Двигатель ваз 2114 работает не ровно: Ваз 2114 двигатель работает с перебоями – АвтоТоп

Двигатель работает с перебоями на холостом ходу ваз 2110 инжектор

Двигатель неровно работает на холостых оборотах: возможные причины

Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

Причины неровной работы мотора на холостом ходу

Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

  • проблемы с топливом или топливной системой;
  • проблемы с электрикой и электронным управлением;

Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

  • Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

  • Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

  • Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

  1. Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
  2. Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
  3. Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

Проблемы с электрикой

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах скачков оборотов холостого хода, а также о способах диагностики неисправности.

Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

Заключение

Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах троения мотора на холостом ходу, а также как найти и устранить данную неисправность.

На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Почему троит во время прогрева? Летом такого не было! — журнал За рулем

Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину.

Материалы по теме

Итак, двигатель работает на холостом ходу. При этом периодически возрастает вибрация, одновременно меняется звук, возникают перебои. Это говорит о том, что в одном из цилиндров периодически не происходит такт сгорания.

При сильном троении, когда цилиндр не работает совсем, вибрации ощущаются в салоне автомобиля на рулевом колесе и других органах управления. В комбинации приборов, скорее всего, загорится контрольная лампа CHECK ENGINE. Тахометр тоже может отреагировать на подобный недостаток колебаниями стрелки. Короче, не заметить подобную проблему невозможно. В чем же причина?

Определяем дефект

Неисправность может скрываться в конкретном цилиндре или в системах, общих для всех цилиндров. Первым делом постараемся найти проблемный цилиндр. Настоятельно рекомендую для этого использовать недорогой прибор типа ELM 327. Он, соединившись с «мозгами» автомобиля, скорее всего, выдаст что-то вроде «Неисправность форсунки N», «Пропуски зажигания в N цилиндре».

Если такого прибора нет, придется выкручивать свечи, фиксируя при этом, какая свеча из какого цилиндра. Если электрод одной свечи заметно отличается от остальных внешним видом, скорее всего проблема именно в этой свече. В этом случае подозрительную свечу следует заменить на заведомо исправную. Если троение не прекратилось, то неприятность может скрываться в катушке зажигания. Характерные для зимы низкие температуры, повышенная влажность, выпадение конденсата, а то и инея укажут на слабое звено в системе зажигания. По этим токопроводящим мостикам, созданным самой природой, высоковольтная катушка и будет пробивать на «массу».

Другой способ

Еще можно найти неработающий цилиндр, отключая по очереди форсунки. Для этого достаточно отсоединять от них разъем. Это гораздо лучше, чем отключать катушки зажигания, поскольку в последнем случае несгоревшая смесь летит в каталитический нейтрализатор, а если отключена форсунка, то топливо изначально не попадает в камеру сгорания. Итак, когда мы отключим форсунку в неработающем цилиндре, то мотор этого не заметит, зато если отключить работающий цилиндр, то мотор едва ли сможет работать на двух оставшихся.

Материалы по теме

Причины троения:

  • Неправильные зазоры в клапанах. Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления.
  • Низкая компрессия в одном из цилиндров, которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания.
    Возможна поломка колец и даже прогорание поршня.
  • Впускной трубопровод негерметично прилегает к головке блока цилиндров, и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси.
  • Забор воздуха для работы вакуумного усилителя тормозов бывает расположен ближе к одному из патрубков, снабжающих воздухом цилиндры. Негерметичность соединений в этой магистрали приведет к обеднению смеси и пропускам сгорания в ближайшем цилиндре.

Ну и последнее. Диалектика говорит, что двух абсолютно одинаковых объектов в материальном мире не существует. Так и в моторе не бывает двух абсолютно одинаковых цилиндров. И если двигатель и его системы уже работают на пределе допустимого, то первым начнет отказывать самый слабый цилиндр. За что ему большое спасибо. Ведь если бы цилиндры работали одинаково, то двигатель и вовсе заглох бы. А с троящим мотором хотя бы можно добраться до ремонтной мастерской.

Желаю вам, чтобы двигатель вашего автомобиля не троил ни зимой, ни летом.

Ответы на часто задаваемые вопросы по эксплуатации автомобилей вы найдете тут.

Почему троит двигатель и плавают холостые обороты

Когда двигатель троит и плавают обороты, это самое время сделать диагностику в проверенном автосервисе

Очень распространены случаи, когда-либо постепенно, либо сразу появляется очень распространенная неисправность, когда двигатель троит, плавают обороты, падает мощность и т.д. К сожалению, сразу определить причину неисправности практически никогда невозможно, если она только не лежит на поверхности. Мы хотим рассмотреть в данной статье основные и самые распространенные причины неисправности мотора и порядок диагностики.

Если двигатель троит, то лучше всего сразу обращаться в СТО и желательно, к проверенным специалистам диагностам, ведь причин может быть множество, а менять все подряд по очереди, чтобы «поймать» неисправность очень накладно. Малограмотные и жадные мастера, зачастую, вынуждают владельца машины именно к такому виду ремонта, заставляя тратить немалые деньги.

Давайте рассмотрим основные причины того, почему двигатель может троить и почему могут плавать обороты мотора на холостом ходу.

Плавают обороты только на неисправном двигателе

Для начала, хотим заострить внимание читателей, что неприятности с движком начинаются именно с того, что плавают обороты на холостом ходу. Если такое происходит с вашей машиной, то не стоит откладывать в долгий ящик посещение автосервиса, поскольку последствия плавающих оборотов могут быть очень серьезными и если вовремя не выявить неисправность, то есть большая вероятность попасть на серьезные денежные траты.

Причиной плавающих оборотов может быть очень много, начиная от пробоев в свечных проводах, что наименее страшно, до потери компрессии в цилиндрах, что уже намного хуже.

Правильная диагностика двигателя

Чаще всего, неисправность можно определить именно при помощи диагностики двигателя. Для начала, нужно обратиться к специалистам по диагностике, чтобы они подключили тестер и прочитали возможные коды неисправности на машине. Большинство марок и моделей современных авто дают возможность при помощи чтения кодов ошибок, сделать вывод о том, что нужно поменять в двигателе или в каких-то иных агрегатах.

Диагностика двигателя при помощи тестера дает возможность проверить не только постоянные ошибки и понять что сломалось в моторе, но и прочитать так называемые кратковременные неисправности, накапливаемые в памяти блоков управления электрооборудованием.

Если диагностика двигателя не принесла желаемого результата и найти неисправность таким способом не получается, тогда следует продолжить проверку, начиная от самых очевидных поломок и заканчивая менее очевидными.

Своевременная замена свечей зажигания

Самое первое, что должен сделать мастер, это выкрутить и проверить свечи зажигания. Не секрет, что замена свечей зажигания чаще всего рекомендована автовладельцам, если начинаются описанные проблемы с мотором. Перед заменой свечей зажигания на новые, их лучше проверить не только визуально, но и установить на специальный стенд. Дело в том, что на первый взгляд, свечка может выглядеть полностью исправной, а на самом деле, искра проскакивает не между электродами, как должно быть, а гуляет по всему основанию цоколя и увидеть это можно только на стенде через смотровое окно. Кроме того, из камеры, где проверяются свечи, выкачивается воздух, что создает имитацию камеры сгорания непосредственно перед вспышкой топлива.

Замена свечей зажигания, наиболее дешевый ремонт при плавающих оборотах. Мы в любом случае всегда рекомендуем клиентам проверять свечки каждое ТО, а коль уж они сняты с двигателя, то можно заодно проверить и компрессию, ведь плавающие обороты и троение мотора могут возникать, к примеру, из-за прогоревших клапанов и залегших кольцах.

Профилактическая замена высоковольтных проводов

Замена высоковольтных проводов, это тоже не очень дорого и это тоже одна из самых очевидных неисправностей при плавающих оборотах. Определить, что высоковольтные провода требуют замены можно и самостоятельно. Достаточно дождаться темного времени суток и в темноте посмотреть не происходят ли пробои на корпус двигателя с проводки. Это очень хорошо видно.

Другое дело, когда высоковольтных проводов на машине нет, по определению, катушка зажигания устанавливается непосредственно на свечу. В этих случаях, пробои на массу могут происходить по причине высохших или потрескавшихся резиновых колпачков, которые идут от катушки к свече. Такие пробои диагностируются заменой катушек, о чем мы напишем ниже.

Замена и проверка катушек зажигания

Следующим этапом, следует проверить катушки зажигания. На современным машинах их, как правило, несколько – либо по одной на каждый цилиндр, либо по одной на два. Лучшая диагностика в таком случае, это замена катушек зажигания на заведомо рабочие. Это дает возможность однозначно понять, что неисправность именно в них. После такой проверки, совсем не трудно выяснит, какая катушка вышла из строя и поменять ее на новую.

Замена катушки зажигания, это уже более дорогой ремонт. На ряд моторов, цена может составлять и 10 и 15 тысяч, а если деталь выбирается оригинальная, то замена катушки зажигания может обойтись и в более весомую сумму денег.

К счастью, существуем множество замен оригиналу. Это как ведущие производители деталей электрики, так и более дешевые аналоги, произведенные в известных странах востока.

Чистка и промывка форсунок двигателя

Чистка форсунок, это вообще профилактическая мера для любого мотора, который ездит на нашем топливе. Опытные мастера вообще рекомендуют выполнять промывку форсунок не реже, чем каждые 30-50 тысяч пробега авто. Отсутствие правильного, конусообразного факела при впрыске топлива, также может являться причиной плавающих оборотов и троения двигателя.

Конечно, существует множество разрекламированных способов чистки топливных форсунок, не снимая их с мотора. Один из способов промывки, предлагаемый незатейливым автовладельцам, желающим сэкономить, это заливка в бак специальных жидкостей. Мы не рекомендуем использовать данный способ, поскольку токсичность составляющих таких присадок, может как вылечить форсунки, так и вывести их из строя, к примеру, бензонасос, разъесть топливные магистрали, уплотнители, прокладки. Ремонт топливной системы, в таком случае, может влететь влететь в копеечку.

Чистку и промывку форсунок мы советуем делать с их снятием и установкой на специальный стенд. Только так можно получить гарантированный результат. Если после промывки не удается получить правильный топливный «факел», то форсунку придется менять, хотя такие случаи в последнее время встречаются редко и достаточно ограничиться только чисткой.

Замена клапана IMRC или двух клапанов IMRC

Клапан IMRC, это электронный клапан вихревой заслонки, располагающейся во впускном коллекторе и отвечающей за изменение геометрии системы впуска. Неисправность клапана IMRC ведет к неправильному управлению сечением каналов в коллекторе, что также может быть причиной неустойчивой работы двигателя, плавающих оборотов, троения, детонации и т.д.

Конструктивно, клапан IMRC представляет из себя электронную часть (катушка с обмоткой) и механическую. Чаще всего, на клапане происходит обрыв в обмотке катушки и это практически никогда невозможно определить при помощи электронной диагностики при считывании кодов неисправности. Проверить клапан можно и самостоятельно, имея в своем распоряжении самый простой мультиметр. При неисправности клапана, требующем его однозначной замены, сопротивления на обмотках катушки вы не обнаружите. В большинстве случаев, если заменить неисправный клапан, провалы в работе мотора, при нажатии на педаль газа для разгона, пропадают.

Замена клапана IMRC, это не очень дорогая неисправность. Для большинства моторов, кроме оригинала, есть и его замена.

Замена погружного или подвесного бензонасоса

После проверки свечей с высоковольтными проводами, диагностики катушек зажигания и чистки форсунок, если плавающие обороты не устранились надо переходить к более дорогим неисправностям. Мы советуем, следующим этапом, заняться бензонасосом. Для начала, замена бензонасоса на новый, не понадобится. Потребуется только проверка давления и производительности.

Дело в том, что любой бензонасос должен выдавать определенное давление поступающего в двигатель топлива и если давление недостаточное, то это тоже может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности и т. д. Причиной снижения давления топлива могут быть как механические повреждения, так и засоренные топливные фильтры, которые в современных насосах находятся непосредственно в корпусе.

Давление топлива в бензонасосе померить в домашних условиях вряд ли получится, поскольку, для этого потребуется специальный манометр. Лучше сразу ехать в автосервис. Если давление топливном контуре недостаточное, то замена бензонасоса должна помочь избавиться от гуляющих оборотов.

Замена катализатора системы выпуска

Замена катализатора, это уже дорогое удовольствие. Сразу скажем, что обычно, необходимость замены катализатора определяется при компьютерной диагностике, если поступает ошибка с лямбда зондов, но случается и так, что диагностировать забитый сажей катализатор при помощи тестера ошибок не получается. В таком случае, с машины необходимо демонтировать систему выпуска и уже визуально его изучать.

Замена катализатора может и не понадобится, если мастер у которого вы ремонтируете авто, способен применить смекалку, выбить забитый наполнитель и поставить так называемые «обманки» на лямбда зонды, позволяющие имитировать нормальное содержание CO в системе выпуска.

Замена катализатора, это уже дорогостоящий ремонт. Новый катализатор, даже неоригинальный, стоит не менее 20-30 т.р.

Выводы:

Мы рассмотрели только самые распространенные причины того, почему двигатель может троить и могут плавать обороты. Естественно, существуют и менее распространенные причины, связанные с электрооборудованием, подготовке, подаче топливной смеси и т.д.

В любом случае, если плавают обороты и мотор троит, надо как можно скорее обращаться к грамотному мастеру за услугами, поскольку такое поведение мотора может являться очень нехорошим симптомом серьезных неисправностей ДВС.

Другие интересные статьи, не только о двигателе

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

ВАЗ-2114 двигатель троит на холодную: причины и диагностика

Наверное, каждый автомобилист сталкивался с тем, что двигатель ВАЗ-2114 начинал троить на холодную. В данной неисправности причин может быть достаточно много, поэтому необходима комплексная диагностика. Как показывает практика, основные причины кроются в зажигании и топливе, но существует ряд причин, о которых многие автолюбители даже не подозревают. Статья расскажет о причинных и методах их устранения.

Видео-пример как троит двигатель на холодную при запуске

Нестабильная работа двигателя

Нестабильная работа двигателя на холодную может создать дискомфорт, который многие устраняют за деньги на автосервисе. Но, эту неисправность можно устранить у себя в гараже, при минимальном наборе инструментов.

Этот двигатель троил при запуске

Конечно, начинающим автомобилистам сначала необходимо изучить устройство двигателя ВАЗ-2114.

Основные причины

Итак, для начала необходимо рассмотреть, какие же могут быть причины того, что двигатель на холодную начал троить:

Методы устранения

Теперь, когда основные причины выделены, можно перейти непосредственно к определению конкретной причины, и методе устранения, которые приведут к нормализации работы главного силового агрегата. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на устранения причин появления эффекта.

Свечи зажигания

Загрязненные свечи зажигания

Первой и, пожалуй, самой распространенной причиной того, что двигатель начинает троить, была и остаётся – свечи зажигания (см. «выбор свечей зажигания на ВАЗ-2114«).

Накопившийся нагар или пробой элемента могут привести к тому, что в одном из цилиндров перестанет зажигаться топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо провести ряд операций:

  1. Снимаем клемму с АКБ.
  2. Вынимаем высоковольтные провода со свечей.
  3. Свечным ключом демонтируем последовательно свечу из каждого цилиндра.
  4. Проводим диагностику, а именно осмотр элемента, а также промер зазоров и сопротивления.

Когда найдена не рабочая свеча, её необходимо заменить на новую, предварительно отрегулировав зазоры, а также проверить на сопротивление. Это связано с тем, что даже с завода изготовителя можно получить бракованную деталь. Теперь, устанавливаем новый элемент и собираем все в первозданный вид. Далее, необходимо проверить – пропал ли негативный эффект.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода отмечены стрелочками

Высоковольтные провода – еще одна распространенная причина нестабильной работы двигателя. Причем не только на холодную будет виден этот эффект, но и скорости. Диагностические операции проводятся достаточно легко:

  1. Демонтируем провода со свечей и катушки зажигания.
  2. Проводим промеры с помощью тестера или осциллографа (если он есть в наличие).

Если промер показал, что один из проводов вышел из строя, или имеется визуальное нарушение изоляции — его необходимо заменить на новый.

Как показывает практика и рекомендует завод изготовитель, лучше всего заменять высоковольтные провода комплектом, чтобы двигатель точно работал без изменений.

Воздушный фильтр

Часть процесса замены воздушного фильтра

Если проблема не в зажигании, то необходимо обратить внимание, в первую очередь, на воздушный фильтр. Засоренность этого элемента может привести к тому, что мотор перестает «дышать», а именно ограничивается подача необходимо воздушной смеси в главный силовой агрегат. Это нарушение в работе может сказаться на работе при холодном двигателе. Для устранения неисправности необходимо заменить воздушный фильтр.

Зазоры клапанов

Процесс регулировки зазора клапанов

Каждый 20 000 км пробега необходимо регулировать зазоры клапанов, и если автомобилист не сделал этого вовремя, то это может сказаться на работе двигателя не только на холодную, но и при наборе динамики, которая упадет.

Так, стоит проверить зазоры на клапанном механизме и при необходимости отрегулировать.

Рекомендуется не только установить необходимый зазор на каждом клапане, но и демонтировать головку блока, а также проверить состояние клапанов, распределительного вала и цилиндров камер сгорания. Именно в этих местах может крыться проблема.

ДМВР

Неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной нестабильной работы двигателя на холодную

Еще одной распространенной неисправностью, которая напрямую влияет на стабильную работу холодного двигателя становится датчик массового расхода воздуха. Проверить данный электрический элемент достаточно просто, как и заменить его. Поэтому, каждый автомобилист сможет сделать это без особых усилий и проблем.

Топливная система

Схема устройства топливной системы

Топливная система напрямую влияет на стабильную работу двигателя при любых режимах. Так, это все может быть связано с тем, что несбалансированная воздушно-топливная смесь может не только нарушить работоспособность основного силового агрегата, но и привести к другим последствиям. Рассмотрим, на какие элементы топливной системы стоит обратить внимание, при поиске причины:

  • Бензонасос может недостаточно эффективно накачивать топливо в топливную рампу.
  • Неисправность одной из форсунок может привести к тому, что двигатель начнет не только троить, но и плохо заводиться. В данном случае, это может привести к тому, что мотор и вовсе не начнет работу. Также, неисправная форсунка приведет к тому, что может залить один цилиндр, который «закидает» свечу и не даст ему работать (см. «замена форсунок на ВАЗ-2114«).
  • Топливный насос и рампа косвенно могут повлиять на работоспособность холодного двигателя.

    Процесс чистки форсунок

ЭБУ

Расположение ЭБУ в салоне

Месторасположение ЭБУ

Теперь, рассмотрим последнюю причину, при которой может возникнуть эффект работающих трех цилиндров. Ошибки электронного блока управления двигателем, также могут послужить тому, что «мозги» раздают неправильные команды или не полностью.

Вылечить данную неисправность можно достаточно просто, необходимо подключиться к блоку управления и считать необходимые данные. Далее, стоит сбросить все накопившиеся ошибки. Если эти операции не помогли, то стоит прошить блок управления.

Вывод

Все причины – почему троит двигатель ВАЗ-2114 на холодную — были рассмотрены. Если ни один из методов устранения не помог, то стоит обратиться в автосервис, где точно найдут неисправность и устранят ее. Конечно, не рассмотрен был один из самых худших вариантов, когда двигателю уже требуется капитальный ремонт, но, как правило, он не касается холостых оборотов.

ВАЗ 2107: троит двигатель. Причины и их устранение

Если вы владеете машиной ВАЗ 2107, троит двигатель у которой, то рекомендуется попытаться устранить эту неисправность.

Если машина начинает неровно работать, сильно вибрирует на холостом ходу, может остановиться самопроизвольно, уменьшается мощность, все это указывает на неисправность, которую называют, что троением. Это означает, что плохо работает один, иногда несколько цилиндров (в том случае, когда есть более четырех цилиндров). Как определить неисправность и устранить ее? Давайте попробуем разобраться, почему на ВАЗ 2107 троит двигатель.

Способы нахождения неисправности

Чтобы определиться какой же цилиндр не работает либо работает плохо, можно несколькими способами. При этом совсем не нужны специальные приборы и инструменты.

Способ первый:

При наличии автомобиля ВАЗ 2107, троит двигатель у которого, необходимо подготовить резиновые перчатки. Запускается машина, которая работает неровно на холостом ходу, и поочередно вытаскиваются и вставляются обратно, руками в резиновых перчатках, по порядку, высоковольтные провода. Если работа не изменилась при вытаскивании, то именно этот цилиндр не работает. Иначе машина должна заглохнуть или изменить обороты. Резиновые перчатки предохранят вас от удара током, хотя этот удар скорее неприятный, чем опасный для вашей жизни.
Способ второй:

Если вы до сих пор не разобрались, почему троит двигатель ВАЗ 2110, то, не заводя машину, на остывшем моторе, выворачиваете свечи зажигания. Внимательно осматриваем их на предмет нагара на электродах. Нормально работающие свечи имеют светлый коричневый нагар. Черный нагар говорит о попадании масла в камеру сгорания или применение плохого топлива, а так же о плохой искре, из-за пробоя высоковольтных жил. Когда вы нашли нерабочую свечу, то далее следует определить причину, почему троит двигатель ВАЗ 2110.

Решение проблемы

Для этого нужно на свечу надеть высоковольтную жилу и прокрутить мотор, при этом смотреть на искру. Если она яркого синего цвета, то это нормально. Слабая искра или ее отсутствие говорит, что надо заменить свечу или проверить изоляцию. Ставите новую или проверенную свечу на него и снова проверяете искру. Если нет изменений, то проверяем провод.

Возьмите мультиметр и измерьте сопротивление провода, которое должно быть в пределах 20 Ком. Владельцы ВАЗ 2110, троит двигатель на холодную у которых, осматривают наконечники свечи внутри, там не должно быть следов пробоя электрической дуги, точек и изменения цвета наконечника. Можно попробовать заменить провод новым, либо рабочим.

Другие причины

Если вы заметили, что троит двигатель ВАЗ 2114 инжектор, то может случиться и так, что свечи оказались исправны. Причина неисправности в этом случае может быть в системе питания автомобиля топливом. Среди причин могут быть неисправность инжектора либо его электрическая часть, засорение форсунок, применение некачественного топлива, либо очистителей топливной системы. В этом случае нужно сделать компьютерную диагностику автомобиля и найти неисправность.

Редко, но бывает так, что автовладелец после какого-то другого ремонта неправильно наденет высоковольтные провода (перепутает) и тогда автомобиль не только начнет проявлять признаки описываемых неисправностей, но вообще не заведется, что очень огорчительно. Не лишним будет это проверить, именно так советуют поступить специалисты.

Совсем необычная причина, это когда минусовой, общий провод, ослабевает из-за вибрации. Плохо контактирует с массой, с кузовом автомобиля. Достаточно проверить и прикрутить «массу», после этого мотор может заработать ровно, как и должно быть.

Если вы заметили, что троит двигатель ВАЗ 2109 инжектор, то не рекомендуется откладывать такой ремонт в долгий ящик. Из-за того что один цилиндр не правильно работает, появляется не только повышенный расход топлива, но и повышенный износ поршневой группы. Не работающий цилиндр приносит дисбаланс, и все крутящиеся механизмы начинают работать на перекос. Помимо этого появляется перегрев мотора, что тоже плохо сказывается на долговечности работы сердца автомобиля.

Вам будет интересно:

Почему двигатель работает не ровно ваз 2114

«с маховиком сцепления метки расходятся на 2-3 зуба» — Это чушь.

Шестигранные болты;появляется провал в ходе педали газа;Муфта опережения впрыска топлива; крутящий момент колес в 1000 об/мин ;кондиционер металла;крутящий момент = 9500 оборотов в минуту.;провод возбуждения щеток на генератор ГАЗ 53; электролита в аккумуляторе в правом цылиндре нету;поплавок в баке не залипает;как отрегулировать люфт на гидроусилителе руля;дизель густеет на морозе;»Момент запала искры на свечке по отношению к моменту подачи смеси в цилиндр; Как снять звёздочку в головке цилиндра; диаметр размер от центра диска и до болта; перебрал поршень;недовключение выключателя массы;Посадочное место под болт;жиклёр плотно сидит в клапане;изменить цвет моргания поворотника;Пропускает воздух болт крепления крышки головки;цилиндр не совподает с зажиганием;ХОЧУ ПОДНЯТЬ ПОСАДКУ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС;Дизельный бензин;Как сделоть так чтоб турбина раньше сробатывала;какой трос ГРМ в двигателе ;мощьностью 900 кубов;намалых градусах обдувает горячим;Горчица в гур ?;процесс пуска судового дизеля с двухкамерным карбюратором ;имульсия гонит воду в поддон;Перестал гореть индикатор масла аккумулятора;тонирование авто в постороннем месте;разница в детонации ;верхней кронштейн заднего амортезатора имеет люфт;через сколько км меняется сервисный ремень;как заправить центральную смазку MAN;Сцепление идет на двух целиндрах;цикл работы цилиндров;Первый цилиндр завис;Технологический автомобиль с тракторными номерами;тянет акумулятр при рабочем состоянии;пластмассовый вентиль на карбе;ход колен вала имеет значение к ходу поршня;ход шатуна 42мм;какое синоптическое масло лучше;течет ручник. ;почистить фишку на трамблёр;Плотность аккумулятора;Где первый поршень у камаза ;через подклапонная крышка;електро уселитель;жгут форсунок ;прикурить аккумулятор;противотуманная антенна ;Чем отфорсировать движок;супорта не доразжались;ширина болта 6 мм;имело место усталость ;пружины;масло скачет в клапане;Манометр с регулировкой давления;болты подрезались; Просел акум на морозе;ПРОВОД НЕ ДЕРЖАЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ;насвечный провод; не замыкается центральный замок;как на бескамерке заменить стойку»колпаки для охлаждениятормозов»Получение прав назад;Постановление авто на учет;Продавление прокладки ГБЦ;главные критерии алкотестера;установить накладки на суппорта; метчик для болта;Ход работы поршня;Давление напряжения;лампочки более яркой освещенности; литейный акамулятор;уходит тормозуха в колесах утечки нет;провалы в педале газа; в цилиндре двигателя поверх закрученной свичи;Центральная полоса дороги;Реле прерывистой работы;сколько в одном кубе лошадиных сил;поменяли прокладку над головкой;пересохли колодки;сорвало шляпку болта;машина, в рабочем состоянии за исключением двигателя;коробка переменных передач на ваз 2107;СРОК ГОДНОСТИ НАПРАВА;где купить усилитель скорости;Присадка мощности;Фильтр с нулеым сопротивлением; штепсель к которому крепится шланг;

«с маховиком сцепления метки расходятся на 2-3 зуба» — Это чушь.

Шестигранные болты;появляется провал в ходе педали газа;Муфта опережения впрыска топлива; крутящий момент колес в 1000 об/мин ;кондиционер металла;крутящий момент = 9500 оборотов в минуту.;провод возбуждения щеток на генератор ГАЗ 53; электролита в аккумуляторе в правом цылиндре нету;поплавок в баке не залипает;как отрегулировать люфт на гидроусилителе руля;дизель густеет на морозе;»Момент запала искры на свечке по отношению к моменту подачи смеси в цилиндр; Как снять звёздочку в головке цилиндра; диаметр размер от центра диска и до болта; перебрал поршень;недовключение выключателя массы;Посадочное место под болт;жиклёр плотно сидит в клапане;изменить цвет моргания поворотника;Пропускает воздух болт крепления крышки головки;цилиндр не совподает с зажиганием;ХОЧУ ПОДНЯТЬ ПОСАДКУ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС;Дизельный бензин;Как сделоть так чтоб турбина раньше сробатывала;какой трос ГРМ в двигателе ;мощьностью 900 кубов;намалых градусах обдувает горячим;Горчица в гур ?;процесс пуска судового дизеля с двухкамерным карбюратором ;имульсия гонит воду в поддон;Перестал гореть индикатор масла аккумулятора;тонирование авто в постороннем месте;разница в детонации ;верхней кронштейн заднего амортезатора имеет люфт;через сколько км меняется сервисный ремень;как заправить центральную смазку MAN;Сцепление идет на двух целиндрах;цикл работы цилиндров;Первый цилиндр завис;Технологический автомобиль с тракторными номерами;тянет акумулятр при рабочем состоянии;пластмассовый вентиль на карбе;ход колен вала имеет значение к ходу поршня;ход шатуна 42мм;какое синоптическое масло лучше;течет ручник. ;почистить фишку на трамблёр;Плотность аккумулятора;Где первый поршень у камаза ;через подклапонная крышка;електро уселитель;жгут форсунок ;прикурить аккумулятор;противотуманная антенна ;Чем отфорсировать движок;супорта не доразжались;ширина болта 6 мм;имело место усталость ;пружины;масло скачет в клапане;Манометр с регулировкой давления;болты подрезались; Просел акум на морозе;ПРОВОД НЕ ДЕРЖАЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ;насвечный провод; не замыкается центральный замок;как на бескамерке заменить стойку»колпаки для охлаждениятормозов»Получение прав назад;Постановление авто на учет;Продавление прокладки ГБЦ;главные критерии алкотестера;установить накладки на суппорта; метчик для болта;Ход работы поршня;Давление напряжения;лампочки более яркой освещенности; литейный акамулятор;уходит тормозуха в колесах утечки нет;провалы в педале газа; в цилиндре двигателя поверх закрученной свичи;Центральная полоса дороги;Реле прерывистой работы;сколько в одном кубе лошадиных сил;поменяли прокладку над головкой;пересохли колодки;сорвало шляпку болта;машина, в рабочем состоянии за исключением двигателя;коробка переменных передач на ваз 2107;СРОК ГОДНОСТИ НАПРАВА;где купить усилитель скорости;Присадка мощности;Фильтр с нулеым сопротивлением; штепсель к которому крепится шланг;

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. раздел «Система питания»), свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказа форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.

Хлопки через неравные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Если хлопки слышны через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Замените поврежденный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение! При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните для снятия.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8-0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

1. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, их нумерация (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Предупреждение! Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупу, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте операцию п. 5 со всеми цилиндрами, чтобы определить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или двигателя (замера компрессии). Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более чем на 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Полезные советы:

  • Если в результате диагностики определена неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
  • Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов.
  • Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи.
  • Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Советы для автомобилистов

Легковой автомобиль ВАЗ-2114 (Самара-2), прекратили выпускать в прошлом, 2013 году. Его комплектовали пятью инжекторными двигателями, три из которых (2111, 21114, 11183) имели восьми клапанный газораспределительный механизм (ГРМ), а два (21124, 21126) шестнадцати клапанный ГРМ.

Чаще всего, водители начинают замечать, что на холостом ходу появляются перебои в работе двигателя. Причём, сразу после запуска холодного двигателя, перебои не слышны, но как только двигатель прогреется, он начинает «троить» (подёргиваться), а на щитке приборов загорается надпись Check Engine, требующая диагностической проверки двигателя. Диагностику желательно сделать, так как поиск неисправности вслепую может затянуться и не увенчаться успехом.

Но необходимо помнить, что возможной причиной подёргивания двигателя на холостом ходу могут стать не отрегулированные клапана ГРМ, проверку теплового зазора которых, необходимо проводить через каждые 20 тысяч километров пробега. Бывают случаи, что даже на новом двигателе один из клапанов оказывается «зажатым», а тепловой зазор будет только пока двигатель холодный, но как только он прогреется, клапан слегка приоткрывается и двигатель начинает нестабильно работать на холостых оборотах.

Возможной причиной работы с перебоями двигателей (2111, 21114, 11183) автомобиля ВАЗ-2114 может стать неисправность одной из свеч зажигания, плохого контакта высоковольтного провода или пробоя его на массу. Для двигателей (21124, 21126), выход из строя свечи или катушки зажигания. К неисправностям свечей зажигания можно отнести появление чёрного нагара на изоляторе, а также большое увеличение зазора между центральным и боковым электродом.

К неустойчивой работе двигателя может приводить подсос воздуха, который попадает в цилиндры двигателя, минуя дроссельный узел, что вызывает обеднение горючей смеси и резкое снижение оборотов коленчатого вала. Подсос воздуха в цилиндры возможен в следствии неисправности клапана вакуумного усилителя тормозов, расположенного во фланце, к которому подсоединяется шланг, идущий к впускному коллектору.

К такой же неисправности могут быть причастны и форсунки, если полностью или частично закоксовались отверстия распылителя или из-за плохого контакта в её колодке она срабатывает не каждый раз. Возможно и недостаточное давление в топливной рампе, которое не может создать топливный насос по причине засорённости топливного фильтра или загрязнения его заборной камеры, вход в которую перекрывает мелкая сеточка.

8 импортных товаров Канада получила, но не Америка

Канадский автомобильный рынок всегда был маленьким … от . В течение десятилетий GM была убеждена, что ей нужны уникальные бренды, что привело к тому, что на короткое время были созданы такие имена, как Passport и Asuna, чтобы направлять поток несвободного импорта по сниженным ставкам. И долгое время нижняя часть рынка имела более глубокую нижнюю часть, чем наша, что приводило к продаже откровенно советских автомобилей в разгар холодной войны.

Вот восемь машин, которые наши соседи в Канаде смогли купить — и к лучшему, и к худшему:

Еще можно увидеть Nissan Micra первого поколения в Канаде.

Autoweek

1. Nissan Micra

Хэтчбек Micra первого поколения прибыл в Канаду в начале 1980-х, чтобы занять место на решающем рынке хэтчбеков. Приведенный в действие 1,2-литровым двигателем в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач, Micra предлагала базовый, но хорошо сделанный интерьер и двух- и четырехдверные кузовные люки. Micra выступила против таких автомобилей, как Hyundai Pony и Toyota Corolla в Канаде, а также украла продажи у дорогого Volkswagen Golf.

60 л. С. Было более чем достаточно для Micra, и канадский Nissan продал их тонну . .. так много, что Micra все еще предлагается в Канаде (современная версия), но не в США. модель пару лет назад.

Мы что-то упустили? Не совсем, и текущие несколько избыточны из-за наличия Versa.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? Модели первого поколения все еще можно увидеть в Канаде, а иногда и в США.С., брошенный сюда студентами канадского колледжа.

Текущее значение: Менее 2000 долларов для наглядного примера.

У этого небольшого внедорожника все еще есть культ в Канаде.

Дэйв Сондерс

2. Лада Нива

Канада получила Ниву в 1980-х, когда появился спрос на дешевые полноприводные автомобили. Этот небольшой внедорожник, известный на родине как ВАЗ 2121 Нива, обладал размерами и интерьером легкового автомобиля наряду с относительно простым обслуживанием и хорошей проходимостью.Niva дебютировала в Канаде примерно в то же время, что и японские полноприводные автомобили, такие как Suzuki Samurai, но Niva была в значительной степени компактным хэтчбеком, что делало ее ценностное предложение похожим на предыдущие автомобили AMC.

Нива в Канаде предлагалась даже в форме пикапа, чего не было в СССР, но мощность (72 л.с.) и ходовые качества не были его сильными сторонами.

Мы что-то упустили? У нас была продукция Subaru и AMC, чтобы восполнить недостаток небольших люков и универсалов 4х4.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? У него есть энтузиаст, но очень тонкий.

Текущая стоимость: Чудесно незащищенные от ржавчины образцы могут стоить более 4000 долларов.

Ассортимент седанов и купе Skoda когда-то был обычным явлением на канадских дорогах.

Дэйв Сондерс

3. Skoda 120/130

Если вы жили в Канаде в 1980-х, вы были почти избалованы выбором, когда дело касалось автомобилей Восточного блока.Помимо всех «Лад», сокращающих средства к существованию честных канадских автомобильных рабочих, чехословацкая марка Skoda, начиная с 1982 года, предлагала свою линейку седанов и купе 120/130, причем последнее называлось Rapid. 120-е были совсем не быстрыми на дороге, предлагая двигатель с водяным охлаждением, расположенный сзади, и относительно уютные внутренние помещения.

Речь идет о 1,3-литровом четырехцилиндровом двигателе с впрыском топлива в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, достаточном для того, чтобы топовая версия седана под маркой 135 GLi разгонялась до 100 км / ч за 12 секунд.Средняя цена входа составляла около 7000 канадских долларов, и какое-то время Skoda имела солидный коммерческий успех, хотя импортер снял модельный ряд в 1989 году прямо перед дебютом клиновидного Favorit, внешне похожего на Lada Samara.

Мы что-то упустили? Нет никакого шанса, что это было бы хорошо в Штатах, потому что ироничное владение автомобилем еще не было делом. Задний двигатель не делает его Porsche.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? В 1990-х они все еще продавались новыми и подержанными, но выбор их вместо японского хэтчбека был неортодоксальным выбором. Сегодня их довольно сложно заметить на дорогах.

Текущее значение: Есть много примеров, о которых не упоминают, но отсортированные автомобили могут стоить 4000 долларов. Проблема в том, что многих бегунов можно купить за сотни, поэтому нет необходимости тратить тысячи.

Линия Signet, продаваемая как 2105/2106/2107 в его родной стране, была дальним родственником Fiat 124. Название Signet в Канаде происходит от компании-импортера.

Автоэкспорт

4. Lada Signet

Канадские покупатели, любящие Fiat 1960-х годов, могли купить ВАЗ 2104-2107 как Lada Signet, названную в честь импортера Денниса Сигнета, который привез линейку Lada в Канаду. Базовый автомобиль, модифицированный только номинально для канадского рынка, был производным от Fiat 124, оснащенный 1,5-литровым двигателем, хотя листовой металл был уникальным для российской модели. Lada конкурировала с такими автомобилями, как Skoda 120, и подержанными автомобилями эпохи Malaise, такими как Pontiac Acadian.

Несмотря на то, что Lada была советской машиной, продававшейся в Северной Америке в разгар холодной войны, на самом деле она оказалась популярной у канадских покупателей.

Мы что-то упустили? Если бы он предлагался в 1970-х под каким-нибудь политически приемлемым значком (например, Polski Fiat), он, возможно, преуспел. Но не в 80-е и 90-е годы — на тот момент он был слишком стар.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? В 1990-е годы в больших городах можно было встретить пару в день.Большинство ушли.

Текущая стоимость: За 3000 долларов вы получите лучший в провинции образец и множество запасных частей к нему.

Интересно, что Hyundai начинала в Канаде с высококлассной модели.

Дэйв Сондерс

5. Hyundai Stellar

В конце 1980-х Hyundai только начинал продвигаться в Северной Америке, но одна модель, которую упустили США, была Stellar, которая взяла верх в сегменте седанов среднего размера в Канаде. Это означало, что автопроизводитель пошел навстречу подобным Toyota Camry с четырехцилиндровым задним приводом Stellar от Mitsubishi, предлагающим целый ряд почти роскошных функций того времени.

Сама по себе машина была поистине интернациональной разработкой: в то время как трансмиссия и двигатель были от Mitsubishi, дизайн был разработан не кем иным, как Джорджетто Джуджаро, а шасси было позаимствовано у Ford Cortina, который Hyundai строил по лицензии в Корее. .

Мы что-то упустили? Большой Hyundai с почти роскошным салоном в конце 1980-х было бы непросто продать.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? Найти можно, но нужно искать.

Текущая стоимость: Менее 2000 долларов США.

Трехдверный Lada 2108 и пятидверный хэтчбек 2109 продавались в Канаде как Самара, как и на большинстве других экспортных рынков.

Автоэкспорт

6. Lada Samara

Самарский модельный ряд был последней моделью Lada, представленной в Канаде, где они предлагались в форме четырехдверного седана, трехдверного хэтчбека и пятидверного люка.Самара больше не производная от Fiat, по крайней мере снаружи, она предлагала немного более современный экстерьер в сочетании с не ужасным интерьером.

1,5-литровые двигатели по-прежнему были основными силовыми установками, но Самара, относительно компактный автомобиль, не нуждалась в большем. К этому времени «Самаре» пришлось конкурировать с корейскими и японскими люками, которые в очередной раз удалось снизить в цене. Качество материалов и устойчивость к ржавчине также не были его лучшими характеристиками.

Мы что-то упустили? Это были десятилетия впереди 2105/2107, которые также продавались в Канаде, но это мало что говорит.Мы удивлены, что канадцы смирились с его проблемами NVH, которые были ужасными.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? Это было легко обнаружить в Канаде в начале 1990-х годов — мы видели несколько таких, — но сегодня это противоположный выбор. Некоторые добрались до США, как и Нива и Перстень.

Текущая стоимость: Бегуны начинают с сотен долларов (или бесплатно, если вы любезно спросите), но комплектные автомобили с небольшими проблемами обойдутся более чем в 1500 долларов.

Канадцы имели возможность купить TVR Griffith начиная с 1991 года. Теперь они могут быть импортированы в США.

Autoweek

7. TVR Griffith

В связи с растущими требованиями федерализации TVR не предлагала своих волосатых Griffith в Штатах, но несколько продала в Канаде. Модель Griffith, дебютировавшая в 1991 году, была оснащена 4,0-литровым двигателем Rover V8 в легком корпусе из стекловолокна, передавая 240 л.с. на задние колеса.При снаряженной массе 2310 фунтов Griffith был миниатюрным Dodge Viper и имел такой же простой интерьер. Другими словами, это был классический TVR.

Мы что-то упустили? Это, пожалуй, единственный автомобиль в этом списке, который действительно нужен США.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? TVR были дорогими машинами ручной работы, так что вам придется пойти на британский автосалон, чтобы его увидеть.

Текущая стоимость: от 20 000 до 30 000 долларов.

В течение нескольких лет GM предлагала марку Vauxhall в Канаде, хотя и с левым рулем.

Дэйв Сондерс

8. Vauxhall Firenza

Vauxhall Firenza сильно отличался от Oldsmobile Firenza; давайте просто уберем это с дороги. Firenza — это эволюция Vauxhall Viva, хотя эта модель предлагалась только как двухдверное купе, отдаленно напоминающее купе Ford Cortina той же эпохи — модель, с которой она конкурировала дома в США.K. GM из Канады отказался от марки Envoy (созданной специально для Канады) к моменту дебюта Firenza в 1972 году, поэтому это маленькое купе продавалось как Vauxhall.

Базовая модель предлагала 1,1-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, но топовая версия имела 2,2-литровый агрегат. Firenza была довольно популярна в Канаде, хотя просуществовала всего четыре года.

Мы что-то упустили? В Штатах не было особого интереса даже к «Бьюик Опель от Исузу».

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде?

Текущая стоимость: Таких осталось немного, поэтому горстка энтузиастов, у которых они есть, не отпустят их легко. Легче найти один в своей стране, и теперь он импортируется в США. Примеры Tidy могут продаваться за север от 5000 долларов.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

на самом деле это плохо, или Вы не умеете им пользоваться?

Здравствуйте, уважаемые участники и Проходящие Гости!
Решил поделиться с Вами своими наблюдениями относительно моторного масла и индивидуальной эксплуатации автомобиля Шевроле Нива 2010 года выпуска.
С момента покупки 5 лет назад Шевек ходит только на сливочном масле

Масло
Мнения потребителей разошлись.
Ремонтники фотки, бьющиеся пяткой в ​​грудь утверждают, что двигатель после ремонта пульсировал исключительно из-за заправки в него ZIC ??.
Владельцы старинных машин с половинным (в лучшем случае) пробегом утверждают, что у ZIC в их Опеле конский расход (Полиция, мерин), нужное подчеркнуть).
Часовой-некрофилия, после замены М-10 г 2 на ZIC в своем 20-летнем ведре кричал, что он потемнел через 50 миль и т.д …
Однако есть автомобили, что это масло неплохо работает.

Одометр
Со слов хозяина он пару лет назад хотел продать машину и отправился в путь на 100 тыс км, то есть на данный момент реальный пробег более 300000 км, столько пробег за пять лет? Это просто! Подбирайте любое дело и будет Вам счастье!
Проблема Шевек обратилась ко мне за ремонтом с качеством масла не связана.Он показал пробой прокладки ГБЦ в первом цилиндре и попадание масла через канал смазки в контур охлаждения ГБЦ. Прокладку меняли уже трижды, не меньше, так что голова пойдет на полировку. А теперь посмотрите на мотор изнутри.

Крышка клапана снята
Как видно на фото — двигатель внутри абсолютно чистый. Владелец меняет масло каждые 8-10 тысяч км, как того требуют правила обслуживания, иногда чуть раньше.Топливо — бензин А-92 с ТНК.

Rocker
Rocker имеет традиционное производство в разумных пределах, но мотор работает ровно и мы их оставляем.

Распредвал Лепестки распредвала в идеальном состоянии. Вал, еще нравится!

Грязь И эта грязь скапливается в гнездах гидропар. Она хоть куда-то отделиться! На работу гидропара не влияет, масло свободно проходит через отверстия.
Кстати о Гидропарке: пока не заменил ни одного! Здесь это означает правильно обновленный узел. (У автомобилей с 2009 года ГБЦ новая модель)
Теперь посмотрим на цилиндры. По словам владельца масоара в машине есть, остаточного масла 400 грамм ему хватило для доливки мотора от замены до замены. Готов ему верить — вот и баллоны.

Мотор 2123

Мотор 2123 после 300К пробега

Цилиндры

Цилиндры 2123
На гильзах хорошо видна заводская заточка, ступеней от колец нет.Нагар маленький (не забываем, сколько был мотор).

Головка блока цилиндров после шлифовки
А это головка блока цилиндров полированная, а не фрезерованная и обработанная абразивным камнем. Мне нравится этот мастер, который заставляет эту операцию очень ответственно подходить к своей работе, излишки не сотрут никогда, а после камня остаются глубокие борозды, как от фрезы.
На самом деле это все, чем я хотел с Вами поделиться. Если хочешь купить Севик, легко все развалится, мотор выдержит несколько трансмиссий и капитальный ремонт шасси.Кузов, кстати почти без ржавчины, что можно сказать о Шевроле первых лет выпуска …
Масло тоже можно использовать «бюджетное» рекомендованное заводом. ZIC
PS ни в коем случае не афишировать, его место может быть любое масло из рекомендованного и недорогое.
Уважаю выбор людей купивших Севик, но ездить на нем и тем более ремонтировать не нравится Shorty 3D как то знакомое …
Спасибо, то прочтите эту запись кому то будет полезно, все хорошее масло в двигателе и хорошее удачи на дорогах!

% PDF-1.3 % 10231 0 объект > endobj xref 10231 139 0000000016 00000 н. 0000043716 00000 п. 0000043882 00000 п. 0000044153 00000 п. 0000044190 00000 п. 0000045151 00000 п. 0000045305 00000 п. 0000045365 00000 п. 0000045393 00000 п. 0000045421 00000 п. 0000045449 00000 п. 0000045477 00000 п. 0000045505 00000 п. 0000045533 00000 п. 0000045561 00000 п. 0000045589 00000 п. 0000045617 00000 п. 0000045645 00000 п. 0000045725 00000 п. 0000045803 00000 п. 0000046868 00000 п. 0000047836 00000 п. 0000048831 00000 н. 0000049880 00000 п. 0000050895 00000 п. 0000051815 00000 п. 0000051969 00000 п. 0000052124 00000 п. 0000052993 00000 п. 0000053849 00000 п. 0000054432 00000 п. 0000054504 00000 п. 0000054587 00000 п. 0000056322 00000 п. 0000056626 00000 п. 0000057772 00000 п. 0000057803 00000 п. 0000058199 00000 п. 0000058271 00000 п. 0000058354 00000 п. 0000060503 00000 п. 0000060809 00000 п. 0000061963 00000 п. 0000061994 00000 п. 0000062420 00000 п. 0000062492 00000 п. 0000062575 00000 п. 0000063809 00000 п. 0000064119 00000 п. 0000065283 00000 п. 0000065314 00000 п. 0000065656 00000 п. 0000065747 00000 п. 0000065851 00000 п. 0000065959 00000 п. 0000066066 00000 п. 0000066227 00000 п. 0000066340 00000 п. 0000066475 00000 п. 0000066582 00000 п. 0000066690 00000 н. 0000066799 00000 п. 0000066937 00000 п. 0000067050 00000 п. 0000067198 00000 п. 0000067396 00000 п. 0000067640 00000 п. 0000067841 00000 п. 0000067979 00000 п. 0000068092 00000 п. 0000068240 00000 п. 0000068552 00000 п. 0000068645 00000 п. 0000068758 00000 п. 0000068892 00000 п. 0000069174 00000 п. 0000069267 00000 п. 0000069380 00000 п. 0000069526 00000 п. 0000070068 00000 п. 0000070196 00000 п. 0000128695 00000 н. 0000128738 00000 н. 0000128827 00000 н. 0000128926 00000 н. 0000129031 00000 н. 0000129169 00000 н. 0000129282 00000 н. 0000129379 00000 н. 0000129480 00000 н. 0000129595 00000 н. 0000129708 00000 н. 0000134209 00000 н. 0000134302 00000 п. 0000134410 00000 н. 0000134521 00000 н. 0000134627 00000 н. 0000134811 00000 н. 0000134924 00000 н. 0000135035 00000 н. 0000135136 00000 н. 0000135274 00000 н. 0000135387 00000 н. 0000135487 00000 н. 0000135595 00000 н. 0000135699 00000 н. 0000135837 00000 н. 0000135950 00000 н. 0000136046 00000 н. 0000136143 00000 п. 0000136280 00000 н. 0000136393 00000 н. 0000136490 00000 н. 0000136603 00000 н. 0000136716 00000 н. 0000136918 00000 п. 0000137199 00000 н. 0000137485 00000 н. 0000137646 00000 н. 0000137759 00000 н. 0000137864 00000 н. 0000137965 00000 н. 0000138080 00000 н. 0000138193 00000 н. 0000138284 00000 н. 0000138381 00000 п. 0000138495 00000 н. 0000138608 00000 н. k [\ nK $ ֯ d} y9

устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт

Современные автомобили оснащены различными типами трансмиссий.Это может быть автомат со всем известным «багет гидротрансформатора», бесступенчатый вариатор, DSG (концерн «Ауди»), типтроник и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных считается классическая «механика». Этим оснащены все отечественные автомобили. Исключение составляют «Калина» и «Веста» последнего поколения в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач. ВАЗ-2114 вне зависимости от года выпуска и комплектации всегда оснащался «механикой».Что ж, давайте рассмотрим его устройство, принцип действия и особенности работы.

Назначение

Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Управляется специальным рычагом (переключением передач). ВАЗ-2114 комплектуется классической «пятиступенчатой», а также «Приорой», «десяткой» и другими автомобилями отечественного производства.

Устройство

Конструкция трансмиссии ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:

  • Коробки передач.
  • Валы. Их несколько. Он бывает первичным, вторичным и промежуточным.
  • Синхронизаторы.
  • Передача реверс. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
  • Рычаг переключения скоростей.
  • Картер трансмиссия.
  • Сливное и маслозаливное отверстие.
  • Стилус и сапун.

Схема переключения передач находится на рычаге.

Как видите, все достаточно просто и понятно. Кстати, первые поколения «Самары» использовали 4-ступенчатые коробки.Но сейчас их редко можно встретить. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию трансмиссии ВАЗ-2114 «Самара-2». Все главные агрегаты трансмиссии находятся в картере. Надежно крепится на двигатель автомобиля. Также в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки срок их службы значительно сокращается. Следовательно, в картере имеется от двух до четырех литров масла в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра трансмиссионной смазки. Итак, продолжим изучение устройства. Что касается валов, то они работают с агрегатом, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти шестерен с разным передаточным числом. Для того чтобы каждая передача включалась четко и плавно, предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары вращающихся шестерен при включении определенной скорости. Переключение передач выполняет рычаг переключения передач, связанный со звеном. Подается прямо в ящик. Кроме того, в конструкции трансмиссии является блокирующим устройством, которое предотвращает самопроизвольное выключение передачи и блокирующий механизм.Это предотвращает включение нескольких скоростей в коробку.

Алгоритм переключения передач

Благодаря этим деталям, восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей он уменьшается.

Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше частота вращения колеса. При этом уменьшается крутящий момент. То есть самой тяжелой можно назвать первую и заднюю передачу.

Задний

Что касается последнего, то его передаточное число равно 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей понадобится дополнительный вал с отдельной шестерней. В результате количество пар шестерен меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — он не включается на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет шестерню с равным передаточным числом, равным 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют его «прямым».

Характеристики шестерни

Самый высокий крутящий момент у автомобиля — на первой скорости. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не превысит 40 километров в час. При достижении этой скорости стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо перейти на более слабую, но более быструю передачу. Потом третий, четвертый и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя не хватает, чтобы уверенно разогнать машину на 20 км на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый восьмицилиндровый двигатель.

В нашем случае это ВАЗ 14-я модель, и для нормальной динамики разгона нужно последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый — «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальная, отсюда и небольшой расход топлива. Если автомобиль тратит по городу 11-13 литров, то по бездорожью этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набрать скорость дальше, двигателю потребуется много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженную», в нашем случае это «прямую», четвертую скорость.

Эксплуатация, ремонт и обслуживание

Для исключения ремонта коробки передач ВАЗ-2114 производитель рекомендует регулярную замену масла. Как правило, большинство механических трансмиссий остаются без присмотра. То есть срок замены смазки — это ресурс самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. По поводу «Самары» можно сказать, что для нормальной работы шестерен нужно поменять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 — не исключение. Производитель выделяет срок 60 тысяч километров. Также рекомендуется менять его после длительного простоя. Например, после «зимовки» машина стоит в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло имеет высокую вязкость. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

Если масло менять по регламенту, это надежная защита коробки передач от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае меняются передачи. Из-за износа увеличивается промежуток между зубьями. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть на одной или нескольких программах сразу. После такого ремонта шумы в коробке исчезают. Кстати, некоторые автомобилисты для устранения гулей используют более густую смазку. Но стоит помнить, что это только временное решение и оно лишь временно откладывает ремонт трансмиссии.

Замена масла в МКПП

Для начала нужно подготовить нужное количество масла и старую емкость для «отработки». Стандартный объем пятиступенчатой ​​коробки — 3,3 литра. Процедура замены масла несложная, можно сделать самому. Выливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность слива и залейте (как правило, это раскрученный щуп) от грязи.Сняв резиновую заглушку и используя проволоку, прочистите само отверстие. Подставляем емкость под старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ножом ее боковую часть.

Далее откручиваем сливной болт и ждем пока потечет «сток». Обычно он черный. Затем закручиваем пробку, вынимаем щуп и заливаем в отверстие новое масло. Заливать нужно до того момента, пока он не выльется из «люка». Затем перекрутить горло, запустить двигатель и проверить на герметичность.Затягивать болты не нужно, так как в дальнейшем можно порвать резьбу. Если после процедуры замены масла рычаг переключения передач не перестает «пинаться» и трансмиссия гудит, то необходима полная диагностика трансмиссии. Обычно это синхронизаторы или шестерни.

Как продлить срок службы?

Для увеличения срока службы КПП необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его переключать. Не тяните за рычаг переключения передач — при переходе с «первого» на «второе» придерживайтесь небольших пауз.

Так вы сэкономите синхронизаторы и снизите нагрузку на шестерни. Вне зависимости от того, какое у вас переключение передач, не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые используют его как подлокотник. Это не правильно. Переключили скорость — отпустите руку. Так вы затянете ремонт коробки и исключите возникновение кайфа при движении.

Вывод

Итак, мы выяснили устройство и принцип работы механической трансмиссии автомобиля ВАЗ-2114. Вообще механизм «механики» очень надежен — сломать его сложно.Но при несвоевременной замене масла и агрессивном переключении срок его службы сокращается в несколько раз.

р >>

Как правильно выбрать свечи зажигания для автомобилей ВАЗ? Какие свечи лучше Какие свечи хороши на ваз

Свечи зажигания от Champion.

Свечи зажигания Champion RC9YC, созданные в ЕС, обладают низкими характеристиками, высокой стабильностью во время работы и повышенной мощностью при высоких оборотах двигателя.

Свечи зажигания NGK.

Японские свечи NGK BCPR6ES-11 — одни из самых доступных на рынке в своей ценовой категории.

Двигатель с такими свечами работает очень стабильно, а при открытом дросселе вполне способен развивать мощность на 4,5% больше, чем со стандартными свечами. При проверке на стенде показывает результат по расходу топлива, что на 3,9% меньше показателя «сток».

Denso

Свечи зажигания Denso.

DENSO Q20TT имеет тонкий электрод, созданный не из драгоценных металлов, что в первую очередь положительно сказывается на его стоимости. Благодаря такой форме свечи двигатель ощущает неуклонный рост мощности, ускорение и оживление динамики, а также снижение расхода топлива.

Многие владельцы ВАЗ-2112 отмечают наиболее плавную и стабильную работу двигателя на холостом ходу.

Бодрый

Свеча зажигания от бойкой

Brisk DR15YC производства Чехии, имеет медный сердечник и удлиненный центральный изолятор электрода. Последнее позволяет ей быстро переключаться в режим самоочистки, поэтому такая свеча хорошо подходит для автомобилей, работающих в городских условиях. Интервал замены свечей напрямую зависит от вида и качества используемого топлива.

Bosch

Свеча зажигания от Bosch.

Bosch FR7DCU имеет в своей конструкции медный сердечник, помещенный в хромоникелевый корпус, что повышает его устойчивость к коррозии и эрозии. Никелевое покрытие предотвращает прилипание нити и защищает корпус свечи от вредного воздействия агрессивных сред. Свеча этой компании показала стабильность и динамику при разгоне.

Финвэйл

Свеча зажигания от FINWHALE.

Корпус свечи Finwhale F516 оцинкован и изготовлен из высокопластичной стали, оснащен высокой электроизоляцией, за счет чего повышается тепло, проводимость и механическая прочность за счет высокого содержания оксида алюминия на изоляторе. Чтобы электроды меньше выгорали, их делают из никелевого сплава.

Внимательно прочитав эту статью, вы легко сможете выбрать для себя те свечи, которые необходимы именно вам, исходя из ваших потребностей, возможностей и назначения.

Для стабильной работы силового агрегата на классические модели Lada принято ставить японские свечи НГК ВАЗ 2106, а также качественную продукцию других зарубежных производителей. «Родные» детали серии А17, как правило, ненадежны в эксплуатации и имеют небольшой срок службы. Но для установки импортных свечей зажигания необходимо знать, какая из них по параметрам подойдет «шестерке».

Причины замены товара

Свеча зажигания в любом автомобиле должна работать в сложных условиях, решая следующие задачи:

  • своевременно воспламенить смесь сжатого воздуха в цилиндре;
  • для обеспечения равномерного и мощного искрового разряда на их контактах;
  • искра не должна ухудшаться ни при каких режимах работы двигателя.

Для невежественных автолюбителей проверка свечей зажигания сводится к искровому испытанию. Отсюда возникает ошибочное утверждение: если между контактами между контактами проскакивает искра, значит, элемент полностью исправен.

Но условия внутри камеры сгорания отличаются от нормальных атмосферных условий, так как там высокое давление (выше 10 бар), а вместо воздуха топливо плюс высокая температура. Часто свеча, дающая уверенный искровой разряд в воздухе в баллоне, работает с пробегом или вообще не искрит.

Работоспособность элементов можно определить только на стенде при подаче высокого напряжения и создании давления в камере. Подобная проверка недоступна большинству рядовых автолюбителей, единственный выход — своевременно заменить свечи зажигания ВАЗ 2106, приобретая качественную продукцию известных производителей. К ним относятся известные бренды NGK, Bosch, Beru и Brisk.

Русские свечи серии А17 не могут похвастаться долгим сроком службы и выходят из строя через 15-20 тысяч километров, о чем свидетельствуют такие приметы:

  1. Двигатель «троит».И иногда невозможно понять, какой из цилиндров выходит из строя, потому что все 4 свечи дают пропуски зажигания.
  2. Машина плохо заводится «в холод» и работает нестабильно до прогрева.
  3. При большом расходе топлива наблюдается падение мощности.
  4. Особенно запущен случай, когда загорается лампа давления масла. Это результат долгой езды на непригодных свечах, когда негорючее топливо в цилиндрах перетекает в картер и разжижает масло, что приводит к падению его давления.

Каждый автомобилист должен помнить, что при неисправности силового агрегата первым делом необходимо открутить свечи и визуально проверить их состояние.

Цвет и толщина нагара на контактах могут многое сказать понимающему автомобилисту:

  • черная сажа на контактах говорит о том, что топливо в камере не сгорает полностью, возможно, свеча вышла из строя;
  • белый налет на электродах говорит о плохой топливовоздушной смеси, свеча рабочая;
  • красный уголь показывает, что в топливе присутствуют вредные присадки, свеча скорее всего исправна;
  • толстый «пушистый» нагар является результатом сгорания масла, которое попадает в камеру через масляные уплотнения или поршневую группу.

Обычный цвет электродов — все оттенки коричневого с минимальной толщиной покрытия.

Какие детали выбрать?

Выбирая свечи зажигания для автомобиля ВАЗ 2106, необходимо руководствоваться числовым значением, указанным на маркировке. Он обозначает номер светящегося элемента, характеризующий способность свечи отводить тепло и самоочищаться от копоти во время работы. По российской классификации элементы делятся на следующие группы:

  1. Горящее число от 11 до 16 — это «горячая» свеча.Они предназначены для двигателей с низкой степенью сжатия и малой мощностью.
  2. То же, с 17 до 19. Наиболее широко применяемые свечи, в том числе на автомобилях ВАЗ 2101-07.
  3. То же, от 20 до 26 — свечи «холодные», устанавливаемые на мощные двигатели с высокой степенью сжатия и температурой в камере сгорания.

Если поставить на автомобиль ВАЗ 2106 слишком горячие или холодные свечи, двигатель не сможет работать в штатном режиме с максимальным КПД. Буквенные индексы на маркировке указывают на менее важные параметры, но их тоже необходимо учитывать. Например, изделие с обозначением A17DV подходит для двигателей, где установлены карбюратор и система зажигания с механическими контактами, а A17DVRM подходит для силовых агрегатов с инжектором.

Беда в том, что классификация импортных свечей отличается от российских, и единой системы измерения нет, у каждого производителя своя. Поэтому, прежде чем покупать надежную продукцию японской компании NGK или другой марки на ВАЗ 2106, рекомендуется изучить таблицу.

По таблице можно выбрать элементы от некоторых зарубежных брендов для классических моделей Lada с разными способами подачи топлива и типами систем искрообразования.

Прежде чем приступить к замене свечей ВАЗ 2106, необходимо убедиться, что зазор между электродами в новых деталях составляет 0,7-0,8 мм для кулачковых систем зажигания и 0,8-0,9 мм для электронных. Зазор измеряется плоским щупом, в свечах с несколькими боковыми электродами — круглым.

Алгоритм замены следующий:

  1. Выключите зажигание и отсоедините от свечей высоковольтные провода, удерживая их за наконечники.
  2. Открутите старые детали и очистите седла щеткой.
  3. Вверните новые свечи, затяните их со средним усилием.
  4. Подсоедините провода и запустите двигатель.

При подключении высоковольтных проводов важно не перепутать их, поэтому ориентироваться нужно по маркировке на крышке распределителя.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега.На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но не стоит этого делать, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из этих двигателей. Мы предполагаем, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗ (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка товара подходит для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы могли заметить, что свечи с тонким электродом, иридиевые свечи и т. Д. Здесь не были перечислены. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежного зажигания на высоких скоростях (7000, 8000 об / мин и более), но отсечки срабатывают для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «жизни» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор остается за владельцем.

Появилось керамическое покрытие — сразу меняем свечи!

По эксплуатационным параметрам, включая долговечность, все компоненты перечисленных изделий практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики. Но установив такие свечи в мотор 21126, скорее всего, о гарантии на коробку придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим достичь в результате.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания для замены свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно очистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе путем обогрева.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением числа свечения, чем раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то свечу необходимо заменить. В этом случае возможно образование стекловидного лака. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев сажа образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок с низкой скоростью, частыми запусками и остановками. Такой же эффект характерен для работы двигателя при низких температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемая замена — это свеча с меньшим числом накала, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас о такой замене нужно договариваться с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпущенных под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Были испытаны аналоги свечей А17ДВРМ от следующих фирм:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Champion — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.


Выбор свечей для 8-ми клапанного двигателя 21116

Результат испытаний представлен на фото в виде графиков. Как видите, импортные закупки по-прежнему имеют смысл: использование свечей от Bosch, а также продукции торговых марок Finwhale, Brisk и Champion обеспечит значительный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

Форсированные двигатели отличаются повышенным значением компрессии, а двигатели ВАЗ.Установив свечи зажигания Brisk, вам не придется беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, однако в последнее время под эту марку стали появляться подделки. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.


  • Калина 2 после 100 тыс. Км. запустить. Стоит ли …

В цепи зажигания ВАЗ 2114 свечи играют центральную роль. Фактически, именно свечи зажигания осуществляют управляющий сигнал, который исходит от ключа зажигания, когда он повернут в положение запуска. Получив сигнал 24 кВ, свечи генерируют искру и воспламеняют впрыскиваемое в камеру сгорания топливо. Поэтому водители транспортных средств уделяют им много внимания. Для того, чтобы правильно выбрать СЗ, необходимо знать особенности их конструкции.

Свечи зажигания на ВАЗ 2114 в конструктивном плане ничем не отличаются от СЗ, применяемых в системах зажигания других автомобилей.Основными элементами этого устройства являются:

  • корпус металлический, снаружи — шестигранная головка для свечного ключа и резьбовая часть, для закручивания в корпус ГБЦ эта часть забирает 67 процентов тепла, выделяемого при срабатывании свечи и отдает 91 процент этого тепла корпусу головки блока;
  • Изолятор
  • изготовлен из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия, а также оксидов других редких металлов. Он вставлен в металлический корпус;
  • тепловой конус, часто называемый юбкой теплового конуса. Фактически, это нижняя часть изолятора, она воспринимает 21 процент тепла, выделяемого во время искрения;
  • в верхней части изолятора прикреплена вставная головка, внутри контактный стержень сопряжен с головкой, а в нижней части — центральный электрод;
  • на нижней части корпуса свечи расположен боковой электрод, который расположен над выступающей частью центрального электрода, образуя зазор для образования искры;
  • упорная часть корпуса плоская, для лучшей герметичности при установке ставится уплотнительная шайба;
  • для формирования прочности и герметичности стыков внутри конструкции имеются кольцевые уплотнения и теплопроводящие стеклопластики;
  • для борьбы с радиопомехами, возникающими из-за искрения, между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен резистор шумоподавления.

Все компоненты свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, однако центральному электроду уделяется особое внимание. Он должен обладать такими свойствами, как жаростойкость, высокая теплопроводность, пластичность и иметь высокую коррозионно-эрозионную стойкость. Для этого его обычно делают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы для повышения эффективности свечи и получения каких-либо уникальных свойств во время ее работы этот электрод изготавливают из таких металлов, как медь, иридий, палладий, а также из платины и серебра или покрытых золотом.

Как выбрать свечи зажигания для ВАЗ 2114

К вопросу выбора СЗ при необходимости следует отнестись серьезно. От того, насколько эффективно они работают, зависит расход топлива и мощность двигателя. Решая, какие свечи зажигания лучше всего подходят на ВАЗ 2114, водитель должен представить, какую из задач ему следует выполнять. Проведенные специалистами испытания говорят о том, что правильно подобранные свечи для конкретного двигателя позволяют не только улучшить его характеристики, но и продлить срок его службы. Недаром для форсированных двигателей спорткаров делают специальные свечи с медными электродами, имеющими золотое покрытие.

  • В мануале на ВАЗ 2114 указано, сколько нужно менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров автомобиля. Конечно, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить 50 и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если нет проблем с запуском и во время движения, то свечи менять нельзя. Фактически, по мере износа электродов изменяются рабочие характеристики двигателя внутреннего сгорания, и при тщательном контроле это легко обнаружить по изменению показателей расхода топлива.
  • Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи хотя бы через 20 тысяч километров, а зимой все-таки через 10 тысяч километров. При этом необходимо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На скрученной свече ее состояние сразу будет видно по цвету нагара на электродах. Также требуется проверить сухость резьбового соединения. Наличие на нем топлива или масла говорит о недостаточной герметичности в системе.
  • Выбор СЗ в магазинах автозапчастей на сегодняшний день достаточно велик и чтобы определиться, какие свечи поставить на ВАЗ 2114, нужно изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах ВАЗ 2114 рекомендуют свечи зажигания с марками NGK, Finwhale Champion Brisk Premium Bosch Platin. Например, при прохождении тестовых испытаний эти комплекты при сравнении их с российским A17DMRV от Энгельса показали на 5-6% лучшую мощность и на 3,5-4,5% лучший расход топлива.Несмотря на то, что зарубежные свечные комплекты намного дороже отечественных, за счет меньшего расхода топлива они окупаются за полгода.
  • Преимущества импортных свечей лучше всего проявляются при их проверке на специальном моторном стенде с фотографированием процесса искрения. Простая одноэлектродная свеча с никелевым электродом дает прерывистую разноцветную искру, беспорядочно летящую в разные стороны. Свечи из импортных комплектов при искрообразовании создают сплошной конус белого света.
  • По цвету искры автоэлектрики определяют КПД свечного набора. Если цвет красный, значит искра слабая прерывистая. Синий или голубой означает более интенсивную искру. Белый огонь означает сильную и устойчивую искру. Именно такой пожар дает интенсивное воспламенение топливно-воздушной смеси при впрыске. А это означает лучшее сгорание, повышенную мощность двигателя и меньший расход топлива.

  • Свечи с тончайшими электродами, 0.Толщиной 4-0,6 мм, дают лучшую искру. Такие электроды изготавливают из иридия, палладия или сплавов с платиной и золотом. Значительно улучшает «искровое» напыление на центральный и боковой электроды из серебра, золота или платины. Толщина электрода свечи А17 от Энгельса 2,5 мм. Поэтому не выдерживает конкуренции с дорогими импортными наборами свечей.

Найти подделку проще всего по продажной цене. Как правило, такие «товары» продаются за половину реальной стоимости «оригинала».Это должно немедленно насторожить покупателя. Также перед установкой следует проверить саму свечу. На подделках довольно часто можно встретить качающуюся головку булавки.

Выбирая свечи к ВАЗ 2114 необходимо, чтобы в нашей торговой сети нередко находилась контрафактная продукция, то есть «самоделки» известных и дорогих брендов. Если случайно установить такие свечи на машину, хорошо, если вы спокойно проехали на ней тысячу километров.

Свечи зажигания — это не только важнейший технический элемент, от которого напрямую зависит работа автомобильного двигателя, но и отличный диагностический инструмент.Состояние свечей зажигания — это главный показатель работоспособности двигателя, качества используемого топлива, а также всей системы зажигания в целом. Как правило, в автомобилях ВАЗ 2107 с контактной системой зажигания и карбюратором используются свечи A17DV, однако подойдут и свечи таких производителей, как Bosh, Brisk, Champion, NGK. Для бесконтактной системы можно использовать свечи зажигания А17ДВ-10.

Диагностика двигателя автомобиля с помощью свечей зажигания

Как известно, свечи зажигания — самый простой и эффективный инструмент для диагностики работы двигателя.Лучше всего проверять систему зажигания после небольшого пробега (на горячем двигателе). Если система зажигания настроена по всем правилам эксплуатации, выкрученные свечи должны иметь светлый светло-коричневый налет, а электроды — целыми и чистыми.

Почему кидает свечи зажигания на форсунку Ваз 2107?

Как правило, причина этой проблемы одна. При низких температурах кислород требует больше топлива, что дает команду форсункам увеличивать подачу бензина.Форсунки добросовестно справляются с этой задачей и подают топливо в камеру сгорания, после чего стартер создает в цилиндрах достаточно сильное сжатие, одновременно подавая искру для образования вспышки. В результате в условиях сжатия свечи зажигания запускаются с малым импульсом. Учитывая, что идеальное сжатие возможно только в новом двигателе, это основная причина появления свечей зажигания с системой впрыска.
Если вы хотите, чтобы двигатель ВАЗ 2107 нормально заводился в зимнее время года и не заправлял свечи зажигания топливом, необходимо не реже одного раза в месяц «проезжать» расстояние 50-100 км со скоростью до 120 км / ч.Желательно это делать на хорошем бензине.

Проверка свечей на свечах ВАЗ 2107 форсунка

В случае, когда топливный насос в баке работает исправно, но двигатель не запускается, проблема в системе зажигания. В первую очередь необходимо проверить искровой разряд. Для проверки искрового разряда на высоковольтных проводах используется искровой разрядник. В этом случае использование искрового разрядника обязательно, поскольку в инжекторных двигателях ВАЗ 2107 используется технология статического распределения зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Другие проблемы двигателя, которые можно выявить при диагностике:

— электроды, покрытые смолистыми отложениями, указывают на неточную работу карбюратора дообогащенной топливной смесью;
— белый налет на электродах — слишком бедная топливная смесь;
— перегоревшие электроды — явный признак неправильно подобранных свечей зажигания, либо использования некачественного бензина;
— масляные электроды говорят о неисправностях поршневой группы.

Как заменить свечи на форсунке Ваз 2107?

На исправно работающем двигателе ВАЗ 2107 срок службы свечей зажигания превышает 30 000 км.Однако рекомендуется каждые 10 000 км проверять свечи и при необходимости чистить их.
В процессе проверки и замены свечей зажигания нужно быть очень внимательным и аккуратным: перед тем, как выкручивать свечи зажигания, необходимо очистить посадочные места. Это предотвратит попадание грязи в цилиндры двигателя. Также не прилагайте чрезмерных усилий, так как большая нагрузка на блок цилиндров может привести к поломке.

главная »Наружное освещение автомобиля» Как правильно выбрать свечи зажигания для автомобилей ВАЗ? Какие свечи лучше Какие свечи хороши на ваз

Сравнение ваз 2109 и 2114.

Я водитель со стажем (более 25 лет), меняю авто каждые 3 года. У меня были разные марки автомобилей, как наши, так и зарубежные. И я все тестировал, ремонтировал и эксплуатировал. После проверенной легендарной «девятки» мне предложили купить четырнадцатую модель, пообещав, что это машина совершенно новой концепции, она интереснее, новее и меньше ломается, то есть надежнее. Я поверил этому человеку и через пару дней купил новую машину в автосалоне, а 9 отдал жене, чтобы я научился водить и отказался от своих прав (то есть в нашем автосалоне было 2 машины. семья сразу).

Машина сразу понравилась тем, что дизайн экстерьера и салона и кузов выглядят более современно (молдинги, другой капот),


но внешне девятка мне нравится больше (так как она привычнее и приятнее глазу), а вот четырнадцатая наоборот кажется красивее, моложе и эргономичнее сдержаннее. И когда я эксплуатировал эту машину, невольно сравнил ее со своей девяткой (мой обзор «ВАЗ 21093 — 2004 г. Для новичков — идеальный, и так …….!» Если вы умеете читать пересечение).Итак, теперь я дам вам свой сравнительный анализ, так как я привык думать о них и говорить таким образом


  1. Ужасное качество сборки на обеих машинах. Дребезжат, шумят, грохочут и ломаются одинаково одновременно (что я взял 9-к из рук и перед поездкой выложил приличную сумму денег и после этого поменял все что мог, что для 14-го я заплатил сразу много и через неделю уже купил на замену запчасти на сумму 3500 руб и в дальнейшем все постоянно что-то меняет в деталях)
  2. У 9-ки в салоне практически нет полезных опций, так вот модернизацию и ремонт салона я делал своими руками, а 14 числа появился бортовой компьютер с множеством интересных функций. Но все необходимые настройки я сделал в сервисном центре, так как это уже компьютер, и я в них не очень силен, особенно в автомобильных.
  3. А теперь самое главное — двигатель. Моя 9-ки имела 8-ми клапанный карбюраторный бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 72 лошади и 14-й 16-ти клапанный инжекторный мотор объемом 1,6 л; Мощность автомобиля стала 89 лошадиных сил. Инжектор снижает расход топлива в среднем на полтора литра.Зимой инжекторный двигатель заводится отлично, даже при температуре -35 градусов, у меня не было проблем с запуском двигателя, а у 9-х были проблемы при низких температурах.
  4. Шасси у 14-го осталось без изменений, точно такая же жесткая подвеска, как у 9-го. Тормоза и колодки сделаны из не очень качественного материала, так как постоянно при торможении слышен неприятный скрип.
  5. А 9-ти корпусный ремонт и ремонт вообще в принципе был дешевле (хотя могли быть и запчасти были намного дешевле) 14-го (здесь я тоже много ремонтировал сам, но все чаще приходилось в автосервис)
  6. По безопасности 9-й лучше 14-го, потому что бампер крепче (в случае подобных ДТП (часто врезался в спину) 9-й был бы как минимум хной, а 14-й постоянно приходилось менять бампер, так как он треснул)
  7. Расход топлива у моей 14-й по трассе был около 6 литров на сотню, по городу до 10 (в зависимости от стиля езды), а по трассе 9-й. 5 литров. на 100 км по городу — 11-12л (при одинаковой манере езды)

В этих двух машинах можно сравнить гораздо больше, но я хочу кончить тем, что, по большому счету, эти две машины похожи на братьев и очень похожи друг на друга. И я вместо того, чтобы продолжать вкладывать деньги в их постоянный ремонт, продал их обоих и купил себе одну хорошую иномарку (обзор Nissan Qashqai — СЛАБАЯ ХОДОВКА !!!), а через пару лет у меня появилась машина еще лучше (Chery Advantage вспоминает Tiggo.Стоит ли …) у которого соотношение цены и качества. И хочу посоветовать — лучше купите какую-нибудь старую иномарку (только ту, которая не собиралась на территории нашей страны), и вы почувствуете, что значит иметь машину, а не почувствуете, как она у вас.

Удачи и всего доброго!

Что лучше 2114 или ваз 2109?

Отечественный автопром всегда развивался медленными темпами, поэтому на рынок выходили модели, мало чем отличающиеся друг от друга.Итак, в продаже появились автомобили с идентичным дизайном, похожим интерьером и экстерьером. Так было и с моделями 2114 и ВАЗ 2109, которые собирались на единой технологической линии в разное время. Внешний вид и внутреннее пространство машин практически не отличаются. Чем отличается более современный ВАЗ 2114 от его предшественника ВАЗ 2109?

Конструктивные особенности моделей

ВАЗ 2109, поступивший в конвейерное производство в 1987 году, стал пятидверной модификацией популярного в то время купе 2108.Эта модель легкового автомобиля с кузовом типа хэтчбек. Автомобиль выпускался на Волжском заводе до 2006 года, после чего руководство передало право выпуска модели Сызранскому автозаводу. В народе машину называют Спутник или Девятка. ВАЗ 2114 построен на базе модели 2109. В новинке претерпели изменения некоторые технические параметры, внутреннее наполнение и дизайн. В серийное производство модель поступила в 2003 году. Как и 2109, 2114 представляет собой пятидверный хэтчбек. Среди потребителей автомобиль известен как Самара-2.

Разница между автомобилями

Если посмотреть на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109, отличия между моделями найти непросто. Безусловно, 2114 стал более современным и модернизированным автомобилем благодаря улучшенному внешнему виду и интерьеру. Кузов новой модели снабжен другими фарами, новым капотом, решеткой радиатора и бампером. Дизайнеры добавили привлекательные молдинги. В то же время на ВАЗ 2109 бампер получился более прочным и надежным, что для многих покупателей становится решающим аргументом в пользу автомобиля.На 2114 установлена ​​обновленная панель управления, разработанная с учетом европейских стандартов. По этой причине интерьер автомобиля считается более эргономичным и лаконичным, чего нельзя сказать о внутреннем убранстве Девятки. Автомобиль оснащен передними электростеклоподъемниками, регулируемой рулевой колонкой и рулевым колесом, унаследованным от ВАЗ 2110. В целом можно сказать, что «Самара-2» создавалась с учетом современных тенденций. В то же время многие покупатели отдают предпочтение модели 2109, так как считают ее более надежной, несмотря на устаревшую панель управления.

Отличие этих машин в техническом оснащении. Ранее на Девятку устанавливали восьмиклапанные двигатели с четырьмя рабочими цилиндрами. Эти бензиновые двигатели были разных размеров. Итак, в модельном ряду были силовые агрегаты объемом 1,3, 1,1 и 1,5 литра. Покупателям модели 2114 изначально был доступен только один 1,5-литровый двигатель. Со временем конструкторы предложили второй двигатель объемом 1,6 л. Если изначально обе модели выпускались на одной линии, то через некоторое время выпуск ВАЗ 2109 был отложен.После этого многие покупатели стали жаловаться на качество сборки Nines, отдав предпочтение более старым версиям. Даже с учетом этого потребители считают, что 2109 лучше 2114 по внешнему виду, сборке узлов и агрегатов, а также по ряду параметров.

Подводя итог, можно сказать, что у каждой из этих двух машин есть свои достоинства и недостатки. ВАЗ 2114 — это просто улучшенная и более современная модель 2109, которая отличается дизайном передней части кузова, новым пультом управления и ориентированным на европейские стандарты интерьером.

Одна из самых распространенных машин на отечественных дорогах. Популярность четырнадцатой модели определяется тем оптимальным соотношением цены и качества, которым она обладает.

Четверка (ВАЗ 2114)

Трудно за сопоставимые деньги (на вторичном рынке за четырнадцатый просят от 100 до 200 тысяч рублей, новые модели — в пределах 250-300 тысяч) найти современный автомобиль, который имел бы такую ​​же надежность и выносливость.

В этой статье пойдет речь о техническом.Узнаем, чем четырнадцатая отличается от девятки, и разберемся, какой версии 2114 лучше отдать предпочтение реалиям сегодняшнего дня.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для начала рассмотрим основные характеристики.

Четырнадцатая модель представляет собой 5-дверный хэтчбек со следующими размерами кузова (мм): D — 4112, W — 1650, H — 1402. — 970 килограммов, максимальная нагрузка — 470 кг.

Колесная база ВАЗ 2114 аналогична девятке — 2460 мм, колея между передними колесами — 1400 мм, 1370 мм. Во всех версиях четырнадцатая имеет передний ведущий мост. Расстояние между поддоном кузова и дорогой 170 мм.

Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой ​​коробкой передач со следующими передаточными числами:

  • Первая скорость — 3,636;
  • Второй — 1,95;
  • Третий — 1,357;
  • Четвертый — 0,941;
  • Пятая — 0,784;
  • Задний ход — 3,53.

Четырнадцатый вмещает 43 литра бензина. Производитель рекомендует топливо АИ95.

Тормоза барабанные, установленные сзади. Тормозной путь груженой машины на скорости 80 км / ч составляет 38 метров.

ВАЗ 2114 выпускался с двумя вариантами двигателей — 8 и. Все различия между ними подробно рассмотрены в последнем разделе статьи.

ОТЛИЧИЯ ВАЗ 2114 И ВАЗ 2109

Поскольку четырнадцатая, по сути, является доработанной версией девятки, нужно разобраться, в чем главное отличие ВАЗ 2109 от ВАЗ 2114.

Пройдемся по наиболее важным моментам.

По габаритам четырнадцатый немного отличается от девятки — он на 10 сантиметров длиннее и на 40 кг тяжелее. Дорожный просвет и колесная база изменений не претерпели.

Отличия в кузове довольно значительны — наличие нового капота, фар, радиатора, бамперов и молдингов создают впечатление совершенно новой машины. Если говорить о качестве металла, то у четырнадцатой модели дела обстоят намного лучше — при правильном уходе она не гниет даже в самых проблемных местах.

Базовая модель ВАЗ 2114 оснащалась 8-клапанным двигателем объемом 1500 см 3, аналогичным таковому на девятке, но в 2007 году модели с 1,6-литровым двигателем, соответствующим стандарту Евро-4, с электронным педаль газа и электропривод дроссельной заслонки начали скатываться с конвейера.

В 2010 году в продажу поступила модификация «Супер-Авто» с 16-клапанным силовым агрегатом, который по всем параметрам превосходит девятку.

Шасси четырнадцатого, для сравнения, не претерпело серьезных конструктивных изменений.

Салон

— одно из ключевых преимуществ четырнадцатого по сравнению с ВАЗ 2109. Первое, что нужно отметить, это то, что он не «гремит» (за счет использования жесткого пластика), тогда как в девятке он был одним из основные проблемы.

Над созданием интерьера салона работали специально приглашенные иностранные дизайнеры, поэтому визуально он сопоставим с интерьером иномарки среднего класса того же года выпуска.

В отличие от девятки, салон ВАЗ 2114 отличается более мягкими формами и наличием множества мелочей — электростеклоподъемников, новых сидений, пепельниц с подсветкой, которые значительно улучшают комфорт как водителя, так и переднего пассажира.

Функциональность кабины также значительно улучшилась. Он оснащен бортовым компьютером, информирующим водителя о состоянии основных систем автомобиля, температуре окружающей среды, текущем времени и имеет множество полезных функций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ 8 И 16 КЛАПАНОВ

Модельный ряд 2114 представлен двумя заводскими модификациями: классическая Samara, выпускавшаяся с 2001 по 2013 год, и Super-Auto, выпускаемая дочерним предприятием ВАЗа — ЗАО «Супер-Авто», поставки которого на рынок начались в 2010 году и продолжаются. и по сей день.

Эти модификации отличаются силовым агрегатом: на «Самаре» — 8-ми клапанный двигатель, на «Супер-Авто» — 16-клапанный мотор, которым «Лада Приора» в наличии.

Визуально определять какой двигатель на четырнадцатом устанавливают только профессионалы, либо те, кто хорошо разбирается в модельном ряду ВАЗ, ведь внешне у них есть только одно отличие — разные по диаметру диски: на 8v, четырнадцать устанавливаются колеса тринадцатидюймовые. -дюйм на 16в.

Все основные отличия заключаются в силовых агрегатах, которые похожи только в одном — рабочий объем, 1.На обе модели устанавливаются двигатели объемом 6 литров.

Перейдем к основным достоинствам модели с двигателем 16v:

  • Максимальная мощность двигателя 16v составляет 66 кВт, что обеспечивает 5000 об / мин, в то время как двигатель 8v 60 кВт развивает 5200 об / мин;
  • Если перевести эти характеристики в лошадиные силы, то в 16в — 90 лошадей, а в 8в — 81;
  • Кроме того, в силовом агрегате 16v существенно улучшена эффективность сжигания топливной смеси, в четырнадцатом 16-клапанном расход на 100 км составляет 7 литров, в модели 8v — 7. 6 л / 100км;
  • Двигатель
  • 16v также имеет лучший крутящий момент (Нм) — 131 / 3700мин, 8v — 120 / 2700min, поэтому разгонные характеристики шестнадцатиклапанного двигателя намного выше, чем у 8v — 11,2 и 13,2 секунды до сотни соответственно;
  • Максимальная скорость 16v — 190 км / ч, 8v — 160 км / ч.

Повышенная мощность силового агрегата 16v привела к усовершенствованию 14-дюймовых дисков с вентиляционной полостью, наличие которой исключает возможность перегрева тормозных колодок при экстренном торможении.

Также стоит отметить, что ВАЗ 2114 с двигателем 16v намного увереннее держит дорожное полотно из-за улучшенной подвески — автомобиль оснащен энергоемкими амортизаторами и улучшенными стойками.

На этом четырнадцатое рассмотрение подошло к концу.

Теперь несколько слов знатоков по ВАЗ-2114. Новая покупка требует антикоррозийной обработки, замены гидрокорректора фар на электроприбор, заводские передние колонки, последние сильно портят диск, отвечающий за тормоза.

Ничего хорошего нельзя сказать о качестве комплектующих, но в ВАЗ-2109 все еще хуже. Безопасность страдает так же, как в девятке, размер салона — необходимое условие для комфортной езды.

В преимуществах ВАЗ-2114 специалисты зафиксировали следующее:

  • недорогое, экономичное обслуживание, возможность исправить проблемы своими руками;
  • простота эксплуатации;
  • проходимость хорошая
  • низкий расход газа;
  • неограниченные возможности тюнинга.

Отзывы владельцев о ВАЗ-2109


Лада 2109 дешевле своего последователя ВАЗ-2114 почти в 2 раза, поэтому водители все чаще задумываются, стоит ли доплачивать за вторую модель. Чтобы понять, что лучше ВАЗ-2109 или ВАЗ-2114, обратимся к изучению отзывов автолюбителей о Ладе 2109 на форумах:

  1. Корпус быстро гниет. Что еще неприятно удивило, так это то, что цена датчиков такая же, как у иномарок.Хотя от машины за такую ​​копейку многого ожидать не приходится, главное, чтобы она всегда была в движении.
  2. Едет хорошо, управляемый, на пробеге 170 000 километров нет утечек. Передний привод радует габаритами, машина маневренная, но не достаточно вместительного заднего сиденья.
  3. Покраска оставляет желать лучшего — сразу нужно везти на СТО и перекрашивать, а сверху покрывать антикоррозийным составом. Двигатель мог быть и посильнее — 8 клапанов для хорошей мощности явно недостаточно.Девятка понравится тем, кто разбирается в обслуживании и ремонте — их легко ремонтировать, не сложно найти запчасти, при правильном уходе машина остается надежным железным конем в любых погодных условиях на разных трассах России.
  4. Я живу в деревне, использую девятку для налогообложения, и проселочные дороги отличные! Расход топлива экономичный.
  5. Спустя пол года использования Лады 2109, гниль начала проходить по днищу, пришлось сделать капитальный ремонт.
  6. Коробка слабая, разваливается, дверные ручки очень хрупкие.Пороги, арки гниют, выходит ржавчина.

Сравнение отечественных автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 вполне актуально. Многие автомобилисты продолжают спорить, стоит ли. Внешне они похожи, их выпускала одна фабрика. Поэтому естественным будет выяснить, в чем разница, стоит ли переплачивать за более новую версию и насколько четырнадцатая модель превзошла легендарную «девятку». Выбирая между ВАЗ 2109 или ВАЗ 2114, следует учитывать все аспекты этих автомобилей.Ведь производитель не стал бы выпускать абсолютно одинаковые автомобили под разными названиями. Хотя среди автомобилистов бытует мнение, что обе машины абсолютно одинаковые. Вы должны полагаться на факты, с которыми вы можете добиться успеха, сравнивать обе машины и найти среди них лучший вариант для покупки.

Сравнение ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109.

Коротко об автомобилях

Начнем со старой модели, которая существует на отечественном рынке десятилетиями. ВАЗ-2109 — это пятидверная версия купе, выпускавшаяся под названием ВАЗ-2108.«Девятка» позиционируется как пассажирская. Волжский завод выпускал такую ​​машину до 2006 года, после чего права на выпуск модели перешли к сызранскому предприятию. Чаще всего машину называют просто «девяткой» или Спутником.

И ВАЗ-2114 стал обновленной версией легендарной «девятки». Изменения в меньшей степени коснулись технических характеристик, но заметно изменили внутреннее оборудование и внешний вид автомобиля. Серийное производство четырнадцатого началось в 2003 году.Выпуском занимался Волжский завод. Это тоже хэтчбек с 5 дверями и передним приводом. Часто ее называют Самара 2. Авто можно считать полноправными родственниками. Нельзя сказать, что ВАЗ-2114 получил большое количество обновлений, из-за которых автомобиль стал существенно отличаться от предшественника.

Это сильное сходство между автомобилями, которое заставляет потенциальных покупателей задуматься о целесообразности приобретения того или иного автомобиля. С одной стороны, я не хочу переплачивать за 2114 подороже, так как «девятка» практически такая же.С другой стороны, четырнадцатая модель новее, а потому потенциально должна быть намного лучше «девятки». Чтобы понять истинные особенности двух автомобилей, следует изучить их сильные и слабые стороны.

ВАЗ-2114

Специалисты отмечают несколько сильных и слабых сторон этого автомобиля. Не будем забывать, что речь идет об автомобилях отечественного производства. При всей любви и уважении к российскому автопрому, пока наши автомобили не выдерживают конкуренции с ведущими автопроизводителями Европы, США и Азии.Но некоторые успехи все же были достигнуты. Для начала рассмотрим недостатки четырнадцатой модели, которые нам удалось выявить в процессе эксплуатации и обслуживания такой машины. При покупке данного автомобиля настоятельно рекомендуется обработать кузов антикоррозийными составами, заменить гидрокорректор передней оптики и заменить их на электрические приборы.

Также есть проблемы с заводскими передними колодками, которые негативно сказываются на состоянии тормозного диска. Комплектация не на высшем уровне качества, хотя в случае с «девяткой» дела обстоят еще хуже. В целях безопасности машина осталась такой же, как и до апгрейда. Следовательно, покупатель в этой составляющей не выиграет. Еще одна значимая проблема — это уровень комфорта. Шумоизоляция в автомобиле на низком уровне. Если вы хотите добиться относительно хорошего комфорта, вам обязательно придется оклеить интерьер звукоизолирующими материалами.

К основным достоинствам ВАЗ-2114 можно отнести следующие моменты:

  • машина недорогая в обслуживании;
  • покупка запчастей дешево;
  • большую часть ремонтных работ можно выполнить своими руками;
  • простейшая по сложности эксплуатации машина;
  • хорошая проходимость, что позволяет вести машину по самым сложным участкам и грунтовым дорогам;
  • хорошие показатели экономичности по расходу топлива и масла;
  • вагон открывается.

Хороший выбор для жителей регионов, молодых парней, которые ищут хорошую первую машину за небольшие деньги. Сейчас ассортимент запчастей и элементов для тюнинга настолько огромен, что открывает невероятный простор для творчества. Неудивительно, что основной аудиторией этого автомобиля отечественного производства считается молодежь и любители автотюнинга. Хотя можно рассматривать 2114 как семейный автомобиль. Машина не имеет серьезных проблем по техническим характеристикам, надежности и долговечности.Ведь ВАЗ-2114 не требует больших затрат семейного бюджета, что делает машину выгодной покупкой за скромные деньги.

ВАЗ-2109

Кто-то скажет, что «девятки» такие же, как их наследник в лице ВАЗ-2114. Но это не так. Производитель выпускал «девятку» в нескольких вариантах, ставил на машину разные силовые агрегаты, работающие на бензине. Цены даже ниже рассматриваемого аналога ВАЗ-2109.

Специалисты отмечают несколько основных преимуществ этой машины:

  1. Двери Широкие, удобные для людей абсолютно любой комплекции.Поэтому даже толстяка легко помещается в машину.
  2. Багажник. Багажный отсек на ВАЗ-2109 нельзя считать образцовым и рекордным среди автомобилей своего класса. Но при, казалось бы, скромных внешних габаритах автомобиля в багажник умещается внушительное количество вещей.
  3. Подвеска. Чего нельзя отнять у «девятки», так это тщательно продуманной подвески. Это преимущество делает эту машину очень проходимой. Не всякий современный кроссовер пройдет там, где отечественный ВАЗ-2109 без проблем преодолеет все препятствия.Потому что именно эту машину предпочитают те, кто предпочитает регулярно ездить по ухабистым дорогам, ямкам, ухабам, неровным дорогам и т. Д. Как известно, в России очень много подобных дорог.
  4. Удельный вес. У него небольшая машина, которая позволяет перемещаться с большой скоростью и преодолевать внушительные расстояния. Салон хоть и не самый удобный, но водители без проблем выдерживают многочасовую езду за рулем.
  5. Динамизм. Для отечественных автомобилей это понятие относительное. Но если сравнивать ее с остальным ассортиментом АвтоВАЗа того времени, когда производилась «Девятка», то эта модель объективно самая динамичная. Хороший разгон, довольно плавный ход при адекватном расходе топлива.

Но не все так идеально в случае с легендой российского автопрома. У ВАЗ-2109 есть свои объективные недостатки.

Основные недостатки автомобиля, звоните специалисты:

  1. Старые двигатели. Первые модели выпускались с 1987 года. Тогда под капот ставили восьмиклапанные моторы. Современные автомобили оснащаются улучшенными шестнадцатиклапанными силовыми агрегатами, которым ВАЗ-2109 существенно проигрывает.
  2. Безопасность. Это актуальная проблема для всей линейки ВАЗ, включая ВАЗ 2109 и 2114. По результатам испытаний показатели прочности оказались низкими. Поэтому при неаккуратном вождении велика вероятность получения серьезных повреждений в результате аварии. Подведены неутешительные итоги. Так что водителям следует быть предельно осторожными на дороге и придерживаться правил безопасного вождения.
  3. Слабые системы. В случае с Девяткой самые частые поломки — вентиляция и отопление. Из-за этого возникают регулярные вопросы по ремонту этих компонентов.

В целом ВАЗ-2109 выглядит неплохим вариантом в качестве бюджетного подержанного автомобиля. Эти автомобили пользуются заслуженной популярностью, часто встречаются у владельцев разного возраста, что делает машину универсальной. «Девятку» нельзя назвать образцом семейного автомобиля. Хотя бы потому, что здесь невысокие показатели безопасности. Но если вы ищете за скромные деньги автомобиль, который можно тюнинговать, использовать как рабочую лошадку и заниматься постоянным ремонтом, то ВАЗ-2109 станет одним из приоритетных вариантов на российском рынке.Вы не найдете достойного аналога среди иномарок за те же деньги.

Ключевые отличия и сравнение автомобилей

На первый взгляд найти различия между этими двумя отечественными автомобилями не так-то просто. Это и понятно, поскольку ВАЗ-2114 пришел на смену ВАЗ-2109 как модернизированный, улучшенный вариант своего предшественника. Это не переход на совершенно новую модель. Сейчас такие преобразования называют рестайлингом. ВАЗ-2114 не дотягивает до машины нового поколения, потому что с «девяткой» слишком много общего.Авто другое, но по менее значимым параметрам, по мнению экспертов и автомобилистов. Но вы можете сравнить ВАЗ-2114 и 2109. Если вы внимательно изучите особенности двух автомобилей, выпущенных российской компанией, вы поймете, чем они отличаются друг от друга.

Сравнивая ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, приходим к следующим выводам:


Это основные отличительные особенности, с которыми можно сравнить две машины российского производства. Важно понимать, что обе машины являются «рабочими лошадками», а не предметами роскоши или роскошными автомобилями.Если вам нужен высокий уровень комфорта, современное оборудование, кондиционер, подушки безопасности разного типа, то эти автомобили явно не для вас.

Что выбрать

Каждый покупатель должен сам решить, какой автомобиль ему больше подходит. Это зависит от ряда факторов, поэтому необходимо опираться не на один, а на несколько важнейших критериев.

Подводя итоги сравнения ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, можно сделать следующие выводы:

  • четырнадцатая модель — это усовершенствование «девятки», а не переход к совершенно новому автомобилю или большая революция. в сфере отечественного автопрома;
  • ВАЗ-2114 получил измененную переднюю часть, которая стала более интересной и привлекательной, но потеряла в надежности бампера;
  • четырнадцатый ВАЗ имеет новую приборную панель, приближающую машину к европейскому уровню по комфорту и простоте по внешним данным;
  • вагона собрано на разных предприятиях, из-за чего даже одинаковые машины иногда оказываются произведены неодинаково;
  • ВАЗ-2114 сделан с целью приблизиться к европейским стандартам качества и придать автомобилю лаконичный, интересный и динамичный внешний вид;
  • ВАЗ-2109 остается одним из самых надежных отечественных автомобилей, которые продолжают пользоваться большим спросом.

Можно почти со 100% уверенностью сказать, что выпуск 2114 не полностью оправдал ожидания автопроизводителя. АвтоВАЗ хотел сделать этот автомобиль достойной заменой легендарной Девятке, которая удовлетворит потребности современного потребителя и сможет составить конкуренцию импортным автомобилям. В итоге получился практически такой же ВАЗ-2109, но с измененной внешностью и модернизированным салоном. Суть осталась прежней. Тем более, что производитель решил добавить в модельный ряд 16-клапанный мотор.

Если вы хотите «девятку» с более привлекательным дизайном, отличными возможностями тюнинга и электрическими стеклоподъемниками, но готовы заплатить немного больше, вам обязательно стоит взять ВАЗ-2114. Только опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют в этом случае брать версию только с новым двигателем. В сочетании с восьмиклапанными двигателями четырнадцатая модель теряет некоторые свои преимущества. Для людей, которым нужна конструктивно простая, надежная и долговечная машина, хоть и лишенная некоторых прелестей автомобилей европейского образца, «девятка» идеальна.Кроме того, сейчас существует множество способов самостоятельно преобразить машину, установить такие же электростеклоподъемники своими руками, изменить внешний вид и добавить в салон всевозможное оборудование. ВАЗ-2109 дешевле, но по сути не намного уступает своему наследнику.

Решайте самостоятельно. Многое зависит от того, в каком состоянии вы сможете найти машину. В связи с этим добавим, что лучше брать «девятку» в отличном состоянии, чем покупать за те же деньги ВАЗ-2114 с явными проблемами с кузовом или двигателем.

Панель приборов Ваз 2114. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

(ПП), который, по сути, является связующим информационным блоком между транспортным средством и водителем. С развитием автомобилестроения устройства стали оснащаться новыми индикаторами и датчиками, в частности, в данной статье речь пойдет о отечественных «Четырках». Какие элементы включает в себя панель приборов ВАЗ 2114, каким поломкам она подвержена и как поменять ПП — ответы на эти вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Для начала ознакомимся с обозначениями и описанием значков и кнопок комбинации приборов инжектора или карбюратора ВАЗ 21140. В последнее время владельцы ВАЗ 2107 часто ставят в свои автомобили приборы Четирок.

Описание значков в них будет аналогичным:

  1. Регулятор температуры антифриза в системе охлаждения также считается датчиком температуры двигателя.Для оптимальной работы силового агрегата стрелка датчика не должна быть выше 90 градусов, допускаются небольшие отклонения. Если температура двигателя слишком высока, следует провести диагностику исправности системы охлаждения и самого двигателя. Также сам ДТОЖ может выдавать неверные значения.
  2. Тахометр. Это устройство принимает сигналы от датчика коленвала и выдает на приборку информацию о количестве оборотов двигателя.
  3. Указатель левого поворота.
  4. Указатель поворота правый.Если эти два значка мигают слишком медленно или очень быстро, то нужно проверить исправность лампочек, а также электрическую цепь подключения, возможно короткое замыкание.
  5. Одно из основных устройств на приборной панели — спидометр, с его помощью водитель определяет скорость движения. Допускается небольшая погрешность в показаниях. Если значение слишком отличается от фактического значения, то, скорее всего, причина неисправности кроется в датчике скорости.
  6. Регулятор уровня бензобака.
  7. Индикатор резерва топлива загорается, когда объем бензина в баке составляет около 6-7 литров.
  8. Символ включения головного освещения автомобиля, загорается при включении габаритов и ближнего света.
  9. Эта лампочка на панели приборов указывает на то, что тормозная система автомобиля работает в аварийном режиме. Скорее всего, причина его появления связана с нехваткой рабочей жидкости в баке.
  10. Символ дальнего света, горит синим цветом.
  11. Эта кнопка используется для сброса значений суточного пробега.
  12. Одометр — счетчик, показывающий пробег автомобиля … Суточный пробег указан ниже, а общий — вверху.
  13. Символ включения световой сигнализации. Когда водитель включает аварийный свет, индикатор становится красным и мигает.
  14. Значок проверки, его внешний вид указывает на необходимость проверки работоспособности мотора. Причин этому может быть множество, начиная от неправильного соотношения топлива и воздуха при образовании горючей смеси и заканчивая выходом из строя тех или иных датчиков.Чтобы выявить проблему, нужно обратиться к специалисту или самостоятельно протестировать двигатель с помощью компьютерной диагностики.
  15. Регулятор температуры за бортом, как и время. Используя кнопку сброса суточного пробега, поворачивая ее влево и вправо, вы можете переключаться с одного температурного режима на другой — временной.
  16. Значок разряда аккумулятора, его появление скорее всего связано с тем, что автомобильный аккумулятор почти разряжен. В том случае, если индикатор горит слишком ярко или наоборот слабо светит, скорее всего, причина кроется в работоспособности генераторного устройства.В частности, речь идет о ослаблении натяжения ремня привода, но проблема также может заключаться в неработоспособности генератора.
  17. Этот значок указывает на активацию ручного тормоза, он горит как при работающем, так и не работающем двигателе.
  18. Значок аварийного давления моторной жидкости, ее появление обычно вызвано нехваткой масла в двигателе. Если индикатор горит после запуска силового агрегата, то сначала необходимо проверить объем расходных материалов в системе.Также причина может заключаться в некорректной работе масляного насоса.
  19. Значок резерва, если двигатель инжекторный. Что касается карбюраторного двигателя, то это индикатор всасывания.

Возможные неисправности: симптомы и причины

Печатная плата является электронным блоком, поэтому, как и в любом другом устройстве, в ее работе могут возникать сбои.

С какими проблемами может столкнуться автомобилист:

  1. Перестала гореть подсветка приборки, при этом все датчики и индикаторы работают в штатном режиме.При такой проблеме неисправность необходимо искать в предохранительном устройстве с маркировкой F16. Этот предохранитель отвечает не только за освещение в приборке, но и за поворотники, световую сигнализацию а также фонари заднего хода … Поэтому, если повороты и аварийка работают нормально, то причину следует искать в разомкнутой цепи или короткое замыкание.
  2. Тахометр или спидометр работают неправильно. Как уже говорилось выше, в таких случаях необходимо в первую очередь проверить датчики — положение протектора, а также скорость.Если датчики исправны, то возможно проблема в их плохом контакте с электросетью автомобиля или повреждении соединительной проводки.
  3. Только не работает, при этом все контроллеры исправны. При таких неисправностях причина, скорее всего, кроется в выходе из строя ламп на приборке; если они перегорят, приборы следует заменить на новые.
  4. Горит стрелка, и температура охлаждающей жидкости не повышается или достигла максимальной отметки. Если стрелка лежит, то, скорее всего, причину нужно искать в датчиках и схеме электрического подключения. ДТОЖ в «Четырках» расположен в ГБЦ, а регулятор уровня топлива — в топливном насосе.
    Перед заменой вышедшего из строя устройства нужно проверить исправность соединительной проводки, а также контактов. Если стрелка поднялась в наивысшую точку, то, скорее всего, в электрической цепи произошло короткое замыкание. Лучше воспользоваться услугами электрика, чтобы найти проблему.
  5. Если панель в целом работает нормально, но некоторые контроллеры работают некорректно или неисправны, то причину следует искать в электронной схеме… Возможные неисправности в процессоре (видео Сергея Кошкина).

Инструкция по замене устройства своими руками

Как поменять панель управления своими руками:

  1. Сначала отключите аккумулятор от сети и отверткой Phillips открутите три винта. Эти винты крепят левый экран к центральной консоли.
  2. Полоса демонтируется, как и выступ, расположенный в ее нижней части, после чего ее можно снимать с кронштейна.
  3. С помощью отвертки Phillips потребуется открутить 5 саморезов, расположенных в правой крышке, после чего сам экран можно будет демонтировать.
  4. Далее необходимо отсоединить разъем с проводами от прикуривателя, а также отсоединить колодку от подсветки данного устройства.
  5. Затем нишу для мелочей нужно удалить, протолкнув ее изнутри. С помощью отвертки Phillips нужно открутить два самореза, а затем утопить диагностический разъем в саму панель.
  6. Подденьте отверткой и снимите рычаг переключателя вентилятора печки. Затем с помощью отвертки с плоским наконечником вставьте инструмент между этим рычагом и ручкой, после чего последнюю можно будет снять.
  7. Теперь той же отверткой Phillips нужно будет открутить два самореза над приборной панелью. Таким же образом откручиваются винты, расположенные внизу. После этого нужно поддеть и демонтировать заглушку отверткой, а также открутить верхний саморез накладки панели управления.Затем снизу откручиваются еще два самореза.
  8. Саму аккуратную отделку нужно отвести немного в сторону. На этом этапе мы рекомендуем пометить подключенные провода к разъемам. Сами колодки можно затем отсоединить. При необходимости замены колодки ее можно разобрать и заменить. Приборку разбирают и ремонтируют или меняют, а затем ставят на место в обратном порядке.

Фотогалерея «Меняем ПП своими руками»

Идеи по тюнингу и доработке щита

Какие тюнинговые идеи можно использовать для модернизации устройства:

  1. Купите новый электронный щит.Этот метод настройки считается одним из самых дорогостоящих, тем более что для его реализации, скорее всего, потребуется замена разъемов. Стоимость таких устройств обычно высока.
  2. Приобретите или сделайте сами вставки и установите их на измерительные шкалы в приборной панели. Такие вставки можно приобрести в интернет-магазинах или разработать самостоятельно. Существенным недостатком этого метода является необходимость полного демонтажа и разборки щита, а также отсоединения стрелок от датчиков.Этот способ один из самых простых.
  3. Установите светодиодные лампы в подсветку устройства. В этом случае вам также потребуется разобрать дашборд, но процесс реализации этого метода проще. Стрелки с датчиков демонтировать не нужно — нужно только отключить старые лампы и установить вместо них диодные.
    При покупке новых светодиодов нужно следить за тем, чтобы основание замененных источников света было идентичным. В том случае, если цоколи не совпадают, придется паять лампочки.Вместо отдельных ламп можно приобрести диодную ленту.
  4. Самая кропотливая реализация и самый дешевый вариант с точки зрения затрат — это покрасить стрелки, а также числа и деления на датчиках флуоресцентной краской. В сочетании со светодиодной подсветкой это улучшит яркость и контраст приборной панели.

Поиск возможных причин, по которым может не работать приборная панель ВАЗ 2114, периодически беспокоит того или иного владельца автомобилей данной модели.Понятно, что если на торпеде не видно ни одного параметра, ездить можно, как говорится, только наощупь. Правда, известны некоторые специалисты, которым все же удалось как-то без всяких доказательств доползти до базы, но как-то не хочу следовать их примеру.

А нужно ли создавать себе возможные неприятности и повышать риск попадания в аварию? Думаю нет ! В сегодняшней статье я хочу рассказать о возможных причинах возникновения неисправности приборной панели ВАЗ 2114, и дать несколько способов ее ремонта самостоятельно. .

Ваз 2114 — почему не работает приборная панель?

Почему не работает приборная панель ВАЗ 2114? На самом деле причин может быть много, вот некоторые из них:

  1. Перегорел предохранитель
  2. Перегоревшие дорожки на плате не подлежат ремонту. В этой ситуации все решает установка новой схемы … Бояться этого не стоит, стоимость ее не велика, а замену можно произвести самостоятельно.
  3. Обрыв в проводке можно назвать самым сложным, неприятным и трудно определяемым вариантом поломки. В этом случае питание на приборную панель или один из индикаторов не подается, и он перестает работать. Обнаружение неисправности происходит с помощью мультиметра. Требуемый провод отзывается, определяется место обрыва или плохого контакта и при необходимости заменяется или зачищается.

Если освещение приборной панели внезапно пропадает, проверьте ручку регулировки яркости лампы.Вполне возможно, что ребенок, который до этого сидел в вашей машине, открутил ее, установив минимум.

Неисправна панель приборов ВАЗ 2114, что делать?

Если на автомобиле ВАЗ-2114 ни один из установленных на нем индикаторов (спидометр, одометр, тахометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости) не работает на панели приборов, то первое, что необходимо сделать водителю, это проверить целостность предохранителя F3, который находится в монтажном блоке.Если он перегорел, то перед его заменой нужно найти причину, из-за которой он перегорел, иначе только что установленный новый предохранитель постигнет судьба предыдущего. Чаще всего загораются предохранители в результате короткого замыкания.

Даже если предохранитель исправен, то не поленитесь достать его и проверить состояние контактов. Бывают случаи, когда контакты окисляются, и электрическая цепь в этом месте прерывается. Убедившись, что предохранитель исправен, следующим шагом будет проверка реле зажигания, которое находится в салоне автомобиля слева от рулевой колонки.Он закреплен на шпильке «вверх ногами». В колодке, куда вставлено это реле, с помощью перемычки можно попробовать замкнуть провода питания. Если при этом оживает панель приборов, то реле зажигания придется заменить.

Если реле зажигания исправно, то возможны только две причины неработоспособности панели приборов: замок зажигания и монтажный блок … Перед установкой на автомобиль ВАЗ-2109 реле зажигания, контакты замка, сгорали довольно часто, и их приходилось чистить, отсоединив контактную группу от самого замка.После внесения изменений в принцип подачи напряжения на выключатель зажигания его контакты стали очень редко гореть, но вероятность этого явления все же осталась. На монтажном блоке, в его плате, могут выгореть гусеницы, чтобы в этом убедиться, монтажный блок придется снять с автомобиля.

Помимо вышеперечисленных причин, которые могут привести к сбою в работе панели приборов, также необходимо проверить надежность крепления провода массы.

Вывод средств инструментальный панелей ВАЗ 2114 — видео


Панель приборов ВАЗ 2114 — автотест

В некоторых автомобилях ВАЗ есть функция «проверка приборной панели», позволяющая стрелкам делать полный оборот от начала до конца. Такой приборка автотест при включении зажигания имеется на некоторых иномарках (ниссан, субару).В этой статье вы узнаете, как автоматически тестировать приборные панели на ВАЗе. Начнем с того, что не в каждой модели удастся реализовать функцию проверки опрятности при включении зажигания. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега, а стрелки описывают дугу, то подойдет и эта панель. Как правило, такая калибровка стрелок прибора доступна на моделях AutoPribor с одним окном (однострочным), но опять же не на всех версиях. Для доработки панели приборов вам потребуются:

  1. Реле электромагнитное, малогабаритное (12В).Например, Tianbo HJR 1-2C.
  2. Транзистор КТ 503. Можно заменить практически любой структурой npn.
  3. Конденсатор 100 мкФ, электролитический (16 В).
  4. Резисторы на 1 кОм, 6,8 кОм, 22 кОм.

Принцип работы схемы: реле своими нормально замкнутыми контактами замыкает кнопку приборки. При включении зажигания схема начинает работать через полсекунды, а затем включает реле, размыкающее кнопку.

Этот тест стрелок и индикаторов приборной панели есть уже на всех современных моделях.Единственное на разных образцах, действует по разному. Например, может быть 1 проход стрелок, или три, или пока вы не нажмете кнопку, или даже пройти только до половины шкалы. Скорость стрелки приборной панели также зависит от производителя и версии устройства. Другими словами, автотест — это кнопка теста, которая автоматически кеширует деньги при включении устройства. Если в стандартной проверке есть тест, то он будет и в автотесте. Поэтому сделать автоматический тест приборной панели ВАЗ 2114 — не проблема.

Как разобрать приборную панель ВАЗ 2114

Перед тем, как приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и расположением панели приборов на своем автомобиле. В разобранном на винты виде он выглядит так:

Если внимательно изучить эту схему, становится понятно, как снять панель на ВАЗ 2114. Определившись с порядком для себя, можно приступать к процессу.

  1. С помощью отвертки Phillips необходимо открутить три самореза, удерживающие экран левой консоли.Для удобства при этой работе лучше использовать отвертку с короткой ручкой и наконечником.
  2. Снимая щиток, осторожно выдвиньте нижний край облицовки из кронштейна корпуса.
  3. Правый экран консоли крепится пятью саморезами. С помощью отвертки Phillips осторожно открутите все винты, удерживая крышку рукой.
  4. Снимите экран, не позволяя ему зацепиться за спрятанный за ним жгут проводов.
  5. Отсоедините «массу» от АКБ, отсоединив колодки.Если в машине есть магнитола, отключите ее от основного жгута проводов, вытащив блок разъемов. Если магнитола на автомобиль не установлена, то просто вытащите провода из панели, их нужно закрыть заглушкой. Обязательно выключите прикуриватель и вытащите патрон с лампочкой пепельницы.
  6. Снимите ручки с рычагов управления заслонкой отопителя. Чтобы облегчить процесс, подденьте их плоской отверткой.
  7. Несмотря на кажущуюся простоту этого момента, вы можете потратить много времени на снятие ручек с рычагов.Для этого дается наглядный пример того, как это сделать на удаленном устройстве.
  8. Снимите ручку вентилятора электронагревателя, просто потянув ее на себя.
  9. Саморезы с крестообразной головкой, которыми панель приборов крепится к кронштейнам справа и слева, откручиваем отверткой
  10. В окошке на панели приборов, где расположен блок приборов, есть два самореза -болты сверху и два снизу — под окном. Их необходимо вывернуть, разобрав накладку (2) и щиток (8).
  11. Вытащите заглушку и открутите саморез, расположенный за ней.
  12. Удалите два самореза снизу, удерживающих накладку, и снимите ее.
  13. Отметив провода, подходящие для выключателей, отсоедините их.
  14. Выкрутите болты крепления кронштейна рулевого колеса
  15. Выкрутите саморезы нижнего кронштейна ключом на «8».
  16. Выкрутите винт для отвертки и снимите световод.
  17. Снимите крепления блока управления обогревом и снимите картриджи с задней стороны блока.
  18. снимаем декоративную вставку, удаляя все внешние детали.
  19. Откручиваем гайки ключом на «21».
  20. Снимите подсветку гидрокорректора.
  21. Открутите верхний и нижний крепления панели, с левой стороны снимите крепление к поперечине.
  22. Теперь можно снимать торпеду ВАЗ 2114.
  23. Установка производится в обратном порядке.

Чтобы наглядно увидеть весь процесс в движении, вы можете посмотреть видео, как снять приборную панель на ВАЗ 2114.

Видео: Как снять приборную панель на ВАЗ 2114 своими руками

Если у вас нет лишних средств для обращения в СТО с целью снятия приборной панели, вы можете все сделать самостоятельно. Хотя этот процесс несложный, все же нужно понимать, с какими действиями вам придется столкнуться.

Панель приборов позволяет распознать всю полезную информацию о состоянии автомобиля. Именно поэтому, если торпеда ВАЗ 2114 придет в негодность, к процессу замены придется отнестись со всей серьезностью, чтобы при последующей установке вы не забыли прикрепить какую-либо важную деталь автомобиля.

Стоимость новой панели колеблется в районе 15 000 рублей, что является довольно ощутимой суммой. Конечно, бывают ситуации, когда замена просто необходима.Примером может служить авария на дороге, в результате которой на панели появились большие трещины, мешающие ее качественному функционированию.

Предварительный демонтаж панели, элементы

Купите фигурную отвертку в магазине и с ее помощью постепенно откручивайте саморезы, фиксирующие приборную панель. Это непосредственно три элемента, которые крепят экран левой центральной консоли. Если вы не можете определить их местонахождение, ориентируйтесь на то место, где находятся водительские педали.Также снимаем саморез, который находится под заглушкой или, если вы ранее устанавливали магнитолу, то под ней.

Тем, кто недавно ездил за рулем, необходимо знать, что вилка находится рядом с кнопкой включения обогрева заднего стекла автомобиля ВАЗ. После этого нужно будет вытащить абсолютно все фишки с поверхности панели приборов. Лучше всего, если вы впоследствии будете их производить. полная замена … Это обеспечит лучшую посадку и предотвратит запутывание деталей.

При работе учтите, что они от прикуривателя и освещения пепельницы. Обязательно снимите рулевую колонку. После завершения разборки снимаем еще и руль. После этого колонка будет плавно скользить вниз. Далее вывертываются все оставшиеся винты и слегка вдавливается внутрь блок, отвечающий за управление обогревом авто.

После снятия всех обозначенных элементов приборной панели также потребуется открутить монтажный кронштейн.Это элемент, который проходит от пола автомобиля прямо до приборной панели. Обратите внимание, что к нему также прикреплены держатель реле и предохранители впрыска топлива. Не забывайте, что вам также потребуется демонтировать поперечное крепление.

Нужно аккуратно поддеть, а затем снять ручки, отвечающие за регулировку фар и регулировку освещения в панели приборов, вытащить декоративную планку и приступить к демонтажу светодиодной вставки. Все работы с панелью приборов следует проводить с особой осторожностью, чтобы не повредить исправные элементы.

В дальнейшем откручиваются все гайки и отсоединяются фишки, которые находятся в иммобилайзере и бардачке. После того, как вы завершили снятие всех сопутствующих элементов, осторожно обработайте старую панель, вытяните ее на себя. Только сейчас вы можете приступить к установке новой панели. В этой задаче нет ничего сложного или трудоемкого, но вам все равно придется потратить определенное количество времени на установку.

Панели модификации, особые детали

У каждого владельца ВАЗ 2114 наступает момент, когда ему надоедает каждый день видеть заводскую приборную панель и возникает желание установить новую, улучшенную модификацию.Эта инструкция позволит максимально эффективно выполнить поставленную перед вами задачу, не обращаясь в сервисные центры.

Если вы хотите, чтобы в вашем салоне все было на высшем уровне, обратите внимание на современные модели торпед, на которых спидометры выполнены в цифровом виде. Их производит и продает, хоть и по очень существенной цене, компания «Гамма». Однако затраты окупаются уникальными внешними данными, которые позволяют сделать дашборд таким, чтобы он отвечал всем требованиям современного стиля.

Если перед вами встает вопрос, где именно взять новую панель, то вариантов очень много. Прежде всего, вы можете посетить рынки, специализированные автомобильные магазины, доски объявлений в Интернете и аукционы. В итоге вы найдете товар, который подходит вам и по качеству, и по цене.

В промежутке после того, как вы разобрали приборную панель, но еще не приступили к установке новой, подумайте о возможности ее декорирования, чтобы придать ей максимальную индивидуальность.Не забывайте о старой панели, которую вы так осторожно сняли. Если на нем нет видимых трещин, можно продать в Интернете примерно за 1/3 стоимости новой торпеды.

Таким образом, вы получаете обратно часть денег, которые вы заплатили за покупку новой детали в салоне автомобиля. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать свое панно отличным от других, прикрепите неоновую подсветку или сделайте подсветку, которая поможет разнообразить стандартное заводское освещение.

Помните, что при креплении панели особое внимание следует уделять не только шкале и стрелкам, но и расположенным на ней кнопкам.Конечно, не стоит лепить освещение везде, где это необходимо; здесь также нужно соблюдать строгие пропорции, ведь яркий свет в любом случае будет отвлекать вас в пути. Особенно, если при необходимости приходится многократно проезжать сложные участки трассы.

Если вы хотите сделать панель идеальной, подумайте о создании более тщательной шумоизоляции. Для проведения указанных работ на автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуются специальные материалы. Но лучше всего, если вы будете выполнять эту задачу параллельно с заменой панели.Ведь если вы уже установили новую версию, придется все откручивать заново.

Чтобы произвести не только замену панели приборов, но и освежить внутреннюю отделку, придется либо обратиться на СТО, либо произвести тюнинг самостоятельно, полностью полагаясь на себя. Это поможет сэкономить очень много времени и денег, которые придется потратить на доставку автомобиля в профессиональную мастерскую. Удачи!

Расположение органов управления транспортного средства соответствует стандартам и правилам ЕЭК ООН.Для удобства использования ручки, кнопки, переключатели и устройства управления, расположенные на панели приборов, отмечены функциональными символами.

На панели приборов расположены следующие органы управления (рис. 1.7). 1 — рычажный переключатель указателей поворота и фар. 2 — форсунка обдува стекла передней двери. 3 -. 4 — рулевое колесо. 5 — выключатель звуковых сигналов.

6 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку включаются мигающие огни всех указателей поворота и контрольная лампа в комбинации приборов.Повторное нажатие кнопки выключает будильник:

7 — выключатель (замок) зажигания (рис. 1.8), совмещенный с противоугонным устройством, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может принимать одно из трех положений:

0 — «выключено». Все потребители выключены, ключ снят. Когда ключ вынимается, срабатывает запорный механизм противоугонного устройства. Чтобы убедиться, что рулевой вал заблокирован, поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка.Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в замок зажигания и, слегка повернув руль вправо и влево, поверните ключ в положение «I»;
I — «зажигание». Зажигание включено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано;
II — «стартер». Ключ не вынимается, руль разблокирован. Это достигается поворотом ключа по часовой стрелке с преодолением усилия пружины. В этом положении ключ не зафиксирован — для работы стартера его нужно держать рукой.Выключатель зажигания оборудован блокировкой стартера при работающем двигателе. Чтобы повторно включить стартер после неудачной попытки запуска, поверните ключ из положения «I» в положение «0», а затем обратно в положение «II».

A WARNING
Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения — рулевое управление заблокируется и автомобиль станет неуправляемым.

8 — рычаг переключателя дворников и омывателя ветрового стекла.

9 — датчик индикатора иммобилайзера устанавливается на ТС с системой впрыска топлива, оснащенной электронной противоугонной системой, и предназначен для передачи секретного кода с рабочего кодового ключа через блок иммобилайзера на контроллер управления двигателем.

10 — блок сигнальных ламп управления бортовой системой. В состав блока входят следующие лампы (рис. 1.9):

1 — сигнальная лампа аварийного падения уровня масла в картере двигателя. Загорается оранжевым, если уровень масла в картере двигателя упал ниже отметки «MIN» на манометре;

2 — сигнальная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя. Загорается оранжевым, если в бачке остается менее 1 литра омывающей жидкости;

3 — сигнальная лампа недостаточного уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке… Загорается оранжевым, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе опускается ниже допустимого предела;

УКАЗАНИЯ
Перед тем, как проверить, нет ли утечки из-за утечки в системе смазки двигателя. Перед добавлением жидкости проверьте систему охлаждения двигателя на герметичность.

4 — сигнальная лампа незакрытых дверей. Загорается красным светом, когда дверь машины не закрыта;

5 — сигнальная лампа неисправности лампы стоп-сигнала или габаритных огней. Загорается красным светом при отказе стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза или любой лампе габаритного света при его включении;

6 — сигнальная лампа износа накладок.Загорается оранжевым светом при нажатии на педаль тормоза и загорается до выключения зажигания, если толщина передних тормозных колодок уменьшилась до 1,5 мм;

7 — контрольная лампа пристегнутых ремней безопасности. Горит красным светом, когда ремни безопасности водителя не пристегнуты.

Блок переключателей содержит два механически связанных переключателя:
— переключатель габаритных огней 1. Последовательным нажатием кнопки переключателя включается и выключается габаритный свет в фарах и задних фонарях; при включении габаритного света в кнопке горит контрольная лампа с зеленым фильтром;
— выключатель фар 2.При нажатии кнопки переключателя (фиксированное положение) включаются фары. Повторное нажатие на кнопку выключает фары.

ПРИМЕЧАНИЕ
Механическое соединение обоих переключателей исключает возможность включения фар без предварительного включения габаритных огней и, наоборот, не позволяет выключить габаритные огни при включенных фарах.

12 — блок клавишных переключателей включает следующие :
— переключатель 1 передних противотуманных фар.Противотуманные фары включаются нажатием кнопки включения при нажатой кнопке выключателя габаритных огней, при этом в кнопке загорается контрольная лампа. Повторное нажатие на кнопку выключает противотуманные фары;
— выключатель 2-х задних противотуманных фар. При нажатии кнопки переключателя включаются задние противотуманные фары, если включены наружные фонари. При повторном нажатии кнопки задние противотуманные фары выключаются;
— выключатель 3 обогрева стекла задней двери. При нажатии на кнопку переключателя включается обогрев стекла, при этом загорается контрольная лампа в кнопке.Повторное нажатие кнопки выключает нагрев.

13 — , устанавливаемый на часть выпускаемых автомобилей, предназначен для измерения, накопления и отображения на цифровом дисплее одного из следующих параметров:
— текущий расход топлива;
— средний общий расход топлива;
— средняя скорость передвижения;
— пройденное расстояние;
— текущее время;
— время в пути.

14 — заглушка.

15 — контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (АБС) тормозов.Устанавливается вместо вилки, если автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой.

16 — контрольная лампа состояния подушки безопасности. Устанавливается вместо штекера, если автомобиль оборудован подушкой безопасности.

17 — центральные патрубки системы вентиляции и отопления.

18 — крышка верхнего вещевого ящика. Чтобы получить доступ к верхнему вещевому отделению при открытом нижнем вещевом отделении, нажмите рычаг фиксации верхней крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рычаг блокировки расположен в верхней части ниши нижнего отделения для хранения вещей.

19 — боковое сопло системы вентиляции и отопления салона.

20 — крышка нижнего бардачка. чтобы открыть его, прижмите ручку замков к ручке. Если включено внешнее освещение, внутренняя часть бардачка освещается специальной лампой.

21 — журнальная полка.

22 — пульт управления системой вентиляции и отопления.

23 — розетка для радиоаппаратуры. Предусмотрена установка радиооборудования, соответствующего международным стандартам по размерам и способу монтажа.

24 — передняя пепельница.

26 — выключатель обогрева левого переднего сиденья.

27 — рычаг стояночного тормоза. Для торможения стояночного тормоза автомобиля поднимите рычаг 2 до упора — загорится красная контрольная лампа на комбинации приборов. чтобы освободить автомобиль, слегка потяните рычаг вверх, нажмите кнопку 1 на конце ручки рычага и опустите ее до упора — контрольная лампа должна погаснуть.

28 — рычаг переключения передач.

29 — прикуриватель.Чтобы использовать прикуриватель, нажмите на картридж, чтобы он зафиксировался на месте, и отпустите. Примерно через 20 секунд патрон автоматически возвращается в исходное положение и готов к использованию.

30 — выключатель электровентилятора отопителя.

31 — педаль акселератора.

32 — педаль тормоза.

33 — педаль сцепления.

34 — ручка регулировки угла наклона рулевой колонки.

35 — выключатель освещения. Поворотом ручки регулируется яркость освещения приборов и ламп подсветки выключателей, если наружное освещение включено.

36 — ручка управления гидрокорректором фар. Вращением ручки регулируется угол наклона луча фары таким образом, чтобы исключить ослепление водителей встречного транспорта. Положение рукоятки гидрокорректора соответствует следующим вариантам загрузки автомобиля:

0 — один водитель;
1 — все места заняты;
2 — все сиденья заняты, груз находится в багажном отсеке;
3 — один водитель и груз в багажном отделении.

37 — рычаг привода замка капота.

38 — розетка для подключения переносной лампы.

Вопрос тюнинга бюджетных моделей автомобилей ни в коем случае нельзя рассматривать как тюнинг с большой буквы. Во-первых, очень большие сомнения вызывает то, что Никифор Молотков из Вологды обладает большими знаниями и опытом, чтобы сделать тот же ВАЗ лучше, удобнее и быстрее. А во-вторых, если дизайн машины не нравится, зачем тогда покупать? Но это скорее философский вопрос, и шестерки, тройки, восьмерки улучшились, улучшаются и будут улучшаться.

Вы когда-нибудь видели тюнингованный Mercedes S-класса? К лампочкам на всех дверях, восьми выхлопным патрубкам, спойлерам, нейлоновым обвесам под карбон и турецким легкосплавным дискам? Ты знаешь почему? Потому что в Германии уважают мнение дизайнеров и дизайнеров и понимают, что над тюнингованным Mercedes S-klasse AMG был не один инженер, а сотни людей.

Но наш человек не знает препятствий, и все тонкости дизайна и неповторимости внешнего вида мы решаем практически мгновенно.Примеров тому множество. Но чем хороша обработка салона ВАЗ 2114, так это то, что там практически ничего нельзя испортить.

Существует множество способов изменить интерьер 2114, и приборная панель ВАЗ 2114 стала главным претендентом на изменение дизайна и функциональности. Его тюнинг может состоять как из косметических изменений, так и более глубоких модификаций, о целесообразности которых мы постараемся не говорить.

Но они есть, хозяева активно меняют приборку, способствуя развитию новой отрасли — производства тюнинговых комплектов для моделей ВАЗ… Эта индустрия настолько распространена, что заслуживает отдельного рассказа, но сегодня нас интересуют предложения по замене устройства.

Тюнинг-комплекты для приборной панели ВАЗ 2114

Далеко не уедем и ничего изобретать не будем. Все, что можно сделать с приборной панелью, эти ребята уже сделали. Как правило, тюнинговые комплекты не углубляются в дебри приборной и измерительной техники, а используют те решения, которые лежат на поверхности:


Примеры типовых решений ВАЗ 2114 приборка

Не самое простое, но эффективное решение для приборной панели.В стандартных размерах приборная панель, помимо основных приборов, добавлен индикатор давления масла. Более того, производитель унифицировал размер щита с некоторыми другими аналогичными моделями. Возможна установка с одной шкалой. Цветовые шкалы выглядят намного интереснее стандартных, но их цвет не всегда способствует удобочитаемости. Хром или пластик, органично вписана хромированная окантовка. Все контрольные лампы скрыты под матовым пластиком, что, несомненно, должно придавать приборке таинственность и непредсказуемость.В принципе приемлемый и спокойный вариант, если вам надоела скучная и унылая стандартная панель.

Немного спорным решением, которую производитель назвал APC2, и позиционирует его как самый агрессивный, вероятно, по аналогии с нарисованными гаджетов от Need For Speed. Центральное место занимает тахометр, который должен показывать полную мощность 1,5-литрового двигателя. Именно на тахометр делается упор, как на приборные панели автомобилей для трековых и многодневных гонок.Несмотря на несколько комичную ситуацию, белые шкалы выглядят убедительно, а на козырьке отличная читаемость. За исключением спидометра, который еще не должен был размечаться до 220 км / ч. Прямоугольный жидкокристаллический обычный монохромный дисплей смотрится в этом спортивном компоте немного нелепо, разрывая пространство тахометра и напоминая дисплей электронных часов с музыкой 80-х годов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта