в интернете, и делюсь теперь с вами.
Причины того, что обороты пониженные, и авто иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете, может быть две.
Причина 1 (и самая простая в решении). В том, что у Лансера пониженные обороты виноваты «мозги» авто. Их необходимо переучить, а точнее провести обучение холостому ходу.
В интернете я нашел три способа обучения холостому ходу Лансер 9 . Скажу сразу, мне помог третий способ, два других успехом не увенчались, и обороты были все равно пониженные.
Способ 1. Данный способ взят из мануала по Лансеру. Как я уже говорил, мне он не помог, но вы попробуйте его обязательно (картинка кликабельна):
Способ 2. Нашел его в интернете:
- Прогреваем автомобиль до рабочей температуры
- Сбрасываем клемму примерно на минуту.
- Одеваем клемму обратно.
- Выключаем все потребители (выключаем кондиционер, печку, фары, магнитолу) и заводим машину на 10 минут (без нагрузки)
- Выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по максимуму (обогревы, кондиционер, дальний свет и т.
д.) на 10 минут.
- Глушим машину — обучение закончено.
Способ 3. Я уже было отчаялся, привести обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на данный способ, он мне и помог:
- Снимаем клемму с аккумулятора на 10-15 минут (плюсовую клемму или минусовую — не имеет значение).
- Одеваем клемму обратно (через 10-15 минут).
- Заводим машину, даём поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, ОБЯЗАТЕЛЬНО все нагрузки выключены (т.е. выключены свет, печка, кондиционер, магнитола и т.п). У меня в данном режиме обороты были около 2000.
- Глушим машину, пауза 10 секунд, заводим опять.
- Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 – то отлично. После этого я поехал по делам и обороты у меня уже не падали.
- В последующие 100-150 километров пробега всё должно нормализоваться.
Причина 2
(уже посложнее, а иногда и подороже). В данной причине снятие акб лишь совпало с основной причиной падения холостых оборотов. Виноват регулятор холостого хода (РХХ), при этом он банально может накрыться (и его нужно менять), либо, необходимо его просто почистить. Более подробно, о том, что я нарыл о РХХ на наш Лансер 9, и о способах его обслуживания, я постараюсь рассказать в следующей статье.
Как и в большинстве автомобилей в возрасте более 5 лет, в Митсубиси Лансер 9 во время эксплуатации могут появиться определенные проблемы. Наиболее существенными из них являются неисправности, связанные с работой двигателя. Разберем основные проблемы по двигателю.
Загорелся сигнал чек на приборной панели
Практически любая проблема по двигателю индицируется на приборной панели автомобиля Митсубиси Лансер 9 в виде значка «CHECK ENGINE».
Данная индикация свидетельствует о том, что в системе управления двигателем есть ошибка, и его следует проверить с помощью диагностических устройств, далее устранить ошибку.
Ошибки двигателя автомобиля классифицируются на активные, то есть, действующие, и неактивные (которые накопились в процессе эксплуатации автомобиля, но в данный момент не актуальны).
Неактивные ошибки по двигателю можно удалить простым способом самостоятельно. Для этого необходимо снять одну из клемм аккумуляторной батареи на 15-20 минут. После этого все ошибки из блока управления двигателя будут стерты. В момент последующего включения зажигания чек будет индицировать только, если в системе управления остались действующие ошибки. Такая индикация может появиться не сразу, а через несколько десятков (и даже сотен) километров пробега. Обычно такие «всплывающие» ошибки связаны с системой катализатора, датчиков температуры.
Если после самостоятельного удаления ошибок загорелся чек вновь, причины этого могут быть различны. Для устранения ошибок требуется выполнение компьютерной диагностики. Это можно выполнить на СТО либо самостоятельно при наличии любого простейшего OBDII диагностического сканера, в том числе, и Bluetooth ELM327 с использованием смартфона. После определения кода ошибки выполняется ее расшифровка и устранение указанной неисправности.
Не заводится двигатель
Такая неисправность относится к критической, когда эксплуатация автомобиля становится невозможной. Часто проявляет себя в мороз. При устранении данной неисправности следует руководствоваться следующей таблицей 1.
Неисправность | Возможные причины | |
---|---|---|
При включении зажигания не загорается приборная панель | Аккумуляторная батарея разряжена, отказал один из главных предохранителей | Проверить напряжение на АКБ, предохранители |
Включаются индикаторы на приборной панели, при старте двигателя не срабатывает стартер, лампочки на приборной панели тускнеют | Разряжен аккумулятор, плохие контакты клемм АКБ, плохая «масса» двигателя, неисправен стартер | Проверить напряжение на аккумуляторе, зачистить контакты клемм АКБ, «массы» двигателя. Выполнить ремонтные работы стартера. |
Во время запуска двигателя стартер вращает коленвал, двигатель не заводится | Неисправность предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем, главного реле, реле бензонасоса, отказ бензонасоса, датчика коленвала, расходомера. | Проверить предохранители, реле, бензонасос, выполнить компьютерную диагностику, заменить неисправные узлы |
Двигатель во время старта схватывает, но не заводится | Недостаточная производительность бензонасоса, отказ свечей зажигания, катушки зажигания, засорение топливного фильтра | Проверить бензонасос, свечи зажигания, катушку зажигания, давление в рампе |
Двигатель заводится и глохнет | Неисправность системы иммобилайзера, низкое давление топлива в рампе | Проверить давление в рампе, при необходимости заменить бензонасос. Выполнить диагностику иммобилайзерной системы |
Двигатель заводится, но работает нестабильно, плавают обороты
При устранении данной неисправности следует руководствоваться рекомендациями, указанными в таблице 2.
Неисправность | Возможные причины | Последовательность действий по устранению неисправности |
---|---|---|
На холостом ходу плавают обороты | Отказ одной или нескольких форсунок, свечей зажигания, неисправность регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха | Проверка расходомера при помощи компьютерной диагностики, проверка форсунок на стенде, чистка форсунок, замена свечей зажигания |
На малых оборотах двигатель работает нестабильно, может внезапно заглохнуть | Отказ расходомера, засорение топливной системы, малая производительность бензонасоса, неисправность регулятора холостого хода, подсос в системе впуска воздуха | Компьютерная диагностика двигателя, замена неисправных датчиков и регулятора ХХ, устранение возможного места подсоса воздуха |
Прыгают обороты двигателя в процессе движения в обычном режиме | Неисправность топливного насоса, топливной системы, засорение топливного фильтра, фильтра бензонасоса, неисправность электропроводки к бензонасосу. Износ свечей. Неисправность катушки зажигания | Проверить топливную систему автомобиля, электропроводку к бензонасосу, катушки зажигания. Заменить свечи |
Другие характерные проблемы автомобилей Митсубиси Лансер 9
В автомобилях Митсубиси Лансер 9 с большой степенью вероятности проявляются следующие «болезни»:
- Чувствительность к качеству топлива. Это, в принципе, свойственно всем японским автомобилям. В некоторых случаях, при заправке 9-го Лансера 98-м бензином наблюдается перегрев двигателя.
- Повышенный расход топлива. Большинство специалистов этот факт связывают с засорением катализатора. Даже, если компьютерная диагностика не определяет неисправность по данной системе, износ катализатора вызывает существенное увеличение расхода топлива. На автомобиле с объемом двигателя 1600 куб.см он может быть более 15 л/100 км. Также такой расход может быть следствием износа лямбда-датчика.
- Попадание влаги в разъемы. Данная проблема вызывает коррозию контактов и в свою очередь может привести к неисправностям электрооборудования и систем управления, в том числе, и двигателя. Для профилактики контактов можно в область контактов разъемов впрыснуть специальное средство (можно силиконовую смазку в виде спрея). Смазка вытесняет воду из области контактов, предотвращая коррозию.
Реле бензонасоса лансер 9 где находится
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | цепи передних противотуманных фар, индикатора их включения и реле включения противотуманных фар | 15 |
2 | цепь звукового сигнала и реле его включения | 10 |
3 | место под реле передних противотуманных фар | |
4 | цепи датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленчатого вала, клапана рециркуляции, электронного блока управления двигателем, реле системы управления двигателем, реле электровентилятора, регулятора холостого хода, реле катушек зажигания, электронного блока управления иммобилизатором, форсунок, датчика концентрации кислорода и клапана продувки адсорбера | 20 |
5 | цепь компрессора кондиционера | 10 |
6 | реле включения звуковых сигналов | |
7 | цепи электронного блока управления АБС, электронного блока управления двигателем, дополнительного стоп-сигнала и задних фонарей | 15 |
8 | резервное место | |
9 | разъем для дополнительных электроприборов | 15 |
10 | резервное место | |
11 | цепь обмотки возбуждения генератора | 7,5 |
12 | резервное место | |
13 | цепи электронного блока управления системы ЕТАСS и указателей поворота | 10 |
14 | цепь блока управления соленоидами автоматической коробки передач | 20 |
15 | цепь бензонасоса | 15 |
16 | не используется | |
17 | цепь замка зажигания (плавкая вставка) | 40 |
18 | цепь электростеклоподъемников (плавкая вставка) | 30 |
19 | цепи комбинации приборов, подрулевого переключателя, электронного блока управления системы ETACS, переднего электронного блока управления | 10 |
20 | цепи часов, электронного блока управления ЕТАС5, магнитолы | 10 |
21 | цепи электронного блока управления кондиционером, подсветки пепельницы, подсветки прикуривателя, комбинации приборов, выключатель про-тивотуманных фар, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари, разъем для магнитолы | 7.5 |
22 | цепи комбинации приборов, фонари габаритного света и фонари подсветки номерного знака | 7.5 |
23 | цепь правой фары | 10 |
24 | цепь левой фары и электрокорректора света фар | 10 |
25 | электронный блок управления освещением | |
26 | реле включения электродвигателя вентилятора; | |
27 | плавкая вставка (электронный блок управления АБС) | 60 |
28 | контроллер вентилятора — плавкая вставка | 50 |
29 | цепь левой фары и сигнальной лампы дальнего света фар | 10 |
30 | цепь правой фары | 10 |
31 | цепь зарядки АКБ | 60 |
32 | цепи передних противотуманных фар, сигнальной лампы и реле их включения | 15 |
carpod.ru
№ |
А | Защищаемая цепь |
1 | 60 | Предохранитель № 15, 16, 19, 20 (блок предохранителей в салоне) |
2 | 50 | Контроллер вентилятора |
3 | 60 | Электронный блок управления ABS |
4 | 40 | Замок зажигания |
5 | 30 | Электростеклоподъемники |
6 | 15 | Передние противотуманные фары, индикатор включения противотуманных фар, реле включения противотуманных фар |
7 | 10 | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала |
8 | 20 | Датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, клапан рециркуляции, электронный блок управления двигателем, реле системы управления двигателем, реле электровентилятора, регулятор холостого хода, реле катушек зажигания, электронный блок управления иммобилайзером, форсунки, датчик концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера |
9 | 10 | Компрессор кондиционера |
10 | 15 | Электронный блок управления ABS, электронный блок управления двигателем, дополнительный стоп-сигнал, задние фонари |
11 | 15 | Разъем для дополнительных электроприборов |
12 | 7.5 | Генератор |
13 | 10 | Электронный блок управления системой ETACS, указатели поворота |
14 | 20 | Блок управления соленоидами автоматической коробки передач |
15 | 15 | Топливный насос |
16 | 10 | Правая фара |
17 | 10 | Левая фара, индикатор дальнего света |
18 | 10 | Правая фара |
19 | 10 | Левая фара, переключатель света фар, электрокорректор фар |
20 | 7.5 | Блок управления кондиционером, подсветка пепельницы, подсветка прикуривателя, комбинация приборов, выключатель противотуманных фар, указатели поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, правая блок фара, задние фонари, разъем для магнитолы, переключатель аварийной сигнализации, переключатель обогрева сидений, фонарь освещения заднего номерного знака, реостат, блок управления подогревателя, корректор света, правй габаритный фонарь, правый задний комбинированный фонарь |
21 | 7.5 | Комбинация приборов, левая блок фара, фонарь освещения заднего номерного знака, левый габаритный фонарь, левый задний комбинированный фонарь |
22 | 10 | Комбинация приборов, подрулевой переключатель, электронный блок управления системы ETACS, передний блок управления |
23 | 10 | Часы, электронный блок управления ETACS, магнитола |
24 | — | — |
25 | 20 | Обогрев сидений |
26 | 100 (4G1) 120 (4G6) | Предохранители № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 (блок предохранителей в моторном отсеке), передний блок управления |
Реле |
||
A-04X |
Реле передних противотуманных фар | |
A-05X |
Реле звукового сигнала |
|
A-06X |
Резерв |
|
A-07X |
Резерв |
|
A-08X |
Резерв |
|
A-09X |
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
|
A-10X |
Реле электронного блока управления |
|
A-11X |
Реле электронного блока управления |
knigaproavto.ru
Блок предохранителей Лансер 9 и реле: моторный отсек, салон
Электроцепи японского автомобиля Lancer 9 защищены предохранителями или automotive fuses. Если потребители мощные — моторчик вентилятора охлаждения, топливный насос, система освещения — то они подключаются через реле. Располагаются элементы в отдельных блоках или МБ.
Где находится блок предохранителей Лансер 9
МБ automotive fuses на автомобиле Лансер 9 расположен в нескольких местах — в моторном отсеке, внутри салона.
В моторном отсеке
Если стоять лицом к передней части машины, то основной МБ удастся найти с правой стороны, возле амортизационной стойки и аккумулятора. Он закрыт крышкой.
Номер предохранителя | Сила тока, А | Назначение |
---|---|---|
1 | 15 | Передние ПТФ |
2 | 10 | Цепь звукового сигнала и реле его включения |
3, 8, 10, 12, 16 | реле, предохранители | Резервные, не используемые места |
4 | 20 | Цепи ДМРВ, ДПКВ, ДХХ, ДКК, клапана рециркуляции, ЭБУ, электровентилятора, катушки зажигания, иммобилайзера |
5 | 10 | Компрессор кондиционера |
6 | реле | Звуковой сигнал |
7 | 15 | АБС, ЭБУ двигателя, дополнительный стоп-сигнал и задние фары |
9 | 15 | Дополнительные электрические приборы |
11 | 7.5 | Генератор |
13 | 10 | Система ETACS и указатели поворота |
14 | 20 | Соленоиды АКПП |
15 | 15 | Бензонасос |
17 | 40 | Замок зажигания |
18 | 30 | Стеклоподъёмники |
19 | 10 | Подрулевой переключатель, ETACS, передний ЭБУ |
20 | 10 | Часы, ETACS, магнитола |
21 | 7.5 | БУ кондиционера, подсветка пепельницы и прикуривателя, комбинации приборов, выключатель ПТФ, указателей поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, задние фонари, разъем для магнитолы |
22 | 7.5 | Комбинации приборов, габаритные огни и лампочка подсветки номерного знака |
23 | 10 | Правая фара |
24 | 10 | Левая фара и электрокорректор светового пучка фонарей |
25 | реле | БУ освещением |
26 | реле | Моторчик вентилятора |
27 | 60 | ЭБУ АБС |
28 | 50 | Контоллёр вентилятора |
29 | 10 | Левая фара и дальний свет |
30 | 10 | Правая фара |
31 | 60 | Аккумулятор |
32 | 15 | ПТФ, сигнальная лампа и реле их включения |
Возле основного МБ расположен дополнительный блок. Он включает всего 8 мест под разъёмы и реле. Предохранителей здесь нет.
Номер | Предназначение |
---|---|
1 | Разъем для подключения индикатора частоты вращения коленчатого вала двигателя |
2,3,4 | Резервные места |
5 | Зажигание |
6 | АКПП |
7 | Система управления ДВС |
8 | Компрессор кондиционера |
Блок предохранителей Лансер 9 в салоне
На Lancer 9 CS 2001-2007 года выпуска МБ расположен за маленьким бардачком для мелких предметов, расположенным слева от рулевой колонки. На задней стороне крышки ящика закреплён пинцет для лёгкого извлечения и две запасные вставки номиналом 20 А и 30 А. Внутри этого МБ находится и fuses прикуривателя под номером 22.
Номер предохранителя/реле | Сила тока, А | Защищаемые |
---|---|---|
1 | реле | Передние ПТФ |
2 | реле | Резерв |
3 | реле | Бензонасос |
4 | реле | Подогрев передних сидений |
5 | реле | Бензонасос |
6 | реле | Стеклоподъёмники |
7 | реле | Колодки жгутов проводки |
8 | реле | Электровентилятор силового агрегата |
9 | реле | Обогреватель заднего стекла |
10 | 30 | Электронный блок управления кондиционером |
11 | 30 | Обогреватель заднего стекла |
12 | 7.5 | Пульт управления наружными зеркалами |
13 | 7.5 | Электронный блок управления АБС |
14 | 7.5 | Резервный предохранитель |
15 | 7.5 | Реле компрессора кондиционера, реле электронного блока управления автоматической коробкой передач, реле обогревателя заднего стекла, передний электронный блок управления, отопитель, реле отопителя, электродвигатель селектора распределения потоков воздуха |
16 | 7.5 | Вспомогательное реле и пульт управления наружными зеркалами |
17 | 7.5 | Резервный предохранитель |
18 | 7.5 | Резервный предохранитель |
19 | 7.5 | Резервный предохранитель |
20 | 10 | Задний противотуманный фонарь, индикатор его включения и реле включения заднего противотуманного фонаря |
21 | 7.5 | Реле управления автоматической коробкой передач, комбинация приборов, электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), свет заднего хода, электронный блок управления системы ETACS, датчики частоты вращения выходного вала (для автомобилей с АКПП), электронный блок управления дополнительной системой безопасности (SRS) |
22 | 15 | Предохранитель прикуривателя Митсубиси Лансер 9 |
23 | 15 | Диагностический разъем |
24 | 7.5 | Сигнальная лампа АБС, сигнальная лампа разряда АКБ, контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, подрулевой переключатель, комбинация приборов, электронный блок управления системы ETACS, сигнальная лампа недостаточного уровня топлива, сигнальная лампа аварийного давления масла, сигнальная лампа неисправности дополнительной системы безопасности (SRS), электронный блок управления системы подушек безопасности, датчик скорости автомобиля, сигнальная лампа состояния тормозной системы |
25 | 7.5 | Электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), электронный блок системы управления двигателем, реле топливного насоса №1, реле топливного насоса №2 |
25 | 15 | Электронный блок управления системы ETACS и электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла (для автомобилей с кузовом универсал) |
27 | 10 | Конденсатор (для двигателей 4G6), катушки зажигания |
28 | 20 | Электронный блок управления освещением, электродвигатель очистителя ветрового стекла |
29 | 20 | Резервный предохранитель |
Обнаружение и замена
Если прикуриватель, топливный насос или любой другой элемент работает некорректно, то в первую очередь проверяют его защитные цепи. Их замена решает проблему в большинстве случаях, но рекомендуется тщательнее проверять узлы и детали Лансер 9. Нередко за повреждением защитных деталей скрываются более тяжёлые неисправности.
Отчего automotive fuses выходят из строя:
- нарушение контакта, плохое соединение;
- плохое качество изделия;
- износ по причине постоянных нагрузок;
- неправильный подбор по номиналу.
И, конечно, плавятся детали от резких скачков напряжения в электрической системе автомобиля.
info-mitsubishi.ru
№ |
А | Защищаемая цепь |
1 | 60 | Предохранитель № 15, 16, 19, 20 (блок предохранителей в салоне) |
2 | 50 | Контроллер вентилятора |
3 | 60 | Электронный блок управления ABS |
4 | 40 | Замок зажигания |
5 | 30 | Электростеклоподъемники |
6 | 15 | Передние противотуманные фары, индикатор включения противотуманных фар, реле включения противотуманных фар |
7 | 10 | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала |
8 | 20 | Датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, клапан рециркуляции, электронный блок управления двигателем, реле системы управления двигателем, реле электровентилятора, регулятор холостого хода, реле катушек зажигания, электронный блок управления иммобилайзером, форсунки, датчик концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера |
9 | 10 | Компрессор кондиционера |
10 | 15 | Электронный блок управления ABS, электронный блок управления двигателем, дополнительный стоп-сигнал, задние фонари |
11 | 15 | Разъем для дополнительных электроприборов |
12 | 7.5 | Генератор |
13 | 10 | Электронный блок управления системой ETACS, указатели поворота |
14 | 20 | Блок управления соленоидами автоматической коробки передач |
15 | 15 | Топливный насос |
16 | 10 | Правая фара |
17 | 10 | Левая фара, индикатор дальнего света |
18 | 10 | Правая фара |
19 | 10 | Левая фара, переключатель света фар, электрокорректор фар |
20 | 7.5 | Блок управления кондиционером, подсветка пепельницы, подсветка прикуривателя, комбинация приборов, выключатель противотуманных фар, указатели поворота, блок управления рециркуляцией воздуха, правая блок фара, задние фонари, разъем для магнитолы, переключатель аварийной сигнализации, переключатель обогрева сидений, фонарь освещения заднего номерного знака, реостат, блок управления подогревателя, корректор света, правй габаритный фонарь, правый задний комбинированный фонарь |
21 | 7.5 | Комбинация приборов, левая блок фара, фонарь освещения заднего номерного знака, левый габаритный фонарь, левый задний комбинированный фонарь |
22 | 10 | Комбинация приборов, подрулевой переключатель, электронный блок управления системы ETACS, передний блок управления |
23 | 10 | Часы, электронный блок управления ETACS, магнитола |
24 | — | — |
25 | 20 | Обогрев сидений |
26 | 100 (4G1) 120 (4G6) | Предохранители № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 (блок предохранителей в моторном отсеке), передний блок управления |
Реле |
||
A-04X |
Реле передних противотуманных фар | |
A-05X |
Реле звукового сигнала |
|
A-06X |
Резерв |
|
A-07X |
Резерв |
|
A-08X |
Резерв |
|
A-09X |
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
|
A-10X |
Реле электронного блока управления |
|
A-11X |
Реле электронного блока управления |
xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai
Предохранители (расположение блоков, номинальные токи)
В Mitsubishi Lancer IX, как и в любом другом автомобиле, предохранители используются для защиты электрооборудования от повреждения в следствии короткого замыкания или перегрузки. Поэтому каждая электрическая цепь автомобиля должна защищаться отдельным предохранителем. Отсутствие предохранителей или установка предохранителей другим номиналом может привести к серьезным последствиям — от выхода из строя электросистемы до пожара.
Под термином предохранитель чаще всего подразумевается наиболее часто используемый и в то же время самый дешевый плавкий предохранитель, в котором происходит разрушение токопроводящего элемента в следствии превышения номинального значения тока, многие этот процесс называют «перегоранием» или «сгоранием». Подробнее о плавких предохранителях можно ознакомиться на wikipedia.org.
Если недавно установленный новый предохранитель снова перегорит через некоторое время, то лучше всего обратиться к мастеру для определения причины неисправности и ее устранения. Никогда не устанавливайте вместо перегоревшего предохранителя предохранитель, имеющий больший номинальный ток, а также какие-либо заменители (проволоку, фольгу и т.п.). Это может привести к перегреву электропроводки или к возгоранию.
Расположение блока плавких предохранителей
В Mitsubishi Lancer IX блоки предохранителей находятся в моторном отсеке (под капотом) и в салоне (в районе левой ноги водителя).
Внутрисалонный блок плавких предохранителей расположен внутри вещевого отделения, расположенного перед сиденьем водителя.
Подкапотный блок предохранителей расположен в моторном отсеке в районе левого переднего колеса.
Номинальные токи плавких предохранителей
Номинальные токи плавких предохранителей и наименования защищаемых ими электрических цепей указаны на внутренней стороне крышки вещевого отделения или на крышке подкапотного блока предохранителей (расположенного в моторном отсеке). Запасные плавкие предохранители находятся в крышке вещевого отделения, где размещен салонный блок предохранителей.
Внутрисалонный блок предохранителей
В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в салонном блоке.
# | Обозначение | Электросистема автомобиля | Номинальный ток |
---|---|---|---|
1 | Катушка зажигания | 10 А | |
2 | Контрольно-измерительные приборы | 7.5 А | |
3 | Лампа фонаря заднего хода | 7.5 А | |
4 | Круиз-контроль | 7.5 А | |
5 | Реле | 7.5 А | |
6 | Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | 7.5 А | |
7 | Стеклоочистители ветрового стекла | 20 А | |
8 | Блок управления двигателем | 7.5 А | |
9 | Прикуриватель | 15 А | |
10 | — | — | |
11 | Электропривод наружных зеркал заднего вида | 7.5 А | |
12 | Блок управления двигателем | 7.5 А | |
13 | Автомагнитола | 10 А | |
14 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 А | |
15 | Система централизованной блокировки замков дверей | 15 А | |
16 | Задний противотуманный фонарь | 10 А | |
17 | — | — | |
18 | Плафон освещения салона | 10 А | |
19 | Отопитель | 30 А | |
20 | Электрообогреватель заднего стекла | 30 А | |
21 | Электропривод верхнего люка | 20 А | |
22 | Электрообогрев сидений | 10 А | |
23 | Промежуточный охладитель испарительного типа | 10 А | |
24 | — | — | |
25 | Запасной предохранитель | 20 А | |
26 | — | — | |
27 | Запасной предохранитель | 30 А |
Подкапотный блок предохранителей
В зависимости от комплектации, некоторые предохранители могут отсутствовать в подкапотном блоке.
# | Обозначение | Электросистема автомобиля | Номинальный ток |
---|---|---|---|
1 | Аккумуляторная батарея | 60 А | |
2 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | 50 А | |
3 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | 60 А | |
4 | Замок зажигания | 40 А | |
5 | Электрические стеклоподъемники | 30 А | |
6 | Передние противотуманные фары | 15 А | |
7 | Звуковой сигнал | 10 А | |
8 | Блок управления двигателем | 20 А | |
9 | Компрессор кондиционера воздуха | 10 А | |
10 | Стоп-сигналы | 15 А | |
11 | Дополнительная электрическая розетка | 15 А | |
12 | Генератор | 7.5 А | |
13 | Фонари аварийной световой сигнализации, | 10 А | |
14 | Автоматическая коробка передач (АКП) | 20 А | |
15 | Топливный насос | 15 А | |
16 | Дальний свет правой фары | 10 А | |
17 | Дальний свет левой фары | 10 А | |
18 | Ближний свет правой фары | 10 А | |
19 | Ближний свет левой фары | 10 А | |
20 | Правые габаритные фонари | 7.5 А | |
21 | Левые габаритные фонари | 7.5 А | |
22 | Плафон освещения салона | 10 А | |
23 | Автомагнитола | 10 А | |
24 | Усилитель аудиосистемы | 20 А | |
25 | Электрообогрев сидений | 20 А |
lancer-faq.ru
Схема бензонасоса Лансер 9
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Меню Перейти к содержимому- Главная
- Вопросы / ответы
- Задать вопрос
- Своими руками
- 3D model 3296W STP, STEP
- 3D model arduino nano STEP
- 3D model biper EMX STEP
- 3D model DIP-8 and DIP16 STEP
- 3D model OLED display 128×64 adafruit STEP
- 3D model автомобильного реле
- 3D модель SMD 1206 ,STL, STEP, Компас3D
- 3D модель диска
- 3D модель корпуса SO-8
- 3d модель сервопривода SG90 форматы STEP, STL, MD3
- 3д модель вилки STP, STL, компас 3д, bip
- 3д модель корпуса брелка своими руками
- LCR-T4 Atmega 328 3D model step
- Nissan note предохранитель прикуривателя
- OLED 128*32 в формате STEP, STL, компас 3D
- Prado 120 предохранитель сигнала
- Демонтаж
- Диагностический разъём на киа пиканто 2018-2019
- Диагностический разъем Ниссан жук
- Замена ламп климата королла 150
- Замена лампы подсветки клавиши обогрева заднего стекла
- Замена подсветки клавиш стеклоподъёмника Альмера
- Изготовление оригинального разборного мангала из металла своими руками без сварки
- Как заменить батарейку в ключе киа пиканто 2018-2019
- Как сбросить сервис на Ниссан Тиида
- Кашкай предохранитель прикуривателя
- Не работает задний дворник Каптива
- Ниссан Марч К12 предохранители
- Ниссан мурано z51 схема приводных ремней
- Паджеро спорт предохранитель прикуривателя
- Подмотка спидометра своими руками
- Прадо 150 снять личинку замка
- Предохранители Mazda Capella
- Предохранители Тойота белта
- Предохранитель и реле бензонасоса Ниссан алмера 16
- Предохранитель и схема звукового сигнала Ниссан мурано z51
- Предохранитель прикуривателя киа пиканто 2018-2019
- Предохранитель прикуривателя Ниссан Альмера 16
- Предохранитель сигнала ниссан альмера 16
- Проверка датчика блокировки компрессора кондиционера rx330
- Проверка указателя уровня топлива Хонда Аирвэйв, Фит
- Распиновка BCM Nissan Note, Micra K12
- Реле и предохранитель бензонасоса киа пиканто 2018
- Реле и предохранитель кондиционера киа пиканто 2018
- Реле и предохранитель сигнала киа пиканто 2018
- Самая крутая контролька автоэлектрика своими руками!
- Создание модели вентилятора в компас 3д
- Схема драйвера форсунок Прадо 120 1KD-FTV
- Тойота Опа замена подсветки климата
- Установка и подключение сидений от лексус на логан
- Фото платы BCM Nissan Note, Micra, March K12
- Комфортные поворотники
- Как подключить видеорегистратор на короллу 120 левый руль
- статьи
- 17901FP схема подключения, распиновка
- 3S-FE отсечка на 3000 об
- 3д модель крышки пивной бутылки
- 3д модель отвёртки в форматах STEP, STL, компас 3д
- 4 основные причины проблем с отопителем
- 5002A схема подключения, распиновка
- ASX генератор
- B1200 Mitsubishi
- BMW X5 E70 предохранитель вебасто
- C1205, C1210, U1000 Nissan 4WD
- C120A TOYOTA PRADO 150
- C1244 Toyota
- C1330 Toyota Camry
- C1606 EPS MOTOR Nissan
- Cadillac Escalade не работает парктроник ошибка B0959-06
- CAN шина Pajero Sport — ID датчика положения руля
- card not detected renault megane 2
- Code P1579 and P1542 Volkswagen Golf plus
- dtc lexus
- Freelander 2 распиновка датчиков коленвала и распредвала
- Freelander 2 распиновка дросселя дизель
- Freelander 2 свечи накала
- Freelander 2 схема АКПП
- Freelander 2 схема системы контроля давления шин
- Freelander 2 схема управления двигателем ECM
- Fuse and headlight washer relay on Hyundai Santa Fe 2013-2016
- Fuse and relay heating windshield Hyundai Santa Fe 2013
- Fuse and relay wipers Hyundai Santa Fe 2013-2016
- Fuse of the fuel pump and ignition coils Hyundai Santa Fe 2013-2016
- FX35/FX45 масса катушек зажигания
- FX35/FX45 предохранитель и схема вентилятора отопителя
- FX35/FX45 расположение разъёмов и жгутов проводов
- FX35/FX45 схема IPDM
- FX35/FX45 схема авто регулировки сидений, рулевой колонки и зеркал
- FX35/FX45 схема подогрева сидений
- FX35/FX45 схема системы AWD
- FX50 порядок расположения цилиндров
- Honda Accord 7 схема круиз контроля
- Honda Airwave предохранитель габаритов и прикуривателя
- Honda CR-V адаптация дроссельной заслонки.
- Honda CRV глохнет.
- Honda CRV трещит замок зажигания
- Honda Stream предохранитель прикуривателя
- Hyundai Santa Fe 2013-2016 сақтандырғыш және реле тазалағышы
- Hyundai Santa Fe, не работают правые габариты и замки
- Hyundai Tucson горит лампа зарядки.
- Hyundai Tucson проблемы с сигнализацией
- Infiniti FX35/45 схема и распиновка MAF сенсора
- Infiniti QX56 эмулятор катализатора
- JE331BA8304A фото платы
- Lamborghini hand made!
- Lexus GX460 электросхемы
- Lexus GX470 мигает чек, ошибки P0307, P0420, P0430
- Lexus GX470 предохранители прикуривателя и розетки 12В
- Lexus LX470 2006 ошибки P0420/P0430
- Lexus LX470 низкая эффективность катализатора
- Lexus NX 200 разъём диагностики
- Lexus RX330 ошибка В1150 — OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM MALFUNCTION
- Lexus RX330 ошибки P0010 / P0020
- Lexus rx330 ошибки P0420/P0430
- Lexus rx330 предохранитель прикуривателя
- Lexus RX350 ошибка P0420, устранение
- Location relay and fuse horn in Nissan note
- LX570 / TLC200 ошибки P0230, P0171, P0174
- M59557FP микросхема
- Mazda atenza ошибка P0171
- Mazda CX7 ошибка B1884
- Mitsubishi ASX предохранители
- Mitsubishi ASX реле и предохранитель сигнала
- Mitsubishi ASX схема обогрева заднего стекла
- Mitsubishi ASX схема подогрева зеркал
- Mitsubishi ASX схема подогрева сидений
- Mitsubishi ASX схема предохранителей
- Mitsubishi ASX схема электропривода сиденья
- Mitsubishi Colt генератор
- Mitsubishi Colt предохранители.
- Mitsubishi Colt схема блока SRS
- Mitsubishi Colt схема иммобилайзера
- Mitsubishi Colt схема ламп заднего хода
- Mitsubishi Colt схема люка
- Mitsubishi Colt схема магнитолы
- Mitsubishi Colt схема обогрева заднего стекла
- Mitsubishi Colt схема прикуривателя
- Mitsubishi Colt схема регулировки зеркал
- Mitsubishi Colt схема сигнала
- Mitsubishi Colt схема стоп сигналов
- Mitsubishi Colt схема фар
- Mitsubishi L200 не включаются свечи накала.
- Mitsubishi Montero ошибка P0125
- MMC Colt глохнет в движении, не заводится
- MMC Colt не включается стартер
- MMC Colt реле бензонасоса
- MMC Colt схема стеклоочистителя и омывателя
- MMC L200 схема распределителя зажигания, трамблёра
- MMC Outlander 3 схема ЭБУ 4B1
- MMC Outlander 3 электросхема фар
- MMC Outlander XL предохранитель прикуривателя
- MMC Outlander XL разряжается аккумулятор
- MMC Pajero не работает подсветка компаса
- MT3608 STEP Model
- Nissan Infiniti U1000 U1001 CAN communication line
- Nissan Qashqai alternator circuit
- Nissan Qashqai power socket fuse
- Nissan Rogue Hibrid starter wiring diagram
- Nissan X-Trail врет указатель уровня топлива
- Nissan горит чек, ошибка P1400
- Nissan ошибки P2122, P2123, P2127, P2128, P2138
- Not working rear wiper and washer on Nissan note
- Outlander 3 схема противотуманных фар
- Outlander XL схема подогрева сидений
- P0031 Oxygen Sensor (front) Heater Circuit Low Input
- P0068 Trustful Check Manifold Absolute Pressure
- P0090 Fuel Pressure Control Solenoid Valve System
- P0100 Air Flow Sensor System Mitsubishi Colt
- P0107 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Low Input
- P0110 Intake Air Temperature Sensor System MMC Colt
- P0115 Engine Coolant Temperature Sensor System Mitsubishi
- P0135 Oxygen sensor Heater System Mitsubishi Colt
- P0135, P0141, P0155, P0166, P0443 Mazda
- P0140 Oxygen Sensor (rear) Circuit No Activity
- P0201, P0202, P0203, P0204 Mitsubishi Colt
- P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
- P0603 EEPROM Malfunction
- P0622 Alternator FR Terminal System Mitsubishi
- P1222 Toyota D4 Trottle motor circuit
- P1603 Battery Backup Circuit Malfunction Mitsubishi
- P1978 Throttle Valve Control Servo Malfunction
- P2100 Throttle Valve Control Servo Circuit (open)
- P2122, P2123, P2127, P2128 ошибки MMC Colt
- P2442 Toyota Sequoia 4.7
- Pajero Sport реле бензонасоса
- Pontiac Vibe горит чек, ошибка P0303
- Pontiac Vibe ошибка P0420, низая эффективность катализатора
- Pontiac Vibe предохранитель прикуривателя
- Prado 120 ошибка p0031 диагностика и устранение
- Prado 150 горит чек, ошибка P0137
- Prado ошибка C1832 — KDSS
- Premio Alion предохранитель прикуривателя
- RAV4 SXA1 руководство по ремонту АКПП
- Renault Clio Symbol предохранители и реле
- Renault Clio Symbol распиновка ЭБУ двигателя
- Renault Clio Symbol схема и снятие ремня
- Saugiklių ir priekinių žibintų plovimo relė „Hyundai Santa Fe“ 2013 — 2016 m
- SPF5003 схема подключения, распиновка
- SsangYong Korando (action new) снять обшивку двери
- SsangYong Korando (action new) снять обшивку двери багажника
- SsangYong Korando (action new) схема ABS
- SsangYong Korando (action new) схема AWD
- SsangYong Korando (action new) схема АКПП
- SsangYong Korando (action new) схема габаритов
- SsangYong Korando (action new) схема корректора фар
- SsangYong Korando (action new) схема магнитолы
- SsangYong Korando (action new) схема освещения салона
- SsangYong Korando (action new) схема парктроника
- SsangYong Korando (action new) схема поворотов и аварийки
- SsangYong Korando (action new) схема противотуманных фар
- SsangYong Korando (action new) схема стеклоочистителей
- SsangYong Korando (action new) схема стоп сигналов
- SsangYong Korando (action new) схема фар.
- SsangYong Korando (Actyon New) кардан
- SsangYong Korando (Actyon New) размер шин и дисков
- SsangYong Korando аварийное открывание багажника
- SsangYong Korando вентилятор отопителя и фильтр салона
- SsangYong Korando замена батарейки в ключе
- SsangYong Korando замена ламп
- SsangYong Korando номер двигателя и VIN
- SsangYong Korando открыть лючок бензобака
- SsangYong Korando предохранители
- SsangYong Korando проверка уровня технических жидкостей
- SsangYong Korando снять центральную консоль
- SsangYong Korando схема AIRBAG
- SsangYong Korando схема BCM
- SsangYong Korando схема CAN шины
- SsangYong Korando схема безключевого доступа
- SsangYong Korando схема вентиляторов радиатора
- SsangYong Korando схема отопителя и кондиционера
- SsangYong Korando схема панели приборов
- SsangYong Korando схема подогрева и регулировки сидений
- SsangYong Korando схема подогрева руля
- SsangYong Korando схема прикуривателя
- SsangYong Korando схема регулировки зеркал
- SsangYong Korando схема свечей накала
- SsangYong Korando схема сигнала
- SsangYong Korando схема стартера и генератора
- SsangYong Korando схема управления двигателем ECM
- SsangYong Korando схема электропривода стеклоподъёмников
- SsangYong Korando схема электроусилителя руля.
- SsangYong Korando(action new) схема обогрева стекла и зеркал
- SsangYong Korando(action new) схема центрального замка
- Subaru flashing check engine
- Subaru legacy троит
- Subaru Outback (BP) троит, дёргается
- suzuki grand vitara heater blower not working
- Suzuki Grand Vitara XL-7 не работает вентилятор печки
- Suzuki Grand Vitara ошибка C1237
- Suzuki SX4 ошибка B1041
- Suzuki SX4 ошибка P0420, установка обманки
- Suzuki SX4 ошибки C1025, C1026 не работает ABS
- TLC100 , 105 мигает лампа блокировки заднего дифференциала
- TLC100 не выключаются дворники и не работает омыватель
- TLC100 схема стартера и генератора
- TLC200 не заводится, нет реакции на кнопку СТАРТ
- TLC200 не открывается багажник
- TLC200 нет зарядки, гудит генератор
- TLC200 ошибки P0046, P0047, P0048, P004B, P004C, P004D
- TLC200 предохранитель звукового сигнала
- TLC200 предохранитель прикуривателя
- TLC200 предохранитель противотуманных фар
- TLC200 предохранитель розетки прицепа
- Toshiba TB9070F распиновка, datasheet
- Toyota corolla 120, filder, spasio — предохранители
- Toyota FJ Cruiser электросхемы
- Toyota ipsum предохранитель прикуривателя
- Toyota Land Cruiser 200 ошибки P2442/P2440
- Toyota land cruiser prado не работают кнопки на ключе
- Toyota Rav 4 do not work windows
- Toyota Rav 4 non funziona Windows
- Toyota Rav4 гудит генератор, загорается значок зарядки
aelectrik.ru
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Противотуманные фары | 15 |
2 | Блок управления двигателем | 7,5 |
3 | Автоматическая коробка передач | 20 |
4 | Звуковой сигнал | 10 |
5 | Генератор | 7,5 |
6 | Омыватель фар | 20 |
7 | Кондиционер | 10 |
8 | Дроссельная заслонка | 15 |
9 | Звуковой сигнал противоугонной системы | 20 |
10 | Обогреватель зоны укладки щеток стеклоочистителя | 15 |
11 | — | |
12 | Электропривод замка крышки багажника | 30 |
13 | Система наружного освещения в дневное время | 10 |
14 | Фара дальнего света (левая) | 10 |
15 | Фара дальнего света (правая) | 10 |
16 | Фара дальнего/ближнего света с газоразрядной ксеноновой лампой (левая) | 20 |
17 | Фара дальнего/ближнего света с газоразрядной ксеноновой лампой (правая) | 20 |
18 | Фара ближнего света с галогеновой лампой (левая) | 10 |
19 | Фара ближнего света с галогеновой лампой (правая) | 10 |
20 | Цепь питания электрооборудования двигателя | 10 |
21 | Катушки зажигания | 10 |
22 | Цепь питания электрооборудования двигателя | 20 |
23 | Бензонасос | 15 |
24 | Стартер | 30 |
25 | — | |
26 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 40 |
27 | 30 | |
28 | Электродвигатель вентилятора конденсора | 30 |
29 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 40 |
30 | Устройство для подключения дополнительного оборудования | 30 |
31 | Усилитель аудиосистемы | 30 |
32 | Электрооборудование дизельного двигателя | — |
33 | АКБ/генератор | 120 |
34 | АКБ/плавкая вставка | 80 |
35 | №33 | 80 |
36 | 120 | |
37 | генератор | 80 |
Реле | ||
A | Реле противотуманных фар | |
B | звуковой сигнал | |
C | электромагнитная муфта компрессора кондиционера | |
D | Дополнительное оборудование | |
E | Реле управления автоматической коробкой передач | |
F | Дополнительное оборудование | |
G | дальний свет фар | |
H | управление дроссельной заслонкой | |
I | Дополнительное оборудование | |
J | Реле системы наружного освещения в дневное время | |
K | Бензонасос | |
L | Дополнительное оборудование | |
M | Вентилятор радиатора кондиционера | |
N | Стартер | |
O | Реле ближнего света фар | |
P | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | |
R | Дополнительное оборудование | |
S | Главное реле системы управления двигателем | |
T | Дополнительное оборудование | |
Q | Вентилятор конденсора |
carpod.ru
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса Lancer 9
Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса
Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована — через каждые 60 000 км пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
Если мощность двигателя падает, возник повышенный шум или периодически слышны «подвывания» при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос.
Предварительно проверьте давление в си¬стеме подачи топлива в следующем порядке:
— проверьте исправность регулятора давления топлива
— если в режиме холостого хода давление в системе меньше 265 кПа (2,65 кгс/м2), снимите насос и промойте сетку фильтра грубой очистки топлива;
— если это не помогло, замените топливный фильтр тонкой очистки.
Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить.
Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка с плоским лезвием, пассатижи с тонкими губками.
1. Снизьте давление в системе подачи топлива
ПРИМЕЧАНИЕ
В процессе снижения давления в системе питания снята крышка люка в основании кузова над топливным насосом и от насоса отсоединена колодка жгута проводов.
2. Сожмите пластмассовые защелки фиксатора наконечника шланга сливного трубопровода и снимите шланг со штуцера насоса.
3. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи топлива, сдвиньте его по шлангу…
4. …и снимите шланг со штуцера топливного насоса.
5. Отверните шесть гаек крепления топливного насоса…
6. …снимите прижимное кольцо-
7. …и извлеките из топливного бака топливный насос вместе с резиновой уплотнитель-ной прокладкой.
Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.
8. Отжав пластмассовые фиксаторы…
9. …снимите заглушку топливного фильтра и слейте остаток топлива из фильтра.
Примечание
Пластмассовая заглушка топливного фильтра уплотнена резиновым кольцом. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато. Устанавливайте заглушку с предварительно надетым на нее резиновым кольцом.
10. Поддев пластмассовые фиксаторы…
11. …снимите крышку электробензонасоса.
12. Проверьте состояние резинового упора электробензонасоса, замените упор, если он надорван или сильно обжат.
13. Поддев пластмассовый фиксатор…
14. …отсоедините колодку жгута проводов от электробензонасоса…
www.drive2.ru
Не работает бензонасос на Мицубиси Лансер 9
Такая неисправность не позволит продолжать дальнейшее движение автомобиля. Водителю придётся искать возможность добраться до гаража или ближайшего сервиса. В некоторых случаях неисправность можно попытаться устранить самостоятельно. Проблемы могут быть в электродвигателе топливного насоса или в цепях управления его работой.
Так как насос работает от электрического двигателя в первую очередь следует проверить состояние предохранителя. Его устанавливают в салонном блоке под номером 25, максимальный ток равен 7,5 Ампер. Этот прибор также защищает цепи электронного блока управления двигателем. Поэтому отказ предохранителя приведёт к неисправности не только бензонасоса. Работой электрического двигателя топливного насоса управляет два электромагнитных реле. Одно из них включает в постоянную работу насос, другое обеспечивает его работу при открытии водительской двери.
Для проверки работоспособности этих реле их нужно заменить. Чаще всего у них подгорают контакты. Иногда при их отказе можно установить проволочную перемычку, что позволит доехать до гаража или ремонтной мастерской. Перед этим следует измерительным прибором или контрольной лампочкой проверить поступление бортового напряжения на разъёмах реле. Если питание присутствует, поиск неисправности продолжают.
Неисправным может оказаться сам бензонасос, его электродвигатель. Для проверки следует при включенном зажигании проверить поступление питания на разъём с проводами, который подходит к насосу. Если напряжение присутствует, проверяют электродвигатель. Это можно сделать, проверив исправность его обмоток автомобильным тестером, или подав на его разъём питание от аккумуляторной батареи. Это позволит ускорить поиск возникшей проблемы. Работающий насос укажет на проблемы с проводкой, его молчание на неисправность этого узла.
Отсутствие питания на клеммах бензонасоса подсказывает, что следует обратить внимание на проводку. В некоторых автомобилях питание топливного насоса может блокироваться системой сигнализации. Проверьте жгут проводов от этой системы, обратив внимание на отводы от них. Если сигнализация устанавливалась самостоятельно, их можно обнаружить по изолированным проводам. Нельзя исключить из виновников электронный блок управления двигателем, так как он выдаёт управляющие команды для работы бензонасоса.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
helping-auto.ru
Лансер 9 обратный клапан топливной системы
Продолжаю разгребать последствия грязи в бензине. После замены бензобака по плану была проверка насоса, но притащив бензинчика и скормив его новой горловине, я не удержался и прокатился. Чуда не произошло, машинка тупит, значит копаем дальше.
А дальше, как я уже говорил, проверка насоса, для этого я купил пару метров маслобензостойкого шланга и надругался над старым фильтром, выпилив из него штуцер. Штуцер нужен для того чтобы подключиться к обратке. Насос включал, кинув провода на аккумулятор.
Тестирование показало что напрямую с насоса за 30 секунд наливается
1.5л что соответсвует
С обратки налилось куда меньше,
0.5л за 30 секунд, что странно.
Я уже хотел искать новый насос как мне посоветовали померить выдаваемое давление, решил купить топливный манометр, но тот что был в магазине — был для ваза и для сопряжения с моей топливной надо было искать хитрый штуцер, где искать — хз, токарей знакомых нет, поэтому проверял на глаз, точнее на палец — давление удержать не могу, при чем и с обратки тоже. После этого я решил пока что считать насос исправным и перешел к следующему этапу.
Далее надо проверить форсунки, чтобы их достать надо снять ресивер впускного коллектора, кстати, тоже самое надо сделать, чтобы добраться до трёх дальних свечей, эх, зря я раньше над субаристами смеялся…
После того как ресивер был снят (если вдруг кому то действительно интересно как это делается — дайте мне знать и я обязательно распишу всё с подробностями), я обложил тряпочками топливные трубки и отсоединил их от рампы, и открутив крепежные болты, вынул рампу с форсунками.
А потом ВНИМАНИЕ! Уберите слабонервных, беременных детей от экранов я достал форсунки…
Ржа настолько мелкая, что прошла через все фильтра, но скопилась в форсунках.
Сразу же было решено менять фильтра-сеточки, их номер MD619962 (подойдут и для 4g18). Ой как стремно было вытаскивать их в первый раз, боялся убить форсунку совсем. Но глаза боятся, а руки делают, главное найти подходящий саморез.
После того как вставил новые фильтра, решил проверить форсунки на стенде. Поездив по городу — нашел только один и тот будет работать только в понедельник, а сейчас суббота. Ждать я решительно не хотел, поэтому купил химию от Wynn’s и отправился в гараж импровизировать.
Получилось следующее: один конец двухметрового шланга я подключил к компрессору, с другого конца залил химию и воткнул форсунку (осторожно, так можно и в компрессор химии налить), далее нагнал давление (3-4 бара) и кратковременно подавал 12В с аккумулятора. Таким макаром, подливая виннс и меняя форсунки, было выяснено, что все они дают нормальный распыл. Так же выяснилось, что одна из форсунок течёт, но после нескольких прогонов пришла в норму. Ещё одну заклинило в открытом положении в процессе прочистки, но в какой то момент её тоже попустило, то ли от того что я на неё матерился, то ли от подачи тока без давления.
– система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива;
– система воздухоподачи, в которую входят воздушный фильтр, воздухоподводящий рукав, дроссельный узел;
– система улавливания паров топлива, состоящая из адсорбера, клапана продувки адсорбера и соединительных трубопроводов.
Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается системой, состоящей из дроссельного узла и регулятора холостого хода. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно
контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Особенностью системы впрыска автомобиля Mitsubishi Lancer является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию отдатчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако в режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя, объединенном с нейтрализатором отработавших газов (катколлектор), и совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (топливо : воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Особенностью системы управления двигателем автомобиля Mitsubishi Lancer является наличие, помимо управляющего датчика, второго, диагностического, датчика концентрации кислорода, установленного на входе в дополнительный нейтрализатор. По составу газов, прошедших через катколлектор, он определяет эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления по информации, полученной от диагностического датчика концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.
Топливный бак сварной, штампованный, установлен под полом кузова в его задней части и закреплен болтом и четырьмя гайками. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. На топливном баке находится защитный экран. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в другое такое же отверстие в верхней части – датчик указателя уровня топлива, а в левой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу. Излишки топлива через регулятор давления топлива, установленный на заднем конце топливной рампы, сливаются в топливный бак.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.
Топливный насос погружного типа, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива. Насос обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Он обеспечивает подачу топлива из бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 300 кПа (примерно 265 кПа в режиме холостого хода).
Топливный фильтр тонкой очистки – полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра необходимо заменять корпус в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.
Топливная рампа, представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями
для установки форсунок, регулятора давления топлива и наконечника топливопровода высокого давления, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе. Форсунки, регулятор давления и наконечник топливопровода уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена двумя болтами.
Форсунки своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В них форсунки уплотнены резиновыми кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндры двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Регулятор давления топлива, установленный на топливной рампе, поддерживает постоянное давление топлива в центральном канале рампы на всех режимах работы двигателя. Регулирование давления топлива, подаваемого в форсунки, основано на принципе слежения за значением перепада давления в рампе и впускной трубе, которое при любых условиях должно составлять не менее 265 кПа (2,65 кгс/см 2 ). Подача электрического топливного насоса больше, чем это необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя с помощью регулятора давления часть топлива постоянно сливается через обратный трубопровод в топливный бак. В зависимости от разрежения во впускной трубе регулятор давления уменьшает или увеличивает слив излишнего топлива, поддерживая постоянное давление в рампе.
Регулятор давления представляет собой замкнутую полость, разделенную диафрагмой на вакуумную и топливную камеры.
Вакуумная камера сообщается через вакуумный шланг с впускной трубой двигателя, топливная – через канал в корпусе регулятора с полостью топливной рампы. Во время работы двигателя под действием пружины клапан регулятора закрыт, если перепад давления во впускной трубе и топливной рампе не более 0,27 МПа. Обратного слива топлива нет – давление в топливопроводе начинает повышаться. При перепаде давления свыше 265 кПа (2,65 кгс/см 2 ) диафрагма регулятора прогибается и между клапаном и его седлом образуется зазор, через который в другой канал регулятора, соединенный со сливным трубопроводом, сливается излишнее топливо – давление снижается. При увеличении нагрузки двигателя, работающего при большом открытии дроссельной заслонки, расход топлива увеличивается и давление в топливной рампе падает. Одновременно с этим уменьшается разрежение во впускной трубе. Пружина прижимает клапан регулятора давления к седлу, слив топлива в топливный бак прекращается – давление повышается. Эти процессы повторяются непрерывно, в результате чего в топливной рампе поддерживается постоянное давление.
Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом. Во входное отверстие фильтра вставлен пластмассовый воздуховод, закрепленный на верхней поперечине рамки радиатора. За одно целое с воздуховодом выполнен глушитель шума впуска 2 первой ступени. К боковой поверхности корпуса воздушного фильтра присоединен глушитель шума впуска 1 второй ступени.
Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного
воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя. Он установлен на входном фланце впускной трубы и закреплен болтами. На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром.
В воздушном фильтре нет устройства сезонной регулировки, поэтому дроссельный узел оборудован системой подогрева, предотвращающей обледенение дроссельной заслонки в холодное время года и соединенной с системой охлаждения двигателя шлангами.
В состав дроссельного узла входят датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам блока управления двигателем.
Блок управления двигателем, обработав сигналы отдатчиков, определяет необходимость открытия клапана регулятора и передает импульсы на вывод обмотки статора регулятора. При каждом управляющем импульсе ротор поворачивается на определенный угол, перемещая с помощью ходового винта клапан регулятора относительно седла. Во впускную трубу через каналы в дроссельном узле поступает дополнительный воздух. Определяя разрежение во впускной трубе двигателя, блок управления стремится поддерживать его на заданном уровне, периодически открывая и закрывая клапан регулятора холостого хода, обеспечивая тем самым подачу постоянного количества дополнительного воздуха для поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Изменяя величину открытия и закрытия клапана регулятора, блок управления компенсирует значительное увеличение или уменьшение количества подаваемого воздуха, вызванное его подсосом через негерметичную впускную систему или, напротив, засорением воздушного фильтра.
Включение дополнительных агрегатов вызывает увеличение нагрузки двигателя, сопровождающееся снижением частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и изменением разрежения во впускной трубе, что также компенсируется блоком управления с помощью регулятора.
Система улавливания паров топлива
предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в задней левой части моторного отсека и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.
В моторном отсеке на впускной трубе расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака постоянно отводятся по трубопроводу и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из диффузора дроссельного узла в полость адсорбера при открывании клапана продувки. Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Вот уж никогда не думал, что простая неисправность может так сильно озадачить… да настолько, что пришлось сделать перерыв, попить чаю и взглядом пробежать «основы» из мануала:
a. Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности, что может впоследствии облегчить диагностику и поиск причин её возникновения.
b. Необходимо проверить проявление признаков указанной неисправности на автомобиле. Возможно два варианта:
– Признак встречается (электронный узел или компонент не работает – ОТКАЗ)
– Признак не встречается (нарушение функционирования – ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ).
c. Первоначально проверьте путём внешнего осмотра (пользуясь органами чувств – слухом, обонянием, осязанием, зрением) не вызвана ли неисправность механическими причинами. Если механической причины не обнаружено, то необходимо проверить электрическую систему.
d. Если процесс поиска неисправностей является простым и не требует специальной методики, то необходимо при помощи мультиметра проверить, основываясь на электрической схеме, все точки электрической цепи от положительной до отрицательной (массы) клеммы аккумуляторной батареи. Оцените, находится ли напряжение в проверяемых точках в пределах нормы, проверьте исправность всех выключателей и реле, связанных с этой цепью. Чтобы не допустить ошибку при проведении измерений тщательно изучите электрическую схему.
«Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности»,- да я его выслушал! Ну и что из того? Спросил у него:
– На панели приборов горела хоть какая-то лампочка?
Клиент довольно ответил:
– Горела. Но я её погасил! Сделал как на форуме говорят: «Отсоединил аккумулятор – присоединил». Теперь все в порядке, ничего не горит и не мозолит глаза!
Ну что мне оставалось ответить? Пробормотал единственное:
– Вы молодец. Пять баллов!
Клиент что-то почувствовал и забеспокоился:
– Я что-то не так сделал?
– Да не надо было ничего «гасить на панели приборов», вот и все. Неисправность у вас «плавающая», и теперь непонятно – возникнет она сейчас, при проверке, или нет. А если бы CHECK на панели не погасили, то мы бы сейчас точно знали, на что жалуется машина, и сразу же бы начали смотреть в том направлении. А теперь ищи-свищи…
– Ну извините…
– Вы бы форумы читали поосторожнее, а то там иногда такого насоветуют … вот если бы вам ответили на какой-то конкретный вопрос – это одно дело. А то вы непонятно откуда вырвали из контекста этот «вариант устранения неисправности» и применили его к своей машине. Поосторожнее надо быть …
Действительно, неисправность на машине была из разряда «плавающих»: то есть, то нет, исчезает и автомобиль работает как часы, никаких претензий. И остается два варианта, нет, даже три варианта:
1. Попытаться искать неисправность по описанию, по словам клиента.
2. Ждать, пока неисправность себя проявит, возникнет код неисправности и работать уже по коду.
3. Потратить время, погонять машину на разных режимах работы, если неисправность никак не проявит себя – отдать машину клиента со строгими напутствиями, что «эту лампочку на панели приборов гасить нельзя. ».
Словами описать эту простую неисправность можно, но это всё не то … специально сделал короткие видео-ролики, что бы и посмотреть можно было, и послушать, вот ролики:
Ну и что бы вы сказали? Причем, хочу заметить, что поймать неисправность удалось случайно и на короткий момент, а в остальное время мотор работал без нареканий.
«Газуешь – мотор чахнет», снижает обороты и вот-вот заглохнет. Первое на ум приходит: «Топливная система». И скорее всего, бензонасос. Вот почему достал манометр и начал с проверки топливной системы:
Вы смотрели кинокомедию «Тупой и еще тупее»? Вот и у меня было такое же чувство неловкости перед самим собой, когда проверил давление, а оно оказалось рабочим. Черт побери! Какого черта использую дедовские методы, когда рядом лежит дилерский сканер?! Прикручиваю сканер, смотрю Data List:
Как видно из скринов, показания TPS разные, меняются, то 20 милливольт, то 254. Были и другие цифры, не успел словить…
Вы знаете в Интернете Дмитрия Юрьевича ник mek? Хороший человек, всегда поможет, если что. И вот вспоминаю, что когда-то интересовался у него подобными параметрами (давно было, только-только начинал бороться с Мицубиши и было край как много вопросов).
Сколько должно быть, какие показания надо увидеть на мониторе? Дмитрий Юрьевич ставит 620-625-630. Где-то около того, все зависит от типа мотора. В мануале данные немного другие. Но сейчас это не суть – не должно быть 20 милливольт при открытии дроссельной заслонки! А о чем это может говорить?
Пока вы думаете над вопросом – немного теории. Рассмотрим устройство и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (поясняю для тех кто не знает, ведь это могут читать не только автодиагносты J). Итак, Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) или Throttle Position Sensor (TPS), представляет собой трех-выводной переменный резистор (потенциометр).
Основные его компоненты, это изолированная подложка с нанесенным на неё резистивным слоем и ползунок. Резистивный слой в этом датчике изготавливается из углерода и имеет выводы в начале и в конце.
Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. В процессе движения ползунка от одного положения до другого, изменяется сопротивление между ним и крайними выводами датчика. Этот датчик устанавливается сбоку дроссельного патрубка, на оси дроссельной заслонки.
На один из выводов TPS подается стабилизированное напряжение питания 5 вольт с Блока Управления Двигателем, другой вывод соединен с минусовым потенциалом – «массой». Со среднего контакта (ползунка) снимается выходной сигнал для блока управления двигателем в виде изменяемого напряжения, на основании которого блок управления двигателем отслеживает на какой угол открыта дроссельная заслонка.
Со временем, при длительной эксплуатации, резистивный слой датчика истирается, что приводит к неверному определению положения дроссельной заслонки БУД, что и происходило на данном автомобиле.
Ну сами посудите, машине уже 6 лет, а это тот срок, когда заводская гарантия прекращает действовать. Да даже пусть бы она действовала, но «старость есть старость»? Всё приходит в негодность и сваливается в неисправность с течением времени. Да и Производителю невыгодно делать «вечные» автомобили. В Интернете даже есть и расписана такая теория, кому интересно – найдете, а сейчас вернемся к нашему датчику положения дроссельной заслонки.
«Интернет – это великий кладезь знаний»,- так говорят. Но тут же добавляют: «И великая помойка». Нельзя не согласиться. Потому что стоит пройтись поиском по сети, так тут же вылазят сайты с «надежными рекомендациями как починить TPS». Способов и вариантов уйма! Одни предлагают «нанести немного клея и потереть резистивный слой карандашом». Другие уходят в глубину вопроса и предлагают использовать магнитотрон. Третьи что-то еще предлагают – подобное, не менее изощренное.
Да, согласен: «Попытка не пытка». Но при условии, что вы живете в прошлом веке и живете на Новой Земле, где кроме собственного упорства и Интернета ничего нет – вот там и поизгаляться можно.
А сейчас? Стоит ли и надо ли? В окно выгляни – тьма магазинов. И в Интернете уйма предложений с «доставкой на дом».
И клиент, посоветовавшись со мной, принял правильное решение: «Заказать новый датчик положения дроссельной заслонки». А почему нет: ездить на своей машине он собирается долго и хочет быть уверенным в ее исправности.
Ну а я по итогам этого ремонта, сделал вот какие выводы:
1. Скорее всего, на этом ремонте я споткнулся о «чувство собственной значимости и непогрешимости». Многие автомобильные диагносты, наверное, когда-то сталкиваются с подобным: знаешь уже многое, всё, кажется, уже изучено и диагноз неисправности ставится влёт и непогрешимо. А не надо иметь такое чувство. Надо иметь чувство равновесия: «Знаешь много? Это хорошо. Только помни, что всё знать невозможно, быть «техническим гением» при уровне развития современной автомобильной техники – невозможно. Просто учись и развивайся».
2. В 21 веке не надо ничего придумывать и искать нетрадиционные способы ремонта – купить новый сенсор, датчик и тому подобное намного дешевле и голова потом не болит.
3. Надо продолжать учиться, впитывать «истории ремонта» и не идти на поводу своей непогрешимости – это тебе только кажется, что ты «непогрешимый технический гений» …
Как правильно выбрать Mitsubishi Lancer IX
Так сложилось, что японские автомобили завоевали стереотип надежных, и даже вечных автомобилей, и продолжают пользоваться своим авторитетом. Стоит признать, что многие модели, выпускающиеся и сейчас — заслуженно занимают первые строчки в мировых рейтингах по надежности, но как это относится к сегодняшнему герою — Mitsubishi Lancer IX?
На самом деле, девятый Lancer – это интересная модель, как минимум в историческом плане. Автомобиль начал выпускаться в 2000 году с модели Mitsubishi Lancer Cedia, которая предназначалась для родного и азиатского рынка. Классический лансер начал производиться в 2003 году. Именно тогда компания презентовала Lancer IX для европейского и американского рынка. Хоть автомобиль и получил другое название, да и линейка силовых агрегатов заметно отличалась, все же по конструкции — он остался прежним.
Lancer IX-поколения презентовали в августе 2003 года на московском автосалоне. Предлагались два типа кузовов – седан и универсал и пять вариантов комплектации. Но самое интересное то, что появление нового поколения не остановило производство старичка, и он производится до сих пор, но только на территории Венесуэлы.
Стоит признать, что автомобиль получился простым и надежным. Кроме того, обладающий шикарными возможностями для тюнинга. Но в изначальной комплектации, автомобиль является самым простым представителем бюджетного транспорта.
Качество и состояние кузова
С кузовом не все так просто, несмотря на солидный возраст и небольшую стоимость автомобиля, коррозия не доставляет особых хлопот. Но дело в том, что хорошая стойкость металла и лакокрасочного покрытия исчезает на битых и мятых кузовах. В этом и кроется вся суть нюансов — автомобилей с целым кузовом на российском вторичном рынке — невероятно мало.
Mitsubishi Lancer IX пользовался большой популярностью у любителей агрессивной езды и популярных, из-за фильмов и компьютерных игр, уличных гонок. Поэтому, поиск не битого и не крашеного экземпляра — это безнадежное занятие.
Каких-либо проблем с коррозией у Лансеров не наблюдается, так что бугры на краске и «паучки» будут свидетельствовать о некачественном ремонте после ДТП. Самым слабым местом в антикоррозийной стойкости стали задние арки. Ржавчина начинает проявляться на внутреннем шве, который получил слабую оцинковку и становится основным очагом коррозии, постепенно переходящая на внешнюю сторону через стык между крылом и стойкой. Самые серьезные случаи, затрагивают всю внутреннюю часть колесной арки, и постепенно развиваются на задних частях порогов. В таком случае, ремонт возможен только с использованием сварки и донорских элементов.
Но стоит признать, что возраст автомобиля может достигать 17 летней отметки, что уже заслуживает уважения. Поэтому, на мелкие дефекты под пластиковыми накладками на дверях, на кромке капота или багажника, в нижней части дверей, в багажнике и в других «классических» местах, можно не обращать особого внимания при выборе автомобиля. Но стоит помнить, что детальный осмотр придется проводить — ведь мелкие дефекты могут скрывать более серьезные проблемы.
Если подвести одну черту под состоянием кузова современных экземпляров Mitsubishi Lancer IX, то можно вывести несколько простых правил. Если автомобиль не бился и находился в нормальных руках, то кузов будет в удовлетворительном состоянии. Но бюджетный ремонт после ДТП и полное игнорирование элементарных правил обслуживания автомобиля — приводит к серьезным последствиям с прогнившими деталями кузова и днища.
Состояние салона
Несмотря на относительную дешевизну автомобиля, самой основной претензией к дизайну салона остается странное решение по внутренней эргономике. Некоторые элементы управления расположены на столько неожиданно и непривычно для русского и европейского потребителя, что вызывает истинное недоумение. Кроме этого, многие владельцы отмечают тесноту салона, особенно в том случае, если рост владельца превышает 175 — 180 см.
Естественно, постоянный стук и скрип деталей обшивки салона — это естественно для старенького автомобиля, с бюджетным ценником. Пластик для отделки применялся не очень высокого качества и был очень жестким, что не добавило тишины в машину.
Материалы отделки не очень дорогие, но хорошо противостоят износу. Передние сиденья с удачным профилем, а микролифт входит в базовое оснащение. Кроме этого, частой неисправностью является оборванный тросик регулировки температуры печки, в модификациях автомобиля без автоматического климат-контроля. Также, и неработающий кондиционер — это частая неисправность Lancer IX.
Если ваш выбор упал на базовую или другую не богатую комплектацию, то стоит готовиться к тому, что сидения будут в ужасном состоянии. Кроме того, что тканевая оббивка впитывает все загрязнения, так и каркас сидений в недорогих комплектациях может не выдержать и 150 000 км пробега. Поэтому, если Вы будете менять сидения, то лучше поставить с того же лансера, но комплектации Intense, в которой сидения отличного качества.
Базовая комплектация порадует наличием подогрева зеркал и передних сидений. Версия Sport комплектовалась спортивным рулем Momo. Не лишним будет предупредить будущих владельцев о том, что весь пластик в салоне использовался низкого качества и быстро затирался. Кроме этого, автомобили не комплектовались центральными торпедами обтянутыми кожей. Если Вам предлагают такой экземпляр, то это признак ремонта после хорошего ДТП, приведшего к трещине в центральной консоли. Дело в том, что оригинальная и б/у запчасть обходятся дороже перетяжки кожей.
Состояние и качество электрики
В данном сегменте Mitsubishi Lancer IX заслуживает уважение, даже десятилетняя машина не может похвастаться обширными проблемами с электроникой и проводкой. Из недостатков можно отметить только ресурс генератора, который может потребовать обслуживания и замены некоторых элементов после 100 000 км пробега. Также, некоторые владельцы отмечают откровенно слабую контактную группу замка зажигания и сложности в замене некоторых лампочек. В остальном же, по части электричества, автомобиль надежнее танка.
Состояние и надежность подвески
В первую очередь хочется рассказать о тормозной системе. Нет, она не отличается ни высоким качеством, ни малым ресурсом. На данном автомобиле вполне себе стандартная система тормозов. Но существует маленький нюанс — вся система требует постоянного обслуживания и внимания. На каждом ТО придется следить за состоянием всех пыльников, направляющих и так далее. В другом случае, вся система быстро закисает, а суппорта могут перестать растормаживаться.
Но есть и свои положительные стороны. Ресурса тормозных колодок хватает на 30 000 — 40 000 км пробега, при том что стоимость комплекта колодок немногим дороже жигулевских.
Подвеска независимая и обеспечивает хорошую управляемость. Однако плавность хода не является коньком данной модели. Сама же подвеска вполне надежна для бюджетного автомобиля, и новые машины могли спокойно отъездить 100 000 — 120 000 км без серьезного вмешательства. Но такого ресурса можно было достичь при аккуратной эксплуатации в городском режиме. Используя автомобиль по максимуму, на еще на плохой дороге и при максимальной нагрузке — ресурс элементов подвески снижался вдвое. И в первую очередь, пришлось бы менять недешевые амортизаторы.
Кроме этого, владельцы отмечают низкий ресурс ступичных подшипников при активной езде. Используя автомобиль в спокойной городской среде, можно добиться и 150 000 пробега от подшипников, но принимая участия в экстремальных заездах, ресурс резко снизиться до отметки в 50 000 — 60 000 км.
Примерно такие же цифры относятся и к задней подвеске, все надежно при аккуратной эксплуатации. Но если поддаться имиджу автомобиля и начать тренироваться в экстремальном вождении, то придется раскошелиться на частый ремонт ходовки.
Ступичные подшипники проходят 100 тыс. км, а задние пружины 1,6-литровых машин могут просесть после нескольких лет эксплуатации. Система рулевого управление тоже не выделяется на общем фоне. В целом система вполне надежна, и не вызовет особых хлопот в сравнении с остальными автомобилями. Система гидравлического усилителя руля имеет хороший ресурсный запас, и может отработать долгие годы. Единственное, из-за неудачного размещения гидравлических трубок высокого давления, могут образоваться течи, но сам насос надежен, если следить за уровнем гидравлической жидкости.
Сама рулевая рейка работает в штатном режиме не менее 100 000 км, после чего появляется стук, который останется на долгое время. Особых неудобств он не доставляет, и через некоторое время становится обыденностью в данном автомобиле.
Качество и состояние трансмиссии
А вот в данном сегменте не все так просто, именно здесь японская компания предоставила небольшой сюрприз. Уже традиционно сложилось, что предпочтительнее приобретать комплектации с механической трансмиссией. По статистике, именно механика дешевле в обслуживании и имеет больший ресурс. Но Mitsubishi Lancer IX является исключением из этого правила.
Кроме этого, не советуем приобретать автомобили с полным приводом. Из-за того, что автомобиль довольно бюджетный, мало кто из владельцев уделяет достаточно внимания на обслуживание всех элементов. А на вторичном рынке, большинство полноприводных модификаций предлагаются с полностью убитыми шлицами, карданами и шрусами. Но стоит признать и другое, для желающих привести автомобиль в идеальное состояние с использованием более надежных элементов и с заменой мотора на более мощный, существует возможность использования элементов полного привода с Mitsubishi Outlander.
В механике многие отмечают слишком легкую педаль сцепления и длинные ходы рычага. Механические коробки передач на младших моторах 1,3 и 1,6 литра представлены двумя агрегатами F5M41-1-V7B3 и 5M41-1-R7B5 соответственно. По своей сути — это одна и та же конструкция с минимальными изменениями. Поэтому, все неисправности и проблемы — идентичны.
Примерно 100 000 — 150 000 км пробега механика не заставляет обращать на себя внимание. Но уже преодолев данный порог, владелец начинает понимать всю глубину неудачного выбора. В первую очередь, начинает появляться шум в коробке из-за подшипников. Но дело в том, что придется менять не только выжимной подшипник, но и подшипники первичного вала, что обходится дороже. При этом, некоторые владельцы не обращают внимание на появившийся шум, а продолжение эксплуатации приводит к повреждению всей передней части коробки. К тому же, после 150 000 км пробега, выходу из строя подвержены муфты и синхронизаторы. При этом, приходится внимательно следить и за дифференциалом. А замену масла в коробке необходимо проводить каждые 40 000 — 50 000 км. Что является необычным случаем для механики.
Это же касается и модификаций модели с более мощными моторами. Единственное отличие — это небольшое изменение ресурса коробок в меньшую или большую сторону. Поэтому, выбор лучше сделать в сторону автоматической трансмиссии, проблем с которой гораздо меньше.
Для российского рынка, автомобили с мотором 1,6 литра комплектовались простой, но надежной коробкой F4A4A-1-N2Z, а для более мощной модификации с мотором 2 литра предлагалась автоматическая трансмиссия F4A4B-1-J5Z. Опять же — это одна и та же конструкция автоматов с небольшими изменениями. Но автоматические коробки на лансере отличаются относительной неубиваемостью, при соблюдении регламентного обслуживания.
Масло рекомендуется менять раз в 60 тысяч километров. Замена происходит в два этапа: сливается 4 литра, заливается 4 литра нового, а затем, через день, операция повторяется. Всего в коробке залито около 8 литров масла. Первые неисправности на данном агрегате могут появиться при пробеге за 250 000 км. Но проявляются они в большинстве случаев при редкой и непериодической замене масла. Поломок у данной коробки не много, но они есть. При постоянной эксплуатации автомобиля на загородных дорогах, есть шанс быстрого износа планетарной передачи Overdrive, в которой ломается игольчатый подшипник. Если запустить ситуацию — тогда появятся многочисленные другие неисправности.
Также, отмечаются периодические поломки датчиков оборотов, но это связано с неудачным расположением и постоянным загрязнением самих датчиков. Но в целом, автоматические коробки передач данной серии оказались на столько удачными, что используются до сих пор на некоторых бюджетных моделях. Если проводить техническое обслуживание с регулярной заменой масла каждые 50 000 км, то можно обойтись и простой заменой резиновых уплотнителей, нескольких соленоидов и фильтра на рубеже в 250 000 км, что является достойным результатом для любого автомата.
А вот американские версии автомобиля комплектовались не совсем удачным вариатором. Если быть точнее, то вариаторы серии F1C1, который стал прародителем для популярных Jatco RE0F06A и JF011E. То есть, конструкция получилась удачной, и получила распространение во многочисленных вариантах более поздних вариаторов. Но на деле, Lancer IX американской версии получил сырой продукт с кучей детских болезней, а обслуживание обходится в значительную сумму.
Силовые агрегаты Mitsubishi Lancer IX
Хоть моторы от Mitsubishi и считаются одними из самых надежными и удачными, особенно старые модификации, но и тут не обошлось без сюрпризов. Такое ощущение, что японские инженеры решили не давать большого ресурса автомобилям бюджетной комплектации. Поэтому, большинство неприятностей возникает с агрегатами объемом 1,3 и 1,6 литра. Большинство малолитражных моторов были представлены серией 4G1, которая отличалась малым ресурсом поршневой группы.
Несмотря на малый ресурс поршневой группы, который не превышает 120 000 км пробега, моторы имели и большие преимущества в стоимости и простоте обслуживания. Все элементы двигателей можно приобрести за относительно небольшие деньги. Даже замена ремней газораспределительного механизма со всеми роликами обходится в скромные суммы.
Популярный 1,6-литровый двигатель может работать на бензине А-92. Однако он чувствителен к качеству топлива. Но склонность моторов к перегреву приводит к тому, что кольца неизбежно закоксовываются, а неудачная конструкция охлаждающей системы не справляется с нагрузками. Кроме этого, радиатор охлаждающей системы склонен к протечкам, а индивидуальные катушки зажигания не отличаются выносливостью.
Поэтому, большинство моторов уже на отметке в 120 000 — 130 000 км требуют капитального ремонта с заменой поршней и проточкой блока. Но стоит и отметить другую ситуацию, если владельца устраивает потребление небольшого количества масла (до 2‑х литров на 10 000 км) то используя промывки и более качественные масла, можно обойтись без дорогостоящего ремонта еще долгое время.
Кроме этого, неудачную конструкцию получила и дроссельная заслонка, которая изнашивается к 150 000 км. Появляющийся люфт мешает нормальной работе мотора, и следовательно, увеличивает износ. Но замена на сегодняшний день может обойтись в незначительную сумму, и следующие 150 000 км пройдут без сюрпризов.
А вот найти автомобиль на вторичном рынке с работающим каталитическим нейтрализатором — это фантастика. В большинстве экземпляров — он уже давно вырезан или заменен на обманки.
В целом моторы достаточно надежны и долговечны. Для стабильной работы советуем каждые 40–50 тыс. км пробега чистить форсунки. А вот двухлитровый атмосферный мотор — это другая история, которая не имеет ничего общего с более младшими братьями. На девятом лансере, моторы 1.8, 2.0 и 2.4 литра были представлены серией 4G6. Главным конструктивным отличием стало наличие балансирных валов, которые приводились в работу отдельным ремнем. По сути, данный момент и является главной проблемой этих моторов. На большинстве моторах, данные валы отключены и ремень снят. Потому что, при обрыве этого ремня, а обрыв может случится из-за заклинивания самих балансирных валов, сам ремень попадает под ремень газораспределительного механизма, что приводит к неизбежной встрече клапанов с поршнями.
Данные агрегаты лишились проблем с перегревом и надежностью поршневой группы, а также, приобрели множество возможностей по тюнингу и увеличению мощности. Одной из частых проблем по износу деталей является периодическая необходимость замены гидрокомпенсаторов. Но при использовании качественного моторного масла и регулярном обслуживании, моторы спокойно проходят 300 000 — 400 000 км без капитального ремонта.
Вывод
Что же можно сказать относительно данной модели? Так это то, что имидж хорошего раллийного автомобиля накладывает свой отпечаток на состояние машин на вторичном рынке. Несомненно, при аккуратной эксплуатации и постоянном обслуживании — данный автомобиль заслуживает внимания и шанса на то, что бы стать семейным автомобилем. Но постоянная эксплуатация в экстремальных условиях, доводит все агрегаты автомобиля до неизбежной замены или капитального ремонта.
Lancer — это как раз пример автомобиля на каждый день — в меру просторного, в меру практичного, не очень яркого и лишенного каких-либо излишеств, но вполне удобного для «повседневной жизни». Если Вы все же остановили свой выбор на Mitsubishi Lancer IX, то не жалейте сил на поиск автомобиля с двухлитровым атмосферным двигателем и автоматической коробкой передач. Данная комплектация получилась самой надежной, и в итоге менее затратной остальных.
Автор: Готовчик Дмитрий
Как проверить топливный насос автомобиля
Кажется, что отказ топливного насоса никогда не наступил вовремя. В большинстве случаев после выхода из строя ваш автомобиль больше не будет работать, в результате чего вы окажетесь в затруднительном положении. В некоторых случаях ваш топливный насос начнет показывать некоторые незначительные признаки неисправности, прежде чем он полностью выйдет из строя. Знание этих признаков и того, как проверить топливный насос, может помочь вам избежать дорогостоящей поломки или опасной ситуации.
Назначение топливного насоса — перекачивать топливо из топливного бака в двигатель.Топливные насосы могут быть механическими и приводиться в действие двигателем, или они могут быть электродвигателями. Наиболее распространенным топливным насосом, используемым на современных автомобилях, является электрический топливный насос, и большую часть времени он находится внутри топливного бака.
Со временем топливный насос может изнашиваться из-за возраста и отсутствия технического обслуживания, например, из-за несвоевременной замены фильтра, загрязнения топлива или эксплуатации автомобиля с низким уровнем топлива. Топливо в вашем автомобиле используется для охлаждения топливного насоса. Если вы постоянно эксплуатируете автомобиль с низким уровнем топлива, насос перегревается и может выйти из строя преждевременно.
Часть 1 из 3: Признаки неисправности топливного насоса
Шаг 1: Определите признаки неисправности топливного насоса . Есть несколько общих симптомов, которые могут помочь вам узнать, когда следует проверить топливный насос.
Часть 2 из 3: Проверка топливного насоса
Прежде чем тратить много времени на диагностику неисправности топливного насоса, важно знать, есть ли в вашем автомобиле исправный топливный фильтр. Многие современные автомобили используют фильтр в топливном баке, который меняют только при замене насоса, в то время как многие старые автомобили имеют заменяемый внешний топливный фильтр.
Эти внешние фильтры, как правило, следует менять каждые 20000 миль или в соответствии со спецификациями производителя. Если вы подозреваете проблему с топливной системой и не знаете, когда ваш фильтр заменялся в последний раз, возможно, вы захотите сначала заменить его. Есть несколько тестов, которые можно выполнить на топливном насосе, чтобы узнать, выходит ли он из строя. Наличие всех необходимых материалов сделает тесты намного проще и понятнее.
Необходимые материалы
Шаг 1. Найдите топливный насос .У многих автомобилей есть панель доступа через багажник или внутри самого автомобиля, в то время как некоторые требуют, чтобы топливный бак был сначала опущен. Сам насос находится в топливном баке на большинстве автомобилей.
Шаг 2. Прислушайтесь к гудению насоса . Послушайте гудение в топливном насосе, попросив помощника повернуть ключ в положение работы.
Это означает, что он включается.
- Примечание : Если насос не включается, переходите к шагу 5.
Шаг 3. Поместите зажим усилителя на положительный провод . Используя измеритель напряжения, установленный на силу тока, поместите зажим для усилителя на положительный провод, идущий к топливному насосу.
Шаг 4: Запишите значение силы тока . Заведите автомобиль и запишите показание силы тока на счетчике.
- Примечание : Это проверка силы тока, показывающая, насколько сильно работает насос. Чем больше он потребляет силы тока, тем тяжелее он работает.Сравните ваши показания со спецификациями производителя и замените насос, если они не соответствуют спецификации.
Шаг 5: Снимите электрический разъем . Если насос не включился, снимите электрический разъем с помпы.
- Наконечник : Возможно, вам понадобится отвертка, чтобы слегка поддеть язычок фиксатора разъема.
Шаг 6: Поместите провода измерителя на соответствующие клеммы . Когда ваш измеритель настроен на постоянное напряжение, подключите провода измерителя к соответствующей клемме.
Поместите положительный провод измерителя на клемму положительного провода в разъеме, а отрицательный провод измерителя на клемму отрицательного провода в разъеме.
Шаг 7: Наблюдайте за показаниями напряжения . Попросите помощника повернуть ключ в положение работы и проследить за показаниями напряжения.
Если есть напряжение аккумуляторной батареи, значит, насос неисправен и требует замены. Если напряжение отсутствует, необходимо провести дополнительные электрические испытания.
- Примечание : Эти электрические испытания подходят только для электрического топливного насоса и предоставляют важную информацию о состоянии топливного насоса.
Часть 3 из 3: Опрессовка топливного насоса
Перед испытанием насоса под давлением важно знать, какие рекомендации производитель дает для мест проведения испытаний. У большинства автомобилей контрольное отверстие расположено на топливной рампе под капотом. Если автомобиль не оборудован тестовым портом, может потребоваться снятие топливопровода и использование специального адаптера для тестера.
Необходимые материалы
- Отвертка с плоским жалом (малая)
- Бесплатные руководства по ремонту Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей Autozone
- Манометр топлива
- Тряпки
- Трещотка и головки
- Руководство по ремонту (опционально) Chilton
- Схема подключения
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль . Припаркуйте свой автомобиль и включите стояночный тормоз.
Шаг 2: Дайте двигателю остыть .Дайте двигателю остыть, чтобы не получить ожогов и безопасность рабочей зоны.
Шаг 3. Найдите порт для проверки давления топлива . Найдите порт для проверки давления топлива в том месте, где вы будете работать.
Шаг 4: Подготовьте тряпку возле порта . Подложите тряпку под тестовое отверстие, так как при установке манометра будет выходить топливо.
Шаг 5: Установите манометр . Установите измеритель давления в тестовый порт.
Шаг 6: Поверните ключ для запуска записи . Поверните ключ зажигания в положение работы и запишите показания давления.
Шаг 7: Запустите двигатель для записи . Запустите двигатель и запишите показания давления.
- Совет : Проверьте спецификации производителя на испытание топливного насоса под давлением. Многие производители рекомендуют проверять давление при включенном ключе, при работающем двигателе и при определенных оборотах.
Шаг 8: Проверьте соответствующее давление . Если топливный насос не обеспечивает требуемое давление, возможно, неисправен топливный насос. Типичному автомобилю с портовым впрыском потребуется от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм. Характеристики давления топлива для конкретного автомобиля можно найти в заводском руководстве по ремонту.
Шаг 9: Дальнейшее тестирование . Низкое давление топлива обычно указывает на неисправный топливный насос. Однако это также может указывать на ограниченную линию, ограниченный фильтр или неисправный регулятор давления.К этому моменту вы уже должны были заменить встроенный фильтр в соответствии с инструкциями в этой статье. Чтобы проверить остальную часть системы, визуально осмотрите топливопроводы на предмет повреждений. Если их нет, следующим шагом будет проверка регулятора давления. С прикрепленным датчиком давления топлива запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления; давление должно упасть примерно на 8-10 фунтов на квадратный дюйм. Если это не так, подозревайте, что проблема связана с регулятором или его подачей вакуума.Если проверка регулятора в порядке, вы можете быть уверены, что топливный насос неисправен и его следует заменить.
Знание предварительных шагов для проверки топливного насоса может помочь вам локализовать проблему. Перед началом каких-либо испытаний или процедур важно знать, какой тип топливной системы имеет ваш автомобиль.
Примечание : Низкое давление не всегда отрицательно сказывается на топливном насосе, поскольку есть другие детали, которые могут влиять на давление, такие как топливный фильтр, регулятор давления топлива, топливная форсунка и топливопроводы.Следуйте рекомендациям производителя по тестированию этих других компонентов.
Предупреждение : Некоторые автомобили оснащены так называемым непосредственным впрыском. Эти системы работают при гораздо более высоком давлении топлива, чтобы преодолеть давление сгорания в цилиндре. Давление в этих топливных системах может быть достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные травмы или даже смерть. Неисправный топливный насос может быть источником множества болезней, и его тестирование может помочь решить проблему в вашем автомобиле, особенно до того, как она перерастет в более серьезную проблему.Если вы не уверены в том, какой у вас тип топливной системы, или вам неудобно проверять топливный насос, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков в YourMechanic, чтобы он проверил топливную систему для вас.
Mitsubishi Lancer 9 заводится и глохнет. Двигатель глохнет во время движения
Скорость вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора ниже нормы, когда рычаг селектора находится в положении «D» или «R». Если частота вращения двигателя, при которой блокируется гидротрансформатор, ниже нормы, причиной этого может быть недостаток мощности, развиваемой двигателем, или неисправность гидротрансформатора.Проверить двигатель на предмет зазоров воспламенения смеси, а также герметичность клапанов и исправность поршневой группы (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 78). Если мотор исправен, значит, преобразователь крутящего момента неисправен.
Если проверка выявила неисправность АКПП, обратитесь в специализированный автосервис для ремонта.
Двигатель глохнет при движении
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда машина, еще через несколько мгновений представленная всем командам, внезапно перестает реагировать на нажатие педали «газа», и на приборной панели загораются красные лампочки.Перестал работать двигатель, машина теряет скорость. Что делать в такой ситуации?
Самое главное не нервничать! Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления, если автомобиль оборудован механической коробкой передач, и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у бордюра, а по возможности — на границы проезжей части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обратите внимание, что когда двигатель не работает, эффективность тормозной системы автомобиля снижается, и может потребоваться больше усилий для педалей торможения.То же самое и с рулевым управлением, оснащенным гидроусилителем.
Включите стояночный тормоз; Если автомобиль остановился на склоне, используйте противотактные упоры. При сложных условиях движения и на проселочных дорогах ставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено правилами дорожного движения. Теперь нужно выявить и устранить неисправность.
Есть две основные причины:
Не работает система зажигания;
Не работает система питания.
Для начала узнаем, есть ли в баке бензин.Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите пространство наддува. Обратите внимание на назначение всех агрегатов. Проверить, все ли провода на месте, нет ли болтающихся, перегоревших, с поврежденной изоляцией. OS-
motrit Бензиновые шланги, топливная рампа — нет потоков бензина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При течи бензина ни в коем случае не пускать двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотреть расширительный бачок системы охлаждения — не потекла ли охлаждающая жидкость.Также проверьте уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние привода газораспределительного механизма. С порванным ремнем двигатель без видимых причин не пустят.
Кроме того, внезапная остановка двигателя и невозможность последующего пуска могут вызвать срабатывание датчика положения экранирования или отсоединение от него жгута проводов.
страхи
В комбинации приборов вашего автомобиля, имеется сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы система смазки двигателя постоянно обеспечивала достаточно высокое давление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если лампа аварийного освещения давления масла загорается при запуске двигателя и продолжает гореть с повышенной частотой вращения, это тревожный знак.Необходимо без промедления остановить движение, заглушить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая эксплуатация двигателя при пониженном давлении масла может привести к его серьезной поломке и большим финансовым затратам на ремонт.
Проверка системы смазки
1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежей масляной нити.
2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробивается ли масляный картер двигателя, есть ли там утечки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если масло обнаружено из пробитого масляного картера, попробуйте временно закрыть его на место. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и тому подобное. Хороший результат дают современные ремонтные материалы типа «Холодная сварка», имеющиеся в продаже в автомагазинах.
3.Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может вытекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр плохо затянут. Иногда бывает достаточно доверять по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О горячих деталях двигателя можно обжечься, поэтому надевайте перчатки и одежду с длинными рукавами.
4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тканью и вставьте на место. Выньте масляный щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней отметками.
5. Если уровень масла ниже нижней метки, довести масло до нормы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При отсутствии воронки для таллового масла можно использовать воронку из пластиковой бутылки.
г. Давай двигатель. Если на нормальном уровне лампа аварийного падения давления
Смотрите также:
Здравствуйте, уважаемые пользователи веб-сайта. История произошла со мной здесь. После замены АКБ начали падать обороты холостого хода На моем Lancer 9 (точнее не после замены, а после моего Lancer простоял без акб около суток).
При этом обороты упали так, что на заводе нужно было нажимать педаль газа, чтобы машина не глох. Те. Лансер Глох сразу после завода. Мне пришлось прочитать много информации в Интернете, и я сейчас с вами поделюсь.
Причины в том, что повороты низкие, а машина иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете их может быть два.
Причина 1 (и самое простое решение). В том, что Lancer снизил обороты, виноваты «мозги» авто.Их нужно отозвать, а точнее проводить праздное обучение.
В интернете нашел 3 способа обучения неработающему лансеру 9 . Сразу скажу, мне помог третий путь, два других успеха не увенчались, а обороты все же снизились.
Метод 1. Этот метод взят из Мануала на Lancer. Как я уже сказал, он мне не помог, но надо попробовать (картинка обрезана):
Способ 2. Нашел в интернете:
- Прогреть машину до рабочей температуры
- Бросьте терминал примерно на минуту.
- Украсить терминал обратно.
- Выключить всех потребителей (выключить кондиционер, печку, фары, магнитолу) и завести машину на 10 минут (без нагрузки)
- Выключаем зажигание и включаем снова, но включаем нагрузку по максимуму (отопление, кондиционер, дальний свет и т.д.) на 10 минут.
- Уборочная машина завершена.
СПОСОБ 3. Уже отчаялся, приведите обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на такой способ, он мне помог:
- Снимите клемму с АКБ на 10-15 минут (плюс или минус — значения не имеет).
- Одеваем терминал обратно (через 10-15 минут).
- Заводим машину, даем ровно 10 минут поработать на холостом ходу, обязательно отключены все нагрузки (т.е. свет, печка, кондиционер, магнитола и т. Д.). В этом режиме оборотов было около 2000.
- Теряя машину, пауза 10 секунд, снова запускаем.
- Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали 750-800 — то отлично. После этого поехал по делам и повороты не падали.
- В следующие 100-150 километров пробега все должно в норме.
Причина 2 (уже посложнее, а то и дороже). По этой причине извлечение аккумулятора совпало только с основной причиной падения холостого хода. Виноват регулятор холостого хода (RXH), при этом он может банально засориться (и его нужно менять), либо надо просто почистить. Более подробно о том, что я рассказывал о RCH на нашем Lancer 9, и о том, как его обслуживать, я постараюсь рассказать в следующей статье.
Как и у большинства автомобилей возрастом более 5 лет, в Mitsubishi Lancer 9 в процессе эксплуатации могут возникнуть определенные проблемы. Наиболее существенные из них — неисправности, связанные с работой двигателя. Разберем основные проблемы в двигателе.
Горит контрольный сигнал на панели приборов
Практически любая проблема с двигателем отображается на приборной панели Mitsubishi Lancer 9 в виде значка «Check Engine».
Эта индикация указывает на наличие ошибки в системе управления двигателем, и ее следует проверить с помощью диагностических приборов, чтобы дополнительно устранить ошибку.
Ошибки двигателя классифицируются на активные, то есть действующие, и неактивные (которые накопились во время эксплуатации автомобиля, но в настоящее время не актуальны).
Неактивные ошибки двигателя можно легко устранить самостоятельно. Для этого необходимо снять одну из клемм аккумулятора на 15-20 минут. После этого все ошибки с блока управления двигателем будут стерты. При последующем включении проверки проверка будет указана только при наличии текущих ошибок в системе управления.Эта индикация может появиться не сразу, а через несколько десятков (а то и сотен) километров пробега. Обычно такие «выскакивающие» ошибки связаны с системой катализатора, датчиками температуры.
Если после самостоятельного устранения ошибок чек снова загорелся, причины этого могут быть разные. Для устранения ошибок требуется компьютерная диагностика. Это можно сделать на СТО или самостоятельно с помощью любого простого диагностического сканера OBDII, в том числе Bluetooth ELM327 с помощью смартфона.После определения кода ошибки он выполняется и устраняет указанную неисправность.
Двигатель не запускается
Такая неисправность относится к критической, когда эксплуатация автомобиля становится невозможной. Часто проявляется на морозе. При устранении данной неисправности следует руководствоваться следующей таблицей 1.
Неисправность | Возможные причины | |
---|---|---|
При включении зажигания панель приборов не загорается | Аккумулятор разряжен, отказал один из главных предохранителей | Проверить напряжение на АКБ, предохранители |
Индикаторы на приборной панели включены, при запуске двигателя не работает стартер, загорается лампа на приборной панели | Проблемный аккумулятор, плохие контакты клемм аккумулятора, плохой двигатель «Масса», неисправный стартер | Проверить напряжение на АКБ, почистить контакты выводов АКБ, «массу» двигателя.Провести ремонтные работы стартером. |
При запуске двигателя стартер вращает коленчатый вал, двигатель не запускается | Неисправности предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем, главное реле, реле топливного насоса, АЗС, датчик коленвала, расходомер. | Проверить предохранители, реле, топливный насос, провести компьютерную диагностику, заменить неисправные узлы |
Двигатель при старте заедает, но не запускается | Недостаточная производительность ТНВД, отказ свечей зажигания, катушек зажигания, засорение топливного фильтра | Проверить АЗС, свечи зажигания, катушку зажигания, давление в рампе |
Двигатель заводится и глохнет | Неисправность системы иммобилайзера, низкое давление топлива в рампе | Проверить давление в рампе, при необходимости заменить АЗС.Диагностика системы иммобилайзера |
Двигатель заводится, но работает нестабильно, поплавок крутится
При устранении данной неисправности следует руководствоваться рекомендациями, указанными в таблице 2.
Неисправность | Возможные причины | Последовательность устранения неисправности |
---|---|---|
На холостых оборотах поплавка | Отказ одного или нескольких форсунок, свечей зажигания, неисправность регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха | Проверка расходомера с помощью компьютерной диагностики, проверка форсунок на стенде, чистка форсунок, замена искры заглушки |
На малых оборотах двигатель работает нестабильно, может внезапно споткнуться | Неисправность расходомера, засорение топливной системы, низкая производительность АЗС, неисправность регулятора холостого хода, НАСОСЫ в системе впуска воздуха | Компьютерная диагностика двигателя, замена неисправных датчиков и регулятор ХХ, исключите возможное место подачи воздуха |
Скачок оборотов двигателя в процессе движения в штатном режиме | Неисправность топливного насоса, топливной системы, засорение топливного фильтра, фильтра топливного насоса, неисправность электропроводки на АЗС.Носите свечи. Неисправность катушки зажигания | Проверьте топливную систему автомобиля, проводку к топливному насосу, катушку зажигания. Заменить свечи |
Другие характерные проблемы автомобилей Mitsubishi Lancer 9
В автомобилях Mitsubishi с большой долей вероятности проявляются следующие «болезни» в Mitsubishi Lancer 9:
- Чувствительность к качеству топлива. Это в принципе характерно для всех японских автомобилей. В некоторых случаях при заправке 9-го лансера на 98-м бензине наблюдается перегрев двигателя.
- Повышенный расход топлива. У большинства специалистов этот факт связывают с засорением катализатора. Даже если компьютерная диагностика не обнаружит неисправности в этой системе, износ катализатора приводит к значительному увеличению расхода топлива. На машине с объемом двигателя 1600 куб. Оно может составлять более 15 л / 100 км. Также такой расход может быть из-за износа лямбда-зонда.
- Влага в разъемах. Эта проблема вызывает коррозию контактов и, в свою очередь, может привести к сбоям в работе электрооборудования и систем управления, в том числе двигателя.Для предотвращения прикосновений можно вводить в зону контакта разъемов специальное средство (можно силиконовой смазкой в виде спрея). Смазка вытесняет воду из зоны контакта, предотвращая коррозию.
Глохнет на холостом ходу Lancer 9. Двигатель глохнет при движении. Двигатель заводится, но работает нестабильно, поплавок
оборотовКак и у большинства автомобилей возрастом более 5 лет, в Mitsubishi Lancer 9 в процессе эксплуатации могут возникнуть определенные проблемы.Наиболее существенные из них — неисправности, связанные с работой двигателя. Разберем основные проблемы в двигателе.
Горит контрольный сигнал на панели приборов
Практически любая проблема с двигателем отображается на приборной панели Mitsubishi Lancer 9 в виде значка «Check Engine».
Эта индикация указывает на наличие ошибки в системе управления двигателем, и ее следует проверить с помощью диагностических приборов, чтобы дополнительно устранить ошибку.
Ошибки двигателя классифицируются на активные, то есть действующие, и неактивные (которые накопились во время эксплуатации автомобиля, но в настоящее время не актуальны).
Неактивные ошибки двигателя можно легко устранить самостоятельно. Для этого необходимо снять одну из клемм аккумулятора на 15-20 минут. После этого все ошибки с блока управления двигателем будут стерты. При последующем включении проверки проверка будет указана только при наличии текущих ошибок в системе управления.Эта индикация может появиться не сразу, а через несколько десятков (а то и сотен) километров пробега. Обычно такие «выскакивающие» ошибки связаны с системой катализатора, датчиками температуры.
Если после самостоятельного устранения ошибок чек снова загорелся, причины этого могут быть разные. Для устранения ошибок требуется компьютерная диагностика. Это можно сделать на СТО или самостоятельно с помощью любого простого диагностического сканера OBDII, в том числе Bluetooth ELM327 с помощью смартфона.После определения кода ошибки он выполняется и устраняет указанную неисправность.
Двигатель не запускается
Такая неисправность относится к критической, когда эксплуатация автомобиля становится невозможной. Часто проявляется на морозе. При устранении данной неисправности следует руководствоваться следующей таблицей 1.
Неисправность | Возможные причины | |
---|---|---|
При включении зажигания панель приборов не загорается | Аккумулятор разряжен, отказал один из главных предохранителей | Проверить напряжение на АКБ, предохранители |
Индикаторы на приборной панели включены, при запуске двигателя не работает стартер, загорается лампа на приборной панели | Проблемный аккумулятор, плохие контакты клемм аккумулятора, плохой двигатель «Масса», неисправный стартер | Проверить напряжение на АКБ, почистить контакты выводов АКБ, «массу» двигателя.Провести ремонтные работы стартером. |
При запуске двигателя стартер вращает коленчатый вал, двигатель не запускается | Неисправности предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем, главное реле, реле топливного насоса, АЗС, датчик коленвала, расходомер. | Проверить предохранители, реле, топливный насос, провести компьютерную диагностику, заменить неисправные узлы |
Двигатель при старте заедает, но не запускается | Недостаточная производительность ТНВД, отказ свечей зажигания, катушек зажигания, засорение топливного фильтра | Проверить АЗС, свечи зажигания, катушку зажигания, давление в рампе |
Двигатель заводится и глохнет | Неисправность системы иммобилайзера, низкое давление топлива в рампе | Проверить давление в рампе, при необходимости заменить АЗС.Диагностика системы иммобилайзера |
Двигатель заводится, но работает нестабильно, поплавок крутится
При устранении данной неисправности следует руководствоваться рекомендациями, указанными в таблице 2.
Неисправность | Возможные причины | Последовательность устранения неисправности |
---|---|---|
На холостых оборотах поплавка | Отказ одного или нескольких форсунок, свечей зажигания, неисправность регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха | Проверка расходомера с помощью компьютерной диагностики, проверка форсунок на стенде, чистка форсунок, замена искры заглушки |
На малых оборотах двигатель работает нестабильно, может внезапно споткнуться | Неисправность расходомера, засорение топливной системы, низкая производительность АЗС, неисправность регулятора холостого хода, НАСОСЫ в системе впуска воздуха | Компьютерная диагностика двигателя, замена неисправных датчиков и регулятор ХХ, исключите возможное место подачи воздуха |
Скачок оборотов двигателя в процессе движения в штатном режиме | Неисправность топливного насоса, топливной системы, засорение топливного фильтра, фильтра топливного насоса, неисправность электропроводки на АЗС.Носите свечи. Неисправность катушки зажигания | Проверьте топливную систему автомобиля, проводку к топливному насосу, катушку зажигания. Заменить свечи |
Другие характерные проблемы автомобилей Mitsubishi Lancer 9
В автомобилях Mitsubishi с большой долей вероятности проявляются следующие «болезни» в Mitsubishi Lancer 9:
- Чувствительность к качеству топлива. Это в принципе характерно для всех японских автомобилей. В некоторых случаях при заправке 9-го лансера на 98-м бензине наблюдается перегрев двигателя.
- Повышенный расход топлива. У большинства специалистов этот факт связывают с засорением катализатора. Даже если компьютерная диагностика не обнаружит неисправности в этой системе, износ катализатора приводит к значительному увеличению расхода топлива. На машине с объемом двигателя 1600 куб. Оно может составлять более 15 л / 100 км. Также такой расход может быть из-за износа лямбда-зонда.
- Влага в разъемах. Эта проблема вызывает коррозию контактов и, в свою очередь, может привести к сбоям в работе электрооборудования и систем управления, в том числе двигателя.Для предотвращения прикосновений можно вводить в зону контакта разъемов специальное средство (можно силиконовой смазкой в виде спрея). Смазка вытесняет воду из зоны контакта, предотвращая коррозию.
Здравствуйте, уважаемые пользователи веб-сайта. История произошла со мной здесь. После замены АКБ начали падать обороты холостого хода На моем Lancer 9 (точнее не после замены, а после моего Lancer простоял без акб около суток).
При этом обороты упали так, что на заводе нужно было нажимать педаль газа, чтобы машина не глох. Те. Лансер Глох сразу после завода. Мне пришлось прочитать много информации в Интернете, и я сейчас с вами поделюсь.
Причины в том, что повороты низкие, а машина иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете их может быть два.
Причина 1 (и самое простое решение). В том, что Lancer снизил обороты, виноваты «мозги» авто.Их нужно отозвать, а точнее проводить праздное обучение.
В интернете нашел 3 способа обучения неработающему лансеру 9 . Сразу скажу, мне помог третий путь, два других успеха не увенчались, а обороты все же снизились.
Метод 1. Этот метод взят из Мануала на Lancer. Как я уже сказал, он мне не помог, но надо попробовать (картинка обрезана):
Способ 2. Нашел в интернете:
- Прогреть машину до рабочей температуры
- Бросьте терминал примерно на минуту.
- Украсить терминал обратно.
- Выключить всех потребителей (выключить кондиционер, печку, фары, магнитолу) и завести машину на 10 минут (без нагрузки)
- Выключаем зажигание и включаем снова, но включаем нагрузку по максимуму (отопление, кондиционер, дальний свет и т.д.) на 10 минут.
- Уборочная машина завершена.
СПОСОБ 3. Уже отчаялся, приведите обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на такой способ, он мне помог:
- Снимите клемму с АКБ на 10-15 минут (плюс или минус — значения не имеет).
- Одеваем терминал обратно (через 10-15 минут).
- Заводим машину, даем ровно 10 минут поработать на холостом ходу, обязательно отключены все нагрузки (т.е. свет, печка, кондиционер, магнитола и т. Д.). В этом режиме оборотов было около 2000.
- Теряя машину, пауза 10 секунд, снова запускаем.
- Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали 750-800 — то отлично. После этого поехал по делам и повороты не падали.
- В следующие 100-150 километров пробега все должно в норме.
Причина 2 (уже посложнее, а то и дороже). По этой причине извлечение аккумулятора совпало только с основной причиной падения холостого хода. Виноват регулятор холостого хода (RXH), при этом он может банально засориться (и его нужно менять), либо надо просто почистить. Более подробно о том, что я рассказывал о RCH на нашем Lancer 9, и о том, как его обслуживать, я постараюсь рассказать в следующей статье.
Частота вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора ниже нормы, когда рычаг селектора находится в положении «D» или «R». Если частота вращения двигателя, при которой блокируется гидротрансформатор, ниже нормы, причиной этого может быть недостаток мощности, развиваемой двигателем, или неисправность гидротрансформатора. Проверить двигатель на наличие воспламенения смеси, а также герметичность клапанов и исправность поршневой группы (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с.78). Если мотор исправен, значит, преобразователь крутящего момента неисправен.
Если проверка выявила неисправность АКПП, обратитесь в специализированный автосервис для ремонта.
Двигатель глохнет при движении
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда машина, еще через несколько мгновений представленная всем командам, внезапно перестает реагировать на нажатие педали «газа», и на приборной панели загораются красные лампочки. Перестал работать двигатель, машина теряет скорость.Что делать в такой ситуации?
Самое главное не нервничать! Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления, если автомобиль оборудован механической коробкой передач, и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у бордюра, а по возможности — на границы проезжей части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обратите внимание, что когда двигатель не работает, эффективность тормозной системы автомобиля снижается, и может потребоваться больше усилий для педалей торможения.То же самое и с рулевым управлением, оснащенным гидроусилителем.
Включите стояночный тормоз; Если автомобиль остановился на склоне, используйте противотактные упоры. При сложных условиях движения и на проселочных дорогах ставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено правилами дорожного движения. Теперь нужно выявить и устранить неисправность.
Есть две основные причины:
Не работает система зажигания;
Не работает система питания.
Для начала узнаем, есть ли в баке бензин.Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите пространство наддува. Обратите внимание на назначение всех агрегатов. Проверить, все ли провода на месте, нет ли болтающихся, перегоревших, с поврежденной изоляцией. OS-
motrit Бензиновые шланги, топливная рампа — нет потоков бензина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При течи бензина ни в коем случае не пускать двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотреть расширительный бачок системы охлаждения — не потекла ли охлаждающая жидкость.Также проверьте уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние привода газораспределительного механизма. С порванным ремнем двигатель без видимых причин не пустят.
Кроме того, внезапная остановка двигателя и невозможность последующего пуска могут вызвать срабатывание датчика положения экранирования или отсоединение от него жгута проводов.
страхи
В комбинации приборов вашего автомобиля, имеется сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы система смазки двигателя постоянно обеспечивала достаточно высокое давление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если лампа аварийного освещения давления масла загорается при запуске двигателя и продолжает гореть с повышенной частотой вращения, это тревожный знак.Необходимо без промедления остановить движение, заглушить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая эксплуатация двигателя при пониженном давлении масла может привести к его серьезной поломке и большим финансовым затратам на ремонт.
Проверка системы смазки
1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежей масляной нити.
2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробивается ли масляный картер двигателя, есть ли там утечки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если масло обнаружено из пробитого масляного картера, попробуйте временно закрыть его на место. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и тому подобное. Хороший результат дают современные ремонтные материалы типа «Холодная сварка», имеющиеся в продаже в автомагазинах.
3.Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может вытекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр плохо затянут. Иногда бывает достаточно доверять по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О горячих деталях двигателя можно обжечься, поэтому надевайте перчатки и одежду с длинными рукавами.
4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тканью и вставьте на место. Выньте масляный щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней отметками.
5. Если уровень масла ниже нижней метки, довести масло до нормы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При отсутствии воронки для таллового масла можно использовать воронку из пластиковой бутылки.
г. Давай двигатель. Если на нормальном уровне лампа аварийного падения давления
Смотрите также:
Frp клей
Axis camera station rtsp
Us movie in hindi download
Marlite® Panels (FRP) American Mechanical Insulation Sales, Inc.является ведущим дистрибьютором промышленных и коммерческих изоляционных материалов и материалов с корпоративными офисами и складским распределительным центром площадью 14 000 квадратных футов в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган.
Shepadoodle wi
Marlite® Panels (FRP) American Mechanical Insulation Sales, Inc. является ведущим дистрибьютором промышленных и коммерческих изоляционных материалов и материалов с корпоративными офисами и складским распределительным центром площадью 14 000 квадратных футов в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган.
Лучшая электронная ударная установка reddit 2020
25 апреля 2018 г. · Я пробовал и ацетон, и дурацкую щетку с жесткой щетиной, но без особого успеха.Я действительно не хочу шлифовать, если у меня нет необходимости — древесная текстура из формованного стекловолокна под клеем в отличной форме. На фото темно-коричневый — это нетронутый клей, более светлый участок — после очистки. Это облегчило его, но не сильно удалило. Самоклеящаяся лента из стекловолокна для ремонта стен керамической плитки. Самоклеющаяся лента из стекловолокна изготавливается из стекловолоконной сетки в качестве основного материала и смешивается с самоклеющейся эмульсией. Продукт является самоклеящимся, имеет превосходную приспосабливаемость и обладает высокой устойчивостью к пространству.
05658 vw code
Комбинация ПТФЭ, стекловолокна и высокотемпературного силиконового клея позволяет ему работать при непрерывных температурах до 260 C. Он стабилен по размерам и устойчив к разрывам, проколам, истиранию и износу, делает «SSC Клейкие ленты и ткань из ПТФЭ / СТЕКЛА — очень прочный и универсальный продукт. Загущенный эпоксидный клей Six10. Утолщенный эпоксидный клей Six10 сочетает в себе прочность, надежность и превосходные физические свойства двухкомпонентной эпоксидной смолы WEST SYSTEM с удобством наведения и стрельбы.Коаксиальный картридж с самодозатором дозирует структурную эпоксидную смолу, заполняющую зазоры, которая прочно сцепляется с деревом, металлами, стекловолокном и бетоном.
Prusaslicer flow
Выберите из нашего ассортимента клеев для использования на стекловолокне в широком диапазоне стилей и размеров. В наличии и готов к отправке. Армированная клейкая подложка Загрузить PDF Информация Номер публикации US20110004139A1. US20110004139A1 US12 / 810,119 US81011908A US2011004139A1 US 20110004139 A1 …
Paypal удаляет неактивные автоматические платежи
КЛЕЙ Если для установки панелей FRP выбран клей, используйте клей FRP, который легко доступен и сформулирован специально для FRP.Следуйте всем рекомендациям производителя клея относительно конкретного шпателя, времени открытия, покрытия и т. Д. Правильный шпатель помогает обеспечить нанесение правильного количества клея. Слишком много или слишком много самоклеящихся материалов. Компания 3M ™ является ведущим дистрибьютором и поставщиком широкого ассортимента лент, клеев и абразивов. Купите сейчас на самоклеящихся принадлежностях.
Как отключить межсетевой экран в kali linux
2A Расположение испытательного образца в панелях соединения стекловолокна и композитного материала со сдвигом внахлест 29 3A Расположение испытательного образца в панелях соединения стекловолокна со сдвигом внахлест B201, B202, B2U3, B204, B205, B206 B207, B208 30 4A Расположение испытательного образца в панели из стеклопластика и алюминиевого сотового сердечника с клеевым соединением 31 vi Панель из армированного стекловолокном пластика (FRP) — это разновидность настенного покрытия, которое прочно и приятно украшает стены.Чтобы соответствовать этим стенам, панели FRP должны быть обрезаны точно во время процесса установки FRP. Конфигурация плит FRP предусматривает использование специальных лезвий для завершения резки. В […]
Список аэробных бактерий
Резиновая прокладка на стекловолокне. … какой клей? — размещено в обсерваториях: Я настроил свою обсерваторию и пытался прикрепить старую резиновую прокладку к нижнему краю купола из стекловолокна, но что прилипает к стекловолокну? Я предполагаю, что мне нужно поместить бусину чего-то внутрь прокладки, а затем прижать ее к кромке из стекловолокна, используя зажимы, чтобы удерживать ее на месте, пока она не высохнет.Есть ли стандартная …
Изготовитель поддельных чеков cashapp
Clifton Hypalon® Adhesive FA4844 — ваш лучший выбор для непревзойденной адгезии. Мы используем его при постройке лодок Pennel Orca® и очень рекомендуем его. Для еще более прочного сцепления и более быстрого отверждения смешайте с Clifton Hypalon Accelerator, арт. № 38702.01. Передаточное число ускорителя: 0,8 унции. до 1 галлона. клей. Требования к покрытию: Комбинация PTFE, стекловолокна и высокотемпературного силиконового клея позволяет ему работать при непрерывных температурах до 260 C.Он имеет стабильные размеры и устойчив к разрывам, проколам, истиранию и износу, что делает клейкие ленты и ткань из ПТФЭ / СТЕКЛА «SSC» очень прочным и универсальным продуктом.
Vw golf mk7 push button start
Стекловолокно: Так как стекловолокно — это просто стеклопластик, пластиковые связующие, такие как акрил, легко склеивают стекловолокно. Пена: пена обычно требует использования грунтовки или подготовки поверхности, такой как придание шероховатости для увеличения прочности, наши пенопласты справятся с этим.* .090 FRP, ламинированный до 5/8 дюйма, варианты отделки из гипса Стандартные панели FRP являются частью полной системы, включая облицовку и формовку основания, наружные угловые ограждения, клеи и силиконовые герметики.
Презентация Powerpoint о здоровье и благополучии
01 января 2017 г. · Для соединения настилов из стеклопластика и стальной балки был использован двухкомпонентный эпоксидный клей (SikaDur 330), свойства которого представлены в таблице 2. Толщина клеевого слоя контролировалась и составляла 6 ~ 10 мм проставки.
Tuyaux verite
Металл и стекловолокно — совершенно разные материалы во всех аспектах. Попытка соединить эти два непохожих материала может показаться почти невозможной. Однако некоторые современные клеи были разработаны именно для этой задачи. Они содержат двухкомпонентную формулу эпоксидной смолы со свойствами, которые прилипают как к металлу всех типов, так и к стекловолокну. Систему измельчения Graco FRP (армированного волокном пластика) можно использовать для нанесения нарезанного стекловолокна на открытых формах.Он обеспечивает точное дозирование с легким переходом от смачивания к дозированию измельчения.
Приводной центр токарного станка
13 июля 2010 г. · Стекловолокно не поцарапано, а резиновая опора отвалилась от внутренней части корпуса. Заводской клей хорошо держался на алюминиевой детали, но отслаивался сразу от корпуса. То же самое и с резиной крепления топливного фильтра, блок засохшего клея был прочно приклеен к резине, но отслоился сразу от корпуса.
Rag iyo dumar wasmo soomaali vedio
Могу ли я установить панели FRP поверх существующих панелей FRP, пластиковых панелей, керамической плитки или металла? Поскольку это клей на водной основе, один из двух поверхностных слоев должен быть пористым / впитывающим.Могу ли я нанести этот клей на окрашенную поверхность? Мы рекомендуем перед нанесением нанести на глянцевую краску / лакокрасочное покрытие рыхление (придать шероховатость / удалить блеск).
Astm level 2 mask купить
Sika Australia Pty Ltd.