Чехол на коробку передач на ваз: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Как пошить чехол КПП самостоятельно

Обслуживание автомобиля и работы по его тюнингу лучше поручить специалистам. Но есть некоторые вещи, которые под силу сделать самому. К примеру, можно своими руками перешить чехол на рычаг переключения передач.

Почти каждый автомобиль с механической коробкой переключения передач и некоторые авто с автоматами имеют рычаг, который защищен чехлом. Иногда его называют шторкой рычага КПП. Форма и размеры чехла в разных автомобилях отличаются друг от друга. Но принципы демонтажа, пошива и монтажа практически одинаковые у всех. Для примера, предлагается пошаговая инструкция пошива чехла КПП для Opel Vectra A 1993 года.

Необходимые инструменты и материалы

Для пошива нового чехла рычага КПП понадобится:
- плоская отвертка;
- кусачки;
- плоскогубцы;
- канцелярский нож;
- ножницы;
- капроновый хомут, шириной в 3,2 мм, минимальная длина - 15 см;
- отрез кожзаменителя или кожи, размером 40х40 см;
- гелиевая или шариковая ручка;
- степлер и скобы на 6-8 мм.

Конечно, еще понадобится швейная машинка, для пошива чехла из кожзаменителя достаточно любой бытовой машинки для шитья. Для сшивания кожи используется специальная швейная машинка, способная шить грубый материал. Если машинки нет, то обязательно найдутся знакомые, которые имеют ее. Скорее всего, знакомые согласятся помочь с пошивом чехла.

Инструкция пошива чехла КПП

1. Демонтируем старый чехол. Обычно он закреплен в двух местах. Аккуратно отщелкиваем нижнюю часть чехла. Она, как правило, изготовлена из пластика и крепится к центральной консоли защелками. Иногда необходима обычная плоская отвертка, чтобы поджать основание в местах крепления. Выворачиваем чехол на левую сторону. Верх чехла очень часто крепится с помощью капронового хомута. Удаляем его с помощью кусачек или острого канцелярского ножа. Снимаем чехол через ручку КПП.





2. Удаляем скобы, которыми закреплен чехол к основанию. Используем отвертку и плоскогубцы.


3. Обычно чехол сшить из 4 частей. Иногда он может состоять из 2 или 3 частей. Помечаем на старом чехле, как сшиты части между собой.

4. Выпарываем все части. Получаем выкройки для нового чехла.


5. Переносим все части на новый материал. Рекомендуется использовать кожзаменитель или кожу. Для пошива чехла примерно необходимо отрез кожи или кожзаменителя размером 40х40 см. Обрисовать новые детали можно по лицевой стороне гелиевой ручкой или с изнанки обычной шариковой. Вырезаем новые детали.





6. Аккуратно сшиваем все части между собой согласно меткам, которые сделали на старом чехле. При желании можно сделать декоративную строчку. Цвет нитки можно подобрать любой, по личному усмотрению.







7. Вставляем новый капроновый хомут в верхнюю часть чехла. Нижнюю часть крепим к основанию. Используем степлер и скобы высотой в 6-8 мм. С помощью плоскогубцев загибаем концы скоб с внутренней стороны. Можно вместо крепления скобами использовать 88 клей.





8. Новый чехол готов. Крепим его обратно в автомобиль. Аккуратно одеваем его через ручку КПП. Затягиваем хомут на верхней части чехла. Лишнее удаляем кусачками. Выворачиваем чехол и крепим основание в центральную консоль. Расправляем чехол.




Как поменять чехол на рычаге коробки передач

Заглянув в салон автомобиля, его возраст и пробег сразу же выдает состояние обшивки руля и чехла рычага коробки передач. На механической коробке передач чехол изнашивается из-за физического контакта с рукой значительно быстрее, чем на АКПП. Чтобы поменять чехол на рычаге коробки передач – рекомендую изучить данную статью, ведь из таких мелочей складывается общая картина состояния салона.

Почему нужно менять чехол КПП?

Причина кроется не только в эстетической составляющей. Дело в том, что через рваный чехол попадает пыль и грязь на детали кулисы рычага КПП, что со временем приводит к расшатыванию привода переключения передач. Мы получаем скрипы, люфты и поломку пластиковых деталей кулисы из-за одной проблемы с изношенным пыльником ручки КПП.

Как поменять чехол на ручке коробки передач

Отметим тот факт, что в качестве чехла КПП используется заменитель кожи даже на автомобилях среднего класса. А это значит, что к 40 000 километрам чехол уже потеряет эстетический вид, а еще через 20 000 начнет рваться.

Сама ручка, зачастую, выполнена из прорезиненного пластика, что дает в свою очередь не потерять товарный вид первые 50 000 км.

Кстати, в некоторых случаях, при снятии ручки КПП требуется нагреть руку в воде, после этого рукоятка открутится без особых усилий.

Имейте в виду то, что после снятия и замены ручки коробки передач, она не будет уже сидеть так плотно, поэтому нужно заранее позаботиться о надежной фиксации таковой. По этой причине используется прочный клей или другие приспособления.

Чаще всего чехлы рычага коробки передач продаются уже готовыми, остается лишь заменить их и все. Материалы, которые применяются в производстве чехлов, это заменитель кожи, замша, натуральная кожа и т. п. Помните, что от качества зависит износостойкость, а также эстетический вид.

Итак, чтобы поменять чехол на рычаге коробки передач, возьмем в качестве примера автомобиль Opel Astra Classic.

  1. Перед тем как установить новый чехол, нужно зафиксировать положение стяжки. Сразу кажется, что стяжка располагается неверно. Нельзя допускать перекручивание стяжки, стараться поставить ее в правильное положение. Когда чехол вывернется наизнанку для фиксации стяжки, то она будет в правильном положении.
  2. Для демонтажа старого чехла нужно пользоваться специальной пластиковой лопаткой для снятия пластиковых элементов салона. Надавив на любую сторону пластиковой рамки, поддеваем лопаткой рамку со всех сторон, и она освобождается от фиксаторов.
  3. Основание чехла тянем вперед и приподнимаем его вверх. Для поиска замка в виде пластиковой стяжки проворачиваем чехол вокруг оси кулисы КПП. Замок нужно разъединить кусачками, после чего чехол снимается.
  4. При помощи отвертки разгибаем скобы крепления чехла КПП к рамке.
  5. Новый чехол нужно примерять к пластиковой рамке. Как правило, передняя и задняя часть отличаются по размеру прорези для скобы.
  6. При помощи подпорки прижимаем чехол КПП к рамке, степлером закрепляем чехол. Желательно, чтобы скобы устанавливались на прежние места, так как они могут загибаться.
  7. Выворачиваем чехол наизнанку так, что бы стяжка оставалось вывернутой. Придерживайте стяжку пальцами, чтобы она осталась на месте.
  8. Чехол надеваем на ручку, спуская до канавки. Стяжка должна быть совмещена с канавкой. Стяжка затягивается, параллельно разравнивается верхняя часть под самой ручкой КПП.
  9. После установки стяжки, лишнее нужно откусить. Чехол проворачивается для проверки  совмещения фиксаторов.
  10. Чехол опускается вниз, после чего фиксируется сначала передняя, а после задняя часть. При защелкивании рамки расправьте чехол.

Как видите, поменять чехол на рычаге коробки передач – не проблема. На это понадобится 30 минут времени и минимум инструментов. Благодаря установке нового чехла салон вашего автомобиля несколько преобразится, а детали кулисы коробки передач теперь не повредятся от пыли и грязи.

Самодельный чехол коробки переключения передач


Ни для кого не секрет, что обслуживанием, а также тюнингом автомобиля должны заниматься исключительно специалисты. Однако есть виды работ, которые можно выполнить собственноручно. Например, своими силами, без необходимости обращаться к специалистам, можно переделать чехол рычага коробки переключения передач. Многие автомобилисты называют этот чехол шторкой.

Рассмотрим, какие именно инструменты и материалы нам понадобятся:
1. плоская отвертка;
2. плоскогубцы;
3. кусачки;
4. канцелярский нож;
5. ножницы;
6. хомут из капрона;
7. кусок кожи или кожзаменителя;
8. ручка;
9. степлер;
10. скобы;
11. швейная машинка.


Важно иметь в виду, что с пошивом чехла для КПП из кожи или кожзаменителя не пригодится обычная бытовая швейная машинка, поскольку для пошива такой грубой ткани необходима специальная машинка. Приступим к работе.

Начать следует с демонтажа старого чехла. Как правило заводские чехлы крепятся в двух местах. Аккуратным образом нужно отщелкнуть низ чехла. Эта часть зачастую бывает изготовленной из пластика. Эта деталь бывает прикреплена к центральной консоли специальными защелками. Иногда для извлечения достаточно использовать плоскую отвертку, поджав ею это самое основание у креплений.

Следующим делом нужно вывернуть чехол.

Верхняя часть чехла зачастую прикрепляется при помощи хомута из капрона. Его можно удалить обычными кусачками. Если ими не получается, можно воспользоваться канцелярским ножом. После этого можно снять чехол через ручку коробки переключения передач.

Следующим делом нужно позаботиться об удалении скоб. Ими крепится чехол к основанию. Для удаления скоб можно воспользоваться опять же отверткой или плоскогубцами.

Чехлы КПП в основном бывают сшиты с использованием четырех деталей. Редко число этих деталей может быть равно двум или трем. На этом шаге нужно пометить на старом чехле, как именно сшиты детали между собой.


Следующим делом нужно выпороть все детали, получив таким образом готовые выкройки для шитья нового чехла.


Теперь нужно перенести все детали на материал, из которого будем шить новый чехол. Для шитья нового чехла будет достаточно использовать кусок кожи или кожзаменителя размером 40 на 40 сантиметров. Перевести выкройку на новый материал можно, как с обратной, так и с передней стороны. В первом случае делать это обычной шариковой ручкой и даже карандашом. В случае разметки на передней части нужно воспользоваться исключительно гелиевой ручкой.

Вырезаем размеченные детали.


Аккуратным образом сшиваем все детали по меткам. Можно также использовать декоративную строчку. При этом, цвета и виды ниток можно подобрать по собственному предпочтению.

Приступим к монтажу нового чехла. Вставляем новый хомут в верхнюю часть нового чехла. После этого можно прикрепить низ чехла к основанию. Для этого можно воспользоваться степлером. Концы скоб загибаем с внутренней стороны. При отсутствии достаточно крепких скоб и степлера, можно воспользоваться 88 клеем.

Наконец, новый чехол КПП готов. Это значит, что можно прикрепить его обратно, первым делом одев его через ручку коробки передач, после чего затянув хомут на верхней части, удалив все лишние куски канцелярским ножом или кусачками, вывернув чехол и прикрепив нижнюю часть на центральную консоль коробки передач.

Осталось лишь расправить новый чехол и любоваться результатом собственной работы.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Чехол для ручки КПП своими руками – Поделки для авто

Пока жду весеннего тепла для занятий по устранению кузовных косячков решил заняться интерьером. Серый чехол ручки переключения КПП никак не вписывался в стиль моего салона. Решил заменить, к тому же он уже слегка протерся местами. А менять решил я путем изготовления нового чехла своими руками. Далее весь процесс от А до Я.

Утром начал поиск материалов. Для моего нового нужна черная кожа + хорошие толстые белые нитки для красивой строчки. Дома поиски не увенчались успехом ни по одному из пунктов и я отправился на поиски в магазин тканей.

В первом ничего, во втором 1300р. за погонный метр, конечно не взял, да и кожзам там был ну оооооочень тонкий. То что нужно было найдено в магазине тканей для обивки мебели. Такой же черный цвет как у чехлов моих и легкая матовость. Итак, 500р. за погонный метр черного “экодермантина”))) при ширине 1,5м. Взял 0,5м, с запасом для будущих переделок. Нитки толстые как надо купил в Ашане. Написано особопрочные, проверим.

вот такие нитки из Ашана + игла + наперсток в комплекте
Нитки 3х цветов: белый + черный + серый. Взял по 97р. Так же в комплекте с ними игла и наперсток. Сегодня они не понадобятся, но в будущем думаю пригодятся.

Снял старый чехол и домой, творить новый))

старый чехол
Чехол отделил от рамки, он держался на клее, оторвал легко, весь клей на чехле остался.

уже без рамки
Дальше я распорол шов. И разрезал старый чехол на 2 равные части, а после одну из них еще раз разрезал пополам. Сделал это потому что идея сшить новый не целиковый как был, а из 4 частей с прострочкой. Одну из четвертинок я обвел на новом материале.

И конечно же добавил по 5мм с каждой стороны для шва (по длинным сторонам). Все это хозяйство размножил до 4х экземпляров и вырезал.

4 черненьких…
Дальше в ход пошла старая добрая швейная машинка с ножным приводом. Она уже помогала мне при изготовлении санок-ватрушки. Сшил первые 2 части.

вот они те 5мм оставленные для шва
И сразу обработал их строчкой.

уже с белой строчкой
Строчку делал почти вручную, то есть аккуратно и медленно крутил привод швейки рукой, получилось достаточно ровно и аккуратно.

результат
Ну и так далее, пришил 3ю часть + строчка.


обратная сторона
Последний шов был самым непростым. Точнее не сам шов, а белая строчка. Она делалась полностью в ручную. Точность каждого стежка почти ювелирная)) Но этот шов все равно будет обращен в сторону торпеды, т.к. немного отличается от предыдущих.

В результате почти 3х часов работы вот такой результат:

К самой ручке крепил изолентой и сверху чехол чуть подвернул. Рамку приклеил на вот такой клей:

космофен
Это космофен, клеит за секунды. Он хорошо известен тем, кто занимается натяжными потолками. Цена что то около 120р. но у меня был дома. И вот готов мой новый чехол.

Тут же установил в машину

По фото не так хорошо видно, но теперь ручка КПП в единой гамме с чехлами сидений и оплеткой на руле. + к уюту в машине.

И ещё хочу отметить один момент, если вам нужно оформить полис каско или осаго, то обязательно нужен техосмотр. А вы знаете, что вполне законно просто купить техосмотр прямо с доставкой на дом. Заходите и договаривайтесь.

Автор; Александр Куликов           г.Кострома, Костромская область

Рычаг КПП ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Снимите защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

2. Снимите накладку облицовки туннеля пола.

3. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

4. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

5. Отверните гайку крепления оси рычага, а затем пять болтов крепления основания рычага к полу.

6. Снимите рычаг с основанием, сняв при этом резиновый защитный чехол с основания.

7. Выньте ось рычага с двумя пластмассовыми втулками. Если ось свободно болтается во втулках, установленных в рычаг, значит втулки изношены и их надо заменить. При установке втулок смажьте их консистентной смазкой.

8. Для замены пластмассовой опоры рычага снимите ее со сферического пальца рычага, заложите в отверстие новой опоры консистентную смазку и наденьте опору на палец.

9. Для замены коженного чехла снимите рукоятку, стянув ее с рычага.

10. Установите Рычаг КПП в обратном порядке. Все резьбовые соединения затяните моментом 16-26 Н·м (1,6-2,6 кгс·м).

Погнутую тягу привода переключения передач нужно заменить или выправить.

 11. Для замены тяги привода переключения передач снизу автомобиля ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу от наконечника шарнира.

12. Отверните гайку крепления оси рычага переключения передач и выньте тягу в салон.

Чехол на коробку передач калина

Артикул: 1118-5109070 , артикулы доп.

: 11180510907000

Код для заказа: 129730

Зравствуйте дорогие читатели.

В данном обзоре речь пойдет о моей покупке чехла рычага коробки передач на первое поколение автомобиля лада калина. Заказал штатный чехол так как родной при переключении передач стал часто вылетать из посадочных отверстий что очень напрягало при езде на автомобиле. Сразу хочу вам сказать что данный чехол подойдет только на стандартный тоннель пола ваз 1117 – 1118 – 1119 калина универсал седан и хечбек которые выпускали с 2004 года по 2013 год. Посылка пришла вовремя в отличной упаковке.

фото 1.

Сравнил размер рамки оригинального чехла и нового размер одинаковый один в один как на родном. Цвет оригинального немного светлее того что прислали. Очень понравилось качество кож.зама плотный хороший но немного сам материал толще заводского поэтому при установке пришлось приложить усилие чтобы поставить его на посадочные места. Зато после установки сидит очень плотно. Также есть и пластиковый хомут которым зажимается чехол в верхней части. Новый чехол смотрите фото 2-3

фото 2?

фото 3

Оригинальный заводской чехол состояние которого мягко говоря не очень смотрите фото 4.

фото 4

Ну а теперь друзья кому интересен сам процесс установки предлагаю посмотреть небольшое видео и как все это выглядит на автомобиле.

Мне результат понравился я остался доволен товаром и магазином все супер.

Однозначно рекомендую этот чехол к покупке.

Встретимся в новых обзорах о других моих покупках.

Чехол растрепался. Решил сменить.

В набалдашнике тоже резьба:

Под чехлом — колодка с проводами от нажимателя:

Теперь можно всё стянуть:

На нажимателе чехол держится стяжкой:

Купил новый (дермантиновый) на рамке за 190р.

Price tag: 190 ₽ Mileage: 142500 km

FakeHeader

Comments 17

У меня тоже потрепался чехол.Как на фото

Где покупал? если в интернете ссылку в студию!

Купил в магазине "авто 49". Не в интернете. Просто зашел и купил. Есть в наших краях сеть магазинов "авто 49" или "биби" — там для отечественных автомобилей торгуют запчастями.

Такая же проблема с чехлом))) попалась под руки старая кожаная сумка жены, из неё и раскроил новый чехол черного цвета, смотрится обалденно! Делов на часа 2 не спеша

На машинке или вручную строчили? К рамке как приделали?

прострачивали на машинке, а прикреплял на клей и пистолет скобами

У меня тоже потрепался чехол .Надо купить но какой не знаю-.что бы долго он служил.

Видел в продаже резиновый чехол на калину. Он из себя чёрный, гофрированный, с рамочкой под хром. 600р кажется. Вот он наверное вечный. Но мне в цвет хотелось, да и за эту цену я еще пару чехлов сменю).

я тоже менял себе, но наболдажник не снимал, просто хомут отпустил аккуратно, а у нового затянул, правда в магазине были чёрные смотрится ничего так вместо серого.Кстати сколько машина с ним проехала перед тем как он растрепался?

Ручка ручника цветная для автомобилей ВАЗ

Кожух ручника с прикуривателем и подстаканником на Лада Калина, Калина 2, Гранта

Ручка КПП в стиле vesta на Лада Приора 2, Калина 2, Гранта, Веста, Датсун с тросовым приводом

Ручка ручника кожаная черная с красной строчкой от Гранта Спорт на Калина, Калина 2, Гранта, Приора

Оригинальный кожух КПП серый на Лада Калина

Ручка рычага КПП с пыльником, овальная, чёрная, с хромированными вставками для Лада Калина

Ручка КПП в стиле vesta на ВАЗ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина 2, Гранта с кулисой

Кожух ручника с подстаканником на Лада Калина, Калина 2, Гранта

Цветная ручка КПП с пыльником для Лада Калина

Ручка ручника с кожухом и подстаканником красная строчка для Гранта, Калина 2, datsun

Ручка МКПП с кожухом (кожа с красной простройчкой) для Гранта, Калина 2, datsun

Заводской кожух КПП черный Лада Калина

Ручка КПП в стиле vesta с прострочкой с пыльником на Лада Калина 2, Гранта, Датсун с тросовым приводом

Заводской кожух КПП для Лада Гранта, Калина 2

Ручка КПП серебро на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

Ручка КПП черная на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

Ручка КПП в стиле vesta экокожа с прострочкой на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина 2, Гранта с кулисой

Ручка КПП в стиле vesta экокожа с прострочкой на Лада Приора 2, Калина 2, Гранта, Веста, Датсун с тросовым приводом КПП

Ручка АКПП с кожухом для Гранта, Калина 2, dutsun

Чехол АКПП кожаный с красной строчкой для Гранта, Калина 2, dutsun

Ручка КПП красная на Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Веста, Приора с тросовым приводом

Ручка КПП черная на Лада Гранта, Калина 2, Приора с кулисой

Рычаг привода ручного тормоза в сборе на Лада Калина, Калина 2, Гранта

Ручка КПП в стиле vesta с прострочкой с пыльником и рамкой на Лада Калина 2, Гранта, Датсун с кулисой

Начиная тюнинг салона своего автомобиля – не забывайте о такой важной детали, как ручка рычага КПП. Замена штатной ручки на новую происходит очень легко. Достаточно всего лишь открыть защелку по периметру пыльника, а далее снять ручку с кулисы. Замена такой маленькой детали сразу станет заметна в салоне автомобиля.
С этого момента и можно начать подбирать следующее изменение салона автомобиля, т.к. ручку можно выбрать как классическую черную, так и яркую цветную – все зависит от Вашего вкуса. Кожаная выделка ручки и пыльника придаст элегантности интерьеру, а кроме того, прослужит долгое время без потертостей.
Рекомендуем к ручке КПП приобрести руль с аналогичной отделкой, что станет прекрасным дополнением в общему виду интерьера.

В данной группе представлены ручки КПП и ручки ручника для автомобилей Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119).

Чтобы оформить заказ по телефону:

Не нашли нужный товар?

Оформите индивидуальный заказ на него

Сіз Қазақстаннансыз ба?

Вы из Казахстана?

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie

Радости и горести владения французским седаном Citroen C5

«Тевтонская» эргономика, аристократические французские стати… А как с надежностью у этого пусть и редкого в наших краях, но весьма примечательного седана Citroen C5 второго поколения?

Сегодня уже очевидно, что главное при покупке С5 на «вторичке» – держаться подальше от 1,6-литровых моторов серии Prince с турбиной (150 л. с.) и без нее (120 л.с.), о несовершенство и «сырость» которых, помимо владельцев Citroen, споткнулись обладатели Peugeot и MINI. Стоило бы оставить за кадром и 4-ступенчатый автомат AL4, которым комплектовались 2,0-литровые бензиновые моторы. Ну и еще кое-что, так, по мелочи. А в остальном машину можно брать, если, конечно, удастся найти живой дизельный вариант с «механикой» или японской 6-ступенчатой АКП Aisin.

Уже «в базе» были семь подушек безопасности, включая защиту коленей, противобуксовочная система, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, стереосистема с возможностью воспроизведения МРЗ-файлов, круиз-контроль, бортовой компьютер и климат-контроль.

Эффектный, комфортабельный, отлично укомплектованный… На проблемах вышеупомянутых 1,6-литровых моторов останавливаться не хотелось бы. Об их масложоре, то и дело вытягивающейся цепи ГРМ и перманентном закоксовывании клапанов можно в красках прочитать на специализированных форумах. Лучше будем конструктивными. Так, 1,8-литровый бензиновый агрегат (127 л. с.) особых бед не сулит, как и его 2,0-литровый 143-сильный бензиновый коллега. Главное – почаще, хотя бы раз в 25 000 км, чистить клапаны от нагара. Ничего сверхъестественного в плане обслуживания не требуют даже дизели 2.0 или 2.2. Стандартные процедуры: замена ремня привода ГРМ на 80 тыс. км пробега во избежание его обрыва и загиба клапанов, регулярная замена уплотнительных колец форсунок и промывка их самих. И тогда другого мотора, кроме дизеля, вам не понадобится вне зависимости от его мощности.

Долго и благородно

Кузовных проблем у С5 практически нет до тех пор, пока не придет пора менять какие-то детали вследствие ДТП. Оцинковка прочно держит удар, ЛКП на приличном уровне, и даже хром кузова очень долго индифферентен к реагентам, только мутнеет со временем. Нюансы встречаются иного рода. Например, чрезвычайно хрупкий рычаг запора капота. Редкий владелец его не сломал зимой на морозе. Или примерзающий, а затем обрывающийся тросик того же капотного замка. Зато в салоне порядок, качество материалов отделки европейское. Поэтому стареть такой салон будет долго и благородно.

На первый взгляд, чрезмерное обилие кнопок в салоне может насторожить. Однако это дело привычки. На эргономику C5 на форумах не сыскать ни одной серьезной жалобы.

Перезагрузить систему

В контексте разговора о подержанном Citroen C5 у многих опасения вызывает гидропневматическая подвеска Hydractive III+. Без приключений с ней, скорее всего, не обойдется, но и шарахаться от нее не стоит. Советы бывалых: избегайте длительных поездок при максимально поднятом состоянии кузова с выбранным ходом гидросфер. Тогда и сами гидросферы послужат дольше, и гидроконтур дольше не будет «кровить» жидкостью в слабых местах сочленения трубок. А гидронасос при правильной эксплуатации довольно надежен и ходит, как говорят, по 200 и более тысяч километров. В ремонте такая подвеска, разумеется, дороже обычной, однако заниматься им приходится нечасто. Достоинства искупают досадные недоразумения.

Впрочем, пугающему сообщению бортового компьютера Suspension Faulty! Max speed 90 km/h мало кто обрадуется. Тут рекомендуют перезагрузить систему, заглушив двигатель. Сообщение исчезнет. Но если снизу доносятся посторонние звуки, или сообщение возникает вновь, смотрим на уровень жидкости в соответствующем бачке в самом нижнем положении подвески.

Любые ошибки

Тормозные диски попросят замены на 50 тыс. км спереди и на 100 тыс. – сзади. Колодки традиционно служат вдвое меньше. При желании можно набрать проблем и по электрике. Например, у ранних машин, до 2009 года, разваливалась плата блока предохранителей, от чего могли выскакивать любые ошибки и даже глохнуть двигатель. Чтобы поменять лампу в левой фаре, следует снять аккумулятор. В правой придется менять вслепую, ее закрывает гидронасос подвески. Хрупкий пластик используется в шестернях мотор-редуктора спидометра. Шестерни часто ломаются, от чего начинает глючить стрелка спидометра. Барахлят датчики дождя и уровня омывающей жидкости.

Однако противопоказаниями к покупке C5 все это не является. Пусть автомобиль не самый надежный, но неподъемных вложений он не потребует.

Достоинства и недостатки

+ Надежность дизельных двигателей, эффективность и комфорт гидропневматической подвеские.

— Бензиновые моторы объемом 1,6 литра, автоматическая коробка передач AL4, подтекающие трубки гидроподвески, рычаг замка капота.

Двигатель

Проблемы 1,6-литрового двигателя – растяжение цепи ГРМ, регулярное появление нагара на клапанах, преждевременный износ посадочных гнезд распредвалов. У дизеля 2.0, случается, «залипают» регулятор давления топлива и клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), провоцируя нестабильное давление в топливной системе.

Трансмиссия

К МКП, 5- и 6-ступенчатым, особых претензий нет. Однако разрушение пластиковых элементов кулисы механизма переключения случается нередко. На автомате AL4 уже к 80 тыс. км пробега начинает сбоить гидроблок, что может привести к заклиниванию коробки. Японская АКП Aisin хоть и дороже в обслуживании, но надежнее.

Подвеска

При пробеге 40-50 тыс. км могут выйти из строя стойки стабилизатора задней подвески, о чем скажет характерный стук. Зато передние стойки у машин после 2009 года выпуска на удивление долговечны. Главная проблема активной гидроподвески – текущие стойки и подводящие трубки гидростоек, которые были подвержены коррозии.

Интерьер

Долгое время остается в отличном состоянии. Не скрипит, сиденья не проваливаются, не расшатываются. Слабое место – чехол селектора коробки передач. Он очень быстро изнашивается и рвется. Эта неурядица преследует C5 вне зависимости от года выпуска.

Электрика

На бензиновых двигателях долго не живут топливные насосы. А одной из причин перегрева моторов часто был датчик уровня охлаждающей жидкости. Далеко не вечны катушки зажигания, а свечи стоит менять на каждом ТО. Случались с С5 и цифровые сбои. Например, из-за отказов зажигания при старте в морозы перепрограммированию подвергся блок управления бензинового мотора 2.0.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач - незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях ... В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Аналогично рассмотрим, в каких случаях она производится и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробку передач заменяют при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог - 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры ... Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для ее снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выходит из муфты привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойной кирпич. С помощью отвертки отогните фиксирующие выступы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа открутите гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После того, как коробка будет наживкой, затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг - установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Ремонт автомобилей - довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправности в своем «железном коне». Отказ трансмиссии - одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии установлена ​​механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый - это блок ведущих шестерен, на втором - ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках - паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 - направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 - ведущая шестерня главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - масляный поддон; 6 - оси сателлитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - полуосная передача; 9 - коробка дифференциала; 10 - спутник; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - установочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифференциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 - ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 - синхронизатор III и IV передач; 21 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 - шарикоподшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор передач В; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведущая шестерня V передачи; 28 - шариковый подшипник входного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала; 33 - сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач. Это может привести к непредсказуемому разъединению при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой подушкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Вы можете узнать, сколько масла в коробке передач, проверив щуп. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла упал, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем и устраняем ее, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист даже может определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
  5. Коробка "кушает" много масла. Повышенный расход масла - это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете упереть ящик при извлечении, а затем перехватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

    Для начала нужно снять защиту картера.

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой... Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки - это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки крепления кронштейна к буферу.
  9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа - снять приводы правого и левого переднего колеса ... В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, необходимо ослабить.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Отверните болт крепления коробки передач.

  13. Затем двигатель необходимо поднять, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант - использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Можно использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их по блокам, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения при обкатке. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла - если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • помощник;
  • WD-40;
  • доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира тяги переключения передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Переместите трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (входной вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустив переднюю часть ящика, выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратной последовательности. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Ролик расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 - выжимной подшипник сцепления; 2 - направляющая втулка; 3 - первичный вал; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - вторичный вал; 6 - стопорное кольцо; 7 - оси сателлитов; 8 - ведущая шестерня привода спидометра; 9 - транспортная пробка; 10 - сальник привода колеса; 11 - роликовый конический подшипник дифференциала; 12 - полуосевая передача; 13 - спутник; 14 - коробка дифференциала; 15 - картер сцепления; 16 - ведомая шестерня главной передачи; 17 - сливная пробка; 18 - установочное кольцо; 19 - ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 - стопорное кольцо; 23 - постоянное полукольцо; 24 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 - синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 - игольчатый подшипник вторичного вала шестерни; 28 - шариковый подшипник вторичного вала; 29 - упорная пластина; 30 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 - блок синхронизатора V передачи; 32 - гайка; 33 - шайба упорная; 34 - ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 - задняя крышка картера коробки передач; 36 - шариковый подшипник входного вала; 37 - картер коробки передач; 38 - роликовый подшипник первичного вала; 39 - сапун; 40 - сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда прояснилась конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора. Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

    Вид на вагон со смотровой ямы

  2. Снимаем "минусовую клемму" обесточить машину.

    Демонтируем клемму АКБ

  3. Демонтировать защиту ДВС снизу, если она есть.

    Снять защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтировать передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить кулисный привод.

    Снять вал кардана

  7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

    Слить масло из коробки передач

  9. .

    Вытаскиваем ШРУС с КПП

  10. Разобрав крепеж, отключаем коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Демонтируем сборку полностью.
  12. При необходимости провести сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

  • Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач - это это ремонт непосредственно данного агрегата .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата .
  • Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж КПП, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автолюбителей могут разобрать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях ... Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

  1. Для начала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от загрязнений, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек . .. Далее ослабляем трос гайку на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

  2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

  4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

  7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

  11. Отвинтив болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

  13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом разбираем.

Коробка передач 2110, как установить КПП после ремонта

Монтаж коробки передач производить в порядке, обратном снятию. Как видите сами, работа непростая и трудоемкая, но сделать ее самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции, вполне возможно.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП служил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Следует учесть, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно скорее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

LADA SAMARA Cevaro Diva ВАЗ 2108 УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ КПП ВИЛКИ КПП x 1 шт.

Стоимость пересылки не может быть рассчитана.Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: RHOOSE, Великобритания

Почтовые отправления:

по всему миру

Исключено: Австралия, Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маврикий, Сьерра-Леоне, Венесуэла

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) ФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеспублика ГабонГамбияГрузияКирджинияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГерманияГвинеяГвинея-БисауГуйанаГондурасГвинияГвинея-БисауИндияИндияИндия gyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVietnamVirgin остров (U. S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве

Доступно 5 ед. Введите число, меньшее или равное 5.

Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс:

Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Почтовая оплата и упаковка

Каждый дополнительный элемент

Кому

Сервис

6 фунтов стерлингов.00

2,00 фунта стерлингов

Российская Федерация

Стандартная доставка (Standard Int'l Postage)

Приблизительно между Пн. 15 марта и ср.14 апреля

8,00 фунтов стерлингов

2,00 фунта стерлингов

Российская Федерация

Стандартная доставка (Международный стандарт Королевской почты)

Приблизительно между Пт. 12 мар. И сб. 3 апреля

* Вы увидите ориентировочную дату доставки на основе времени отправки и службы доставки продавцом. Сроки доставки могут отличаться, особенно в периоды пиковой нагрузки, и будут зависеть от того, когда ваш платеж будет зачислен.

ВАЗ Лада Нива 1.7i Технические характеристики и размеры

ВАЗ Лада Нива 1.7i Технические характеристики двигателя

Тип двигателя - Количество цилиндров: Рядный 4
Код двигателя: 21214
Тип топлива : Бензин
Топливная система : Рочестер топливная травма.
Охлаждающая жидкость: Вода
Регулировка двигателя: Продольный
Объем двигателя - Рабочий объем - Объем двигателя: 1690 см3 или 103,1 у. е.
Диаметр цилиндра x ход поршня: 82,00 x 80,00 мм
3,23 x 3,15 дюйма
Количество клапанов: 8 клапанов
Стремление: N / A
Коэффициент сжатия : 9.30
Максимальная мощность - Выход - Мощность: 80 л.с. или 79 л.с. или 59 кВт при 5200 об / мин
Максимальный крутящий момент: 128,0 Нм или 94 фунт-фут при 5200 об / мин
Ведущие колеса - Тяга - Трансмиссия: AWD
Коробка передач Коробка передач - Количество скоростей:

ВАЗ Лада Нива 1.

7i Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Емкость топливного бака : 42 л
9,2 галлона Великобритании
11,1 галлона США

Вторичный вал коробки передач ваз 2101 чертеж

Пятиступенчатая коробка передач Нивы (21074-1700005-40) создана на базе коробки передач 2107 и несколько отличается от нее. Там нет центрирования или стопорного кольца на конце выходного вала. Вот хвостовик классической коробки передач:

Привода троса спидометра тоже нет, соответственно вместо шестерни привода спидометра внутри коробки передач установлена ​​распорная втулка.Также есть небольшое отличие - фланец подшипника выходного вала. На классике этот фланец удерживает подшипник холостого хода и ось заднего хода. На Ниве фланец удерживает только подшипник выходного вала, а ось гайкой крепится к картеру КПП. Других отличий нет, поэтому при ремонте коробок передач от классики также смело можете следовать этой статье.

Устройство и принцип работы коробки можно увидеть в иллюстрированном альбоме.

В автомобилях семейства Нива этот агрегат, пожалуй, чаще всего выходит из строя, что и побудило меня создать эту статью.
Идея статьи вынашивалась давно. Давно начал собирать неисправные узлы и детали, вызвавшие выход из строя коробки передач. Работа над статьей заняла полтора месяца. За это время отремонтировал 7 чекпоинтов и с каждой взял немного материала для FAQ. 396 фотографий были сделаны цифровыми и 46 пленочными устройствами.
Основой артикула послужила переборка КПП от вагона СТАТУСА:


Хочу выразить ему огромную благодарность за предоставленный бесплатно агрегат.

Причиной выхода из строя его коробки передач стал классический случай - ослабленная гайка хвостовика:

Снимал, разбирал, ставил КПП на место и комментировал свои действия. ALER, едва поспевая за мной, делал заметки на ноутбуке и фотографировал. Когда я щелкнул клювом с комментарием, ALER быстро сформулировал мысль :-). За что ему огромное спасибо!

Также благодарю ALER за помощь в подготовке статьи - обработку фото, редактирование материала.
Также хочу поблагодарить продавца запчастей Андрея за помощь в поиске некачественного оборудования на рынке:

Кстати, это занятие оказалось непростым. Раньше так в 98-99 году их даже не нужно было искать: они были на каждом прилавке, сложно было найти хорошую запчасть. Сейчас ситуация изменилась, что меня, собственно, и радует.

Внимание! Важное предупреждение!

Если при сливе масла перед ремонтом коробки передач вы обнаружите, что масла очень мало, рекомендую не ремонтировать такую ​​коробку передач.Задушите жабу на корню (или наоборот - подчинитесь) и купите новую коробку - будет дешевле, и машина быстрее «встанет на ноги».

Мой недавний случай является примером этого. Хозяин машины скрыл от меня, что какое-то время ездил без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже слишком поздно. Естественно после этого стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз доливая, а я перед ремонтом слил из КПП ровно столько масла, сколько должно было быть.В итоге ремонт этой КПП обошелся ему дороже, чем новая с установкой, а для меня это был большой геморрой. Приходилось снимать и устанавливать его трижды, каждый раз заменяя детали, пока я не определил истинную причину шума - недопустимый износ всех шестерен.
Масло из него потекло струйкой из-за того, что оно сломалось и порезало сальник пружинного кольца подшипника первичного вала.

Схема КПП ВАЗ 2101: 1 - вилка заднего хода; 2 - возвратная пружина рычага переключения передач; 3 - направляющая чашка рычага; 4 - шарикоподшипник рычага; 5 - рычаг переключения передач; 6 - шайба сферическая; 7 - рычажная пружина; 8 - стопорное кольцо; 9 - втулка стопорная демпфера; 10 - упругие втулки демпфера; 11 - распорная втулка демпфера; 12 - упорная демпферная колодка; 13 - шток рычага переключения передач; 14 - вилка включения третьей и четвертой передач; 15 - вилка включения первой и второй передач; 16 - шток вилки включения первой и второй передач; 17 - шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 - шток вилки включения задней передачи; 19 - блокировка сухарей; 20 - стопорная крышка; 21 - втулка; 22 - стопорная пружина; 23 - стопорный шар; 24 - задняя крышка трансмиссии; 25 - выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2101; 26 - распорная втулка штока вилки заднего хода.

Вал первичный ВАЗ 2101 КПП

Устройство первичного вала ВАЗ 2101: 1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 - подшипник; 4 - первичный вал; 5 - пружина синхронизатора; 6 - блокирующее кольцо синхронизатора; 7 - стопорное кольцо; 8 - подшипник.

Вторичный вал коробки передач ВАЗ 2101

Устройство вторичного вала ВАЗ 2101: 1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 - ступица синхронизатора; 4 - муфта синхронизатора; 5 - стопорное кольцо; 6 - блокирующее кольцо синхронизатора; 7 - пружина синхронизатора; 8 - шайба; 9 - шестерня III передачи; 10 - вторичный вал; 11 - шестерня II передачи; 12 - шайба; 13 - пружина синхронизатора; 14 - блокирующее кольцо; 15 - стопорное кольцо; 16 - ступица синхронизатора; 17 - муфта синхронизатора; 18 - стопорное кольцо; 19 - блокирующее кольцо синхронизатора; 20 - пружина синхронизатора; 21 - шайба; 22 - шестерня I передачи; 23 - втулка шестерни 1-й передачи; 24 - подшипник; 25 - шестерни заднего хода; 26 - шайба пружинная; 27 - стопорное кольцо; 28 - шестерня привода спидометра; 29 - задний подшипник; 30 - сальник; 31 - фланец упругой муфты; 32 - гайка; 33 - герметик; 34 - центрирующее кольцо; 35 - стопорное кольцо.

Бэкстейдж Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач ВАЗ 2101: 1 - болт пружины втягивающего механизма; 2 - шайба; 3 - возвратная пружина; 4 - прокладка; 5 - направляющая чашка; 6 - прокладка; 7 - шайба; 8 - ограничительный болт; 9 - рычаг переключения передач; 10 - шариковый подшипник; 11 - шайба сферическая; 12 - пружина; 13 - шайба опорная; 14 - стопорное кольцо; 15 - прокладка; 16 - фланец; 17 - шайба пружинная; 18 - гайка; 19 - манжета; 20 - внутренняя крышка; 21 - тяга рычага; 22 - ручка; 23 - упорная подушка; 24 - втулка упругая; 25 - распорная втулка; 26 - втулка упругая; 27 - стопорная втулка.

Как разобрать КПП ВАЗ 2101

Для замены деталей коробки передач ВАЗ 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого выполните такую ​​инструкцию: Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слить масло и снять корпус КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач - узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (раструб) с прокладкой и переднюю крышку коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой.Снимаем привод спидометра ВАЗ 2101 с прокладкой и выключатель фонарей заднего хода, стараясь не деформировать его корпус. Выкрутите болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передачи. Установите фиксатор 41.7816.4068 на первичный вал или включите две шестерни одновременно. Это предотвратит проворачивание входного, выходного и промежуточного валов и позволит провести последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца выходного вала коробки передач

С замком шайбы открытыми ОТВЕРНИТЕ гайки на несколько оборотов, чтобы сдвинуть муфту упругой центрирующее кольцо и затяните гайку.С помощью толкателя со съемником снимите с конца выходного вала центрирующее кольцо упругой муфты карданного вала

.

Снимите уплотнительное кольцо центрирующего кольца упругой муфты с конца выходного вала, отверните гайку и снимите фланец упругой муфты съемником. Снимите заднюю крышку трансмиссии, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения бокового хода рычага, а также сдвинув рычаг переключения передач влево, чтобы освободить его от шестерен.Снимите задний подшипник с выходного вала. Снимите ведущую шестерню спидометра. Снимите вилку с проставочной втулкой со стержня шестерни заднего хода и снимите промежуточную шестерню заднего хода с оси

.

Извлеките стопорное кольцо обратного ведущего зубчатого колеса ВАЗ 2101 с промежуточным валом; снимаем шестерню и пружинную шайбу. Удалить ведомые шестерни стопорного кольца от выходного вала, нажав на пружинной шайбе с оправкой, чтобы облегчить нагрузку на стопорном кольце.Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. Используя фигурные оправки, такие как отвертки и пробойники для стержней, снимите передний и задний подшипники промежуточного вала с картера коробки передач. На внутренних кольцах подшипника двухрядного переднего сделайте отметки, по которым эти кольца устанавливаются на прежние места в наружном кольце подшипника

.

Снимите промежуточный вал с картера коробки передач, наклонив его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксатора штока с прокладкой, снимите фиксирующие пружины и шарики.Снимите тягу шестерни заднего хода, вилку переключения третьей и четвертой передач с картера коробки передач. Откручиваем болт крепления вилок первой и второй передач, снимаем шток и вилки. Вытягивая стержни, одновременно снимите три фиксатора

Выкрутите винты крепления промежуточного подшипника вторичного вала с помощью дрели-шуруповерта и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и оси промежуточной шестерни заднего хода

Используя оправки, вытяните первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбить вторичный вал из промежуточного подшипника ВАЗ 2101, снять промежуточный подшипник и, наклонив как показано на рисунке, вынуть вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора из корпуса. Снимите с вала втулку синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки входного вала ВАЗ 2101 действуйте следующим образом: Снимите стопорное кольцо, стопорное кольцо и пружину синхронизатора. Поместите вал на прессе и, сжимая пружинную шайбу с оправкой, удалить стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП ВАЗ 2101 Действуйте следующим образом: Снимите первую шестерню с втулкой с задней стороны вала, ступицу со скользящей муфтой для переключения первой и второй передач, вторую передачу вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на прессу, размещать поддержки полукольца под третьей передаче шестерни, и, нажав на оправку на пружинной шайбы, снять стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, втулку скользящей муфты третьей и четвертой передач и третьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач ВАЗ 2101 и задней крышкой, снять ошейник, рычаг крышки, то стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическа шайба. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините отводную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП ВАЗ 2101 производится в порядке, обратном разборке, с учетом замены старых неисправных деталей на новые.После установки КПП на ВАЗ 2101 обязательно залить трансмиссионное масло!

Обе модели имеют четырехступенчатую коробку передач, за исключением модели ВАЗ-21065, которая оснащена пятиступенчатой ​​коробкой передач и, как опция, четырехступенчатой ​​коробкой передач. Оба типа коробок передач унифицированы с точки зрения передаточных чисел одних и тех же передач.

До 1987 года на описываемых автомобилях устанавливались четырехступенчатые коробки передач двух типов, которые отличались друг от друга передаточными числами. На ВАЗ-2106 передаточные числа были: 1 передача - 3.24; 2-я передача - 1,98; III передача - 1,29; IV передача - 1,00; передача заднего хода - 3.34.

На ВАЗ-2103 и его модификациях, а также на модификациях автомобиля ВАЗ-2106 передаточные числа были: 1-я передача - 3,75; II передача - 2,30; III передача - 1,49; IV передача - 1,00; передача заднего хода - 3,87. В этом случае передаточное число главной передачи составляло 4,1.

С 1987 года на всех моделях классической компоновки устанавливается коробка передач, унифицированная по передаточным числам и своему устройству. Коробки передач отличаются только приводами спидометра, каждый из которых соответствует своему передаточному числу главной передачи.Для внешнего отличия на привод спидометра нанесена отметка краской; синий - для передаточного числа 3,9; красный - для 4.1, неокрашенный - для 4.3. Кроме того, на картер сцепления (напротив сапуна) нанесены отметки краской, указывающие на то, на какой модели автомобиля он установлен. Например, у автомобиля ВАЗ-2106 он маркируется цифрой 6, у ВАЗ-2105 - цифрой 5, у ВАЗ-2107 - номером 7.

Коробка передач четырехступенчатая

В коробке установлены синхронизаторы на всех передачах переднего хода.Входной вал 60, прикрытый крышкой 59, вращается в двух подшипниках: переднем - на торце коленчатого вала двигателя и заднем - в картере коробки передач. Вал имеет два зубчатых обода. Венец 56 с косозубыми зубьями находится в постоянном зацеплении с шестерней 52 промежуточного вала, а шестерня 7 с прямыми зубьями является венцом синхронизатора IV шестерни. Промежуточный вал 51 представляет собой блок из четырех шестерен, установленных в двух подшипниках 43 и 53. Вторичный вал 16 установлен на трех подшипниках, причем передний игольчатый подшипник 5 расположен в гнезде первичного вала, задний подшипник 34 - в задней крышке 37. , а средний подшипник 19 в картере коробки передач.Вторичный вал удерживается от осевого смещения пластиной 20. Каждый из двух синхронизаторов, расположенных на вторичном валу, состоит из скользящих муфт 9 и 45, ступицы 10, стопорных колец 12 и пружин 13. Ступица, жестко соединенная с вторичным валом, имеет внешние венцы, на которых скользит муфта 9. Стопорные кольца своими внутренними венцами соединены с венцами синхронизаторов первичного вала и шестерни 14 III передачи. Кольца прижимаются пружинами 13 к коническим поверхностям муфты. Натяжной ролик 41 заднего хода свободно расположен на оси 42. При включении заднего хода шестерня 41 входит в зацепление с шестернями 40 и 21.

Переключение передач осуществляется с помощью механического привода, состоящего из трех стержней, на которых закреплены вилки, входящие в пазы муфт скольжения 9 и 45 синхронизаторов, и вилки 39, входящие в пазы промежуточной шестерни 41 привода. обратное. В нейтральном и включенном положениях стержни удерживаются шариковыми зажимами, при одновременном отключении двух шестерен блокировка снимается.Рычаг переключения передач вставлен головкой в ​​шаровую опору и приподнят к ней с помощью пружины. Вращению рычага препятствует направляющий штифт, который входит в отверстие в шаровой головке рычага и опоре.

Пятиступенчатая коробка передач

Создан на базе четырехступенчатой ​​коробки передач с целью максимальной унификации деталей. По внешнему виду он отличается от четырехступенчатой ​​коробки формой задней крышки, в полости которой расположена пятая ступень на конце выходного вала. Большинство его частей взаимозаменяемы с четырехступенчатой ​​коробкой передач. Отличается выходной вал 1, на заднем конце которого расположены детали пятой передачи. Промежуточный вал 25 отличается тем, что на заднем конце имеется резьбовое отверстие для болта 22 крепления блока 23 шестерен V и заднего хода. Изменения коснулись и привода переключения передач: введен механизм переключения передач, заменены тяга и вилка включения 5-й передачи и передачи заднего хода.Механизм выбора передачи блокирует случайное включение передачи заднего хода при включенной передаче V. Он состоит из направляющей пластины 2 рычага переключения передач, верхней и нижней шайб 1, корпуса 3 рычага 9 и кронштейна блокировки заднего хода 12. Перечисленные детали стянуты тремя болтами, которыми механизм переключения передач крепится к механизму переключения передач. гнездо крышки заднего редуктора. В пазах направляющей пластины 2 установлены подпружиненные направляющие планки 14, между которыми зажат нижний конец рычага переключения передач. Под действием пружин направляющих пластин рычаг 9 устанавливается в нейтральное положение, при котором конец рычага находится в пазу головки приводного стержня III и IV передач. При включенной передаче V, если рычаг переходит линию нейтрального положения, выступ рычага упирается в изогнутый лепесток фиксирующего кронштейна 12, и дальнейшее движение рычага в сторону передачи заднего хода прекращается. Чтобы включить передачу заднего хода, нажмите на рычаг вниз так, чтобы выступ рычага опустился ниже выступа фиксирующей скобы.

Что произошло

До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которую устанавливали на все «Жигули». Затем был КП 2121 с «приподнятым» рядом, предназначенный для «Нивы» и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил КП 2105 для нового семейства. Сегодня он выпускается в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатой) и идет на все «Жигули» и «Нива». А предыдущие агрегаты были сняты с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним делались очень давно. Поэтому в продаже до сих пор остаются запчасти разных поколений.В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А та версия, которая сейчас ставится на конвейер, имеет 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена 550 руб.

Каждый первичный вал имеет собственный промежуточный вал. В 2101 нарезано 29 зубьев на кольце постоянного зацепления, а на шестерне первой шестерни - 15 зубьев. В 2121, 28 и 15 годах соответственно. На ободе промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!).Во избежание недоразумений посчитайте зубьев на первой передаче: их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой ​​коробки передач. Все шестерни у него такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления пятой передачи и блока задней передачи (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.

Выходные валы в сборе для всех «четырех ступеней» взаимозаменяемы. Единственное отличие - ведомая шестерня первой передачи. Их два - универсальный для 2101 и 2121 и уникальный - для 2105.Внешне они похожи, ведь в каждом по 33 зуба. Правда, с другим углом наклона. Разница в диаметре: 2101 - 96,8 мм, 2105 - 98,8 мм (фото 3).

«Пятиступенчатая» имеет собственный вторичный вал (фото 4). Стоит в среднем 550 руб.

Что будет дальше

Вы решили добавить пятую передачу к своей «старушке»? Если коробка старая, например 2101 или 2121, проще, наверное, поменять сборку. А в случае с 2105 попробовать стоит.Итак, к четырехступенчатой ​​коробке передач 2105 мы будем покупать промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок пятой передачи. В комплект (фото 5) входят ступица (80 руб.), Муфта (250 руб.), Пятая передача с синхронизатором (330 руб.), Блок пятой передачи и заднего хода (400 руб.) И шайба масляного дефлектора. (20 руб.) (Фото 6).

Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежней, но ее ось подлежит замене. У старого две опоры - в картере КПП и в задней крышке. У «пятиступенчатой» опоры в крышке нет. Модернизированная ось (45 рублей) закреплена в картере с помощью гайки, а не выступ стопорной планки (фото 7). Если не хотите тратиться на новую тарелку (50 руб.), То старую можно оставить, сняв выступ.

Изменился и привод переключения передач. Комплект тяг и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдется в 420 руб. Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 400 руб.

Пятая передача в старую крышку не поместится - нужна новая - 550 руб. (фото 10). Если у вас «Нива», ищите крышку с заглушкой привода спидометра (место указано стрелкой). Но это не все. Вам понадобится новый датчик включения фонарей заднего хода - 30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник зубчатого блока - 70 руб.

Чем успокоится сердце

Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 8000 рублей. Затраты на переделку - 3900. Плюс моральное удовлетворение, которое невозможно оценить - сам сделал!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

проверка и замена, сколько и какое масло заливать

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям... Задние колеса приводятся в движение задним мостом и карданным приводом. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для преобразования крутящего момента из одного значения в другое. Это механизм, в котором вращаются шестерни. Масло используется для уменьшения трения этих шестерен. Какое масло рекомендуется заливать в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107, и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста - это механизм, который подвергается различным нагрузкам.Через эти нагрузки происходят разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей коробки передач, требуется специальная смазка. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе шестерен механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также очищает зубья от стружки и металлической пыли.

Масло в редукторе заднего моста необходимо менять по той простой причине, что оно со временем теряет свои первичные свойства. Когда шестерни трутся друг о друга, выделяется тепловая энергия, величина которой снижается с помощью смазочной жидкости.Кроме того, трение шестерен вызывает износ зубьев, в результате чего образуется стружка и металлическая пыль. Если длительное время не менять смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что приведет к ускоренному износу трущихся деталей.

Когда менять трансмиссионную смазку

Замена масла в задней оси автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного авто рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

Некоторые из основных факторов, влияющих на время замены масла:

  1. Характер вождения. Частые и резкие трогания с места нисколько не выгодны деталям и механизмам автомобиля, в том числе задней оси.
  2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то заменять ее следует чаще.
  3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специальное качественное масло.Если в коробку передач заливать некачественные смазки, то менять их нужно будет гораздо чаще.
  4. Эксплуатация автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, перевозящим груз.

Особенности выбора смазки

В коробку передач заднего моста трансмиссионного масла ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетический материал ... Оно должно иметь показатель вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в коробку передач.

Специальное трансмиссионное масло в коробке передач улучшает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазки для редуктора составляет 1,35 литра. Его заливают через специальное заливное отверстие (сбоку) с помощью технического шприца. Сначала следует слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Порядок замены масла в коробке передач с прогревом старой жижи, для этого нужно проехать на автомобиле 10-15 минут.После этого нужно пройти в смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:


  1. Промывка механизма. Этот шаг не является обязательным, поскольку существуют разные мнения о необходимости промывки механизма. Если в слитой жидкости есть стружки, рекомендуется залить мостик промывочной жидкостью. Для этого можно использовать специальные жидкости или шпиндельное масло. После промывки или слива жидкости закрутите сливную пробку.
  2. Заливка масла предполагает откручивание пробки заливного отверстия. Эта заглушка находится в середине моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку налить масло в мост, следует использовать специальный шприц. Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет вытекать из заливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
  3. После этого остается только прикрутить наливную пробку на место.

Сапун расположен в верхней части моста. После заливки масла проверьте его ходовые качества.Он должен двигаться легко и без заеданий. Если сапун не работает, то при нагреве смазки в КПП она начнет вытекать через

Самым загруженным агрегатом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста. Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании он может прослужить дольше, чем даже менее нагруженные детали.
Как указано в инструкции, масло в коробке передач заднего моста и коробке передач следует менять после обкатки, затем после пробега двух тысяч километров и затем каждые шестьдесят тысяч километров.
В конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ особая разновидность гипоидной трансмиссии со смещенными осями. Это зацепление помогает снизить уровень шума при шлифовании поверхностей, но скольжение по линии контакта зубьев может привести к риску истирания.

Использование специального трансмиссионного масла в коробке передач может устранить его. Смесь содержит противозадирные присадки класса GL-5.
Это масло называется гипоидным.
Объем масла в коробке передач 1,35 л. Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 проводится по тому же алгоритму, что и масло в редукторе.
Замена должна производиться перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается по вязкости.
Зимой он низкий, а летом высокий.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ

  • В смеси присутствует серебристая пыль. Если вместо пыли присутствуют частицы металла, это говорит о серьезной поломке автомобиля.
    Просто поменять масло невозможно.
  • Кофе или мазут. Это свидетельствует о попадании в него воды или о разрушении добавок в растворе.
  • Замена масла в коробке передач моста ВАЗ 2107 может производиться самостоятельно.

Совет: Масло следует слить после того, как автомобиль проехал, чтобы оно было горячим и хорошо стекало из картера. Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

Наряд на работу

Итак:

  • Выкрутите пробку в отверстии для заливки масла ключом на «17».

  • Под сливным отверстием ставится емкость для сбора отработанного масла .
  • Шестигранным ключом на "12" выверните сливную пробку для удаления отработанного масла.
  • После полного слива жидкости на место заворачивается сливная пробка.

Совет: Если масло, слитое из картера коробки передач, имеет темный цвет или металлические частицы, редуктор заднего моста необходимо промыть.

  • Для промывки необходимо залить примерно один литр смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять солярку.
  • При вывешивании одного заднего колеса включается первая передача и двигатель заводится.
  • Через три минуты промывочная смесь сливается.
  • Для заливки лучше использовать маслоструйный насос или рычажный шприц для смазки. Если их нет под рукой, можно использовать большой пластиковый шприц с эластичной трубкой на конце.
  • Коробка передач залита 1,3 л специального трансмиссионного масла.
  • Необходимо следить за тем, чтобы его уровень доходил до нижнего края заливного отверстия.

После заливки масла сапун проверяется и очищается от грязи. Это устройство необходимо для стравливания избыточного давления в редукторе, которое образуется при нагревании масла и при повышении его уровня.
Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет предохранительную конструкцию с шарнирно-рычажным рулевым приводом и червячно-роликовым редуктором.

  • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
  • Регулировочный винт, установленный на верхней крышке корпуса редуктора, может регулировать зазор в зацеплении двухгребневого ролика и червяка, встроенного в конструкцию устройства.
  • В картер рулевого механизма добавлено примерно 0,2 литра масла.
  • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется заливное отверстие. Нет отверстия для слива масла; жидкость добавляется только в автомобиль ВАЗ 2107 при необходимости.

Заливка масла в рулевой механизм

Перед доливкой масла проверьте уровень масла:

  • Вакуумный усилитель снят.
  • Ключ на «8» служит для откручивания пробки заливки масла в редуктор, имеющей коническую резьбу.

  • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток до упора вставляется в коробку передач, как показано на фото.

  • Уровень масла от верхней части заливного отверстия должен быть 15 миллиметров.
  • Если нужно поменять масло в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то четыре болта крепления нижней крышки КПП откручиваются гаечным ключом на «13».
  • Достаточно сдвинуть крышку и слить масло в емкость.
  • Крышка заменяется, прикручивается болтами и заливается новое масло.
  • Заглушка закручена в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных агрегатах ВАЗ 2107 позволит увеличить срок его службы без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлема для всех автовладельцев.

Смазка (масло) - важная часть там, где есть трение. Автомобиль просто пропитан местами, где это случается, так что в нем просто должно быть масло!
Нужен как в двигателе, так и в регулируемой коробке передач, коробках передач, амортизаторах и других деталях.В этой статье: инструкция «Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗа» и переднего моста тоже, советы по выбору масла, видео, и что делать помимо замены масла.

Сейчас в заказе:

  • Выбор масла для ВАЗ
  • Подготовка к замене и необходимые инструменты
  • Задний мост
  • Передний мост
  • Советы по обслуживанию

Выбор масла для ВАЗ

Какое масло заливать при замене масла в мосту на ВАЗ 2107 например?
Бывает, что мнения экспертов расходятся, но есть и общие точки.Не стоит лить дорогое масло - пустая трата денег.
Выбор трансмиссионного масла - личное дело каждого. Все зависит от предпочтения владельца и цены на масло.
Маннол масло часто заливают в задний мост и оно неплохо себя зарекомендовало. ХАДО, конечно, качественнее, но все же дороже.

Что касается марки трансмиссионного масла, то наиболее распространенным является 75W-90.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Итак, замену масла в задней оси ВАЗ 2105 или другой машины удобнее всего проводить на яме или эстакаде.Заранее продумайте, где их можно найти.
Купите масло для заливки - берите 2 литра - доливка будет небольшая.

Совет! Перед заменой масла обязательно прогрейте машину, проехав на ней около 10 километров. Это позволит маслу лучше стекать.

Какой инструмент нужен:

  • Шестигранник 12
  • Кольцо шпоночное или головка на 17 с кривошипом
  • Шприц для заливки масла

  • Емкость для отработанного масла
  • Тряпка
  • Резиновые перчатки для предотвращения ожогов маслом

Как видите, замена масла в мосту ВАЗ 2104 и других автомобилях не требует особых затрат и может производиться своими руками.

Замена масла

Рассмотрим подробный процесс замены масла в задней оси; Также будет рассмотрена замена масла в мостах ВАЗ 21213.

Задний мост

Итак, приступаем к замене масла, предварительно подготовив все необходимое и достаточно прогрев авто:

  • Сначала слейте старое масло. Для этого берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку.
    Вот здесь и пригодятся резиновые перчатки или перчатки. Масло, если оно, конечно, будет резко стекать с задней оси на руки.

И потечет прямо вам в руки, так что лучше себя предупредите.

  • После откручивания сливной пробки заменить емкость с маслом. После слива масла очистите магнит на пробке, чтобы металлическая стружка не попала в новое масло, и вверните его обратно в корпус.
  • Теперь залейте масло. Ключом на 17 откручиваем заливную пробку (как на фото). Залейте в шприц масло и залейте его в редуктор.
    Масло долить до уровня заливной горловины.

  • После достижения желаемого уровня масла пробка заливной горловины встает на место.

  • Далее протрите все тряпкой и проверьте затяжку всех резьбовых соединений.

Примечание! Затягивайте обе пробки без излишнего фанатизма. Все-таки потом при ремонте передернуться будет неприятно.

Вот, собственно, и вся замена масла в мосту ВАЗ 2105.

Передний мост

На автомобилях «Нива» и «Тайга» помимо заднего моста имеется еще и передний мост, так как автомобили полноприводные.Учтите, что замена масла в осях ВАЗ 21214 ничем не отличается от замены заднего моста на других моделях.
одинаковые инструменты, одинаковые наконечники, одинаковые устройства и одинаковый процесс.
Сначала сливаем масло из КПП. Закручиваем сливную пробку и откручиваем заливную.
Залейте масло до уровня. Контролируем герметичность стыков. Все готово.

Многие автовладельцы не думают, что за автомобилем нужно ухаживать, а не просто ремонтировать.
Если производить не только замену масла заднего моста вашего ВАЗ 2106, но и уход за автомобилем своими руками, то ремонт можно проводить гораздо реже. Вот несколько советов по использованию масла.

Совет 1 - проверьте уровень масла! Как часто нужно проверять? После 20 000 километров пробега вашего автомобиля посмотрите на задний мост. Отвинтите пробку заливного отверстия и проверьте уровень масла пальцем. При необходимости долейте масло до уровня.

Совет 2 - Своевременно меняйте масло! Согласно руководству по ремонту, частота замены масла в заднем мосту автомобилей ВАЗ составляет 60 000 км.
Следуя этому совету, ваша коробка передач прослужит дольше.

И еще немного о. Цена на эту операцию довольно низкая, поэтому в целях экономии времени можно заплатить ребятам на СТО за замену.
Кстати, некоторые СТО предоставляют бесплатную замену масла, при покупке в их магазине - обратите внимание.

Редуктор заднего моста ВАЗ-2107 представляет собой сложное устройство, с помощью которого частота вращения коленчатого вала преобразуется во вращение задних колес.Ведущий мост крепится к кузову автомобиля тягами. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает при резких перепадах температуры и постоянной высокой нагрузке. Поэтому для защиты поверхности требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высоких температурах (около 140 градусов). Под воздействием воздуха состав смазочной жидкости окисляется, образуются сгустки, осадок, снижается вязкость.В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушаются. Замена масла в задней оси ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.

Конструкция КПП ВАЗ-2107 - гипоидная трансмиссия со смещенными осями. Такая конструкция снижает уровень шума при шлифовке деталей механизма. Но при этом дополнительное скольжение может привести к заклиниванию узлов. Хорошая смазка предотвращает подобные неисправности.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Регулярно меняйте масло в мосту, согласно инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправностей, которые сигнализируют о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

  • появляются со стороны моста;
  • при изменении характера нагрузки слышны стуки;
  • Есть разводы и следы масляной жидкости на коробке передач.

В инструкции по уходу за автомобилем указано, что в ВАЗ-2107 масло заднего моста меняют впервые после обкатки (2000 км.). И тогда его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая суровые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, заливать новое масло рекомендуется через 30 - 35 тысяч километров. Внеплановое обслуживание при покупке подержанного автомобиля, капитальный ремонт также сопровождается заменой смазки.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляный состав должен быть более жидким, с меньшей температурой застывания.А летом более вязкий.

Проверка уровня масла

Инструкция по замене масла

Смазку редуктора можно заменить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем как загнать машину в яму, следует немного проехать и прогреть мостовую жидкость. Также следует заранее подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для тестирования, защитные перчатки, тряпку, специальный шприц или приспособление со шлангом для наполнения.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ-2107 производится в следующем порядке:

  1. Очистить сливную и заливную пробки от загрязнений.
  2. Открутите сливную пробку ключом на 12.
  3. Слить старое трансмиссионное масло в подготовленную емкость. Помните, что жидкость после нагревания будет горячей.
  4. Затяните сливную пробку.
  5. Выверните пробку заливного отверстия.
  6. Залейте столько масла, сколько нужно, чтобы добраться до дна отверстия.
  7. Затянуть пробку заливного отверстия. Проверить на утечки.

Если проверка отработанной жидкости показывает сильное загрязнение, промойте коробку передач перед заливкой новой.Для этого используется трансмиссионное или моторное масло из дизельного топлива в соотношении три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимает одно колесо. Двигатель заводится, включается первая передача. Этот процесс занимает несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и долить вместе с ведущим мостом.

Основная задача масла в коробке передач - минимизировать истирание шестерен, то есть увеличить срок их службы. Некачественные смазочные материалы и несвоевременная замена пагубно сказываются на состоянии деталей.

Периодичность замены составляет в среднем 50 тысяч километров для автомобилей с МКПП и 30 тысяч километров для автоматической.

Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых проходит в сложных условиях, к ним относятся:

  • Вождение по бездорожью;
  • Постоянная максимальная загрузка автомобиля;
  • Частая буксировка автомобилей или прицепов.

В новой машине рекомендуется производить замену после первых 2-3 тысяч пробега.Дело в том, что на начальном этапе работы новые агрегаты проходят так называемую «притирку», для которой характерно повышенное образование продуктов износа.

Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с МКПП, так как трансмиссионная жидкость используется в обоих агрегатах.

Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробках передач после покупки машины на вторичном рынке ... Обычно перед продажей владельцы меняют если смазочные материалы, то только в тех местах, где их легко проверить.Редукторы к таковым не относятся.

Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

Уровень и состояние масла в коробке передач проверяется «на холод», когда вся жидкость собирается в картере.

Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки откручивают заливную пробку и определяют уровень с помощью палки, проволоки, пальца или других подручных средств. Здесь можно проверить состояние, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

Вы также можете оценить состояние смазочного материала, открутив сливную пробку на несколько секунд. Предварительно затяните заливную горловину, чтобы масло стекало намного медленнее. Если автомобиль простоял несколько часов до этого, все инородные частицы осядут в картере, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

Присутствие металлических частиц в горных выработках указывает на то, что узлы редуктора имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

Что и сколько заливать

Лучше всего заливать в коробку передач трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Информация указана в технической документации, и очень важно ориентироваться на соответствие классу API.

Практически все современные производители автомобилей требуют использования в своих трансмиссиях, коробках передач и дозаторах масел не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат противозадирные и другие присадки и адаптированы для работы в самых тяжелых условиях.

Если вы не знаете, какое масло и в каком количестве заливается в редуктор вашей машины, поищите его в таблице.Мы собрали информацию о допусках для различных транспортных средств из многих доступных источников.

Если в машине 2 или 3 оси, то указывается общий объем жидкости.

LSD (Limited Slip Differential) - самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

Модель Масло Модель Масло Масло Масло для трансмиссии гипоидных передач
Автомобиль Масло Объем (л)
ВАЗ
2101 80W90 или 75W90 1,50
2105/2106 Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 1,30
2107 CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4, Лукойл 80W90 GL-5 1,50
2121 Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК Транс Гипоид (80W-90) 2,50
ГАЗ
53 ТАД-17 (ТМ-5-18) 8,20
66 ТСП-14гип, ТЭП-15В, ТАД-17и, ТЭП-15 14,10
Валдай TM5-18, TAD-17, Castrol Axle EPX 80W-90 8,00
Далее Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, TOTAL TRANS SYN FE 75W90, LIQUI MOLI GL4 / GL5 75W90 2,70
Бизнес 75W90, 80W90 2,30
3110/31105 (Волга) THK Trans 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 Лукойл 1,70
3307/3309 TSp-14gip, SAE 85W-90, 75W-90 8,20
ЗИЛ
130 ТАД-17и (ТМ-5-18), 80W90 GL-5 10,50
131 ТСП-15К API GL-3 15,00
5301 (бычок) ТСп-14гип, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 Гл-5 3,30
КАМАЗ
4308 ТСП-15к (ТМ-3-18) 7,50
43118 ТСП-15К 20,00
5320 ТСП-15к (ТМ-3-18) 14,00
6520 ТСП-15к (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), ZIC GFT 75W-90, 14,00
ЛУАЗ
969 ТМ5-18, ТАД-17 1,40
МАЗ
5516 ТМ-5, тсп-15к 15,00
Москвич
412 TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5, 1,20
2140 80W90 GL-5 1,30
УАЗ
Патриот SAE 75W / 90 API GL-5, Zic G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W90 2,70
AUDI
A6 C6 SAE 75W90 GL-5 (MOTUL Gear 300 LS) 2,40
A4 G 052 145 S 2 1,50
Bmw
x5 f10 BMW 33 11 7 695 240 "SAF-XO 75W-90 1,60
x5 e60 Castrol SAF-XO 75w90, Motul 75W90, MOTUL Gear Competition 75W-140 2,60
x3 e36 (с замком) 2,00
x3 e36 (без блокировки) 75W90 GL-5 2,00
x3 e90 Syntrax 75w90 1,00
x5 e70 2,00
x5 e53 Castrol Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90 2,00
x5 e34 (с замком) 75W140 (CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5) 1,70
x5 e34 (без блокировки) 75W90 GL-5 1,70
x5 e39 75W90 GL-5 1,20
м5 е39 Сasrtrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1,20
CADILLAC
CTS 75W90 2,00
CHEVROLET
Нива 80W-90 GL-4 2,50
Captiva Castrol SYNTRAX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 75W90 0,60
TrailBlazer 75W90 GL-4 / GL-5 3,00
FORD
Explorer 5 Castrol Syntrax Limited Slip 75w 140 1,20
EcoSport запятая SX1L 75W90 Gl5 1,00
Maverick 80W90, 75W140 (Liqui moly SAE 80W-90) 1,50
Транзит GL4 / 5 75W90 / 75W-140 3,00
Куга 2 SAE 80W-90F 1,20
БОЛЬШАЯ СТЕНА
Сейф API GL-5 80W90, 75W90 GL-5 5,00
Вингл 5 80W90 Gl5 4,30
МОЛОТОК
h4 SAE 75W90 Марка GL-5 3,80
HONDA
CR-V 1 Honda DPF II 1,00
CR-V 2 ДПС-Ф 1,40
CR-V 3 Honda dps-f 1,40
CR-V 4 DPSF-II 1,40
Приводной вагон DPF II (DPS-F) 082009007 1,20
HYUNDAI
Санта-Фе Shell Spirax AXME 75W90 1,00
Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения) CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP (75W-140) 1,00
ix35 75W90 0,80
Тусон 80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90) 0,90
Галопер SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube Syn LS 75W-90, Castrol SAF-XJ 75W-140) 3,50
Гранд Старекс ГЛ-5 75W-90 2,20
Портер SAE GL-5 75w90, 75W140 2,80
KIA
Sorento 2 Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90 1,00
Sportage 2 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, CASTROL 4008177071768 "Syntrax Longlife 75W-90) 0,80
Sportage 3 GL5 75W90 LSD, Liqui Moly SAE 75W-90 GL5 0,65
ЛЕНД РОВЕР
Evoque Castrol Syntrax Long Life 75w90 2,00
Freelander LR003156, Castrol Syntrax Long Life 75W-140 0,70
Фрилендер 2 Масло Castrol EPX 0,70
Range rover (передний) CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 0,80
Range rover (задний без блокировки) CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 1,60
Range rover (задний с замком) Castrol SAF-XJ 75W-140 1,80
Открытие 3 Castrol SAF-XO 1,70
LEXUS
Is 250 Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90 2,00
Rx 300 80-W90 0,90
ЧЕЛОВЕК
TGA syntrax longlife 75w-90 15,00
MAZDA
CX-5 Neste Hypoidi S 75w-90 GL-5 0,45
CX-7 API GL-4 / GL-5 80W90 1,00
Титан 75W90 GL-5, 80W90 Gl4 / Gl5 3,00
MERCEDES
Атего 80W-90, 85W / 90, 75W-90 6,80
мл 85W90 GL5 3,00
w123 SAE 85W90 Gl5, SAE 80W890 GL5 2,00
w124 МБ 235.0 - 85W90, MB 235.7 А 001989 33 03 - 75W-90 (Spirax S6 AXME 75W-90, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, Mobilube FE 75W-85) 1,10
w164 (без блокировки) 235,7 / 235,74 a00198 2,20
w164 (задний с блокировкой) 235,15 a0019895903 1,60
w202 75W85 1,00
w203 / 210 MERCEDES A 001989 33 03 "75W-85, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85 1,00
w204 / w211 / w212 235.7 (75W90) 1,60
w204 / w211 / w212 (задний 204.077 / 277) 236,61 (75W140) 1,20
Sprinter Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, TITAN SINTOFLUID FE ​​SAE 75W 1,80
Gelandwagen 75W90 Gl-4 / GL-5, 75W85, 75W140 3,00
MITSUBISHI
Outlander XL 80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 (Motul GEARBOX 80W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Eneos gear 80W90 Gl-5) 0,50
Делика 80W90 GL-4 2,50
Pajero Sport (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,90
Pajero Sport (задний с LSD) Mobilube SYN LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 2,60
Pajero Sport (задний без LSD) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 2,60
L200 GL-5 SAE 80W 3,80
Паджеро 4 GL-5 SAE 80W 2,75
Nissan
Атлас SAE 75W90 Gl-4 2,00
Pathfinder (передний) Nissan Differencial жидкость 80w-90 0,80
Pathfinder (задний) 75W-90 1,80
Мурано Nissan GL5 ke907-99932 80w90 0,55
NP300 NISSAN KE907-99932 "Дифференциальное масло 80W90 2,60
X след t31 жидкость для дифференциала Nissan (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5 0,60
Juke NISSAN ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ SAE 80W-90 0,40
Кашкай API GL-5 SAE 80W-90 0,55
OPEL
Антара LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90 Gl4 / GL5, Motul Gear 300 75W90 0,60
Омега В 90 Вт 19 42 387 1,20
PEUGEOT
4007 Полная трансмиссия X4 GL-5 SAE90 0,50
RENAULT
Дастер Эльф ТрансЭльф Тип B 80W90 0,25
SCANIA
113 80w140 13,00
SKODA
Йети CASTROL Syntrax Longlife 75w90 2,00
SSANGYONG
Rexton (передний с IOP) 80W90 1,00
Rexton (передний без IOP) 75W90 1,00
Rexton (задний непрерывный) 80W90 GL-5 1,50
Rexton (задний IRS) 75W90 1,50
Спорткары Actyon 80W90 API GL-5 3,30
SUBARU
Forester SAE 75W90 (MOTUL Gear 300 75w90, Castrol Syntrax Universal Plus) 2,00
Impreza / Наследие API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90) 2,00
Необжитая местность 75W90 GL5 2,20
SUZUKI
Sx4 Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 согласно API GL-5 0,80
Гранд Витара SAE 80W-90 API GL-5 1,80
ТОЙОТА
Филдер Масло для гипоидных передач SX API GL-5 SAE85W-90 0,50
Горец LT 75W-85 GL-5 ТОЙОТА 0,50
Hiace Toyota API GL-5 SAE80W-90 1,50
Hilux 75W90 4,60
Рав 4 Toyota Synthetic Gear Oil API GL4 / GL5, SAE 75W-90 1,00
Городской туз Toyota Gear Oil SX GL-5 85w90 2,20
Прадо 80 API 75W90 Gl-5 6,00
Прадо 100 75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни 3,50
Прадо 120 Toyota Gear Oil 80W-90 Gl-5 4,00
Prado 120 (LSD) Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90 4,00
VOLKSWAGEN
Тигуан 75W90 1,70
Туарег (перед) VAG G052145S2 75-w90 API GL-5 1,00
Туарег (задний с блокировкой) VAG G052196A2 75-w85 LS 1,60
Туарег (задний без блокировки) VAG G052145S2 1,30
Crafter VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,80
VOLVO
XC60 Volvo 80W API GL-5, 1161620 1,00
CX90 80W-90 API GL-5 0,60

Замена масла

Лучше заменять после небольшого путешествия (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, удобнее всего работать в смотровой яме, на эстакаде или с помощью подъемника. Это упростит доступ к коробке передач. Используйте щетку с металлической щетиной, чтобы очистить вокруг заливных и сливных отверстий.

Не лишним будет обратить внимание на состояние сальников, при износе масло может вытечь из коробки передач. Если вы видите протечки в районе сальников, их тоже лучше сразу поменять.

Крепление маховика к коленвалу ВАЗ. Рекомендации по замене маховика. Дефект маховика, снятие

Маховик - одна из основных деталей автомобиля. Его основная функция - передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля к коробке передач.Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет запускать двигатель автоматически (без использования изогнутой рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи - накопление кинетической энергии, что позволяет накапливать ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить малый холостой ход, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. Причем дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

  1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы.Причин такого явления может быть несколько - в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
  2. Появляются биения маховика. Причины этой проблемы - неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительная работа (естественный износ), грубые ошибки при сборке.Если возникают такие проблемы, необходимо проверить силу удара. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В том случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
  3. Сломана рабочая поверхность. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации - установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
  4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленчатого вала.Это может привести к длительной работе мотора или ошибкам при сборке. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика с требуемым моментом.
  5. Резьба под болты сломана (или изношена в процессе эксплуатации). К этому могли привести ошибки при установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшее решение здесь - замена маховика. Но по возможности можно обрезать новые темы и уравновесить. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, при серьезных проблемах (мы описали их выше) вы решили установить новый маховик. Есть два варианта - доверить мастерам на СТО или все делать самому. Рассмотрим бюджетный вариант - самостоятельная замена ... И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующей последовательности:

  1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика.Все, что вам понадобится, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
  2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
  3. Снимите крышку сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

  1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не вращался.
  2. Снимите шесть болтов крепления диска.
  3. Демонтируйте маховик (после снятия болтов он должен легко выйти из вала).При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, что на маховике есть специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить. При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
  4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

  1. Ставим все на место в обратной последовательности - вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место.Обратите особое внимание на затяжку болтов - их нужно закручивать не по одному (как делают многие новички), а «крест-накрест». Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, снимая маховик, старайтесь не проворачивать коленвал автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, переведите поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После того, как поршень будет установлен в верхнюю мертвую точку, установите маховик только меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Выход

Почему-то многие начинающие автолюбители жутко боятся замены маховика. Но ничего сложного здесь нет. Самая трудоемкая часть работы - это удаление контрольной точки. Но здесь главное - внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов.В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно потребуют на СТО. Здесь главное - уверенность в себе, предельное внимание и строгое соблюдение проверенного временем алгоритма. Удачи.

При появлении посторонних шумов во время работы двигателя часто требуется замена маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой смены деталей сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Для понимания процедуры замены следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

Есть несколько видов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Неисправность первый: износ и / или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • посторонний предмет, попавший в такое устройство, как кожух маховика;
  • ошибки при сборке конструкции;
  • Кольцевая шестерня маховика изношена при длительной эксплуатации двигателя.

Рабочий процесс:

  • необходимо заменить коронную шестерню маховика;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и, при необходимости, ремонт.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной работе двигателя;
  • ошибки сборки.

Рабочий процесс:

  • проверка биений;
  • с малым биением - обработка поверхности на токарном станке;
  • с большим биением - смена детали;
  • проверка работоспособности сцепления, ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и, при необходимости, ремонт;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления с соблюдением правильного момента - около 100 Н * м.

Следует отметить, что допустимое биение должно быть установлено производителем; его можно найти в соответствующем справочнике. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Третий дефект: нарушение работоспособности рабочей поверхности под диск сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Рабочий процесс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверка и, при необходимости, ремонт привода выключения сцепления.

Стоит отметить, что эксплуатация элемента при сломанном сцеплении может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение гнезда фланца коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Рабочий процесс:

  • замена детали;
  • осмотр, ремонт и замена коленвала по необходимости;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • осуществление правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с сохранением правильного момента затяжки.

При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Пятый дефект: неисправность и износ резьбы отверстий под крепежные болты

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Рабочий процесс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправление неправильного положения;
  • балансирующая деталь.

Стоит отметить, что при любых действиях, связанных с заменой элемента, в обязательном порядке необходимо провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к работе.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех частей. Также необходимо убедиться, что корпус маховика правильно установлен и закреплен.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала снимите деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снимите коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите крышку маховика одновременно со сцеплением и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не проворачивается при откручивании болтов.
  4. Откручиваем шесть болтов крепления маховика к двигателю внутреннего сгорания ... Их надо крутить крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.В этом случае нужно запомнить положение маховика относительно прицельной марки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали на то же место, что и старая.
  2. Установите все остальные элементы в порядке, обратном снятию, убедившись, что корпус маховика установлен правильно и что момент затяжки крепежных болтов находится в пределах рекомендуемых значений.

Следует учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов необходимо соблюдать правильный момент затяжки - прибл. 100 Н * м.

После снятия детали не проворачивайте коленчатый вал, так как это может затруднить установку новой конструкции. Но если все же коленчатый вал проворачивался, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, признаки неисправности не появятся, а ремонт долгое время не потребуется.Важно правильно провести все этапы работы - от снятия старой детали до затяжки крепежных болтов. Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен быть примерно 100 Н * м.

Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии. Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Есть три типа маховиков:

  • нормальные;
  • легкий;
  • демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливается после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик заменяется вместе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвержена постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому износу контактных поверхностей.В результате появляются вибрации или биения, и сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливаются в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность - повреждение или износ зубьев обода. Если маховик все еще исправен, заменяют коронку, если нет, меняют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Устранение неисправностей, точные измерения, балансировка станков, услуги профессионального сварщика.Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуют, меняют пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «укладываться» в допуски на люфт и биение.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные слесарные инструменты.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик.Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно не допустить проворачивания маховика. Для этого используется специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
  4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60,1-87,4 Нм.

Демонтировать маховик

Добро пожаловать!
Маховик двигателя - одна из важнейших частей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен или неправильно установлен, автомобиль начинает буксовать при трогании с места - это означает, что при трогании с места или при движении обороты двигателя будут прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет себя вести машина при износе маховика?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, - это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом отверните все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте, как стоит маховик; не должно быть уклонов и перекосов, иначе это приведет к быстрому ее износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ - верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в верхнюю мертвую точку, см. В статье под названием «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A - Поверхность трения маховика.
1 - Зубчатая коронка.
2 - Болты крепления маховика.

Какое масло заливать в коробку передач ВАЗ 2107. Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах

1. Выкрутите заливную пробку заднего моста.
2. Подставьте под сливное отверстие заднего моста емкость объемом не менее 1,5 л.
3. Используя шестигранный ключ на 12 мм, открутите сливную пробку задней оси.
4. Слить масло из заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Сливная пробка снабжена магнитом, притягивающим изнашиваемые детали деталей коробки передач.
5. Очищаем сливную пробку и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Примечание
Если слитое масло из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и в нем хорошо видны металлические частицы, то на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть редуктор заднего моста.

Для промывки редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 залейте около литра маловязкого масла (например, шпинделя). Подвесив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 - замена»), запустите двигатель автомобиля ВАЗ 2107 и включите первую передачу.Через пять минут выключите двигатель, слейте масло из задней оси, снова очистите и заверните сливную пробку.
6. Залейте в задний мост свежее трансмиссионное масло до уровня заливного отверстия и заверните пробку.
7. Очистите сапун снаружи щеткой или тряпкой. Несколько раз поворачиваем крышку сапуна, чтобы прочистить ее канал.

Одним из наиболее нагруженных конструктивных узлов автомобиля ВАЗ 2107 является задний мост, а точнее его коробка передач. Однако при правильной сборке и установке он может прослужить довольно долго.Не менее важно также своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация автомобиля.

В соответствии с инструкцией, масляный состав в заднем мосту модели ВАЗ 2107 следует заменять сразу после обкатки, даже позже - после пробега не менее 2000 км, а в дальнейшем - с интервалом 60 000 км. .

Важно знать, что коробка передач ВАЗ 2107 содержит гипоидную трансмиссию особого типа, совмещенную со смещенными осями. Эта версия обеспечивает снижение уровня шума при притирке элементов, однако скольжение, возникающее по зубьям, часто может приводить к риску заедания, но его, однако, можно устранить специальной трансмиссионной масляной жидкостью.

Определение уровня масла в коробке передач

Если говорить об объеме жидкости, залитой в коробку передач, то это 1,35 литра. Алгоритм замены масляного состава в задней оси во многом аналогичен алгоритму замены масляного состава КПП.

Рекомендуется менять масляную жидкость перед эксплуатацией автомобиля как зимой, так и летом. Кстати, вязкость состава для этих периодов разная: зимой консистенция более жидкая, летом более вязкая.

Перед заменой масляного состава в заднем мосту ВАЗ можно определить уровень жидкости в коробке передач. Для этого понадобится емкость объемом чуть более 1,5 л.

Следующие этапы работы выглядят так:

  • В первую очередь необходимо поставить машину в смотровую яму;
  • Далее следует очистить от грязи сливную и заливную пробки;
  • Торцевым ключом на 17 мм нужно открутить заглушку, закрывающую заливное отверстие;
  • Далее проверьте уровень масляной жидкости подходящим инструментом, например, отверткой - уровень жидкости должен доходить до самого дна заливного отверстия;
  • Если уровень масла не доходит до нижнего края, долейте трансмиссионную жидкость с помощью специального шприца, а затем хорошо закройте отверстие пробкой.

Порядок выполнения работ при замене масла

Для обеспечения быстрого и эффективного процесса рекомендуется производить замену жидкости в заднем редукторе сразу после запуска ТС - такой прием прогреет масло и поможет слить его из картер быстрее, к тому же вместе с различными взвешенными частицами скопились в задней оси.

Алгоритм действий при замене масла в задней оси ВАЗ следующий:


Итог

Замена масла в мосту ВАЗ 2107 - ответственная задача, помогающая продлить срок службы автомобиля, вкупе со своевременным обслуживанием.Кроме того, такая процедура может указывать на неисправность коробки передач - если ее вовремя отремонтировать и правильно эксплуатировать, она может служить довольно долго. Рекомендуется соблюдать сроки замены масла в коробке передач. При грамотном подходе замену масляного состава редуктора заднего моста ВАЗ 2107 можно произвести своими силами.

Согласно техрегламенту масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 подлежит замене раз в два года. Как правило, для замены используется специальное трансмиссионное масло.Рекомендуется проводить периодическую замену масла в летний и зимний период, непосредственно перед активным использованием автомобиля.

Масло в коробке передач заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 необходимо менять на горячем двигателе (после 5-километрового пробега), чтобы быстрее прогревалось и стекло от картера. Затем выполните следующие действия:

1. Отвинтите сливную пробку и полностью слейте старое трансмиссионное масло из коробки передач. Если отработанное масло имеет характерный черный цвет или содержит серебристые зерна, это означает, что коробка передач загрязнена металлической стружкой, т.е.е. о его неисправности. Чтобы решить эту проблему, необходимо снять коробку передач и отнести в сервисный центр.

2. Тщательно промойте коробку передач от масляных отложений. Для максимальной эффективности промывка выполняется маслом с высокой вязкостью.

3. Откройте пробку заливного отверстия и с помощью обычного шприца закачайте новое масло в редуктор заднего моста. Нормальным считается уровень масла, который соответствует верхнему краю наливной горловины. После заливки масла плотно закрутите пробку.

В конце процесса замены масла проверьте, не загрязнен ли сапун. При необходимости его необходимо очистить специальной латунной щеткой.

Провести замену трансмиссионного масла в коробке передач ( КПП ) и редуктора заднего моста рекомендуется каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля. Масло нужно менять, если: масло в картере КПП и редуктор ниже рекомендованного уровня, в масле серебристая пыль (это пыль, если в масле обнаружились металлические крупинки, то, вероятно, уже поздно для замены масла и подготовки к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло).Ну и, конечно же, замену масла в КПП и в редукторе заднего моста можно сделать самому! Как это сделать и что для этого нужно, читайте ...

Замена трансмиссионного масла в коробке передач и коробке передач лучше всего проводить одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км для прогрева масла). Плюс сразу можно купить 3 литра масла 80w90 - 1,3 литра в коробке передач и 1,4 (1,6 в пятиступенчатой) коробке передач и еще останется на смазку замков и т. Д.

Далее ... Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать. Фаза заливки масла может вызвать проблемы. редуктор задней оси и особенно в коробке передач ... Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Еще для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию - длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, другой подведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланг, который выведен в моторный отсек).Единственный недостаток этого метода - необходимо подогревать масло или заменять его летом.

Инструмент: кольцевой ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в коробке передач ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

  1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
  2. Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
  3. Выбираем один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем заливать пока не потечет) . И закручиваем пробку.

Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Порядок замены масла в редукторе то же, что и КПП , только фото другие.

  1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
  2. Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
  3. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло также до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то необходимо промыть картер двигателя КПП или редуктор ... Для этого нужно смешать трансмиссия (мотор можно использовать) масло из дизельного топлива (удельный вес где-то около 30% ДТ).Залить Коробка передач (редуктор) , домкрат одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Самым загруженным агрегатом в автомобиле ВАЗ 2107 является редуктор заднего моста.Но при правильной сборке, установке и своевременном обслуживании он может прослужить дольше, чем даже менее нагруженные детали.
Как указано в инструкции, масло в коробке передач заднего моста и коробке передач следует менять после обкатки, затем после пробега в две тысячи километров и впоследствии каждые шестьдесят тысяч километров.
В конструкции КПП автомобиля ВАЗ применен особый тип гипоидной трансмиссии со смещенными осями. Это зацепление снижает уровень шума при шлифовании поверхностей, но скольжение по линии контакта зубьев может привести к риску истирания.

Использование специального трансмиссионного масла в коробке передач может устранить его. Смесь содержит противозадирные присадки класса GL-5.
Это масло называется гипоидным.
Объем масла в коробке передач 1,35 л. Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 производится по тому же алгоритму, что и трансмиссионное масло.
Замена должна производиться перед эксплуатацией автомобиля зимой и летом. Для этих сезонов масло отличается по вязкости.
Зимой он низкий, а летом высокий.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ

  • В смеси присутствует серебристая пыль. Если вместо пыли присутствуют частицы металла, это свидетельствует о серьезных поломках автомобиля.
    Невозможно сделать только заменой масла.
  • Кофе или мазут. Это свидетельствует о попадании в него воды или о разрушении добавок в растворе.
  • Замена масла в коробке передач моста ВАЗ 2107 может производиться самостоятельно.

Совет: Масло следует сливать после того, как автомобиль проехал, чтобы оно оставалось горячим и хорошо сливалось из картера.Но нужно соблюдать осторожность, температура жидкости может достигать 90 градусов.

Наряд на работу

Итак:

  • Выкрутите пробку в отверстии для заливки масла ключом на «17».

  • Под сливным отверстием ставится емкость для сбора отработанного масла .
  • Шестигранным ключом на "12" откручивается сливная пробка для удаления отработанного масла.
  • После полного слива жидкости на место заворачивается сливная пробка.

Совет: Если масло, слитое из картера коробки передач, имеет темный цвет или металлические частицы, редуктор заднего моста необходимо промыть.

  • Для промывки необходимо залить примерно один литр смеси тридцатипроцентного керосина с трансмиссионным маслом ... Вместо керосина можно использовать дизельное топливо.
  • Одно заднее колесо подвешено, включается первая передача и запускается двигатель.
  • Через три минуты промывочная смесь сливается.
  • Для заливки лучше использовать маслоструйный насос или рычажный шприц для смазки. Если их нет под рукой, можно использовать большой пластиковый шприц с эластичной трубкой на конце.
  • Коробка передач залита 1,3 л специального трансмиссионного масла.
  • Убедитесь, что его уровень достигает нижнего края заливного отверстия.

После заливки масла сапун проверяется и очищается от грязи. Это устройство необходимо для стравливания избыточного давления в коробке передач, которое образуется при нагревании масла и при повышении его уровня.
Все операции по замене масла на автомобиле ВАЗ 2107 хорошо видно на видео.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет предохранительную конструкцию с шарнирно-рычажным рулевым приводом и червячным редуктором.

  • Редуктор рулевого механизма крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
  • Регулировочный винт, установленный на верхней крышке корпуса редуктора, позволяет регулировать зазор в зацеплении двухгребневого ролика и червяка, встроенного в конструкцию устройства.
  • В картер рулевого механизма добавлено примерно 0,2 литра масла.
  • Для заливки масла на верхней крышке картера коробки передач имеется заливное отверстие. Нет отверстия для слива масла; жидкость добавляется только в автомобиль ВАЗ 2107 при необходимости.

Заливка масла в рулевой механизм

Перед доливкой масла проверьте уровень масла:

  • Вакуумный усилитель снят.
  • Ключ на «8» служит для откручивания пробки заливки масла в редуктор, имеющей коническую резьбу.

  • Уровень масла проверяется специальной штангой. Для этого шток вставляется до упора в коробку передач, как показано на фото.

  • Уровень масла от верхней части заливного отверстия должен быть 15 миллиметров.
  • Если нужно поменять масло в рулевом редукторе ВАЗ 2107, то гаечным ключом на «13» откручиваются четыре болта крепления нижней крышки КПП.
  • Достаточно сдвинуть крышку и слить масло в емкость.
  • Крышка заменяется, прикручивается на место, и добавляется новое масло.
  • Заглушка закручена в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных узлах автомобиля ВАЗ 2107 увеличит срок его службы без дорогостоящего ремонта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта