Как поменять саленблок в задней стойке: Сайлентблок задней стойки ваз 2110

Замена сайлентблока заднего амортизатора Дэу Ланос, Сенс

Эффективная работа подвески автомобиля, а также некоторых других элементов зависит от состояния сайлентблоков (резинометаллических шарниров), которые устанавливаются на авто. Среди прочих мест данная запчасть Дэу Ланос устанавливается и в районе крепления амортизатора.

Основным предназначением детали является гашение деформирующих колебаний, которые возникают при движении автомобиля, особенно в момент преодоления неровностей.

Изготавливаются сайлентблоки из резины или полиуретана. Подобная вставка обычно располагается между двух металлических втулок, что обеспечивает надежность эксплуатации комплектующей.

Стоит заметить, что именно на данные детали обычно приходится максимальная нагрузка в ходовой части автомобиля. Они должны быть способны выдерживать их длительное время. Особенно это касается резиновых вставок, которые и выполняют гасящую функцию.

Обычно срок службы сайлентблоков Дэу Ланос составляет 70-80 тысяч км пробега. В отдельных случаях, при использовании качественного аналога, срок службы может быть выше.

Однако есть факторов, которые могут и снизить срок эксплуатации сайлентблока:

  • Агрессивная манера вождения.
  • Плохое состояние дорожного покрытия.
  • Неполадки в других элементах подвески.
  • Частая езда с перегрузом.
  • Попадание на деталь автомобильных жидкостей – масла, тосола, прочего, а также других агрессивных веществ.
  • Длительная стоянка авто с подвешенными колесами.

Важно заметить, что деталь не подлежит восстановлению или ремонту и при выходе из строя заменяется полностью. При этом можно продлить срок эксплуатации нанося на поверхность специальные очищающие смазки.

На наличие проблем с сайлентблоками Дэу Ланос могут указывать такие факторы:

  • Усиливается шум при езде.
  • Появляются сильные вибрации.
  • Снижается устойчивость автомобиля на дорожном покрытии.
  • Неравномерный износ шин, особенно их боковые поверхности.

При обнаружении подобных признаков следует проверить состояние шарниров, и при необходимости провести замену. Обнаружить проблемы можно при визуальном осмотре деталей – на них появляются трещины и прочие следы износа.

Проводим замену сайлентблоков задних амортизаторов Дэу Ланос в домашних условиях

Проблема с сайлентблоком проявилась посредством сильного стука при преодолении неровностей на дороге. При этом сильнее стучит с правой стороны, что свидетельствует о наличии неисправностей именно в данном месте авто.

Проверяется состояние амортизаторов. Верхнее крепление можно легко проверить с багажника, открыв соответствующую заглушку в обшивке. Особых проблем в данном месте не обнаружено, замена проводилась недавно.

После этого осматривается амортизатор и сопутствующие элементы из-под автомобиля. В данном случае стоит проставка для увеличения клиренса. Если ее нет, то крепление амортизатора Дэу Ланос располагается немного ниже.

При необходимости проверить состояние амортизаторов можно просто раскачав заднюю часть багажника. При наличии проблем авто не будет раскачиваться и быстро будет восстанавливать свое положение.

При визуальном осмотре сайлентблока было обнаружено отслоение. Также появился сильный люфт, в результате чего и образовывался характерный стук.

Далее выполняем такие действия:

  • Обрабатываем болты крепления с помощью WD-40, что делает процесс их откручивания более легким.

  • Иногда встречаются случаи сильного закисания этих болтов и их приходится срезать болгаркой, после чего ставить новые.
  • Откручиваем верхний болт крепления амортизатора Дэу Ланос.

  • С помощью домкрата подымаем автомобиль.

  • Снимаем колесо.
  • Разбираем амортизатор в верхней части, что необходимо для его демонтажа с автомобиля.

  • Процесс разборки лучше запомнить, чтобы в дальнейшем не возникло проблем со сборкой.
  • Извлекаем амортизатор со своего посадочного места.

  • Металлическую вставку в сайлентблоке заметно перекосило.

  • Втулка сайлентблока при малейшем воздействии просто выпала, хотя должна надежно стоять.

  • С помощью пресса и подставок выпрессовываем старый шарнир со своего посадочного места.

  • Прочищаем посадочное место в амортизаторе Дэу Ланос под новый сайлентблок с помощью наждачной бумаги.

  • Смазываем посадочное место мыльным раствором.
  • Начало запрессовки происходит при подставленной головке на 24.

  • При достижении приблизительно середины заменяем головку на 16.

  • Запрессовываем шарнир полностью.

  • Собираем амортизатор.

  • Устанавливаем его на автомобиль.

  • Проводим окончательную сборку авто.

Таким образом удалось довольно быстро восстановить правильную работу и заменить поврежденный сайлентблок. Потребовалось всего несколько ключей, пресс и новая деталь. По времени процедура может занять всего несколько часов.

Ремонт подвески Subaru / Услуги / РЕМОНТ SUBARU

Амортизатор (1 ось) регулировка жесткости0,4400
Амортизатор (1 ось) регулировка жесткости0,4400
Амортизатор (одна ось) регулировка по высоте0,4400
Амортизатор (одна ось) регулировка по высоте0,4400
Амортизатор задний замена (снять-установить)1,21200
Амортизатор переборка0,4400
Амортизатор передний замена (снять-установить)1,21200
Амортизатор, установка маслёнки11000
Амортизатор, шприцовка
0,3300
Болт сход-развала замена0,4400
Втулки стабилизатора заднего замена0,4400
Втулки стабилизатора переднего замена0,4400
Втулки стабилизатора переднего замена (со снятием подрамника)1,21200
Пыльник ШРУС внешний задний замена (левый)1,41400
Пыльник ШРУС внешний задний замена (правый)1,41400
Пыльник ШРУС внешний передний замена (левый)1,21200
Пыльник ШРУС внешний передний замена (правый)
1,21200
Пыльник ШРУС внутренний задний замена (левый)1,41400
Пыльник ШРУС внутренний задний замена (правый)1,41400
Пыльник ШРУС внутренний передний замена (левый)1,21200
Пыльник ШРУС внутренний передний замена (правый)1,21200
Сайлент блок переднего рычага задний замена0,8800
Сайлент блок переднего рычага задний замена Легаси 03- / Трибека1,41400
Сайлент блок переднего рычага передний замена
1,8
1800
Сайлент блоки заднего подрамника замена2,82800
Сайлентблок заднего амортизатора замена0,8800
Сайлентблок заднего кулака замена0,8800
Сайлентблок задней поперечной тяги перед. Внутренний11000
Сайлентблок поперечного рычага задней подвески замена0,8800
Сайлентблок продол. рычага задн. замена1,41400
Сайлентблок продольного рычага задней подвески замена
0,8
800
Сайлентблоки заднего редуктора (в балке) замена66000
Подвеска передняя в сборе — демонтаж2,82800
Подвеска передняя в сборе — монтаж2,82800
Подвеска передняя в сборе (снять — установить)5,65600
Подшипник ступицы задний замена (левый)2,42400
Подшипник ступицы задний замена (правый)2,42400
Подшипник ступицы передней ЭВО замена44000
Подшипник ступицы передний замена (левый)
2
2000
Подшипник ступицы передний замена (правый)22000
Рычаг задней подвески поперечный замена0,8800
Рычаг задней подвески продольный замена0,8800
Рычаг передний замена (снятие-установка)11000
Рычаг поперечный задний замена0,8800
Стойка передняя левая ремонт22000
Стойка передняя правая ремонт8,278270
Стойка средняя левая окрас11000
Стойка средняя левая ремонт
44000
Стойка стабилизатора заднего замена0,2200
Стойка стабилизатора переднего замена0,25250
Стойка стабилизатора переднего ЭВО замена0,4400
Стойки стабилизатора задние замена0,4400
Стойки стабилизатора передние замена (со снятием подрамника)1,21200
Стойки стабилизатора передние замена (снятие/установка)0,4400
Шаровая опора замена (левая)11000
Шаровая опора замена (правая)11000
ШРУС внешний замена снять-установить (правый)1,21200
ШРУС внешний замена снять-установить (левый)1,21200
ШРУС внутренний замена (левый) (снятие/установка)1,21200
ШРУС внутренний замена (правый)1,21200
Ступица в сборе замена (снять-установить)22000
Чашка амортизатора ремонт88000
Чашки амортизаторов восстановление геометрии55000
Стабилизатор задний замена (снятие/установка) 11000
Стабилизатор передний замена (снятие/установка)11000
Стабилизатор передний со снятием подрамника замена1,41400
Опора амортизатора задняя замена0,8800
Опора амортизатора переднего замена0,8800
Подрамник (тюнинг) установка0,8800
Подрамник замена (снять-установить)1,21200
Пыльник амортизатора замена0,8800
Профилактика заднего суппорта0,6600
Профилактика переднего суппорта0,6600
Пружина задняя замена1,21200
Пружина передняя замена1,21200
Направляющие супорта профилактика0,8800
Кулак задний замена (снять-поставить)2200
Кулак поворотный замена (снятие/установка)2200
Смазка колесных болтов и шпилек0,45450
Шпилька колесная задняя замена11000
Шпилька колесная передняя замена 11000

Как заменить сайлентблоки задней балки

В любом современном транспортном средстве имеется множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не произвести вовремя.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок (иногда его называют резинометаллическим шарниром) – это важный узел подвески любого современного автомобиля. Его конструкция достаточно проста, т.к. деталь состоит из двух прецизионных втулок (внутренней и внешней), надежно скрепленных между собой завулканизированным эластомером, т.е. резиновой вставкой.

Основные функции

Сайлентблок является виброизолятором, соединяющим между собой детали подвески. Он непрерывно испытывает большие ударные нагрузки, т.к. основная его функция заключается в эффективном гашении осевых, карданных, торсионных и радиальных колебаний, которые в процессе езды передаются от одного узла подвески к другому.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

Новые

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Пошаговый процесс замены

Сайлентблок задней балки

  1. Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
  2. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
  3. Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
  4. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
  5. Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
  6. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
  7. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
  8. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
  9. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Последствия несвоевременной замены

Сильная деформация и нарушение целостности сайлентблоков может способствовать плохой управляемости транспортным средством при движении на больших скоростях, т.е. машину будет водить в разные стороны. Неравномерный износ резины также является следствием вышедших из строя сайлентблоков. Помимо этого могут быть частично разрушены посадочные гнезда шарниров, что в дальнейшем потребует замены переднего рычага подвески.

замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах A5 (PQ35)

почему то VAG-ом не предусмотрена замена сайлентблоков в рычагах, хотя они, в отличии от железки, могут и порваться.

Зато о нас позаботились другие производители запчастей. Например, бренд LEMFORDER ( 29917 01 ) предлагает  сайлентблоки по весьма доступной цене, чуть больше 200р за штуку

Процедура замены не прописана в ELSA, но достаточно проста. Если её производить на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается пружина, и что бы её сжать, нужен специальный съёмник (стяжки не влезут)

-если работа проводится на подъёмнике, и имеется трансмиссионная гидравлическая стойка с больших ходом штока, то можно обойтись и без этого съёмника. А можно подстраховаться, собрав такую стяжку

-перед началом работ зачищаем болты, которые предстоит отвинчивать

-на автомобилях с автоматическим корректором фар нужно открутить крепление тяги

-делаем отметку на эксцентриковой шайбе

-откручиваем гайки с обоих болтов крепления, ставим стойку под край рычага, немного поднимаем его,и вытягиваем наружный болт. Опускаем рычаг вместе с пружиной. Вынимаем внутренний болт, придерживая рычаг

-в этом месте может случиться «засада», свойственная современным автомобилям: конфликт стального крепежа с алюминиевыми деталями

-самое простое решение, это залить обильно «жидким ключом», и сначала прокрутить болт внутри сайлентблока

-затем вытягивать болт, совершая вращательные движения

-самый крайний вариант: отпилить болт внутри сайлентблока «болгаркой», благо пространство позволяет

-на некоторых моделях может мешаться задняя часть глушителя, нужно открутить от кузова задние точки крепления, и приотпустить

-итак, рычаг в руках, теперь можно сменить сайлентблоки. Но сначала нужно запомнить, как был установлен старый, что бы и новый запрессовать в таком же положении

-выпрессовать старый сайлентблок можно с помощью любой кругляшки подходящего диаметра (порядка 40 мм)

-внутреннюю поверхность рычага нужно очистить

-ширина втулки сайлентблока меньше, чем ширина рычага. Что бы запрессовать до нужного места, производим нехитрые расчёты

-под рычаг кладём оправку с углублением

-на тело сайлентблока наносим маркером метку, что бы контролировать ориентацию,

-и запрессовываем

-до метки

-«контрольный выстрел»

-всё очно! можно собирать. Если бюджет не позволяет заменить крепёж, то хотя бы как следует очистите его

-но лучше — заменить

-что бы в будущем не возникало проблем с откручиванием, я, лично, наношу некоторое количество смазки на тело болта

-вставляем рычаг в балку, вставляем болт. С обратной стороны наживляем эксцентриковую шайбу

-устанавливаем пружину в рычаг, поднимаем рычаг до упора пружины в кузов, подставляем гидравлическую стойку

-поддомкрачиваем до совпадения отверстий

-вставляем болт, наживляем гайки. Но не затягиваем. Сначала нужно придать рычагу нагруженное  положение. ELSA рекомендует его определять по расстоянию от центра колеса до края арки

-я же делаю несколько проще: поднимаю рычаг до тех пор, пока вес кузова не перекладывается с лапы подъёмника на пружину

 

-выставляю эксцентрик внутреннего болта по маркёрным меткам

-вот теперь можно затягивать оба болта

-прикручиваем датчик уровня

-снимаем стяжку пружины (если ставили)

-и можно переходить ко второму рычагу

—————————————————————————————

после данной процедуры желательно попасть на стенд развал/схождения. Там будут откручивать внутренние болты, так что контролируйте момент затяжки. И ещё можно попросить механика, что бы он прямо на стенде открутил гайки наружным болтов, пошатал кузов вверх/вниз и снова затянул. Нагрузка на стойке конечно хорошо но когда машина на колёсах , это более точное положение, как ни крути

Замена сайлентблоков Nissan Qashqai J10, J11

Сайлентблоки в автомобиле Nissan Qashqai обеспечивают полноценную работу подвески. Эта сравнительно небольшая по размерам деталь гасит остаточные колебания с низкой амплитудой, которые неизбежно возникают, когда работают амортизаторы. Замена сайлентблоков Ниссан Кашкай J10, J11 (то есть и первого, и второго поколений) — довольно востребованная и распространённая процедура.

Поскольку подвижных креплений в сайлентблоках нет, их сравнительно быстрый износ неизбежен. Эти запчасти не просто относятся к расходным материалам — они служат сравнительно недолго по сравнению с некоторыми другими расходниками. Согласно отзывам, замена требуется уже через тридцать-сорок тысяч километров пробега. В некоторых случаях она нужна даже раньше (зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль).

Возможна как отдельная замена сайлентблоков рычагов Ниссан Кашкай, так и замена рычагов целиком. Второй вариант зачастую предлагается официальными представителями завода-производителя. В любом случае потребуется подготовка — кроме самих комплектующих, нужны также инструменты для проведения процедуры.

 

Какой комплект материалов и инструментов потребуется

Прежде чем менять сайлентблоки на Qashqai, необходимо подготовить комплект из запасных частей и инструментария. В набор, который потребуется для процедуры, входят:

  • подъёмник или домкрат;
  • десятитонный пресс;
  • два 30-сантиметровых профиля;
  • шпильки с гайками на шестнадцать;
  • стакан из металла по внешнему диаметру сайлентблока;
  • втулка по внутреннему размеру сайлентблока.

Подготавливая новые сайлентблоки взамен старых, стоит также учитывать один важный нюанс: менять эти детали следует только парой. В противном случае нарушится нормальная работа подвески. Вне зависимости от степени износа каждого из блоков по отдельности, их оба необходимо заменить на новые.

 

Как проводится замена изношенных блоков

Сама процедура представляет собой последовательность идущих друг за другом действий. Обладая достаточным опытом, можно справится с ней примерно за полчаса-час. В общем виде замена передних сайлентблоков Ниссан Кашкай J10 либо J11 включает в себя следующие действия:

  1. Демонтаж колеса.
  2. Отворот стойки и крепления втулки стабилизатора посредством шестигранника.
  3. Демонтаж опоры заднего сайлентблока. Этот элемент держится на трёх крепежах.
  4. Отворот четырёх болтов, на которых держится опора переднего резинометаллического соединения. Здесь крепежи нужно не отворачивать целиком, а только ослабить. Если этого не сделать, то демонтаж рычага не удастся, поскольку элемент будет упираться.
  5. Демонтаж гайки переднего сайлентблока и гайки шаровой. Прежде чем проводить это действие, потребуется вынуть стопорную шпильку.
  6. Демонтаж непосредственно сайлентблоков. Как раз здесь потребуется пресс. При этом металлические стаканы нужно надевать и по внешнему диаметру сайлентблока, и по внутреннему.
  7. Установка новых сайлентблоков. Когда старые запчасти убраны, можно приступать к монтажу новых. При этом наибольшую трудность может создавать этап запрессовки.
  8. Обработка задних сайлентблоков смазкой. После этого нужно провести их монтаж вручную.
  9. Установка втулки. Поставив эту деталь на место, необходимо её закрепить.
  10. Сборка рычага. Все действия производятся в обратном порядке по сравнению с изначальной процедурой.

Когда осуществляется замена сайлентблоков передних рычагов Ниссан Кашкай J10 или J11, нужно учитывать несколько нюансов. Отворот крепежей опоры не требуется, когда блок меняют справа. При этом саму процедуру замены проводят исключительно парно — за счёт этого автомобиль становится предельно устойчивым и хорошо управляется. Нельзя, проведя замену на одной оси, не проводить её на второй: это негативно скажется на безопасности и комфорте во время поездок. 

Каждый владелец транспортного средства может, исходя из собственного опыта, провести процедуру самостоятельно или поручить её мастерам. Даже если Вы уверены в собственных силах и имеете необходимые инструменты, рекомендуем прежде ознакомиться с видео-инструкцией по замене сайлентблоков передних рычагов. 

Продиагностировать ходовую часть Nissan Qashqai стоит при появлении первых «симптомов». Например, автомобиль заносит во время торможения или уводит вбок. Также может скрипеть подвеска или ощущаться чересчур жёстко. Если потребовалась замена переднего или заднего сайлентблока Ниссан Кашкай, то приобрести всё необходимое для процедуры можно, оформив заказ в каталоге магазина «Авторитет48». 

Задние сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло. Что такое

Если конструктивно нельзя поменять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло. Замену сайлентблоков на Фольксваген Поло необходимо производить только в автосервисе. Для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это газовой горелкой и кувалдой, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены.При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое относится и к подрамнику. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в Санкт-ПетербургеПетербург:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего сделать проверку сход-развала. После проверки при необходимости выставить развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых срывных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Фольксваген Поло при ремонте у нас — бесплатно!

С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Volkswagen Polo. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески может сигнализировать:

  • Уход и «плавание» автомобиля,
  • стук при движении по неровной дороге
  • повышенный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в следующих случаях:

  • повреждение края,
  • растрескивание резиновой массы,
  • появление слез или шелушения,
  • асимметричный изгиб из резины.

Запасные части

Все неисправные детали должны быть заменены новыми.Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Volkswagen Polo седан содержат по два сайлентблока:

  • передний (меньший)
  • и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственным условием длительной работы перечисленного узла является хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ на работу

Для качественного и долговечного восстановления ходовой части Вам потребуется:

  • смотровая канава или подъемник,
  • динамометрический ключ
  • ,
  • набор инструментов,
  • Съемник шариковых подшипников,
  • пресс с комплектом оправок,
  • Стенд для проверки углов установки колес.

Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучший способ восстановить подвеску – это обратиться к профессионалам.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen нашей сети, вы получите:

  • помощь в выборе запчастей для вашего автомобиля,
  • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
  • гарантия качества выполненных работ.

Т.к. моя машина уже пробежала чуть больше 77 тыс. км, и далеко не по лучшим дорогам, пришло время умирать сайлентблокам (они идут на переднеприводных шкодах/универсалах, они 60-80 тыс. по опыту друга из сервиса Шкода), которому поставили диагноз 1.5 -2 тыс. км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они выросли и осталось 40-50% живой поверхности сайлента. Передние сайленты за все время износились совсем немного, но тоже было решено заодно поменять.
Выбрал полиуретановые сайлентблоки фирмы «Опора» (ставил друзьям на несколько Волг, они себя положительно зарекомендовали). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя идентична оригиналу.
Удобнее всего заменять на яме или подъемнике, но если повозиться, то можно обойтись и без них.
Из инструмента потребуются: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя (у меня есть неоригинальный стальной, мешал открутить передние болты рычага, возможно оригинальный не помешает), так же нам понадобится пресс-оправка для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длинная + гайка, большая шайба и удлинитель большего диаметра, чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно использовать отрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки в переднем сайленте, ну пресс или тиски, канистра, домкрат и упоры для вывешивания автомобиля.
Снять рычаг достаточно просто: три гайки крепления шаровой опоры, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут вполне подойдут тиски. Передние сайленты вытягивались вышеописанным болтом с шайбой и трубой, выходит довольно легко. Перед запрессовкой сиденья сайлента хорошо почистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. Сайлент без внешней клипсы, точнее он служит рычагом.Потом обильно смазал сам сайлент и посадочное место прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графитовую), и тем же болтом закрутил сайлент на место, подправил край отверткой.
Перед установкой сайлентблоков посадочные места в подрамнике также были тщательно очищены и смазаны литолом с графитовой пылью (можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол на крайний случай), а также смазан прилегающий участок задней части тихий. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к.более широкая «юбка» заднего сайлента мешала легкой его установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После этого протянул все крепления с положенным моментом: шаровые гайки 100 ньютонов (можно на вывешенном авто, так удобнее), и болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов + поворот на 90 градусов, это ОБЯЗАТЕЛЬНО делать на машине, которая уже на колесах!!! Результатом доволен, машина не стала тяжелее (хотя боялся этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) Накатал уже 100 км, все нормально, через 600 км ТО, посмотрим как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для вентиляторов стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы открыть…

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, я свой уже тоже поменял, правда мне их хватило на 240000, передние на мыло запрессовал, так как считаю что резина и смазка плохая пара, т.к. задние пропилил ножовкой обойму, после этого они легко вышли, напрессовать задние у меня не было под рукой кувалдой, передние легко обрабатывались небольшими тисками, думаю три шариковые гайки можно затянуть без динамометрического ключа поймешь когда хватит, так сказать, тянут очень информативно, без сюрпризов

В моторах ВАГ х доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло.Машинка маленькая, шустрая, приемистая — для города в самый раз. Volkswagen Polo пробежал по дорогам Москвы 38 000 километров и начал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых состоят дороги. Сайлентблоки приказали долго жить — держались как могли, но российские направления знают свое дело.

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Polo
  • Год выпуска: 2012
  • Год выпуска: 2012
  • Двигатель: CGGB (1.4 л, 1390 куб.см, 86 л.с.)
  • Характеристики ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
  • Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
  • Робот преселективного переключения передач DSG: есть
  • Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хорошие.

Проводим, находим старые версии прошивки и обновляем. Ошибок нет, по подвеске замечаний кроме сайлентблоков нет.


Чтобы добраться до сайлентблоков, нужно снять колеса и рычаги.Откручиваем колеса для легкого доступа к гайкам крепления рычага к шаровой опоре.


Избавьтесь от трех гаек на шаровом шарнире.


Откручиваем болт крепления рычага к подрамнику.


Откручиваем болт в месте соединения рычага и подрамника Volkswagen

Откручиваем вертикальный болт крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику.


Вынимаем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.


Volkswagen Polo Рычаг передней подвески большой

Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Volkswagen во всем его великолепии.


Чистим место соединения сайлентблока с рычагом. Он чистый, и вы можете лучше видеть следы.


Пресс готов проявить богатырскую силу. Рядом с прессой не плакаты с голыми девушками, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.


Проверить себя на ELSA не помешает.Правильная установка сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Водитель вряд ли заметит неправильную посадку во время движения, это только скажется на сроке их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.


Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку, чтобы не сбиться с истинного пути.


Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.


Учитываем повреждение сайлентблоков с одной стороны. ..


…и с другой стороны. Повреждение разное, влияет направление действия нагрузок.


Треугольный рычаг с новым сайлентблоком вставляем в подрамник. «Наживка» болтов и гаек

Рычаг подвески также крепим к шаровой опоре, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидрорейки до положения, в котором рычаг находится в состоянии загруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем к сайлентблоку и в месте крепления к шаровой опоре.Если затягивать болты и гайки, не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать некорректно и недолго, как китайские фонарики по пять копеек — гениально, но мало.


Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов на метр и поворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 ньютонов на метр.


Итого: замена сайлентблоков Volkswagen Polo заняла 2 часа .Стоимость под ключ составила 3800 руб.

как они работают и как их поменять

Зачем нужны «резинки» в подвеске, как понять что они износились и насколько сложно их поменять? Сегодня мы немного изучим теорию и отправимся в автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло седан. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своем автомобиле, но после прочтения этой статьи вам станет ясно, какие манипуляции производят мастера, если в заказе фигурирует «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любая петля, соединение резина-металл выполняет две основные функции. Во-первых, это дает определенную (в нашем случае весьма ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограничен настолько, что руками этот шарнир не сдвинешь — он рассчитан на удержание автомобиля весом в полторы тонны. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, амортизируя удары и вибрации при движении по бездорожью.

Резинометаллические петли

условно можно разделить на два типа — разборные и неразборные.У первого внешняя обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть отдельно. У второго все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой фиксируется внутри внешней втулки, которая также является металлической (способы крепления см. ниже).

Именно такой неразборный тип СУР обычно называют сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ведь без сайлентблока детали подвески не только быстро разрушались бы от ударов, но и издавали бы неприятный лязг.

В подвеске современного автомобиля «сайлент» используется для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или другим элементом.

Статьи / Практика

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай кратко отметим главное, что касается тормозов в машине. В большинстве современных машин используются дисковые тормоза, которые управляются гидравлическим приводом.Расскажем о барабанах в…

51174 2 26 10.08.2016

В задней подвеске также используются сайлентблоки для соединения рычагов с цапфой. Спереди, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шариковые подшипники, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие вращение колес.

Кстати, подушки двигателя тоже часто (но не всегда) конструктивно СКЗ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя.Впрочем, о подушках мы поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновым слоем — казалось бы, все элементарно. Но эта конструкция проста только на первый взгляд. Как закрепить упругий элемент во втулке? Достаточно очевидный способ – сильная компрессия (проще говоря, натяг), однако в этом случае соединение получится слишком жестким, что скажется на плавности хода.

Есть второй вариант — «приклеивание» резины к металлу вулканизацией — компрессии почти нет.Но в этом случае жесткость соединения уже откровенно недостаточна. Угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока) увеличивается, что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти трудности, в конструкции современных сайлентблоков используется комбинированная схема фиксации: одновременно путем обжатия (умеренной прочности) и вулканизации.

Далее сама резиновая часть может быть сплошной, а может и с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, седан Polo, пришедший к нам под ключ. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа Макферсон) установлен вертикально и в его резиновой части есть вырезы.

Для чего они нужны? Для ограничения продольного перемещения рычага жесткость втулки должна быть максимальной; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Чтобы сохранить эти свойства, проще говоря, излишки каучука были удалены. Ступица обеспечивает приличный комфорт при езде и одновременно прочную продольную фиксацию рычага.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и опять же ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, в том числе плавающими сайлентблоками

Значительно усложнилось устройство шарнира, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцевые шайбы, долговечная смазка и боковые уплотнители.Как всегда, увеличение сложности привело к удорожанию. Изнашиваются уплотнения, течет смазка, скрипят сайлентблоки, а новые стоят дорого. К плавающим «глушителям» мы как-нибудь вернемся, когда к нам в мастерскую попадет машина с такими шарнирами. Сегодня мы ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Есть несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, одним из самых распространенных является запрессовка «сайлента» внешней втулкой в ​​проушину рычага.Он удерживается там за счет силы трения. Данная конструкция предполагает гашение разнонаправленных ударных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарный. Выбил старый молотком, запрессовал новый.

Если рычаг в подвеске выполняет роль направляющей или на него действует нагрузка в одном направлении или плоскости, то наружная втулка сайлентблока вообще не нужна. В таких случаях используется сайлентблок с небольшими буртиками с конца упругого элемента, который надежно запрессовывается прямо в проушину рычага.Любая тяга или тяга, если она есть, конструктивно предусмотрена, в задней подвеске она крепится к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

И, наконец, тенденция последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки играет ушко самого рычага, а внутри него запрессован упругий элемент. Выраженного инженерного смысла в такой конструкции (в отличие, скажем, от интегральных) мало, здесь производитель по большей части повышает рентабельность торговли оригинальными запчастями. Т.к. вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага с достаточным качеством невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей достаточно, но срок их службы ожидаемо мал — это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливаются из ушек.

Комбинация сайлентблоков подвески

Петли резинометаллические могут устанавливаться на один рычаг как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), принимающим на себя все толчки от дороги, применяется именно такая комбинированная схема. Если подвеска, скажем, на двух поперечных рычагах, то, скорее всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на один автомобиль может применяться несколько видов шарниров.Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который толком не несет никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то устанавливать в него дорогой «сайлент» нет смысла, достаточно вдавить сайлентблок в свое ушко без наружного кольца, и все. Если это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то без обычной втулки тут не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы подрамник не двигался даже в продольном направлении, а имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, поступающих через подвеску с дороги.

Резина или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготавливается на основе резины. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше работают сайлентблоки. Но есть альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка помнят синтетический полиуретан, из которого обычно изготавливают неоригинальные сайлентблоки, и пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала — долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами.Но это список преимуществ.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «вулканизовать» упругой частью в металлическую, а обжать полиуретан невозможно, это уже жесткий. Петли, набитые неподходящим полиуретаном, просто разваливаются через 40-50 тысяч километров (а то и раньше), так как эластичный материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже при правильно подобранном составе проблема жесткости полиуретана остается.Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под действием продольных и боковые силы. Иными словами, может исчезнуть «рулевой» эффект задней подвески, присутствующий на многих современных автомобилях, начиная с Ford Focus первого поколения, совершившего небольшую революцию в управляемости в С-классе.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков около 100 тысяч километров.Однако все зависит не только от качества деталей, но и от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения автомобиля и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что через два года или 30-40 тысяч километров из подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий, что пора ехать на СТО. В общем, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, нужно обращать внимание каждый раз, когда машина забирается на подъемник или смотровую яму.Своевременно обнаруженный разрыв упругого элемента позволит спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если вовремя менять «резинки» и не биться друг об друга втулки.

Проблемы с заменой

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои попытки снять «сайлент».Сначала специальным съемником, потом ломом, а потом… болгаркой. Последний часто выигрывал этот бой. Именно поэтому при установке новой детали рекомендуется смазывать ее наружную обойму.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный седан Volkswagen Polo проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески.Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей для столь распространенной модели, было принято решение о ее немедленной замене. Передняя подвеска здесь вышеупомянутая стойка Макферсона, то есть «бесшумная» — в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, машина на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом нужно было открутить болты крепления рычага к подрамнику подвески, затем открутить элемент крепления и отсоединить рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс снятия рычага с подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамнике достаточно плотно, поэтому пришлось обратиться за помощью к ломику. И этот этап пройден.

Повторил все эти несколько операций с рычагом на противоположной стороне автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговоренные», мы их просто выбиваем подходящим инструментом вместе с молотком, не беспокоясь об их сохранности.

Достаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и сразу идем на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока потребуются специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну надо ставить под рычаг, и она должна быть больше по диаметру, чем наружная обойма сайлентблока, это опорная оправка. Второй имеет тот же диаметр, что и наружная обойма, так как усилие от пресса может быть приложено только к нему.

И не забудьте смазать наружную обойму! Ты ведь не хочешь возиться с мясорубкой позже, не так ли?

При запрессовке следить, чтобы сайлентблок не перекосился. Вдавливайте до тех пор, пока концы внутренней втулки не будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально установленному сайлентблоку, он находится сзади рычага. Проделываем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части глушителя есть метка, которая должна быть совмещена с меткой на рычаге.Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорому выходу из строя вновь установленной «резинки».

Задний сайлентблок также устанавливается симметрично в проушину рычага. Однако напомню, что если вы задумали заменить сайлентблоки на своем автомобиле самостоятельно, то сначала прочтите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают асимметричную установку сайлентблоков.

Запрессовав сайлентблоки во второй рычаг, монтируем их обратно на автомобиль.Процесс установки рычага производится в порядке, обратном снятию, и особых замечаний в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: необходимо окончательно подтянуть крепления рычагов к подрамнику на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Приходилось ли Вам менять сайлентблоки на своем автомобиле?

ScooterWest.com — Сайлентблок/Резиновая подвеска двигателя (2 REQ’D)

Веспа 946 150 (2013)

Веспа 946 150 Беллиссима (2014)

Веспа 946 150 Армани (2015-2016)

Веспа 946 150 (КРАСНЫЙ) (2017)

Vespa ET4 150 (2001-2005) — Лидер Мотор

Веспа GT60 (2007)

Vespa GT200 (2004-2009) — двигатель лидера с жидкостным охлаждением

Веспа GTS250ie (2006-2009)

Веспа GTS250ie Супер (2009)

Веспа GTV250ie (2007-2009)

Веспа GTS300 (2010-2014)

Веспа GTS300 Супер

Супер Спорт (2010-2014)

Vespa GTS300ie Super Sport (2010-2014)

Веспа GTS300 АБС

Супер

Супер Спорт (2015-2017)

Веспа GTS300 АБС

Супер

Супер Спорт (2018-2019)

Vespa GTS300ie Super Sport HPE (с 2020 г. по настоящее время)

Веспа GTV300ie (2010-2014)

АБС Vespa GTV300ie (2016-2019)

Vespa LX 50 (2006-2009) — 4-тактный 2-клапанный

Vespa LX 50 (2010-2014) — 4-тактный 4-клапанный

Vespa LX 150 (2006-2009) — ведущий двигатель (2 клапана)

Vespa LX 150 (2010-2014) — Ведущий двигатель с впрыском топлива (2 клапана)

Vespa LXV (2007-2009) — ведущий двигатель (2 клапана)

Vespa LXV (2010-2016) — Ведущий двигатель с впрыском топлива (2 клапана)

Карбюратор Vespa Primavera 50 4V (2015-2019)

Веспа Примавера 150 3В (2015-2016)

Vespa Primavera 150 ABS iGet с 11-дюймовыми колесами (2017-2018)

Vespa S 50 (2009-2014) — 4-тактный 4-клапанный

Vespa S 150 (2008-2009) — ведущий двигатель (2 клапана)

Vespa S 150ie (2010-2014) — Ведущий двигатель с впрыском топлива (2 клапана)

Vespa Sprint 50 4V Carb (2015-2019)

Vespa Sprint 150 3-клапанная АБС (2015-2016)

Piaggio BV200 (2003-2005) Двигатель лидера с жидкостным охлаждением

Piaggio BV250 (2006-2007) Карбюраторный

Piaggio BV250 (2007-2009) Инжекторный

Piaggio BV250 (2008-2009) ‘Турер’

Пьяджио БВ300 (2009-2012)

Piaggio BV350 (2013-2015)

АБС Piaggio BV350 (2016-2021)

Piaggio Fly 50 (2006-2011) 4-тактный 2-клапанный

Piaggio Fly 50 (2012) 4-тактный 4-клапанный

Piaggio Fly 50 (2014-2020) 4-тактный 4-клапанный

Piaggio Fly 150 (2006-2013) – 2-клапанный двигатель Leader

Piaggio Fly 150 (2014-2020) — 3-клапанный

Piaggio Liberty 50 3V i.е. Евро 4 (2017-н.в.)

Piaggio Liberty 150 ABS (с 2017 г. по настоящее время)

Piaggio MP3 250 (2007-2010)

Piaggio Typhoon 50 (2012-2020) 4-тактный 4-клапанный

Piaggio Тайфун 125 (2012-2020)

Замена или дублирование звуков ударных в Logic Pro

Используя замену ударных, вы можете заменить отдельные звуки ударных на звуковой дорожке, не перезаписывая всю дорожку.Чтобы заменить или дублировать звуки ударных, вы используете звуковую дорожку, содержащую запись одного барабана (или другого перкуссионного инструмента), для создания дорожки виртуального инструмента с соответствующими триггерными MIDI-нотами. Трек виртуального инструмента воспроизводит сэмплы ударных с помощью инструмента Sampler.

Заменить или дублировать записанный сигнал ударных

  1. В Logic Pro выберите звуковую дорожку с записью ударных.

  2. Выберите «Дорожка» > «Заменить» или «Двойной барабанный трек» (или используйте соответствующую горячую команду).

    В области Треки происходят следующие изменения:

    • Все файлы на выбранной звуковой дорожке анализируются на наличие транзиентов (если они ранее не анализировались). Выбранный трек масштабируется по вертикали.

    • Под звуковой дорожкой создается дорожка виртуального инструмента, а инструмент Sampler вставляется в слот для инструментов.

    • Библиотека открывается с выбранным инструментом Sampler, так что вы можете выбрать звук, который лучше всего соответствует проекту.

    • На дорожке виртуального инструмента создается область MIDI, содержащая триггерные ноты на основе обнаруженных переходных процессов.

    • Откроется диалоговое окно Замена/дублирование барабана.

  3. В диалоговом окне Замена/дублирование барабана установите следующие параметры:

    • Всплывающее меню инструментов: ).

    • Кнопки режимов: Выберите один из следующих режимов:

      • Замена: Новый звук заменяет исходный, и все регионы исходного трека приглушаются.

      • Дублирование: Новый звук добавляется к исходному (исходный звук не приглушается).

    • Ползунок Relative Threshold: Установите пороговое значение для переходных процессов, выше которого генерируются триггерные ноты.

    • Кнопка предварительного просмотра: Нажмите, чтобы начать воспроизведение как исходной (аудио), так и замещающей (программный инструмент) дорожки с текущей позиции указателя воспроизведения. Два трека соло, поэтому все остальные треки в проекте молчат.

      Возможно, вы захотите установить точку воспроизведения или активировать область цикла для предварительного просмотра части проекта, требующей особого внимания при замене барабана. Нажмите «Предварительный просмотр» еще раз, чтобы остановить воспроизведение, вернуть указатель воспроизведения в предыдущую позицию воспроизведения и отменить соло двух дорожек.

    • Всплывающее меню ноты триггера: Установите высоту ноты триггера, созданной на дорожке виртуального инструмента. Выбор AUTO (настройка по умолчанию) устанавливает ноту триггера следующим образом:

      Примечание: Любые изменения ноты триггера не меняют настройки инструмента.Однако любые изменения в настройках инструмента меняют ноту триггера либо на Auto, либо на C3 (60).

    • Ползунок Timing Offset: Сдвигает позицию триггерных нот раньше (отрицательные значения) или позже (положительные значения). Смещение обычно должно быть установлено на 0,0 мс (что помещает триггерные ноты MIDI точно в временные позиции перехода), но, возможно, потребуется отрегулировать его при использовании ваших собственных или сторонних инструментов.

    • Кнопка «Установить среднее время атаки»: Установить среднее смещение всех регионов на исходной звуковой дорожке.

  4. Нажмите OK, чтобы подтвердить действие.

    Нажатие кнопки «ОК» сбрасывает вертикальное масштабирование исходной звуковой дорожки, отключает звук ее областей, если вы выбрали параметр «Замена», и отменяет выбор дорожки. Триггерные ноты MIDI для инструмента Sampler создаются на дорожке виртуального инструмента, и дорожка выбирается.

как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Часто написанное в интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и просверлить глаза.Как только не написано, но вариант «саленблок» самый распространенный. Видимо, многие просто не догадываются, что это слово по-английски звучит как сайлентблок, где первое слово означает «тихий» и к жиру отношения не имеет. А вот связь с тишиной в машине есть, и самая прямая.

Мост, балка, многозвенная

Наш познавательно-развлекательный рассказ мы начнем с краткой технической предыстории конструкции задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах.Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не слишком комфортно, а главное управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост с тяжелым редуктором, и вся эта прелесть плавно переходит в сумму неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас нечасто увидишь, поэтому больше о ней говорить не будем. Гораздо интереснее какая-то многозвенность.

Его преимущество – лучшая плавность хода (если требуется), а главное, гораздо более приятная управляемость.Ведь недаром многие задние многорычажки умеют «рулить». Вспомните, как горд, например, Форд. Задняя подвеска действительно очень хороша, что положительно сказывается на ходовых качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Выбор автомобиля

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляет каждый, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «раненых-убитых» в морских боях на бумажку в клетке .Проще говоря, то…

55551 12 16 14.09.2015

Напомню про кулон более духовно утонченным личностям — все равно чудо. И достаточно надежен, и рулится очень хорошо. Единственный недостаток – отремонтировать такую ​​подвеску сможет не каждый: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». Кроме того, многорычажка после ремонта требует еще одной почти неизбежной операции: настройки углов схождения и развала задних колес (сегодня речь идет исключительно о задней подвеске).Считается, что хороший мастер может выставить эти углы на глаз, иногда — по отвесу от струны с гайкой. Поверьте в это чуть меньше, чем в добродетель сутенера из Лос-Анджелеса.

Самая распространенная задняя подвеска для недорогих переднеприводных автомобилей полузависимая с упругой балкой. Она немного лучше зависимой, но гораздо дешевле независимой многорычажной – поэтому с удовольствием используется во многих современных автомобилях. Еще одним преимуществом такой подвески является ее очень высокая надежность: ломаться там практически нечему.Разве что амортизаторы потекут, пружины лопнут, или — вот он, наш случай! — изнашиваются сайлентблоки. И как раз здесь мы можем заменить их сами, собственными мускулистыми руками.

Кстати, уже несколько месяцев мы готовим много материала о. Также подробно рассказали о различных конструкциях «тихоблоков» и о тонкостях их замены спереди. Вы можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки для прочтения на досуге.

Что нужно для работы?

Так как будем менять сайлентблоки задней балки, то сначала их надо купить. И тут опять вспоминаем великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это не значит, что эта запчасть не родная для вашего «кота». Скорее всего, это точно такой же Lemfoerder у вас на машине, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть в полтора-два раза дороже, оставляя при этом все того же Лемфёрдера.В общем, тема поиска запчастей здесь не к месту — это отдельный разговор, а у нас .

А пока поищем что будем ставить. На нашу машину есть выбор: оригинальный Renault за 1350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1350, немецкий Swag за 1100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Сидем нам подходит — дешево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что нужно от инструмента?

Не все так просто.Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно украсть из соседского гаража втихаря. Но вряд ли удастся спокойно стянуть подъемник, гидростойку-упор и приспособления для запрессовки нового сайлентблока, даже если все это добро есть у соседа. А еще вам понадобится баллончик с газом с горелкой — ее найти проще.

В общем, если говорить серьезно, надо будет хорошенько подумать, как поднять машину и как потом держать балку на весу.Ну и, конечно, чем ставить новый сайлентблок — перспектива остаться одной в гараже с автомобилем со снятой балкой не самая лучшая, его даже на эвакуатор загрузить будет проблематично.

И все же, допустим, вы все это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъемнике и снимаем задние колеса — тут описывать нечего.

Теперь нужно отсоединить задние тормозные шланги от креплений на балке.Задача — создать запас, чтобы появилась возможность опустить балку вниз. Полностью снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придется прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы отсоединить их от балки и чуть позже опустить вниз.

1 / 2

2 / 2

На автомобиле без АБС в месте сочленения тормозных шлангов с трубками (над балкой) стоит распределитель тормозных усилий, он же «колдун».Это может стать небольшой проблемой, и его тоже придется демонтировать — иначе балка работать не будет. АБС у нас есть, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, можно смело приступать к снятию балки. И начнем мы слева, со стороны водителя.

У автомобиля без АБС здесь «колдун»

Не забудьте подставить рейку под балку, затем открутить болт от сайлентблока. Здесь все вроде бы просто.

1 / 2

2 / 2

С правой стороны ничего так просто не получится — выштамповка на бензобаке будет мешать вытащить болт из сайлентблока.Поэтому приходится снимать весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь освобождаем установочным инструментом левый сайлентблок, затем правый.

Здесь, кстати, можно оценить: была ли эта замена действительно необходима? Да это так. Первый признак — это отрыв резины от внутренней втулки — такого быть не должно.

Второй — следы потертости на кронштейне.Это признак того, что рычаг уже начал серьезно «ходить». О какой управляемости может идти речь?

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, сделаем метки на рычагах — чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как и старые.

Наносим на рычаги метки, совпадающие с краями сайлентблока.

Теперь их можно вытащить. Самый простой способ — расплавить пластиковую втулку, нагрев рычаг горелкой.Этот способ работает только с пластиковыми клипсами — если сайлентблок металлический, его придется выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и сжигаем рычаг. Способ хороший, быстрый, но увлекаться им не стоит, если из бака вытекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь…

1 / 2

2 / 2

Как только «борода» из расплавленного пластика станет достаточно кучерявой, берем в руки молоток и используем его по назначению.

Теперь берем нож и счищаем остатки теплого пластика — делать это нужно быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать нужно тщательно, ничего не должно оставаться.

Теперь пришло время подобрать новые сайлентблоки. У наших деталей нет фаски с той стороны, где нам нужно их вставить в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точильщику и сами делаем эти фаски.Кстати, на Лемфердере они есть. Теперь сайлентблоки нужно разметить. Для этого делаем метки напротив ребер на резиновой части и соединяем их линией по зажиму. Это поможет нам поставить их в правильное положение.

Далее берем сайлентблок и прижимное устройство (вы его еще где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблока и посадочного места его лучше смазать — так будет легче вставить его на место. Подойдет любая смазка — хоть силиконовая, хоть какая-нибудь другая.Мы используем медь. При этом специалист смазывает резьбу на прижимном приспособлении (заботится об этом он).

1 / 2

2 / 2

Теперь делаем серьезное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Закручиваем нашу «приспособу», вбивая сайлентблок на место. Такую же операцию проводим с другой стороны. Осталось зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого нужно будет провести несколько манипуляций с балкой.

Подвеска автомобиля имеет одну особенность: в нормальном состоянии она всегда нагружена. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она сейчас занимает, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отклеив втулки. И вся наша работа будет бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы примерно равную той, которая возникает под действием собственного веса автомобиля.

Статьи / Практика

Оригинал против аналога: сравнение дешевых и дорогих тормозных колодок после притирки

46649 4 0 30.11.2016

Исходя из этих мудрых соображений пока получаем только сайлентблок слева. Болт также обязательно обрабатывается медной смазкой – на будущее. Вставьте болт справа и установите скобу на место. Как бы мы не следили за машиной, внизу все равно будет грязь, поэтому положение, в котором стоял кронштейн до снятия, определить не составит труда. Ставим точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но еще не затянуты: это важно.Поднимаем балку своей гидростойкой до тех пор, пока ось не поднимется примерно до уровня порога. При этом видно, что задняя часть автомобиля начинает подниматься с подъемника. Это значит, что мы достаточно подняли балку — теперь можно затянуть болты сайлентблоков.

Не забудьте закрепить снятые тормозные шланги и, конечно же, надеть колеса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался еще один важный вопрос: почему болт правого сайлентблока нельзя затянуть наоборот — головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придется снимать кронштейн балки, чтобы вытащить этот болт.Это, конечно, так. Но что вы хотите сделать, если этот болт совсем закиснет? То есть до смерти? Здесь предпочтительно, чтобы болт стоял именно так, как должен. Все же машина не дураками проектировалась, даже Логан (или тем более Логан).

Сколько?

Давайте будем честными: эта работа не так уж и сложна. Но требует определенных навыков, опыта, а главное — таких устройств, как подъемник, упор (гидравлическая стойка) и непосредственно устройство для прессования.Если у вас есть все это, хорошо. А если нет, то лучше не экспериментировать — нет ничего хуже, чем проделать эту работу пополам, порвав все тормозные шланги и убедившись, что новый сайлентблок никак не поставить (можно, впрочем, и с кувалдой, но точно не получится.

В сервисе за эту работу дали бы 3450 руб. На Логане довольно часто выходят из строя сайлентблоки, раз в 60-70 тысяч. Особенно боятся перегрузок: если возить в машине цемент и кирпич, вместе с ними можно поменять и сайлентблоки балок.Однако теперь вы знаете, как это сделать.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург, ул. Химикова, д. 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Приходилось ли вам менять втулки задней балки?

Swing — городской электровелосипед с амбициями

Цвет рамки чернить*; кристально-белый*; шалфей матовый*

Амортизационная вилка Suntour SF14, 28 дюймов, 63 мм, конусный; Suntour SF18, 26 дюймов, 63 мм, конусный*

Гарнитура Acros AZX-221, блочный замок; Acros IntegrationX, блочный замок

Подседельный штырь Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405 мм; Сатори Элеганс ЛТ*

Подседельный зажим Каллой SC-201, 40,0 мм

Шины Schwalbe Биг Бен 50-622 Рефлекс; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex*

трубы Швальбе АВ17; Швальбе AV13*

Диски Mach2, 28 дюймов, ЧПУ; Mach2 260, 26 дюймов, ЧПУ*

Передняя ступица Шимано Деоре, 32 часа

Задняя ступица Shimano Nexus 8 скоростей, свободный ход, 36H

Мотор Линия производительности (Gen3)

Отображать Бош Интувия; Bosch SmartphoneHub*

шатуны FSA CK-601 170мм шварц

Цепное кольцо 50T, для приводного ремня Gates CDX

Защита цепи Hebie Chainbar, черный

Цепь Приводной ремень Gates CDX

Шестерня 24T, для приводного ремня Gates CDX; 22T, для приводного ремня Gates CDX*

Седло Селле Бассано Воларе XL

Шифтер Переключение рукоятки Shimano Nexus, 8 скоростей

Руль Satori Noirette Plus, 31,8 мм, алюминий

Корень Сатори Звездочет-э, 110 мм, 35°; Сатори Звездочет-э, 90 мм, 35°*; Сатори Звездочет-э, 110 мм, 35°*

Тормоза Magura HS22, ободной тормоз

Задний свет Спаннинга Пименто; Спаннинга Пименто*

Багажник Ризе и Мюллер, МИК; Ризе и Мюллер, МИК*

подставка Pletscher Comp 40 Flex

Замок АБУС Щит Х+; АБУС Щит*

Аппаратное обеспечение RX Чип RX (для услуг RX)*

Размер рамы [см] 43 см (26 дюймов)*; 46 см (28 дюймов)*; 51 см (28 дюймов)*; 56 см (28 дюймов)*

EST Gee – Lick Back (Remix) Lyrics

Lick Back (Remix) Lyrics

[Intro: EST Gee]
( FOREVEROLLING )
Ниггеры знают, что вы не можете трахаться со мной, ниггер (Да, да, ага)

[Куплет 1: EST Gee]
Накиньте капюшон, и тогда мы скррт
Скольжу в этом Trackhawk, все мои украшения на мне, моя рубашка снята быстрая машина, но я двигаюсь медленно, мне нравится сырой сироп
Каждый ниггер вокруг меня стреляет в тот год и получает товар
Я не лаю, я кусаюсь, у меня больше бумаги, чем у твоего большого чувака
Хотите изменить свою жизнь? Мой лучший совет — кусок фентанила
Эта сука типа жена, я мог бы просто позволить презервативу соскользнуть никогда не отрывайся от меня
Спроси моих противников, каково это просыпаться каждый день и получать дерьмо
Ты проникаешься своими чувствами и пишешь дисс-песни
Я делаю в доме твоих людей, на улице стреляю в эти блик-песни
И я все еще хорошо на каждом блоке Я стучал буквами P на
Босс, я вас записал, мое имя не то, что вы должны произносить на
Вытащил двадцать с чем-то, только чтобы позволить Джонни вцепиться зубами в
Мои деньги десять футов ростом, но я не то, в кого ты должен стрелять
Убей что-нибудь, ты хочешь запереться с нами, я думал, ты знаешь, что
Моя вилка привезла груз на грузовике, на следующий день он улетел обратно
Я так много говорю дерьмо, мне нужен Tic-Tac
У меня есть пять тысяч для вас, помогите мне установить эту ловушку для волков
Начал новый сорт курить вашего человека, это здесь olf pack
На счету, но мы по-прежнему активны, как будто мы возвращаемся
Единственное, что уберет эту боль, это если вы получите стойки
Навсегда верните мой лизать

[Стих 2: Будущее]
Плутон
Сосать ‘ эта сука сиськастая, как будто я пытаюсь получить сироп из нее
Оппы стреляли в меня десять лет назад, ниггеры до сих пор мутят из-за этого
Я надел так много белых бриллиантов, что заставил снежного кролика косить глаза
Слизь, эта сука
Бьюсь об заклад, я злюсь на кодеин, сука, поцелую его, это благословение
Разорви мою уродку, потому что она отлично сосет
Сертифицированный степпер, сломай себе голову и потяни подколенное сухожилие
Кокаин такой чистый, продаю новый самолет

[Стих 3: Young Thug & Future ]
Убийство красного бриллианта на моем кольце на мизинце ( На моем кольце на мизинце )
Шестьдесят шесть убийств на моей теннисной цепочке ( Шестьдесят шесть убийств, ниггер )
Туда-сюда, да, я играю в теннис ( Я играю n ‘теннисные игры )
Стойки, я выхожу из кредитной игры ( Вхожу и выхожу из кредитной игры )

[Стих 4: Будущее]
(Король Плутон, да)
У меня больше миллионов, чем последователей, ниггер , я большая собака
Я потерял несколько долларов на кубинских ссылках, настоящий фентанил
Моя главная сука разбавлена ​​как аквариум

[Куплет 5: Young Thug & Future ]
, я даже не смог достать ТИК ( Что ты ей скажешь? )
Я только что пошел на разборку, он даже не смог вытащить жилет ( Что ты сказал? )
Я просто так разозлился, что пошел сверлить свой Redeye ( Что ты сказал? )
Показала этой суке Хонду, она никогда не видела мертвого глаза ( Да, )

[Куплет 6: Будущее]
Все эти бриллиантовые цепи, эта сука думала, что я надел рубашку (Плутон)
В стирке прачечной ‘ деньги, избавиться от собаки (мыть собаку)
Вся эта еда, превратить место с травкой в ​​собачью конуру (Ррр)
Может просто трахнуть известную суку в ванной в Walmart (Король Плутон)
Я сделал хит Так много жен нигеров, мне нужно приблизительное представление

[Куплет 7: Young Thug & Future ]
Прежде чем я женюсь на этой суке, лучше дай миллион моей матери ( Сто )
Взял ее с самолета, теперь ее адди на моем отце
Я уклонялся от всех этих мерзких мотыг, таких как зарядное устройство

[Куплет 8: EST Gee]
Да, так много бумаги, я подкупил судьбу держи мою карму
Мое дело во всем мире, если я умру, я мученик
Он змеит меня, не смущает меня, моя спина лижет сильнее
Я сижу, мою руки, грязные улицы изранили нас
Создание эти деньги, оставайтесь безупречными, я обещаю
Я не звезда, я намного больше, я огромен
Каждый раз, когда они пытаются скользить, клянусь Богом, мы возвращаемся назад
Навсегда получаю мой ответ, да

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта