Ваз 2107 инжектор гравитационный клапан: Гравитационный клапан ваз 2107 инжектор – Защита имущества

Особенности топливной системы ВАЗ-2107-20

Запас топлива находится в баке, расположенном в багажном отделении с правой стороны. Бак изготовлен из стального освинцованного листа, правая и левая его части сварены между собой

Пробка заливной горловины бака герметична.

В системе питания двигателя применяется система улавливания паров топлива.

Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, клапанов, установленных в нише топливного бака и соединительных шлангов.

Рис. 1. Схема системы питания двигателя

Пары топлива из бака проходят через перепускной и гравитационный клапаны в адсорбер. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.

Для предотвращения чрезмерного повышения или понижения давления паров топлива в баке предусмотрен двухходовой клапан, имеющий выход в атмосферу.

Поступившие в адсорбер (через приемный патрубок с надписью «TANK») пары топлива поглощаются и удерживаются активированным углем при неработающем двигателе.

Второй патрубок адсорбера (с надписью «AIR») соединен с атмосферой, а третий – через электромагнитный клапан продувки, шлангом – с корпусом дроссельной заслонки.

При выключенном зажигании электромагнитный клапан закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с корпусом дроссельной заслонки.

После запуска двигателя контроллер начинает подавать управляющие импульсы на клапан.

Клапан сообщает полость адсорбера с корпусом дроссельной заслонки – начинается продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отсасываются через шланг и корпус дроссельной заслонки в ресивер, впускную трубу и далее, в цилиндры двигателя.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

Топливный насос – электрический, роторный, установлен в топливном баке и конструктивно объединен с датчиком указателя уровня топлива.

При включении зажигания насос включается через реле по команде контроллера системы управления. От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – к топливной рампе.

Топливный фильтр – неразборный, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, закреплен хомутом на щитке передка в моторном отсеке.

На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе.

На верхней части рампы, рядом с форсункой 3-го цилиндра, находится штуцер для контроля давления топлива.

Регулятор давления, закрепленный на рампе, изменяет давление топлива в рампе от 2,8 до 3,2 бар (280–320кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт.

Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – топливную и воздушную. Воздушная соединена вакуумным шлангом с ресивером, а топливная – непосредственно с полостью рампы.

При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, втягивает диафрагму, приоткрывая клапан. С другой стороны на диафрагму оказывает давление топливо, также сжимая пружину.

В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак.

При нажатии педали «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, под действием пружины диафрагма прикрывает клапан и давление топлива возрастает.

Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается.

Диапазон давлений, поддерживаемый клапаном, задается жесткостью пружины и диаметром отверстия клапана, регулировке не подлежит.

Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании.

На конце форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу.

Форсунки уплотнены в рампе и во впускной трубе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки. Управляет форсунками контроллер.

При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить.

При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

Наружный воздух через заборник засасывается в корпус воздушного фильтра.

Корпус установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях. Фильтрующий элемент – бумажный.

После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и резиновые рукава к корпусу дроссельной заслонки.

Из корпуса дроссельной заслонки воздух поступает в каналы ресивера и впускной трубы.

Нажимая педаль «газа», водитель открывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит и горючей смеси, – так как подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха.

Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через обходной канал корпуса дроссельной заслонки, в котором установлен регулятор холостого хода.

Регулятор состоит из клапана с запорной конусной иглой, перемещаемой шаговым электродвигателем по команде контроллера.

Регулятор, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные обороты холостого хода независимо от нагрузки на двигатель (в частности, при включении и выключении мощных потребителей электроэнергии).

Регулятор – неразборный, при выходе из строя его необходимо заменить. При выходе из строя регулятора или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE».

При покупке нового регулятора нужно проверить монтажный размер между концом иглы клапана и опорной поверхностью фланца.

система питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107


Описание конструкции инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107  Система питания автомобиля ваз 2107 предназначена для хранения запаса топлива, очистки топлива и воздуха от посторонних примесей, подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя автомобиля ваз 2107. Система питания инжекторного двигателя на автомобиле ваз 2107 состоит из бензобака, бензонасоса с датчиком указателя уровня топлива, топливопроводов, топливного фильтра, топливной рампы с форсунками, воздушного фильтра, рукавов подвода воздуха, дроссельной заслонки с приводом, а также системы улавливания паров топлива. Воздух, поступающий в цилиндры инжекторного двигателя ваз 2107, очищается от пыли воздушным фильтром. 
Корпус воздушного фильтра
 установлен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107 на трех резиновых опорах. Воздушный фильтр на автомобиле ваз 2107 — сменный, выполнен из специальной бумаги. Чтобы исключить подсос загрязненного воздуха во впускной тракт, сверху воздушного фильтра имеется уплотнительная окантовка. Для замены воздушного фильтра на автомобиле ваз 2107 крышка фильтра выполнена съемной. Очищенный воздух проходит через датчик массового расхода воздуха по рукаву к дроссельной заслонке. 
Корпус дроссельной заслонки установлен на шпильках фланца ресивера. Дроссельной заслонкой регулируется количество воздуха, поступающего в цилиндры инжекторного двигателя ваз 2107. Привод заслонки — от педали «газа», тросовый. Заслонка вращается на оси в корпусе. В корпусе дроссельной заслонки выполнен канал для охлаждающей жидкости. Резиновыми шлангами канал связан с системой охлаждения автомобиля ваз 2107. Циркуляция охлаждающей жидкости через корпус дроссельной заслонки предотвращает обмерзание внутренних воздушных полостей корпуса зимой. В корпусе установлены штуцеры для соединения с адсорбером и системой вентиляции картера инжекторного двигателя.  корпус дроссельной заслонки ваз 2107 1 — штуцер для соединения с адсорбером; 2 — патрубок корпуса дроссельной заслонки; 3 — дроссельная заслонка; 4 — сектор привода дроссельной заслонки; 5 — штуцер отвода картерных газов; 6 — штуцеры для соединения с системой охлаждения двигателя; 7 — датчик положения дроссельной заслонки; 8 — регулятор холостого хода Регулятор холостого хода ваз 2107 — это запорный клапан с приводом от электрического шагового двигателя.
Регулятор установлен на корпусе дроссельной заслонки под датчиком положения дроссельной заслонки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) регулятор холостого хода изменяет сечение канала дополнительной подачи воздуха, тем самым корректируя частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. регулятор холостого хода ваз 2107

Топливо из бензобака подается бензонасосом, объединенным с датчиком указателя уровня топлива. На входном патрубке бензонасоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий крупные частицы загрязнений, попавшие в бензобак вместе с бензином. Бензонасос на автомобиле ваз 2107 включается по команде ЭБУ. Исправный бензонасос должен развивать давление не менее 3,2 бар (320 кПа).

электробензонасос ваз 2107 1 — приемный сетчатый фильтр; 2 — топливный насос; 3 — датчик указателя уровня топлива; 4 — подводящая трубка; 5 — сливная трубка; 6 — колодка электрического разъема; 7 — поплавок датчика От бензонасоса по топливной трубке топливо поступает в топливный фильтр для более тщательной очистки.

                                                           

Топливный фильтр автомобиля ваз 2107 — установлен на кронштейне перегородки моторного автомобиля ваз 2107 отсека и встроен в трубопровод между бензонасосом и топливной рампой. Фильтрующий элемент топливного фильтра — бумажный, находится в металлическом неразборном корпусе. На корпусе топливного фильтра нанесена стрелка, которая показывает направление движения топлива в топливном фильтре. Очищенное топливо поступает по топливной трубке в топливную рампу.

Топливная рампа на автомобиле ваз 2107 представляет собой полую планку, через которую топливо подается к четырем закрепленным на ней форсункам. Соединения рампы с форсунками, регулятором давления и топливными трубками уплотнены резиновыми кольцами. Топливная рампа закреплена на впускном коллекторе трубопровода двумя винтами. В верхней части топливной рампы (рядом с форсункой третьего цилиндра) расположен штуцер для контроля давления топлива, закрытый защитным колпачком.

Регулятор давления топлива — перепускной клапан, который поддерживает в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107 рабочее давление в пределах 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, необходимое для правильной работы инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе. 
Форсунка зафиксирована на топливной рампе металлическим фиксатором и форсунка представляет собой электромеханический клапан, при подаче на который электрического импульса от ЭБУ открываются отверстия распылителя, и происходит подача топлива (впрыск) во впускной коллектор трубопровода инжекторного двигателя автомобиля ваз 2107. Количество подаваемого топлива зависит от длительности импульса. 

                   ВНИМАНИЕ

Форсунки, устанавливаемые на автомобилях ваз 2107, могут отличаться габаритными размерами и характеристиками. При замене форсунки устанавливайте форсунку, идентичную установленным на автомобиле ваз 2107.
     В соответствии с экологическими требованиями ЕВРО II, автомобиль ваз 2107 оборудован системой улавливания паров топлива. Система улавливания паров топлива состоит из адсорбера с электромагнитным клапаном продувки (установлен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107), предохранительного и перепускного клапанов (установлены в нише бензобака), соединительных трубок и шлангов. Пары топлива из бензобака поступают через перепускной и гравитационный клапаны в адсорбер. 
Предохранительный клапан, имеющий выход в атмосферу, регулирует давление паров бензобаке. 
Гравитационный клапан установлен в магистрали системы улавливания паров и предотвращает вытекание топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля ваз 2107. 

Адсорбер имеет три патрубка. Через патрубок «TANK» (обозначение нанесено на корпусе) поступившие в адсорбер пары топлива при неработающем двигателе автомобиля ваз 2107 поглощаются и удерживаются активированным углем. Второй патрубок, обозначенный «AIR», соединен с атмосферой, а третий (патрубок электромагнитного клапана продувки адсорбера) — соединен шлангом со штуцером корпуса дроссельной заслонки. После пуска двигателя на автомобиле ваз 2107 (при температуре охлаждающей жидкости выше 75 °С, скорости автомобиля более 10 км/ч и открытии дроссельной заслонки на величину более 4%) ЭБУ подает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера, который сообщает полость адсорбера с корпусом дроссельной заслонки. При этом происходит продувка адсорбера — смешивание паров топлива с воздухом и их дальнейшее поступление через корпус дроссельной заслонки, ресивер и впускной коллектор трубопровода в камеры сгорания. Чем больше расход воздуха инжекторным двигателем (при повышении оборотов коленчатого вала), тем интенсивнее осуществляется продувка. адсорбер ваз 21071 — корпус адсорбера; 
2 — патрубок для связи внутренней полости адсорбера с атмосферой; 
3 — клапан продувки адсорбера; 
4 — соединительный патрубок клапана; 
5 — соединительный патрубок адсорбера
купить руководство по ремонту ваз 2107 инжектор

Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Адсорбер – кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание!
Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

Краткое содержание:

Где находится адсорбер?
Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер?
Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах?
Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание!
Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание!
Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка:
Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание!
Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание!
Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

21051164060 Клапан ВАЗ-2105,21213 бака топливного-адсорбера ДААЗ — 2105-1164060 21050116406000

21051164060 Клапан ВАЗ-2105,21213 бака топливного-адсорбера ДААЗ — 2105-1164060 21050116406000 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

18

1

Применяется: ВАЗ, ЗАЗ, CHEVROLET

Артикул: 2105-1164060еще, артикулы доп.

: 21050116406000скрыть

Код для заказа: 012180

Есть в наличии

Доступно для заказа>10 шт.Данные обновлены: 19.06.2021 в 18:30

Код для заказа 012180 Артикулы 2105-1164060, 21050116406000 Производитель ДААЗ Каталожная группа: ..Система питания двигателя
Двигатель
Ширина, м: 0.04 Высота, м: 0. 04 Длина, м: 0.06 Вес, кг: 0.015

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

    Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013

    Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 19.06.2021 18:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

2a1077cc472b3bb504956b29c7050b41

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Детали системы улавливания паров топлива: Замена сепаратора, двухходового и гравитационного клапанов, адсорбера

Примечание. Системы улавливания паров топлива инжекторного двигателей Евро-3 и Евро-2 несколько отличаются расположением деталей.
Замена адсорбера и клапана продувки на двигателе Евро-3 также показана здесь

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины (см. тут).

Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана…

…и выводим его из окна панели правой боковины кузова.

Ослабляем крестообразной отверткой хомуты.

Сняв шланги,…

…освобождаем гравитационный клапан.

Отсоединяем шланги,…

…вынимаем двухходовой клапан.

Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан,…

…ослабляем хомуты шлангов…

…и снимаем клапан.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову.

Сдвигаем сепаратор к окну в панели…

…и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака.

Сняв шланги со штуцеров сепаратора,…

…вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели.

Замена адсорбера и клапана продувки адсорбера (Евро-3) также показана здесь

Абсорбер расположен под главным тормоз ным цилиндром.

Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла…

…и снимаем шланг.

Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном.

Ключом «на 10» отворачиваем болт, стягивающий хомут крепления адсорбера к брызговику.

Вынимаем адсорбер из моторного отсека.

Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.

Система улавливания паров бензина, адсорбер устройство работа

просмотров 16 128 Google+

Система улавливания паров бензина устройство.

При эксплуатации автомобиля в его топливном баке скапливаются пары бензина. Для предотвращения попадания паров в атмосферу применяется система улавливания паров бензина. Основным элементом этой системы является адсорбирующий фильтр (адсорбер). Кроме того в систему входят сепаратор, аварийный блокировочный (гравитационный) клапан, предохранительный клапан и двухходовой клапан бензобака. Сепаратор служит для отделения паров от бензина и предотвращает попадание топлива в адсорбер при полностью заправленном баке и возможном расширении топлива.

Для предотвращения вытекания топлива при опрокидывании автомобиля система улавливания паров бензина оборудована аварийным блокировочным клапаном. При отклонении этого клапана от вертикали на величину больше 90 гр., происходит его закрытие.

При длительной работе двигателя на холостых оборотах в баке и системе улавливания паров появляется большое разряжение. Это может привести к деформации бака и элементов системы. Для предотвращения этого служит предохранительный клапан, который в этом случае сообщает систему с атмосферой, для выравнивания давлений.

Двухходовой клапан служит для соединения и отсоединения топливного бака от адсорбера при различных режимах работы системы.

Система улавливания паров бензина принцип действия.

Двигатель заглушен.

Когда двигатель автомобиля заглушен, в топливном баке создаётся давление за счёт испарения топлива. Пары топлива попадают в сепаратор. Туда же может попасть топливо под воздействием давления при полностью заправленном баке. Если бензин из за излишнего давления попадёт в трубопровод двухходового клапана, то сработает блокировочный и предохранительный клапаны. В этом случае происходит аварийный сброс давления наружу.

Сепаратор служит для отделения паров от бензина. Под воздействием давления открывается двухходовой клапан и пары по трубопроводу попадают в адсорбер, где происходит их поглощение активированным углём.

Работа после пуска двигателя.

После пуска и работы двигателя на холостом ходу, за счёт расхода топлива и снижения его объёма происходит снижение давления в бензобаке и перекрытие двухходового клапана. Это приводит к разобщению адсорбера и бензобака. В дальнейшем при продолжительной работе двигателя на холостом ходу в баке создаётся ещё большее разряжение и под воздействием давления паров из адсорбера двухходовой клапан открывается и производится частичная продувка адсорбера, то есть часть паров возвращаются в бак.
Когда скорость автомобиля будет выше 20 км/ч, температура двигателя не ниже 80 гр. С, расчёт подачи топлива в цилиндры будет осуществляться по замкнутому циклу, то есть с участием показаний датчика кислорода и двигатель будет работать не на холостых оборотах (дроссельная заслонка открыта более чем на 2%) начнётся процесс продувки адсорбера. При этом контроллер кратковременно начнёт подавать питание на клапан продувки адсорбера.

Частота импульсов зависит от режима работы двигателя и находится в пределах 16 Гц. При срабатывании клапана продувки происходит сообщение фильтрующего элемента адсорбера с атмосферой, откуда поступает наружный воздух, и впускным коллектором, куда попадают пары бензина выветриваемые из фильтрующего элемента. При снижении скорости автомобиля ниже 2 км/ч или открытие дроссельной заслонки больше чем на 98%, контроллер прекращает подачу питания на клапан продувки адсорбера.

admin 02/10/2011 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Ремонт адсорбера ваз 21074 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт адсорбера ваз 21074 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Проверка клапана абсорбера

Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам.
При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

Клапан абсорбера можно отрегулировать.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.
Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.
Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».
Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

  1. Появление провалов на холостом ходу двигателя.
  2. Очень низкая тяга двигателя.
  3. Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
  4. Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
  5. Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:

Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.

  1. Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
  2. С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
  3. Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
  4. Ослабить крепление клапана.
  5. Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
  6. Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
  7. Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.

Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе – получил бан на три дня

В заголовке темы дайте точную идентификацию автомобиля: марка, модель, год выпуска. В подзаголовке суть проблемы в двух словах, например: “нет искры”. Название автомобилей не отечественного производства должны быть написаны латинским шрифтом.

Победитель голосования “Самый полезный участник 2015г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3253
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009

Имеет предупреждений:
(0%)


Увидел таки сегодня впрысковую классику. М7.3. Приехал с отсутствием зарядки. Но не в этом суть. Двигатель работал оочень не ровно. Коррекции почти до предела в +. Дымо-генератор показал сильный подсос через адсорбер. Когда начал разбираться с вакуумными шлангами, у меня пропал дар речи. Оказывается ему недавно специалисты из Екатеринбурга устанавливали ГБО 4 поколения. Схема вакуумных соединений выглядела так:

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Победитель голосования “Самый полезный участник 2015г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3253
Пользователь №: 15055
На форуме с: 19.09.2009

Имеет предупреждений:
(0%)


В общем переделал, заработала ровно и коррекции в норме. Но сомнения остались, правильно ли посоединял. Классику впрысковую вблизи увидел первый раз. Может у кого схемка есть или возможность посмотреть, что куда идет. На входе в адсорбер что нибудь стоит или просто отверстие (сообщение с атмосферой)? Что за латунный штуцер с клапаном стоял в разрыв трубки на эконометр? И там ли он должен стоять? Куда подключается эконометр, а куда адсорбер? У меня получилось так:

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Добро пожаловать!
Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание!
Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

Краткое содержание:

Где находится адсорбер?
Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер?
Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах?
Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание!
Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Снятие:
1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание!
Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка:
Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание!
Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание!
Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.

Из Википедии ;

Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.

Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр, очищаются и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ.

Теперь первый вопрос — зачем фильтровать пары бензина если они все равно идут на впуск? Ответ прост — откорректировать программу управления двс добавлением n-го числа чистого воздуха на входе намного проще чем проводить коррекцию по топливно-воздушной смеси (пары бензина из бака) неизвестной пропорции.

А теперь и ответ на главный вопрос — зачем его удалять?
Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )

В общем со временем адсорбер забивается и перестает пропускать воздух. В результате в баке мы получаем избыточное давление, мешающее нормальной работе бензонасоса. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.

А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:

На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом.

На картинке я уже написал что это неправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.

А теперь следующая схема:

И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.

Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:

Тут все понятно, одна трубка идет к бензобаку, вторая через клапан к двигателю. Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть

P.S. если отключить клапан – загорится чек, это увы никак не пофиксить(

#MANIFESDAILYDRIFT Из предыдущей серии многие поняли, что все таки произошло с адсорбером. И вот в этой части я расскажу, как решить данную проблему путем удаления адсорбера из системы вентиляции топливного бака. П.С. Да да да, фокусировка в некоторых местах “промазала”, на экране фотика не всегда это видно, к сожалению. Группа ВК – https://vk.com/manifesdailydrift ИНСТ – https://www.instagram.com/manifes277/ Канал в телеграме – https://t.me/manifesdailydrift Жига на Drive2 – https://www.drive2.ru/r/lada/472437607540719972/

Вы чувствуете в салоне запах бензина. В чем причина? Проблема с бензобаком, или могут быть еще варианты появления запаха в салоне автомобиля? Как избавиться от запаха бензина, если бензобак целый и нигде не протекает. Можно ли самостоятельно решить проблему постоянного присутствия бензиновых ароматов? На все эти вопросы отвечает специалист.

Канал нашего Спонсора – https://goo.gl/pz6TmJ Наш LIFE канал (приколы со съемок и не только) https://goo.gl/Emk1ZC Поддержи канал – купи наклейку https://garage54.ru/ Наша группа ВКонтакте https://vk.com/garage__54 Мы в Instagram https://www.instagram.com/garage__54/ Для коммерческих запросов: почта: [email protected] ВК: https://vk.com/alex_spz

Ресирвер – Оговорочка Прошу не брызгать профессионализмом, я записал видео, сразу после того как нашел эту штуку, на момент записи я не знал как она называется, не зачем она нужна:)

двигатель не развивал более 2500 оборотов. машина не едет.

Этапы ремонта и последовательность действий . Вышедший из строя адсорбер можно отремонтировать , причём ничего сложного тут нет .

Как убрать провалы холостого хода на ВАЗ 2113-15

Адсорбер, проверка клапана продувки ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Проверка клапана продувки на автомобиле ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

1. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера.

2. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (кузову автомобиля ВАЗ).

3. Включив на автомобиле ВАЗ зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе «А» колодки жгута проводов (обозначения выводов выполнены на колодке).

Напряжение на выводе колодки адсорбера должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку адсорбера или оно меньше 12 В, – разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

4. Для проверки самого клапана продувки адсорбера, крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга к клапану продувки адсорбера и снимаем шланг.

Если шланг на патрубке посажен плотно и отсоединить его не удается, можно снять клапан продувки с адсорбера и, вращая клапан, снять с него шланг.

5. Поддев отверткой, снимаем клапан продувки с адсорбера (для наглядности показано на снятом адсорбере).

6. Подаем на выводы клапана продувки адсорбера напряжение 12 В от аккумуляторной батареи («+» к выводу «А», «-» к выводу «В»).
При подаче напряжения на выводы, клапан продувки адсорбера должен открыться с характерным щелчком. В противном случае клапан продувки адсорбера неисправен и его необходимо заменить.

Снятие адсорбера с автомобиля ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

1. Отсоединяем от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов и снимаем с патрубка шланг.

2. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода паров топлива к адсорберу и снимаем шланг.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем стяжной болт хомута крепления адсорбера.

4. Снимаем с автомобиля ВАЗ адсорбер.

Установка адсорбера на автомобиль ВАЗ-2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Установка адсорбера на автомобиль ВАЗ выполняется в обратной последовательности.

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет и какие основные признаки неисправности

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

  • Сепаратор + клапан гравитации
  • Датчик давления
  • Фильтрующая часть (обычно из угля)
  • Соединительные трубки
  • Электромагнитный клапан

Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

Датчик давления, очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

Система очень простая, если понимать, как она работает.

Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

  • Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
  • На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
  • На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
  • Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
  • Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
  • Увеличивается расход топлива
  • НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

Однако в этом есть и минусы:

  • Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
  • Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
  • Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)

Плюсы отключения:

  • Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
  • Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
  • Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

ВАЗ 2107 инжектор имеет целый ряд преимуществ, но и несколько значительных недостатков, о которых стоит узнать заранее. Если у вас в распоряжении эта модель автомобиля, стоит ознакомиться с особенностями обслуживания его инжекторной системы. Но для начала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.

Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.

В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

  1. Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
  2. Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
  3. Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна.
Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

Чтобы провести ремонт топливной системы своими руками на ВАЗе, понадобится снять ресивер.

Это проводится в несколько этапов:

  1. Сначала с ресивера снимают элементы управления дроссельной заслонкой, затем ослабляют фиксирующий хомут и отсоединяют вакуумный шланг.
  2. Производится демонтаж держателя топливных трубок.
  3. Снимается кронтшейн-фиксатор троса привода дроссельной заслонки.
  4. Скручивается 5 крепежных гаек, отключается шланг регулировки давления. После этого получится снять ресивер со шпилек.

Только так можно получить доступ к топливной рампе.

Модель 2107 и Ваз 21074 инжектор имеют общие проблемы с топливной системой из-за инжекторного типа распыления топлива. Своими руками можно провести чистку каналов, проверку на повреждения и выполнить замену деталей, если она понадобится.

Для поиска пробоя в каналах потребуется схема автомобиля, а также частичный демонтаж некоторых узлов. Чтобы поддерживать инжекторную систему в рабочем состоянии, проводите регулярную чистку каналов, а также добавляйте немного специального очистителя в топливный бак.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.3 проголосовавших: 41

1.7лада Нива Сервис Рус | Поршень

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 8 по 11 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 15 по 19 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Page 27 не отображается в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 31 по 32 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 36 по 50 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 59 по 61 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 66 по 67 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 72 по 80 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 85 по 90 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 95 по 120 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы 128–136 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 148 по 154 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 159 по 162 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 167 по 193 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 198 по 214 не показаны в этом предварительном просмотре.

Maltese Lada Club — LADA CARS

Samara mk1

Lada Samara или ВАЗ-2108 — это экономичный автомобиль, производившийся советским / российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1984 по 2004 год. В России же модель называлась «Спутник» (букв. Спутник) до 1991 года, когда версия седана Самара поступила в производство, используя экспортное название.

Введение

Самара должна была развить успех традиционной линейки автомобилей Riva, представив автомобиль, сочетающий в себе прочную конструкцию и простоту обслуживания с современным стилем.Выпускался в различных трех-, четырех- и пятидверных вариантах с бензиновыми двигателями объемом 1,1, 1,3 и 1,5 литра. Lada надеялась, что Samara позволит ей конкурировать за продажи на основном европейском автомобильном рынке. Это был второй автономный дизайн от АвтоВАЗа (первым был внедорожник Нива), а первый — не на основе механики Fiat 124

Разработка

ВАЗ выпустил свой первый переднеприводный прототип — ВАЗ 1101 — в ранние годы. 70-е гг. Использовался двигатель от Fiat 127.Дальнейшее развитие этого проекта привело к созданию в 1976 году трехдверного прототипа «Лагода» объемом 900 куб. См. 31 декабря 1979 года был построен первый прототип ВАЗ 2108. Во время разработки ВАЗ 2108 инженеры ВАЗа также внимательно изучили ряд европейских конкурентов, таких как Volkswagen Golf, Opel Kadett D, Ford Escort Mark III и Renault 9. Хотя дома он назывался «Спутник», его чаще называли «Спутником». Восемь «после последней цифры в коде модели. Экспортный вариант получил название в честь реки Самара, притока Волги.Первые автомобили сошли с конвейера 18 декабря 1984 года.

Несмотря на то, что НАМИ (Национальный автомобильный институт) разрешил участие инженеров Porsche в разработке двигателей, Samara так и не достигла такого успеха, как Riva, хотя и доказала свою эффективность. быть надежным автомобилем с современным стилем и изначально конкурентоспособной ценой. Тем не менее, он страдал от непостоянного и часто сомнительного качества сборки и некоторых из более уродливых качеств управления, которые всегда были связаны с Lada.Формованная пластиковая передняя решетка автомобиля также вызвала споры, поскольку ее часто считали уродливой и дешево выглядящей; многие из них были заменены на решетки послепродажного обслуживания, даже самими дилерами Lada до того, как автомобили были проданы.

Особые модели

В очень небольших количествах роторный двигатель (ВАЗ-415, 2 x 654 куб. См) Samara продавался только в России. Из-за серьезных проблем с надежностью он оставался редким, обычно покупался полицией и другими агентствами для использования в качестве машины преследования. Были также заднемоторный раллийный автомобиль Samara 4×4 (1985 г.) и среднемоторный Samara-EVA 1987 г. с турбированным 16-клапанным двигателем объемом 1860 куб. См (300 л.с.).Спустя два года появился еще более мощный Samara S-Proto (350 л.с.). Самым возмутительным является то, что Samara T3 занял седьмое место в ралли Париж-Дакар 1990 года и пятое место в 1991 году, пилотируемый не кем иным, как Джеки Иксом. T3, однако, не содержал многих самарских деталей, используя систему полного привода Porsche 959 и 3,6-литровую шестицилиндровую Porsche. Он был разработан французским концессионером Lada-Poch совместно с НАМИ и аэрокосмической компанией «Туполев».

Экспорт

Самара продавалась по всему миру, от Австралии до Канады, в большинстве европейских стран и в странах СЭВ.В большинстве стран варианты и оборудование выбирались и устанавливались самими дилерами. Эти местные разновидности варьировались от декалей и значков до конвертируемых версий, предлагаемых в Бельгии и Германии. Самара часто продавалась и под другими названиями, в частности ВАЗ 21099 (Samara Sedan), который продавался как «Сагона» (Франция), «Дива» (Бельгия), «Форма» (Германия) и «Соболь». (Австралия).

На некоторых рынках, где налоговая структура была выгодна дизелям (например, во Франции и странах Бенилюкса), Samara была доступна с 1.5-литровый дизель Пежо 1995-97 гг.

В связи с банкротством ВАЗа в 1996-97 годах экспорт стал прекращаться. Lada Samara исчезла из Канады после 1997 модельного года, оставив Niva как единственную Lada, проданную в Канаде в 1998 модельном году. Примерно в то же время закончился экспорт в Австралию и Великобританию. Самой большой проблемой было нежелание GM продавать комплекты впрыска топлива, необходимые для экспорта, поскольку они сомневались в платежеспособности ВАЗа. Столкнувшись с нехваткой запчастей, налоговыми проблемами, а также хаосом и преступностью в России середины девяностых годов, экспортные усилия прекратились, и производство RHD ​​стало невозможным.

Как частичный ответ на эту ситуацию, более качественная версия для европейского рынка, Lada EuroSamara или Samara Baltic, была собрана в Финляндии на автомобильном заводе Valmet в Уусикаупунки. Производство началось летом 1996 года и закончилось в июле 1998 года, при этом 14 000 автомобилей были изготовлены из 85% российских деталей.

Британский рынок

Великобритании пришлось ждать почти три года, прежде чем Samara поступит в продажу после его запуска в СССР, но продажи были достаточно высокими, когда первые версии автомобиля покинули АЗС в ноябре 1987 года.Самара была серьезным изменением по сравнению с другими моделями Lada того времени, с современным кузовом хэтчбек и передним приводом, а также с новыми двигателями, установленными на автомобиле. Но дешевый пластиковый интерьер, некачественная отделка и отсутствие динамических качеств сильно разочаровали тех, кто надеялся на автомобиль, сравнимый с западными современниками. Многие бюджетные покупатели, основные цели Lada, остановились на старой Riva. Тем не менее, Samara оставалась в продаже в Великобритании вплоть до 4 июля 1997 года, когда было принято решение о выходе из Великобритании и большинства других экспортных рынков.

Попытка обратиться к более широкому кругу клиентов не удалась; Несмотря на улучшение по сравнению с предыдущими «Ладами», более высокая цена Самары противопоставила ей более жесткую конкуренцию в Западной Европе. К моменту запуска Samara рынок небольших семейных автомобилей в Великобритании был фактически разделен на два сегмента: на большом «массовом» рынке доминировали такие производители массового рынка, как Ford, Vauxhall и Volkswagen. «Бюджетный» рынок представлен восточноевропейскими и дальневосточными брендами, такими как Škoda, FSO, Hyundai и Proton.Lada Samara в значительной степени относилась к бюджетному сектору, но за годы ее продажи в Великобритании она столкнулась с более жесткими бюджетными конкурентами, такими как Škoda Favorit, Hyundai Pony и Proton «Aeroback». Высокие первоначальные продажи вскоре упали, поскольку конкуренция росла. Самара заняла последнее место в ежегодном исследовании JD Power в Великобритании за 1996 и 1997 годы. В странах, где надежность была более важной, ей удалось добиться определенного успеха, например, неплохо продаваться в Канаде, Австралии и Финляндии [9]. В обзоре Top Gear 1996 и 1997 годов Lada Samara была признана наименее привлекательной машиной в Великобритании.

Версии

Первоначально продавался как трех- или пятидверный хэтчбек с бензиновым двигателем 1.3, версия 1.5 стала доступна в октябре 1988 года. Металлическая окраска впервые стала опцией в ноябре 1989 года, когда был запущен 1.5 SLX. Новая модель начального уровня появилась в июле 1990 года, когда к линейке был добавлен бензиновый двигатель 1.1 (Select или L). Обновленная версия Samara была выпущена в апреле 1991 года со всеми новыми уровнями отделки салона. Через 15 месяцев последовал выпуск седана ВАЗ 21099.С июля 1994 года седан также стал доступен как спортивный 1.5 «Juno» с легкосплавными дисками, обтекаемыми, плохо подогнанными порогами и задним спойлером. Двигатель с впрыском топлива стал доступен на моделях 1.3 и 1.5 в августе 1996 года.

Австралийский рынок

Самара была представлена ​​на австралийском рынке в 1989 году с 3-дверным кузовом и кабриолетом, а в следующем году была заменена на 5-дверный. модель, продаваемая как Lada Cevaro. Трехдверная модель вернулась в 1994 году как Lada Volante, а четырехдверная была представлена ​​как Lada Sable.Импорт прекратился к 1996 году.

Устройство, типы, принцип действия

В настоящее время, несмотря на быстрое развитие технологий, невозможно создать полностью герметичную пару деталей — цилиндр и поршневое кольцо -. Поэтому со временем продукты сгорания накапливаются в двигателе внутреннего сгорания во время работы.

Картерные газы проходят в поддон через поршневые кольца, которые свободно прилегают к цилиндрам. В результате хуже отводится тепло, сокращается срок службы смазочной жидкости и создается избыточное давление на все уплотнения блока.Система вентиляции картера предотвращает чрезмерное давление в картере.



Разработка устройства

Вначале механизм выглядел следующим образом: из картера просто отводилась трубка, выбрасывая газы в атмосферный воздух и загрязняя его. Но нормы выбросов газов от транспортных средств были серьезно ужесточены. Поэтому систему вентиляции картера производители форсировали.

Принцип работы механизма

В том виде, в котором система известна в настоящее время, газы не просто выбрасываются в атмосферу.Они направляются к двигателю посредством выведенной из картера трубки трубки, другой конец которой соединен с впускным коллектором. Оттуда газы направляются в камеру сгорания. В момент вспышки часть из них сгорает, а другая часть выбрасывается через вытяжной механизм. Лишь небольшая часть этих газов снова попадает в картер. Так что процесс идет без перебоев.





Типы систем рециркуляции картера

Известно два типа систем:

В первом случае, как описано в начале статьи, газы просто отводятся в атмосферу.Во втором они засасываются во впускной коллектор. Закрытая система вентиляции картера: в настоящее время в основном используются ВАЗ и Лада, БМВ и Мерседес, японцы и американцы.

Кроме того, закрытые системы имеют переменный или постоянный поток. Первый тип более точно регулирует рециркуляцию картера. Он варьируется в зависимости от количества поступающих газов.

Устройство

Вверху расположен маслоотделитель системы вентиляции картера, а внутри масляный отражатель.Его задача — выпускать газы из частиц масла. Маслоотделитель системы вентиляции картера имеет выход с трубопроводом. При нормальной работе мотора в картере должен постоянно возникать определенный вакуум. Клапан может работать в трех вариантах.



Система принудительной вентиляции картера: клапан

Рассмотрим вкратце все три этих варианта.


1. За дросселем создается низкое давление от 500 до 700 мбар. Система вентиляции картера этот режим не выдерживает.И поршень под действием вакуума закрывает клапан.
2. Если дроссельная заслонка полностью открыта, то давление там такое же, как и атмосферное, или даже выше. При достижении 500-700 мбар поршень закрывает клапан для прохождения газов.
3. В среднем положении поддерживается нормальное давление поршня.

Если работа клапана вызывает вопросы, то его исправность проверить несложно. Для этого на холостом ходу лист бумаги кладут на горлышко, куда заливается масло.Если он будет опускаться и подниматься вместе с перемещением мембраны, то клапан исправен.

Нормальное функционирование можно проверить другим способом. В режиме ожидания снимите вентиляционный шланг и закройте его пальцем: должно чувствоваться всасывание.

Редукционный клапан

Если двигатель работает на высоких оборотах, во впускном коллекторе появляется давление, равное или превышающее атмосферное давление. В этом случае в картер попадает больше газов. Если на впуске установлен турбонагнетатель, то разрежение будет слишком большим и его следует сбалансировать.

Для этого предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает во впускном коллекторе при открытии заслонки. Механизм, состоящий из мембраны и пружины, вставлен в пластиковый корпус, в котором есть входной и выходной патрубки.



Работа редукционного клапана

При нормальном вакууме пружина не нагружена. При этом мембрана приподнимается и газы проходят свободно.

При пониженном давлении диафрагма опускается и закрывает выпускное отверстие, преодолевая действие пружины.Затем газы начинают движение в обход — канал с калиброванным отверстием.

К сожалению, действуя положительно, с одной стороны, система вентиляции картера создает проблемы с другой. Вырвавшись из поддона, газы также захватывают частицы смазки, загрязняя впускную систему. Кроме того, они оседают на поверхностях выпускных каналов и деталей рециркуляционного клапана. Это приводит к сужению каналов и может вызвать сбои в впрыске.Если диафрагма заедает, увеличивается расход масла. Тогда вам придется поменять клапан.



Также не стоит забывать еще об одной важной детали и вовремя менять шланг вентиляции картера — обычно это делается вместе с рециркуляционными клапанами. В противном случае на нем образуются трещины и надрывы.

Во избежание дорогостоящего ремонта необходимо обращать внимание на пятна, появляющиеся на сальниках двигателя, увеличение расхода горюче-смазочных материалов и нестабильную работу мотора.Если вы приедете в сервисный центр вовремя, вы сможете решить проблему в зародыше, прежде чем она сможет нанести значительный ущерб устройству.

Lada 2107 1.7i Технические характеристики и размеры

От 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч): 9016

Lada 2107 1.7i Performance

Максимальная скорость: 155 км / ч или 96 миль в час
19,0 с

Lada 2107 1.7i Размер, габариты, аэродинамика и вес

Колесная база: 242 см или 95,28 дюйма
Длина: 414165 9016 Ширина: 162 см или 63,78 дюйма
Высота: 143 см или 56,3 дюйма
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx166
Передние тормоза — Размеры дисков: Диски (- мм)
Задние тормоза — Размеры дисков: Барабаны (- мм)
Размеры передних колес: 165 / — R13
Задние шины — Размеры ободьев: 165 / — R13
Снаряженная масса: 990 кг или 2183 фунтов
o Выходная масса: .8 кг / л.
Задняя подвеска: Ось De Dion, винтовые пружины

Снятие и установка распределительного вала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.

Комментарий .
Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.
Вывод
1. Подготавливаем машину к выполнению работ (см. Подготовка машины к техническому обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. Шкивы распределительного вала — снятие и установка).
3. Снимите промежуточный и промежуточный ролики (см. Ремень ГРМ — Замена).
4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов, крепящих заднюю крышку ремня ГРМ, и снимите ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка).
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена) или отсоединяем от него конец провода.
7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота откручиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

Комментарий .
На двигателе 2112 снимаем корпус подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (колодцами свечей). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.
11. Снимите уплотнения с валов.
12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.
Установка
1. Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.
2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Внимание .
При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с повышенным содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попадать через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт.Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.
Внимание .
Не наносите слишком много герметика на опорные плоскости корпуса подшипника. При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.
3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев следующим образом:

4.Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта корпуса подшипника с головкой блока цилиндров. Наконец, попарно затягиваем болты корпуса подшипника с крутящим моментом 8,0–10,0 Н · м (0,8–1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов подшипников распредвала
6. Запрессовываем сальники распредвала (см.Сальники распредвала — замена).
7. На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите трубки в головку.
8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Другие новости по теме:

Информация

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь, тема будет полезной, распредвал ломается не так часто, а то и редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, а точнее свидетельств, указывающих на неисправность распредвала, износ его шейки и ложа. Определить, стучит ли распредвал или еще что-то в двигателе, не очень просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с частотой вращения двигателя. Слушать двигатель через клапанную крышку можно деревянной палкой, медицинским стетоскопом.Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученной клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностировать распредвал — снять его с двигателя, промыть и осмотреть. Таким образом получается:

  1. Неисправный распредвал стучит тупо, как будто стучит
  2. При износе распредвала невозможно регулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленчатого вала распредвал всегда занимает разные положения
  3. Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала — снять его с автомобиля, промыть бензином и напрямую диагностировать: нужно держать распредвал левой рукой, а правой рукой ударить по кровати, если вы слышите хотя бы звук Меньше стуков, изношен распредвал.Только следите за тем, чтобы распредвал не двигался в постели, так как при ударе ограничителя распредвал издает тихий стук.
  4. Распределительный вал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом — чем ниже давление, тем хуже смазка других деталей.

Еще хочу посоветовать, какими бы хорошими ни были коромысла (рычаги клапанов), их тоже нужно заменить, т.к. неравномерное производство приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние колодки натяжителя, это видно при снятом распредвале, так как замена — довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала также включает в себя регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Что ж, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замена должна начинаться со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения троса всасывания, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.

Сняв все написанное выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.

Кстати, каждый раз при снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только мне, а заводской). Попробуйте поискать резиново-кортикальную прокладку, она намного лучше резиновой газовой.

После снятия крышки вы увидите распредвал, он у нас очень закопченный, очевидно, что масло использованное было не самое дорогое. менял тоже не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Теперь необходимо ослабить звезду распредвала при помощи ключа на 17, чтобы двигатель не проворачивался, можно вставить большую отвертку между звездой и цепью мотора. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звездочке распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться перед длинной рысью, а метка на звездочке распределительного вала — напротив выступа на ложе распределительного вала.

Совмещение меток на коленвале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звездочке распредвала на ВАЗ 2106

После того, как вы совместили метки, необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на 10.

Снимите натяжитель цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она закреплена на направляющем штифте.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа выбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не соскользнула, можно связать ее вместе с цепочкой.

Цепь и звездочка вязаные

Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, фиксирующие его. Кстати, если шпилька скручивалась вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку-поворачивающую или навинтить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, после чего закрутить шпильку. шпилька в головке для верхней гайки.

Ну тогда просто проверьте распредвал, как я уже писал выше, если нужно его заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал надо правильно зажать, для этого есть карта:

ВАЗ 2106 карта затяжки распредвала

Устанавливаем распредвал в обратной последовательности, важно следить за совмещением меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, также отрегулировать клапан.

Снятие и установка распредвала

Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо при его замене. Удалить его не так уж и сложно и для этого понадобится такой инструмент, как:

  1. Головка 17 и 13
  2. Рукоятка с храповым механизмом
  3. Вороток
  4. добавочный номер
  5. Гаечный ключ или комбинированный ключ 13

Первым делом нужно полностью снять клапанную крышку с головки блока цилиндров.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):

После этого отключаем шестерню распредвала ключом на 17. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и поставить упоры под колеса, чтобы она не катилась.

После чего отводим в сторону, можно что-нибудь слегка поддеть:

После того, как все гайки окончательно откручены, можно взяться за крышку вала и потянуть ее с необходимым усилием, слегка повернув в сторону, чтобы это было легче сделать:

Для снятия распредвала с крышки нужно ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они обозначены цифрами:

Теперь с задней стороны распределительного вала можно слегка постучать даже рукояткой молотка (деревянной), и он сдвинется вперед:

Осторожно потянув вперед, он полностью снимается, результат показан на фото ниже:

Процесс установки производится в обратном порядке.Если вал необходимо заменить из-за сильного износа, замените коромысла одновременно. Снимаются они очень просто, достаточно просто приподнять каждую из них, преодолевая сопротивление пружинного зажима, и коромысло снимается свободно:

Если вал не меняется, а коромысло все еще вполне пригодно для дальнейшей работы, то нужно ставить их в той же последовательности, в которой снимались (если вынимать их вообще):

Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и подобных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.

Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy / двигатель / замена-распредвала-на-ваз-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/

Приветствую, Друзья!
Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым вакуумом на впуске и сильным тремором на холостом ходу, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За все это время успел перепроверить все датчики, рекапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема не исчезла.


Поставил прошивку от BamperDima, стал лучше гонять, но проблема осталась. Он рассказал Диме о проблеме и о том, что уже сделано. Сказал, что остался только распредвал. Я спросил Диму про распредвалы, чем брать и все такое. Оригинал конечно хороший, но цена кусается. В итоге появился вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3S. Кажется, что с этим валом Lanos едет намного веселее, но, прочитав его, я понял, что он едет веселее только на высоких скоростях, а меня интересует тяга с низкой гравитацией. Решил, что будет стандартный вал.
И вот созрел до замены распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил с рук (он, как говорится, взял себе, а машину продал. Не в этом дело). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, заводской смазки не ставили. Кто производитель не смог мне ответить, единственная подсказка на торце распредвала на стороне модуля зажигания — рельефная буква «G», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт.Если кто-то покупал распредвал с этой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 предполагает снятие головки блока цилиндров, так как болты крепления постели распредвала и головки блока цилиндров являются общими. И это проблема, потому что при откручивании ГБЦ речь идет о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устроило, так как прокладка на моем моторе поменяли около 8000 км назад, после замены поршневых колец.Я залез в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Решено было именно так и поступить.
Звонил своему мастеру, у него была очередь на неделю вперед и с его слов замену в таком формате не делал, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучена до 500 грн. И вовремя сказал спланировать на весь день, раз уж хз, какие проблемы могут вылезти. Но строчка … Хочу поскорее поставить.
В моем гаражном кооперативе, в моем собственном ряду, есть СТО. Я пошел к ним. Я спросил. Они ответили, что знают процедуру и сделают это за три, три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость оттолкнула меня.
Поехал в гараж, снял крышку с кровати распредвала, посмотрел что и как и решил, что буду делать сам.
В крайнем случае тогда сбегаю на СТО и мне помогут.
Все это произошло в четверг.
Я планировал мероприятие на субботу, и поскольку это был выходной день, и работать было невозможно, было решено либо успеть на субботу, либо закончить в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал все это дело разбирать.
Всего баллов:
1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира (авто на ручнике и колодки на задние колеса, безопасность прежде всего).
2. Снял верхнюю часть крышки ремня ГРМ, обнажив шкив распредвала.
3. Откручиваем все свечи.
4. Поставить 4-ю передачу и прялкой поставить шкив на метку так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ (верхняя мертвая точка). С помощью щупа через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
5. Открутите крышку распределительного вала, это крышка клапана.
6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в его сторону, аккумулятор не позволит этого сделать).
7. Отсоедините разъем от модуля зажигания и снимите сам модуль.

8. Отвинтите и снимите боковую крышку ложа распределительного вала (она находится непосредственно под модулем зажигания).
9. Чтобы метки ГРМ не сбивались, ремень натянут на шкив с помощью муфт.Но что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, я привязал верхний шкив на проволоке с натягом к упору капота, чтобы ремень не сдвигался ни на одном зубе.

10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
11. Так как не было времени искать и прорезать расширитель клапана от классики, сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал гаечный ключ на 13-14 и китайский тройной гаечный ключ на 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 белой твердой лентой 3М), чтобы сделать что-то вроде графина.

Это фото не мое, но принцип понятен.


12. Закрываем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусками тряпки (если не ошибаюсь, их 7 или 8).
13. Теперь приступаем к процессу. Нам нужно удалить все 8 рокеров, желательно патч (чтобы не потерять). Приручиваем ключик от кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. На «развязку» нажимаем плавно, без рывков, лучше сделать удлинение рычага, так как пружина достаточно жесткая и ее нужно долго держать нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку гаечного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает-держится, второй вытягивает качельку. Но я был самим собой. Пришлось выращивать третью руку :-). Сжимал тело, подмышку, плечо … в общем как-то приспособился. Коромысло толкается отверткой. Скажу, что на 1-м и 4-м цилиндрах снимать было очень сложно, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь сбора не верна, заставляла мучить не проворачивая колено.
Короче с 11:00 до 12:30 разобрал все и снял все рокеры.

14. Со стороны 4-го цилиндра, со стороны станины, откручиваем два винта с шестигранной головкой 5, фиксирующих полумесяц (или что-то еще), что, в свою очередь, фиксирует распредвал в постели. Снимать не надо, просто выходит из строя.
15. Все, распредвал свободный. Осторожно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, вынуть его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шейки распредвалов в постели, если есть масло, то каналы не забиты и масло регулярно попадает в эти места. У меня все отлично.
17. Еще раз посмотрите на два распредвала рядом. Проверяем, все ли соответствовало старому (углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа :-)).
Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок для датчика фазы (его просто нет в моем моторе) имеет большую длину, почти в 3 раза. Вторая, со стороны, на которой расположен модуль зажигания на старом валу, имеет паз для его поворота отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
18. Аккуратно положить новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места в шейках в постели и не повредить сальник.Моя сальник была заменена 8000 км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но вставил все аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Установить полумесяц из пункта 14 обратно и прижать его саморезами.
20. Установить все коромысла обратно. Звучит просто, но на это ушло много времени. Ставим коромысло на место, а потом подсунем под него накладку, следим, чтобы клапан не пересыхал и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, все равно ТО)))) Это была самая долгая процедура по времени , около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
21. Проверяем, чтобы все пятна были точно на своих местах. Вытаскиваем тряпку, прикрывавшую масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей коромысел, распределительного вала и пятикопеечных монет было стерто, я взял оставшееся масло после технического обслуживания и пролил его на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задира или царапины при первом запуске.
23. Надеваем шкив распредвала и прижимаем его болтом.Затем освобождаем от стяжек и проводов, на которых при ремонте висел шкив.
24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно повернул колесо на 4-й передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько ходов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапаны не будут встречаться с поршнями (да, давление клапана в 1,5 раза при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Закручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8.Скажу, что в Ланосе это больное место, через которое прогоняется масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного смазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Надеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
29. Одеть высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31. Можно поставить крышку ГРМ, но я сделал это позже, после тестовой гонки.
32. ВАЖНО! Убедитесь, что под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
Похоже, это все.

Итак, первый запуск.
Кручу стартер, но двигатель не ловит, вобщем ничего.
Сразу в мыслях, что когда у меня была проблема с разрядом, я бы сдвинул метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, чтобы хоть как-то приподнять, а теперь, когда все в норме, нужно все ставить в фабрика.
Потом была мысль, что все таки распредвал другой (но я их сравнил…)
Блин блин блин …
Кручу еще …
Прострел…
Думаю: «Свечи!»
Скручивание, естественно залил.
Протираю каждую, прикручиваю обратно.
Вращение … прострел … Вращение еще. Понятно. Завелась.
А вот колбаса вроде старый дизель с кучей проблем. Явные признаки тройки.
Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель гудит.
Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 смены газа до 2500-3000 оборотов.Газ, судя по всему, задул залитую свечу и загорелся. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает отлично. Для верности снова перешел на бензин. Все прекрасно!
Оглушаю, момент сомнений (заведется ли), крутю, хватаю моментально.
Работа плавная.


ПОБЕДА!

Подключаю переходник K-Line. Смотрю вакуум на входе, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска было 1,27-1,31 мс (раньше было 1,7-1,9 мс).И снова победа!)))
Даже БК КРАСНЫЙ показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л / ч (ранее 1,2-1,4 л / ч).
Двигатель прогрелся и я покатался, пока не торопясь, чтобы все перетерлось и встало на свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и шумит почти как сток, может чуть громче, думаю из-за более сильного и формы патрубка выхлопной трубы.


Я доволен как никогда! Он боролся с этим недугом почти два года и наконец победил.Жалко, что идея поменять распредвал раньше не пришла, на нем не было видно выхода, но вполне вероятно, что кулаки третьего цилиндра износились сильнее остальных (было масляное голодание что было устранено при ремонте ГБЦ) отсюда и на хх был неровный выхлоп, многим показалось, что мотор на злых валах.

Результат: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работ 0 грн и 5,5 часа времени без передышки, удовольствие от проделанной работы огромное, полученный опыт бесценен!

Всем удачи!

Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распредвал, приводящий в движение клапаны.Благодаря ему происходит своевременный поступление топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выброс из них газов, причем согласно рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой ГБЦ (ГБЦ). На распредвале есть звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.

Основные неисправности распределительного вала — риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, многократные задиры.В случае чрезмерного износа шейки распредвала происходит снижение давления масла в системе. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвала. И если за небольшую сумму можно установить новые шейки, то в случае с сиденьями придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, требующий установки на ВАЗ 2106 нового, более легкого распредвала.

Снятие и установка распределительного вала

Чаще всего снятие необходимо либо во время капитального ремонта, либо для замены в случае неисправности.Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  • головок на 10, 13 и 17;
  • рукоятка с храповым механизмом;
  • лебедка;
  • удлинитель с карданчиком;
  • гаечный ключ на 13;
  • приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается клапанная крышка, которая прикручена к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Постарайтесь не повредить его, иначе в будущем может произойти утечка масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны двигателя, если смотреть из салона. Шестерня распределительного вала отвернута головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо поместите противооткатные упоры. Шестеренку отвести в сторону, при необходимости можно поддеть удобным инструментом. Теперь нужно открутить все гайки, которыми крепится пенал (корпус) распредвала. Чтобы облегчить работу, сначала воспользуйтесь ручкой.

Все резьбовые соединения затянуты с большим моментом, поэтому иногда их сложно демонтировать.Затем, слегка покачивая корпус распредвала, с усилием потянуть вверх. А после откручивания двух гаек в передней части корпуса можно легко ударить деревянным молотком по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из гнезда. Установите распределительный вал в обратном порядке.

Если вы ремонтируете из-за чрезмерного износа вала, замените коромысла. Снимаются они довольно легко, нужно лишь подтянуть вверх. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежние места.Причем делайте инсталляции в той же последовательности, в которой они были сняты.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 регулировку клапанов рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км. запустить. Было выбрано оптимальное значение, потому что все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут появляться небольшие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение отклика дроссельной заслонки и мощности двигателя.

Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходимо регулировать клапаны после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распредвала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты: набор ключей

  • ;
  • ключ рожковый на 17 с хорошим рычагом;
  • специальный ключ 38 для проворачивания коленвала;
  • Плоский зонд толщиной 0,15 мм.

Если вы внимательно посмотрите на крышку, в которой хранится зонд, вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: оптимальная настройка — 20 ° С. Но если перед этим заменили распредвал ВАЗ, а во дворе стоит теплая погода, то на температуру смотреть нельзя.

Итак, сначала снимаем крышку с ГБЦ. Учтите, что клапаны следует отсчитывать от переднего края двигателя. После этого установите поршень 4-го цилиндра ключом 38 в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Поместите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается тот, при котором зонд можно перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, зонд не двигается или проходит свободно, продолжайте регулировку.

Для этого нужно поработать двумя ключами на 17: одним ослабить стопорную гайку, а вторым повернуть болт для регулировки. Причем не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно двигать щуп в процессе его откручивания или закручивания, чтобы не пропустить значение допустимого зазора.После контргайки затяните и снова проверьте правильность зазора. При необходимости отрегулируйте клапан заново. Порядок регулировки клапана:

  • 4-й и 3-й;
  • 2-й и 4-й;
  • 1-й и 2-й;
  • 3-й и 1-й;
  • 8-я и 6-я;
  • 4-я и 7-я;
  • 1-й и 3-й;
  • 5-я и 2-я.

Коленчатый вал вращается на 180 °, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо использовать метки на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и бегунок управляется.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала составляет половину оборота оси распределителя. После завершения настройки выполняется сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее на новую.

Добро пожаловать!
Фазы газораспределения — не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно установить фазы газораспределения по меткам.

Примечание!
Для установки фаз газораспределения потребуется запастись: отверткой, а также тремя гаечными ключами на «8», «10» и «13», а также запастись специальным ключом для проворачивания. шкив коленчатого вала! (Если у вас нет специального ключа, вы можете использовать вместо него головку «36»)

Резюме:

Какие фазы газораспределения?
Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе перемещается вверх и вниз в определенном заранее заданном интервале.Если фазы газораспределения нарушаются, то в этом случае поршень отклоняется от заданного интервала и, как следствие, двигатель работает неравномерно.

Когда нужно настраивать фазы газораспределения?
Как уже было сказано ранее, при сбивании фаз двигатель автомобиля начинает работать не плавно, а именно:

  • Автомобиль уменьшил мощность.
  • А также если увеличивается расход топлива.
  • А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно подскочат обороты холостого двигателя.

Как настроить фазы газораспределения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Сняв кожух, накройте шейку карбюратора чистой тканью, чтобы во время работы в нее не попала грязь.

3) Затем снимите с штуцера, который находится на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) Затем ослабьте винт, которым крепится трос воздушной заслонки.


5) Затем ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.


7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.


8) После откручивания болтов подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу, фиксирующую промежуточный рычаг.


9) Далее снимаем промежуточный рычаг.


10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.

Примечание!
Если на крышке или на головке самого агрегата есть прокладка, то снимите и ее и в результате замените на новую, так как, как правило, при изношенной крышке может протекать через нее масло. случиться в будущем!

11) Затем поверните гайку шкива коленчатого вала специальным ключом до тех пор, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как повернуть гайку шкива коленчатого вала, то прочтите статью под названием «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдете три способа поворота коленчатого вала)


Примечание!
Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!


12) Если у вас есть такая ситуация, что одна из двух меток совпадает, а другая нет, то выполните операцию ниже:

1.Сначала отогните выступ стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.


2. Затем включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.


4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, убедившись, что обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая — на распредвале, совпадают друг с другом. как показано в параграфе «».


Установка:

Примечание!
Более подробно по установке всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видео ролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала вместе с цепью на ее место.

3) Затем затяните болт крепления звездочки распределительного вала, а также установите все оставшиеся шайбы.

Примечание!
Полностью болт, которым крепится звездочка распределительного вала, крутить не нужно!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.

5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то затяните до конца болт, которым крепится звездочка распредвала.

6) Если метки не совпадают, то заново установите фазы газораспределения на метки.

7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!

Дополнительное видео: ,

Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снять клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

На двигателе ВАЗ-2111 ключом на «10» отверните две гайки крепления «наливных» проводов к шпилькам заглушек ГБЦ ВАЗ 2112 и снимите провода со шпилек.


Ключом на 10 отверните две гайки и один болт.


Снимите колпачок …


… и его уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимите кожух вспомогательных агрегатов (см. Снятие кожуха вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).


Ключом «13» равномерно в несколько этапов (до сброса давления пружин клапана) откручиваем десять гаек, крепящих корпуса подшипников распределительного вала.


Снимите передние штифты …

… и задние подшипники распределительного вала.

Слегка отодвинув от ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111, снимаем распредвал.


Снять сальник распредвала ВАЗ 2110.

Установите распределительный вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.


Смазываем опорные шейки и кулачки распредвала ВАЗ 2112 моторным маслом. Укладываем вал в подшипники ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.


На поверхность ГБЦ, сопрягающуюся с корпусами подшипников в районе крайних подшипников, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.


Предварительно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов беспрепятственно входили в свои гнезда.

Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 Н • м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек аккуратно удалите остатки выдавленного из зазоров герметика.Проверить зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала для двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

ВАЗ 2107 литровый объем багажника

. Геометрические параметры автомобиля

Автомобили марки Вазовская «Классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе и хозяйственные «кони». Эти машины везут прицепы, из окон торчат стройматериалы и, конечно же, у каждого уважающего себя dacket есть специальный багажник на крыше автомобиля для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь нужно определиться с размерами багажника ВАЗ 2107, узнать, какие максимальные размеры груза можно разместить в багажнике с закрытой крышкой. Вот они:

Все, что стоит за этими размерами, нужно укладывать на крышу ВАЗ 2107 и перевозить на верхнем, съемном багажнике. Особенно это касается длинных предметов. Такие материалы, как доски, палки, поручни, длина которых не превышает 4,5 метра, не могут быть отмечены общими красными флажками. В том случае, если они выступают за передний и задний бампер, на них должен быть нанесен знак негабаритного груза.Особенно это касается задней части.

Это объяснение: передок хорошо виден водителю, да и сам он следит за тем, чтобы не подъехать к светофору слишком близко.

Багажник на крыше автомобиля рассчитан на массу не более 50 килограмм. В том случае, если лизитор уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ям, неровностей и вертикальных колебаний, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Положения более тяжелых нагрузок адекватны деформации каркаса кузова, а это приводит к нарушению открывания-закрывания дверей.

На фото старый ствол, который производился в СССР. Его слабым местом является «чашеобразная» форма с приподнятыми краями. На таком багажнике сложно носить уложенные на крышу бочки, скрученные в цилиндры из листов сотового поликарбоната из-за небольшого количества точек соприкосновения.

На данный момент вся «классика» имеет прочную и легкую крышу багажника, которая подходит для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают достаточно прочными и легкими, покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама несущая система, как правило, представляет собой полые коробчатые бруски из прочной жести квадратного сечения, которые расположены одинарно рядом, в количестве от 6 до 8, подключаемых к электросети, подключенной к конструкциям жесткости. К опорам прикреплены четыре опорных механизма, которые имеют разные устройства. Чаще всего они выполняются с использованием эксцентриков — стяжных винтов.


Чтобы не поцарапать водостойкий профиль ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

  • Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильный центр и распределение нагрузки на крышу. ;
  • При затяжке соблюдать однородность. Не должно быть неудобных неровных эксцентриков;

Еще важнее соблюдать правила крепления товаров на багажнике.

  • Самое главное, чтобы грузы надежно фиксировались в головном направлении.При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, а из багажника груз может сорваться.
  • При движении с нагруженным багажником по кольцам и длинным поворотам нужно ехать медленнее, чем обычно, и равномерно, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным, а груз трезвым.
  • При транспортировке длинных досок и плети необходимо соблюдать очень точное касание, разгон и торможение, так как концы плети «люфтят» и раскачивают машину, вызывая вибрацию.
  • Особое внимание следует обратить на перевозку сыпучих грузов при сильном ветре — по возможности необходимо отказаться от этого и дождаться безветренной погоды;
  • Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки следует закреплять особенно тщательно;
  • Во время движения внимательно прислушивайтесь к звукам на крыше.Не поленитесь несколько раз выйти и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением груза, или, что еще хуже, с созданием на дороге аварийной ситуации.

ВАЗ 2107

модификации

ВАЗ 21072 1.3.

ВАЗ 21079 1.3.

ВАЗ 2107 1.5 68 л.с.

ВАЗ 2107 1.5 72 л.с.

ВАЗ 21073 1.5И.

ВАЗ 2107 1.6 MT

ВАЗ 21074 1.6.

ВАЗ 21073 1.7И

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

ВАЗ 2107

Отзывы владельцев

ВАЗ 2107, 2006

Что уж говорить, про «классику» известно все. Москвич настоятельно просил заслуженного отдыха, а колеса были очень нужны. Деньги же были «кошачьими слезами». Так же, если так, берем ВАЗ 2107. Покупаем новый, потому что на бывшем в употреблении в этом случае можно круто «горит».156 тысяч рублей и 4-х колесные друг друга. В принципе в салоне удобно, сиденье вполне себе и ничего, брендинг ничего не сарай, печка прогрелась, стекла спустились. Подвеска мягкая, с ямами все тексты справляется нормально, но требует штатную переборку. Управление «Ватно» (ну что это очень дорого), после 120-130 становится реально страшно. 90-100 — Вот ее стихия. Двигатель инжекторный и его вполне хватает, при приемлемом расходе, он бодро едет на машине по необъятным просторам страны.Расход по трассе — в штабеле 7-8 литров. И все же инжектор. Единственное, есть вечная «болезнь» — «масла», рано или поздно начинают течь и масло выливается в цилиндр. Замена колпачка фиксирует дело, но всего пару тысяч километров, видимо, дело в штоках и направляющих клапана. Печка влезает в самые лютые морозы, течи крана не было, может уже и эту «болячку» поправил кто знает. Коробка стала толкать со 120 км / ч и до 140 погасла на пике своей путеводной песни, однако на высоких скоростях поведение было на удивление спокойным.Коробки передач включены. Это все, что можно сказать об их празднике. К 45 тыс. Км начал потихоньку проталкивать задний мост, что вместе с небольшой аварией (проделал дырку в переднем крыле, сам помог и заменил) и появлением потребности в универсале привело к продаже ВАЗ 2107. Продано за 4 дня знакомая с села. Как, конечно, это уже «прошлый век», но машина ни разу не подвела, и если бы было нормальное качество производства, то не было бы сноса.В общем просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.

Достоинство : цена. Дешевый сервис.

недостатки : Все устарело.

Алексей, Пермь.

ВАЗ 2107, 2000 г

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я ездил и улыбался. На третьем месяце начала капроить коробка передач. На сотню заменены вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый масштабный ремонт за 3 года, около 4000 руб.Спустя полгода я столкнулся с самой неприятной деталью моей «семерки» — карбюратором «озоновый». Я делал это за три года 5 раз у трех разных мастеров. Общие затраты на ремонт превысили стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Следует признать, что после последнего ремонта опытного мастера (младшего и неопытного из трех) — расход по трассе составил 6,5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 л. Компрессия была в пределах нормы, правда такого ряда при покупке не было.Но он тянул уверенно. Провода я купил какой-то венгерский. Глушитель варили один раз, колодки меняли. Установил электронное зажигание, поменял аккумулятор — но ремонтом не считаю, а обновлением. В машине где-то произошла утечка тока, но, возможно, дело не в машине, а в тех «электриках», на которые предыдущий хозяин установил «противотуманки», магнитолу и синие «грамоты». Все это было уже в нерабочем состоянии: работала только магнитола. Но замена полуоси — это ремонт.Однажды я поехал проходить плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже был отменен). До МРЭО 200 метров не дотянул — слетел руль. Накрутил, вернулся домой, вижу — она ​​»ходит». Поехал, купил новую, при помощи теста и интернета заменил на полтора часа — после этого колеса не пропадали, но это была полезная привычка периодически проверять затяжку болтов. Еще по окончании моего владения ВАЗ 2107 он начал крутить цилиндр, который на левом заднем колесе.Машина притормозила, но не так, как должно быть. Продавать машину было, честно говоря, жалко. Купил студенту, прям как я, чтобы научиться ездить. Переехать удалось с 6-го раза. Но сдержанный. Студент получил в подарок запчасти, зимние колеса и ремонтную книжку. Машину вспоминаю с благодарностью.

Достоинство : Дешевые запчасти. Ремонтопригодность. Доступность сервиса. Кулон довольно живой. Клиренс хороший. Не прожорлив. Двигатель неплохой.

недостатки : Плохая сборка. Салон.

Сергей, Днепропетровск

ВАЗ 2107, 2010

Когда машина покупается, мы стараемся собрать столько денег, чтобы хватило на лучший вариант. Итак, бюджет покупки составил 190 тысяч рублей. И за эти деньги можно было купить из нового только ВАЗ 210740, что я и сделал. В салоне поставил подпевки, сигнализация была кое-как, коврики и в 186 тыс. Руб.Кстати, в это время на семерке был жуткий ажиотаж из-за запущенной программы утилизации. Брал последнюю машину, тогда их не было до июля. Купил, сел, поехал. До этого с 2005 по 2010 год ездил на карбюраторе ВАЗ-21053 2003 года. Вроде ВАЗ 2107 и «Классик», отличаться сильно не должны. А может просто сыграло роль то, что сел со старой на новую машину. Но разница отмечена в плавности движения, удобстве. И еще есть очень большая разница от этих машин в динамике.Похоже, впрыск «семерки» сил на 20 мощнее. Очень хорошо заводится с места. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т. Д. Скорее всего, это так. Но за это время они технически доведены до совершенства. Насколько возможно, конечно. Машина едет и практически не ломается. Довольно интенсивно пользовался ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. Км. Постараюсь вспомнить основные проблемы.На 45 тыс. Слышался звук редуктора заднего моста. Хозяин послушал, сказал не волноваться, пока он не перестанет гудеть. Но я не стал ждать худшего, поменял коробку передач в сборе. Причина — сопун забился, сдавил сальник, масла не стало. Если бы я вовремя заметил, ничего бы не было. За весь срок службы на ВАЗ 2107 заменены два шарика, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, а также два коротких, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (правый), ремень генератора, при продаже слегка потек радиатор.Дважды менял клапан холостого хода, 1 раз заменял все тормозные колодки. Да, комплект резины тоже заменил, от этого при таком пробеге никуда не уеду. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и невысокую стоимость запчастей, мы понимаем, что это совсем не большие вложения для такого пробега. Масло было залито полусинтетическим. Ездили как по шоссе, так и по проселкам и лесам — полям. Проходимость отличная.

Достоинство : За эту цену вполне надежный, рабочий автомобиль.Очень мягкая подвеска. Недорого в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

недостатки : Плохая шумоизоляция. Достаточно низкий уровень комфорта.

Станислав, Борисоглебск

ВАЗ 2107, 2007 г.

Пробег ВАЗ 2107 при покупке — 81 тысяча, сейчас 140 тысяч с двигателем проблема была когда-то — распредвал привлекательный. Вылечил покупкой нового с постелью. Можно было без кровати даже дешевле купить. Масло к этому времени было маленьким, дело в том, что прошлый владелец Lil, синтетика Mobile 5W50, но из-за невероятной цены на этот продукт, перешел на газпром 10W40 grazintetic.Самое интересное, что двигатель на нем не хуже. Инжектор ни разу не подвел. По подвеске поменял рулевую тягу и шаровые. Вот и все. Старые шары оказались без люфта (АвтоВАЗ усиленный). Решил заменить сразу все петли и сделать схождение. Добавлю: По плохим дорогам подвеска ВАЗ 2107 не береговая и часто ГНУ полноприводные. Считаю «классику» подвеску очень крепкой с хорошими запчастями, купленными в проверенном магазине. Средний стандартный свет слабый, особенно в плохую дождливую погоду.Радует работа прикуривателя и магнетола без ключа зажигания. В салоне в принципе удобно. Передняя часть сиденья высокая с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери. Так как я просто не пытался победить коррозию — ничего не получалось, но как только я узнал о мистере Пушечном жире, машина перестала меня расстраивать. Все проблемные места снаружи и внутри обработаны этим чудом.Днище не гниет, т.к. первый хозяин в салоне делал Антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине плохая, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км / ч, после 110 бензина кушать начинает намного больше. 3000 об. при 100 км / ч на 5 передаче.

Достоинство : Машина по цене телефона. Прочный и надежный при правильном уходе.

недостатки : безопасность.Коррозия кузова. Немного бензобак.

Павел, Санкт-Петербург

ВАЗ 2107, 2006

Думаю, что ВАЗ 2107 своих денег стоит, не забываю, что стоит сейчас дешевле телевизоров от 4к, и часто ломается, но часто ломается из-за ужасного качества деталей. Сама машина не виновата что оставил всех и брак. На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а новый купленный — всего 2 года, глушителю 6 лет, месяц покупки, а этот еще не сгорел, но качество такое плохая, звук не нравится, не другой, не понравился Был заводской.Постоянно меняю магазины, пытаюсь найти качественные детали, но пока не нашла. Внешний вид ВАЗ 2107 мне на удивление нравится, квадрат подходит к ней, у кого «классика» не квадрат, все присутствуют, брать тех же американцев. Обожаю заводской вид, поэтому у меня нет спойлеров, колпачков, мух и тд и тп. Немного посажен корм, чтоб не винить, и тонировка по кругу, когда еду домой всегда поворачиваюсь и смотрю на нее наконец то. Комфорт, про комфорт, о котором можно говорить, машина едет, печка зимой очень хорошо греет, подвеска очень мягкая, вот и все по комфорту, этого хватает, чтобы добраться из пункта А в пункт Б и это на 100% лучше автобусов и маршрутки, особенно Где я живу, очень популярны ВАЗы.Безопасность — тут нечего сказать, картина печальная. Я лично не гонюсь, езжу адекватно, но если во мне приедет какой-то «Крузак», то будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность — если бы все служило заводским хотя бы, я бы поставил 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, и она мне очень нравится, езжу очень аккуратно, езжу на каждой дырка как «Мерс», есть, конечно, роллы, но они есть у Тянь за 1 млн руб.Там есть. Мне достаточно устойчивости на дороге при моей манере вождения. Зимой это сложно, но с дорогой шипованной резиной можно смело ездить на подъемниках.

Достоинство : дешево и просто в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. С инжектором проблем нет.

недостатки : Плохой металл. Слабый ЛКП. Безопасность. Каждые 9 тысяч. Вам нужно отрегулировать клапаны.

Александр, Кисловодск

ВАЗ 2107, 2006

Ваз 2107 лучше брать с карбюратором.Инжекторную систему ставят на двигатель 70-х годов. Это похоже на паровой двигатель, который бросает азот. Я слышал много отрицательных отзывов от инъекций «Сексок», может они и режутся, но в целом это проблематично. Много жалоб на то, что расход топлива выше, чем у карбюратора, а катализатор очень низко болтается. Форсунку отрегулировать, проехал на сотку, а карбюратор крутил и гнал. Подвеска — Едешь по русской трассе на российской «семерке» и не можешь понять, что громче: подвеска шумит или двигатель работает.Подвеска в ВАЗ 2107 конечно мягкая, только эта мягкость отрицательно сказывается на поворотах. Замену резинки лучше производить не менее трех лет. Эта машина заглядывает в одну машину, значит она в цене запчастей и услуг. По сравнению с Мерседесом разница в том, что машины конечно совсем другие. Сиденья довольно мягкие, но неудобные. Поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода — другое дело. Пластик самый дешевый в мире.Ручка переключения передач часто выпадает из резинки. Стекло так плотно поднимается, что иногда боишься сломать ручку. Посадочный народ: ноги в коленях, расположение руля как у автобуса. Управление — на скорости от 90 км / ч машину приходится ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла. Автомобиль квадратный и небольшой, поэтому габариты ощущаются хорошо. Тормоза хороши, если правильно работать или вообще работать. Динамика — разгон вялый, двигатель слабоват, но для города нормально, если просто ехать из пункта А в пункт V.Двигатель — можно часами стоять и смотреть, как он работает. Русский так и работает.

Достоинство : Неплохо завести на морозе. Низкая стоимость в обслуживании.

недостатки : Шумный двигатель. Низкое качество сборки. Неудобная посадка.

Георгия, Ярославль

ВАЗ 2107, 2004 г.

Машина покупалась новой в автосалоне. Мне досталась ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс. Км.Можно сказать новый, правда, с небольшими проблемами на корпусе и с ненужным прилипшим пластиком, который больше выдавал собирательный вид. По мере того, как вы эксплуатируете и осваиваете вождение, свободное время я проводил в гараже. Занимаюсь доработками. Например, багажник открывался только ключом, ставил доводчик, теперь открывается кнопками из салона. Заменил «красные» поворотники на белые и т.д. Техническое обслуживание ВАЗ 2107 всегда проводится вовремя, в полном объеме и самостоятельно. Полезно уметь все делать самому, т.к. это просто даже интересно, а я не доверяю сервисам.Сам тащусь по специальности, связанной с автосервисом. Не всегда справлялся сам, помогал друг, со временем закрепил знания на практике, на своей машине. Моторное масло только Shell Helix лить, от Лукойла отказались сразу, так как машина досталась мне. На расходниках экономить не стал, каждый был не дорогим. В итоге сейчас пробег 50 тыс км, машина работает. Конечно, были поломки, примерно начиная с сороковой тысячи пробега. Завтрак: баллон, мембрана бензонасоса, цилиндр сцепления и разные мелочи.В общем за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы завелась и проехала, продолжает ездить. Что нравится, когда едешь больше 100 км / ч, скорость чувствуешь на все 100%. На скорости более 140 км / ч получите нереальный адреналин. Подвеска мне нравится, на неровностях машина едет довольно мягко, а в салоне тихо, по сравнению с девяткой. Зимой при включении печки тепло, но как только двигатель напивается, становится холодно, тепло и шумоизоляции нет увы.Карбюратор при разгоне не такой резвый, надо прогревать. Минусы и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно перечислять долго, в иномарках мало чего. С другой стороны машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, правда некачественных з / ч нет. Как первая машина — Жигули очень хороши. «Кузов» дешевый и все-таки не такой жалкий, как иномарка. Сама машина не очень дорогая, техобслуживание дешевое, расход позволяет не ходить пешком, при нынешних ценах на топливо.В целом своей машиной доволен. Свою функцию выполняет, идет и везет.

Достоинство : дешево в обслуживании. Изменения в его обязанностях.

недостатки : Как и все ваз.

Антон, Барнаул

Автомобили марки Вазовская «Классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе и хозяйственные «кони». Эти машины везут прицепы, из окон торчат стройматериалы и, конечно же, у каждого уважающего себя dacket есть специальный багажник на крыше автомобиля для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь нужно определиться с размерами багажника ВАЗ 2107, узнать, какие максимальные размеры груза можно разместить в багажнике с закрытой крышкой. Вот они:

Все, что стоит за этими размерами, нужно укладывать на крышу ВАЗ 2107 и перевозить на верхнем, съемном багажнике. Особенно это касается длинных предметов. Такие материалы, как доски, палки, поручни, длина которых не превышает 4,5 метра, не могут быть отмечены общими красными флажками. В том случае, если они выступают за передний и задний бампер, на них должен быть нанесен знак негабаритного груза.Особенно это касается задней части.

Это объяснение: передок хорошо виден водителю, да и сам он следит за тем, чтобы не подъехать к светофору слишком близко.

Багажник на крыше автомобиля рассчитан на массу не более 50 килограмм. В том случае, если лизитор уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ям, неровностей и вертикальных колебаний, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Положения более тяжелых нагрузок адекватны деформации каркаса кузова, а это приводит к нарушению открывания-закрывания дверей.

На фото старый ствол, который производился в СССР. Его слабым местом является «чашеобразная» форма с приподнятыми краями. На таком багажнике сложно носить уложенные на крышу бочки, скрученные в цилиндры из листов сотового поликарбоната из-за небольшого количества точек соприкосновения.

На данный момент вся «классика» имеет прочную и легкую крышу багажника, которая подходит для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают достаточно прочными и легкими, покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама несущая система, как правило, представляет собой полые коробчатые бруски из прочной жести квадратного сечения, которые расположены одинарно рядом, в количестве от 6 до 8, подключаемых к электросети, подключенной к конструкциям жесткости. К опорам прикреплены четыре опорных механизма, которые имеют разные устройства. Чаще всего они выполняются с использованием эксцентриков — стяжных винтов.

Чтобы не поцарапать водостойкий профиль ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, контактирующие детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

  • Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильный центр и распределение нагрузки на крышу. ;
  • При затяжке соблюдать однородность. Не должно быть неудобных неровных эксцентриков;

Еще важнее соблюдать правила крепления товаров на багажнике.

  • Самое главное, чтобы грузы надежно фиксировались в головном направлении.При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, а из багажника груз может сорваться.
  • При движении с нагруженным багажником по кольцам и длинным поворотам нужно ехать медленнее, чем обычно, и равномерно, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным, а груз трезвым.
  • При транспортировке длинных досок и плети необходимо соблюдать очень аккуратное касание, разгон и торможение, так как концы плети «люфтят» и раскачивают машину, вызывая вибрацию.
  • Особое внимание следует обратить на перевозку сыпучих грузов при сильном ветре — по возможности необходимо отказаться от этого и дождаться безветренной погоды;
  • Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки следует закреплять особенно тщательно;
  • Во время движения внимательно прислушивайтесь к звукам на крыше.Не поленитесь несколько раз выйти и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением груза, или, что еще хуже, с созданием на дороге аварийной ситуации.

2015-06-20 12:47:21

Это что-то, а в семерке не хватает такой мелочи, как кнопка открывания багажника. Косил себе такой вариант в своей машине. Достаточно купить: активатор центрального замка (берите более мощные варианты), кнопку (взял кнопку из десятков), провода, клеммы, трос открывает багажник.Желательно найти небольшой видеоролик. Активатор прикручивается к крышке багажника. Используя ролик и трос, вы регулируете открытие багажника. Трос лучше прикрепить к язычку замка на болтах. Провода делаем вид через салон автомобиля. Желательно подключить их через предохранитель к аккумулятору. Схемы подключения брал в интернете. Кнопка работает отлично. Очень актуально зимой, когда во время временной остановки необходимо присоединиться к машине и открыть багажник.

Светлана

2015-06-19 13:59:25

Багажник — желанная вещь в колхозе.Очень часто в вопросах перевозки негабаритных грузов необходимо использовать крышу. Решили с мужем заняться спортом — купили два велосипеда. Пришлось поставить на свои жигули велосипедный багажник. Удобно очень и практично, все запирается на специальные замки. Можно уехать за город и заняться велоспортом на природе, так сказать, по лесным тропинкам. Дорогой, только реально получилось это удовольствие.

Стиль классической модели АвтоВАЗ 2107 довольно элегантный и строгий.«Семерка» — символ целой эпохи, когда после пятой и почти такой же шестой модели автомобилисты пережили долгожданное обновление серии. Как объект тюнинга автомобиль пользуется большим спросом. Это касается как технического интерьера, так и внешнего вида. Подборка багажника на крышу ВАЗ 2107 не исключение.

Особенности грузоперевозок на ВАЗ 2107

Картина фермы немного отличается, так как помимо заслуженной любви машина берет и выполняет тяжелую работу:


Виды багажника на крышу ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ-2107 оборудован дренажем.Это оригинальный проект крыши. Более того, пластиковые кембрики, которые называются молдингами, устанавливаются с завода. Среди известных конструкций ствола распространены:


Вариант 2107 — это ствол с креплением для водостоков. По удобству они аналогичны рельсам тем, что трапы достаточно длинные, а при использовании двух ригелей на четырех попарно связанных опорных стойках открываются возможности пространственного перемещения точек давления. Это главный плюс при транспортировке груза разной длины.Грузовая корзина со статическими опорами имеет меньший ход. Но если речь идет о транспортировке досок длиной от 3-х метров, то расстояние на водостоках 20-35 см для перемещения корзины и соответственно центр тяжести играет большую роль. Кстати, можно дополнить, что длина 4,5 метра, выступающая перед бампером и сзади, обозначена как негабаритный груз красным светоотражателем и флажком. Знак устанавливается сзади в торце груза, так как передний конец регулирует водитель сам.Для оптимальной эксплуатации багажника на крыше ВАЗ 2107 потребуются знания о допустимой нагрузке и грузоподъемности:

  • Крыша ВАЗ-2107 — 60 кг.
  • Багажное устройство — 50-150 кг.

Получено асимметричное выравнивание. Но так как величина кровли фиксированная, то от нее нужно отбиваться. На идеально ровной дороге при отсутствии сильного бокового и встречного ветра, а также грамотном взвешивании допускается нагрузка на багажник на 75 и даже 85 кг.Но если забыть о несущей способности крыши и поставить в приоритет весовые значения дорогостоящего ствола, которые намного выше, то деформация опорных стоек неизбежна. Как следствие нарушение закрывания дверей.

Производители багажа

Стволы на водостоки производства СССР. Но из-за чашевидной формы и небольшого количества точек соприкосновения с грузом советские конструкции летом были круглыми.Хотя сегодня их можно встретить как раритет или «необоснованную» платформу для перевозки сельхозпродукции.


В настоящее время багажные устройства изготавливаются из легких прочных сплавов с антикоррозийным покрытием.


Грузоподъемность 70 кг. Цена от 450 до 900 рублей в зависимости от длины перекладины. Отличный бюджетный вариант, но на скорости показывает низкую аэродинамику — шумность.


На «семерку» устанавливаем багажные корзины. Они создают необходимое количество для малогабаритных личных вещей.А вот боксеры на 2107 явление редкость. Лишь бы это та машина прошедшая тюнинг внешнего вида. Затем форма аэробокса совмещается с поворотами автомобиля.

Видео по установке багажника на сток

В конце следует добавить два основных правила установки багажного инструмента на водостоки ВАЗ-2107:

  1. Наблюдайте за центром от лобового стекла и заднего стекла.
  2. Выполните равномерную затяжку болтовых соединений.

А также ухаживать за крышей и эксплуатировать багажник согласно инструкции.

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.

ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 года по апрель 2012 года.
В Египте выпускается с 2006 года и по сей день.

Имеет 5-местный кузов типа Седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели в паре с 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Входит в класс малолитражных автомобилей, по европейской классификации — класс «В». И нет, как говорят на форумах. Класс — Форд Фокус, Киа Сид и др.
Колесная формула 4х2, привод на задние колеса.
Прародитель — итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Передняя инвалидная коляска — 1365 мм
Шаг задних колес — 1321 мм
Клиренс (просвет дороги) — перед перекрестком передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до кожуха глушителя — 120 мм.
Неплохо, например на Опель Зафира, всего 150 мм до верхней точки.
Грузоподъемность — 400 кг
Объем багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовалась несколькими двигателями (для России и СССР), это:

  • Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
  • Двигатель ВАЗ 21067 (8 кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск)
  • Двигатель
  • rPD (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)

Диаметр и ход поршня:

Для 1300 = 79 мм x 66 мм
— для 1500 = 76 мм x 80 мм
— для 1600 = 79 мм x 80 мм
— для 1700 = 82 мм x 80 мм

Степень сжатия для всех двигателей — 8.5
Работа цилиндров: 1-3-4-2

Для карбюратора ВАЗ 2107, ДААЗ 2107-1107010 применялись карбюраторы и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.

Форсунка по норме Евро-3 рассчитана уже на бензин А-95.

Свечи ВАЗ 2107:

Для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для инжектора — A17DVR.

Масло ВАЗ 2107:

Для всех классических двигателей оптимальный выбор — полусинтетический 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, а большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если у вас нет морозов, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.

Замена масла показана 1 раз через 10000 км

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометаллический, несущий, с 4 дверцами.
Жесткость корпуса 7200 нм / град.

Ширина салона ВАЗ 2107 , а также всей классики в целом (от обшивки задней двери на уровне сидения) — 1250 мм
Между центральными стойками кабины, на 80 см от пола — 1234 мм

Длина передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) составляет 889 мм, задних дверей — 819 мм.

Размеры багажника ВАЗ 2107:

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроволочная, минус на кузове (масса).

Аккумулятор: 6Т-55, Емкость 55 Ач. Подойдут и аккумуляторы емкостью 60 и 65 ампер, но их нужно проверить по габаритам.
Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.

Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (G221) должен давать мощность не более 1/10 от емкости аккумулятора, т.е.е. Примерно от 2 до 5,5 ампер.

Катушка зажигания — B117 или B117-A (для карбюратора)
Стартер — St221

Тип ламп:

Фонарь ближнего и дальнего света: h5 или ACP2-60 + 55
— Фонарь габаритов и боковых поворотников: T4W или A12-4-1
— Фонарь игры в блок-прожектор, противотуманки, задний и стоп-сигнал сигнал: P21W или A12-21-3
— Фонарь освещения номерного знака и внутреннее освещение: C5W или AC12-5-1

Заправочные емкости

  • Топливный бак (включая запас 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
  • Смазочная система (включая масляный фильтр) — вмещает 3.75 литров масла
  • Система охлаждения двигателя (включая подогреватель салона) — 9,85 литров Tosola
  • Бачок омывателя — 2 литра
  • Carter PPC — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетическое GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой ​​КПП — 1,59 литра
  • Задний мост Carter — 1,3 литра Graysintetic GL-5 (75W90)
  • Гидравлическая система сцепления — 200 мл
  • Тормозная система 660 мл

Подвеска и колеса ВАЗ 2107

Подвеска передняя: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидроамортизаторами.
Заднее исполнение: зависимое, с жесткой балкой заднего моста и 5 реактивной тягой, на гидроамортизаторах.

Стандартные диски ВАЗ 2107: 5JXL3h3 с вылетом 29 мм,
смешанные на 4-х болтах с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175 / 70R13 или 165 / 70R13

Для большей мягкости и комфорта движение можно уменьшить на 0,1 кг / см2

Операционные показатели.

Максимальная скорость:

из 4-х точек.КПП — 145 км / ч
с 5 ст. КПП — 152 км / ч

Разгон до 100 км / ч:

с DV. 1300 — 19 секунд
с DV. 1500 — 17 секунд
с DV. 1600-16 секунд

Расход топлива , РУСС / Город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаково.

ВАЗ

2003 Лада 2107 2105 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент

ВАЗ Лада 2107

ВАЗ Лада 2107 — заднеприводный дорожный автомобиль с двигателем спереди и четырехдверным кузовом седан.ВАЗ Лада 2107 относится к семейству моделей 2105 от ВАЗа. Мощность обеспечивается одним верхним распредвалом, 1,6-литровым 4-цилиндровым двигателем без наддува с 2 клапанами на цилиндр, который обеспечивает мощность и крутящий момент 73,4 л.с. (74 л.с. / 55 кВт) при 5600 об / мин и 120 Н · м (89 фунт · м). футов / 12,2 кгм) при 3000 об / мин соответственно. Двигатель приводит в движение колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Заявленная масса в снаряженном состоянии — 1060 кг. Утверждается, что он развивает максимальную скорость 155 км / ч или 96 миль в час, заявленный расход топлива составляет 6 км / ч.9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город.

ВАЗ

2003 Лада 2107 технические характеристики

Советы по автострахованию ВАЗ

Обдумайте стоимость страховки автомобиля перед покупкой, если страхование по более низкой ставке является вашим наивысшим приоритетом. Некоторые автомобили гораздо дешевле застраховать, чем другие.

Основные факты

ВАЗ Лада 2107, 2003

г.в. 2105 21070 краткие сведения
Какой телосложение? 4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго? 4145 мм
Насколько тяжелый? 1060 кг
Двигатель какого размера? 1.6 литров, 1569 см 3
Сколько цилиндров? 4, прямой
Сколько мощности? 74 л.с. / 73,4 л.с. /55 кВт при 5600 об / мин
Какой крутящий момент? 120 Нм /89 фут-фунт / 12,2 кгм при 3000 об / мин
Как быстро? 0-100 км / ч : 16 с
Как быстро? 155 км / ч , 96 миль / ч
Насколько экономично? 6.9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования


Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу.
Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc , чтобы сделать пожертвование.

2003 ВАЗ Лада 2107 данные
кузов
Тип кузова 4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей 4
Дизайнер
размеры и вес
мм дюймов
Колесная база 2424 мм 95.4 дюймов
Колея / протектор (перед) 1365 мм 53,7 дюймов
Колея / протектор (зад) 1321 мм 52 дюймов
Длина 4145 мм 163,2 дюймов
Ширина 1620 мм 63.8 дюймов
Высота 1446 мм 56,9 дюймов
Дорожный просвет
отношение длины к колесной базе 1,71
Снаряженная масса 1060 кг 2337 фунт
Распределение веса
объем топливного бака
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя безнаддувный бензин
Производитель двигателя
Код двигателя 2106
Цилиндры Прямой 4
Вместимость 1.6 литров
1569 куб. См
(95,746 куб. Дюймов )
Диаметр цилиндра × ход поршня 79 × 80 мм
3,11 × 3,15 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 0,99
Шестерня клапана одинарный верхний распредвал (SOHC)
2 клапана на цилиндр
Всего 8 клапанов
максимальная выходная мощность 74 PS (73.4 л.с. ) (55 кВт )
при 5600 об / мин
Удельная мощность 46,8 л.с. / литр
0,77 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент 120 Нм (89 фут · фунт ) (12,2 кгм )
при 3000 об / мин
Удельный крутящий момент 76,48 Нм / литр
0,92 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон
степень сжатия
Топливная система
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 961.1 кПа (139,4 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
Охлаждающая жидкость двигателя Вода
Единичная мощность 392,25 куб. См
Аспирация Нормальный
Компрессор НЕТ
Интеркулер Нет
Каталитический нейтрализатор Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Разгон 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч 16 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Постоянная четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость155 км / ч (96 миль / ч )
Удельная мощность Чем выше, тем лучше 70.21 л.с. / тонна (1000 кг )
0,07 л.с. / кг
51,64 кВт / тонна (1000 кг )
0,05 кВт / кг
69,25 л.с. / тонна (1000 кг )
69,25 л.с. / кг
0,03 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности Чем ниже, тем лучше 19,37 кг / кВт
32,35 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива 6.9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / в городе
универсальный расход топлива (рассчитанный исходя из вышеуказанного)
л / 100 км 6,9 / 9,2 / 9,7 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
км / л 14,5 / 10,9 / 10,3 км / л 90 км / ч / 120 км / ч / город
UK MPG
40,9 / 30,7 / 29,1 миль на галлон в Великобритании 90 км / ч / 120 км / ч / город
миль на галлон США 34,1 / 25,6 / 24,2 миль на галлон США 90 км / ч / 120 км / ч / город
Выбросы углекислого газа
Расчетный портфель CO 2 ? 215.30 г / км
Группа VED (Великобритания)
CO 2 Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя перед
Схема двигателя продольный
Ведущие колеса задний привод
Разделение крутящего момента НЕТ
Рулевое управление
оборотов от упора до упора
Диаметр поворота
Передняя подвеска
Подвеска задняя
Размер переднего колеса
Размер заднего колеса
Шина передняя 175/70 R 13
Шины задние 175/70 R 13
Тормоза переднее / правое
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач 5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи
Передаточное число главной передачи 3.90
общий
Carfolio.com ID 112596
Всего произведено
Код модели 21070
Семейство моделей 2105
RAC рейтинг 15,5
Классификация по страхованию Информация отсутствует
Налоговый диапазон Информация отсутствует
2003 ВАЗ Лада 2107 добавлен 04.08.2003.
Последнее изменение 28 февраля 2013 г.
Выполните поиск на Carfolio.com с помощью Google:

© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта