Как поменять заднюю стойку на ваз 2115: 2113, 2114, 2115

Как поменять стойки на ваз 2115 видео

Верхняя опора стойки ВАЗ 2115 — замена своими руками

Данная статья о передней подвеске, точнее о том, как заменить верхние опоры передних стоек ВАЗ 2115 своими руками. В автомагазине я выбрал Асоми , так как они являются оптимальным вариантом.

1. Снимите стойку со ступицей.

2. Первым делом необходимо выбить рулевой наконечник.

3. Далее, используя щетку по металлу, произведите очистку крепежных болтов стойки от грязи. В случае необходимости используйте WD-40 или жидкий ключ.

Открутите гайки.
Прежде чем приступить к выбиванию развалочного болта, рекомендую сделать засечки при помощи зубила. Я сделал пометки, для того чтобы после того как верхняя опора стойки будет заменена можно было более или менее точно выставить развал колес. Далее, что касается процесса выбивания крепежных болтов стойки. Про запас у меня было целых 2 развалочных болта и два обычных, купил я их потому что знаю, что такое прикипевшие болты, которые удалить иначе как ударами по резьбе не удается.

Когда стойка отсоединена от ступицы полностью, удерживает ее только три болта опоры.
Открутите болты, придерживая стойку снизу, затем ее можно смело вынуть.

8. Используя стяжки, стяните пружину.

9. При помощи спец-ключа, который есть почтив в каждом автокиоске, открутите гайку крепления опоры к штоку стойки, затем снимите ее.

10. Теперь ваша новая верхняя опора стойки готова к установке. Произведите затяжку и соберите все в обратном порядке.

На этом замена верхней опоры передней стойки ВАЗ 2115 может считаться законченной. Кстати, замена стоек и пружин происходит по аналогичному принципу.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Лада 2115 Best lover › Бортжурнал › Замена передних стоек ВАЗ 2115

Андрей Сафонов, 35 лет Я езжу на Лада 2115 Best lover Белгород, Россия

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам (как и задним, которые уже заменены) и потому речь сегодня пойдет о их замене.Для начала то, что нужно для замены:-Естесно, сами стойки (я взял СААЗ, то что завод-изготовитель прописал)-Набор ключей для откручивания верхней гайки-Съёмник наконечников рулевых тяг-балонник-Домкрат-Вороток с головками на 17, 19, 13-ключи рожковые 17, 19, 27-Пассатижи-Стяжки для пружин-ВД-40-Щетка по металлу.Подготовились. Начинаем. Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку.

Срываем верхнюю гайку, но не откручиваем.

Опускаемся ниже. Срываем колёсные болты. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной

Картина маслом. Стойке пришёл край.

Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Обрабатываем их ВД-шкой. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело (шутка, просто ждем). В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас ( скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему)Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17. а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку (я взял плоское зубило), прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Радуемся. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки.

Снимаем рулевой наконечник

Затем откручиваем вверху три гайки опорного подшипника и в итоге стойка вываливается. Ставим пружинные стяжки и сжимаем пружины.

…и откручиваем верхнюю гайку. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку.Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать.

Новенькая стойка на месте.

Вторая стойка делается абсолютно также.И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен.На этом всем до свидания и до новых встреч!

Цена вопроса: 4 000 ₽

два года назад Пробег 45000 км Метки: самостоятельный ремонт

ВАЗ 2114 2115. Ремонт и обслуживание

Как заменить стойки?

Стойки амортизаторов являются одними из наиболее важных запчастей автомобиля ВАЗ-2114, 2115, 2113. Ведь они обеспечивают безопасность машины во время его движения. Хотя многие автолюбители отечественных машин придерживаются мнение, что главное – это пружины, а стойки амортизатора вовсе не нужны. Такая точка зрения совсем не правильная.

Основные функции стойки амортизаторов ВАЗ-2114, 2115, 2113:

— эффективно уменьшают колебания кузова машины любой силы, возникающего во время поездки;

— делают поездку в автомобиле для пассажиров и водителя комфортабельной;

— позволяют автомобилю передвигаться по любой территории;

— делают стойким сцепление с дорожным покрытием;

— обеспечивают длительный ресурс эксплуатации.

Как правильно снять стойки?

1. Сначала нужно снять защитный колпак с верхнего крепления стоек.

2. Затем ослабляем гайки. Если боимся повредить покрытие, то под ключ можно подложить медную полоску. Домкратом поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опору. После чего снимаем колесо машины.

3. Снимаем шплинты гаек крепления шарового шарнира

4. Откручиваем их и выпресовываем палец шарнира их рычага.

5. Снимаем резиновые уплотнители и тормозной шланг.

6. Помечаем себе местоположение эксцентрика относительно скобы.

7. Откручиваем гайки. После чего вынимаем болты крепления.

8. Выводим из скобы проушину поворотного кулака.

9. Откручиваем еще гайки верхнего крепления стоек.

10. Вынимаем стойку, потягивая ее вниз.

Как установить стойки амортизатора ?

Установка стойки амортизатора ВАЗ-2114, 2115, 2113 проходит также, но только в обратной последовательности.

Самостоятельно ее сделать можно, но при этом нужно придерживаются следующих правил:

— все детали перед установкой промываются керосином;

— детали тщательно нужно проверить на дефекты: задирины, вмятины, трещины;

— необходимо наличие специального ключа для откручивания гайки верхнего крепления амортизаторов;

— затягивать или ослаблять болты крепления можно только на автомобиле, который стоит на земле.

Если вы решили купить амортизатор, то предварительно хорошо проверьте его качество. Особое внимание уделите месту расположения болтов крепления. Осмотрите хорошо стойки. Для этого снимите верхний колпак и осмотрите, нет ли на нем каких-либо следов. Если сборка амортизатора заводская, то их просто не должно быть.

Поделиться в соц. сетях

Навигация по записям

Источники: http://vaz-remont.ru/verxnyaya-opora-stojki-vaz-2115-zamena-svoimi-rukami/, http://www.drive2.ru/l/3656269/, http://vaz-2114-lada.ru/2012/07/kak-zamenit-stojki/

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки в багажнике, отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

2. Снимите колесо.

3. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Опустите амортизатор и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток амортизатора.

6. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изоляционную прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).

9. Выньте чехол из пружины и удалите из него буфер хода сжатия.

10. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.

11. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.

12. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

13. Замените порванный чехол. При замене чехла снимите с него крышку.

14. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.

15. Замените порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку.

16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза «прожмите» пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, пружины должны быть одной группы.

17. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изоляционную прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

20. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

21. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

22. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

23. Опустите автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Предлагаем вашему вниманию статью с видеоинструкцией о том, как произвести замену задних амортизаторов на ВАЗ-2115 собственными руками.

Амортизатор: его роль в работе подвески

Автомобильный амортизатор – механизм в подвеске автомашины, служащий для частичного погашения раскачивания (демпфирования), возникающего при движении, или полного его поглощения.

Придавая автомобилю ровный ход, амортизаторы выступают как защита ходовой части авто от перегрузок при езде по неровностям автодорожного полотна и пересеченной местности. В подвеске амортизатор выступает в виде элемента повышения ее упругости наряду с рессорой пружиной и торсионом.

По своим типам амортизаторы разделяются:

газовый однотрубный;
газовый двухтрубный;
масляный двухтрубный.

На модели ВАЗ-2115 на заводе устанавливаются штатные масляные амортизаторы. В дальнейшем при эксплуатации автомобиля владельцы часто производят их замену на газовые, в зависимости от стиля своего вождения.

Различают 3 разновидности стоек с разными характеристиками. Выбирать их нужно, ориентируясь на то, по каким дорогам происходит движение. Масляные (гидравлические) – достаточно эластичные. Предназначены для водителей, отдающих предпочтение спокойной, размеренной езде или частым поездкам по дорогам с грунтовым покрытием.

Газовые амортизаторы отличаются более высокой жесткостью, и, как правило, им отдают предпочтение автомобилисты, практикующие агрессивный, трассовый стиль вождения. Такие амортизаторы (газовые) предотвращают раскачивание, возникающее на больших скоростях и поворотах. Газомасляные амортизаторы сочетают в себе достоинства и недостатки обоих видов.

Детали автомобильного амортизатора

узел уплотнения;
чашка пружины подвески автомобиля;
шток с износостойким покрытием и высокой чистотой поверхности;
клапан сжатия;
уплотнительные кольца из высококачественной резины;
разделительный поршень;
резинометаллический цельно-вулканизированный шарнир;
герметически сваренное дно;
амортизирующие жидкости и газ;
колбы и поршня.

Определение неисправности задних амортизаторов ВАЗ-2115

Роль амортизаторов для обеспечения безопасной эксплуатации автомашины зачастую не принимается в расчет многими, особенно начинающими автолюбителями. А это может привести к неприятным и даже трагическим событиям. При выходе из строя, или даже частичной потере работоспособности амортизатора, колесо автомобиля теряет контакт с дорогой.

И, как результат этого, увеличивается тормозной путь в случае экстренного торможения. При прохождении поворотов ухудшается устойчивость авто, ходовая часть и шины подвергаются большей нагрузке, что ведет к их износу и так далее.

Как определить неисправность амортизатора

Прежде всего, это провести визуальный осмотр. Масляные пятна на самом амортизаторе, пыльнике или буфере отбоя предупреждают о том, что он нуждается в замене. Также неравномерный износ автопокрышек может быть указанием на проблемы с задней стойкой подвески.

При движении на скорости более 80 километров у автомобиля заметно ухудшается управляемость, рулевое управление с запозданием реагирует на дорожные неровности и раскачивание машины не утихает.

Но самым надежным способом является осмотр на специализированном стенде станции технического обслуживания.

Читайте также: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2115 передней подвески и задней балки

Инструмент для замены задних амортизаторов ВАЗ-2115

После того как неисправность амортизатора однозначно определена его следует заменить. Провести замену можно как на СТО, так и самостоятельно. Для этого следует иметь следующие инструменты:

ключ для откручивания гайки штока амортизатора;
штатный домкрат;
шплинты, тиски и съемник;
молоток, зубило и плоскогубцы;
рожковые и накидные ключи на 13, 17, 19, 22, 24;
баллонный ключ.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов

До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам (как и задним, которые уже заменены) и потому речь сегодня пойдет о их замене.
Для начала то, что нужно для замены:
-Естесно, сами стойки (я взял СААЗ, то что завод-изготовитель прописал)
-Набор ключей для откручивания верхней гайки
-Съёмник наконечников рулевых тяг
-балонник
-Домкрат
-Вороток с головками на 17, 19, 13
-ключи рожковые 17, 19, 27
-Пассатижи
-Стяжки для пружин
-ВД-40
-Щетка по металлу.
Подготовились. Начинаем. Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку.

Опускаемся ниже. Срываем колёсные болты. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной

Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Обрабатываем их ВД-шкой. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело (шутка, просто ждем). В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас ( скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему)
Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17 , а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку (я взял плоское зубило), прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Радуемся. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки.

…и откручиваем верхнюю гайку. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку.
Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать.

Вторая стойка делается абсолютно также.
И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен.
На этом всем до свидания и до новых встреч!

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Решаем, чем и как менять задние стойки на ВАЗ 2114

Содержание статьи

2003 год – отправная точка серийного выпуска ВАЗ 2114. Модель ВАЗ 2114 считается маневренной и имеет массу преимуществ:

Проверенная временем конфигурация кузова, созданная по типу модели Лада Самара
Современна и обновленная начинка салона
Уверенная маневренность в дорожной обстановке

ВАЗ 2114

Те «первые ласточки» на сегодня уже разменяли свой второй десяток эксплуатации и требуют к себе особого внимания. Кто-то из владельцев уже самостоятельно разобрался, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и какие лучше для этого выбирать комплектующие. И многие из автолюбителей отмечают, что задняя подвеска озвученной модели не такая уж и мощная, так как претерпевает колоссальную нагрузку от корпуса транспортного средства, потому с определенной периодичностью требует замены, обновления ее некоторых деталей. Следует постоянно держать на контроле техническое состояние машины с большим пробегом, ведь, например, срытые от взгляда задние стойки имеют неоцененное значение в процессе управления авто, а также безопасного движения. Если система амортизации изнашивается, то ухудшается устойчивость машин, и увеличивается тормозной путь.

Какими задними стойками укомплектован ВАЗ 2114

В заводской сборке модели ВАЗ 2114 применяются масляные задние стойки, считающиеся самыми оптимальными для автомобиля такой категории. Но иногда бывают случаи, что креативные владельцы авто на станциях технического обслуживания заменят стандартную деталь на газовую, возлагая на нее определенные надежды, решая кардинально ситуацию, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114. Ротация объясняется характером водителя и его амбициями, ведь каждый понимает, что масляные стойки – «рабочие лошадки», которые приспособлены для передвижения по городу и проселочным дорогам. А вот газовые элементы подойдут для владельца авто, который думает, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, чтобы обеспечить транспортному средству более жесткую амортизацию.

Задние стойки ВАЗ 2114

Основные производители комплектующих деталей для системы амортизации для ВАЗ 2114

Санкт-Петербургский амортизаторный завод «Плаза»
Японская компания «Каяба» (KYB)
Самарская компания «Система Технологий» — «СС20»

Что производит завод «Плаза»

X-Drive – масляная задняя стойка, содержимое которой отличается устойчивостью к низким температурам, то есть не замерзает в виду особого состава масла.
Sport – модификация задней стойки, которая отличается жесткостью, она на 80 % выше, чем те изделия, которыми комплектуется ВАЗ 2114 на заводе. Задумайтесь, нужна ли вам такая новация, или вы привыкли к прежнему комфорту и мягкости. Стоит обсудить со специалистом, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и есть ли необходимость их кардинально менять.

Задние стойки Sport

Soft-Drive – самые мягкие задние стойки в линейке товара от Санкт-Петербургского амортизаторного завода «Плаза». Бесспорно, они обеспечивают комфорт, то стоит с ними привыкнуть входить в повороты, чтобы не терять контроль над управлением авто.

Что предлагает японская компания Kayaba

Многие обращают внимание на товар компании Kayaba, когда решается вопрос, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114. Во-первых, это мировой бренд, известный с 1947 года и заслуживший доверие в более чем 100 странах мира. Заметьте, что каждая четвертая машина в мире комплектуется амортизаторами KYB. Во-вторых, в штате корпорации Kayaba числится 11000 человек, работающих на 15 заводах и производящих 75 миллионов амортизаторов в год. Статистика внушительная! Не зря многие владельцы авто не сомневаются и решают, как менять задние стойки на ВАЗ 2114, делая ставку на товарную линейку японской корпорации Kayaba. Что предлагает корпорация для ВАЗ 2114?

Premium — надежный гидравлический амортизатор, считающийся аналогом для заводского комплектования ВАЗ 2114.
Ultra SR – спортивная стойка амортизатора, характеризуется качеством и «выносливостью», обеспечивает достойную маневренность транспортному средству и дополнительный комфорт в салоне.

Ultra SR – спортивная стойка амортизатора

EXCEL-G — особенный азотный амортизатор, который призван создавать комфортные условия для водителя и пассажиров в салоне, при этом машина идет плавно и неспешно.

Товарная линейка самарской компании «Система Технологий» — «СС20»

Перед тем, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, обратите на имеющуюся отечественную линейку товаров, и выберите оптимальную комплектацию для дальнейшего ремонта.

Шоссе – стойки стандартные и универсальные, отличающиеся жесткостью.
Стандарт – задняя стайка, созданная для «работы» при широком диапазоне температур.
Комфорт Оптима – задняя стойка, возглавившая рейтинг продаж в 2016 году. Она будет на 30 % жестче, чем заводская комплектация ВАЗ 2114. Думайте, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114 и стоит ли все кардинально менять, может, лучше искать аналог.
Спорт – деталь системы амортизации, имеющая жесткий отбой.
Короткоходные стойки на ВАЗ

Какой инструментарий надо подготовить, чтобы поменять задние стойки на ВАЗ 2114

Набор необходимых ключей
Домкрат и страховочные опоры и противооткатные упоры
Купленный комплект новых задних стоек от отечественного или зарубежного производителя

Инструмент

Этапы замены задних стоек амортизатора на ВАЗ 2114

Необходимо в салоне машины на дальних опорах найти вход в «стакан» задней стойки, вытащить заглуши и обнаружить верхние крепления детали, выбранной для демонтажа.
Для демонтажа стоит использовать ключи подходящего диметра и класса. Необходимо зафиксировать ключом шток, чтобы он не двигался, тогда вращающимися движениями, используя ключ на 17, открутите гайку.
Снимается верхняя шайба магнитной рукояткой, потом стоит обратить внимание и на резиновую «подушку». Ее также аккуратно извлекают.
Сориентировались, как менять задние амортизаторы на ВАЗ 2114, тогда приступайте к надежной фиксации машины для ремонта. Стоит ее поставить на ровную поверхность, под задние колеса подставить домкраты, а под передние колеса – упоры и опоры, чтобы исключить неконтролируемый откат транспортного средства.
Если вдруг демонтируете колеса задние, то подложите их под днище машины, увеличивая степень предосторожности на период ремонта – будет еще одна дополнительная опора.
Если долго не меняли детали системы амортизации, то рекомендуется смазать все гайки специальной проникающей смазкой, чтобы крепления легче поддавались демонтажу.
Для демонтажа понадобится рожковый ключ на 19, лучше раскручивать болт, а не гайку.
Стоит осмотреть внутри стакан и посадочное место стойки, чтобы убрать старые детали, порванные резиновые прокладки.
Комплектуем новые детали – заменяем пыльник, отбойник, и готовимся к возврату стойки на определенное для нее посадочное место.
Новую деталь аккуратно монтируем и проверяем работу транспортного средства.

Замена задних стоек

Таким образом, задумываясь, как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2114, вы формируете комплекс задач и своевременно и обдуманно их решаете. Выбор новых деталей очень важен.

А вы какому производителю отдаете предпочтение?

Поделитесь своим опытом, присылайте свои предложения.

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) 2115 ( ):

Все началось со скрипа слева... сзади...
Резино-металический звук в левой задней чаше стал конкретно раздражать и, выбрав много свободного времени, решено было заняться решением этой "маленькой" проблемы. "Даа... металл устал, пружины просели", причем вся левая сторона. И как это я раньше этого не заметил.
Машина у меня 2115i 2002 г.в. брал с нуля в салоне. Задние пружины за это время менялись. Ну, думаю, в это то раз поставлю че нить получше на все чатыре. Интернет, поиск, то "Г", это "Г", а вот это не "Г". Решено! Беру с переменным шагом - прогрессивные, "лучше просто не бывает". Они такие расчудесные: при торможении "кивки клювом" пропадут, в повороты будет входить просто как по рельсам, ну о неровностях дороги можно просто забыть. Продавец: "да бери, на всех иномарках стоят". "Давай передние и задние, гарантия есть? Заодно подушки, буферы, что там еще надо... Все, что можно поменять при замене пружин, заверните". И так работа началась... Пригорел болт крепления амортизатора к балке, точнее не к балке, а к проставке (а ведь его специально смазывали). Выбился он вместе с алюминиевой трубкой из сайлент-блока, испортив проставку. Пришлось топать за сайлент-блоком и винтом. Сколько сил было потрачено на то, чтобы выпресовать сайлент, а потом опять впрессовать рассказывать смешно. Ну, небыло нигде, в ближайших магазинах, инструмента для запрессовки. А на картинках в книжке все так просто получается… Только знай себе тиски крути да мылом мажь. Выход был найден. Помог – пылесос, точнее не пылесос, а шланг, не шланг, а крепление шланга к пылесосу. Само крепление конусовидное. Смазанный мыльным раствором сайлент-блок все же был впрессован, правда, крепление развалилось (а жаль). Поставив в ряд старые пружины, заметил, что левая немного согнута. Вот и «косяк» выплыл. После пробного заезда, а также качания машины, ничего не изменилось (ну немного повыше стала, пружины ведь новые). Левая сторона на 2-2.5 см ниже правой. Мне: - «Да здесь просто неровно» (ненавижу эти слова). Развернулся. Ничего не изменилось! Понятно. Значит левая передняя. Демонтаж было решено делать открутив от поворотного кулака два винта (один сход развальный), выпрессовав наконечник рулевой тяги, ну и три винта верхней опоры. Пригорел болт под сход-развальным пришлось высверливать. А сейчас внимание. Чтобы сжать прогрессивную пружину двух стяжек может не хватить из-за перемененного шага. Хорошо, что был второй комплект. Опустив домкрат, я был рад. Вот как должно быть - все ровно! Радость моя была не долгой. Замена правой пружины сделала из машины крокодила. Перед задрался в небо. Ладно, думаю, ща прокачусь - все на место встанет. Конечно же, не встала. Но как себя на дороге вела: мне понравилось (с немного сбитым сход развалом заметьте). Руля слушалась идеально. В повороты не снижая скорости, без крена – одно удовольствие. Конечно же, радовался я не долго - пока новый асфальт не закончился. На первой же яме подвеску конкретно «пробило» потом еще и еще… пришлось снижать скорость до минимума. Проезжая лежачих на 5км/ч стало пробивать и заднюю. Прогрессивно. Все хватит, еду к другу на сервис, а то что то я не догоню эту прогрессию… Приехал. Мне: - «Да здесь просто неровно» (ненавижу эти слова). Развернулся. Ничего не изменилось! Мне: - «Пружины бракованные». Если бракованные, говорю, давай их местами поменяем. Поменяли. Все вроде ровно, немного ниже, да и хрен с ней. Пробный заезд… заднюю не пробивает переднюю нууу… воообщем нормально. Спасибо. Спасибо. Завтра на сход - развал… Приезжаю. Отстоял очередь. Дай, думаю, проверю, как там дела в нижней части…Рулетка решила забыться дома, пришлось мерить отверткой. Отвертка мне показала, что левая сторона просела «до хрена на сколько». Что «за нахрен». Сход-развал отменяется. Обратно на сервис. Долго стояли… Молчали… А может… Нет… Опять молчали… Умом проблему не понять. Если не пружина, тогда что? Теперь внимание! Методом «научного тыка» и волей проведения установил, что правая стойка от десятки (нижняя чашка для пружины у них ниже на 1см). «Опа, машина с завода!» Поехав за стойкой, вернулся я с двумя амортизаторами bilstein, новыми подшипниками верхней опоры и правой пустой стойкой (патроном). Каково же было мое удивление, когда номер старой правой стойки (демонтированной), полностью совпал с номером новой стойки. Почему же на 1 см ниже? Все детали собрались на место… пробный заезд… Вроде все нормально. Левая сторона немного ниже, но это просто, я придираюсь. Завтра на сход-развал. С утра, сука, таже картина. Левое переднее ниже на 2.5см, левое заднее на 1.5см… Пришлось напиться. На следующий день решено было поменять стабилизатор поперечной устойчивости. Поставил от десятки (он встает как родной и более жеще). По ходу работы вспомнил, как когда-то, в первый месяц, после покупки авто, приехал в салон по гарантии (защита картера стучала о поддон) и какой-то умник начал ломом поддон отгибать, опираясь конечно же, на передние растяжки. Визуально – вроде, ровные, но делать - так делать. Новая растяжка оказалась круглой. Из-за большой любви к симметрии решено поменять обе (старые были квадратные). Все скручено-закручено, поменял колеса зад на перед, а то за это время резина немного подточилась. Отрегулировал колдун. Все. Вроде лучше стало, но не совсем. Не устраивали пробои передней подвески, даже с новыми амориками. На заниженную левую сторону авто уже не обращаю внимания. На скрип в левой задней чаше тоже… и.т.д. Бросалось в глаза, что правое переднее колесо (если смотреть на машину спереди) дальше выпирает за арку, чем левое. Другими словами: левое переднее на одной оси с задним, а вот правое переднее выпирает за ось. Последнее, что решено было сделать, – это поставить обычные пружины наперед и поменять местами задние пружины с амортизаторами (высокая часть амортизатора к колесу). Сказано – сделано. На сход-развале акцентировал внимание мастера на заниженной левой стороне и выпирающем колесе. Тот подергал шрузы: «люфт есть, - нормально». Рассказывать всю историю мастеру чего-то расхотелось. Сказал только, что почти вся ходовая новая: - «настрой как надо». И еще спросил от безысходности: «может проставку под левую стойку поставить, как раз 1см». На что получил ответ: «поставь лучше проставку на заднее левое колесо, в виде увеличенной верхней резинки». На вопрос: «поставлю резинку - пружина будет жеще, машину поднимет, а стойка ведь работать не будет, - ее будет пробивать», мастер только пожал плечами…
Выехал из сервиса, поехал кататься с мыслью о продаже… Да-да именно с ней. Т.к. понял, что причина перекоса – кузов %90, что-то еще 10%. Через пару дней я понял, что был не прав. В некотором известном салоне я оказался не случайно. Мой друг решил купить автомобиль. Ваз 2112 за 11тыс. дол. Я плакал! Пока оформлялись документы, я осмотрел все отечественные автомобили. О боже. Почему я раньше этого не видел? Они все кривые! Чтобы уравновесить авто, я садился справа от водительского места, выходил, смотрел, - Они все кривые! Кривые машины, кривые дороги, кривые площадки с кривыми мастерами, кривой взгляд, который не видит кривые машины, - весь мир кривой.
З.ы. Работа выполнена – скрип исчез. Протянуты все детали, особенно винты крепления масляного картера (в том году были протянуты при замене сцепления, почему-то опять раскрутились). «Десятый» стабилизатор поперечной устойчивости добавил жесткости, машина стала более устойчива в поворотах. Немецкие двухтрубные амортизаторы b2 вместе с ейбаховскими пружинами улучшили ходовые характеристики, а так же добавили немного комфорта и тишины в салоне, а то после замены колес на 14” стало как-то шумновато.
Не надо расстраиваться, под наши машины надо подстраиваться.
Если у вас ваз, и вам говорят: «Это не машина кривая - здесь просто неровно». Внушите себе это, и все будет хорошо!

замена задних стоек своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится при механическом повреждении агрегата или при значительном превышении срока службы. Амортизаторы нужно менять попарно. Если вы установите один новый и не прикасаетесь к другому, это повлияет на езду. Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять — это обязательное условие. Аналогично меняются пружины.

поиск неисправностей

Для выявления поломки амортизаторов и их элементов необходимо выполнить следующие действия:

Обратите внимание на плавность хода при движении, особенно по неровной дороге.
Присмотритесь, нет ли перекоса корпуса с обратной стороны.
Посмотрите на витки пружин — есть ли признаки удара по ним. В таком случае пружины необходимо заменить. Ведь в случае поломки амортизатор тоже не сможет нормально работать.
Надавите на левую и правую стороны корпуса, затем резко отпустите. Максимум трижды тело должно раскачиваться. Если больше, стойка пришла в негодность и требует замены.
Если признаков поломки нет, внимательно осмотрите состояние пыльников.На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае вам все равно придется снимать стойки и заменить пыльники.

Попробуйте заменить все пришедшие в негодность элементы подвески. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнут уводить в сторону, при движении по кочкам возникнет дискомфорт.

Какие инструменты нужны для ремонта?

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

Приспособление для стяжки пружин.
Плоскогубцы.
Головки на «13», «17», «19», а также гаечные ключи одинаковых размеров.
Молоток.
Ворота с трещоткой.
Приспособление для откручивания гайки от стержня подкоса.

Требуется проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах с постоянно высокой влажностью. Кроме того, туда проникает грязь и пыль, поэтому резьба пачкается и гайки сложно откручивать.Поэтому предварительно очистите все элементы и обработайте их проникающей смазкой.

Подготовка к ремонту

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками необходимо соблюдать определенную последовательность. Только в этом случае ремонт будет максимально быстрым. Задние стойки поменять намного проще, чем передние — рулевых наконечников нет, не нужно регулировать углы развала и схождения.

Подготовка автомобиля :

Установите автомобиль на яму или эстакаду.
Под передние колеса установить противооткатные упоры.
Ослабьте болты крепления обоих задних колес.
Поднимите одну сторону, полностью открутите болты, подложите под кузов надежную опору. Затем проделайте то же самое со второй стороной.
В результате подвеска должна быть полностью разгружена. Не работайте на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опору под балку — в этом случае подвеска будет нагружена. Если вам нужно только заменить блок глушителя задней стойки ВАЗ-2115, то вам просто нужно открутить нижнее крепление.Полностью удалять сайт не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь, что все резьбовые соединения смазаны консистентной смазкой, автомобиль установлен надежно и не упадет во время ремонта. Пошаговый ремонт выглядит так:

Снимите ограждение, расположенное в багажном отделении, которое защищает верхнее крепление подкоса.
Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия делать не нужно, если вам нужно только заменить сайлентблоки на ВАЗ-2115.
Снимите гайку крепления амортизатора к задней балке.
При демонтаже стойки нет необходимости сжимать пружину.
Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
Ослабьте бит амортизатора.
Снимите пружину и защитный кожух, кожух, отбойник.
Полностью снять амортизатор.
Если на пружине нет прокладки, она должна быть в верхней части чашки.

Необходимо заменить на ВАЗ-2115 задние стойки на новые прокладки, пыльники и отбойники.В противном случае амортизаторы не смогут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина — очень прочный элемент, но при длительной эксплуатации может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшаются эластичность и длина. Диагностика состояния очень проста:

Визуально осмотреть пружины на предмет трещин и деформаций. Если они все же возникают, пружины необходимо заменить.
Приложите нагрузку 325 кг * с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобиля длина составит 182 мм.У тех, что производились для внутреннего рынка, длина должна быть более 201 мм. Если меньше, пружину необходимо заменить.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, обозначены буквами А и Б. Первые могут работать с более высокими нагрузками. Обязательно поставьте новые пружины того же класса.

Сборка узла

После приобретения всех новых компонентов вам нужно будет выполнить всего несколько простых шагов:

Сожмите пружину с помощью съемника.Установите его таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
Установить на пружину резиновые подушки, закрепить их изолентой или скотчем.
На шатун надеть отбойник и над пыльником.
Установите шток в отверстие в корпусе и вставьте гайку.
Закрепите нижнюю часть амортизатора на задней балке, совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверить затяжку всех резьбовых соединений. После пробега 50-100 км рекомендуется заново натянуть все гайки.Используйте при замене гайки задних стоек ВАЗ-2115 пластиковые втулки — они намного надежнее.

p >>

Замена задних стоек ВАЗ-2115: особенности ремонта

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Вам также следует приобрести определенные инструменты и устройства. Сделать ремонт можно самостоятельно за пару часов. Перед началом работ необходимо приобрести новые стойки подвески, к их выбору желательно подойти ответственно.

Действительно, при выборе некачественных стоек или их поломке подвеска не сможет работать в штатном режиме. Вибрации кузова не гаснут при движении по неровной дороге. Также могут появиться трещины на заднем стекле, пластиковых элементах отделки. Значительно ухудшились управляемость, безопасность и комфорт.

Какие стойки устанавливаются на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с подборкой деталей перед заменой задних стоек ВАЗ-2115. Фотографии амортизаторов приведены в статье.На рынке можно найти множество производителей, у них разные цены, а качество зависит от цены. На задней подвеске автомобилей устанавливаются только телескопические стойки.

Если установить штатные амортизаторы, можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок их службы приличный, и вряд ли они встретят на рынке подделки. Но в продаже есть элементы получше от следующих производителей:

SS20.Качественная продукция, отличные характеристики, при использовании таких амортизаторов автомобиль намного лучше управляется. Если вы решили установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобретение опор, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток данных элементов.
Стойки подвески Kayaba обладают довольно хорошими характеристиками. Всего несколько вариантов, которые можно выбрать под любой стиль вождения. Сделать подвеску жестче можно, установив спортивные стойки. А если установить стойки типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
Стойки производства Plaza также выпускаются в нескольких модификациях — Спорт, Суперспорт, Комфорт. Большой срок службы, отличные характеристики, но в холодную погоду амортизаторы работают значительно хуже. Это единственный недостаток стоек этого производителя.

Когда менять?

Если вы никогда не устанавливали новые элементы, то вам обязательно нужно заменить задние стойки на ВАЗ-2115. Фото этих элементов дано ниже. Признаки, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

Течь масла из корпуса амортизатора.Если стойки исправны, то на корпусе не должно быть и следов жидкости.
Если машина натыкается на небольшие бугорки, то она подпрыгивает. Это говорит о том, что стойки подвески работают в неправильном режиме.
Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. Более того, они ощущаются при проезде небольших выбоин и ям.
Если автомобиль полностью исправен на амортизационных стойках, то после наезда на неровности дорожное покрытие моментально принимает исходное положение.В том же случае, если эти элементы подвески вышли из строя, кузов продолжит раскачиваться.

Для проверки неисправности нужно толкнуть автомобиль сбоку так, чтобы кузов оказался как можно ближе к дорожному покрытию. После этого достаточно резко отпустить. Если машина сразу встает и останавливается, значит, амортизатор исправен. Если он продолжает раскачиваться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних рессорах.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль.Для этого вам потребуется:

Поставить машину на эстакаду или смотровую яму. Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
Под передние колеса необходимо установить противооткатные упоры.
Далее нужно вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабить затяжку колесных болтов.
Попеременно поднимите левую и правую сторону, снимите колеса. Установите надежные опоры под обе стороны.

На этом подготовка окончена.Обратите внимание, что домкрат нельзя устанавливать под задней балкой. Подставки под него тоже ставить нельзя. В этом случае пружина на подставке будет сжата, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизационных стоек

Перед заменой задней стойки ВАЗ-2115 обязательно обработать все резьбовые соединения. Инструкция по ремонту следующая:

Снимите заглушки, которые находятся в багажном отделении. В этих нишах расположены гайки, с помощью которых фиксируется шток амортизатора.
Для откручивания гаек на штоке амортизатора желательно использовать специальный ключ. Но если его нет, то можно стержень снизу зажать плоскогубцами, а сверху гаечным ключом открутить гайку.
Затем нужно открутить нижний болт, которым задняя стойка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы не проворачивался болт.
После этого можно вытащить сборку стойки.

Возможности замены

Иногда требуется замена пружины.На старых автомобилях, особенно с большими нагрузками на подвеску, пружина становится короче. Это приводит к тому, что уменьшается ход штока амортизатора, ухудшаются характеристики всей подвески. Также нужно заменить пружину, если на ней есть трещины или другие повреждения. Если вы серьезно относитесь к тюнингу своего автомобиля, то лучше всего в багажном отделении установить качественные задние амортизаторы, пружины и распорку.

Установка стенда производится в обратной последовательности.Обязательно поменять все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки. Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые подушки. Можно установить старые болты, но лучше использовать новые гайки. Рекомендуется использовать гайки, на которые внутри резьбовых зажимов устанавливается пластик.

Как установить заднюю стойку — Pure Cycles

Готовы набрать рюкзак «86» и начать тащить его, как босс? Тогда пора ломать голову! Хотите ли вы получить продукты на неделю по дороге на работу или просто устали оставлять после себя всю эту гаражную распродажу — золото, потому что вы не можете его нести, — на стеллаже вы все это легко перенесете.В сегодняшнем посте мы рассмотрим процесс установки регулируемой стойки, чтобы вы могли все это принести! Поехали!

Обзор

Во-первых, давайте посмотрим, над чем мы работаем.

Найдите секунду, чтобы ознакомиться с оборудованием и собрать необходимые материалы. Помимо того, что входит в комплект стойки, вам также захочется взять с собой шестигранный ключ, отвертку и гаечный ключ на 6 мм, которые помогут вам все затянуть.

Хорошо, приступим!

Регулируемые рычаги крепления

Начните с прикрепления двух скользящих рычагов к нижней части стойки.

Их не нужно затягивать полностью. Вы по-прежнему хотите, чтобы они двигались внутрь и наружу, чтобы мы могли правильно выстроить все в линию, когда мы устанавливаем стойку на велосипед. Просто дайте им достаточно покрутить, чтобы они не гремели повсюду.

Установить при выпадении

Затем мы прикрепим стойку к проушинам для задних дропаутов.

Размер болта, который вам понадобится здесь, будет зависеть от вашего велосипеда, но, к счастью, в большинстве рам используются болты того же размера для припайки бутылок с водой, крепления сиденья и проушин! Это означает, что одно из неиспользуемых водяных креплений можно легко отобрать и прикрепить к стойке!

Обычно я краду болты с моего наименее удобного крепления для бутылок, но вы всегда можете спросить в местном веломагазине, есть ли у них какие-нибудь запчасти, которые тоже подойдут.Многие райдеры вытягивают их ради эстетики / аэродинамики и т. Д., И они имеют тенденцию скапливаться в мусорном ведре с запчастями, по крайней мере, здесь, в штаб-квартире.

Затяните болты с проушинами с обеих сторон до тех пор, пока они не начнут заедать. Мы все еще хотим, чтобы стойка была достаточно свободной, чтобы ее можно было регулировать и выравнивать, но мы не хотим, чтобы она шлепалась повсюду, пока мы набираем остальные.

Стойка уровня

А теперь выровняем этого щенка. Наклонная стойка выглядит неаккуратно, затрудняет транспортировку и просто не в вашем стиле.Поверните стойку за проушины, пока она не станет ровной и параллельной земле.

Если вы перфекционист, достаньте свой телефон или реальный уровень, и вы сможете сделать это прямо сейчас.

Затем затяните болты с проушинами, чтобы зафиксировать стойку на месте.

Регулируемые рычаги изгиба

Теперь нам нужно, чтобы регулируемые рычаги доходили до креплений сиденья, поэтому вставляйте их в стойку или вынимайте из нее до тех пор, пока длина не станет подходящей для болтов.Затем согните регулируемые рычаги вниз, пока отверстие на конце не совместится с болтами крепления сиденья.

Если у вашего велосипеда нет точек крепления наверху, используйте прилагаемые р-образные зажимы и болты, чтобы «добавить свои собственные»! Просто намотайте по одному на каждую стойку сиденья и вместо этого совместите регулируемые рычаги с отверстием на р-образных зажимах.

Установить на сиденье

Теперь, когда рычаги находятся в нужном положении, затяните их на креплениях или р-образных зажимах, чтобы закрепить стойку.

Это также хорошая возможность закрепить регулируемые рычаги на стойке, поскольку они больше не понадобятся нам для того, чтобы они могли выдвигаться и вставляться.

Добавить отражатель / опору для света

Этот шаг не является обязательным, но когда вы добавляете заднюю стойку, вы хотите знать, какое влияние она окажет на любые источники света и отражатели, на которые вы полагаетесь для обеспечения видимости. Если вы использовали подседельный штырь в качестве легкого крепления, есть большая вероятность, что загруженная стойка будет закрывать обзор от людей, идущих позади вас. Вот тут-то и появляется этот маленький парень.

Прикрутите L-образный кронштейн к задней части стойки, и вы получите новое место для установки светильников или отражателей, которые будут оставаться видимыми, даже когда вы полностью загружены.

Все затянуть

И все! Обойдите и окончательно затяните все, чтобы убедиться, что оно надежно, и тогда вы готовы к поездке!

Вы можете обеспечить себе дополнительную грузоподъемность с сумкой, корзиной или ящиком и не забудьте привязать незакрепленные грузы грузовыми ремнями, чтобы все это было вместе. А теперь иди и покажи нам, что ты подобрал!

ВАЗ-2115: Ersetzen der hinteren Gepäckträger mit eigenen Händen

Beim VAZ-2115 werden die hinteren Säulen ausgetauscht, wenn die Baugruppe mechanisch beschädigt wird oder die Lebensdauer erheblich überschritten wird.Achten Sie darauf, die Stoßdämpfer paarweise auszutauschen. Wenn Sie eine neue installieren und die zweite nicht berühren, wird die Fahrt beeinträchtigt. Auch wenn eine Feder arbeitet, muss sie gewechselt werden — dies ist eine Voraussetzung. Die Federn ändern sich auf dieselbe Weise.

Fehlerbehebung

Um die Aufteilung der Abschreibungsstreben und ihrer Elemente zu erkennen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Achten Sie auf die Laufruhe, besonders auf unebenen Straßen.
Sehen Sie nach, ob sich auf der Rückseite ein schräger Körper befindet.
Schauen Sie sich die Windungen der Federn an — ob sich auf ihnen Schlagspuren befinden. In diesem Fall müssen die Federn ersetzt werden. Im Falle eines Defekts kann der Stoßdämpfer auch nicht normal arbeiten.
Drücken Sie die linke und rechte Körperseite nach unten und lassen Sie sie dann abrupt los. Maximaler Körper sollte dreimal schwingen. Венн мех, ист дер Штендер, unbrauchbar geworden und muss ersetzt werden.
Wenn keine Anzeichen von Schäden erkennbar sind, prüfen Sie sorgfältig den Zustand der Antheren. Sie sollten keine Risse und Schnitte haben. Ansonsten müssen Sie immer noch das Rack entfernen und die Antheren austauschen.

Versuchen Sie, alle Aufhängungskomponenten, die unbrauchbar geworden sind, rechtzeitig auszutauschen. Denn schon die kleinste Fehlfunktion führt dazu, dass das Auto zur Seite führt, wenn das Überfahren von Unebenheiten ein unangenehmes Gefühl ist.

Welche Werkzeuge werden für die Reparatur benötigt?

Während der Arbeit benötigen Sie folgende Werkzeuge und Materialien:

Vorrichtung für Federkoppler.
Занген
Köpfe auf «13», «17», «19» sowie unverlierbare Tasten mit den gleichen Abmessungen.
Молот
Ratschenkragen.
Vorrichtung zum Abschrauben einer Mutter von einer Stange eines Abschreibungsgestells.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein durchdringendes Schmiermittel WD-40 benötigen, auf das Sie nicht verzichten können, da sich die Federlager an Orten befinden, denen ständig hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.Außerdem dringt dort Schmutz und Staub ein, so dass das Gewinde verschmutzt ist und es schwierig ist, die Muttern herauszudrehen. Deshalb vorher alle Elemente reinigen und mit einem durchdringenden Schmiermittel behandeln.

Reparatur vorbereiten

Beim Auswechseln der Gepäckträger ВАЗ-2115 mit eigenen Händen müssen Sie eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Nur in diesem Fall läuft die Reparatur so schnell wie möglich ab. Die hinteren Gepäckträger sind viel einfacher zu wechseln als die vorderen — keine Lenkspitzen, kein Nachstellen von Sturz und Zehen.

Autovorbereitung:

Sie installieren das Auto in einem Sichtloch oder einer Überführung.
Unter den Vorderrädern montieren Sie Rückstoßschuhe.
Lösen Sie die Befestigungsschrauben der beiden Hinterräder.
Heben Sie eine Seite an, schrauben Sie die Bolzen vollständig ab, stellen Sie eine zuverlässige Unterstützung unter die Karosserie. Dann machen Sie dasselbe auf der zweiten Seite.
Daher sollte die Aufhängung vollständig entladen werden.Sie können nicht mit einer belasteten Federung arbeiten — es ist gefährlich.

Sie können keine Unterstützung unter den Balken legen — in diesem Fall wird die Aufhängung geladen. Wenn nur der Austausch des hinteren Стойки-сайлентблоки ВАЗ-2115 erforderlich ist, müssen Sie nur die untere Halterung abschrauben. Das vollständige Entfernen des Knotens ist nicht erforderlich.

Стеллаж entfernen

Stellen Sie nach der Vorbereitung sicher, dass alle Gewindeanschlüsse geschmiert sind, das Fahrzeug sicher installiert ist und bei Reparaturen nicht herunterfällt.Schritt für Schritt sieht die Reparatur so aus:

Entfernen Sie die Abdeckung im Gepäckraum, die die obere Halterung der Federbeine schützt.
Entfernen Sie das Kissen und die Stützscheibe. Alle diese Aktionen müssen nicht ausgeführt werden, wenn nur der Ersatz der Silent-Blöcke durch VAZ-2115 erforderlich ist.
Entfernen Sie die Mutter, mit der der Stoßdämpfer am hinteren Träger befestigt war.
Beim Abnehmen der Zahnstange muss die Feder nicht zusammengedrückt werden.
Senken Sie den Stoßdämpfer und entfernen Sie das untere Kissen und die Stützscheibe.
Ertrinken Sie eine kleine Dämpferstange.
Entfernen Sie die Feder und die Schutzabdeckung, die Abdeckung und den Stoß.
Entfernen Sie den Stoßdämpfer vollständig.
Wenn sich an der Feder keine Dichtung befindet, sollte sie oben in der Tasse sein.

Stellen Sie sicher, dass beim Austausch der hinteren Streben des VAZ-2115 neue Dichtungen, Antheren und Stoßfänger installiert werden müssen.Andernfalls funktionieren die Stoßdämpfer nicht normal.

Muss ich die Feder wechseln?

Die Feder ist ein sehr langlebiges Element, kann jedoch bei Langzeitbetrieb unbrauchbar werden. Risse treten auf, Elastizität und Länge nehmen ab. Die Zustandsdiagnose ist sehr einfach:

Untersuchen Sie die Federn visuell auf Risse und Verformungen. Wenn sie auftreten, müssen die Federn ersetzt werden.
Legen Sie eine Last von 325 кг * сек (или 3188 N) и.Bei Exportfahrzeugmodellen beträgt die Länge 182 мм. Für diejenigen, die für den Inlandsmarkt hergestellt wurden, sollte die Länge größer als 201 mm sein. Венн венигер, muss die Feder ersetzt werden.

Federn, die am VAZ-2115 installiert wurden, sind in Form der Buchstaben A und B gekennzeichnet. Die ersten können mit höheren Lasten arbeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie neue Federn derselben Klasse einsetzen.

Монтаж Монтаж

Nach dem Kaufaller neuen Komponenten müssen Sie nur noch ein paar einfache Schritte ausführen:

Drücken Sie die Feder mit einem Abzieher zusammen.Sie müssen es so installieren, dass mindestens drei Umdrehungen eingehakt werden.
Installieren Sie Gummipads an der Feder, Sie können sie mit Klebeband oder Klebeband befestigen.
Legen Sie eine Blende auf den Vorbau und über den Stiefel.
Setzen Sie die Stange in das Loch im Körper ein, Locken Sie die Mutter.
Befestigen Sie den unteren Teil des Stoßdämpfers am hinteren Balken, richten Sie die Löcher aus und setzen Sie die Schraube ein. Die Mutter festziehen.

Überprüfen Sie die Dichtheit Aller Gewindeanschlüsse. Nach einem Lauf на расстоянии 50–100 км вирд empfohlen, alle Nüsse nachzustrecken. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die VAZ-2115-Muttern mit Kunststoffbuchsen der hinteren Zahnstangen ersetzen — sie sind wesentlich sicherer.

Как поменять заднюю стойку на ваз 2115: 2113, 2114, 2115 | , ,