Как на оке подтянуть рулевую рейку: ВАЗ 1111 | Регулировка люфта рулевого механизма

ВАЗ 1111 | Регулировка люфта рулевого механизма

10.3. Рулевая колонка

10.3.1. Снятие и установка

Если между шестерней и зубчатой рейкой рулевого механизма слишком большой люфт, то рулевое управление при движении автомобиля будет стучать. Напротив, если люфт между малой шестерней и зубчатой рейкой слишком мал, то рулевое управление будет тяжелым, рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение. Описываемые ниже работы проводят при снятом рулевом управлении. Регулировка рулевого управления заключается в том, что упор рейки перемещается ближе к ней или дальше от нее. Регулировка осуществляется с помощью регулировочного винта, ввинченного в торцовую крышку рулевого механизма. Чтобы найти этот винт, необходимо поставить автомобиль на опоры и посмотреть снизу на рулевой механизм. На левой стороне видна овальная крышка с винтом посредине — это регулировочный винт. Регулировочные работы выполняют с помощником. Для этого потребуются торцовая головка, шарнирная вставка и удлинитель.

Автомобиль необходимо установить на подъемную платформу, чтобы был доступ к регулировочному винту с нижней стороны.

Регулировку следует проводить так:

— установить автомобиль на подъемник;

— установить колеса в положение прямо и поворачивать рулевое колесо в обе стороны примерно на 30°. Если рулевое управление нуждается в регулировке, то будет слышен стук;


Рис. 240. Расположение регулировочного винта рулевого управления

— медленно ввинчивать в крышку регулировочный винт, пока стук не исчезнет. На рис. 240 показано, как устанавливать комплект инструментов, состоящий из торцовой головки и шарнирной вставки с удлинителем;

— выполнить пробную поездку. Если рулевое колесо не возвращается самостоятельно в среднее положение, то регулировочный винт надо немного ослабить; если люфт на рулевом колесе все еще ощущается, затяните винт еще немного.

ВАЗ 1111 | Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого управления определяется по величине свободного хода рулевого колеса, не приводящего к повороту передних управляемых колес.

Рулевой механизм типа шестерня-рейка снабжен самоподжимным устройством для компенсации зазора в зацеплении рабочей пары и имеет беззазорное зацепление во всем рабочем диапазоне хода рейки. Свободный ход рулевого колеса 28 (см. рис. Рулевое управление) с учетом зазоров в шарнирах рулевых тяг, подвески и в подшипниках колес не должен превышать 10° (около 33 мм при измерении по ободу рулевого колеса). Свободный ход измеряется при приложении к ободу усилия 7,5 Н (0,75 кгс) в обоих направлениях вращения рулевого колеса.

Если свободный ход превышает допустимую величину, необходимо выполнить следующее.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить и подтянуть крепления рулевого колеса 28, кронштейна рулевой колонки 23, клеммовых соединений карданного вала 19, рулевого механизма на кузове, тяг к рейке и поворотным рычагам, а также рычагов к стойкам подвески.
2. Убедиться в отсутствии стуков и зазоров в карданных шарнирах рулевого вала, шарнирах рулевых тяг и подвески, а также подшипниках колес.
3. Изношенные узлы отремонтировать переборкой и установкой новых деталей или заменить их целиком.
4. Убедиться в правильности регулировки рулевого механизма. При резком повороте рулевого колеса в обе стороны не должно быть стука в зоне шестерни рулевого механизма.
5. При наличии стука в механизме и ощутимого перемещения скобы 9 крепления тяг при энергичном покачивании в вертикальном направлении внутреннего наконечника 7 необходимо отрегулировать зазор в рабочей паре.
6. Для этого следует ослабить затяжку контргайки 75 и вращением регулировочного винта 76 устранить зазор. Не допускается чрезмерная затяжка винта 76, так как это приведет к повышенному износу механизма и ухудшению управляемости автомобиля. Момент проворота шестерни 64 в правильно отрегулированном механизме (при отсоединенных тягах) не должен превышать 3 Н·м (0,3 кгс·м).
7. Особое внимание следует уделять состоянию грязезащитных чехлов 10 и 82 рулевого механизма, так как при их повреждении резко снижается работоспособность механизма.

Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками

Самое подробное описание: ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов:

© Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1. 5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4. 1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9. 2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12. 4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

PPS Инструментальный контроль рейка прошла 🙂 На ТО с помощью Измерительного Инструмента “Милицейский Ботинок” было установлено, что люфтов в рейке нет

Откройте интернет магазин уже сегодня! 2x2CMS

Порядок регулировки клапанов оки

Порядок регулировки клапанов оки такой. В начале выставляем коленвал и распредвал по меткам, затем регулируем зазор в первом клапане, проворачиваем коленвал на 90 градусов выставляем во втором, опять проворачиваем на 90 градусов регулируем в четвертом, еще раз проворачиваем, и регулируем третий . Зазоры в выпусных должны быть 0,35 в пускных0,25 мм.

При замене топливного насоса ваз 2107-2199 нужно обратить внимание на выступание толкателя из теплоизолирующей проставки. Это расстояние должно составлять 0. 8-1.3 мм. Если этого не будет то , при большом выходе толкателя будет создаваться избыточное давление топлива, при меньшем, при нагрузке будет не хватать топлива.

Стрелки приборов внезапно замерли в пути. Что делать если не работает спидометр, не показывает температуру, топлива непонятно сколько. Что делать? Смотреть предохранители какие указаны в руководстве по эксплуатации. Но не тут то было. Всё цело. А во всём виноват предохранитель номер 6, отвечающий за переноску. Так было задумано заводом изготовителем.

Работа по извлечению рулевой рейки производится «над ямой». По времени весь процесс, вместе со всеми предварительными действиями, составляет чуть больше 40 минут.

Отвернуть пару болтов, прикрепляющих рычаг к кулаку, и снять рейку с этим рулевым рычагом легко, но ещё проще снять все это дело и вовсе не трогая наконечные шарниры. Последний вариант мы и опишем.

Изначально снимается одно из передних колес для того, чтобы полностью извлечь рейку. Ключом на 19 далее опускаются контргайки, после чего из наконечников ключом на 10 выкручиваются тяги. Только после этого уже можно, находясь в салоне, ослабить крепление хомута, отвечающего за вал рулевого управления, по направлению к шестеренке ремонтируемой рейки.

Далее болты, на которые подрамник прикреплен к кузову, осторожно откручиваются. Чтобы ваш подрамник опустился до нужного уровня, а именно – висел на КПП-рычагах, следует производить с салона соответствующие действия с ломиком, чтобы освободить хвостовик рейки.

Теперь вам представилась возможность высвободить рейку сбоку. Отсоедините рулевую рейку от кронштейна с помощью тринадцатимиллиметрового торцевого ключа. Стремянки следует протолкнуть в верхнюю сторону, окончание шестеренки данной рейки изымается из гофры, а сама рейка вынимается туда, где отсутствует колесо.

Для дальнейших действий вам потребуются восьмигранные торцевые ключи. Снимите пыльник. От опорной гайки обнаруженного вами шарнира следует открутить контргайку, опора же вместе с тягой так же откручивается от рулевой, пружина упора вместе с самим упором снимается и, наконец, изымается контргайка. Смазав все это дело, можно и закрутить обратно.

На торцы рейки прикручиваются контргайки, в находящиеся рядом отверстия вставляются пружины, следом – упоры из металлокерамики, после опорную гайку одеваем на тягу. Чтобы опора закрутилась до конца, тягу стоит раскачивать в разные стороны, закручивая опору с ней на торец рейки.

Кулачные рычаги следует извлечь, чтобы не мешали при сборке. Установите тягу на прежнее место. Рулевую рейку вставьте обратно так, как и была и не пренебрегайте аккуратностью в этом нелегком деле. Проследите за тем, чтобы каждый элемент вошел на свое место правильно.

Самое сложное – это установка руля в правильное положение. Здесь важно ничего не повредить.

Фотоотчет по сборке-разборке рулевой рейки автомобиля Ока:

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

  1. Снимаем рулевой механизм (см. Снятие и регулировка рулевого механизма»).
  2. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.
  3. Снимаем скобу и резиновую втулку опоры рулевого механизма
  4. Аналогично снимаем детали другой опоры
  5. Срезаем малый и большой хомуты (они одноразовые) крепления защитного чехла левой рулевой тяги
  6. Сдвигаем защитный чехол и снимаем его
  7. Ключом «на 27» отворачиваем шаровую опору, удерживая трубным ключом контргайку шаровой опоры
  8. Также контргайку можно удерживать, зажав в тиски
  9. Снимаем внутренний наконечник рулевой тяги с шаровой опорой и упор тяги.
  10. Извлекаем пружину упора
  11. Трубным ключом отворачиваем контргайку шаровой опоры
  12. Снимаем контргайку.
  13. Аналогично снимаем правый внутренний наконечник тяги и отворачиваем контргайку шаровой опоры.
  14. Восьмигранным ключом «на 17» отворачиваем гайку упора
  15. Снимаем гайку упора и пружину.
  16. Поддеваем отвёрткой и снимаем стопорное кольцо
  17. Ударив картером рулевого механизма по деревянному бруску,,выбиваем упор рейки из гнезда
  18. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо
  19. Поддеваем отверткой пыльник шестерни и снимаем его.
  20. Снимаем стопорную шайбу.
  21. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой “на 24” (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18.5 мм).
  22. Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни
  23. Снимаем ее с вала и извлекаем из проточки уплотнительное резиновое кольцо.
  24. Вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником.
  25. Снимаем уплотнительное кольцо.
  26. Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
  27. Съемником снимаем подшипник с приводной шестерни.
  28. Учитывая, что подшипник снимают только для замены допустимо выбить приводную шестерню через выколотку из мягкого металла в тисках.
  29. Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
  30. Поддев отвертками втулку рейки вынимаем её
  31. Роликовый подшипник можно вынуть двумя отвертками.
  32. Вынимаем подшипник.
  33. Если отвертками вынуть подшипник не удается в стенке картера рулевого механизма просверливаем отверстия напротив обоймы подшипника и выбиваем его.
  34. Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заделать “холодной сваркой”.

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма – поврежденные заменяем. Шариковый подшипник должен вращаться без заеданий. У защитных чехлов и колпачков должны отсутствовать трещины и разрывы. Шаровые сферы внутреннего наконечника, сферы шаровой опоры и упоры тяги не должны иметь следов износа и повреждений.

При сборке роликовый подшипник запрессовываем выколоткой из мягкого металла.

Выступы втулки рейки совмещаем со впадинами картера рулевого механизма и запрессовываем втулку через подходящий отрезок трубы.

Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1. собираем узел в обратной последовательности.

Затянув шаровые опоры настолько, чтобы внутренние наконечники могли качаться (при отсутствии зазоров), закерниваем поясок контргайки в паз шаровой опоры и в паз рейки.

Устанавливаем на место защитный чехол.

Чехол на внутреннем наконечнике тяги должен располагаться в 195 мм от торца резьбового конца наконечника.

Устанавливаем хомут и слегка подтягиваем его.

Окончательно хомут будет затянут после регулировки схождения колес.

Рулевое управление:
1 – палец шарового шарнира; 2 – наружный наконечник рулевой тяги; 3 – контргайка; 4 – внутренний наконечник рулевой тяги; 5 – защитный чехол; 6 – опора рулевого механизма; 7 – картер рулевого механизма; 8 – хомут крепления рулевого механизма; 9 – втулка рейки; 10 – хомут чехла; 11 – шаровая опора; 12 – контргайка; 13 – рейка; 14 – стопорное кольцо гайки; 15 – гайка упора; 16 – уплотнительное кольцо упора; 17 – пружина; 18 – упор рейки; 19 – роликовый подшипник; 20 – приводная шестерня; 21 – шариковый подшипник; 22 – стопорное кольцо; 23 – защитная шайба; 24 – гайка крепления подшипника; 25 – пыльник; 26 – уплотнительное кольцо; 27 – пружина упора; 28 – упор тяги; 29 – уплотнитель вала; 30 – промежуточный карданный вал; 31 – верхний облицовочный кожух; 32 – кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 – подшипники рулевой колонки; 34 – рулевое колесо; 35 – подрулевые переключатели; 36 – нижний облицовочный кожух; 37 – вал рулевой колонки; 38 – труба рулевой колонки.

&nbsp Рулевое управление – травмобезо-пасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа “шестерня – рейка”.

&nbsp Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.

&nbsp Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) – роликовый, задний (ближе к рулевому валу) – шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.

&nbsp Правая (цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник “на 17”) со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17,3 кгс-см (0,06-0,17 кгс-м) при скорости вращения 30 мин-1.

&nbsp Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

&nbsp На концах рейки установлены внутренние шарниры рулевых наконечников, состоящие из шаровой опоры и контргайки, навернутых на резьбовой конец рейки, упора тяги с пружиной и шаровой головки внутреннего наконечника. С внутренней стороны шаровая головка поджата подпружиненным ме-таллокерамическим упором. Шаровая опора фиксируется на резьбовом конце рейки контргайкой, которую, в свою очередь, стопорят, вдавливая ее пояски в канавки рейки и опоры. От попадания пыли и грязи картер рулевого механизма закрыт двумя резиновыми гофрированными чехлами, через которые пропущены внутренние рулевые тяги.

&nbsp На резьбовых концах внутренних рулевых наконечников навернуты наружные наконечники рулевых тяг – также с шаровым пальцем и подпружиненным вкладышем. Своими конусными поверхностями пальцы входят в соответствующие отверстия поворотного рычага.

&nbsp Поворачивая внутреннюю тягу относительно наружной (вворачивая или выворачивая), регулируют схождение колес (см. “Передняя подвеска”). При вращении внутренней тяги необходимо следить, чтобы защитный чехол не перекрутился и не порвался. Для этого следует ослабить хомут. После регулировки соединение фиксируют контргайкой.

&nbsp Вал рулевого управления – составной, трехзвенный (нижнее звено – короткий шлицевой наконечник, надеваемый на приводную шестерню рулевого механизма), с двумя карданными шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.

Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.5.).

Увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.

Обязательно замените рваный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая рулевой механизм с автомобиля.

1. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.

2. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

3. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

4. Снимите хомуты с внутреннего и.

5. . наружного посадочных ободков защитного чехла.

6. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.

7. Снимите защитный чехол с тяги.

8. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.

9. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.

10. Ослабьте затяжку контрагайки и.

11.. свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).

12. Снимите шаровую опору с тяги.

13. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.

15. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.

16. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.

19. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

20. Вложите 10 г консистентной смазки (завод-изготовитель рекомендует ШРУС-4) в шаровую опору и отверстие в рейке.

21. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).

22. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.

23. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Как убрать люфт рулевой рейки. Как устранить люфт люфта

Даже при самой аккуратной, деликатной езде поддерживать автомобиль в идеальном состоянии. Всему виной наши дороги, суровый климат, стиль вождения других участников дорожного движения.

Если вы попали в рулевой механизм, вы легко сможете выполнить регулировку рейки своими руками. Процесс не сложный, потому что не обязательно обрабатывать сотню.

Зачем проводить настройку

Усилие на передние колеса ВАЗ 2109 передается через шестерню, которая, в свою очередь, взаимодействует с зубчатой ​​рейкой. Для зацепления с целью устранения зазоров используются прижимные пружины.

Чистовая регулировка выполняется для устранения образовавшихся косяков, а также улучшения четкости и послушания руля.

Если речь вытянута неправильно, руль будет вращаться слишком туго. Возникает такое явление из-за того, что перетянули регулировочный винт.Задача настройки – найти золотую середину.

Способы регулировки

Голос рулевого управления можно настроить двумя способами.

Ошибка

Есть некоторые характерные неисправности Рули, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В одних ситуациях можно обойтись простой регулировкой, а в других потребуется более детальное вмешательство в конструкцию узла и его узлов.

Поломки рулевой рейки бывают следующие:

  • Ослаблено крепление рулевой рейки;
  • Грабли или ее шестерни износились;
  • Зацепление пары не отрегулировано должным образом;
  • Произошел износ втулок в месте стыка рейки с рулевыми тягами.

Не всегда настройка рейки позволяет исключить ее неправильную работу. Это возникает из-за того, что формируется внушительная генерация компонентов. Определить это можно при разборке. Потому что если регулировка не принесла ожидаемого эффекта, придется снимать рейку с машины и проверять, что это не так.

Регулировка

Итак, ситуация складывается таким образом, что подтяжка рулевой рейки еще может дать положительный результат.Поэтому нужно узнать, как тянуть узел и что для этого понадобится.

Регулировать рейку можно через низ автомобиля, сняв защиту двигателя, или через верх. Во втором случае работу придется делать на ощупь. Так что решайте, как вам будет удобнее.

  1. Чтобы отрегулировать рулевую рейку, нужно потянуть за регулировочный винт. Найти его можно в рулевом механизме. Точнее, то в торцевой крышке.
  2. Оптимально иметь в распоряжении эстакаду или яму в гараже.Если таких условий нет, можно заняться подъемом машины с помощью домкрата. Только в этой ситуации необходимо будет дополнительно зафиксировать автомобиль во избежание его соскальзывания с домкрата и вероятных последствий.
  3. Прежде чем поднимать кузов домкратом, обязательно установите передние колеса прямо.
  4. Вы можете измерить люфт с помощью люфта. И они винтажные или электронные. Последние более актуальны и удобны в использовании, но некоторые выбирать не приходится.Что вы найдете, темы вы будете использовать.
  5. Согласно действующим нормам и нормам, для ВАЗ 2109 угол поворота руля не будет превышать 10 градусов.
  6. Найдите регулировочный винт и начните постепенно тянуть его. Операция проводится медленно. Периодически проверяйте рулевое управление, наличие люфта или стука в рулевой колонке.
  7. Для регулировки используйте специальный ключ. Он есть в любом магазине автозапчастей.
  8. Ключ вставляется в регулировочный винт и поворачивается против движения часовой стрелки.Немного прокрутив, проверьте результат.
  9. Процедура может задержаться. Все равно не торопитесь.
  10. Когда почувствуют, что регулировка достигла нужного уровня, проведите пробную регистрацию на моей машине, почувствуйте, как двигается руль, исчез ли стук, люфт, насколько туго крутится руль.
  11. Если руль стал слишком тугим, придется немного ослабить натяжение регулировочного винта.

За безопасность езды, наряду с другими важными системами, отвечает и рулевое управление.В интересах водителя следить за работой системы и не допускать неисправностей.

Автопроизводители утверждают, что рулевая рейка является одним из основных элементов рулевого управления — без проблем служит 10-15 лет. Естественно при определенных условиях:

  • своевременное обслуживание;
  • с использованием высококачественных масел;
  • ездить по качественным дорогам.

Выполните первые два требования с абсолютной способностью сознательного автовладельца. Но третья от этого не зависит.Что может сделать водитель в этой ситуации?

Как минимум не летать по ямам, аккуратно передвигаться по рельсам и выезжать на бордюры.

Неисправности рулевой рейки

Рулевые механизмы

Ratcher считаются самыми безопасными и надежными, но они не вечны. Первые «звоночки», говорящие о поломке, это стук в области переднего моста и люфт рулевой рейки. Эти неисправности возникают из-за:

  • режущий механизм и катушка;
  • износ опорной втулки справа;
  • износ руля и наконечников.

Проверка состояния рулевого управления

Кроме того, увеличивается люфт, отсутствует усилие в нейтральном положении, машина становится неуправляемой.

В большинстве случаев регулировка рулевой рейки помогает избавиться от рулевой рейки при управлении автомобилем помогает избавиться от автомобиля.

Нужно ли подтягивать рулевую рейку? Определенно да.

Усилие от руля к колесам передается через передающую пару: шестерню (золотник), взаимодействующую с зубчатой ​​рейкой (шток).

В передающей паре «Грабли-золотник» подвижные элементы прижаты друг к другу прижимными пружинами без зазора в определенном положении. При этом прижим должен быть умеренным, чтобы в процессе работы механизма зубья штока и золотникового механизма эффективно соединялись, а не разрушались.

При обрыве передающей пары рельс начинает расти и отслаиваться, стержень и золотник ломают друг друга во время движения вагона. Если детали «кораблики», колеса крутятся слишком туго.В обоих случаях стоит отрегулировать рейку.

Регулировка рулевой рейки

Можешь вытащить сам. Для этого нужен гараж с ямой, напарник, руки «с плеч» и инструмент:

  • вагон нужно установить так, чтобы было удобно подъезжать к рельсу: заехал на яму или пролёт, в крайнем случае поддомрот;
  • закрепить автомобиль, плавно установить колеса;
  • люфтмер (если есть) или «по плотности» замерить люфт люфта — зазор не должен быть больше 10 градусов;
  • отпустить контргайку (если она присутствует в вашем автомобиле), под ней будет регулировочная гайка. Его нужно медленно крутить по часовой стрелке минут 10-15 и проверять люфт и руль — для этого нужен напарник. Если руль вращается слишком туго, гайку нужно немного отвернуть.

Регулировка рулевой рейки своими руками

Обычно достаточно повернуть гайку на 20% от общего оборота, чтобы избавиться от проблемы. Если стук и люфт рулевой рейки по-прежнему не исчезли, вероятно окончательно износился шток или золотник.

Регулировка может не дать результатов, если прижимной подшипник разрушился. В этом случае нужно ехать в автосервис, где разберут механизм, осмотрят все детали и точно определят причину неисправности.

Регулировка рулевой рейки своими руками вполне посильная задача, но не панацея. При возникновении первичных проблем готовьтесь к тому, что вскоре узел придется ремонтировать. Если у Вас возникла необходимость купить автозапчасти Добро пожаловать в интернет магазин автозапчастей Мастер Сервис.

Для обеспечения нормальной работы в системе рулевого управления периодически производится регулировка рулевой рейки. Что это за деталь, как она работает? Это силовой узел в механизмах управления. С его помощью усилие от рулевой колонки передается на колеса автомобиля. Так, рельс выполняет функцию управления, обеспечивая передним колесам возможность поворота.

Важность регулировки

Рулевое управление отвечает за безопасность движения. В интересах владельца содержать его в надлежащем виде, а также при малейших изменениях выслушивать даже небольшие неисправности.Эта деталь не исключение, поэтому регулировка рулевой рейки – обязательная процедура для каждого автолюбителя.

Типичные неисправности, причины

Среди типичных неисправностей Этот важный узел можно выделить по различным люфтам.

Бывает, если регулярно ездить по пыльным или ухабистым дорогам. Особенно плохо на состояние деталей влияют популярные полицейские в городах. Городские чиновники редко ставят их так, как говорят технологии. Въезд для этих охранных объектов слишком резкий, высота тоже больше необходимой. Чем дольше использовать автомобиль в таких режимах, тем быстрее выходят из строя рулевые узлы. Люфты и стук — типичные проблемы Эти детали.

Кроме того, причины могут быть записаны на бордюры, слишком резкие ускорения при установке руля в крайние положения. Это увеличивает нагрузку на редуктор и другие детали, работающие с рейкой. В таких условиях терпят неудачу даже гуру. Нужно понимать, что необходима регулировка рулевой рейки, по характерным стекам из-под днища автомобиля.

Как настроить узел в гараже своими руками?

Часто автолюбители задают один и тот же вопрос об этой процедуре. Многие не хотят ради такой простой процедуры идти на сто и тратить на это деньги. Людей интересует алгоритм действий по настройке и подвеске. Но вы должны помнить, что подвеска может не решить проблему всего и полости. Это все из-за того, что имеет износ передающая пара, а именно рейка и шестерня.Кроме того, этот износ неизвестен. Регулировка рулевой рейки не вызовет затруднений, но важно поставить грамотный и правильный диагноз.

Когда износ неизвестен, диагностика становится сложным процессом.

Для более точной диагностики необходимо всегда вскрывать узел. Тут ведь не лишним будет и поездка на сотню. Для выполнения обычных наладочных и подвесных процедур пригодится помощь друга, а также гараж со смотровой ямой и набором инструментов.

Перед тем, как запустить подвеску, автомобиль следует зафиксировать, а колеса установить непосредственно. С помощью люфтомера следует измерить люфт на переднем колесе. Она не должна быть больше 10 градусов.

Для подвешивания рейки предусмотрен специальный винт. Его можно найти в торцевой крышке рулевой системы. Если данная операция производится впервые, поможет инструкция или паспорт на автомобиль. Закручивая винт нужно медленно и постоянно следить за рулем, уровнем люфта и стуком в рулевой колонке.

Марки автомобилей сегодня очень много. И на каждом авто секреты. Давайте рассмотрим, как выполнить эту процедуру на популярных моделях.

Как устранить стук в Калине?

Руль на «Калине» стучит довольно часто. Достаточно ездить на этих автомобилях по дорогам нашей страны в течение всего года. Сначала стучит лишь изредка, со временем интенсивность будет все больше возрастать.

Регулировка рулевой рейки «Калина» выполняется с помощью подвески всего из одной гайки.Для этого вам понадобится головка на 10, ключ на 13 или головка, а также специальный ключ для регулировок этого узла специально для «Калины».

Как добраться до механизма?

Подъемник или яма в гаражах есть далеко не у всех. Поэтому для того, чтобы получить доступ к гайке, вам потребуется выполнить несколько простых действий. Итак, отключаем аккумулятор и две его клеммы. Затем откручиваем крепления аккумулятора. Теперь его можно удалить, но это еще не конец. Поднимите пластиковую вставку и открутите еще четыре болта.И только после этого двигайте металлическую платформу вперед. Теперь вы можете получить достаточно места для корректировок.

Регулировка рулевой рейки «Калина»: Процедура

Поднять руки на рейку снизу, изнутри. Вот вам и очаровательная резиновая кепка. Удалите его — лучше будет поставить на ключ. Работайте аккуратно, ведь не всегда есть возможность просто взлететь. Далее в бой вступает специальный ключ.

Теперь вставьте ключ в отверстие внизу. Не тяните сильно, иначе при выполнении токарной обработки предмет может съесть.Чтобы бить от люфтов и стуков, обычно достаточно повернуть эту гайку на 30 градусов. Это все.

Конечно, при наличии подъемника или ямы все делается гораздо проще.

Затем можно добраться до регулировочной гайки и просто повернуть ее ключом.

Другие модели ВАЗ

Регулировка рулевой рейки ВАЗ осуществляется так же, как и на Калине. Для этого автомобиль устанавливается на яму, затем снимается защита силового агрегата.Далее необходимо найти регулировочный винт. Большинство новичков справляются с этим не сразу — винт прячется под слоем грязи. На большинстве моделей ВАЗ для затяжки винтов используется специальный ключ. Слегка почистите ключ и проверьте люфт. Если вы долго и с трудом настраивали, но ничего не вышло, и люфт не исчез, в этом случае деталь нужно снять и проверить ее износ.

«Форд»

На этих моделях, как и на других современных автомобилях, управление осуществляется все той же рулевой рейкой.Но эти узлы «Форд Фокус» очень надежны, и проблемы с ним возникают нечасто. Однако даже эти выносливые автомобили не могут ездить без ремонта по нашим дорогам. Регулировка рулевой рейки («Форд Скорпио» в том числе) — актуальное мероприятие для всех владельцев.

Диагностика Рэйки на Фордах

Если этот узел требует настройки или ремонта, владелец будет регулярно получать сигналы об этом от своего автомобиля. Например, среди первых симптомов можно выделить «прозрачность» управления.В этом случае водитель будет чувствовать руками каждый камешек. Вибрации небольшой силы передаются на руль во время движения. Это проблемы с нагрузкой.

Еще неисправности дает тихий стук с правой стороны.

Его некоторые путают с шумами от стойки стабилизатора. Когда машина едет ровно, стука слышно не будет. Но достаточно выполнить несколько маневров, и это проявится.

Если вы слышите странные экраны, которые издаются при повороте на месте на ухоженной машине, то это тоже сигнал.Если вы чувствуете серьезные вибрации, выполняя невольные повороты, то вам необходима регулировка рулевой рейки.

Форд Фокус — Как настроить механизм?

Этот процесс не займет большого количества времени и сил. Для выполнения этой операции примерно полчаса и набор ключей. Помните, что подвеска может не решить проблемы с задним ходом и стуками.

Лучше всего выполнять операции на яме, но можно и домкратом.

Выровняйте колеса перед подъемом автомобиля.Люфтомер используется для измерения уровня гипертонии. Лучше всего применить современное электронное устройство. По нормам производителя люфт должен быть не более 10 градусов.

Подъем осуществляется с помощью специального винта. Он спрятан в торцевой крышке на рулевом узле. Медленно отрегулируйте рельс. Не делайте слишком резких движений. Постоянно проверяйте руль, а также люфты и стуки.

«Рено»

Для настройки данного узла на автомобилях этой марки потребуется короткий и изогнутый ключ на 12.Либо можно применить гибкий переходник с головкой в ​​виде кабеля.

Для проведения процесса необходимо снять защиту двигателя. Найдите болт. Увидеть его будет очень сложно, но он с обратной стороны Детали.

Если вы используете изогнутый ключ, то смело накидывайте его на болт и аккуратно затягивайте. Регулировку рулевой рейки Рено следует проводить с контролем. Проверить руль на стук и люфт. Настраивайте, пока не перестанет стучать. Когда вы медлите, не переусердствуйте.

«Тойота»

Как происходит регулировка рулевой рейки? «Тойота» и ее обслуживание практически ничем не отличаются от такой же эксплуатации на других автомобилях. Разница лишь в том, что в качестве регулировочных органов здесь — гайка и контргайка.

Автолюбители утверждают, что для закручивания контргаек нужно использовать зубило. Для настроечных гаек нужен специальный шестигранник на 24. Еще раз помните о точности — не нужно прикладывать всю силу.

«Hyundai»

Как производится на данном автомобиле самостоятельная регулировка рулевой рейки? «Хендай», а именно его ремонт, также не вызовет затруднений.Мне нужна только яма или подъемник. Порядок действий такой же, как и для остальных автомобилей. На некоторых моделях может понадобиться специальный ключ. Но владельцы тоже пишут, что стук бывает и не из-за рейки, а из-за рулевого управления.

Рейка — одна из ключевых деталей в рулевом механизме, задача которой — передача через шарниры и тяги усилия поворота на колеса при отводе руля в сторону. В современных автомобилях для облегчения процесса поворота руля механизм снабжен гидравлическими стойками, но от этой меньшей роли рейки он не начинает играть. По разным причинам рулевая рейка может выйти из строя или сломаться, что приведет к возникновению трудностей в управлении автомобилем, а также к появлению посторонних звуков при повороте руля.

Признаки выхода из строя рулевой рейки

Если возникли проблемы с рулевой рейкой, водитель сразу это заметит по «поведению» автомобиля. Можно выделить следующие основные признаки неисправности рулевой рейки:


Симптомы могут проявляться как сразу, так и по отдельности.В большинстве случаев причиной неисправности рулевого механизма является именно отрезвление, а не вышедшая из строя рейка. Соответственно, подтянув рулевую рейку, можно будет решить возникшие проблемы.

К чему приводит подтяжка рулевой рейки

Чтобы понять необходимость натягивания рулевой рейки, нужно немного разобраться в конструкции механизма. На колеса усилие после поворота руля передается с помощью шестерни, которую можно распылять или напрягать.Он находится на подшипнике и взаимодействует с зубчатой ​​рейкой. При этом прижимные пружины обеспечивают беззазорное зацепление зубчатой ​​рейки и шестерни.

При неправильной регулировке зацепления в передаваемой паре вращение руля потребует от водителя дополнительных усилий. В такой ситуации придется ослабить крепление и заменить смазку в рулевой рейке.

Если опора картера рулевой рейки, кронштейн крепления картера или рычаг рулевой колонки будут появляться при вращении руля и будет ощущаться люфт.Соответственно в данной ситуации подтяжка рулевой рейки исправит ситуацию.

Важно: Не только из-за увеличивающейся рулевой рейки может возникнуть люфт и стук. Причинами таких неисправностей могут быть износ деталей соединения «Грабель-шестерня», рулевых тяг или другие проблемы в зацеплении передающей пары.

Как вытянуть рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки не всегда устраняет люфт и стук при ее работе, но в большинстве случаев помогает исправить ситуацию.Если первый подъём реек помог решить проблему, но через несколько тысяч километров пробега проблема проявилась снова, в такой ситуации нужно обращаться в сервисный центр, так как второй раз «фокус» не пройдёт. Дело в том, что подвеска в большинстве случаев помогает устранить люфт, возникающий при деформации или повреждении пластиковых втулок внутри механизма. Рукава выполнены из пластика, и первая подтяжка позволит компенсировать образовавшееся излишнее пространство, а повторная уже приведет, скорее всего, к полному обтачиванию рукавов.

Для подтяжки рулевой рейки автомобиля необходимо:


Решив проблему с люфтом и выбитием в рейке подтяжкой регулировочной гайки, следует приготовиться к тому, что в скором времени потребуется полный ремонт рулевого механизма. В инструкции по эксплуатации машины часто можно встретить запись о том, что рулевой механизм должен в среднем служить около 10 лет, но эти значения указаны для Европы и Америки, в условиях российских дорог Рейка и другие детали рулевого управления вышло из строя гораздо быстрее.

РЕШЕНО: Как отрегулировать рулевую рейку l200 слишком большой люфт в

Процедура замены внутренних наконечников поперечной рулевой тяги:

1) Поднимите и надежно поддержите автомобиль.

2) Снимите переднее колесо/шину в сборе.

3) Очистите рулевую тягу между чехлом рулевой колонки и стопорной гайкой на конце внешней поперечной рулевой тяги с помощью подходящей проникающей смазки и чистой ткани или хозяйственного полотенца.

4) Ослабьте стопорную гайку внешнего конца рулевой тяги на 1/8 оборота.

5) Ослабьте хомут(ы) чехла рулевого управления и сдвиньте небольшой хомут с чехла.

6) Осторожно ослабьте чехол и сдвиньте его наружу с рулевой рейки на вал, чтобы получить доступ к внутреннему креплению крепления рулевой тяги.

7) При необходимости поместите внутренний вал рулевой рейки внутрь или наружу, чтобы обеспечить дополнительный доступ.

8) Снимите стопорный язычок гайки рулевой тяги с внутреннего вала рулевой рейки, затем ослабьте гайку шарового шарнира рулевой тяги на 1 оборот.

9) Отметьте конец рулевой тяги на резьбовом валу.

10) Снимите шпонку и корончатую гайку с резьбового шпинделя внешнего конца поперечной рулевой тяги и с помощью инструмента для снятия наконечников поперечной рулевой тяги снимите рулевую тягу с поворотного кулака.

11) Удерживая тягу гаечным ключом, снимите внешний конец тяги с резьбового стержня, считая количество полных оборотов, необходимых для снятия конца тяги с вала. Напишите количество витков на листе бумаги для заметок.

12) Снимите контргайку наконечника поперечной рулевой тяги с резьбового рулевого вала.

13) Снимите чехол рулевой рейки с вала.

14) Снимите внутреннюю гайку шарового наконечника рулевой тяги с внутреннего вала рулевой рейки.

Для установки:

1) Осмотрите наконечник рулевой тяги на предмет ослабления крепления, а также пыльник рулевой рейки и наконечник рулевой тяги на наличие трещин или повреждений и при необходимости замените.

2) Очистите вал рулевой рейки и при необходимости нанесите тонкий слой оригинальной жидкости для гидроусилителя руля Honda.

3) Нанесите герметик средней прочности на резьбу в месте крепления внутренней шаровой опоры рулевой тяги. Используйте новую стопорную шайбу и новую стопорную шайбу и установите внутреннюю рулевую тягу на вал рулевой рейки.

4) Затяните крепление внутреннего конца поперечной рулевой тяги с усилием 58 футофунтов. (78 Н·м)

5) Наденьте стопорную шайбу на гайку или на плоскую поверхность вала рулевой рейки.

6) Нанесите силиконовую смазку на наружную окружность внутреннего шарового гнезда наконечника поперечной рулевой тяги и на канавку сразу за гнездом.

7) Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть маленького конца чехла рулевой рейки, наденьте чехол на рулевой вал и на рейку и установите зажимы чехла. Если в багажнике есть фитинги для воздушных шлангов, убедитесь, что они установлены так же, как и сняты.

8) Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбовой конец поперечной рулевой тяги и установите стопорную гайку.

9) Установите конец поперечной рулевой тяги на рулевую тягу, повернув ее ровно на то число оборотов, которое потребовалось для ее снятия.

10) Установите наконечник рулевой тяги, следуя процедуре установки наконечника поперечной рулевой тяги.

11) Процедура установки обратна процедуре снятия.

12) Проверьте выравнивание передней части и при необходимости отрегулируйте.

Какие регулировки предусмотрены для реечного рулевого механизма? – М.В.Организинг

Какие регулировки предусмотрены на реечном рулевом механизме?

На обычных коробках рулевого управления обычно есть регулировочный винт, который можно использовать для устранения некоторого провисания.При рулевом управлении с реечной передачей регулировки обычно недостаточно, поскольку рейка изнашивается по центру. Если шестерня отрегулирована для компенсации, рейка может заклинить при повороте в любую сторону.

Как работает силовая рейка и шестерня?

Согласно статье Moog Parts, реечное рулевое управление работает с использованием системы зубчатых передач для преобразования кругового движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота колес. Шестерня соединяется с рулевым валом, так что шестерня будет вращаться и перемещать рейку при повороте рулевого колеса.

Что такое рулевая рейка и шестерня с гидроусилителем?

Реечное рулевое управление использует зубчатую передачу для преобразования кругового движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота колес. Он работает за счет того, что зубчатая рейка и шестерня заключены в металлическую трубу, при этом каждый конец рейки выступает из трубы и соединен с осевым стержнем.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку?

Если можно шевелить по часовой стрелке и против часовой, значит нужно подтянуть преднатяг рейки (вкрутить регулировочный винт).Идея здесь состоит в том, чтобы убрать как можно больше люфта со стойки, но ровно столько, чтобы ваш руль все еще вращался без каких-либо дополнительных усилий.

Что вызывает люфт в рулевой рейке?

Причины ослабления рулевого управления Наиболее распространенными причинами свободного хода рулевого управления являются ослабление самого рулевого механизма или ослабление одного или нескольких гнезд рулевой тяги. Рулевой механизм или рейка и шестерня, соединенная с рулевым колесом рулевой колонкой.

Как узнать, нуждается ли рулевая рейка в замене?

Признаки плохой или неисправной рулевой рейки/коробки передач

  1. Очень тугой руль.Современные системы рулевого управления с реечной передачей поддерживаются блоком рулевого управления с усилителем, который использует гидравлическое давление, чтобы обеспечить простое и быстрое управление рулевым колесом.
  2. Утечка жидкости ГУР.
  3. Скрежет при рулевом управлении.
  4. Запах горелого масла.

Можно ли ездить с неисправной рулевой рейкой?

Когда они работают неправильно, это может вызвать проблемы и сделать ваше рулевое управление неисправным и ненадежным — это то, что происходит, когда выходит из строя рейка и шестерня.В таком состоянии не рекомендуется садиться за руль.

Как я узнаю, что моя рулевая рейка неисправна?

Каковы 7 основных проблем с рулевой рейкой?

  1. Утечка жидкости рулевого управления.
  2. Рулевое управление не реагирует.
  3. Вибрация рулевого колеса.
  4. Стук при повороте.
  5. Тугой руль.
  6. Рулевое колесо не возвращается.
  7. Предсмертное колебание.

Как выглядит неисправная рейка и шестерня?

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной рулевой рейки с усилителем является ослабление рулевого управления и чрезмерный люфт.Когда рейка и шестерня гидроусилителя изнашиваются, вы можете заметить другие симптомы, такие как: Вибрация рулевого колеса. Дребезжащий шум.

Что происходит, когда выходит из строя рейка и шестерня?

Что происходит, когда выходит из строя зубчатая рейка? Важно знать, что происходит, когда реечная передача выходит из строя. Когда шестерня находится на грани отказа, управление может быть очень трудным, однако, если рейка или шестерня выйдет из строя, вы полностью потеряете контроль над рулевым управлением.

Сколько стоит новая рулевая рейка?

За замену рулевой рейки вы заплатите от 640 до 1200 долларов.Работа, вероятно, будет стоить от 280 до 360 долларов, а детали — от 350 до 830 долларов. Широкий диапазон цен на запчасти зависит от того, на каких типах автомобилей может производиться такая замена.

Сколько времени занимает замена рулевой рейки?

от 4 до 8 часов

Сколько стоит замена стойки и шестерни?

Стоимость запасных частей обычно составляет от 215 до 1049 долларов США, а вместе с запчастями — от 372 до 1647 долларов США.Из-за сложного характера замены большинству людей потребуется использовать механика, а не пытаться установить их самостоятельно.

Как долго я могу ездить с неисправной рейкой и шестерней?

Ездить с неисправной зубчатой ​​рейкой и шестерней определенно небезопасно, потому что вы больше не можете управлять своим автомобилем и удерживать его на прямой. Будет так много свободного хода, и ваш автомобиль будет просто бродить по дороге. Это может быть очень опасно для вас и других водителей.

Может ли неисправная рейка и шестерня вызывать тряску?

Может ли неисправная рейка и шестерня вызывать вибрацию? Независимо от того, есть ли у вас реечная или рулевая система, множество точек износа могут вызвать тряску рулевого колеса.Наконечники поперечной рулевой тяги являются общими, а монтажные втулки и внутренние шестерни могут изнашиваться.

Сколько времени занимает замена зубчатой ​​рейки?

4-6 часов

Какой звук издает неисправная рейка и шестерня?

Шум. По данным Отдела по делам потребителей Нью-Джерси, такие звуки, как стук, лязг или постоянный стук, могут быть предупреждениями о ослабленной реечной системе рулевого управления. Если вы слышите такие звуки во время вождения, вам необходимо проверить систему.

Можно ли отремонтировать рейку и шестерню?

Варианты ремонта протекающей реечной системы с гидроусилителем руля. Утечки в рейке и шестерне часто дорого устранять, поскольку уплотнения трудно обслуживать даже механику. Большинство утечек устраняются путем замены всей системы реечной передачи, чтобы обеспечить правильную работу системы.

Почему моя рейка и шестерня шумят?

Дребезжащие, щелкающие или лязгающие звуки обычно являются симптомами износа шарниров рулевой тяги или передней подвески.Со временем эти соединения, которые позволяют рулевой колонке передавать направления от рулевого колеса к рейке и шестерне, имеют тенденцию ослабевать или изнашиваться.

Что приводит к выходу из строя зубчатой ​​рейки?

Основные причины выхода из строя рейки и шестерни гидроусилителя рулевого управления Если в линии есть трещина, рейка и шестерня гидроусилителя рулевого управления могут выйти из строя. Ослабление соединений: при использовании соединения в системе могут ослабнуть. Вибрации автомобиля и его движения могут расшатать вещи.

Сложно ли менять рейку и шестерню?

Хотя самостоятельная работа над зубчатой ​​рейкой и шестерней возможна, она требует определенной точности. Рейка и шестерня в сборе — это не простой болт, который можно снимать и заменять, не обращая внимания на некоторые детали.

Как я узнаю, что мои втулки рейки и шестерни неисправны?

Признаки неисправных или неисправных втулок крепления рулевой рейки

  1. Стук в рулевой колонке.
  2. Неравномерное рулевое управление или рывки на рулевом колесе.
  3. Щелчки или хлопки при рулевом управлении.
  4. Замените втулки, пока механик проверяет систему подвески.

Влияет ли зубчатая рейка на центровку?

Можно, но это плохая идея. Механики, которые меняют вашу рулевую рейку, скорее всего, установят новые детали как можно ближе к старым деталям, но развал-схождение должно быть очень точным.Езда с неправильным развалом в лучшем случае приведет к износу шин, а в худшем — будет опасна.

Можно ли ездить с негерметичной рейкой и шестерней?

Можно ли ездить с негерметичной рейкой и шестерней? Вы не должны управлять транспортным средством с негерметичной рейкой и шестерней. Когда реечная передача вашего автомобиля выйдет из строя, вы потеряете контроль над системой рулевого управления. Таким образом, может быть опасно управлять автомобилем с негерметичной рейкой и шестерней.

Работает ли Lucas с зубчатой ​​рейкой Stop Leak?

100% ГАРАНТИРОВАННО остановит течь сальников в гидроусилителях руля или вернет ваши деньги.Полностью устраняет проблемы с зубчатой ​​рейкой. Он также полностью эффективен для уменьшения провисания, визга и затвердений в изношенных зубчатых рейках и шестернях. Ваши результаты будут немедленными и долгосрочными.

Сколько стоит устранить течь реечной передачи?

Средняя стоимость устранения течи в узле рулевой рейки и шестерни, скорее всего, составит от 500 до 1000 долларов. Это намного дороже, чем другие части системы рулевого управления с усилителем, так как вам необходимо полностью отремонтировать рулевую рейку и шестерню.

Вредно ли Stop Leak для гидроусилителя руля?

Ремонт поврежденного насоса гидроусилителя рулевого управления стоит сотни. В худшем случае утечка жидкости гидроусилителя рулевого управления может привести к повреждению рулевой рейки. Устройство Power Steering Stop Leak от No Leak можно использовать для герметизации текущих утечек и предотвращения будущих. No Leak безопасна и совместима со всеми жидкостями для гидроусилителя руля.

Легко ли заменить рейку и шестерню?

Можете ли вы починить рейку и шестерню?

Honda Рулевая рейка «Slipper» или регулировка хомута | Ян Андерсон

Рулевое управление моей старой Honda CRV в последнее время было немного расплывчатым, и, проехав более 150 000 миль, я заменил несколько шаровых шарниров, изнашивающихся в начале показа, но даже затем он все еще имел тенденцию к «трамвайной линии», когда колеса пересекали центральную линию дороги, довольно тревожно цепляясь за них при движении на более высоких скоростях.Очевидно, что это серьезный вопрос безопасности.

Также был стук при движении по бездорожью, который я так и не смог отследить. Оказалось, что дребезжание было связано с тем, что рулевая рейка двигалась внутри блока рулевого управления. И угадайте, что? Есть небольшая регулировка, которую вы можете сделать, чтобы затянуть небольшую «тапочку» или «ярмо» на самой рулевой рейке внутри устройства. К сожалению, он слишком глубоко спрятан, чтобы сфотографировать его на моей машине, но вот что-то похожее на стойке вне машины, любезно предоставлено honda-tech.com…

Обычно находится на задней стороне рейки , где рулевая колонка соединяется с корпусом рейки, обычно рядом с тем местом, где трубки гидроусилителя руля входят в корпус клапана. Это большая контргайка с меньшей гайкой посередине.

Вам понадобится специальный инструмент . На Honda CRV это 40-миллиметровая контргайка, но, к счастью, регулировочная гайка посередине — обычная 14-миллиметровая гайка. На самом деле я сделал свой собственный гаечный ключ на 40 мм, так как изо всех сил пытался найти его по разумной цене (знай я, насколько эффективным будет это исправление, я бы оплатил доставку в одно мгновение!), вы можете увидеть, как я сделал один вот… самодельный ключ на 40 на самодельных инструментах.net’ и вот несколько фото…

А вот и снова официальный инструмент от HONDA, любезно предоставленный honda-tech.com.

Ох, и до добираться на Honda CRV очень тяжело. По общему признанию, я снял опорный кронштейн на левом конце стойки и ослабил другой ремень, чтобы дать немного больше места для маневра для моего «не совсем-на 100%-го» самодельного гаечного ключа.

Как только вы получите доступ к контргайке, s сначала смажьте все WD40 и оставьте на некоторое время.Затем с помощью специнструмента немного открутите стопорную гайку (у меня она была не очень тугой). Потом еще раз брызнул все WD40. Затем нужно несколько раз затянуть и отвернуть центральную регулировочную гайку тапочка / хомута, чтобы она хорошо и свободно работала.

Если вы довольны тем, что регулировочный болт свободно вращается, вверните его до упора, пока он не защелкнется (в спецификациях Honda указано 4 нм, что совсем немного, чуть больше, чем затяжка от руки) и затем откиньте его на 20 градусов. Я складывал лист бумаги снова и снова (в форме кусочка пиццы), пока он не стал на 20 градусов на транспортире моего ребенка.Переместите гаечный ключ на регулировку еще раз и, удерживая бумажный шаблон «пиццы» за гаечным ключом с острием на головке болта (выровняйте правую сторону направляющей до гаечного ключа), отверните регулировочную гайку. 20 градусов, удерживая направляющую для бумаги неподвижно и перемещая гаечный ключ к левой стороне направляющей для бумаги.

Затем следует сложная часть , где вам нужно затянуть контргайку 40 мм, БЕЗ перемещения регулировочной гайки 14 мм. О, где же эта лишняя пара рук, когда они так нужны? Не то, чтобы там было место для лишних рук! На самом деле это было не так уж сложно, в конце концов контргайка затянулась туго, а гаечный ключ на регулировочной гайке не двигался.На официальном инструменте HONDA есть квадрат, чтобы вы могли установить туда динамометрический ключ, если вы очень заинтересованы.

Результат? Ого, стук пропал и рулится как новая машина (знаю, потому что у меня новый мотор у тещи в долг для сравнения!). Определенно стоит найти или сделать этот инструмент, если у вас стареющая Honda, и рулевое управление немного нечеткое на скоростях автомагистрали.

Вы можете прочитать больше на этих форумах…
https://honda-tech.com/forums/ и http://www.crvownersclub.com/forums/

Надеюсь, это поможет указать вам правильное направление и помните, сначала сделайте все красиво и бесплатно и не затягивайте слишком сильно центральную гайку, ваше рулевое управление должно быть твердым и без люфта, но не плотно! Если он тугой, еще немного ослабьте гайку. Если вы сомневаетесь, конечно, обратитесь за советом к местному профессионалу, ведь это рулевое управление вашей машины!

Будьте здоровы

Ян

p.s.ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: само собой разумеется, что все остальные компоненты, из которых состоит ваша система рулевого управления, ДОЛЖНЫ быть в идеальном состоянии. Проверьте внутренние и внешние наконечники поперечной рулевой тяги (внешние — обычное место износа), любые верхние и нижние шаровые шарниры подвески и даже проверьте люфт ступичных подшипников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта