Гидроизоляция двери автомобиля: Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Гидроизоляция фундамента обзор, технология и виды.


Гидроизоляция фундамента поможет обезопасить подвал от протечек и подтопления в период длительных осадков или оттепели. В то же время, выполнение работ лучше доверить опытным специалистам. В противном случае, даже малейшее нарушение технологии — может привести к многочисленным проблемам, временным и финансовым затратам.



Плюсы и минусы гидроизоляции фундамента


Гидроизоляция помогает уберечь компоненты железобетонных систем от различных последствий воздействия влаги:
— ржавчина;
— грибок;
— плесень;
— разрушение бетона из-за замерзания;
— и т. д.

Однако в некоторых случаях выполнять защиту от воды фундамента не требуется.

В каких ситуациях гидроизоляция требуется, а в каких нет – пойдёт речь ниже.


— Нужно устанавливать


Гидрозащита требуется, когда заглубленный монолитный ленточный фундамент применяется в роли стенок подвала. Работы по её установке должны проводиться в начале строительства.

Важно помнить, вода будет попадать внутрь как через стенки, так и полы снизу вверх. Поэтому, требуется выполнить замкнутый изолирующий контур еще и во внутренней зоне, для защиты стяжки напольного основания от нижних вод.

— Не требуется


Выполнять водоизоляцию, где нет в проекте сухого подвала — не нужно. Укладка изоляционного сырья будет даже вредна. Вода попадает в бетонную часть капиллярным путём – «всасывается» через открытый незащищённый низ, который опирается на песчаную подушку.

Однако полностью закрытый водонепроницаемой плёнкой фундамент не будет направлять лишнюю воду в высохшую землю, и сооружение будет понемногу рушиться из-за постоянных морозов.

Поэтому, рациональным вариантом здесь будет – горизонтальный тип изоляции. Плёнка между песчаной подушкой и фундаментной системой не позволит уйти в грунт цементному «молочку», что повысит прочность бетона. Другой слой изоляционного материала поверх фундамента поможет пресечь капиллярный переход влаги в цоколь и стены постройки.

Полное обертывание фундамента несёт опасность прорыва изоляции щебнем и др. твердыми элементами в бетоне во время заливки. Хватит даже маленькой дырки, чтобы вода начала просачиваться между пленкой и бетоном, создавая почти герметическую «ванну».

Столбчатому фундаменту также не нужна никакая вертикальная защита от воды, так как он будет полностью в окружении грунта. Однако если фундамент заливают в землю без применения опалубки, то лучшим вариантом будет выложить отверстия в земле при помощи полиэтилена – чтобы сохранить цементное «молоко».

После затвердевания целлофан сразу же убирается. Естественно, какая-то его часть останется. Однако скопление воды возле фундаментной системы будет предотвращено.

Что касается фундаментов из свай на базе дерева или металла, то их нужно защищать от влияния воды. Однако рулонная изоляция тут не подойдёт, так как не обеспечит должной герметичности (вода всё равно будет просачиваться между полиэтиленом и сваями). Обмазочная изоляция тоже не сможет обеспечить нужную защиту, так как материал недолговечен и уже через 3-4 года мастика будет отслаиваться.

Деревянные элементы пропитывают специальные растворами антисептиков или простым машинным маслом. Кроме того для защиты от процесса гниения, концы размещаемые в грунте, рекомендуется поприжигать. Для металла применяют противокоррозийное покрытие. В каждой ситуации слой защиты должен располагаться выше грунта хотя бы на десять-пятнадцать сантиметров.


Виды гидроизоляции фундамента и ее применение в различных условиях

Вся гидроизоляция делится по:

Месту применения:

  • внутренняя и наружная;
  • вертикальная и горизонтальная;
  • отсечная;
  • экранная.
Виду способов нанесения:
  • обмазочная;
  • окрасочная;
  • проникающая;
  • оклеечная;
  • инъекционная;
  • штукатурная;
  • напыляемая;
  • наплавляемая.
По видам материалов:
  • рулонная;
  • жидкая;
  • гелеобразная;
  • сыпучая.

Для максимальной эффективности работ по изоляции важно правильно выбрать способ.


Обмазочная гидроизоляция

Обычно на базе битума. Наносят с применением валика, кисти или специального оборудования, образуют на обрабатываемом основании гидрозащитный слой. Плюсы – высокая степень герметичности. Минусы – малая прочность и недолговечность (в большей степени это касается веществ на базе битума).


Проникающая гидроизоляция

Не образует слой сверху, а проникает, впитывается в бетон, понижая его гигроскопичность. Это возможно благодаря хим. воздействию на известь, которая присутствует в составе бетонного раствора. Важно отметить, что когда фундамент заливается бетоном самостоятельного приготовления без добавки извести, проникающая водоизоляция просто не сработает.


Оклеечная гидроизоляция

Это рулонный материал с покрытием из битума, обычно, на бумажной основе. На поверхности фиксируется с помощью праймера. Иногда рулонный материал необходимо вначале разогреть, расплавляя слой внизу. Это обеспечивает более качественное соединение с поверхностью.



Инъекционная гидроизоляция

Это комплекс мероприятий, который проводят изнутри постройки. В стенках, напольной поверхности, в потолочной поверхности — высверливаются дыры, куда под давлением с пакером с обратным клапаном заливается водоизоляционный раствор. Благодаря работе устройства — заполняются трещины, и хорошо убираются протечки. Однако не образуется контур закрытого типа, так что при появлении новых микротрещин влага может проникать в подвал.

 


Штукатурная гидроизоляция

По аналогии используется, чтобы убирать протечки изнутри подвального помещения. Может размещаться и снаружи. При наружном нанесении штукатурку важно защитить от УФ лучей солнца до засыпки фундаментной части здания грунтом. Плохая пластичность материала может привести к появлению микротрещин из-за усадки здания. По этой причине, применять такую защиту на новых домах, а также выполнять герметизацию температурных шовных участков, не рекомендуется.



Рулонная гидроизоляция

Рубероид, полиэтилен, мембраны позволяют:
1) Не допускать воду к фундаментной части.
2) Помогать убирать воду.

Благодаря особым выступам обеспечивается нужный дренаж или вентиляция фундаментной части, и влага перетекает вниз в трубопровод дренажа. Необходимо внимательно отслеживать весь процесс, в частности, как прикрепляется рулонная изоляция к фундаменту. Не стоит просто прибивать её гвоздями или специальными скобами – это нарушит целостность и откроет «двери» для влаги.

Отсечная гидроизоляция

Бетон — пористый изнутри. Поэтому, отсечная гидроизоляция, уложенная между фундаментом и основанием стен – это надёжный вариант для сохранения несущих конструкций от вертикально поднимающихся вод. При этом не важно, из чего выполнены элементы – дерево, кирпич, каркас – защита жизненно необходима каждому типу материалу.



Экранная гидроизоляция

Экранная гидрозащита — это эффективный, долговечный, самовосстанавливающийся материал, нужен для защиты фундамента и строительных конструкций.


Для устройства водоизоляции применяют бентонитовые маты (композитное сырьё из двухслойного геотекстиля). Между деталями располагаются гранулы бентонита, при повреждении элементы напитываются водой и превращаются в гель, заполняющий пустоты вокруг.
Также бывают маты с повторяющим слоем (имеют вид полиэтиленовой геомембраны).


Горизонтальная гидроизоляция фундамента на этапе строительства (этапы работ)



1. Доступ к фундаменту
Вокруг выкапывается канала (ширина – до 1 м, глубина – по ситуации). Если строительная конструкция заливалась в котловане, то вполне достаточно будет снять опалубку.

2. Подготовка основания
В момент залития бетонной смеси в опалубку, сделанную из разного размера дощечек, могут образовываться выпуклости и вмятины на стенке. Если выбрана изоляция рулонного типа, плотно прилегающая к стенке, возможно, придется выполнять работы по выравниванию внешней части фундаментной системы. Однако однородного сцепления с штукатурной массой не выйдет, а под воздействием влажной среды она может начать отпадать. Поэтому, выгоднее пересмотреть выбор применяемого сырья.

3. Нанесение гидроизоляции
Не допускается экономия на объеме используемого сырья, нельзя пропускать этапы. Мастика на базе битума должна плотно заполнять неровные участки. Мембрана должна создать циркуляцию воздуха между стенкой и водоизоляцией для испарения воды. Чтобы это сделать выходящий над грунтом край фиксируют планками с вентиляционными отверстиями. В каждой ситуации требуется высокая герметичность контура – даже мельчайшие трещины или отверстия могут испортить всю защиту.

4. Обеспечение хорошей дренажной системы вокруг фундамента
Медленно уходящая вода под грунтом постепенно попадёт в помещение. Грамотный дренаж – это условие для длительной эксплуатации строения. По этой причине, вокруг плотно к подошве фундаментной системы размещают подземный дренажный трубопровод – с техническими дырами в верху. Необходимо, чтобы был соблюден правильный наклон трубопровода и выведен сток за рамки участка. Далее, всё засыпается слоем чистой (пыль может забить трубу!) щебёнки высотой пятнадцать сантиметров.

5. Отвод воды
Вырыть в угловых частях постройки колодцы (на 1 кольцо) и провести дренажный трубопровод в них. В итоге, вода из колодцев должна выводиться за пределы земли.

6. Обратная засыпка
Эффективно использовать для засыпки траншеи – непучинистый песок. Однако это может быть дорого. Для этого песок над щебнем можно настелить в тридцать-пятьдесят сантиметров, а все оставшееся пространство засыпать выкопанной землей.

7. Устраивается отмостка и ливневая канализационная система
Гидрозащита по периметру позволит сохранить подвальное помещение сухим. Отмостка в ширину — 1 м. Устройство осуществляется на песчано гравийную подушку. Стоковые системы ливнёвки выводятся в колодцы или, если такие отсутствуют, за рамки отмостки.


Гидроизоляция подвала готового дома


Обычно об установке водоизоляции фундаментной части люди думают после 1-го года проживания в постройке. Именно во время активных ливней (снегопадов) становятся заметны все ошибки застройщиков.

Если в весенний период в подвале появилась вода, то необходимо выполнить следующие меры:
1. Наиболее сложный, но правильный путь – это откопать фундамент и выполнить работы, описанные ранее. Минусы – долго и дорого.
2. Более простой путь – выполнить отмостку. Если её нет или она выполнена с ошибками, то это может привести к лишнему скоплению воды около здания.
3. Рекомендуется выполнить проверку ливневых колодцев. Наличие там воды сигнализирует о том, что отводящие воду трубопроводы засорились. Если чистка колодцев не дала результата, то стоит на время вынести трубы ливневки далеко за рамки постройки – есть вероятность, что нарушены герметичные свойства колодцев и вода переходит к фундаментной подошве.

Когда отмостка устроена на бетоне, то снять ее, чтобы выкопать фундамент – очень сложно. Можно попробовать получить нужный результат работами изнутри.


Когда нужна гидроизоляция изнутри, особенности установки


Не во всех случаях будет достаточно просто выполнить обмазку стены и пола проникающей водоизоляцией.

Более эффективным и надёжным решением можно считать создание противонапорной гидроизоляции.

Нужно пройти ряд этапов:

1. Снять старую отделку. Стенки и напольную поверхность выровнять под оклейку при помощи затирки или штукатурочного сырья. Видимые протечки заделывают при помощи полимерного цемента быстрого отвердения по инструкции (есть в комплекте).
2. Сплошным контуром в 2-ва слоя на поверхность наносят оклеечную водоизоляцию на битумный праймер. Другой слой приклеивается под углом 90 градусов к первому.
3. Заливается стяжка десять-пятнадцать сантиметров с армированием. Арматуру лучше положить на подставки, чтобы не нанести повреждение водоизоляции.

Стяжка застыла, далее необходимо сделать прижимную укладку стен в полкирпича. Иначе, водоизоляция через некоторое время будет вдавливаться внутрь дома. Это чревато последующим скоплением влаги и разрушениями.

Выполнить эффективную водоизоляцию можно в любых типах построек. Главное – это правильно выбрать изоляционный материал и грамотно установить его.

Виды фундаментов



— Столбчатый. Защита при помощи рулонов, свёрнутых в цилиндр нужного диаметра. Материал спускают в скважину. Затем монтируется арматура и осуществляется заливка раствором бетона.
— Ленточный мелкозаглубленный. Размещается над уровнем подземных вод, для защиты вполне хватит битумной мастики или рубероида. Перед залитием можно применять подушки из глины.
— Ленточный заглубленный в виде стенок подвального помещения. Когда подземные воды глубоко, стены подвала обмазывают (или используют напыление) с внешней стороны. Когда близко – устанавливается 2-ухслойная гидроизоляция рулонного вида (укладывают перед залитием монолита). Если применяются блоки ФБС, то до начала работ шовные участки замазывают штукатуркой.
— Ленточный заглубленный (в постройке нет подвального помещения). В нижней части применяют рулонную изоляцию, по бокам – обмазку. В случае если заливка выполняется не в опалубку, а непосредственно в траншею, стенки также защищают рулонами с наплавлением или заклеиванием стыковых участков.
— Плитный. Плиты защищают 2-мя слоями изоляции рулонного типа, материал укладывают под углом 90 градусов друг к другу.

Определившись с сырьём и методом изоляции для конкретного фундамента, можно готовиться к гидроизоляции основания дома.


как правильно сделать это самостоятельно, способы, материалы и комплекты под акустику

Хотя некоторые люди считают, что шумоизоляция – это лишь элемент тюнинга, на самом деле она оказывает определенное влияние даже на безопасность вождения. Современный человек подвержен постоянному воздействию различных шумов, а это негативно сказывается на работе нервной системы.

В итоге реакция начинает ухудшаться, а внутреннее состояние водителя постоянно пребывает в напряжении. Во избежание таких неприятных последствий советуем провести полную шумоизоляцию автомобиля.

Один из этапов выполнения данной процедуры – шумолизоляция дверей автомобиля своими руками, о которой и будет идти речь далее.

Для чего нужна шумоизоляция дверей авто?

Шумоизоляцию дверей автомобиля, как правило, выполняют для достижения двух целей:

  • в качестве составляющей программы шумоизоляции всей машины;
  • для улучшения работы акустической системы авто.

Некоторые водители вообще не могут ездить без музыки, поэтому данный фактор является для них очень важным. Во многих машинах передние колонки устанавливаются именно в двери. В связи с этим шумоизоляция дверей – это обязательная процедура для тех, кто хочет добиться хорошего звучания выбранной аудиосистемы (кстати о том, как подключать магнитолу упоминалось здесь).

Шумоизоляция дверей своими руками должна выполняться для того, чтобы ваша машина не была похожа на очередную консервную банку с некачественным звуком.

Технология выполнения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня используются разные способы шумоизоляции дверей авто. Каждый вариант обеспечивает достижение определенных целей. Конечно же, по мере возрастания улучшается и качество шумоизоляции дверей автомобиля. Выбор оптимального решения зависит от ваших потребностей.

  1. Базовая шумоизоляция. Оклеивается внешняя дверная филёнка, а также карта двери.
  2. Обычная шумоизоляция. Используются стандартные материалы, а саму процедуру мы рассмотрим далее.
  3. Максимальная шумоизоляция дверей. Как правило, рядовому автолюбителю она не нужна. В состав данной шумоизоляции входит оклеивание дверей стандартным методом в ходе которого используются специальные материалы, а также дополнительное укрепление дверных поверхностей.

Обычная шумоизоляция дверей самостоятельно

Если шумоизоляция дверей выполняется для улучшения акустики, нужно сразу же подумать о том, достаточно ли шумоизоляции передних дверей. Если в задних дверях вашей машины также расположены колонки, нужно подготовиться к тому, что затраты будут в два раза большими. Пришло время начинать.

  • Подготовка дверей. Необходимо разобрать дверь так, чтобы все поверхности, подлежащие обработке с помощью шумоизоляционных материалов, были полностью открытыми. Затем нужно удалить оставшуюся стандартную шумоизоляцию с завода, хорошенько зачистить поверхности и качественно обезжирить их.
  • Обработка внешней поверхности двери. Сначала наружную филёнку надо оклеить вибропоглощающим материалом. После этого производится оклейка материалом для поглощения звука, который также выполняет теплоизоляционные функции.

Одним из самых популярных вибропоглощающих материалов является Вибропласт. Шумы поглощает материал под названием Сплэн. В большинстве случаев Вибропласт наклеивают горизонтальными полосками с небольшим запасом.

  • Обработка каркаса двери. Есть два варианта выполнения данных действий: без заклейки окон и с заклейкой. Если вы решили заклеивать окна, для этого используется алюминиевая фольга, имеющая клеевое основание.

Во время вырезания шаблонов необходимо оставлять примерно 3 сантиметра запаса по всему периметру элемента. Далее идет вибропоглощающий слой Вибропласт. В ходе выполнения шумоизоляции двери автомобиля своими руками нужно оставить достаточно места для нормальной работы тяг и тросов, которые находятся в двери машины. Иногда можно настолько увлечься, что потом приходится все срезать.

  • Обработка дверной обшивки. Места, в которых элементы обшивки стыкуются между собой, необходимо обработать с помощью герметика.

Участки, которые зачастую резонируют с колонками (плоские участки возле источника звука), нужно дополнительно обклеить вибропоглощающим материалом. После этого внутреннюю часть обшивки двери нужно обклеить прокладочным материалом, к примеру, Битопластом. Рекомендуется произвести проклейку по всей внутренней части двери.

Теперь вы можете приступать к шумоизоляции дверей авто своими руками. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях! Подписывайтесь на свежие статьи!

Источник: http://avtopub.com/shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya-svoimi-rukami/

Для чего делается шумоизоляция дверей автомобиля?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! О шуме в автомобиле, который сопровождает нас на протяжении всего времени поездки, сказано уже много. И у нас на сайте, в том числе. Классификация шумов уже сформирована и научно обоснована, и здесь ни добавить, ни отнять. С наукой не поспоришь.

Мы с вами, проводя большую часть времени в автомобиле, на своей «шкуре» постоянно испытываем неблагоприятное воздействие различных шумов. И, ладно бы, если б только на «шкуре».

Ведь в первую очередь шумы воздействуют на нервную систему человека.

  • А если к этим внешним раздражителям, ещё добавить и стрессы большого города: работа, динамика движения или, наоборот, часовые «пробки», высокие скорости, хамство на дорогах.
  • То вполне понятно каждому: такой симбиоз раздражающего шума и напряженного внутреннего состояния водителя, в итоге очень сильно и негативно влияет на выбор правильного, безопасного режима вождения.
  • Притупляется реакция, снижается устойчивость ясного видения и рефлекторных действий водителя. А всё это – чревато…

Что делать? Как всегда, ответ прост: самостоятельно свести к минимуму, там, где это возможно, раздражающие факторы. В нашем случае, это провести полную шумоизоляцию автомобиля. И в рамках этого мероприятия, сегодня мы разберемся, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками.

Как шумоизоляция дверей авто возвращает в салон музыку?

На самом деле, шумоизоляция дверей автомобиля ставит перед собой две цели: она производится как элемент программы полной шумоизоляции автомобиля, а вторая цель – добиться того, чтобы акустическая система вашего авто качественно выполняла свои функции.

Для кого-то этот фактор может и не являться основополагающим, а кто-то не представляет себе движения в авто без музыки. Но! Ведь есть автоакустика, и есть какофония дребезжащих звуков, через которые с трудом угадывается мелодия. Вы что выбираете? Естественно, автоакустику.

Традиционно, фронтальная акустика располагается в дверях автомобиля. Собственно, поэтому шумоизоляция дверей играет не последнюю роль в обеспечении качественного звучания вашей аудиосистемы. Вы сами убеждались в том, что при заводской шумоизоляции дверь автомобиля начинает резонировать.

Особенно, если у вас установлена современная, мощная акустическая система. Это мало того, что раздражает, но и сводит на «нет» все ваши затраты на хорошую акустическую систему авто.

Вот такие они, две основные причины, требующие, чтобы шумоизоляция передних дверей автомобиля, особенно, проводилась по полной программе, а не частично. И, чтобы ваше авто не напоминало проезжающую мимо дребезжащую консервную банку, мы и проведем шумоизоляцию дверей своими руками.

Технология шумоизоляции дверей авто своими руками

Существует несколько методов шумоизоляции дверей автомобиля. Каждый из этих методов предназначен для своих целей. По мере возрастания, естественно, увеличивается и качественное состояние шумоизоляции дверей авто. А уж, какой метод выберете вы, это зависит от вас.

  • минимальная шумоизоляция дверей: производиться оклеивание дверной карты и наружной филёнки двери;
  • стандартная шумоизоляция. Применение стандартных, общедоступных материалов, по технологии процесса. Этот метод мы разберем более подробно, чуть ниже;
  •  максимальная шумоизоляция – вам она вряд ли понадобится, если вы не принимаете участия в соревнованиях по автозвуку. Включает в себя стандартную шумоизоляцию дверей с механическим укреплением конструкции двери (поверхностей) и применением более плотных шумоизоляционных материалов.

Стандартная шумоизоляция дверей самостоятельно

Для того, чтобы не тратиться на материалы, определитесь с акустикой. Если у вас динамики выведены только в передние двери, то, соответственно, шумоизоляция передних дверей должна проходить по стандартному варианту. Если же динамики встроены и в задние двери, то… аналогичная ситуация. Итак, начнем.

Подготовка дверей к шумоизоляции. Ничего нового. Разбираем дверь, обеспечиваем доступ ко всем поверхностям, котоые нужно обработать шумоизоляционными материалами. Тщательно: убираем остатки заводской шумоизоляции, зачищаем поверхности, и обезжириваем их.

Обработка наружной филёнки двери. Вначале производим её обклейку вибропоглощающим материалом. Затем (факультативно) шумопоглощающим материалом, выполняющим одновременно функцию теплоизоляционного покрытия.

  1. В качестве вибропоглощающего материала используется Вибропласт (это не рекомендация, это на ваш выбор).
  2. В качестве шумопоглощающего – Сплэн. Хотя, уже появились шумопоглощающие материалы с большей эффективностью КМП (коэффициент механических потерь).
  3. Как правило, рекомендуют наклеивать вибропоглотитель горизонтальными полосами с нахлёстом.

Обработка дверного каркаса. Существует две методики: с заклейкой окон каркаса или без заклейки. Выбор метода зависит от возможности и целесообразности. Заклейка окон каркаса осуществляется алюминиевой фольгой с клеевым основанием (ВИЭК). Процедуру изготовления лекал и шаблонов, мы уже описывали, поэтому повторяться нет смысла.

Лишь напомним, что вырезая шаблон, не забудьте оставить «напуск» 2-4 см по периметру фасонной детали. Следующий слой – вибропоглотитель Вибропласт. Изготовление шумопоглощающего пирога для автомобильной двери, закончено.

Важно! При проведении шумоизоляции двери автомобиля, не увлекайтесь, и не забудьте оставить место для функционирования тросиков и тяг, которые располагаются в двери авто. Замуруете их, вся работа «насмарку».

Обработка обшивки двери. Обрабатываем герметиком стыки деталей обшивки.

Так называемые, проблемно-акустические зоны, которые могут резонировать с динамиками (плоские поверхности рядом с источником звука), обклеиваем вибропоглотителем.

Следующий шаг – обклейка внутренней поверхности обшивки прокладочным материалом, типа Битопласт. Ориентируйтесь на конструкцию двери, если есть такая возможность, то проклейка желательна по всей площади внутренней поверхности.

Удачи вам в проведении качественной шумоизоляции дверей авто своими руками.

Источник: http://CarTore.ru/172-dlya-muzyki-dushi-i-avtoakustiki-shumoizolyaciya-dverey-avto.html

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Знакомство с шумоизоляцией у многих автолюбителей начинается обычно с процесса установки в двери машины более качественных динамиков.

Параллельно с улучшением качества звучания аудиосистемы проводится устранение посторонних шумов, как от дорожного покрытия, так и от проезжающих мимо машин.

В данной статье мы рассмотрим один из способов шумоизоляции автомобильных дверей и установки акустики.

После проведения процесса шумоизоляции, уровень общего шума в салоне автомобиля должен существенно снизиться. Помимо этого, за счет увеличения веса, двери автомобиля начнут легче и тише закрываться.

Единственный минус «шумки» – это увеличение массы обрабатываемых элементов автомобиля и провисание дверных петель.

Чтобы избежать этого, не стоит слишком увлекаться виброизоляцией, накладывая лишние слои материала.

Чтобы обеспечить высококачественное звучание акустической аудиосистемы, вмонтированной в автомобильные двери, необходимо осуществить следующий порядок действий:

  • Провести виброизоляцию наружной и внутренней стороны двери, чтобы убрать дребезг и призвуки при воспроизведении низких частот.
  • Загерметизировать дверь, оставив внутри нее закрытое пространство, чтобы акустика звучала глубже и детальнее.
  • Жестко прикрепить динамик к дверной панели, чтобы повысилась отдача для более громкого звучания.
  • Провести шумоизоляцию двери, чтобы снизить уровень шумности в салоне авто.
  • Провести антискриповую обработку дверных панелей, чтобы исключить призвуки и дребезг при высоком уровне громкости.

Материалы для вибро- и шумоизоляции дверей автомобиля

Перед тем, как начать процесс шумоизоляции запаситесь нужными материалами и инструментами.

Из инструментов вам понадобятся: тепловой фен (тепловой пистолет), обезжириватель (уайт-спирит), нож для резки, острые ножницы, рулетка, метровая линейка, тонкий маркер, прикаточный ролик.

Из материалов вам необходимы:

  • Бимаст Супер – 1 лист
  • Бимаст Стандарт – 1 лист
  • Вибропласт М1 – 1 лист
  • Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.
  • Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
  • Твердый картон, фанера

Варианты виброизоляции автомобиля

Автомобильные двери не так сильно вибронагружены, по сравнению с тем же моторным щитом или тоннелем пола.

Но именно они являются тем элементами автомобиля, куда чаще всего устанавливаются аудиокомпоненты фронтальной акустики, что вызывает резонирующие призвуки металла.

Поэтому, перед началом шумоизоляции дверей авто, необходимо определиться – станут ли они местом монтажа динамиков с высокими требованиями к качеству установки. От этого условия зависит применяемый способ виброизоляции.

При любом варианте виброизоляции используются следующие вибропоглощающие материалы – Вибропласт Silver или Gold, либо Вибропласт М2. Он наносится на наружную сторону двери, которая ближе к улице, на всю площадь панели.

Виброизоляция внутренней стороны двери, той, что ближе к салону, зависит от того — будете ли вы устанавливать акустику или если же она уже вмонтирована – будете ли улучшать ее звучание. Если нет, то, тогда достаточно произвести виброизоляцию ровных участков, при помощи материалов Визомат МП или Бимаст Супер.

Если же вы планируете устанавливать мощную аудиосистему, металлическую поверхность внутренней стороны двери следует полностью обклеить теми же материалами. В том числе и все технологические скважины. Герметизация отверстий превратит дверь в закрытый изолятор, с пустым пространством внутри, что сделает тональность звучания аппаратуры более детальной и глубокой.

Шумоизоляция и установка акустики в Peugeot 307

Процесс проведения шумоизоляции и установки фронтальной акустической системы в передние двери, рассмотрим при помощи применения автомобиля Peugeot 307. Необходимое  условие, что мы будем соблюдать, это – сохранение целостности обшивки дверных панелей и внешнего вида салона.

Демонтирование дверной обшивки

На первом этапе нам надо аккуратно демонтировать обшивку двери. Сняв панель, мы обнаружим типичную картину для большинства автомобилей – маломощный динамик, прикрепленный непосредственно к самой обшивке двери.

Такой вид монтажа не дает нужной жесткости. Поэтому на большой громкости дверная панель начинает трястись, вызывая резонансные призвуки металла и понижая отдачу низких частот.

Помимо этого, динамик не работает на объем двери и звук распространяется под обшивку.

Изготовление подставок под динамик

Для жесткой посадки динамика на металлическую поверхность двери, надо его так сориентировать, чтобы совпадали и центр динамика, и центр кольца, на котором крепится стационарная акустика. Из твердого картона вырезаем трафарет для центровки и устройства основы подставок.

Трафарет, который больше по размеру, послужит для переноски разметки на дверную поверхность, другой, чуть меньше, для устройства основы.

На двери рисуем окружность и вырезаем металл. Это условие необходимо для обеспечения воспроизведения звука на объем двери. Мембрану динамика следует максимально близко расположить к сеточке обшивки. Поэтому из колец фанеры создаем следующий каркас:

В верхней точке применяем дополнительную подставку для повышения жесткости крепежа.

Виброизоляция и шумоизоляция двери

На наружную дверную поверхность, ту, что ближе к улице, наносим Бимаст Стандарт. Берем небольшие куски материала, такие, которые проходят через технологические отверстия. Обклеиваем около 50 – 60% площади, уделяя особое внимание ребрам жесткости.

  • Зону, находящуюся напротив отверстия в двери для динамика, обрабатываем Битопластом 10 мм (куском размера чуть больше самого отверстия). Это делается для того, чтобы предотвратить появление стоячих звуковых волн.
  • Шумоизоляцию для внешней стороны двери мы не делаем, так как звукоотражатели, типа Сплэна будут переотражать звуковые волны, а шумопоглотители будут их поглощать. Поэтому наносим только виброизолирующий слой.
  • На внутреннюю сторону двери, ту, что ближе к салону, наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические скважины, кроме дренажных и вентиляционных. Перед нанесением материал хорошо разогреваем тепловым феном.

Перед тем, как установить подставки, хорошо запениваем зазоры между дверью и основой. Далее обрезаем излишки и герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Саму платформу надежно прикрепляем болтами.

Далее всю площадь поверхности закрываем Битопластом 10 мм или Акцентом 10 мм. Лучше использовать Акцент, так как он хорошо сжимается, что облегчает процесс обратной установки обшивки. Материал постарайтесь наклеить единым листом.

На последнем этапе – устанавливаем динамик и по всей окружности наклеиваем шумопоглотитель Битопласт 10мм. Уплотнительное кольцо между сеточкой дверной панели и динамиком должно улучшить передачу звука аппаратуры.

Виброизоляция и уплотнение дверной панели

Обшивка двери является не только источником вибраций и скрипов, она несет в себе и полезную функцию дополнительного акустического щита. Чтобы исключить вибрации используем Вибропласт М1 (Golg).

Его наносим на все пологие участки обшивки. Именно на этой модели машины дверная карта сделана из нескольких элементов, поэтому дополнительно виброизолируем все стыки частей, прикрепляемых друг к другу.

Далее на всю поверхность наносим Битопласт 5мм, оклеивая все края с нахлестом. После нанесения обрезаем излишки, чтобы было все вровень. Данная процедура позволит убрать скрип обшивки о металл двери.

На этом этапе остается водрузить дверную обшивку на место. Имейте в виду, что после проведенной процедуры «шумки» возможно, придется заменить пистоны крепления на новые или использовать саморезы. На этом процесс установки аудиосистемы и виброизоляции завершен.

Плюсы и минусы ШВИ

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками приводит к увеличению их массы. В этом есть свои преимущества и недостатки. Согласитесь, гораздо приятнее при закрывании двери слышать не звонкий лязг металла о металл, а вполне себе глухой хлопок, который дает ее увеличившаяся масса.

Вместе с тем, увлекаться чрезмерным наслоением вибропоглотителей тоже не стоит, ведь это чревато провисанием дверных петель в скором времени. Если рассматривать ШВИ с точки зрения работы аудиосистемы, то здесь все голоса будут только «за», так как улучшенное звучание динамика, даже заводского, несомненно, будет радовать ваш слух.

Ну, и конечно, «шумка» дверей снижает общий уровень шумности в салоне авто. По крайней мере, избавит ваши уши от сопровождения неприятных дребезгов, скрипов и призвуков на высокой громкости. Подводя итог, можно сказать, что ШВИ дверей автомобиля нужная процедура, но решить нужна ли она именно вашему авто можете только вы.

Источник: http://Driving24.ru/shumoizolyaciya-dverej-avtomobilya/

Защита авто от внешнего шума с помощью шумоизоляции дверей

Должная шумоизоляция автомобиля способствует повышенной комфортабельности, поскольку данная изоляция предотвращает проникновение шума извне в салон. Полностью обеспечить автомобиль от попадания звука не получится, но небольшой и средний по силе звук шумоизоляция заглушить может.

Звукоизоляционная обработка любого автомобиля сводится к нанесению шумопоглощающих слоев на определенные части кузова авто. Такую обработку можно условно подразделить на три зоны – передок авто, салон, задняя часть.

Обработка передней части машины сводится к шумоизоляции подкапотного пространства и арок передних колес. Сзади шумоизоляция наносится на стенки, пол и крышку багажника с внутренней стороны.

Больше всего подвергается звукоизоляции салон авто. В нем наносятся изоляционные слои на пол, стенку, граничащую с моторным отсеком, потолок и двери. Если автовыполнено в кузове  по типу хэтчбека, то шумоизоляционная обработка салона у него совмещена с обработкой задней части.

Для чего делать шумоизоляцию дверей автомобиля

Стоит отметить, что автопроизводители не всегда уделяют внимание достойной звукоизоляции, ну или просто экономят на ней. И если на пол может быть постелен довольно качественный материал с хорошими звукопоглощающими свойствами, то на дверях авто зачастую обработка очень слабая, хотя звук через них проникает очень хорошо.

  1. Поэтому рекомендуется сразу после приобретения авто, нового или б/у – без разницы, провести обработку дверей для улучшения шумопоглощающих свойств.
  2. Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками – операция вполне выполнимая, если знать последовательность действия и правильно подобрать необходимые материалы.
  3. При наличии звукоизоляции дверей музыка в салоне автомобиля становится гораздо лучше

Одним из основных факторов, которые влияют на сложность выполнения работ, является наличие или отсутствие в дверях элементов акустической системы. Если динамики отсутствуют, то обработать дверь будет легче, а материала потратится меньше.

Наличие же динамиков в дверях несколько осложнит работу, однако конечный результат проведения работ по шумоизоляции дверей приведет к улучшению звучания.

Способы шумоизоляции дверей автомобиля

Следует отметить, что шумоизоляция дверей своими руками приведет к еще одному положительному фактору – за счет увеличения массы двери из-за нанесенных слоев, они будут легче и тише закрываться. Но здесь важно и не переусердствовать. Большое количество звукоизоляционных слоев может привести к чрезмерному увеличению массы, из-за чего двери могут просесть или вовсе оторваться.

Для выполнения работ потребуется не так уж и много материалов и инструментов:

  • Листы виброизоляции;
  • Листы шумоизоляции;
  • Листы антискрипного материала;
  • Ножницы;
  • Строительный нож;
  • Набор отверток и ключей;
  • Новые элементы крепления карт дверей и саморезы;
  • Уайт-спирит;
  • Ветоши.Листы вибропласта, необходимые для шумоизоляции авто

Подготовительные работы

Далее рассмотрим последовательность действий. Первым делом следует снять карту двери. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить ее, а также элементы ее крепления. Если имеются ручки для подъема стекол, их нужно снять с вала, ручку открывания двери можно не трогать.

Если на двери имеется заводская шумоизоляция, ее нужно будет удалить с двери, также потребуется демонтаж динамика, если таковой имеется.

Перед началом работы необходимо снять с автомобильной двери все элементы, которые могут помешать установке шумоизоляции

Любая дверь авто состоит из двух стенок – внутренней, которая ближе к салону, и внешней.

Зачастую автопроизводители на внешнюю стенку наносят антикоррозийную обработку, которую тоже придется удалить, для чего можно использовать Уайт-спирит и ветоши.

При этом удалять антикоррозийную обработку нужно аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие стенки. После удаления обработки дверь нужно будет хорошо просушить.

На этом подготовительные работы завершены и можно приступать к наклеиванию изоляционных слоев.

Звукоизоляция каркаса дверей машины

Вначале нужно оклеить внешнюю стенку двери виброизоляционным материалом, к примеру, вибропластом. Нужно добиться полной оклейки поверхности стенки двери. Для этого можно сначала провести предварительные замеры и обрезку.

  • Данная работа является не очень простой, поскольку доступ к внешней стенке возможен только через технологические отверстия во внутренней стенке.
  • Если на внешней стенке имеются ребра жесткости, их оклеивать не нужно.
  • Не стоит также заклеивать дренажные и вентиляционные отверстия.

Если в двери монтируется динамик на внешнюю стенку, в районе его расположения можно наклеить круг антискрипного материала, в дальнейшем это положительно скажется на звучании. Но всю поверхность внешней стенки оклеивать этим материалом не стоит, поскольку он неплохо впитывает влагу, что может привести к появлению коррозии.

Шумо-вибро изоляции автомобиля

Далее переходим к внутренней стенке. На эту стенку тоже нужно наклеить слой виброизоляции. Причем оклеивать ее нужно будет с двух сторон.

С внутренней стороны, та что ближе к внешней стенке, наклеиваются куски виброизоляции, на все доступные поверхности, но важно следить, чтобы в дальнейшем они не мешали работе механизма открывания дверей и подъема стекол.

После наклейки лучше сразу проверить их работоспособность, при надобности можно и провести смазку этих механизмов.

Необходимо обклеить дверь с внутренней стороны

После обработки внутренней стороны стенки можно приступать к оклейке внешней, та что выходит к салону. Эту сторону можно оклеивать, вместе с технологическими отверстиями. После оклейки нужно будет вырезать отверстия под динамик, ручки открывания двери и подъема стекол, а также при надобности провести всю необходимую проводку.

Шумоизоляция внешней стороны двери

Затем на нанесенный слой виброизоляции клеится шумоизоляционный слой. Он должен покрывать поверхность виброизоляционного слоя, после чего и в этом слое вырезать необходимые отверстия.

  1. На этом этапе нужно будет еще раз проверить работоспособность всех механизмов двери, а также установить динамик, если он крепится к стенке двери, а не к карте.
  2. После наклейки шумоизоляционного слоя, внутри двери между стенками образуется практически закрытое пространство, которое будет значительно улучшать звучание акустической системы.
  3. Далее работы производятся с самой картой двери. На нее нужно будет наклеить сначала виброизоляционный материал, порезанный на тонкие лоскуты.
  4. Делать это лучше по контуру, а также наклеить несколько полос на внутреннюю часть карты. Если она состоит из двух частей, проклеить их нужно обе. Нанесение полос этого слоя предотвратит вибрацию карты.

Затем вся поверхность карты оклеивается антискрипным материалом, причем небольшим запасом по краям. После этого можно карту прикреплять к двери. Но перед этим лучше заменить все крепежные элементы на новые, а также использовать саморезы, но только в таких местах, где их не будет заметно. Делать это надо потому, что старые элементы возможно не выдержат нагрузки и карта отойдет от двери.

После крепежа карты выступающие части антискрипного материала нужно обрезать. Поскольку обрезка делается уже после крепления карты, данный материал будет работать по прямому назначению, то есть не даст соприкасаться и скрипеть карте о дверь.

Далее можно проверить крепление всех внешних элементов, находящихся на карте и при надобности проклеить их. На этом все работы шумоизоляции двери окончены. Шумоизоляционные работы с остальными дверьми автомобиля производятся идентично.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/svoimi-rukami/zashhita-avto-ot-vneshnego-shuma-s-pomoshhyu-shumoizolyatsii-dverey/

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шум раздражает. Нервирует. Заставляет задаваться ненужными вопросами, а это отвлекает от дороги. Шум утомляет. И, наконец, наступает момент, когда вы решаетесь освободиться от шума в своем авто.

Конечно, можно все сделать в сервисе автообслуживания. Прийти, небрежно покручивая ключ от автомобиля вокруг указательного пальца, заплатить деньги и уйти, чтобы потом вернуться за уже «проклеенной» машиной. А можно сделать все самому.

Шумоизоляция дверей – работа не на один день. Если вы никогда не делали подобную работу, одной двери в день будет достаточно.

С чего начать?

  • Начинаем со съема обшивки двери. Крепится она на шурупах, так что понадобится отвертка. После того, как все шурупы вывернуты и сложены в какую-нибудь емкость, при помощи отверточных шлицев отстегиваем так называемые клопы. Затем отстегиваем тросик дверной ручки и проводки стеклоподъемника.
  • После этого освобождаем дверь от пленки, где она есть, и на поверхности, к которым мы собираемся крепить шумоизоляцию – это будет видно на оголенной двери – наносим обезжиривающий состав.

Вычищаем эти поверхности до идеальной чистоты, поскольку наличие пыли и грязи на них не даст хорошо приклеиться шумоизоляционному материалу. А это чревато тем, что он будет мешать работе стеклоподъемника, а само стекло будет постоянно пачкать.

Обычно заводом изготовителем кое-какая шумоизоляция произведена, так что будем крепить свою шумоизоляцию поверх заводской.

Затем нарезаем купленный заранее вибропласт (лучше всего марки М1 или М2), и крепим его, плотно прижимая клееной стороной к той внутренней стороне двери, которая ближе к улице. Можно прокатать его валиком или торцом отвертки. Когда проклейка совершена, убеждаемся, что подъемники стекол и ручки работают нормально, а вентиляционные и дренажные отверстия остались нетронутыми.

Для лучшего звучания колонок можно заделать и заводские дренажные отверстия. Для этого более подойдет БиМастБомб.

Этот шумоизоляционный материал вырезается по лекалу больше отверстия на полтора-два сантиметра для лучшего приклеивания.

Для лучшего склеивания желательно использовать строительный фен, который нагреет материал и сделает его эластичным. Теперь, помимо шумоизоляции, двери превращены как бы в закрытый бокс, что положительно скажется на работе вашей акустической системы.

На этом шумоизоляция двери считается законченной.

Шумоизоляция автомобильных дверей

Теперь надо провести шумоизоляцию обшивки двери. Иначе она будет продолжать вибрировать и скрипеть.

Для этого во всех местах прилегания обшивки к элементам двери, приклеиваем нарезанный тонкими полосками 2-3 см Битопласт.

Затем собираем дверь, проверяем, все ли работает, как ранее, и подобное проделываем с остальными дверьми. После чего шума ни от дороги, ни от проезжающих автомобилей вы со стороны дверей не услышите.

Источник: http://vsepoedem.com/story/shumoizolyatsiya-dverei-avtomobilya-svoimi-rukami

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции.

Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы.

Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы
  • Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем.

Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой – виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла.

Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции.

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%.

Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!
Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта.

Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами.

Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой – шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки.

Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик.

Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Источник: https://www.drive2.com/b/1132617/

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Автомобильная поездка, сопровождаемая большой степенью шума, выматывает водителя, а также понижает качество вождения и безопасность движения.

Во время управления автомобилем, водителю приходится иметь дело не только с фактором дороги, его отвлекает внешний шум от самой машины и от внешних источников.

Автомашина по своей сути — непосредственный воспроизводитель звуковых волн, диапазон которых очень широк.

Виброшумоизоляция авто своими руками

По физическим свойствам шум делится на воздушный и структурный. Соответственно, воздушный распространяется по воздуху, в то время как структурный рассеивается в твёрдых металлах.

На примере автомобиля структурный шум возникает в следующих ситуациях: когда заведённый двигатель посылает вибрацию (через крепёжные элементы), детали кузова в зависимости от интенсивности вибрации, издают более или менее громкий звук.

Кроме того, структурный шум может появляться в автомобиле, во время вибрации в подвеске силового агрегата, в системе выхлопа, ходовой части и трансмиссии.

  • Часто, на неровных дорогах, элементы подвески создают вибрацию, которая заставляет трястись весь кузов, что может создавать интенсивный шум.
  • Выхлопная система (резонатор, глушитель, трубы) может привести в раздражение днище автомобиля, что может добавить долю шума в общий звуковой фон.
  • Соприкосновение колеса с дорожным покрытием также создаёт некие звуковые потоки, которые вносят свою лепту в качество уровня шума.

Воздушный шум, в свою очередь, врывается в салон автомашины, через отверстия и зазоры элементов кузова, таких как радиаторная решётка, технологические просветы, дверные проёмы.

Ещё на звукоизоляцию автомобиля напрямую влияет толщина панелей кузова и стёкол.

Сила аэродинамического шума напрямую зависит от качества конструкции системы выхлопа, трансмиссии, двигателя, уплотнителей дверей и стёкол, а также строение шин (рисунка протектора и диаметра колеса).

Методы борьбы с шумом

Автомастера делят методы борьбы шумом на два типа

  • Конструктивный.
  • Пассивный.

Конструктивный метод решения проблемы, подразумевает качественную наладку узлов трансмиссии и силовых агрегатов.

Если произвести качественный подбор эластичных элементов и прокладок подвески, ходовой части, силового агрегата, системы выхлопа и трансмиссии; придать жёсткость кузову методом спаивания щелей и отверстий; сделать уплотнение дверных проёмов, лобового стекла, окон с помощью прогрессивных материалов.

Только после надёжной и конструктивной корректировки элементов автомобиля, следует приступать к пассивному методу шумоизоляции автомобиля своими руками.

Каждый автомеханик скажет вам, что следует сначала разобраться с разболтавшимися креплениями кузова, а также элементов салона.

Далее, заменить секущие прокладки выхлопной системы, а потом только проводить непосредственную шумоизоляцию или как любят говорить автомобильные эксперты «декорировать» автомобиль.

Использование пассивного метода шумоизоляции, подразумевает несколько этапов:

  • Применение вибро— и звукопоглощающих материалов для уплотнения кузова.
  • Использование звукоизолирующих материалов для шумоизоляции дверей и окон.
  • Использование защитных шумоподавляющих кожухов.

Использование такого метода считается последней степенью создания бесшумной автомашины, даже когда исчерпаны все конструкционные методы и возможности корректировки.

Необходимо упомянуть, что эффективность применения шумоизоляционных материалов во многом зависит от шумности автомашины до начала корректировок.

Чем тише был автомобиль до процедур, тем более высоких результатов вы добьётесь.

Если все конструкционные возможности своего авто вы использовали, однако шум остался, значит, настал момент произвести шумоизоляцию автомобиля. Если вы приобретёте хорошие материалы, заручитесь аккуратностью и терпением, то с лёгкостью сможете осуществить процедуру самостоятельно у себя в гараже. Если чётко соблюдать инструкцию и делать всё последовательно ничего сложного в этом нет.

Большинство любителей автомобилей знакомятся с процессом распространение звука и шумоизоляцией во время установки качественной аудиосистемы. Ведь без хорошей шумоизоляции качественная установка динамиков невозможна.

Процесс шумоизоляции и устранение посторонних звуков, как правило, начинается с шумоизоляции дверей.

Если ваш бюджет слегка ограничен, производите бюджетную шумоизоляцию автомобиля своими руками, то есть корректировку автомобиля по частям, в таком порядке:

  • Двери.
  • Пол.
  • Потолок.
  • Багажник.
  • Передний капот.
  • Щит мотора.
  • Колёсные арки.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к процессу корректировки, приобретите необходимые инструменты и материалы. Из подручных инструментов вам понадобится:

  • Прикаточный ролик (для плотного прилегания материала).
  • Строительный фен (косметический фен для сушки волос не подойдёт).
  • Растворитель (к примеру, уайт-спирит необходим для обезжиривания материалов и поверхностей).
  • Ножницы для резки материала.

В строительном или автомобильном спецмагазине вам следует приобрести шумо-, вибро-, теплоизоляционные смеси и материалы.

Вибропласт Silver. Представляет собой материал для шумотеплоизоляции, самоклеящийся материал, который состоит из тиснёной фольги (алюминий) и полимерного липкого слоя, защищенного полимерной антиадгезионной лентой. Лист материала имеет разметку (квадраты 5×5 см), которая помогает с лёгкостью раскроить материал.

Вибропласт не впитывает воду, а также не подвержен разложению внешними раздражителями. Обладает герметическими и антикоррозийными свойствами. Лента не требует нагревания и с лёгкостью накладывается на поверхность с различным рельефом.

Коэффициент механических потерь составляет 0,26−0,30 усл. ед. при весе 3.5 кг/м2. Толщина 2.5 мм. Вибропласт Silver используют для подавления шума кузова, крыши, дверей, пола салона, капота, крыльев, крышки багажника и моторной перегородки.

Бимаст Бомб. Имеющий многослойное строение вибропоглощающий материал, который состоит из битумной плёнки, лицевой алюминиевой фольги, мастичной композиции, и защищен плёнкой с антиадгезионными функциями. Во время монтирования материалов требуется разогреть до температуры 40−50ºС.

Структура не разлагается, не впитывает влагу, а также имеет весьма высокий уровень КПД. Бимаст Бомб признан многими специалистами лучшим вибропоглощающий материалом.

Особенно хорошо Бимаст Бомб зарекомендовал себя во время шумоподавления при установке аудиосистемы. Коэффициент механических потерь равён 0,60 усл. ед. Толщина материала: 4,0 мм. Обладает весом: 5.5 кг/м2.

Отлично подходит для виброизоляции тоннеля, моторного щита, карданного вала, колёсных арок и области глушителя.

Сплэн 3004. Сплэн 3004 имеет хорошие свойства теплоизоляции. Материал самоклеющийся и легко накладывается на неровные и вертикальные поверхности, не разлагается в дальнейшем и не впитывает влагу.

Имеет ярко выраженный противоплесневый эффект. Сплэн накладывается на вибропоглощающий вторым слоем. Весит 0,43 кг/м3 и имеет толщину 4.5 мм. В автомагазинах представлены также сплен 3008 (8.5 мм) и сплен 3002 (2.5 мм).

Все виды сплэна используются для обесшумки колёсных ниш, моторного щита, тоннеля и дверей, передних и задних арок с боковинами.

Поверхности склеивания следует протереть и обезжирить, для более крепкого и надёжного соединения. Работу необходимо проводить при температуре 20−35ºС, чтобы обеспечить надёжное склеивание рабочих поверхностей.

Предварительно удалите защитную плёнку клейкой ленты и нанесите без натяжения.

Примеры изоляции элементов автомобиля

Сейчас в интернете распространено большое количество видеороликов о том, как происходит проклейка машин шумоизоляцией, которые помогут вам правильно шумоизолировать свой автомобиль. Для каждого участка автомобиля, будь то двери или потолок, шумоизоляция имеет свои особенности.

Двери

Специалисты и тюнинг — эксперты советуют начинать шумоизоляцию автомобиля с обработки задних и передних дверей.

Производится это для того, чтобы уменьшить внешний уровень шума от мимо проезжающих машин и дороги, а также улучшить звучание аудиосистемы в автомобиле. Шумоподавление и изоляция дверей своими руками может сотворить чудеса, т. к.

даже минимальное и незамысловатое применение противошумок способно в несколько раз улучшить звучание аудиосистемы.

Процесс корректировки и обработки дверей происходит в два этапа: шумоизоляция и виброизоляция. Для создания минимальной шумки нам потребуется вибропоглощающий материал вибропласт Silver или Бимаст Бомб.

На внутреннюю поверхность двери, напротив колонки, следует нанести покрытие (чем больше площадь, тем лучше). Если металл корпуса тонкий, нанесите несколько слоёв вибропоглощающего материала.

При этом учитывайте вес используемых материалов.

Разумно подойдите к поставленной задаче: для улучшения звучания аудиосистемы используйте комплексный подход и 4 пласта шумоизоляции. Первый пласт нанесите с внутренний стороны двери (ближе к улице), для этого вам послужат технологические отверстия в двери.

Для первого пласта подойдёт Бимаст Бомб. Второй слой — сплен 3004. Далее, обклейте наружную стену двери, под дверными картами. Четвёртым этапом является обклейка антискрипом дверных карт. Это необходимо для устранения шумов и скрипов, создаваемых дверью.

Для этого отлично подойдёт материал Маделин или Битопласт.

Проведение шумоизоляции одинаково как для передних, так и для задних дверей, и проводится по одной схеме. Если в двери нет встроенного аудиодинамика, то количество пластов (слоёв) материла можно уменьшить или использовать более дешёвый.

Потолок и крыша автомобиля

Тяжёлые капли во время дождя создают своеобразный «бой барабана», а это может отвлекать водителя от дороги. Для устранения наружного шума следует произвести шумоизоляцию крыши своими руками. Эффект процедуры превосходит все ожидания, даже в ливень до уха водителя автомобиля, долетают отдалённые или приглушённые удары, практически не раздражающие и незаметные.

Для изоляции шума выберите материалы Вибропласт Gold или Silver. Для потолка автомобиля важен вес, поэтому не увлекайтесь многослойностью. Известны случаи, когда изменение веса потолка приводило к нарушению центра тяжести автомашины, и, как следствие, нарушению управления. Для шумоизоляции потолка хватит 2 слоёв.

Особое внимание уделите снятию обшивки потолка, процедуру следует провести компактно и аккуратно. Имейте в виду, что обшивку необходимо будет установить обратно.

Пол

Подходит для внутренней изоляции пола, в то время как днище автомобиля изолируют жидкими составами, чтобы ликвидировать звук соприкосновения автомобильных шин с дорожной поверхностью, а также звуков попадания мелкого щебня в днище.

В процессе обработки пола можно применять самые качественные шумо— и виброматериалы, а также использовать массу возможностей. Обычно тюнинг — специалисты стелют на пол вибропоглотитель Бимаст Бомб, а наверх укладывают Сплин 8.

Единственным минусом такой конструкции является тяжёлый вес. Уделите особое внимание колёсным аркам и днищу багажника. В области шумки — это самые важные элементы.

Не ленитесь, нанесите 2−4 слоя Бимаст Бомб, и хорошая шумка вам обеспечены.

На первый взгляд, вам может показаться, что эта процедура очень трудоёмкая и вам окажется не по силам. Как вы видите, процесс шумки предоставляет огромный выбор возможностей. Запаситесь внимательностью, терпением, аккуратностью, и всё будет довольно просто. Почитайте, как улучшить шумоизоляцию автомобиля своими руками, и результат будет ограничиваться лишь вашей фантазией.

Не расстраивайтесь, что для полного проведения шумки вам понадобится две — три недели, в то время как специалисты в автосервисе делают это за несколько дней.

Однако можно смело сказать, что самостоятельная шумоизоляция сохранит вам более половины капитала, которые вы бы потратили в автосервисе.

Смотрите видео, как проклеить машину шумоизоляцией своими руками, учитесь и старайтесь.

Источник: http://sam-avtomalyar.ru/kak-sdelat-shumoizolyaciyu-avtomobilya-svoimi-rukami/

Делаем шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками

Для обеспечения высокого уровня шумоизоляции в любом автомобиле следует затронуть именно двери.

Эта часть обычно имеет мелкие щели или отверстия, которые появились из-за потери эластичности уплотнителей или же были сделаны при производстве.

Дверь один из самых важных элементов, который отвечает за уровень поглощения внешних звуков.
Шумоизоляция дверей автомобиля начинается с разборки данной части.

Если работу сделать правильно, то можно снизить степень шума в салоне автомобиля на 25-30%. Следует отметить, что выполнение звукоизоляции на дверных элементах позволит существенно снизить частоту вибрации и дребезжания, а также улучшит звучание музыки в салоне.

Процесс работы начинается с того, что потребуется сделать разборку внешней облицовки сомой двери. На ней очень много различных винтиков, шурупов и других крепежей, которые нужно выкрутить. Желательно разложить каждый тип деталей в отдельные коробочки, и при этом делать на листике бумаги пометки, какой из крепежей подходит для определенных отверстий.

Помните, что во время разборки двери, не нужно делать демонтаж стеклоподъемников, и других механизмов, которые отвечают за открытие и закрытие этой части. В дальнейшем процессе установки звукоизоляции данные элементы не будут мешать, а при сборке все в одну конструкцию это может потребовать больше времени, чем нужно.

После снятия внешней облицовки и панелей нужно будет приступить к удалению заводской шумоизоляции с дверей. Можно не беспокоиться при грубой работе, но желательно делать это аккуратно и при помощи дополнительных инструментов, чтобы не повредить верхний слой краски с корпуса. Если ее нечаянно повредить, то со временем металл в этой области начнет подвергаться коррозии.

После снятия заводского звукоизоляционного материала следует тщательно удалить остатки клея, и все мелкие частички от уплотнителя. Завершив работу, необходимо сделать обезжиривание поверхности. Для этого можно использовать химические средства, тщательно протирая поверхность, или спирт.

Первые действия для шумоизоляции

Шумоизоляция дверей автомобиля может быть продолжена после обезжиривания поверхности. Это позволит улучшить сцепление со звукоизоляционным материалом.

Оклеивание шумоизоляционным материалом нужно начать с внешней стороны.

При оклеивании этой части лучше всего подбирать виброзащитные материалы. Необходимо покрыть им максимально доступную поверхность. Это делать не очень просто, но результат вас порадует. Обязательно используйте все доступные проемы и отверстия. Для повышения уровня шумоизоляции и вибрации не рекомендуется утяжелять двери транспортного средства.

Правильно для этой цели подбирать материал с минимальным весом. Также рекомендуется выбирать такой продукт, который хорошо будет выдерживать перепады температуры, и механическое воздействие.

После закрепления внутреннего шумоизоляционного материала последует звукопоглощающий. Процесс будет проходить точно также, как и предыдущий.

Однако следует обратить внимание на один нюанс – у изоляции дверей нет хорошей защищенности от влаги. Поэтому необходимо правильно выбрать покрытие, у которого наибольший показатель устойчивости к влаге. Чем меньше влаги будет скапливаться, тем меньше будет проходить коррозийных процессов.

Если у вас возникает вопрос, какую шумоизоляцию использовать для работы, то рекомендуем выбирать современные модели. В современных образцах сохранен оптимальный баланс всех необходимых требований от материала.

Так как работать в узком пространстве весьма проблематично, то есть вероятность поранить руки об острые кромки. Для этого рекомендуем надевать перчатки.

Видео “Шумоизоляция дверей авто своими руками”

Видеоинструкция по шумоизоляции дверей авто от производителя шумоизоляционных материалов ШУМOFF.

Виброизоляция всех отверстий двери

После завершения внешней изоляции, можно приступить и к внутренней (ближе к салону).
Для этого можно заделать все технические отверстия и промежности специальным плотным и прочным материалом. Он обычно улучшает качество звучания колонок и усилителей. Также можно сделать гидроизоляцию.

Для заделывания отверстий можно использовать стеклопластик или алюминиевое покрытие. Заглушки потребуется оклеивать особым материалом – вибродемпфером. После завершения этого этапа, обязательно проверьте, будет ли закрываться, и открываться дверь без препятствий. Последний этап – установка виброизоляционного материала на внутреннюю поверхность двери транспортного средства.

При увеличении веса двери автомобиля помните, что дверные петли будут переносить большую нагрузку, чем изначально было рассчитано при производстве. Здесь можно расставить приоритеты – качественно звучание музыки в салоне или длительный срок эксплуатация дверных элементов.

Если качество музыки вас устраивает, то снижение вибрации производится очень просто. Для начала закрываются полностью все отверстия и проемы при помощи гидроизоляционной пленки, а потом нужно делать оклейку виброизоляцией.

Шумоизоляция обшивки двери

Инструкция проведения шумоизоляции обшивки на дверях автомобиля очень проста. После того, как вам удалось выбрать подходящий материал для работы, его следует установить по всей плоскости. Некоторые автолюбители производят установку материала только под стыки между пластиком и обшивкой.

Лист должен быть большего размера, чем оклеиваемая поверхность. Для него можно сделать припуск в несколько сантиметров, так как это облегчит работу. Подрезку можно будет сделать потом при помощи ножниц или острого ножа.

После проведения всех описанных выше этапов работы двери можно окончательно собрать и установить. Вот так выглядит правильная шумоизоляция дверей в автомобиле.

Видео “Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля”

Детальное описание стандартной шумоизоляции дверей автомобиля. С указанием мест на которые следует обратить внимание.

Источник: http://MineAvto.ru/tyuning/salon/shumoizolyatsiya-dverej-avtomobilya-svoimi-rukami-4240.html

Как починить уплотнитель вашего автомобиля

Грегг Делман


У меня есть отличный Volkswagen GTI 1984 года выпуска, который я очень люблю, но в последнее время я замечаю сильный шум ветра на шоссе и воду, капающую в мои окна во время дождя. Я подозреваю, что уплотнитель портится. Как я могу определить, и если это проблема, как мне его заменить?

В каждую жизнь должен падать небольшой дождь, но лучше, если он не попадет в вашу машину.Когда резиновые уплотнители препятствуют проникновению воды и воздуха в салон через двери, и крышка багажника начинает портиться, дождь в конечном итоге попадает на ваши сиденья, половицы, ковер и багажник. Иногда, когда уплотнитель не работает, вы обнаруживаете медленную утечку, которая может привести к накоплению воды. Известно, что автомобили в конечном итоге превращаются в детский бассейн, куда должны идти ноги пассажиров. Хорошая новость заключается в том, что выявить проблемные уплотнения не так уж сложно, и ни одна из них не заменяет их, хотя это может быть немного дороже.

Обнаружение поломки печати может потребовать некоторой детективной работы. То, что вы обнаружили мокрый ковер в зоне заднего пассажира, не означает, что неисправность находится в двери заднего пассажира. У воды есть забавный способ красться в машине. Шум ветра, который вы слышите во время движения, является хорошим индикатором источника утечки; следуйте ему, чтобы сузить область поиска. Осмотрите уплотнители вокруг дверной коробки и по периметру самой двери. Часто вы обнаружите, что уплотнения потрескались от времени или что из-за использования образовалась дыра.Иногда резина теряет податливость и больше не может выполнять свою работу. Проверьте, сжав его между пальцами; если он не сжимается и не возвращается назад, он не может обеспечить надлежащего уплотнения. Если вам сложно определить источник утечки, слейте воду из шланга, чтобы найти ее.

Как только вы обнаружите проблемы, у вас есть несколько способов их решения. По-настоящему восторженные владельцы увидят плохую герметизирующую прокладку в одной части автомобиля как признак того, что она вышла из строя, и заменят ее в качестве профилактического обслуживания.Экономные хозяева исправят только проблемные места, и это тоже нормально. Скряга порвёт силиконовый герметик или изоленту; это не рекомендуется.

Прокладки

выпускаются двух видов: заводская замена и универсальная. Дженерик может быть немного схематичным и лучше всего подходит для очень старой машины или барахла, который вы долго не будете хранить. Если вы хотите надлежащего исправления и, судя по вашей гордости за владение, вы это сделаете, замена заводского типа — единственный выход. Посоветуйтесь со своим дилером VW и с розничными продавцами запчастей, чтобы найти запчасти, которые вам удобны.В большинстве случаев замена послепродажного обслуживания просто прекрасна, но решать вам. Однако, прежде чем начать вытаскивать что-то из машины, сравните новые части с тем, что вы заменяете, чтобы убедиться, что они все одного размера, с соответствующими поперечными сечениями, отверстиями и соединениями.

Если есть какие-либо винты, удерживающие старые детали, сначала выньте их и отложите для повторного использования позже. Снимите зачистку; обязательно удалите липкий слой, на котором он держится. Возможно, вам понадобится средство для удаления клея, чтобы удалить все это.Затем протрите уплотнительный канал и новые уплотнения мягким моющим средством и насухо вытрите полотенцем; они все еще могут содержать немного антиадгезионного агента. Нанесите очень тонкую полоску герметизирующего клея (продается в магазинах автозапчастей) на канал и сначала слегка установите уплотнение. Убедитесь, что все правильно выровнено, затем плотно прижмите ленту на место, обеспечивая хороший контакт с клеем. Замените все винты и дайте клею высохнуть, как указано. Это должно устранить свист и сырость, а также предотвратить чрезмерное промокание ковра в будущем.

Проблема с машиной?

Спросите об этом Бена. Присылайте свои вопросы по адресу [email protected] или в Twitter по адресу twitter.com/PopMechAuto. Хотя мы не можем ответить на вопросы индивидуально, проблемы, представляющие общий интерес, будут обсуждаться в этой колонке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

утечек воды в вашем автомобиле во время дождя? Распространенные причины и способы устранения

Если вы заметили странный запах в машине и лужи на ковриках, есть только одно объяснение: у вас протечка. Фактически, этот запах может быть частью конструкции автомобиля, поскольку некоторые производители используют материалы, которые выделяют запах при контакте с водой, чтобы предупредить владельцев автомобилей об утечках . Итак, сегодня мы поговорим о том, как устранить утечки воды до сезона дождей.

На самом деле, обеспечение водонепроницаемости вашего автомобиля невероятно важно круглый год. В конце концов, в зависимости от района, в котором вы живете, осенью и зимой могут быть снег и дождь, а весной и летом — штормы. К счастью, существует простых способов защитить ваш автомобиль от повреждений водой . К концу этой статьи, если вы заметите, что некоторые из этих средств защиты отсутствуют в вашем автомобиле, я рекомендую вам исправить это как можно скорее.

Но прежде чем я расскажу вам о том, как сделать вашу машину водонепроницаемой, давайте поговорим о некоторых слабых местах, на которые вам нужно будет обратить внимание.

Откуда берется вода?

Первое, что вам нужно сделать, прежде чем вы сможете начать решать проблему, — это выяснить, откуда берется вода. Обычно есть несколько подсказок, по которым вы сможете проследить:

  • Полосы на приборной панели или выходящие за дверь . Даже если они высохнут, вы можете увидеть белые отметины в местах прохождения воды.
  • Лужи или пятна в местах скопления воды на полу или даже внутри дверных отсеков.
  • Ржавчина идет с крыши до дверей, возможно, под коврами и ковриками.

В этом случае ржавчина будет наихудшим сценарием, но мы поговорим о некоторых потенциально серьезных повреждениях чуть позже. На данный момент, даже если вы не нашли ни одной из этих подсказок, вы можете провести тест на герметичность, чтобы быть уверенным.

На самом деле, я уже писал о , как найти источник утечки в моей статье о протекающих лобовых стеклах .Если вы его пропустили, вам понадобится только мыло , вода и шланг воздушного компрессора (или внутренний кондиционер автомобиля). По сути, вам нужно вылить мыльную воду по швам автомобиля, а затем продуть те же участки воздухом изнутри. Если есть зазор, мыло начнет пузыриться, и вы будете знать, с какой областью нужно работать.

Однако это не единственное, что может вызвать утечку! Вода также может поступать из сердечника отопителя и забитого люка в крыше или сточных труб кондиционера .Не говоря уже о дверях и самом люке. Тем не менее, упомянутый мною тест должен работать и с ними.

Но кроме предотвращения появления нескольких полос и пятен, почему вы должны заботиться о том, чтобы вода попала в вашу машину? Давай выясним.

Опасности повреждения автомобиля водой

Как вы уже догадались, единственное, о чем вам действительно нужно беспокоиться, — это ржавчина. Несмотря на то, что наши автомобили рассчитаны на небольшой дождь, металл может изнашиваться, если он всегда мокрый. .Так что, если вода постоянно скапливается на полу, вы обязательно увидите, как ржавчина распространяется вокруг.

Тем не менее, вам следует беспокоиться еще больше о коррозии электрических компонентов . Если вода каким-то образом попадет на провода вашего автомобиля, вы можете оказаться в реальной опасности.

Вот почему, , если вы заметили ржавчину или коррозию любого вида, вам следует сразу обратиться к своему механику . А если ваша машина действительно затонула — например, во время наводнения — вам следует немедленно обратиться к профессионалу.Они смогут сказать вам, подлежит ли автомобиль утилизации.

Однако, если вы работаете один и натолкнетесь на немного ржавчины, вам не нужно паниковать. Просто отшлифуйте даже самые крошечные количества ржавчины, чтобы предотвратить ее распространение, а затем заделайте поверхность . Если вы будете внимательны, у вас будет возможность продлить период, который вы можете пройти, не посещая механика. Однако имейте в виду, что в конечном итоге вам придется столкнуться с ними, если вы плохо сделаете свою работу по удалению ржавчины.

Как устранить причины утечки воды для предотвращения будущих повреждений

Теперь, когда мы рассмотрели возможные причины и последствия утечки воды в наши автомобили, мы знаем серьезность ситуации. Итак, давайте посмотрим, как вы можете сделать свой автомобиль водонепроницаемым, начиная с самого верха.

1. Швы крыши

Во-первых, давайте разберемся с вашей крышей. Вы можете провести тест, о котором я вам рассказывал, на швах по всей крыше. Однако, если вы видите пузыри или трещины на краске по бокам, значит, именно в этом и есть утечка.Еще одна важная подсказка — если ваша крыша полностью заржавела.

Если вы заметили ржавчину возле крыши, отшлифуйте ее, очистите спиртом и, возможно, даже нанесите немного краски для ретуши поверх. Еще раз, если повреждение слишком велико, вам следует отнести машину к механику. Возможно, им даже придется вынуть кусок металла и заменить его. Я буду повторять это и дальше, но если на какой-либо части машины слишком много ржавчины, лучше починить ее, чем закрасить.

После того, как вы разобрались с ржавчиной, можно переходить к главному событию. Между большинством металлических панелей вашего автомобиля вы увидите резиновую прокладку , герметизирующую пространство. Обычно эти резиновые насадки изнашиваются быстрее, чем сам металл. Как я уже упоминал в статье о ветровом стекле, эти области имеют тенденцию протекать, потому что вода, попадающая в эти зазоры, расширяется, превращаясь в лед, создавая крошечные зазоры .

Единственный способ справиться с ними — нанести на них герметик. , так как вы не сможете заменить резину.Фактически, вам понадобится герметик для большинства проектов автомобильной гидроизоляции, которые вы выполняете, так что вы также можете получить хороший герметик. Подробнее о лучших герметиках и о том, как их применять , вы можете узнать по ссылке.

После того, как вы герметизируете всю крышу, дайте герметику застыть и полностью затвердеет. . Затем вы можете еще раз проверить зону на утечки, , используя технику мыльной воды или просто продув ее из шланга.

2. Слив люка на крыше

Движущиеся части часто являются самой большой уязвимостью наших автомобилей.И хотя не все автомобили имеют люки на крыше, те, у которых они есть, находятся в наиболее неблагоприятном положении во время сезона дождей. Тем не менее, , если у вас возникли проблемы только с резиновыми прокладками по периметру люка, вы сможете исправить это с помощью герметика .

С другой стороны, если люк не закрывается должным образом, следует начать с хорошей очистки . Это может быть просто пыль и мусор вокруг внутренней части люка, из-за чего окно будет трудно закрыться должным образом.

Последнюю возможную причину утечки решить сложнее всего, но вы все равно можете сделать это без помощи механика. Люки на крыше часто имеют дренажные системы для предотвращения попадания дождевой воды в автомобиль. . Даже автопроизводители знают, что оставлять дыру на крыше довольно рискованно, поэтому они создали это устройство защиты от сбоев. Насколько я знаю, попросить кого-нибудь исправить это для вас будет стоить от 100 до 150 долларов.

Если у вас воздушный компрессор , вы можете использовать его для выдувания мусора из дренажной системы .Это должно устранить засор. Если у вас нет воздушного компрессора, водяной шланг может создавать такое же давление. Посмотрите это видео, если хотите узнать, где получить доступ к сливу.

Конечно, если есть утечка даже после того, как вы это сделали, возможно, ваш слив где-то в пути отключился. Если это произошло, возможно, вы захотите передать свою машину механику.

3. Прокладки лобового стекла

Отойдя от крыши, поговорим о лобовом стекле.Как я уже упоминал ранее, я уже писал об этой проблеме. Фактически, у меня было несколько предложений, как с этим справиться.

Как всегда, следует начинать с удаления ржавчины . Отшлифовать, очистить и подкрасить участок краской должно быть хорошо. Или, если повреждение слишком велико, вы можете отнести его к механику.

Однако, если это не так, можно исправить с помощью силиконовых, бутиловых или уретановых герметиков . У использования всех трех типов есть свои преимущества и недостатки, как вы можете видеть в моей статье о предотвращении протекания лобового стекла.Я привел ссылку на эту статью и свои рекомендации по герметикам в тексте выше. И, конечно же, все эти советы будут работать и на заднем лобовом стекле .

4. Дверные уплотнения

Если вы отследили источник утечки до одной из дверей, есть еще несколько мест, которые могут быть виноваты.

Например, , если вода поступает с краев, у вас могут быть проблемы с уплотнениями . Двери на большинстве автомобилей снабжены резиновым уплотнением , точно таким же, как и все остальные швы автомобиля.Однако, поскольку двери двигаются, эти резиновые полосы должны иметь больший износ, чем полосы вдоль крыши.

После того, как дверцы открывались и закрывались достаточное количество раз, резина может начать отслаиваться или трескаться. К счастью, исправить это несложно:

  • Во-первых, снимите резину полностью, , либо с той стороны, где она начала отслаиваться, либо по всей двери.
  • Очистите поверхность спиртом , чтобы избавиться от клея и грязи.
  • Снимите защитный слой, покрывающий новое резиновое уплотнение, и приступайте к его нанесению. везде, где это необходимо.
  • Отрежьте полоску резины , когда накроете поверхность.

В этом нет ничего особенного — большинству водителей в какой-то момент все равно приходится это делать. Только убедитесь, что новая печать, которую вы получите, аналогична той, что у вас есть . Он никоим образом не должен мешать двери закрываться и не должен оставлять зазоров. Это вернет вас обратно с того места, где вы начали.

С другой стороны, проблема была бы более сложной, если бы водонепроницаемая мембрана внутри самой двери начала пропускать воду через .Для этого вам потребуется открыть дверцу и заклеить водонепроницаемый слой лентой или попытаться заменить его. Однако на самом деле эту работу лучше доверить профессионалам.

5. Оконные уплотнители

Конечно, у дверей есть еще одна огромная слабость — окна. Обычно внутри оконной рамы проложена уплотнительная лента . Само стекло движется вверх и вниз, заклинивая в этой резиновой ленте, которая, в свою очередь, предотвращает попадание воды, когда окно закрыто.

Однако, как и любое другое изделие из резины, со временем он начинает проявлять признаки износа. Резина может немного растекаться и сдвигаться. , давая больше места для прохождения дождевой воды. Кроме того, на действительно старых и изношенных автомобилях резиновые прокладки вокруг окон также могут расшататься и свисать с двери .

Что ж, в этом случае все, что вам нужно, это немного клея для уплотнителя , приклеить ленту обратно на . Если он не был поврежден каким-либо другим образом, он все равно должен быть эффективным против дождя.Но если это не так, вы можете попробовать полностью снять прокладку и очистить область с помощью распылителя .

Пока очиститель находится в щели, вы можете помочь ему, сделав импровизированный ватный тампон. Затем вы можете применить новую уплотнительную ленту . Имейте в виду, что он должен быть V-образным, поскольку резина должна удерживать окно . Так что он должен быть как с внутренней, так и с внешней стороны стекла.

Резиновая лента, на которую я ссылался выше, должна работать, так как она имеет разрез посередине. Хотя, если вы боитесь так импровизировать, во что бы то ни стало, идите к своему механику. Опять же, вы будете тем, кому придется объяснять им это, если вы провалите работу.

6. Утечки в сердечнике нагревателя

Люди, привыкшие водить старые автомобили, могут скептически относиться к этому, но это правда! Сердечники обогревателя находятся внутри кабины в более новых моделях автомобилей. Таким образом, в то время как в старых моделях излишняя жидкость могла стекать под автомобиль, охлаждающая жидкость теперь попадает внутрь салона через вентиляционные каналы .

Если вы заметили, что из вентиляционных отверстий течет жидкость, это, безусловно, причина. Поверьте, вы не хотите, чтобы охлаждающая жидкость пропиталась охлаждающей жидкостью на ковре и коврике. В большинстве случаев вы даже не узнаете, что он там, пока пол уже не проржавел. И к этому моменту вы должны просто смириться с тем фактом, что с этого момента вы будете использовать Флинтстон, чтобы он работал.

И , если охлаждающая жидкость горячая, когда она попадет внутрь кабины , у вас будут большие проблемы, о которых нужно беспокоиться.Температура жидкости может достигать 200 градусов по Фаренгейту, что определенно запотит вашу кабину . Кроме того, будет пахнуть довольно странно, — по уважительной причине: ядовитый . Фактически, если вы почувствуете запах антифриза, вам следует немедленно покинуть машину.

Вы можете устранить утечку в сердечнике нагревателя одним из двух способов:

  • Вы можете заменить всю сердцевину или попросить кого-нибудь сделать это за вас. Имейте в виду, что ядро, вероятно, окажется в месте, в котором довольно сложно ориентироваться.Так что, если вы еще не знакомы с анатомией своего автомобиля, оставьте это экспертам.
  • Можно попробовать заглушить течи . Если утечка небольшая, подождите, пока машина остынет, а затем добавьте в радиатор герметик для прокладок . Это будет проще, чем вынуть всю сердцевину нагревателя.

7. Дренажная система кондиционирования воздуха

Как и люк в крыше, ваш кондиционер имеет дренажную трубку, которая собирает конденсат и отводит его от кабины. .Однако эта трубка также может засориться или отсоединиться по пути. Я даже упомянул об этом как о возможном виновнике скопления воды в машине еще в своей статье о лобовом стекле.

Ездить без кондиционера какое-то время . Это покажет вам, идет ли вода из лобового стекла или из кондиционера. Если вода перестанет собираться, вы поймете, что виноват кондиционер. Теперь посмотрим, как это исправить.

Ну, , если есть засор , вы можете начать с поиска стока, который обычно находится под автомобилем, рядом с передним правым колесом.Вы можете немного согнуть или сжать шланг, чтобы попытаться выбить засор . Вы можете даже попытаться вставить внутрь тонкую кирку, чтобы избавиться от грязи.

Если он отключен, вы можете увидеть это, находясь под автомобилем. С другой стороны, трубка могла оторваться от самого двигателя, что можно было увидеть под капотом.

Если вы не можете разобраться самостоятельно, вы всегда можете отнести это к механику. Увидев опасности, которые могут возникнуть при утечке охлаждающей жидкости, небольшая конденсация переменного тока может показаться не такой ужасной.Однако напомню, что вода все же может вызвать ржавление металла. Так что устранение утечки, как только вы заметите, того стоит.

Подробнее о защите автомобиля от протечек воды

Теперь вы точно знаете, как защитить свой автомобиль от протечек воды. Так что продолжайте и применяйте некоторые из советов, о которых я говорил сегодня.

Поверьте, вам нужно сделать все это до того, как пойдет дождь . Но если вы не уверены, есть ли в вашей машине течь, вы можете вернуться к тесту мыла , о котором я писал в своей статье о предотвращении протекания лобового стекла.

С другой стороны, если вы точно знаете, что ваша машина серьезно повреждена водой, я бы не стал ее трогать, пока не осмотрит профессионал . В особенности, если ваша машина попала в зону наводнения, повреждения могут быть не подлежат ремонту.

Тем не менее, существует случаев утечки, которые вы можете легко исправить самостоятельно . Надеюсь, эта статья дала вам необходимые инструменты и уверенность в этом. А пока я рекомендую приобрести водонепроницаемое автомобильное покрытие, если вы не можете оставить машину в гараже.Это защитит его от длительного воздействия дождя и льда , которые могут вызвать трещины и протечки.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

Что делать, если уплотнители дверей вашего автомобиля начали ломаться или отрываться

По мере того, как ваш автомобиль стареет, резиновые уплотнители вокруг дверей могут ослабнуть и перестать работать так же эффективно. Они могут оторваться от дверных коробок и начать оставлять зазор между дверной коробкой и самим резиновым уплотнением.

Сломанные пломбы больше раздражают, чем опасны, и по этой причине они часто попадают в конец списка дел. Если двери не закрыты должным образом, горячий и холодный воздух может проникать внутрь автомобиля, а также излишний шум, что делает салон автомобиля менее приятным. Что еще более важно, неисправные уплотнения пропускают воду, что может серьезно повредить салон вашего автомобиля.

Получить расценки на ремонт автомобилей

Почините уплотнители дома

Ремонт дверных уплотнителей в домашних условиях не должен быть дорогостоящим, но существует распространенное заблуждение, которое часто сбивает с толку людей.В качестве быстрого решения проблемы люди часто пытаются приклеить дверные уплотнители на место, так как думают, что они были приклеены в первую очередь и что они отвалились из-за того, что клей отклеился. Это неправда. Когда вы впервые покупаете автомобиль, дверные уплотнения просто удерживаются на месте за счет давления. Проблема с резиной в том, что она очень чувствительна к изменениям температуры, расширяется и сжимается по мере того, как становится горячее и холоднее. Это означает, что он довольно часто меняет форму и может принимать форму, отличную от формы, к которой он должен быть прикреплен.

Почему смещается печать?

Когда резина сжимается при охлаждении, она может оторваться от рамы, обычно в углу. Резину и металл нелегко склеить, поэтому независимо от того, сколько клея вы нанесли, вы не сможете прикрепить уплотнитель к дверной коробке с помощью одного клея.

Как отремонтировать пломбу

Решение на самом деле очень простое. Вам нужно растянуть дверной уплотнитель до исходного размера, чтобы он снова вошел в раму.

  • Самый простой способ сделать это — начать с определения места крепления уплотнения к раме (возможно, вам придется снять пластиковую крышку с нижней части дверной коробки, чтобы найти шов).
  • Вам нужно прорезать этот шов ножом Стэнли или ножницами для тяжелых условий эксплуатации.
  • После того, как уплотнение будет разрезано, вы сможете легко вернуть его на место, растягивая его по всем углам.
  • Затем вам нужно будет взять дополнительный кусок дверного уплотнения (вы сможете купить его в Интернете или спасти его в мастерской или на свалке).
  • Отрежьте кусок уплотнения примерно на 2 см длиннее щели, которая появится в месте разреза уплотнения на двери.
  • Вставьте новый кусок уплотнения в зазор и при необходимости забейте его резиновым молотком.

Вы должны обнаружить, что давления достаточно, чтобы удерживать уплотнение на месте в течение нескольких лет без использования клея.

Получить расценки на ремонт автомобилей

22 использования, о которых вы, возможно, не знали

Berryman Professional Silicone Spray — это превосходное смазывающее, гидроизоляционное и антикоррозийное средство для большинства поверхностей, включая металл, дерево, резину и пластик.Его быстросохнущая формула оставляет прозрачную, нетоксичную силиконовую пленку без запаха, обеспечивающую длительную смазку, водоотталкивающие свойства и защиту от коррозии. Он эффективен в диапазоне температур от -50 до 500 ° F и соответствует требованиям к ЛОС во всех 50 штатах.

Вот список из 22 причин, по которым этот продукт удобно держать в ящике с инструментами!

Использование в автомобиле для силиконового спрея:

Ищете быстрое, простое и эффективное решение для обслуживания автомобилей? Введите силикон.Вот несколько способов поддерживать ваш автомобиль в отличной форме:

  1. Газовые крышки дверей:

    Силиконовый спрей подходит для смазки пластиковых защелок, например, на дверцах газовых колпачков.

  1. Щетки стеклоочистителя:

    Распыление силикона на рамки щеток стеклоочистителей может уменьшить их склонность к замерзанию холодным утром.

  1. Петли и защелки дверей, капота и палубы или подъемных ворот :

    Используйте силиконовый спрей, чтобы все петли и защелки вашего автомобиля работали безупречно, и чтобы предотвратить образование ржавчины.Тем более зимой, вам не нужно бороться с холодом и с упорным задом!

  1. Цилиндры дверного замка:

    Вы никогда не знаете, когда ваша система бесключевого доступа может вас подвести, поэтому поддерживайте исправную работу цилиндров замков, время от времени смазывая их силиконом.

  1. Ремни безопасности:

    Ремень безопасности медленно втягивается? Полностью вытяните ремень и слегка распылите на него силикон, давая ему втянуться.

  1. Окна с ручным управлением:

    Быстрый выстрел силиконового спрея в канал, где ваше окно движется вверх и вниз, — простой способ вернуть его к легкости управления одним пальцем.

  1. Смазка шасси:

    Когда металлические поверхности не смазаны, они начинают разъедать втулки и опорные поверхности. Это приводит к износу подвески и рулевого механизма и, в конечном итоге, к выходу из строя.Силиконовый спрей — это простой и недорогой продукт, который можно использовать для смазки шасси и предотвращения ненужного износа.

  1. Погодозащита двери:

    Чтобы лед не приклеил резину к металлической дверце, нанесите силикон на уплотнитель. Это сделает открывание и закрывание дверей более плавным, а также предотвратит разрыв уплотнителя.

  1. Стекло автомобиля:

    Электростеклоподъемники движутся медленно или не двигаются вообще? С помощью соломинки нанесите силикон на направляющие и уплотнители окон.Это должно решить проблему и предотвратить проблемы в будущем.

Использование вне транспортных средств:

Силиконовый спрей также невероятно удобен в использовании для различных деталей в доме и вокруг него. Готов поспорить, вы еще не думали обо всем этом!

  1. Снегоуборочная лопата :

    Используйте силиконовый спрей, чтобы снег не прилипал к лопате. Это и так достаточно тяжелая работа!

  1. Раздвижные стеклянные двери:

    Обрызгайте направляющую раздвижной двери силиконовым спреем, чтобы она двигалась плавно.

  1. Дверь гаража:

    Силикон остается гладким даже при экстремальных температурах. Распылите его на рельсы гаражных ворот, чтобы они двигались плавно и предотвращали износ двигателя.

  1. Инструменты для обрезки сада:

    Нанесите силикон на замки. Это не дает им стать жесткими и сложными в использовании, и в конечном итоге продлевает их жизнь.

  1. Блок для извлечения садовых шлангов:

    Распылите средство для извлечения садового шланга, чтобы оно могло легко катиться.

  1. Окна:

    В старых домах с скоплением краски распыление оконных направляющих поможет им плавно скользить, чтобы предотвратить дальнейшее скалывание краски, и сделает вашу жизнь немного проще! Используйте его и в новых окнах, чтобы сохранить их простоту использования.

  1. Молнии:

    Больше никогда не драться с застежкой-молнией! Используйте силиконовый спрей, чтобы продлить срок службы молний на одежде, рюкзаках, спальных мешках и т. Д.и держите их в движении. Не забывайте всегда очищать молнию перед нанесением какой-либо смазки — вы не хотите, чтобы в молнии застряла грязь.

  1. Продлите жизнь лезвиям бритвы:

    В частности, электрические бритвы. Использование силиконового спрея может предотвратить трение и дольше сохранить остроту лезвия!

  1. Обувь:

    Смягчите кожу новой обуви, нанеся на нее силикон

  1. Инструменты:

    Силикон особенно удобен для деревянных инструментов.Он предотвратит высыхание и растрескивание древесины, а также является отличным водоотталкивающим средством.

  1. Клеи:

    Используйте силиконовый спрей, чтобы удалить суперклей с пальцев или раздражающую наклейку, приклеенную к банке.

  1. Пятна:

    Распылите силикон на пятна крови или помидоры, пока они еще влажные. Затем бросьте вещь в стиральную машину, и пятно должно сразу исчезнуть!

  1. Потертости:

    Распылите средство на потертости на кафельном или линолеумном полу, подождите несколько секунд, и след должен сразу же стереться.

Силиконовый спрей — невероятно универсальный продукт, который можно использовать как дома, так и в автомобиле. Кто знал, что это может сделать вашу жизнь намного проще ?! Купите сегодня флакон нашего профессионального силиконового спрея… Потом вы нас поблагодарите!

Berryman Products предлагает широкий ассортимент продукции для любых нужд вашего автомобиля. У вас есть вопросы по конкретному продукту или автомобилю в целом? Мы — центр вашего решения: задавайте вопросы. Получите ответы здесь.

Водоотталкивающий агент для душевых дверей Rain-X®

Водоотталкивающий состав для душевых дверей Rain-X® | Дождь-X
  • Нужна помощь?

    Есть вопросы или комментарии о продуктах Itwgbrainx®? Отправьте нам электронное письмо или позвоните по нашему бесплатному номеру.

  • Поиск решений

    Не уверены, какой продукт вам подходит? Воспользуйтесь нашим простым в использовании средством поиска продуктов, чтобы выбрать лучшие продукты для ваших нужд.

  • Спросите эксперта

    Ваши ответы на часто задаваемые вопросы о продуктах Itwgbrainx® и их использовании. Если ниже нет ответа на ваш вопрос о добавках для повышения эффективности, свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

ЗАЩИЩАЕТ СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ ОТ ОСТАТКОВ МЫЛА И ВОДЫ

В водоотталкивающем составе для душевых дверей Rain ‑ X® используется передовая технология, которая заставляет воду стекать и стекать по стеклянным поверхностям.Регулярное использование помогает предотвратить появление пятен от жесткой воды, мыльной пены и грязи на стеклянной душевой двери, сохраняя ее чистый вид. … на несколько недель!

подробнее

Водоотталкивающий состав для душевых дверей Rain-X® ЗАЩИЩАЕТ СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ ОТ ОСТАТКОВ МЫЛА И ВОДЫ

Rain ‑ X ® Водоотталкивающий состав для душевых дверей использует передовую технологию, которая заставляет воду стекать и стекать по стеклянным поверхностям.Регулярное использование помогает предотвратить появление пятен от жесткой воды, мыльной пены и грязи на стеклянной душевой двери — она ​​будет выглядеть чистой в течение нескольких недель!

Показать больше

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Только для стеклянных поверхностей

ПРЕДОТВРАЩАЕТ

Помогает предотвратить накопление и прилипание мыльной пены, отложений жесткой воды и грязи к дверям душа.

ПРОЧНЫЙ

Легкое в нанесении, прочное покрытие держится на несколько недель!

Информация

Товар для США № CAN Товар # SDS Doc
630023 | США
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая нафталин, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Информация

.
Размер Товар для США № CAN Товар # SDS Doc
16 унций 630023 НЕТ | США

Проезд

  • 630023 — 16 унций
    • Использование в хорошо вентилируемом помещении
    • Чистая и сухая поверхность перед обработкой
    • Нанесите водоотталкивающее средство для душевых дверей Rain ‑ X® на небольшую сложенную сухую ткань или бумажное полотенце.
    • Протрите стекло твердыми круговыми движениями внахлест
    • Дать продукту высохнуть до легкого помутнения.
    • Повторно нанесите водоотталкивающее средство для душевых дверей Rain ‑ X®, чтобы обеспечить полное и равномерное покрытие.
    • Удалите окончательную дымку сухой тканью или бумажным полотенцем, пока стекло не станет кристально чистым
    • Если полосы или помутнение все еще заметны, протрите влажной тканью или мокрым бумажным полотенцем.

    Доступен по

ДРУГИЕ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ВАМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Прокрутка вверх

Год2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199198819871986198519931992199219911991988198719861985198419761972197219811980197919781977197619761972197219811980197919781977197619721972197219811980197919781977197619721972197219

Сделайте

Модель

3 основных способа ухода за уплотнителями вашего автомобиля

Добавлено 1 апреля, 2020 Аарон Видмар чистка вашего автомобиля, защита автомобиля, резина, уплотнитель

Комментариев нет

Как предотвратить растрескивание резиновой накладки вокруг дверей и крышки багажника

Фото: The News Wheel

Эти резиновые дверные уплотнения по краям дверей вашего автомобиля имеют решающее значение для предотвращения попадания дождя, песка, холодного ветра и влаги через щели в кабину.Если эта резиновая обшивка будет повреждена или изнашивается, атмосфера в вашей каюте будет такой же, как и снаружи, будь то жаркая и влажная или холодная и ледяная.

Чтобы этого не произошло, вот несколько способов ухода за уплотнителями вашего автомобиля.


Основы технического обслуживания автомобиля : Способы подготовить ваш автомобиль к самым жарким временам года


1. Промойте уплотнитель

Следите за чистотой резиновых полосок, регулярно мойте их теплой водой с автомобильным мылом.Обмакните тряпку или губку в ведро и сотрите грязь с подкладки. Вы должны делать это регулярно, одновременно с мойкой остальной части автомобиля, что должно быть сезонным. Все, что нужно, — это пара минут и таз с мыльной водой.

2. Установите незакрепленную подкладку.

Надежное удержание уплотнителя автомобиля на месте имеет решающее значение, чтобы он работал правильно и не допускал попадания влаги в салон. При чистке уплотнителя проверьте его, чтобы убедиться, что он нигде не расшатывается.Если это так, его просто снова прикрепить. Вы можете купить тюбик уплотнителя и клея для прокладок у такого производителя, как 3M, всего за пару долларов. Следуйте инструкциям на трубке, чтобы снова приклеить резину к металлической панели.

Фото: News Wheel

3. Протрите силиконом

Чтобы резина не высыхала и не трескалась в будущем, накройте ее силиконом. Это защитит его от жары, сохранит пористость и смазывает.

Силикон также предотвратит замерзание уплотнителя автомобиля зимой.Смазка предотвращает прилипание воды к резине и ее замерзание при понижении температуры. Плотный слой силикона предотвращает прилипание автомобильных дверей к раме и их замерзание.

Банки с силиконовым спреем содержат минимальное количество смазки, поэтому лучший способ нанести силикон — использовать пасту. Купите тюбик и нанесите силиконовую липкую ленту прямо на ленту, тщательно втирая ее.

Выполнение этих задач на регулярной основе сохранит герметичность от необратимых повреждений и необходимости замены.


Что это значит? Пояснения к самым острым сигнальным огням приборной панели


Аарон не стесняется быть уроженцем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска). Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления.У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.

Пластиковая пленка за панелями отделки дверей

См. Нашу процедуру установки дверной панели. Также см. Нашу Процедуру ниже для установки защитного пластикового покрытия.

(Примечание: Существует еще один вариант следующей процедуры. Mid-America Motorworks (и другие) поставляют пароизоляцию из полиамидных дверных панелей толщиной 14 мил, специально изготовленную для Beetle, Super Beetle, Ghia и автобусов. Установка они говорят, что это просто; каждая панель предварительно нарезана и поставляется с двусторонним клеем и зажимами для дверных панелей. Стоимость — 24,99 доллара с зажимами; 19,99 доллара без.)

~~~

Обсуждение — Липкие моменты
с пластиковой пленкой
Род Янг (адаптировано) Предоставлено Club VeeDub Sydney. ~~~

Примечание: С августа 1965 года пластиковый лист был приклеен к внутренней части дверной коробки, чтобы обеспечить лучшую изоляцию от проникновения воды между внутренней стороной двери и панелью обивки двери. Подходящую пластиковую пленку можно приобрести в любом строительном магазине (например, пластиковую крышку толщиной 2,0 мил).

Работая внутри дверей, вы могли обнаружить, что пластиковый лист, который VW так тщательно приклеил к внутренней части дверных коробок, либо свисает клочьями, либо вообще исчез.(Я даже не знал, что там был такой пластиковый лист!)

Виновниками, удаляющими эту защитную пленку, скорее всего, являются загонщики панелей, установщики автомагнитол или механики, которым приходилось ремонтировать погремушку или плотное окно. С их точки зрения, защитная пленка — это просто неприятность, и их работа не распространяется на уборку пластика и клея. К тому же заказчик все равно не замечает. Большинство владельцев и многие механики не знают, для чего нужна пленка, и просто вырывают ее, чтобы убрать с дороги.

Каковы последствия неправильной герметизации дверной полости? Дождевая вода, которая способна пройти даже через новенькие оконные уплотнители, будет попадать прямо на внутреннюю часть дверных панелей. Эти панели изготовлены из тонкого прессованного древесноволокнистого картона, который при намокании будет коробиться, рваться и, как правило, шлепаться. Вода также может просачиваться через дверь в машину, где годами остается под ковром и шумоизоляцией, способствуя образованию ужасного оксида железа (ржавчины!).

Если в дверных панелях автомобиля установлены динамики (частая причина нарушения герметичности), вода будет попадать прямо на мембрану динамика, которая, как правило, сделана из тонкого картона, сама себя превращается в слякоть — пока, пока компьютерные колонки!

Дизайнеры VW, к сожалению, не очень помогли. Некоторые другие автопроизводители используют аккуратный и прочный пластиковый молдинг, который переустанавливается без клея. Контактный клей, который использовал VW, работает очень хорошо — он гарантирует хорошее прикрепление пластиковой пленки к дверной коробке.Однако при восстановлении этого защитного пластикового листа в дверной коробке наиболее сложной частью работы является контактный цемент. Это дорого, сходит в кастрюле, его нельзя использовать повторно, его сложно наносить и трудно убирать, он плохо пахнет и долго застывает. После нанесения контактный цемент работает настолько хорошо, что при попытке удалить пластик легко разорвать его. И после снятия пластиковый лист нельзя снова приклеить к исходному контактному цементу.

Итак, чтобы выполнить эту работу с использованием контактного цемента, сознательный человек должен иметь под рукой следующее: прочное пластиковое покрытие (доступно в большинстве строительных магазинов), контактный цемент и кисть для нанесения краски, ацетон или метилэтилкетон для очистки, ножницы. , нож и около получаса на дверь.Когда назначение пластикового листа не понимается, неудивительно, что люди не утруждают себя выполнением этой работы.

Что нужно, так это какой-то клей, который снова и снова приклеивается к одеялу, как гласит поговорка, имеет длительный срок хранения, легко и быстро наносится и удаляется и не имеет запаха. Это чудо действительно существует — оно называется «Blu-Tack». Знаешь, то, что твой сын-подросток использует, чтобы наклеить все плакаты на стену своей спальни.

Вы можете свернуть Blu-Tack в руках в длинную змейку и задвинуть его на место именно там, где это необходимо. Нет ни очистки (кроме мытья рук), ни запаха, ни времени отверждения. И он полностью многоразовый — в следующий раз, когда вы снимете дверную обшивку и пластиковый лист, просто сверните Blu-Tack снова в другую змейку и при необходимости нанесите повторно. (Спасибо John Frizza за идею Blu-Tack.)

Примечание: При наклеивании пластиковой пленки на дверную коробку не закрывайте резиновые уплотнители, которые вдавливаются в отверстия в дверной коробке.В эти резиновые уплотнители вставляются зажимы в панели обивки двери. Опять же, см. Нашу процедуру установки дверной панели. Кроме того, вы должны быть особенно щедры с Blu-Tack в нижней части панели обивки двери, так как именно здесь вода имеет тенденцию попадать в щель между дверной обшивкой и панелью и продолжать делать свою грязную работу.

Допустим, у вас есть динамики в дверной обшивке. Магнит динамика будет проталкивать сквозь лист, верно? Таким образом, вам придется вырезать отверстие в пластиковом покрытии, чтобы разместить динамик, тем самым разрушив всю цель защитного покрытия.Нам предложили следующее решение: одолжите фен для волос вашей жены, установите его на максимальную температуру и ненадолго нагрейте пластик за динамиком, не позволяя ему расплавиться. Затем протолкните пластик кулаком внутрь, чтобы растянуть его. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы создать правильный зазор. Вы, вероятно, обожжете себе руку в процессе, но это лучше, чем альтернатива, верно? Затем проткните небольшое отверстие в нижней части созданного вами углубления, пропустите через него провод динамика и дайте ему свисать для подключения к динамику.Вы можете закрыть маленькую дырочку RTV.

Замечание — если вы можете позволить себе немецкие колонки Blaupunkt, у них есть защитное покрытие, предотвращающее попадание воды сверху на мембрану. Колонки Bose и, вероятно, другие тоже имеют водонепроницаемую мембрану.

~~~

Порядок установки
защитной пленки дверной отделки

Примечание: Пластиковая откидная крышка толщиной 2,0 мил (минимум), доступная во всех хозяйственных магазинах в отделе окраски, хорошо подходит для этой работы.

  1. Снимите панели обивки двери в соответствии с нашей процедурой обшивки двери.
  2. Выполните любые работы, которые необходимо провести внутри дверей (например, окна, ремонт регулятора, установка фетрового канала и т. Д.).
  3. Отрежьте кусок полиэтиленовой пленки размером чуть больше дверной коробки (чуть ниже оконного проема вниз и из стороны в сторону).
  4. Прокатайте клейкую ленту между руками, чтобы получилась длинная змейка.
  5. Примечание: Также называемая «Paper Tak», это клейкая монтажная шпатлевка, которая приклеивается к большинству чистых, сухих, непористых поверхностей, таких как стекло, плитка, линеолеум, металл, зеркала, пластик или фарфор. Его обычно используют для прикрепления плакатов и легких картин к стенам, которые вы не хотите испортить с дырками.

  6. Нанесите клей Blu-Tack поверх дверной коробки под оконным проемом, убедившись, что он нанесен сплошным слоем.
  7. Примечание: Обратите внимание на расположение отверстий в раме, в которые будут вдавливаться резиновые вставки и в которые позже будут вставлены зажимы панели обивки двери. Нанесите клей Blu-Tack вокруг этих отверстий, чтобы они были видны после обрезки пластиковой пленки.

  8. Плотно прижмите верхний край полиэтиленовой пленки к верхней части дверной коробки, прямо под окном. Сделайте немного больше по верху (позже в процедуре вы подрежете его обратно).
  9. Нанесите полоску клейкой ленты Blu-Tack вокруг каждого отверстия в дверной раме, через которое должно проходить оборудование (например, дверная ручка, кривошип окна, подлокотник и т. Д.).
  10. Прижмите пластиковую пленку к этим отверстиям (отверстия вырежете позже).
  11. Нанесите полоску клейкой ленты Blu-Tack по бокам и по нижней части дверной коробки, особенно щедро по дну. Убедитесь, что нет зазоров.
  12. Плотно прижмите пластиковую пленку по бокам и по дну так, чтобы теперь она плотно прилегала со всех сторон, без разрывов.
  13. Острыми ножницами прорежьте в пластике отверстия для крепежа, которые будут выступать в раму, убедившись, что пластик плотно прилегает к раме вокруг отверстий с помощью клейкой ленты Blu-Tack.
  14. Обрежьте лишнюю пластиковую пленку по всей длине дверной коробки. Обязательно обрежьте отверстия для зажимов дверной обшивки и убедитесь, что пластик заклеен вокруг этих отверстий с помощью клейкой ленты Blu-Tack.

Защитная пластиковая пленка
Установлена ​​с помощью Blu-Tack
~~~
  1. Установите панель обивки двери в соответствии с процедурой панели обивки двери.
  2. Сделайте другую дверь.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта