Как поменять вилку сцепления: Замена вилки сцепления ВАЗ, замена вилки ваз, как заменить вилку и сцепление на ваз

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107: фото- и видеообзор

Проблему выхода из строя вилки сцепления в автомобиле ВАЗ 2107 можно считать болезнью этих моделей машин. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы вам расскажем о том, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки ВАЗ 2107.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что представляет собой вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

Новая ВС для ВАЗ 2107

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины отжимают нажимной диск, в результате чего передача крутящего момента от мотора транспортного средства к агрегату КПП прекращается.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком.

В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как производится замена вилки сцепления без снятия коробки. Но как при этом определить, действительно ли ВС вышла из строя?

Как определить неисправность ВС?

Это сделать очень просто. Нужно всего лишь обращать внимание на все нюансы, которые происходят во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неудовлетворительная работа сцепления. Зачастую даже после его регулировки неисправности появляются вновь через 1-2 дня.

Новая вилка для ВАЗ 2107

Есть несколько критериев, которые могут отразиться при движении:

  • Когда водитель пытается тронуться с места, машина немного пробуксовывает. Если это происходит, то ВС, скорее всего, заедает, а значит не выполняет свои функции.
  • Если водитель выжимает педаль, она может западать на какое-то время в таком положении. Она может вернуться в исходное положение сама, а может и не вернуться. В этом случае ВС, по всей вероятности, заклинивает.
  • При выжимании педали водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены в том, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях во время ее установки или ремонта.

Такую поломку запускать надолго нельзя. Неисправности, связанные с ВС, должны быть устранены как можно быстрее, иначе вся система подвергнется очень сильным нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно отразиться на всем механизме сцепления.

Старая вилки от ВАЗ с трещиной

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образовывается трещина. В результате ее появления в транспортном средстве увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может отразиться на включении скоростей рычага КПП. Кроме того, может понадобиться корректировка свободного хода ВС. Даже в том случае, когда элемент пусть и незначительно заедает, нагрузка на него растет.

В результате увеличения нагрузки ВС может просто поломаться, а ее компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому выполнять работы по замене детали лучше сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена ВС, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. Необходимо под днищем вашей машины найти и отодвинуть защитный пыльник вилки и осмотреть ее. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, она образовывается ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструментарий

Перед тем, как приступить к процессу смены элемента, подготовьте все, что вам может понадобиться. Помимо новой вилки сцепления, это:

  • набор гаечных ключей;
  • монтировка;
  • наждачная бумага;
  • кирпичи или другие опоры;
  • фонарик.

Меняем ВС своими руками

Как сказано выше, мы рассмотрим вариант замены ВС без демонтажа КПП, что во многом облегчит работу автомобилиста. Однако при этом нужно будет разобрать сцепление. Кроме того, также придется обработать новый элемент наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположено два конца, необходимо немного сточить концы углов, примерно на 45 градусов. Это нужно сделать для того, чтобы края элемента смогли войти между загнутыми краями пружинного компонента и так называемым подпятником выжимного подшипника.

Итак, приступим:

  1. Для начала необходимо залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
  2. После этого нужно отключить проводки от датчика заднего хода.
  3. Возьмите гаечный ключ и открутите винта крепежа кожуха сцепления на головке БЦ (блока цилиндров) и снимите траверсу днища авто.
  4. Теперь возьмите ключ на «13» и отвинтите гайки, которые держат подушку КПП.
  5. Возьмите монтировку или ломик и отодвиньте КПП в сторону, противоположную мотору, до того момента, как рычаг переключения скоростей не окажется у заднего края отверстия днища машины. В результате узел трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной тубе. Обратите внимание — под узел следует подставить кирпичи или другой упор. Это делается для того, чтобы элемент не соскользнул.
  6. После этого нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика мотора вашей «семерки». Чтобы сделать это, нужно будет взять ломик и зафиксировать на месте маховик, а затем при помощи гаечного ключа на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
  7. Открутив болты крепления корзины, при помощи ломика отодвиньте ее в сторону и осторожно достаньте диск сцепления, при этом не делая больших нагрузок на него.
  8. Далее, необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
  9. После этого вам открывается доступ к ВС. Как только корзина демонтирована, можно вытащить пострадавшую ВС с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем ее на место старой, собрав все в обратной последовательности. Не забудьте после этого отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то оправа будет без проблем входить в подшипник и выходить из него.

Чтобы удостовериться в том, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз прокачайте педалью сцепления, после чего поочередно включите все передачи. Совершите контрольную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под авто, отодвиньте защитный кожух ВС и посмотрите на него.

Если деталь была дефектная или вы допустили какие-либо ошибки во время ее установки, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107»

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Содержание статьи

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.    

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

  • нажимного и ведомого диска;
  • выжимного подшипника и его муфты;
  • диафрагменной пружины;
  • вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления. 

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как  водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП. Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.

  • Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
  • Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
  • Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие  требуется достаточно большое.
  • Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
  • Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка,  ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку. 

Для снятия старой вилки потребуется:

  • осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
  • снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
  • выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки; Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.
  • далее нужно обнаружить ступицу выжимного подшипника и проволочную пружину. Под пружину требуется просунуть обточенные лапки вилки, а для стягивания пружины используется упомянутый выше крючок.
  • после установки вилка должна стоять между пружиной и ступицей выжимного подшипника;
  • завершающим этапом становится обратная сборка и установка всех деталей, которые ранее снимались для замены вилки сцепления;
  • после того, как сборка была завершена, нужно проверить качество работы сцепления в рамках пробной поездки на автомобиле. При необходимости, также может потребоваться выполнить регулировку/прокачку сцепления для получения наилучшего результата.  

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя  качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов,  высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Читайте также

Замена вилки выключения сцепления без снятия КПП

Замена вилки выключения сцепления без снятия КПП
 Замена вилки выключения сцепления без снятия КПП
 Автор Alexey73

Рис. 1. Привод сцепления.

Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска — обязательна.

Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась — лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.

Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.

Рис. 2. Детали привода сцепления.

Рис. 3. Выжимной подшипник.

Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.

Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.

Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.

Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.

Alexey73 (Илюшев Алексей), 21.01.02.

Как поменять вилку сцепления?

Необходимость в замене вилки сцепления автомобиля возникает не так уж и часто. Однако, если эта, казалось бы, совсем незначительная деталь выходит из строя, движение автомобиля буквально парализуется. Ведь вилка сцепления – это один из важных элементов трансмиссии, и если он не может полноценно выполнять возложенные на него функции, на ведущие колеса от двигателя не будет передаваться крутящий момент и, как следствие, автомобиль не будет ехать. По этой причине, даже такую незначительную поломку приходится устранять максимально оперативно. Благо, сделать это можно в домашних условиях и без помощи специалистов.

1. Что собой представляет вилка сцепления, и какую роль она играет в работоспособности трансмиссии автомобиля?

Прежде чем перейти непосредственно к вилке сцепления, логично будет ознакомиться с тем, что такое сам механизм сцепления и какую роль в функционировании автомобиля он выполняет вместе со своей вилкой.

Главная роль сцепления – это обеспечение кратковременного рассоединения двигателя и трансмиссии, а также обратного их соединения во время переключения передач. Но кроме этого, на сцепление возлагается еще одна очень важная задача: обеспечение элементам трансмиссии плавности в работе и оберегание их от излишних нагрузок, а также от колебаний. Несложно догадаться, что все элементы сцепления располагаются непосредственно между автомобильным мотором и его коробкой передач.

Существует несколько разновидностей сцепления, которые появлялись и модифицировались одновременно с развитием автопрома. Сегодня в автомобилях можно встретить три вида сцепления:

1. Фрикционное, в котором крутящий момент от двигателя передается на колеса благодаря силе трения. Данный вид, в свою очередь, делится на однодисковое, двухдисковое и многодисковое фрикционное сцепление. Чаще всего встречается на современных авто.

2. Гидравлическое, в котором работу элементов обеспечивает поток жидкости.

3. Электромагнитное, для функционирования которого используется магнитное поле.

Как уже говорилось, большинство современных автомобилей оснащены однодисковым сцеплением. Его конструкция включает в себя следующий перечень элементов:

— маховик;

— нажимной (ведущий) и ведомый диск;

— выжимной подшипник и его муфта;

— диафрагменная пружина;

— вилка.

id:14119 сути, такой тип сцепления постоянно находится в активированном состоянии. Его функционирование обеспечивается благодаря отдельному приводу. Весь принцип работы этого механизма заключается в следующем:

1. Когда водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль сцепления, от нее передается эффект на привод сцепления, который перемещает вилку данного механизма.

2. В свою очередь, интересующая нас вилка воздействует на выжимной подшипник сцепления. Благодаря этому подшипник немного смещается и воздействует на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска.

3. В результате лепестки пружины прогибаются к маховику, и ее наружный край отходит от нажимного диска, тем самым давая ему свободу. Одновременно с этим «отжимание» нажимного диска происходит и благодаря тангенциальным пружинам.

4. В результате прекращается передача крутящего момента.

5. Когда же водитель опять отпускает педаль сцепления, посредством срабатывания диафрагменной пружины нажимной и ведомый диски обратно смыкаются между собой, а также пружина обратно устанавливает контакт с маховиком. Передача крутящего момента на коробку передач восстанавливается.

Из данного описания процесса функционирования механизма сцепления, работа его вилки становится достаточно понятной. Данная деталь играет самую важную роль во включении и выключении сцепления между двигателем и трансмиссией, то есть образования свободного пространства между нажимным и ведомым дисками. Это нужно для того, чтобы полностью отключить КПП от автомобильного мотора.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее функционирование становится вообще невозможным без наличия исправной вилки сцепления. В частности, благодаря ей:

1. Запускается весь многоструктурный механизм переключения передач автомобиля.

2. Автомобиль может оставаться в неподвижном состоянии даже при работающем моторе и без включения нейтральной передачи.

3. Повышается маневренность автомобиля при езде на невысоких скоростях.

Можем резюмировать, что без вилки механизм сцепления не может функционировать, поскольку эта деталь является включателем и выключателем. Благодаря ей водитель может управлять работой двигателя и обеспечивать ему оптимальные режимы функционирования.

2. Как определить неисправность вилки сцепления и выяснить причины их появления?

Если сцепление автомобиля начинает работать неудовлетворительно, плохо отзываться на нажатие педали – скорее всего, поломка произошла с одним из ее механизмов, и вероятнее всего, это вилка. Чтобы хоть как-то устранить подобную неисправность, некоторые автолюбители умудряются осуществлять так называемую регулировку свободного хода вилки. Благодаря этому на некоторое время нормальная работа сцепления возобновляется, но подобной процедуры обычно надолго не хватает, неисправности в работе сцепления проявляются и дальше.

Если при этом от механизма сцепления не доносятся никакие посторонние звуки, то, скорее всего, виновницей возникшей ситуации является вилка. Если в процессе очень интенсивной эксплуатации сцепления на ней появилась трещина, это могло вызвать ее дополнительную деформацию. Как результат, вырос свободный ход этой детали, плохо стали включаться передачи. При этом педаль сцепления может буквально проваливаться в пол, не давая никакого результата и не воздействуя на привод сцепления. Чтобы проверить, действительно ли перебои и неисправности в работе сцепления автомобиля были вызваны неисправностью вилки, необходимо осуществить внимательный осмотр данного механизма. Для этого необходимо:

1. Загнать автомобиль на смотровую яму.

2. Сдвинуть из-под низа автомобиля защитный пыльник, благодаря которому и закрывается вилка сцепления.

3. Используя фонарик, внимательно осмотреть вилку на предмет наличия на ней трещин. Если они действительно имеются, то увидеть их будет нетрудно. Зачастую трещины появляются на той части детали, где она переходит в ровную плоскость.

Однако трещины – это не единственная причина выхода из строя вилки сцепления автомобиля. Достаточно часто подобное может случаться даже в связи с наличием заводского брака, однако если и предыдущую вилку вы устанавливали самостоятельно, причина поломки может быть и другой. Вероятнее всего, это банальный износ, который происходит и со всеми остальными деталями автомобиля и механизма сцепления.

Итак, что же еще может произойти с вилкой сцепления во время эксплуатации?

1. Данная деталь может попросту переломиться. Случиться это может и по причине того, что изначально на ней появились трещины, который не смог заметить автовладелец и вовремя осуществить замену детали. Если вилка сцепления действительно переломилась, то в таком случае педаль сцепления очень резко провалится, и автомобиль больше не сможет продолжать движение.

2. Деталь изогнулась. Подобное происходит не так часто, поскольку, чтобы загнуть металлическую деталь, необходимо осуществить достаточно большое механическое воздействие. Скорее всего, параллельно с вилкой из строя вышли и другие элементы сцепления, в результате неправильной работы которых и произошла деформация вилки.

3. Износились лапки детали. Столкнуться с такой ситуацией могут те водители, у которых вилка сцепления установлена уже достаточно давно, и такое явление как износ лапок не является чем-то ненормальным. Ведь непосредственно благодаря этим лапкам и происходит включение/выключение сцепления и именно они постоянно взаимодействуют с другими элементами данного механизма.

4. Наличие дефекта на лапках детали, который располагается в той точке, где они прикасаются к муфте. Предотвратить каким-либо способом проявление подобного практически невозможно. По этой причине обращать внимание на наличие брака необходимо еще во время покупки вилки сцепления.

К сожалению, из-за незначительности первичных признаков неисправности вилки сцепления, предотвратить ее окончательную поломку практически невозможно. Поэтому, если в процессе осмотра вы действительно смогли найти трещину или другие серьезные дефекты вилки сцепления, без замены данной детали вам точно не обойтись. При этом очень важно уделить максимум внимания выбору новой детали. Для того чтобы новая вилка сцепления прослужила вам как можно дольше, необходимо приобретать оригинальные изделия, выполненные из прочного и устойчивого к большим нагрузкам металла.

3. Замена вилки сцепления: в чем особенности выполнения работ?

Многие считают, что для осуществления замены вилки сцепления обязательно необходимо снимать коробку передач, так как никакого другого способа дотянуться до данной детали не существует. Однако данный процесс может оказаться очень трудоемким и может занять больше времени, чем непосредственно сама замена. По этой причине более хитрые автолюбители придумали способ, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач. Подойдет он далеко не всем автовладельцам, поскольку здесь многое будет зависеть от модели авто и особенностей его конструкции. Но все же, большинству нижеприведенная инструкция должна пригодиться.

Но начнем мы не с инструкции, а с подготовительного этапа работ. Ведь в первую очередь необходимо приобрести саму вилку сцепления, которую вы будете устанавливать вместо поломанной или изношенной. После покупки данную деталь также рекомендуется обработать специальным способом. Концы вилки, то есть ее лапки, необходимо немного обточить на специальном точильном камне, удерживая саму деталь под углом в 45º. Благодаря этому новая вилка сможет без проблем втиснуться под прижимную пружину, которая находится на ступице выжимного подшипника сцепления.

Чтобы установка вилки прошла максимально быстро и просто, под пружину необходимо изготовить специальный крючок, при помощи которого ее можно будет приподнять и просунуть вилку. Для того чтобы демонтировать старую вилку, необходимо:

1. Снять рабочий цилиндр сцепления. Он может демонтироваться только вместе со штоком. После этого цилиндр необходимо отвести в сторону вместе со шлангом, на котором он крепится.

2. Снимаем защитный чехол старой вилки и еще раз внимательно ее осматриваем. Если надежды на то, что она сможет работать дальше, нет, достаем ее из кожуха сцепления.

3. Осматриваем сам кожух. Если в нем есть какие-то дополнительный предметы или он сильно загрязнен, необходимо обеспечить ему максимальную чистоту.

4. Приступаем к непосредственной установке новой вилки. В кожухе сцепления имеется специальный шарообразный палец, под который необходимо просунуть лепестки фиксатора вилки сцепления.

5. Теперь концентрируем свое внимание на ступице выжимного подшипника и проволочной пружине. Именно под эту пружину необходимо просунуть заточенные лапки вилки (для стягивания пружины можете использовать заранее подготовленный вами крючок). В результате вилка должна оказаться между пружиной и ступицей подшипника сцепления. Однако не стоит менять данный этап работ с предыдущим, поскольку это все равно не даст вам никакого результата.

6. Осуществляем обратную сборку всех элементов и деталей, которые были сняты с автомобиля для осуществления замены вилки сцепления.

На этом все работы заканчиваются. Остается только проверить работоспособность сцепления, для чего можно немного проехаться по району. Советуем также во время замены вилки сцепления обратить внимание на ее выжимной подшипник. Зачастую эти две детали выходят из строя одновременно, а если быть точнее, то выход из строя одной может стать причиной преждевременного износа второй. Тем более, что если вы уже будете разбирать механизм сцепления, параллельно установить выжимной подшипник вам не составит особого труда. Главное – подвести к месту работы нормальное освещение, чтобы вы могли отчетливо различать даже самые небольшие элементы всех систем и механизмов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие и замена салонного фильтра Chevrolet Lacetti своими руками — Ремонт мото, авто и заказ запчастей


Дай ка, думаю я, я сейчас его «пощипаю» авось и отчистится.

Потянул я за эту шерсть Потянул еще В итоге я ободрал с него весь этот войлок, который задерживает пыль и осталась Теперь начинаем процедуру обратной сборки. По закону как снять бардачок на шевроле лачетти снять оказывается легче чем поставить. Посему сначала забодим в отверстие внешнюю сторону, а затем по уже новому углу Фи желтый вставляем фильтр взад по красной стрелке. При этом он лишь слегка искривляется но не ломается. Глубину вставки и угол фи вычисляем экспериментальным путем.

Затем берем бардачек. Подключаем желтый и коричневый провода это те цвета, которыми ини отмечены на фото а не их реальные цвета. Как подключить правильно, чтобы соблюсть Провода от того, что они все время находятся в одном положении изгибаются в этом положении и остаются в нем, а потому они сами «покажут» как их подключить. Что быдет если перепутать полярность я не знаю, не пробовал, но думаю. Снова очень и очень как снять бардачок на шевроле лачетти вставляем бардачек взад.

Стараясь не коснуться контактами лампочки металла, к-й находится вверху, закрываем его на защелку, закручиваем нижние саморезы а затем открываем и вкручиваем верхние.

Как видите сделать это можно с полным бардачком: Если же все-таки у вас сгорел предохранитель, то найти и заменить его можно тут: А сам предохранитель вот он, на 15 ампер по крайней мере у меня сгорел именно этот: Во всяком случае всегда методом простогоперебора можно найти сгоревший.

Заменить его можно на как снять бардачок на шевроле лачетти, который возим с собой по крайней мере я так елаю или на запасной, к-й есть в блоке предохранителей под капотом. Для удобства вынимания и вставляния предохнаителя можно пользоваться пинцетом, который находится там же, под капотом.

Наш читатель Sam напоминает, что предохранитель проще вытянуть в начале и не переживать, что он сгорит Постоянный читатеть Immortal советует: Цитата Immortal 3.

У меня после такой процедуры пару раз садился аккумулятор, неправильно стал на место выключатель и лампа не выключалась.

Снимаем бардачок на Шевроле Лачетти своими руками

Для этого берем обычный кухонный нож, или что то похожее и аккуратненько подцепляем край панели и оттягиваем на себя кстати можно со стороны снятого бардачка просунуть туда руку и надавить на панель изнутри-легче. Нижняя часть отстегнулась и продев в щель отвертку поднимаемся выше отстегивая защелки одну за. Спутать их не получится, все разные. Тупо отстегивайте. После этого бардачок будет держать только одна защёлка, которая и закрывает крышку.

Захлопываем бардачек и откручиваем нижние саморезы. Демонтируем левый саморез. Откручиваем саморез справа.

Снятие и замена салонного фильтра Chevrolet Lacetti своими руками

Бардачок стоит поддержать рукой, открыть замок и он выпадет. Затем аккуратно следует отсоединить провода от лампочки. Плавно и не спеша опускаем бардачок вниз и отсоединяем провода от лампочки выделено желтым и выключателя выделено красным. Теперь подключаем плюс: Аккуратно поддеваем плоской отверткой, и вытаскиваем.

Далее нужно просто провод приложить к клейме нашего оранжево-черного провода, и обратно защелкнуть эту пластмассу, и провод будет крепко и надежно держатся. Вставляем штекер в реле. Все плафон подключен, и проверяем его работоспособность.

Прячим провод, все ставим на свои места, и вуа-ля!

субару форестер вилка сцепления — Трансмиссия

Мне меняли вилку, но коробку снимали, т.к. менял сразу весь комплект (корзина,выжимной,диск,вилка) А чте случилось с вилкой? поломало на шарнире?

Да я вилку уже два раза менял…фиг знает какая причина: может корзина сильная, может из-за выжимного, может шарнир как сверло 🙂

@Уралец, Вадим,я менял задний сальник сдвигая коробку,правда АКПП. Мне хватило два стартерных болта,чтоб коробка осталась как на направляющих.Если взять ещё длиннее болты,то купол коробки ещё можно сдвигать.Как насчёт МТ,не в курсе.Пробуй,мне кажется коробас можно сдвинуть дальше.

Короче так..на 273 тысяче выжимной приказал долго жить 🙂

Сцепление ещё живое, а вот он не выдержал 🙂

Поменял я его сегодня во дворе , с перерывом на грозу.

Угрохал на это почти 10 часов …

Зато сэкономил 6 тысяч рубликов.

Долго не мог понять, почему коробка далеко не отходит — помогла деревянная палочка 50*100*12000мм :d

Ну и конечно открученный хвостовик кардана, открученные тяги ручки передач и ещё вся подвеска коробки, кроме одного коромысла, на котором КППП лежала и скользила.

Сдвинуть коробку пришлось см на 12, иначе подшипник ни снять ни надеть.

Теперь все гуд, гуд, супер гуд :d

 

О, да..самое главное забыл — пришлось у внутренних ШРУСов снимать фиксаторное кольцо, привода мешали коробке отойти.

Этого оказалось достаточно. В крайнем отодвинутом положении колесики и стаканов выглялывали на треть.

 

🙂

Вот такой красавец ))))

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 замена вилки и втулки сцепления. Видео и фото инструкция.

Показываем как своими руками заменить вилку и втулку сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. На нашей машине сцепление стало туго выжиматься, иногда рывками, при этом скрипит и немного подклинивает. Всё указывает на неисправность вилки и втулки сцепления, если смазка не приносит улучшения в работе, поможет только замена.

Начинаем работу, снимаем АКБ и воздушный фильтр. Отсоединяем провода от стартера и трос сцепления. Откручиваем и снимаем стартер для удобства работы, хотя при желании можете его оставить, сильно он мешать не будет. Головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Сливаем масло с МКПП:

Откручиваем шаровые опоры с двух сторон и краб слева:

Откручиваем болты крепления коробки:

Под двигатель кладём опору, чтобы он низко не опускался:

Откручиваем переднею и заднюю подушки коробки передач:

Откручиваем кулису, при этом выставляем метку, чтобы потом закрутить кулису на прежнее место и не регулировать её.

Снимаем правый привод и откручиваем гайку крепления КПП:

Из под капота делаем импровизированную подвязку КПП и начинаем её снимать. Если ранее вы смазывали вилку и втулку сцепления, то очищаем от старой смазки:

Демонтируем выжимной подшипник:

Демонтируем верхнею пластиковую втулку:

Вытаскиваем вилку сцепления:

На старой вилке сцепления хорошо видна выработка (элипс):

Если поставить новую втулку на старую вилку, она будет болтаться. Старую втулку извлекаем удобным для вас методом, в нашем случае вначале высверливаем в ней отверстие, затем выбиваем при помощи молотка и долото:

При необходимости, меняем направляющую выжимного подшипника:

Запрессовываем новую втулку:

Ставим новую вилку:

Устанавливаем новую верхнею пластиковую втулку:

Устанавливаем КПП и собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена вилки и втулки сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Резервное видео как заменить вилку и втулку сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Прочитано раз: 3 328; За сегодня: 1

5 деталей, которые следует менять при замене сцепления

Часто думают, что это более спортивный способ вождения. Еще экономнее покупать.

Автомобили с механической коробкой передач могут быть чрезвычайно приятными и привлекательными при переключении передач, к тому же их часто можно купить на тысячи долларов меньше.

А вот у МКПП есть обычный ремонт, которого никак не избежать — замена сцепления.

В зависимости от модели, которую вы водите, интервалы между заменами диска сцепления могут составлять от 40 000 км до 100 000 км или более, но вы всегда можете рассчитывать на то, что это рано или поздно понадобится.

Когда вы меняете диск сцепления, есть и другие компоненты, которые вы должны заменить одновременно.

Это может спасти вас от раздражения и сэкономит деньги в будущем.

Упорный подшипник

Когда вы нажимаете педаль сцепления, вилка сцепления взаимодействует с нажимным диском с упорным подшипником, также известным как выжимной подшипник или выжимной подшипник.

Позволяет сцеплению свободно вращаться при переключении передач.

Этот довольно примитивный подшипник со временем подвергается частому обращению и может легко вызвать износ из-за грубого обращения, отсутствия смазки и неправильной регулировки сцепления.

Для небольшой стоимости замены упорного подшипника, это прекрасное время, чтобы изменить его при замене диска сцепления.

Нажимной диск

Думаете заменить в автомобиле только диск сцепления? Вы можете пересмотреть свое мнение.

Конечно, вы можете заняться самым дешевым ремонтом, но вы уверены, что нажимная пластина выдержит второй обход.

Пружинящие пальцы на прижимной пластине могут погнуться, потрескаться или даже потерять напряжение.

При замене диска сцепления серьезно подумайте о замене и нажимного диска.

Рабочий цилиндр

Рабочий цилиндр представляет собой небольшой гидравлический рычаг, который прижимает вилку сцепления.

Он выполняет одну функцию: движение внутрь и наружу при нажатии на педаль сцепления.

Вы можете не думать, что это вызывает беспокойство, но вы очень доверяете работе рабочего цилиндра с каждым приводом, и в конечном итоге он будет протекать или заклинивать.

Пока трансмиссия не используется для замены сцепления, замените также и рабочий цилиндр сцепления.

Это внешняя часть, поэтому, если вы решите ее отложить, поменять постфактум тоже не составит труда.

Жидкость сцепления

Меньше всего вам хочется, чтобы педаль сцепления заедала внизу, когда вы нажимаете на нее.

Это может произойти, если в гидравлической системе сцепления присутствует влага и компоненты подвержены коррозии.

Починить тоже дорого. Предотвратить коррозию изнутри легко, и это достигается регулярным обслуживанием.

При замене диска сцепления попросите механика слить, долить и стравить жидкость сцепления между главным и рабочим цилиндрами.

Также заменяйте жидкость через интервалы регулярного планового технического обслуживания.

Трансмиссионная жидкость

Вы недавно меняли жидкость в коробке передач?

Механические коробки передач, хотя и чрезвычайно прочные, все же требуют надлежащей смазки и ухода.

Во время замены сцепления потратьте несколько дополнительных долларов на слива и заправку трансмиссионной жидкости.

Это поможет предотвратить шум коробки передач и возможные проблемы с коробкой передач в дороге.

Нужно заменить сцепление? Пусть AutoGuru поможет!

Получите доступные предложения от квалифицированных местных механиков и легко бронируйте онлайн.

Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться. Деталь — важная составляющая трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит, вилка неисправна. При устранении дефекта некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления внизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.

Обычно вилка может сломаться из-за износа. Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, по конструкции нанесен значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления


Операция фактически может производиться без демонтажа коробки передач.Заранее купим новую деталь, обработаем. Отшлифуем концы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше приготовить крючок, с помощью которого можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Для снятия старой заглушки делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку заглушки. На корпусе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, сделав тест-драйв.

Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса.Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач стоит механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.

Вилка сцепления — один из механизмов, который помогает переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.

Концепция и принцип работы сцепления и его компонентов



Сцепление — это специальное системное устройство, которое связывает двигатель и трансмиссию.Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Однако он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, это продлевает срок их службы.

Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, а принцип работы — трение. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — электромагнитная муфта.Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.



Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое его название — корзина, которая помещается между специальным маховиком и пружинами. По центру упорный подшипник … Кроме того, есть ведомый диск, на котором крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки… Это самые основные элементы системы. Он также включает педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления



Каждый водитель должен знать признаки, которые могут определить неисправность в сцеплении.Прежде всего, это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых — деформация диска, слабый двигатель или опора коробки передач. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это указывает на то, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах и решается заменой.



Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он сдвигает край пружины с муфты и тем самым расцепляет механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.


В первую очередь следует быть внимательными при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и аккуратно выполнять действия, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.



Вторая часть ремонта заключается в замене и установке новой заглушки. Для этого вставьте конец пружины в люк и аккуратно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и достичь специальной выемки, в которой ее будут захватывать лепестки пружины.Вы можете использовать молоток, чтобы облегчить работу, но не переусердствуйте с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно скручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисе специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Стоимость этой процедуры составляет от 4000 до 6000 рублей. Приобретать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно, не обязательно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео по замене вилки сцепления автомобиля:

Проблему выхода вилки из строя можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Подобная поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Это вилка сцепления, которая обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые муфты обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора автомобиля на блок коробки передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Этот процесс работы сцепления невозможен без работающей вилки.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень просто сделать. Просто нужно обратить внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто, даже после его настройки, неисправности снова появляются через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при движении:

  • Когда водитель пытается отойти, автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
  • Если водитель нажимает на педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
  • При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке взрывчатки или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и немного заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли нужна замена ВС, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Необходимо под днищем вашего автомобиля найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления это:

  • набор ключей;
  • Крепление
  • ;
  • наждачная бумага;
  • кирпичи или другие опоры;
  • фонарь.

Замена самолета своими руками

Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы углов, примерно 45 градусов. Это должно быть сделано так, чтобы края элемента может соответствовать между сложенными краями пружинного компонента и так называемого высвобождения подшипника упорного подшипника.

Итак, приступим:

  1. Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
  2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
  3. Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
  4. Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
  5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
  6. После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
  7. Отвернув болты крепления корзины, ломом сдвиньте ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, не кладя на него большие нагрузки.
  8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
  9. После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы при работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, чтобы мы могли легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

  • катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
  • перегрев выжимного подшипника;
  • «Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она неожиданно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Без выключения мотора изменить скорость невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, в чем-то они похожи на обычный механический рычаг. Нажимая на педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

В соответствии с принципом рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила нажатия лепестковой пружины. Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.

Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно, большая часть поддерживаемой вилки расположена внутри корпуса муфты. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке блока. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением как раз в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход вручную.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.

Снимите вилку выключения сцепления.

После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины заднеприводные

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления может быть получен после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.


Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили переднеприводные

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классической» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.


Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.


Детали подлежат однозначной браке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Сапог необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединительной вилки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда производился с заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 o C. Лучших результатов можно добиться с помощью механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка распрямляется в два-три перехода.

Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Исправность вилки восстановлена ​​на уровне 70% от нового изделия, поэтому правку можно рекомендовать только при небольшой деформации.

Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получается обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.

Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, включая канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются смазкой Литол 40.


Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке, обратите внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точным совпадением опорной части с шаровым шарниром.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в желаемом направлении, сцепление нормально выключено, агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

  • Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии прижимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии при отпускании педали вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях с механическими коробками передач, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классика выглядит немного иначе.


Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и дальше двигаться будет маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, а по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.


Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) эту процедуру можно попробовать провести без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена втулки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шариковой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, от вашей аккуратности и терпения зависит их количество, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно снять.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Lakewood 15500 Lakewood Вилка сцепления — GM — Сталь

Эта вилка сцепления подходит для применений GM и изготовлена ​​из высококачественной стали с хромированным цинковым покрытием.

ЧАСТЬ № 15500

Будьте первым, кто оставит отзыв 64,22 $ Предлагаемая розничная торговля
57,80 долл. США Твоя цена

Бесплатная доставка при заказе от $ 100 *

В наличии

Обзор

Lakewood 15500 — это сменная вилка сцепления для тяжелых условий эксплуатации для автомобилей GM.Он изготовлен из толстолистовой стали для увеличения жесткости и долговечности для использования с высокопроизводительными и прочными сцеплениями. Вилка сцепления имеет покрытие из бихромата цинка для повышения устойчивости к ржавчине и коррозии.

Характеристики:

  • Сверхпрочная конструкция для пониженного изгиба
  • Покрытие из дихромата цинка обеспечивает коррозионную стойкость

Спецификации

90 дней1000
Марка Lakewood
Цвет Золото Цвет Золото 5
Поверхность Сатин
Материал Сталь
Тип продукта Вилка сцепления
Гарантия Ограниченная гарантия
Номер детали 15500

Выбросы

5

Эта деталь разрешена для продажи или использования на транспортных средствах с контролируемыми выбросами, неуправляемых (не контролируемых выбросами) транспортных средствах и транспортных средствах, предназначенных только для гонок, поскольку она не влияет на выбросы транспортных средств и не регулируется правилами выбросов.

Мы предлагаем Также купил Отзывы

Будьте первым напишите отзыв

Написать рецензию

* Бесплатная доставка и обработка предлагаются только для соседних США при заказах на сумму более 100 долларов, за исключением деталей для оформления и негабаритных грузов.

Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными правилами.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ КАК: Правильно установить подшипник на рычаг сцепления и другое

Правильная процедура установки рычага сцепления

P / N MD-401-2002 / MD-401-2003 и MD-406-1008

Установите вилку на штифт опоры.

Нанесите смазку для подшипников ступицы колеса под высоким давлением на шаровой конец шпильки и углубление вилки.

Не позволяйте хвостовикам выходить в сторону. Хвостовики ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПОД шаровидным концом поворотной шпильки.
При необходимости используйте обе руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выступы отодвинуты в сторону, существует риск их поломки.

Выше правильно прикреплена ось шарнира к вилке (не прикреплена к раструбу)

( смазка здесь не показана )


Установите выжимной подшипник.

Нанесите смазку для подшипников ступицы колеса высокого давления на внутреннюю поверхность выжимного подшипника.
Углубление по периметру и не очень глубокое. — Красная стрелка показана ниже.
** Здесь не потребуется много смазки.

Затем нанесите смазку для подшипников ступицы колеса под высоким давлением на контактную поверхность вилки сцепления и поверхность контакта выжимного подшипника перед установкой — Красная стрелка, показанная ниже.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ПОДШИПНИКА НА ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНА.

ЭТО КАК:

Выжимной подшипник имеет упор. Нас спрашивают, в каком направлении оно пойдет?
С функциональной точки зрения это не имеет значения, удар нужен только для того, чтобы подшипник не вращался на направляющей трубке трансмиссии.
Однако, если он установлен так, чтобы стопорный выступ был обращен к шарнирной шпильке… если подшипник начнет вызывать слишком большое сопротивление (предварительный отказ), он захочет повернуться на трубе и попытаться поднять рычаг сцепления вверх, и вы услышит / увидит / почувствует движение.

Выше показан способ установки подшипника CORRECT .
весенне-концы должны находиться под опорной поверхностью с красной стрелкой. Красная стрелка имитирует положение отбойника при установке.

Ниже показан пример НЕПРАВИЛЬНО способа установки подшипника.

За дополнительной помощью обращайтесь:

Современный привод

tech @ moderndriveline. com

208-453-9800

Вилка сцепления | O’Reilly Auto Parts

Вилка сцепления | O’Reilly Автозапчасти

Сравнивать

Номер детали:
CF105
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF106
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF110
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF112
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF113
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF114
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF116
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF117
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF123
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF125
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF126
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF128
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF131
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF102
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF103
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF107
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF104
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF115
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF119
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF133
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF134
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF135
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF136
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Сравнивать

Номер детали:
CF146
Строка:
ПИО
Вилка сцепления

Замена сцепления на Lotus Elise

Позиционное транспортное средство

1

Есть несколько вариантов позиционирования Elise для замены сцепления. Вам понадобится достаточно места, чтобы снять коробку передач с днища автомобиля, используя подъемник или домкрат.

Чтобы оставить себе достаточно места под автомобилем, я поставил передние колеса на пандус и приподнял заднюю часть машины с помощью одного домкрата и двух опор. Используя этот метод, автомобиль находился в горизонтальном положении в воздухе.

Отсоедините аккумулятор

2

Вам необходимо отключить аккумулятор, чтобы избежать сюрпризов.

Снимите крышку двигателя

3

Чтобы получить дополнительное пространство, снимите крышку двигателя или крышку деки. Поместите полотенце у переднего края между петлями, чтобы защитить краску, когда вы откручиваете винты с шестигранной головкой 4 x 10 мм . Вам также может потребоваться отсоединить любую подключенную опорную штангу.

Снимите диффузор

4

Диффузор имеет винты с шестигранной головкой 16 x 8 мм и винты с шестигранной головкой 2 x 13 мм , которые крепят его к днищу автомобиля. Я использую электроинструмент, чтобы удалить все маленькие винтики, это совсем не займет времени.

Снять поддон двигателя

5

Поддон живота имеет 5 винтов с шестигранной головкой вместе с диффузором, но у него есть дополнительные винты с шестигранной головкой 6 x 8 мм с каждой стороны автомобиля и винты с шестигранной головкой 2 x 5 мм рядом с центром автомобиля.

Ослабьте проушины задних колес

6

Пока автомобиль все еще стоит на земле, ослабьте 4 выступа на каждом из задних колес.Нет необходимости удалять их сейчас. Ослабьте их ровно настолько, чтобы вы могли снять их, как только колеса будут свободно вращаться в воздухе.

Поднимите заднюю часть

7

Заднюю часть автомобиля легче всего поднять домкратом с поперечины сразу за двигателем. Я очень осторожно поставил домкрат точно по центру поперечины и начал медленно поднимать домкрат. Будьте предельно осторожны, чтобы машина не поскользнулась и не катилась.Было бы неплохо нанести мелки на передние колеса.

8

Установите подпорки на каждом конце поперечины, рядом с отверстиями для винтов диффузора. Я разместил свои маленькие домкраты на максимальной высоте за вычетом одной выемки, этого было достаточно, чтобы достать транс.

Снимите задние колеса

9

Теперь, когда автомобиль находится в воздухе, снимите 4 выступа с каждого колеса и отложите их в сторону.

Слить трансмиссионное масло

10

Слейте трансмиссионное масло с помощью сливного болта 24 мм , расположенного на нижней стороне трансмиссии со стороны водителя. По завершении полностью установите и затяните слив.

Разборка заднего суппорта со стороны водителя, амортизатора и рулевой тяги

11

Отсоедините провод АБС и защелкните стяжку на секции, которая соединяется с автомобилем.

12

Снимите возвратную пружину стояночного тормоза. Он не испытывает большого напряжения, используя плоскогубцы, вы должны иметь возможность схватить один из концов и натянуть его на руку или суппорт.

13

Снимите трос стояночного тормоза с заднего суппорта. Если пружина не мешает, кабель должен пройти через рычаг с помощью плоскогубцев. Вытяните трос обратно из суппорта и нижнего рычага подвески.

14

Снимите суппорт, открутив его от ступицы. Сверху находится болт с шестигранной головкой 1 x 17 мм и , а снизу — болт с шестигранной головкой 1 x 6 мм. Если вы не можете снять суппорт из-за того, что колодки не откатываются достаточно, чтобы протиснуться мимо роторов, снимите стопорный штифт тормозных колодок, нажав на него по направлению к внешней стороне автомобиля.

15

Как только суппорт освободится от ступицы, снимите фиксатор тормозной магистрали, прикрепляющий его к нижнему рычагу подвески, и позвольте суппорту повиснуть на земле.

16

Снимите болт верхнего амортизатора. Это болт с шестигранной головкой 17 мм . На моей машине пружина не находилась под напряжением, вы можете проверить это, нажав вверх / вниз на нижний рычаг, чтобы увидеть, какое усилие она оказывает на подвеску.

17

Снимите винты с головкой под шестигранник 2 x 8 мм , которые соединяют верхний рычаг со ступицей. Регулирующие шайбы и кронштейн для проводов из ABS зажаты между ступицей и поперечным рычагом.Обратите внимание на их положение и количество для повторной сборки. Поддержка нижнего рычага домкратом облегчит снятие этих двух болтов.

18

Чтобы получить доступ к болтам тяги (также известной как тяга тяги), необходимо немного сдвинуть тепловой экран выхлопной системы. Рядом с каждым внутренним болтом рулевой тяги на поперечине подрамника есть один винт с шестигранной головкой 8 мм , который удерживает теплозащитный экран на месте, где нам нужно немного места. Снимите его и осторожно потяните тепловой экран так, чтобы у болта поперечной рулевой тяги было место для выхода из подрамника.

19

Снимите шестигранную гайку 1 x 15 мм с конца тяги, расположенного на передней стороне заднего подрамника. Вытащите конец рулевой тяги из заднего подрамника. Это должно позволить достаточно места для выдвижения оси, так как ступица теперь будет вращаться при необходимости.

Выдвинуть мост со стороны водителя

20

водителя боковой оси имеет стопорное внутри коробки передач, что делает его трудно удалить.Вам нужно будет преодолеть этот зажим, используя скользящий молоток или большую монтировку. Обычно скользящий молоток облегчает работу, но я смог вытащить свой после нескольких попыток. Подденьте большую твердую зеленую поверхность (не более тонкий пылезащитный колпачок). Лучше всего вдавить ось в трансмиссию до упора и быстро и сильно вытащить ее. Необходимо только, чтобы вытолкнуть около дюйма — мимо стопорного кольца.

Снять мост со стороны водителя, тормоз и нижний поперечный рычаг

21

Выверните оставшийся болт из нижнего рычага.Это винт с шестигранной головкой 17 мм . Вам придется отогнуть предохранительный зажим.

22

А-образный рычаг, ось, тормозной диск и ступица теперь должны быть полностью отсоединены от рамы. Поддерживая ступицу домкратом, вытяните нижний рычаг из рамы и отодвиньте его в сторону.

Снять мост со стороны пассажира с трансмиссии

23

Снимите тягу со стороны пассажира так же, как вы это делали с другой стороны.Это даст нам достаточный зазор, чтобы вывести ось из трансмиссии.

24

Снимите 2 болта, которыми балка моста крепится к кронштейну балки.

25

Отделите кронштейн от кронштейна, чтобы получить доступ к 3 болтам, удерживающим кронштейн на блоке двигателя.

26

Теперь вы можете заставить ось искривляться ровно настолько, чтобы очистить трансмиссию. Будьте осторожны, чтобы не повредить резиновое уплотнение трансмиссии. Также будьте осторожны, чтобы не растянуть шарниры оси слишком сильно. Чтобы вытащить мой, мне пришлось наклонить ступицу вперед, немного вытянуть нижний рычаг и наклонить ось вверх. Это давало мне достаточный зазор, чтобы отложить ось в сторону.

27

Когда ось освободится, просто прикрепите ее к задней поперечине. Он может оставаться в машине, но при этом суставы не растягиваются и не мешают. Я снял несущий кронштейн с конца и намотал на него шнур.

Отсоединить выхлоп

28

Снимите теплозащитный экран задней опоры двигателя. Он крепится винтами с шестигранной головкой 2 x 8 мм .

29

снимите болты рессоры 2 x 14 мм с гибкого шарнира на выпуске. Осторожно снимая второй, весь выхлоп может повернуться так, что ударит вас по голове. Удерживайте его, пока откручиваете последний болт.

Снимите впускную трубку

30

Резиновая всасывающая трубка удерживается на месте зажимами с шестигранной головкой 2 x 8 мм . Чтобы накачать трубку, вам, возможно, придется аккуратно вытащить ее из корпуса дроссельной заслонки и впускной коробки. Ослабьте его в нескольких местах, и вы сможете его выкрутить.

Отсоединить кабель заземления

31

На передней нижней стороне трансмиссии имеется плетеный заземляющий кабель, который крепится к трансмиссии болтами.Снимите его, отвинтив винт с шестигранной головкой 17 мм , который удерживает на месте трансмиссию.

Снять рабочий цилиндр сцепления

32

У рабочего цилиндра есть скоба рядом с только что удаленной оплеткой. Отверните винт с шестигранной головкой 17 мм кронштейна.

33

Затем снимите сам рабочий цилиндр, открутив болты 2 x 12 мм , которые удерживают его на коробке передач. Их трудно увидеть, поскольку они ориентированы под углом вверх и вперед к брандмауэру. Будьте осторожны, чтобы вообще не выдвинуть и не повредить цилиндр. Как только он освободится, просто сверните его и отложите. Мне удалось засунуть свой в свободное пространство под впускным коробом.

Отсоедините тросы переключения передач

34

Тросы переключения передач легко снимаются, но труднодоступны. Для начала вытащите c-образные зажимы на каждом кабеле, которые удерживают их на месте в кронштейне в верхней задней части трансмиссии.

35

Затем удалите шпильку с конца каждого кабеля. Я использовал отвертку с плоской головкой, чтобы освободить их с помощью магнита в другой руке, чтобы захватить штифт.

36

Концы тросов теперь должны выскользнуть из рычагов переключения передач и из скоб. Осторожно проведите ими по нижней части трансмиссии, чтобы они выступали из задней части автомобиля.

37

Снимите крюк, как скобу, который удерживает их на месте в нижней части трансмиссии.

38

Я также снял небольшой плоский кронштейн, который удерживает их на месте под прозрачной панелью. Возможно, в этом нет необходимости, но я хотел полностью убрать их с дороги. В кронштейне используются шестигранные гайки 2 x 8 мм .

39

В завершение удалите скобу золотого цвета, которая использовала зажимы c, чтобы удерживать тросы переключателя в верхней части коробки передач. В нем используются болты с шестигранной головкой 2 x 14 мм .

Отвинтить стартер

40

Стартер удерживается болтами с шестигранной головкой 2 x 14 мм , которые также удерживают трансмиссию на месте.Один доступен снизу автомобиля; с передней стороны мотора под впускным коллектором. Другой включен, доступ к нему осуществляется сверху мотора под корпусом дроссельной заслонки. Для верхнего потребуется качающееся гнездо и удлинитель .

Ослабить болты трансмиссии

41

Сейчас хорошее время, чтобы вывернуть 6 оставшихся болтов трансмиссии. Не снимайте их полностью сейчас, просто ослабьте их настолько, чтобы в дальнейшем вам не понадобился прерыватель.

2 сверху, 2 снизу и 2 сзади. 2 на задней панели, возможно, потребует снятия кронштейна поддержки заголовка выхлопных газов, который использует 3 х 14 мм болты с шестигранной головкой .

Снять передние и задние подушки двигателя

42

Мы собираемся снять переднее и заднее крепления, пока оставим оба боковых крепления на месте. Снимите большие центральные болты 17 мм как с задней, так и с передней опор.

43

Полностью снимите заднее крепление. Он удерживается на раме 4 болтами, 2 болта 13 мм и 2 болта с шестигранной головкой 17 мм (с гайками 15 мм ).

44

Теперь снимите заднюю опору, которая крепится болтами к коробке передач. Его удерживают на месте болты с шестигранной головкой 2 x 14 мм .

45

Переднее крепление находится в гораздо более тесном пространстве.Возможно, вам придется проявить творческий подход к своим инструментам, чтобы снять крепление с трансмиссии.

Отсоедините переключатель заднего хода

46

Переключатель заднего хода находится в верхней задней части трансмиссии, доступ к нему осуществляется сверху. Сожмите зажим пальцами и потяните.

Приготовьтесь наклонить двигатель

47

Теперь, когда все убрано, вы наклоните весь двигатель вниз на сторону водителя.Вы должны убедиться, что мы не перетянули кабели или провода.

Я отсоединил пластиковые шланги от канистры с углем (слегка сжать и потянуть). Я также защелкнул несколько стяжек, удерживающих провод, идущий от области заправки газа к двигателю.

48

Дважды проверьте, чтобы к трансмиссии ничего не осталось, кроме мотора и двух оставшихся боковых опор мотора.

Осторожно опустите трансмиссию

49

Подумайте, как вы собираетесь поддерживать двигатель и трансмиссию по отдельности.Вы можете использовать подъемник для двигателя и домкрат для трансмиссии.

Я использовал домкрат для двигателя, поместив ногу под масляный поддон на средний выступ, который немного выше сливной пробки. Некоторые люди предостерегают от этого метода, поскольку он может вызвать чрезмерную нагрузку на сковороду и ее уплотнение. Я очень осторожно следил за кастрюлей и моим домкратом, чтобы убедиться, что она не вмятина, когда я кладу на нее вес. Это было нормально на испытаниях, но, в конце концов, к тому времени, когда я закончил, это немного повредило.Но ничего, что могло бы вызвать проблемы.

Еще я использовал домкрат мотоциклетный под трансмиссию. Это было не идеально, но лучше, чем балансировать на обычном домкрате.

2 человека лучше, чем один, когда дело доходит до перемещения трансмиссии под автомобилем.

50

Поднимите двигатель домкратом, чтобы он едва двигался вверх.

51

Разместите домкрат трансмиссии под трансмиссией.Наш ставили под сливную пробку.

52

Удалите штифт крепления двигателя со стороны водителя, если вы знаете, что двигатель и трансмиссия полностью поддерживаются домкратами.

53

Медленно опускайте оба домкрата, пока трансмиссия полностью не выйдет из рамы. Трансмиссии необходимо отойти на пару дюймов от двигателя, чтобы выключить сцепление.

Вы можете снять монтажный кронштейн со стороны водителя с трансмиссии, если необходимо, чтобы очистить подрамник.

Полностью открутите трансмиссию

54

Когда двигатель и трансмиссия поддерживаются и трансмиссия находится на высоте, на которой, по вашему мнению, будет достаточно места, начните откручивать 6 оставшихся болтов трансмиссии, которые вы ослабили ранее. Начните снизу и постепенно продвигайтесь к вершине. Трансмиссия, скорее всего, все еще будет удерживаться на месте несколькими штифтами, поэтому она просто не упадет.

55

Когда все болты вынуты, и снова и двигатель, и трансмиссия поддерживаются независимо. , тогда вы можете начать тянуть и покачивать трансмиссию от двигателя.Не торопитесь и будьте настойчивы. Я соскользну.

56

Когда он ослаблен, и шлицевой вал вытянут достаточно далеко, чтобы снять прижимную пластину, опустите трансмиссионный домкрат и выкатите его из-под автомобиля.

Праздновать

57

Сделайте перерыв, выпейте пива, иди и расскажи своей не впечатленной второй половинке о своих достижениях.

Снимите фрикционный диск и прижимную пластину

58

Винты с шестигранной головкой 6 x 12 мм расположены по окружности прижимной пластины.Удалить их.

59

Затем осторожно снимите прижимную пластину с маховика рядом с каждым из оставшихся установочных штифтов. Диск сцепления внутри свободно плавает, поэтому будьте осторожны, чтобы он не упал, когда прижимной диск окончательно ослабнет.

Вытяжной подшипник

60

Выжимной подшипник (он же выжимной подшипник) удерживается на вилке сцепления с помощью простого пружинного зажима.С помощью плоскогубцев снимите пружину с вилки сцепления и снимите подшипник со шлицевого вала.

Снимите вилку сцепления

61

Вытяните резиновый пыльник и снимите вилку сцепления с шарнирного пальца. Он удерживается на штифте пружинным зажимом на задней стороне вилки.

Очистите колокол, сцепление, нажимной диск и маховик

62

Вычистить все.Вы не планируете оставаться здесь снова какое-то время, поэтому убедитесь, что вам нужно проехать еще 100 000 миль.

Очистка вала выжимного подшипника

63

Выжимной подшипник скользит вперед и назад по центральному валу. Чтобы он не зацепился за вал, убедитесь, что он гладкий и гладкий. Я отшлифовал его наждачной бумагой с зернистостью 1000, чтобы удалить любые зазубрины.

Смажьте выжимной подшипниковый вал и шарнирный шарнир

64

Нанесите небольшое количество смазки на внутренний вал, на котором скользит выжимной подшипник.Не слишком много, вы не хотите, чтобы что-то из этого попало в узел сцепления.

65

Нанесите немного смазки на шарнирный шарнир вилки сцепления. Это может помочь предотвратить некоторые вибрационные шумы и сохранить нормальную работу.

Установите фрикционный диск и прижимную пластину

66

Инструмент для выравнивания сцепления обычно вставляется в направляющий подшипник, который находится в коленчатом валу. Поскольку в трансмиссии Toyota не используется направляющий подшипник, большинство комплектов сцепления поставляется с пластиковой втулкой, так что инструмент для центровки по-прежнему работает.

После того, как сцепление установлено, его нельзя снять, и некоторые опасаются, что здесь останется пластик в двигателе. Многие люди используют этот инструмент и оставляют его, и никто не сообщает о каких-либо проблемах, поэтому я просто оставил его.

67

Мое сцепление ACT было упаковано с небольшим количеством смазки для использования на шлицах трансмиссии, которые входят в фрикционный диск. С осторожностью нанесите эту смазку на шлицы.

68

Поместите фрикционный диск в прижимную пластину.Фрикционный диск не является двунаправленным, убедитесь, что он установлен правильно. У моего сцепления ACT (как и у большинства из тех, что я видел) пружины обращены к нажимному диску.

69

Совместите прижимную пластину с установочными штифтами, свободно установите болт, чтобы удерживать ее на месте.

70

Используйте инструмент для выравнивания фрикционной пластины, чтобы убедиться, что она отцентрирована внутри прижимной пластины. Это важно, потому что прижимной диск захватывает диск сцепления, не позволяя ему двигаться.Если фрикционный диск не выровнен, установка трансмиссии будет очень сложной.

71

Установите все 6 из ваших НОВЫХ болтов прижимной пластины (оригинальные болты не подлежат повторному использованию). Используйте красный Locktite на этих болтах. Затяните их с усилием 15 фунт-фут. по диагонали, как если бы вы использовали колесные проушины.

Установите выжимной подшипник и вилку сцепления

72

Наденьте пружинные зажимы выжимного подшипника обратно на вилку сцепления.

73

Наденьте весь узел обратно на вал и защелкните вилку сцепления на шарнире.

74

Установите на место резиновый пыльник вилки сцепления

Установить трансмиссию

75

Для меня это самая сложная часть всей работы. С двумя людьми это намного проще, так как сложно использовать свои силы, чтобы маневрировать трансмиссией под машиной.

Поместите трансмиссию обратно под автомобиль поверх выбранного домкрата. Поднимите его и снова выровняйте с двигателем. Чтобы вставить шлицы в диск сцепления, вам придется покачиваться и, возможно, немного повернуть.

Это может быть очень неприятно. Ключи должны быть выровнены как можно больше, поэтому убедитесь, что трансмиссия находится под тем же углом, что и при закреплении.

76

Когда трансмиссия выровнена относительно установочных штифтов, вы должны быть готовы начать установку болтов вручную.

Будьте осторожны, чтобы не перекрестить резьбу и не затянуть какие-либо болты. Возьмите несколько для ввинчивания и медленно начинайте затягивать их понемногу, переключаясь с одного болта на другой.

Затяните их так, чтобы трансмиссию полностью стянуть вместе с двигателем.

77

Осторожно поднимите двигатель, регулярно останавливая его, чтобы убедиться, что он все очищает.

78

После установки установите крепление двигателя со стороны водителя, чтобы можно было снять домкраты. Я использую небольшую отвертку, чтобы совместить крепление с отверстиями в монтажном кронштейне, так как он немного прогибается.

Переустановите все остальное

79

Для начала затяните все болты крепления коробки передач к двигателю.

Две верхние — 64 Нм, две задние — 37 Нм, две нижние — 23 Нм.

80

Стартер. оба болта затянуты моментом 37 Нм.

81

Рабочий цилиндр сцепления.Это может сильно раздражать, потому что находится под небольшим давлением. Я видел, как кто-то другой заменил эти болты на шпильки, чтобы их было легче установить.

Обязательно смажьте контактную поверхность между пальцем и вилкой сцепления, чтобы она немного успокоилась.

82

Плетеный кабель заземления и скоба, удерживающая жесткий шнур рабочего цилиндра.

83

Передние и задние крепления двигателя.

85

Тросы, кронштейн и подвеска переключателя, которые крепятся к нижней части коробки передач. Также переустановите скобу, которая удерживает их на месте под прозрачной панелью, если вы снимали ее ранее.

86

Ось со стороны пассажира, держатель и кронштейн.

87

Поперечный рычаг со стороны пассажира и маленький болт, который удерживает рядом с ним тепловой экран выхлопной системы.

90

Тепловой экран задней опоры двигателя.

91

Нижний рычаг со стороны водителя.

Концы задней рулевой тяги затянуты с усилием 44 фунт-фут. Обратите внимание, что сторона шарового шарнира имеет шлицевую конструкцию, которая погружается в закаленную вставку в подрамнике, чтобы предотвратить ее проворачивание.

94

Ступица со стороны водителя, установка регулировочных шайб на то же место.

96

Суппорт со стороны водителя, трос стояночного тормоза и пружина.

Болты суппорта затянуты с моментом 45 Нм для верхнего и 26 Нм для нижнего. Используйте Locktite на обоих болтах.

97

Вставить разъем ABS.

98

Установите на место все зажимы и стяжки, которые нужно было удалить для подвески со стороны водителя.

99

Снова прикрепите линию канистры с древесным углем.

100

Установите все перерезанные стяжки, чтобы освободить провод возле угольных линий.

101

Установите впускную трубку на место.

Залить трансмиссионное масло

102

На трансмиссию требуется примерно 2,4 литра масла 75W-90. Есть два способа заполнить транс на elise. Заливное отверстие трудно заполнить, требуется насос. Однако у трансмиссии есть штуцер спидометра на верхней стороне, над местом, где входит пассажирский мост.

Снимите пробку заливного отверстия и залейте масло через штуцер спидометра. Остановитесь, когда выльется заливная пробка.

Завершение работы

104

Опустите автомобиль с опор.

Как заменить рабочий цилиндр с выжимным подшипником в автомобиле

Замена выжимного подшипника

Выжимной подшипник используется для приложения усилия к нажимному диску сцепления. отпустить сцепление и следует заменять как часть нормальной работы сцепления. Это хорошая идея увидеть как выжимной подшипник работает по отношению к сцеплению, поэтому вы можете полностью поймите это важность.

Что идет не так?

Когда этот подшипник выходит из строя, он издает скрип, когда сцепление педаль нажата. Этот шум сообщает вам, что подшипник блокируется и разрушение нажимной пластины, что приведет к нарушение работы сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Стоимость услуг

Стоимость деталей выжимного подшипника будет зависеть от того, обслуживается отдельно или вместе с рабочим цилиндром.Стоимость для подшипник на Amazon колеблется от 15 до 45 долларов США (США). Подшипник и раб Комбинированный цилиндр будет стоить около 160 долларов США. Большие расходы на выполнение этой работы — удаление трансмиссии, которая будет стоить от 450 до 750 долларов в зависимости от горит, если автомобиль передний или задний. Вот почему вы будете хотите заменить этот подшипник в любое время замена узел сцепления. Заменить подшипник довольно просто, добраться до подшипник — самая жесткая часть.

Приступим!

Чтобы начать замену выжимного подшипника, необходимо сначала выполнить следующие работы для доступа к подшипнику.

1. Снятие выжимного подшипника: Выжимной подшипник находится внутри раструб трансмиссии и удерживается на месте вилкой сцепления или ведомым цилиндр. В случае ниже есть два 10-мм болта, которые необходимо открутить, чтобы высвободить подшипник и ведомый из колпака.

После удаления болтов крепко возьмитесь за подшипник и вытащите наружу из фиксатор подшипника первичного вала.Возможно, вам потребуется удалить пластиковый зажим, поддерживающий гидравлический линия сцепления. К этому моменту подшипник может быть уже разломан, если он вышел из строя. обязательно снимите все оставшиеся детали подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Совместите новый подшипник: Извлеките новый выжимной подшипник из коробки. и поместите рядом со старым подшипником. Проверьте внутренний и внешний диаметр подшипник, чтобы убедиться, что они одинаковы.Также проверьте высоту подшипника. потому что, если подшипник слишком тонкий, педаль сцепления будет иметь слишком большой люфт и может не выключить сцепление полностью. Если подшипник слишком толстый, он не будет дайте сцеплению полностью включиться.

3. Установите новый выжимной подшипник: Перед установкой нового подшипника используйте очиститель карбюратора и очистите скользящую поверхность держателя подшипника. Однажды поверхность чистая нанесите небольшое количество смазки на подшипник первичного вала фиксатор, позволяющий выжимному подшипнику свободно скользить. Эта смазка будет помочь подшипнику работать плавно. Если подшипник удерживается Смажьте вилку сцепления двумя пальцами и шарниром вилки. Не устанавливайте выжимной подшипник высохнет, иначе подшипник заедает, что затрудняет сцепление операция. Это также затруднит нажатие педали сцепления вниз.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пропуская гидравлическую линию через колпак, нажмите выталкиватель. подшипниковый узел к фиксатору подшипника первичного вала.Затем вручную установите крепежные болты, чтобы поперечная резьба.

Используя головку и трещотку, равномерно затяните монтажные болты на заводе. спецификации, которые обычно составляют от 7 до 10 футов фунтов. Установите на место все пластиковые зажимы, которые были сняты в процессе. Проверните подшипник вручную, чтобы убедиться, что он движется свободно и без неровностей. шумы. Новый подшипник и цилиндр готов к передаче, чтобы быть переустановил.

4.Заправьте жидкость сцепления: Если выжимной подшипник был заменен на рабочего цилиндра необходимо долить жидкость сцепления. Снимите колпачок с бачок жидкости под капотом автомобиля и долить тормозную жидкость (тормозная жидкость то же, что и жидкость сцепления) до полной линии и переустановить колпачок. В некоторых автомобилях главный тормозной механизм используется для подачи жидкости в главный и рабочий цилиндры сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Когда работа будет завершена, вам нужно будет несколько раз нажать на педаль сцепления, чтобы отрегулируйте и удалите воздух из системы.В мази не используется прокачной винт. цилиндр. Из-за расположения рабочего цилиндра система будет самопроизвольно стравливаться в виде пузырьков воздуха. естественно подняться наверх и выйти в бачок главного цилиндра сцепления. Перепроверить уровень жидкости во время этого процесса. Продолжайте качать педаль до нормального работа педали возвращается, и все готово.

Смотреть видео!

Вот видео полной замены сцепления, включая выжимной подшипник.