Ваз 2107 генератор не дает зарядку: Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля? Почему не идет зарядка на аккумулятор автомобиля? Генератор дает зарядку ваз

Не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ-2107. Что делать?: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора. 

В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу». Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и  показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор. Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную 

«-» клемму аккумулятора.

Схема 2

При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором — или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.

Рис.1

Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в цепи «генератор-аккумулятор».

Схема 3
2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел. Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе».
Схема 4. «1» — Сопротивление стремится к бесконечности — ток не проходит

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку — «возбуждение» генератора не происходит.

Рис.2

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.

Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Рис.3

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30». Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.


Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения

(схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61», а отрицательный на «массу» генератора в «режиме прозвона».

Рис.4 1 — «сопротивление стремится к бесконечности», ток не проходит

Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.

Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).

Немного теории: 
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». (Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на «массу».
Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу 

«30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается. 

Схема 5


5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».


Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).


Рис.
5
Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра. При смене полярности диоды должны пропускать ток. 
Схема 6
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой». Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.
Схема 7

Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны. При смене полярности они должны пропускать ток.



7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

Схема 8

Для определения обрыва в диоде придется снять диодный мост с генератора.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу — обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.

Рис.6 Ток проходит по цепи

9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу».

Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.

Рис.7 Ток не проходит, замыкания нет

Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.

10. Также можно проверить обмотку на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления со шкалой 200 Ом, и попеременно подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора (схема 9). Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Рис. 8

Мы выяснили, что диодный мост и обмотка статора находятся в порядке. Теперь снимем нерабочий регулятор со щеточным узлом и проверим обмотку ротора (якоря).

11. Как в случае со статором проводим тест на обрыв.

Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора, мультиметр должен издать звуковой сигнал, а лампочка загореться.

13. Также протестируем на межвитковое замыкание, переведя прибор в режим измерения сопротивления 200 Ом. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом в зависимости от типа генератора.

У нас показывает 2,6 — ротор исправен.

Таким образом, неисправным оказался только регулятор напряжения. Заменяем его на новый, заодно проверив контактные кольца — нет ли их повреждения и гладкая ли поверхность.

Установив новый регулятор, прозваниваем его (Схема 3).

Ток проходит — регулятор работает. Устанавливаем генератор на место в обратном порядке, натягиваем ремень, подсоединяем аккумулятор, включаем зажигание.

Лампа аккумулятора загорелась, вольтметр показывает зарядку, значит ток идет на обмотку ротора.

Для начала измерим напряжение на клеммах аккумулятора на незаведенной машине. Переводим мультиметр в режим измерения напряжения 20 В и подцепляем к клеммам аккумулятора согласно расцветке.

Теперь заводим автомобиль и наблюдаем за показаниями.

Как мы видим, генератор работает и создает зарядный ток номинальным напряжением 14 В. Проблема устранена, теперь проверим работу при включении всех потребителей — ток зарядки не должен падать, что мы и наблюдаем. Все исправно работает.

возможные причины, возможные поломки, способы устранения неполадок

Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть запитывается от аккумуляторной батареи. При этом генератор не будет работать вообще. Но недостаток аккумуляторной батареи состоит в том, что она не долговечна. И если вдруг произойдет поломка генератора или цепи его заряда, неисправность нужно как можно быстрее устранять. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксире. Для того чтобы разобраться с причиной отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию, как работает генераторная установка на автомобиле.

Что такое генератор

Для того чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, нужно всю систему электрооборудования обеспечить постоянным напряжением. Если говорить конкретно про то, по каким причинам нет зарядки на ВАЗ-2107, то нужно учесть, что для этого автомобиля нужно напряжение 12 В. Запуск автомобиля производится стартером – это электрический двигатель высокой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор при простое двигателя не работает.

Как только начнет вращаться коленчатый вал, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. И если нет зарядки на ВАЗ-2107, то отсутствует либо напряжение на роторной обмотке, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая находится на роторе. На нем стоит шкив, который связан с коленчатым валом ручейковым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное – лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне – в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают такие конструкции:

  1. Механические – работают на электромагнитных реле.
  2. Электромеханические – работают на электромагнитных реле и транзисторных ключах. Своеобразная комбинированная схема.
  3. Электронные регуляторы – состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема коммутации. По сути, это один большой силовой ключ, который позволяет осуществлять коммутацию для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки, приводящие к потере зарядки

Но теперь давайте разберемся с тем, почему может пропасть на генераторе зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, ничего сложного в системе электроснабжения нет.

Основные поломки:

  1. Поломка регулятора напряжения.
  2. Обрыв ремня привода генератора.
  3. Плохой контакт или же обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться с тем, какие причины поломки могут быть. Если нет зарядки на ВАЗ-2107, нужно тщательно провести диагностику.

Как понять, что нет зарядки

Первый признак того, что пропала зарядка – загорается лампа на панели приборов. Может не реагировать стрелка вольтметра (если таковой, конечно, имеется на автомобиле). Но самый надежный способ определения поломки – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.

Когда двигатель работает, то напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В том случае, если не будет зарядки аккумулятора, напряжение будет 12 В или ниже. Для того чтобы избежать поломки регулятора напряжения, нельзя при работающем двигателе снимать с аккумулятора клеммы.

Нужно отметить, что слишком высокое или низкое напряжение – это вред аккумуляторной батарее. Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что не получается запустить двигатель, так как стартер не вращается), либо же перезаряжается (при этом выкипает из банок электролит). Само собой, все эти негативные явления приведут к тому, что аккумулятор выйдет из строя.

Что нужно для ремонта?

В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, вам нужно как можно быстрее начать ремонт. Невозможно возить с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

А если конкретнее, то нужно иметь такой набор инструментов:

  1. Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
  2. Лампа 12 вольт и мощностью не более 3 Вт.
  3. Отвертки — плоская и крестовая.
  4. Нож канцелярский для чистки проводов.
  5. Плоскогубцы.
  6. Наждачка.

Имея весь этот набор инструментов, можно приступить к проведению ремонта. Благо на ВАЗ-2107 своими руками выполнить это достаточно просто.

Устранение поломок

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть в чем угодно – даже в простом обрыве ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень приводит в движение еще и насос охлаждающей жидкости. И если вдруг порвется ремень, это можно увидеть по тому, что моментально повысится температура антифриза в блоке двигателя.

В том случае, если в приборной панели не горит контрольная лампочка, а в бортовой сети напряжение находится на нормальном уровне, но зарядки все же нет, можно поискать причину такого явления в клеммах и контактах, которыми соединяются провода. Снимите с аккумуляторной батареи клеммы, чтобы произвести их очистку. Очень часто они покрываются слоем окислов, которые мешают проводить ток. В результате происходит большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, которая соединяет кузов, блок двигателя и минусовой вывод аккумулятора.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в нормальном диапазоне, но при повышении нагрузки оно сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора натянут очень слабо. Довольно часто при малых оборотах ремень начинает даже свистеть. Нужно отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание должно быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаб, его нужно подтянуть. Если натянуть не получается, следует установить новый.

Но нельзя и сильно натягивать ремень – это приведет к тому, что на подшипники будет воздействовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к поломке подшипников помпы, генератора. Довольно часто причиной потери зарядки становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Также случается, что пробивается обмотка ротора или статора. Чтобы проверить эти элементы, нужно полностью разобрать генераторную установку.

Диагностика генератора

Для того чтобы проверить диоды, нужно использовать мультиметр или контрольную лампу. При помощи мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в запертом состоянии. Для того чтобы продиагностировать приборы с помощью лампы, нужно отключить от аккумулятора плюсовой вывод. Один провод нужно соединить с положительным выводом аккумулятора, а второй – с тремя болтами выпрямительных диодов.

После нужно проделать аналогичную операцию с отключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начнет загораться, это может говорить о том, что соответствующие диоды пробиты. Самый оптимальный вариант – установка нового блока диодов. Но можно в целях экономии и заменить только те, которые вышли из строя.

Главное условие при ремонте – все делать аккуратно. Ток проходит в этом узле большой, поэтому слабая изоляция приведет к тому, что образуется искровой промежуток, который станет причиной выхода из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может говорить о том, что один из нескольких узлов вышел из строя.

ВАЗ 2107 не работает генератор в мороз, не идет зарядка.

Если у вас на ваз 2107 возникла похожая ситуация не работает генератор в мороз, не идет зарядка — то причин здесь может быть несколько. Сейчас рассмотрим некоторые основные из них. А так же напишу про свой вариант и свою ситуацию. Думаю многие владельцы ваз 2107 сталкивались с похожими явлениями.
Итак, вы заводите тачку в мороз, даже в минус 15-20 градусов, может появиться такая проблема, а если морозы по сильнее, то тем более. Смотрите на вольтметр на панели приборов, а стрелка не на узкой зеленой отметке в 14В, а находится где то по середине — между белой и зеленой широкой отметкой. А это и говорит нам о том, что движок работает только от аккумулятора и поэтому нет в сети стабильного напряжения в 14В, а значит не дает зарядку генератор. А попробуйте погазовать — вы почувствуете как будто «провал» или «запаздывание» или слабость оборотов двигателя. Итак, попробуем разобраться в чем же дело.

Когда заводите тачку, важно обратить внимание на индикацию панели приборов. Вы помните какие индикаторы должны загореться при включения зажигания? По крайней мере я скажу про свою инжекторную — там точно горят значки «желтый двигатель», «красный аккумулятор», «ручник», если стоит на ручнике. Обратите внимание что там у вас горит на панели в морозы при попытке завести двигатель. У меня вот бывает такая штука — значек аккумулятора не горит, а горит в полнакала индикатор ручника на панеле, хотя ручник снят. Вот в таком случае всегда, когда завожу двигатель, не работает генератор — вернее работает но ток не поступает на зарядку аккумулятора и на работу всей электрики машины, наблюдается слабость оборотов при нажатии педали газа. Как вариант быстрого решения этой проблемы — нужно погазовать несколько раз и тогда стрелка вольтметра после нескольких попыток резко прыгает под 14В в узкую зеленую отметку, как при нормальной работе машины. Но нужно понимать, что ситуация после простоя машины и в морозы снова будет повторяться.
А решение достаточно простое. Я не зря написал вам про панель и индикацию на ней. Как вы заметили — лампа аккумулятор при старте движка не горела. А через нее то и как раз идет ток от генератора. Вывод — проблема с контактами в контрольной лампе заряда аккумулятора. Придется снять панель приборов и поджать контакты к лампе, почистить их. Но через некоторое время ситуация может снова повториться. Такая уж не надежная конструкция в этой моделе. Лучше конечно запаять лампу проводами и тогда проблема совсем исчезнет. Вот эта проблема наиболее часто встречаема, и сам сней  мучаюсь, а пропаять лень.
Ну и еще вариант — смотреть щеточки на генераторе, и все контакты в проводке от генератора.

Замена щеток генератора выполняется быстро и легко. Как менять щетки генератора и когда их нужно менять? Как снять щетки с генератора находящегося на автомобиле

Щетки генератора требуют надлежащего ухода, их необходимо проверять не реже одного раза в 4 года, или каждые 50 тысяч пробега. Причем эта проверка не потребует от вас ее демонтажа самостоятельно.

Проверить щетки генератора можно следующим образом.Необходимо обесточить генератор, для этого отсоединить кабель (минус) от , затем демонтировать регулятор напряжения. Обратите внимание на то, насколько щетки генератора выглядывают из своего укрытия. Если они выступают менее чем на пять миллиметров, щетки необходимо заменить.

Замена щеток генератора

Замена щеток происходит в следующем порядке.

1. Необходимо продуть или протереть посадочное место щеткодержателя, а также отсоединить сами щетки генератора.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Также не лишним будет проверить упругость пружины.

4. Следующим шагом будет полировка контактного кольца. Процедура необязательна, однако лишней она не будет.

После окончания разборки, а также подготовительных работ, приступайте непосредственно к замене щеток генератора.

1. Припаяйте провода к новому набору щеток. После завершения установки щеток нужно убедиться, что щетки генератора двигаются свободно, без усилий на их держателе.

2. Медленно верните регулятор на место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, поэтому старайтесь быть предельно осторожными.

3. Подключить «массу» к аккумулятору.

Все, замена щеток сделана!

Важно понимать, что автомобильная система оповещения также часто может ошибочно сообщать о неисправности генератора. Это явление является результатом того, что новые щетки еще не успели как следует прижиться.

Замена щеток процедура не сложная, важно лишь понимать принцип работы устройства, а также иметь некоторые навыки.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена щеток генератора необходима, если они хоть немного изношены. В противном случае генератор может быть поврежден.
А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора о нормальной работе можно забыть. Проще говоря, машину невозможно завести.
И к тому же батарея разряжается слишком быстро. Если в работе генератора заметны какие-либо дефекты, то их необходимо срочно устранить.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 процесс несложный и с ним справится каждый.

Причины замены

Щетки генератора необходимо менять в таких случаях:

  • Они настолько изношены, что уже перестали выполнять свою основную функцию — держать заряд аккумулятора.
  • Аккумулятор быстро разряжается.

Примечание. Существует множество причин, по которым аккумулятор быстро разряжается.
Следовательно, это не всегда свидетельствует о плохих щетках. Но на всякий случай лучше их все же проверить, так как возможно причина кроется в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Для проверки правильности работы щеток необходимо:

  • Снимите аккумулятор, чтобы генератор был обесточен. В противном случае в системе может произойти небольшое короткое замыкание.
  • Отсоедините регулятор напряжения.
  • Осмотрите все щетки.
  • Если их длина менее 5 мм, их следует срочно заменить, так как они уже не функционируют так, как от них требуется.

Быстросменные щетки

Для замены щеток потребуются следующие инструменты:

  • Ключ на 8 (или головка на 8).
  • Плоская отвертка (для снятия крышки).
  • Рожковый ключ на 13.

Чтобы быстро и легко заменить щетки, сделайте следующее:

  • Ослабьте гайку и болт, на которых крепится генератор.
  • Взлет.
  • Запустите двигатель.

Примечание: Кстати, плохой ремень тоже может быть причиной неисправности генератора.
Нужно проверить и при необходимости заменить. Чтобы проверить его, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещин.

  • Отсоедините аккумуляторную батарею (для этого отсоедините ее минусовую клемму). Делать это нужно очень осторожно, так как в аккумуляторе содержится кислота, которая при попадании на нее может повредить кожу.
    Это необходимо сделать во избежание возможного короткого замыкания.
  • Отсоедините провода от генератора.
  • Снять переднюю защиту днища.
  • Открутить нижнее крепление генератора.
  • Используйте плоскую отвертку, чтобы заблокировать ротор так, чтобы он был полностью неподвижен.
  • Отвинтить шкив.

  • Снимите кожух генератора.
  • Снимите защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
  • Используйте отвертку, чтобы зацепить маленькую вилку питания, выходящую из держателя щетки.
  • Потяните вверх. Потяните, пока заглушка не будет удалена.

Примечание: чем медленнее, тем лучше. Ведь нельзя допускать, чтобы пайка оторвалась от регулятора напряжения, так как после этого обратно подключить аккумулятор будет сложно.

  • Отсоедините штекер от щеток.
  • Открутите болты, которыми щетки крепятся к щеткодержателю.
  • Снимите регулятор напряжения. Отвинтите щетки вместе со щеткодержателем. Он легко снимается.
    Не бойтесь повредить его, когда достанете, так как скоро его все равно заменят. Но сначала нужно завершить снятие генератора.

  • Снимите четыре болта, которыми крепятся половинки генератора.
  • Снимите заднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в зазор между генератором и крышкой и потяните ее вверх.Через несколько секунд крышка будет снята.
  • Наверните гайку на ротор.
  • Осторожно снимите генератор (см.).
  • Проверьте, все ли детали в хорошем состоянии.
  • Откручиваем большой болт от щеткодержателя (но не до конца, его нужно только немного ослабить).
  • Возьмите новые щетки и вставьте их вместо старых.
  • Затяните гаечным ключом, чтобы они хорошо держались.
  • Соберите генератор и вставьте его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема точно в щетках, а не в генераторе, то удалять его не обязательно.
В этом случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

  • Разобрать генератор, чтобы добраться до щеток (но не снимать его полностью).
  • Гнездо щеткодержателя следует продуть сжатым воздухом.
  • Затем протрите мягкой тканью.
  • Аккуратными движениями снимите щетки (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: снять щетки можно еще одним способом — вместе с щеткодержателем. Однако в этом случае вам нужно будет купить новый щеткодержатель, а не только щетки. Так будет намного быстрее, но и дороже.

  • Очистить все контакты.
  • Проверьте, достаточно ли упруги пружины.
  • Отполируйте токосъемное кольцо, если на его поверхности есть видимые дефекты.

Ремонт происходит в следующей последовательности:

  • Снимите генератор, а затем снимите пластиковую крышку.

Примечание: поскольку он изготовлен из пластика, его можно снять только вручную, без использования каких-либо инструментов. Это может повредить поверхность.

  • Выверните винты, крепящие регулятор напряжения.
  • Снимите щеткодержатель с щетками.
  • Отсоедините клемму аккумулятора.
  • Снимите блок, открутив вниз все крепления статора.
  • Снимите стяжные винты (4 шт.).

  • Снимите крышку генератора (для этого можно использовать отвертку).
  • Зафиксируйте ротор в неподвижном состоянии.
  • Отверните гайку крепления шкива.
  • Снимите пружину, шкив и упорную шайбу.
  • Снимите ротор с приводного конца.
  • Снимите контактное кольцо. Шлифовать можно, но не обязательно.
  • Проверьте ротор.
  • Осмотрите статор.
  • Соберите генератор в обратном порядке.
  • готово.

Заменить щетки генератора можно своими руками, благо сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена новых щеток колеблется в пределах 300 руб.
Конечно, их можно купить вместе с щеткодержателем. В этом случае ремонт станет еще проще, но заплатить придется немного больше.
А в автосервисе нужно будет платить в два, а то и в три раза больше. Конечно, прежде чем приступить к самому ремонту, стоит просмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция тоже не помешает.

Среди множества узлов и отдельных узлов автомобиля выделяют генератор, который является основным источником электроснабжения автомобиля. Как и многие другие устройства, он периодически выходит из строя, и в некоторых случаях причиной является износ щеток. В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос: как поменять щетки на генераторе и можно ли справиться с этой задачей самостоятельно.

Основные признаки необходимости замены щеток

При плановом осмотре автомобиля не всегда уделяется внимание мелким деталям, из-за чего их поломка становится неприятным сюрпризом для автовладельца. Этот факт касается и тех, которые приходится менять немедленно. Вопрос о том, как заменить щетки генератора, достаточно актуален, но в первую очередь необходимо понять, когда именно необходима замена. Специалисты рекомендуют проверять щеточный узел каждые 50 000 км пробега (или раз в четыре года), тогда проблем со щетками генератора не будет.


Внимание! Возможна диагностика или даже замена неисправных щеток генератора без разборки всего узла.

На необходимость такой проверки укажут следующие симптомы:

неожиданное отключение электроприборов автомобиля без видимой причины;

Снижение уровня освещенности салона автомобиля и внешних источников света (фары, габаритные огни).

Низкое напряжение в сети;

Слишком быстрое (неоправданно быстрое) снижение заряда аккумулятора, в результате которого очень сложно (если вообще возможно) полностью зарядить.

Любой из этих симптомов говорит о том, что пора задуматься о проверке и возможной замене щеток генератора. Диагностировать эти элементы можно несколькими способами, но проще всего отключить питание от генератора (достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора) и демонтировать регулятор напряжения. После этого визуально оцените, насколько графитовые изделия «выглядывают» из своего укрытия. Если окажется, что он меньше пяти миллиметров, то детали нужно срочно заменить.

Где кисти

Сменный предмет находится сзади генератора, где он крепится к нему всего одним болтом. Точнее щеточный узел расположен на крышке блока со стороны контактных колец и совмещен с регулятором напряжения. Щетки удерживаются вплотную к кольцам силой пружин. В большинстве случаев найти их довольно просто, ведь зная расположение генератора и его составляющих элементов, не так уж и сложно разобраться, где на генераторе находятся щетки.


Что нужно для замены

Для замены щеток генератора вам понадобится стандартный набор ключей, пара разных отверток, новые запасные части, свободное место и время. Если какой-либо из крепежных элементов заржавел, можно использовать растворитель, чтобы облегчить снятие крепежных болтов.

Как снять щетки при снятом генераторе

Возможны два варианта демонтажа изношенных щеток генератора: со снятием узла и без него. В зависимости от марки и модели транспортного средства владелец сам решает, какой способ предпочтительнее, ведь в некоторых ситуациях бывает очень сложно добраться до нужного места. Итак, давайте сначала посмотрим, как снять щетки с генератора на демонтированном устройстве.

Следует отметить, что на снятом генераторе все действия производить намного проще, так как места для комфортного снятия самих щеток больше. Поэтому сначала нужно ослабить болт крепления, соединяющий блок с кронштейном механизма натяжения ремня генератора, снять этот ремень, открутить болты крепления между генератором и корпусом силового агрегата.Затем можно извлечь нужный прибор из моторного отсека.

На следующем этапе обязательно обратите внимание на посадочное место щеткодержателя и при необходимости продуйте или протрите его от грязи. После этого можно переходить к отсоединению самих щеток (потребуется отпаять провода). Кроме того, не помешает почистить контакты и проверить упругость удерживающих пружин. Следующий шаг – полировка контактного кольца, что хоть и не является обязательной процедурой, но все же не будет лишней.

После завершения подготовительных работ можно переходить к непосредственной замене интересующих нас деталей. Как правило, поменять щетки на генераторе в принципе не сложно, и все, что от вас потребуется, это отпаять провода от старого комплекта щеток и припаять их к новому. После установки щеток в щеткодержатель не забудьте убедиться, что они могут свободно двигаться.

Устанавливать снятую деталь на прежнее место нужно очень аккуратно, так как она очень хрупкая, а значит все действия нужно производить очень аккуратно.Как только щетки займут свое место в устройстве, подключаем «массу» к аккумулятору и заводим машину. Все, щетки генератора успешно заменены.

Важно! После установки щеток бортовая система автомобиля часто выдает сигнал о неисправности генератора, что является следствием плохой притирки новых деталей. Это пройдет со временем.

В некоторых случаях может оказаться, что износ графитовых стержней совсем незначителен, а проблема заключается в залипании корпуса из-за грязевых отложений.Все, что требуется в такой ситуации, это прочистить детали сжатым воздухом, после чего их можно использовать дальше. Перед установкой новых щеток на генератор не забудьте их осмотреть — вполне возможно, что где-то есть заводской брак (трещины или сколы), как самих графитовых стержней, так и щеткодержателя.

Установка сменных щеток на генератор производится в обратной последовательности, а завершается процесс установки регулировкой ремня агрегата.При правильном выполнении всех действий при воздействии пальцами 3-4 кг (для клинового ремня) или 6-8 кг (для плоского ремня) ремень должен прогибаться на 1-1,5 см. Часто автомобилисты покупают новые щетки вместе с регулятором, который идет с ними в одном комплекте. Поэтому будет полезно знать, как заменить щетки на генераторе в этом случае. Как и в предыдущем варианте, здесь нет ничего особо сложного, и все действия выполняются в такой последовательности:

1. Сначала минусовой провод отсоединяется от аккумулятора.

2. Затем необходимо снять резиновый колпачок с «плюсового» провода аккумулятора.

4. Далее вы получаете три фиксирующих пружины, которые располагались по всему периметру старого блока.

5. С помощью крестовой отвертки необходимо открутить щетки (вместе с ними снимается регулятор напряжения, с отсоединением от всех соединяющих их проводов).

6. Осталось только разместить новую конструкцию на освободившемся месте.

Интересно знать! Первый генератор переменного тока был представлен компанией Neuville в 1946 году в США. Блок сочетал в себе почти все элементы, характерные для аппарата постоянного тока (первая действующая машина этого типа была создана в 1934 г.): отдельный генератор переменного тока с обмоткой возбуждения, отдельный блок селеновых выпрямителей, стабилизатор напряжения и т. д. Основным предназначением этого устройства было использование его на специальных военных автобусах и автомобилях.

Замена щеток без снятия генератора

Возможна замена щеток генератора, не снимая его с места. Эта опция особенно полезна, если вы приобрели новые щетки с регулятором напряжения, как описано выше. При этом порядок выполнения всех действий следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Откручиваем болты крепления и снимаем старый регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

3. Измеряем расстояние от торца щеткодержателя до края самих щеток (при установке новых элементов оно должно быть 13 мм, при этом минимально допустимое значение соответствует 5 мм).

4. Проверьте, легко ли двигаются щетки в щеткодержателе.

5. Возвращаем регулятор напряжения на прежнее место.

6. Закручиваем болты крепления обратно и присоединяем снятую «минусовую» клемму к аккумулятору.

Конечно, в теории все выглядит довольно просто, но на практике многие автовладельцы часто сталкиваются с определенными трудностями, поэтому в любом деле нужна уверенность в себе и грамотный подход к решению того или иного вопроса.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 отлично подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не считает себя специалистом, а только постигает азы ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только при ремонте «семерки», но и других моделей (ВАЗ-2110 и 2114).Теперь приступим к более детальному изучению вопроса.

Достаточно часто (особенно в старых моделях) бывают случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят различные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеет приборная панель или фары, работает прикуриватель и (или) магнитола с перерывами. Водители, не закаленные в холодном озере многолетним стажем, могут ошибочно подумать о перегоревших предохранителях, проводке или закороченных устройствах. Работа со всеми этими версиями может занять целый день или больше.Но каково же будет удивление водителя, когда обнаружится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы связана с какими-то мелкими кусочками черного металла, называемыми щетками генератора.

Устройство генератора

Исходя из уроков физики 9 или 8 класса, всем известно, что любой генератор должен включать в себя две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку.Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две металлические детали. И называются они генераторными щетками. Из-за постоянного влияния силы трения все детали понемногу изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Это происходит в любом случае, вне зависимости от качества материала деталей (а он действительно крепкий).

Как определить неисправность?

Если при прогреве автомобиля вы стали замечать странные действия на приборной панели (сильно меняются показания вольтметра при минимальной нагрузке двигателя или загорается лампочка зарядки аккумулятора), то это может говорить только об одном — износились щетки генератора кончились и необходимо их заменить.


Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «выключить» индикатор. При этом машина едет по автобану достаточно спокойно и обычно без каких-либо признаков неисправности. Но не будьте столь оптимистичны, так как ваша машина может сломаться в самый неподходящий момент. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причина поломки все-таки в щетках.

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора являются такими деталями, замена которых требуется чаще всего. По этой причине разработчики создают специальные конструкции генераторов, чтобы водитель мог легко их заменить. Процесс их износа достаточно длительный, он зависит от срока службы автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не стоит ждать, пока детали изнашиваются и перестают полноценно функционировать.Лучше сделать замену сразу. Благо, низкая стоимость это позволяет.


Замена старых деталей

Люди, далекие от конструктивных особенностей своего автомобиля, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Честно говоря, это предположение верно. Более того, почти все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: На некоторые модели Audi или BMW можно установить щетки ВАЗ, и они будут работать отлично.Внешний вид, правда, имеет чуть более грубую окантовку, но на работу это не влияет.

Запускаем процесс замены

Постепенно подходим к тому, как провести замену. Процедура намного сложнее от, скажем, поэтому изначально нужно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого отключите клемму массы на аккумуляторе. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не так велико, как, например, в электропоезде, даже одна случайная искра, попавшая в вас, может стать весьма заметной.

Расположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других его «собратьях» (2110 и 2114) практически одинаковое – он установлен в правой половине моторного отсека. Другими словами, он расположен рядом с основной фарой со стороны пассажира. Причем совершенно нет разницы, переднеприводная машина или заднеприводная – жигулевские разработчики не меняют своего стиля, придерживаясь собственных традиций. Металлический корпус крепится к двигателю несколькими гайками крепления.Узнать генератор можно по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно произвести двумя способами:

  • со снятием генератора;
  • без снятия.

Основное отличие этих способов в том, что после замены нужно будет отрегулировать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит труда, то владельцев ВАЗ-2107 ждет сложность, связанная с неудачной компоновкой механизмов. Выберите метод, который подходит вам лучше всего.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпусе генератора.


Снимите защитную крышку.

Шаг 2. Снимите клемму питания с гнездового разъема.


Отключение важно для безопасности!

Шаг 3. Для того чтобы снять интересующие в данном случае детали, необходимо открутить 2 болта крепления. Затем снимите щеткодержатель с держателем.


Не потеряйте крепежные болты.Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Проведите визуальную оценку состояния щеток: выступ из их гнезда должен быть не более 5 миллиметров. Затем замените его.


Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Повторная сборка.


Завершающий этап — обратная установка

Важно! Поместите щетки в держатель с особой осторожностью и вниманием. Они должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобильной промышленности давно решили удовлетворить потребности водителей, создав специальный держатель, в состав которого входят щетки и регулятор напряжения. Его стоимость на порядок выше стоимости комплекта порядка 150-200 рублей. Конечно, все стараются сэкономить при каждом удобном случае, но прежде чем совершать покупку, подумайте, сколько можно таким образом сэкономить? Кроме того, такую ​​замену вы будете проводить не очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего несколько раз за весь период использования автомобиля).

Причиной неисправности может быть и регулятор напряжения. Перед установкой блока в генератор подключите кабель аккумулятора (плюсовой) к штекерному разъему блока, а минусовой кабель к корпусу. После подключения проводов нужно подключить к щеткам реостат и лампочку на 3 вольта. При правильном подключении лампочка должна загореться. Постепенно меняйте напряжение, перемещая его индикатор с 12 до 16 В. После того, как вы достигли 16 В, подключенная лампочка должна погаснуть.Если лампочка по-прежнему горит, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может свидетельствовать об износе подшипников генератора.

Повышенный люфт может указывать на преждевременный износ подшипника. В этом случае вам необходимо заменить его.

Важно! Преждевременный износ подшипников может происходить по многим причинам, а не только из-за недостаточной смазки.

Часто перетянутый ремень генератора приводит к выходу из строя подшипников.

Во избежание повреждения систем автомобиля рекомендуется регулярно проверять комплектующие в соответствии с рекомендациями производителя. Попробуйте выработать привычку периодически осматривать моторный отсек на наличие шума. Это позволит избежать серьезных поломок и решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать это правильно, чем сделать это «как всегда». Удачи на дороге!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Щетки генератора — деталь, отвечающая за отвод и подачу электроэнергии за счет непосредственного взаимодействия с ротором. Щетка такого типа часто применяется в грузовых автомобилях, в двигателях городского транспорта, в станках и в ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя… Графитовые электрощетки, независимо от назначения механизм, всегда выполняют свою функцию одинаково. Необходимо следить, насколько далеко они выступают из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, то пора ее менять.

Угольный тип делится на большое количество моделей, отличающихся назначением и комплектацией.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но они имеют очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого в свою очередь страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные, либо те, которые пропитаны специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения. Например, часто используют быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из наиболее частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основной функцией первого является снятие напряжения с коллектора генератора, а также дальнейшая подача тока для заряда аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому если их замена необходима, то ее следует осуществить как можно быстрее. е. Щетки имеют ряд характеристик. Один из них — материал, использованный при изготовлении, другой — тип и размеры. В зависимости от назначения и конструкции на современном рынке представлен очень широкий выбор моделей. Щетки необходимо подбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбрав модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения. расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями нужно хорошо ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знания о том, как поменять щетки на генераторе, применяются на практике в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините минусовой провод от аккумулятора, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно менять как можно быстрее.

Как их поменять? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо разъединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверить щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, сколько они выполняют. На этом подготовительная работа завершена. Переходим к самой замене. В первую очередь нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу передвижения на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про стабилизатор напряжения и заземление. Помните, что все автомобили разные, поэтому замена щеток генератора неодинакова для каждой модели.

Горит индикатор зарядки аккумулятора

При запуске двигателя на приборной панели загорается комплект всех лампочек, одна из них лампочка зарядки аккумулятора.В идеале она загорается, как только заводишь двигатель, и гаснет через некоторое время.

Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и аккумулятор приходит с напряжением 13,7-14,3 вольт, то есть идет зарядка.

Однако часто случаются различные поломки, из-за которых лампочка продолжает светиться, горит тускло или вообще не горит.

Для борьбы с такими неисправностями нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем так, электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала.

С ростом оборотов увеличивается и величина напряжения, но оно должно быть в указанных выше пределах, иначе произойдет перезарядка акб, что грозит закипанием электролита и сульфатированием.

Чтобы этого не происходило в цепи возбуждения ротора установлено реле регулятора, благодаря которому на аккумулятор поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который также находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на аккумулятор.

Заряд с генератором проходит через:

  • Диод;
  • Регулятор;
  • Генераторная щетка;
  • Контактные кольца;
  • Обмотка и проводка.

Таким образом, если хотя бы один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки верить нельзя, хотя зарядку на аккумулятор можно подать.

Зачем жечь лампочку зарядки аккумулятора?

Причин может быть много. Итак, если после запуска мотора контрольная лампа продолжает гореть в полную силу, скорее всего растянулся ремень генератора и его необходимо заменить. При этом слышны характерные звуки двигателя.

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумулятора или на выводах от генератора. Контакты со временем окисляются и нуждаются в чистке.

Поломка в механической части ротора: раскрошился подшипник, «полетела» втулка. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять сломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные автомобили.

Пробой диодного моста, релейный регулятор. В этом случае необходимо проверить их мультиметром, либо обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем стираются и графитовые щетки, их необходимо регулярно менять. Когда они изнашиваются, заряд на обмотку не передается, соответственно лампочка начинает светиться тускло, заряд хоть и передается, но очень слабо.

Сосредоточьтесь на вольтметре. Если вовремя не менять щетки, батарея будет постоянно разнородной, что чревато постепенным проседанием пластин.

Диагностика генератора

В первую очередь измеряется напряжение на клеммах АКБ.

Если ниже требуемого, нужно проверить всю цепочку пошагово:

  • Уровень натяжения ремня;
  • Измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть в два раза больше, чем на аккумуляторе;
  • Проверить предохранители, реле, диоды;
  • Проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если выяснится, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снять и тоже проверить.В частности, реле-регулятор сначала проверяют реле, затем с помощью омметра измеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей не избежать.

Однако есть простые советы, которые помогут продлить срок службы генератора:

  • В первую очередь регулярно проверяйте качество его крепления – постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
  • Время от времени очищайте наружные поверхности;
  • Проверить натяжение ремня, при необходимости подтянуть;
  • Качество подшипника ротора — снять ремень и прокрутить ротор, он должен вращаться плавно, без люфта и щелчка.

Также необходимо контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — серьезный повод для диагностики. Учтите, что сгореть он может и в тех случаях, когда у вас установлено много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветка, подсветка.

Схема подключения генератора ваз 2107 инжектор. Устройство и типы генераторов на автомобили ВАЗ седьмой серии

Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, время гаража.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ней (и так, мелочи по тормозной системе). А теперь поговорим о нем, о генераторе.

Итак начнем, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после разгона до двух — трех тысяч об/мин. (важно)
— После перезапуска двигателя опять нет заряда.
— Не горит индикатор приборной панели.

Но я уже на горьком опыте работы с тормозной системой научился, что не все так просто в этом чудо-автомобиле.

И так, почитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

(Кстати, для информации: в карбюраторе и инженерке разные генераторы.Семерка это разные генераторы, тут ересь написали.)

И так, напишу вам основные элементы этого чуда цепочки:

1. лампочка аккумулятора на приборной панели. Дело в том, что через него проходит ток и попадает на «провод возбуждения».

2. Что бы вы поняли, возбуждение это тонкий провод с клеммой, которая цепляется сюда

3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания.Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор не заряжал.
Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну это так, основа, вот и сама система, как это все работает:


Здесь цифры от 1 до 6 обозначают основные элементы системы питания:
1. Батарея.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительное устройство для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумулятора.

А вариантов решений очень много.
вот некоторые из них:

1.
«подключить любой «+» от зажигания через копеечное реле и все будет ок.

вот это реле.


от клеммы 67 к генератору, а к клемме 15 любой «+» который появится при включении зажигания (это важно, иначе сядет аккумулятор)»

3. Просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.

4. потом что решил сделать: с синей клеммы, пин 1, сделать перемычку на желтую, пин 3 (пин 1 точно рабочий, т.к. вольтметр работает на панели)



Буду напишите о результатах!

Одним из важнейших элементов в цепи электроснабжения автомобиля является генератор. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, понять принцип его работы будет не так уж и сложно.

Генератор представляет собой сложное устройство, требующее осторожного обращения. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Проверить натяжение приводного ремня. При чрезмерной затяжке увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и выведет из строя регулятор напряжения.


Это устройство, которое преобразует механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.

На автомобили ВАЗ «седьмой» серии устанавливается генератор модели 372.3701. Он крепится к кронштейну двигателя автомобиля болтом с втулками с одной стороны и шпилькой натяжного стержня с другой.

Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

Клемма «В+» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключена к аккумулятору. Клемма «D» соединена через монтажный блок с контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи.

Блок выпрямительный

Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (плюса и минуса) и заключенных в общий корпус.

статор

Статор изготовлен из стальных пластин. Обмотки уложены внутрь. Каждый из них состоит из катушек, соединенных последовательно. Один вывод обмоток соединен друг с другом, другой — с диодами выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Устанавливается на задней стороне генератора и крепится двумя винтами.Регулятор является неразборным элементом. Независимо от оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи. При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не светится. При горящей контрольной лампе подается сигнал о неисправности генератора.

Также на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, давая меньшее напряжение при повышенных температурах.

Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 является последним из важнейших элементов.

Это вал с запрессованной втулкой и стальными полюсами. Вместе они образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в корпусе на втулке. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаиваются выводы обмоток. На другом конце вала установлен шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, при этом задний подшипник напрессован на вал, а передний находится в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливался другой тип генераторов 9412.3701, отличительными чертами конструкции являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса и выпрямительный блок, вынесенный из-под крышки. Кольца скольжения меньшего размера для уменьшения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняются.

Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

Номинальное напряжение: 14 В

Максимальный ток: 55/80 А

Мощность: 770/1120 Вт

Вес: 4.4 / 4,9 кг

Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и бесперебойную работу на протяжении всего срока службы.

› Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ваз 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, жужжание реле, хронический недозаряд аккумулятора и как их устранить.

В этой статье я расскажу вам об основных проблемах, возникших при установке генератора 372.3701-03 на ваз 2106 и как их починить.
Собрав свои знания в одну статью, я затрону такие темы, как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда АКБ) и как исправить.
4. Схема подключения.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо индикатора заряда аккумулятора.
7. Тонкости процесса размотки и пайки, реле контрольной лампочки заряда аккумулятора.

И так, друзья, я все-таки решил поменять на своей шестерке родной генератор, мощности которого мне катастрофически не хватало, так как он был всего 42 ампера, и основной причиной был хронический недозаряд аккумулятора.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»

Генератор 372.3701-03

и реле контрольной лампы заряда аккумулятора.


Реле 75.3777-10

Чуть ниже я расскажу как установить этот генератор и самое главное как подключить провода к реле контрольной лампочки заряда аккумулятора чтобы вы не тратили деньги как я на гора автоэлектриков.
Сам не устанавливал, потому что не смог найти. подробная инструкция по подключению, и ездил к «опытным» автоэлектрикам, как оказалось не совсем опытным, почему поймете чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к моему удивлению предательски горела лампочка заряда аккумулятора, я спросил, нормально ли это, автоэлектрик ответил, что нормально просто перегазовать так что бы гена возбудилась, и действительно перегаз контрольная лампочка заряда аккумулятора погасла, автоэлектрик все сказал, теперь заряд ушел.
1. Установка генератора 372.3701-03.
Подсмотрел за работой автоэлектриков, по сути ничего более естественного они не сделали, отсоединили провода от старого РН-регулятора напряжения (теперь он мне не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и доступ к стартеру открылся. Отсоединили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новый встал на место как родной.
Осталось только соединить провода по схеме, об этом ниже.
Результат работы автоэлектриков меня, конечно же, не удовлетворил, так как я пришел к ним для того, чтобы отдать деньги за хороший готовый результат, а не за очередную недоделку. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный поехал домой, надеясь, что хотя бы батарея будет радовать новой зарядкой, но как оказалось, на этом все не закончилось.
2. Установка трех уровней pH.
Шло время, и помимо того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазовки, чтобы генератор возбудился, меня беспокоило еще и то, что аккумулятор снова страдает от хронического недозаряда .
Поэтому следующим апгрейдом стал RN-Voltage Regulator. Выбор, естественно, пал на трехуровневую ракету-носитель 67.3702-01 калужского производства.

Ставил сам, в гараже на яме, не снимая гену, открутил защиту снизу, с одной стороны погнул, а гена практически на поводке, правда тоже пришлось гнуть . Ключом на 6 открутил встроенный РН, без проблем вставил щетки, которые шли в комплекте с трехуровневым РН 67.3702-01.
3. Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда АКБ) и как исправить.
Прикрутил щетки, прикрутил РН 67.3702-01, повернул замок зажигания и тут у тебя что-то зажужжало, под капотом, нет, это был не двигатель, друзья, это было то, что ты думаешь… И как оказалось гудит реле контрольной лампы заряда аккумулятора.
Не заводил, так как думал, что после установки трехуровневого РН 67 он просто не гудит.3702-01. Поехал на маршрутке в магазин где купил трехуровневый РН, продавец сказал что это нормально что он гудит, он же гудел когда себе ставил, на мой вопрос как его победить продавец ответил что не важно как, вы можете начать это. Расстроенный, я поехал домой заводить свою и без того гудящую шестерку.
Как сказал продавец, после того как я завел машину под звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего, была проблема с перегазовкой для возбуждения генератора и вдобавок появилось еще одно гудящее реле.
Как всегда, меня это начало еще больше беспокоить, проблемы не решались, а прибавлялись. Перелопатил кучу форумов, самое интересное, что решения проблемы жужжащего реле при вводе в поисковик запроса примерного содержания не нашлось — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, загудело реле контрольной лампы заряда аккумулятора.
4. Схема подключения.
Решил напрячь мозг и разобрал реле посмотрев как оно работает, так как имею опыт электромонтажных работ.
Вот мы и добрались до подключения этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ВАЗ 2106.
Ниже схема подключения.

Как мы видим на схеме подключения, есть реле, по обмотке которого течет ток для возбуждения нашего нового генератора.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки было 85 Ом. На данный момент в реле не лез, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем Г-221. И тут до меня дошло, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит тот ток, который ему понадобится для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, будет работать четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Поэтому я пошел и купил другое реле в надежде, что, возможно, мое реле было неисправно.
В магазине мне дали похожее реле другой маркировки Реле 23.3787, но оно вполне подошло на замену.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а наоборот плавно и хорошо отпускало контакт, как только я завел машину и контрольная лампочка заряда аккумулятора погасла. Ну, я думал, что победил проблему, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски гасла, а генератор не возбуждался, я так и не смог объяснить себе такое поведение реле (возможно, это было более чувствительный).
Измерив сопротивление Реле 23.3787, оно составило 75 Ом, решил подключить резистор сопротивлением 100 Ом параллельно выходам реле 85-86, естественно лампа заряда погасла на незаведенном двигателе, т.к. чтобы его зажечь, обмотке реле не хватило тока для замыкания контактов из-за того, что я запараллелил его резистором, но генератор, к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за такой подпитки проходя через резистор и катушку обмотки реле.
Измерил общее сопротивление катушки не отключая резистор 100 Ом, в сумме получилось 45 Ом.
Было решено отмотать лишние витки катушки реле до 45 Ом (на том что гудело и было 65 Ом, хотя когда начал отматывать первоначальные замеры показывали 75 Ом, может витки где-то были короткие и показывали 65 Ом отсюда и загудело).
В процессе три раза отматывал, паял, понижая сопротивление катушки все больше и больше, устанавливал реле и проверял заводя машину, сразу скажу, что отматывать витки это очень долго и муторное занятие, но оно того стоит.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался на 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора на этих оборотах явно гасла. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну и на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной лампочки контроля заряда аккумулятора подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо индикатора заряда аккумулятора.
Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так , где R1 — резистор, который подбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.


Схема подключения светодиода контроля заряда аккумулятора

7. Тонкости процесса отмотки и припайки реле контрольной лампы заряда аккумулятора.
Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив 85 и 86 контактов, и одновременно потяните за один из контактов 85 или 86 контактов, это удобнее, если у вас есть провод с «мама разъем на один из этих штырьков, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть вероятность его погнуть, если тянуть пальцами за контакт, а не за ранее надетый на него шнур .

Реле 75.3777-10 вид сверху

Внимание! Если оторвете провод, который идет под обмоткой, это ее начало, то можете смело выкидывать реле, так что будьте осторожны!
Итак мы сняли кожух и чтобы не портить реле раньше ищем на каком из выводов заканчивается обмотка, у меня она закончилась на 85 контакте.

Отпаивать его бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы не потерять в процессе и не навредить родным и близким, осторожно подцепите его возле места пайки, стараясь не поцарапать витки и постарайтесь оторвите, разматывать придется много, так что можете смело рвать, но не потеряйте оторванное начало намотки провода.
Размотайте полметра, подвигая провод, если провод застрял в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, так будет удобнее продевать кончик проволоки по очереди. После обрезки измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под оловом, лак хорошо горит и олово хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забудьте капнуть канифоль, желательно жидкий ФКЭТ, в место, где вы лудите.

причин и решений проблемы.Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Всем привет, сегодня я хочу рассказать о причинах почему ваш автомобиль ВАЗ 2107 глохнет, и из-за этой неприятной неприятности вы уже не можете продолжать движение на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много.
Первая причина — проблемы с регулятором. Холостой ход (IAC) обычно машина глохнет на холостом ходу. Rxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток подклинивает.Чтобы убедиться, нужно снять РХХ с семерки и в случае загрязнения тщательно промыть. Желательно использовать жидкость, которая хорошо смывает масло.

Вторая причина почему глохнет ВАЗ 2107 это сигнализация (если конечно она не установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электроцепью бензонасоса, но откуда это берется спросите вы? Да и к тому же недобросовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, может отсюда некачественно выполнять свою работу и могут последовать проблемы. Тем более, если делали все на скрутках, то со временем он ослабевает, и все пишут письма, как говорится. Насос перестает получать питание, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно выкрутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, это значит что смесь слишком богатая. Положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры отвечают за то, сколько бензина подается в цилиндры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик находится слева сзади головки блока.Если есть необходимость замены датчика температуры, то часть антифриза придется слить.
Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольта, то его придется заменить.


Четвертая причина — сильное обеднение горючей смеси. В результате заглохнет и ваша «Семерка». В основном это происходит из-за утечки воздуха. Основными местами подсоса являются прокладки впускной системы, либо ослабление креплений в местах, где они стоят. Для поиска утечек воздуха обычно используется генератор дыма, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него может проходить утечка воздуха. Происходит это из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный пылесос на ВАЗ 2107 можно по пережатию шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то скорее всего придется менять пылесос.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины почему глохнет автомобиль ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Все пока.

В этой статье пойдет речь о том, почему машина глохнет на ходу. Причина такого явления может быть самой банальной, но неприятностей от такого «поведения» автомобиля вы получите немало. Кроме того, двигатель может глохнуть на холостом ходу. Приятного в этом мало, мотор вроде заводится, но через некоторое время перестает работать. Возможно, двигатель не хочет запускаться, если его температура близка к рабочей. Рабочая температура двигателя около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно рассмотреть основные.

Наиболее частая причина

Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему машина глохнет во время движения? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если речь идет об инжекторных двигателях, то очень часто из строя выходит регулятор, который отвечает за обороты.Именно он подает необходимое количество воздуха в топливную рампу. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, с его помощью открывается и закрывается канал, по которому поступает чистый воздух в рампу смесеобразования. Итак, в первую очередь нужно убедиться в исправности регулятора холостого хода. Для этого крутите коленвал стартером, одновременно нажимая на педаль газа. Мотор запускается, но количество оборотов постоянно меняется. Происходит поломка РХХ — двигатель глохнет при нажатии на газ. И самый действенный метод избавиться от этой беды полная замена элемента. Вам нужно установить новый. На автомобилях ВАЗ это делается буквально за считанные минуты.

Проблемы с дроссельной заслонкой

Довольно часто причиной того, что двигатель начинает глохнуть, является сама дроссельная заслонка. Возможно, износился воздушный фильтр, поэтому внутри загрязнена вся поверхность заслонки. Чтобы устранить эту поломку, достаточно полностью почистить заслонку изнутри.Обратите внимание, что после тщательной чистки проблема может остаться, все равно двигатель глохнет при нажатии на газ. В этом случае необходимо убедиться в исправности датчика положения. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Он установлен на оси демпфера. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем холостому ходу). В случае выхода из строя его необходимо полностью заменить. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты.Но не исключено, что мотор начнет глохнуть, несмотря на то, что все датчики в идеальном состоянии.

Качество топлива

Всегда следите за тем, каким бензином вы заправляете свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеперечисленные симптомы проявляются, как только вы заправляете бак топливом. Конечно, через некоторое время двигатель может заглохнуть. Поэтому сразу определить поломку будет сложно. Также стоит обратить внимание: причину того, что двигатель начинает троить, глохнуть, всегда нужно искать в самом бензине.Чтобы вылечить такую ​​«болезнь», потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, на заправках не всегда купишь качественное топливо. Поэтому стоит выбирать одну марку производителя, продающего бензин самого высокого качества. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого кроется не в бензине). Обратите внимание, чрезмерно низкая стоимость – это первый признак того, что бензин сомнительного происхождения. И заливать его в бак равносильно отправке автомобиля на полной скорости в столб.

Свеча зажигания

Чтобы убедиться в их работоспособности, нужно их все выкрутить, проверить зазор, а также наличие нагара. И ваша машина глохнет во время движения. Причина может быть скрыта в свечах. В том случае, если имеется сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо произвести очистку электродов свечей. Но лучший выход – установка новых свечей. В том же случае, если зазор очень большой, есть чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменить комплект свечей.

Топливный фильтр

А вот еще одна очень распространенная причина, по которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка — не важно. Но особенно это касается старых автомобилей. Некоторые водители просто забывают, что в машине есть бензиновый фильтр. Он расположен в нижней части топливного насоса. Конечно, если в фильтре грязь, бензин в топливную рампу и в камеру сгорания просто не попадет. Обязательно будут перебои с поставками топлива. При этом, нажав на педаль газа, выключите двигатель. Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо снять бензонасос, заменить фильтр. Также стоит учитывать, что сам бак может стать причиной раннего засорения фильтра. Поэтому может помочь либо замена контейнера, либо тщательная очистка.

Воздушный фильтр

Аналогичная ситуация, что и в случае с бензиновым фильтрующим элементом. Обратите внимание, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны производиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя.Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подается смесь бензина и воздуха. Поэтому, если какой-либо компонент этой смеси не попадет в топливную рампу, двигатель заглохнет. Рассмотрим пример того, как работает двигатель, когда не хватает воздуха. Слишком много попадает в камеру сгорания, в результате чего заливаются свечи. Это создает ощущение, что двигатель задыхается. Кроме всего прочего, некоторые автолюбители, не знающие о принципе работы двигателя внутреннего сгорания, могут накрыть впускной патрубок тряпкой, чтобы в него не попала вода. Забавно, но бывает.

Топливный насос

Если что, конечно, машина глохнет. При этом карбюратор будет работать отлично, а вот бензин ему никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторных — возле распредвала (так как от него имеет привод). Если он перестанет работать, то двигатель может нормально работать на холостом ходу, но при увеличении оборотов обязательно заглохнет. Однако при полном износе бензонасоса двигатель вообще не заведется.Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо либо отремонтировать насос, либо заменить его полностью, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то в них может сильно изнашиваться шток привода диафрагмы насоса.

электрооборудование

Проблема остановки двигателя может заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на батареях. Хоть старые машины, хоть новые — обслуживание и бережный уход нужны всем. Следовательно, контакт ухудшается по мере увеличения сопротивления, а это приводит к тому, что двигатель глохнет.Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает требуемый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторов. Если вы сразу не увидите горящую лампу, сигнализирующую об отсутствии заряда, автомобиль продолжит движение. Учитывая, что лампочка будет гореть, а система зажигания исправна, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Вам предстоит зарядить аккумулятор, а также полностью отремонтировать генератор.

Вам знакома ситуация, дорогие друзья, когда двигатель автомобиля работает неровно на холостом ходу? Многие скажут — «Что-то с карбюратором». Я согласен, но что именно? Мучить не буду, в большинстве случаев так и надо — выполнить регулировку холостого хода. Конечно, если в наличии современный автомобиль, то его владелец обычно дальше салона не заглядывает, другое дело старая добрая «классика». Каждый его владелец старается максимально освоить все устройство агрегата, ведь рассекая просторы матушки России всякое бывает и нужно быть готовым как теоретически, так и практически.

Настройка карбюратора дело непростое и лучше всего доверить это профессионалам, но не мне вам рассказывать про русский менталитет. Мы не хотим платить какому-то дяде, когда мы можем все сделать сами, они будут страдать, но сделайте это! Самостоятельная регулировка холостого хода ВАЗ 2107 сэкономит время и деньги, которые вы тратите в автосервисе. К тому же такой навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Этой публикацией я докажу всем пессимистам, что непосредственно регулировать холостой ход своими руками может каждый.

Предварительная регулировка

Прежде чем приступить к эксплуатации, необходимо убедиться, что неустойчивая работа двигателя вызвана именно неправильно установленными оборотами холостого хода. Необходимо проверить следующие пункты:

  • Жиклеры на засорение;
  • Правильно выставленный угол зажигания;
  • Качество бензина;
  • Уровень топлива в поплавковой камере;
  • Герметичность пускового датчика;
  • работоспособность свечей накаливания.

Если все эти пункты в норме, а с машиной ничего не изменилось, то вы были правы, причина в холостом ходу. Однако начинать его регулировку необходимо исключительно при рабочем состоянии описываемых механизмов. После прогрева двигателя до рабочих температур (обратите внимание на воздушную заслонку, она должна быть в открытом положении) можно приступать к процедуре.

Настройка с дополнительными устройствами

Получив мультиметр и газоанализатор, результаты настройки будут аналогичны достигнутым специалистами автосервиса.

  1. Отрегулируйте правильный угол открытия с помощью мультиметра (подключенного к катушке распределителя) и закрепите распределитель.
  2. Вставляем газоанализатор в выхлопную трубу и заводим машину.
  3. Винт количества смеси (обозначен на рисунке цифрой 1), устанавливается в такое положение, чтобы вращение коленчатого вала находилось в пределах 840-960 об/мин.
  4. Смотрим газоанализатор, если значение СО превышено, корректируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
  5. После этого вращение коленчатого вала немного уменьшится, повторите шаг 3.
    Последние пункты повторяются до тех пор, пока значения не станут хоть немного похожими на заводские настройки. Для проверки нужно несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить ее. При правильной настройке скорость набирается плавно и быстро, а сбрасывается автоматически и без перерывов.

Регулировка без дополнительных приспособлений


Если специальных приспособлений найти не удалось, можно провести регулировку без газоанализатора, а только с тахометром.Процедура в основном такая же, только винты нужно закручивать немного по-другому.

  1. Устанавливаем винт количества смеси в положение номинальной частоты вращения коленчатого вала (820/900 об/мин).
  2. Максимальную скорость ловим винтом качества.
  3. Увеличиваем частоту вращения коленчатого вала до 950-1035 об/мин (15%), используя винт количества.
  4. Проверяем винт качества, он должен быть в положении максимально возможной скорости для текущего положения винта количества.
  5. Повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока после выполнения третьего шага регулировка винта качества не будет приводить только к снижению скорости.
  6. Винт качества закручиваем на номинальную скорость.

Правильность выполненной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не происходит, то скорее всего приоткрыта дроссельная заслонка, которая регулируется спорными винтами. Обратите внимание, что в холодное время года рекомендуется устанавливать обороты холостого хода в диапазоне 900-1000 об/мин, а в теплое время года – 800-900 об/мин.

Заключение

Как вы сами убедились, карбюратор штука сложная, но особого ума для регулировки холостого хода не надо. Не пытайтесь повторить процедуру, если ваша «семерка» на газу, процесс будет бессмысленным, так как карбюратор не работает с этим видом топлива. Можно попробовать настроить инжектор, но велика вероятность только навредить устройству тем, что описанные действия там неэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные процедуры и не только наглядно демонстрируются на видео, где веселый специалист легко и просто находит общий язык с карбюраторщиком. Желаю тебе того же, всего самого наилучшего!

Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка режима холостого хода возможна без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций руководства по эксплуатации. Исправный карбюратор с правильно выставленным опережением зажигания и зазорами между контактами трамблера.

Регулировку режима по технической документации необходимо проводить с помощью прибора, определяющего уровень СО в отработавших газах. В гаражных условиях карбюратор обычно настраивают на глаз и по встроенному тахометру. В описании прописана частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 об/мин. При более низких значениях карбюраторные системы не в состоянии обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях расход топлива увеличивается.

Диагностика систем двигателя

Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к нестабильной работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

  1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
  2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
  3. ограничение или затруднение хода клапана в EPHH;
  4. всасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
  5. забит воздушный фильтр;
  6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
  7. некондиционные свечи;
  8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Перед тем, как приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе невозможно добиться устойчивого результата.

Техническое обслуживание и устранение неисправностей

Текущие работы по системам, обеспечивающим работу двигателя, следует начинать с его полной проверки. Для удобства с карбюратора снимается корпус воздушного фильтра и осматриваются все воздушные трубки. На них не должно быть трещин, а материал должен сохранять эластичность.При необходимости производится демонтаж и полная разборка карбюратора с дефектацией и заменой неисправных деталей.


На следующем этапе проводится диагностика, устранение выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется зачистить контакты в трамблере мелкой шкуркой, заменить свечи и правильно выставить угол опережения. Это можно сделать тестером или примитивной контрольной лампой. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

Настройка силового агрегата

Регулировка холостого хода производится в помещении с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе. Необходимо убедиться, что воздушная заслонка полностью открыта, для чего рукоятка направляется вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к настройке режима.

Последовательность действий мастера следующая:

  1. В выхлопную трубу вставляется датчик прибора, определяющий концентрацию угарного газа в выхлопе.Прибор включают, и с него снимают показания, характеризующие работу карбюратора.
  2. При превышении установленных параметров винт качества смеси подкручивается отверткой. Это действие выполняется в несколько шагов с постоянным контролем выхлопа.
  3. Падение оборотов холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом количества смеси.


Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме.При отсутствии приспособления регулировку рабочего карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно выполнить и без него. При определенной сноровке эта операция не займет много времени.

Регулировка холостого хода без манометра

Большинство опытных мастеров и водителей настраивают силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

  1. Винт качества смеси карбюратора устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
  2. Скорость вращения увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура с винтом качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит устойчивую работу двигателя.


На практике этот способ используется довольно часто и при достаточном водительском стаже положительный результат гарантирован.

ВАЗ (Лада) 2107 1982 — 2013

Карбюратор ВАЗ 2107. В последнее время машина стала сначала дергаться при езде, потом стала глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекарь, все равно машина глохнет.Заменил стоковый, старый был с проявкой, тоже самое. Топливный фильтр поставил новый, без изменений, продолжает глохнуть. Накачиваю вручную.

Мне кажется дело в топливной системе, т.к. при ручной прокачке она сразу заводится, но я заметил когда трясу рукой, вроде как бензин уходит в фильтр с воздухом. Может быть где-то воздух подрезает и поэтому под нагрузкой насос подсасывает топливо с воздухом и поэтому глохнет?

Вам следует отремонтировать карбюратор.Запустите на несколько минут, выключите, отсоедините фильтр. И обязательно отсоедините шланг подачи топлива. Только после этого аккуратно откручиваем и аккуратно снимаем верхнюю часть карбюратора вверх. Так вы точно будете знать, какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних топливных жиклеров. Не выше и не ниже. По вопросу и по комментариям я понял, что у вас либо бедная смесь питания, либо она переливается в оборот. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

Может быть.Машина не новая, вполне возможно, что трасса где-то проржавела. Да и шланг между магистралью и баком не новый, между помпой и магистралью тоже. Снабжать. Шток поменять не просто, его тоже надо отрегулировать.

Я это уже сделал. Сегодня днём специально ездил пока не заглох. Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на форсунках. То есть карбюратор высосал топливо, а новая порция не поступила.Снял шланг, закрутил двигатель, бензин не пошел. Одну прокладку снял, машина вроде поехала, но провалы все равно чувствуются. Попробую отрегулировать ход приклада. Все заменили, продули, отрегулировали, к топливной системе претензий быть не должно.

Добро пожаловать!
Холостой ход — Со временем человек, эксплуатирующий автомобиль с нарушенным холостым ходом, решает его отрегулировать, ведь как всем известно, при слишком низких оборотах двигатель время от времени глохнет, а при слишком высоких, то расход топлива этого двигателя увеличивается и тогда надо искать золотую середину, как говорится.

Но чтобы найти эту золотую середину, нужно сначала научиться регулировать холостой ход на автомобиле, а как регулировать холостой ход знают не все. Поэтому сегодня мы разберем вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классика».

Внимание!
Для регулировки вам понадобится всего одна отвертка!

Сводка:

Наконечники для регулировки холостого хода:
Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95°С), а также при регулировке на автомобиле должен быть установлен воздушный фильтр.

Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо регулировать уровень топлива, которое находится в поплавковой камере карбюратора.

В-третьих, также необходимо отрегулировать зазоры клапанов и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

В-четвертых, воздушная заслонка должна быть полностью открыта при регулировке холостого хода, проверить это можно сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и как следствие посмотрев на заслонку.

В-пятых, регулировка холостого хода автомобиля новичку не всегда дается легко, ведь регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания угарного газа (СО) нужно делать вместе.

Внимание!
Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого приспособления, но только это будет сложнее! (Как настроить без этого приспособления, см. в рубрике: «»)

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Перед тем, как приступить к регулировке, ознакомьтесь с фото ниже:

Внимание!
Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода.Как видите, винты находятся глубоко в корпусах дроссельных заслонок карбюраторов, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта напрессованы втулки, из-за чего винты можно повернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не удается правильно провернуть винт холостого хода, то в этом случае выкручивают винты и, как следствие, ломают головки втулок. Когда винты будут выкручены, смахните с них остатки сломанных втулок, а затем вкрутите винты на место!

Регулировка холостого хода с помощью Газоанализатора:

1) Сначала заведите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры «90-95°С».После того, как автомобиль прогреется, с помощью отвертки начинайте крутить винт, указанный на фото под цифрой «2», крутите этот винт до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не достигнет «750-800 мин».

Внимание!
Чтобы вы понимали подробнее, при вкручивании винта частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а при обратном эффекте, то есть при его откручивании, скорость будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно переходим к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт который указан под цифрой «1» на фото выше.При закручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при откручивании соответственно увеличиваться.

Внимание!
Необходимо регулировать содержание «СО» в выхлопных газах по «ГОСТу» на сегодняшний день. Не следует снижать содержание «СО» ниже нормы, так как в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» он может менять частоту вращения коленчатого вала!

3) И, наконец, повернуть винт под цифрой «2», тем самым доведя частоту вращения коленчатого вала до нормы.После этого также рекомендуется с помощью прибора проверить содержание «СО» в выхлопных газах. Если необходимо перерегулировать оба винта, регулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс СО в атмосферу не будут соответствовать норме.

Внимание!
После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите за тем, чтобы при нажатии на педаль двигатель работал без перебоев, а при ее отпускании двигатель автомобиля не должен глохнуть.В том случае, если после отпускания педали газа двигатель глохнет, то увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 об/мин». Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без газоанализатора:

1) Для начала медленно начните крутить винт смеси, который указан под цифрой «1». Вращайте его до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Обороты коленчатого вала очень легко считываются с тахометра)

Внимание!
При вращении этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при откручивании, наоборот, увеличиваться!

2) Затем винтом под цифрой «2» установить частоту вращения коленчатого вала «1100 об/мин».

Внимание!
Винт под цифрой «2» регулирует скорость вращения коленчатого вала, поэтому при вкручивании этого винта скорость будет постепенно уменьшаться, соответственно при выкручивании — постепенно увеличиваться!

В этой статье мы подробно рассмотрим ситуацию, когда легковой автомобиль с карбюраторным двигателем (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) заводится и глохнет из-за неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекси их модификаций.


Симптомы

Двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные пуски неэффективны.

— Двигатель запускается с трудом, после кратковременной работы глохнет, после повторного запуска заводится и работает.

— Двигатель запускается и сразу глохнет, перезапускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

Причины неисправности

Нет топлива в поплавковой камере

Накачайте его с помощью рычага ручной заливки на топливном насосе.

Диафрагма курка повреждена или неправильно отрегулирована

Разобрать корпус курка, заменить диафрагму на новую. Отрегулировать стартер.


Пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081. 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засорение топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных колодцев и трубок главной дозирующей системы

Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно. На изображении показано, что следует чистить на карбюраторе 2105, 2107 Озон.

На карбюраторе Солекс выворачиваем воздушные жиклеры, вынимаем их вместе с эмульсионными трубками. На дне открывшихся колодцев находятся топливные форсунки. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Чистим, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.


Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы карбюраторов ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

Форсунки открутить, промыть и прочистить, продуть сжатым воздухом.


Воздушные и топливные форсунки карбюраторов СХХ 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая в результате неправильной регулировки.


примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Статьи на сайте про регулировку уровня топлива:

Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора («подсос»)

Если на вашем автомобиле ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя G7 достаточно сложно без наличия диагностического оборудования, так как, к сожалению, причин, по которым коленвал перестает вращаться, много.

Чаще всего глохнет инжекторный двигатель при работе холостой ход . К этой неисправности может быть причастен дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как при работе двигателя дроссельный узел может сильно загрязняться, что приводит к заклиниванию штока РХХ.Чтобы проверить это предположение, его придется снять, а при наличии загрязнений аккуратно промыть жидким хорошо моющим маслом, смешанным с грязью.

Если на вашем автомобиле ВАЗ-2107 сигналка , которая работает с электрической цепью бензонасоса, то причиной того, что двигатель глохнет, может быть некачественная работа тех, кто ее устанавливал. Если делали на скрутках, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и в результате теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

Возможной причиной, по которой глохнет двигатель, может быть переобогащение горючей смеси . Проверить это можно, вывернув свечи зажигания. Если они покрыты черным нагаром, то смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показаний датчика температуры, который закручен слева в задней части головки блока цилиндров. При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

Неисправность смеси также приводит к сильному обогащению смеси. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (клеммы 2 и 4, считая слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольта, то его придется заменить.

При сильном обеднении горючей смеси двигатель также будет глохнуть. А его обеднение происходит из-за подсоса воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подсоса воздуха обычно являются прокладки впускной системы либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место подсоса воздуха можно найти с помощью коптильни, которую используют пчеловоды. Пыхтя им в подкапотное пространство, вы сразу увидите, откуда втягивается дым. А на приличных СТО вместо коптильни используют устройство, называемое дымогенератором.

Салон

                  В каждом современном автомобиле есть бортовая сеть – система, объединяющая все потребители энергии и электрооборудование.Эти проводные устройства отмечены, в частности, в этой статье мы поговорим о легендарном отечественном…

                  Комбинация приборов ВАЗ 2110-11-12: Все приборы управления автомобилем объединены в комбинацию приборов. В него входят: электронный спидометр и тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива и 12 контрольных…

                  Чаще всего причиной такого шага является несчастный случай. После него приборная панель приходит в негодность: трескается и теряет первоначальный вид. Бывают ситуации, когда форма изделия не изменилась, но на нем появилось довольно много…

                  Если не работает панель приборов на ВАЗ 2110, необходимо выяснить причину неисправности. Она может быть серьезной или незначительной. Зачастую для устранения поломки панель приходится демонтировать, иногда достаточно замены…

                  С момента срабатывания системы зажигания запускается двигатель автомобиля. Без этого этапа невозможно представить ни одно путешествие. Но мало кто думает, что установка зажигания на ВАЗ и другие марки автомобилей вполне…

                  Легче, чем кажется. Никаких специальных навыков или инструментов для этого не требуется. В статье описана полная процедура. Установить зажигание на ВАЗ 2107 не так уж и сложно. Но в этом случае надо быть предельно внимательным и аккуратным, иначе вся процедура…

В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения.В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать питание от аккумуляторов. По…

                  На ВАЗ «классика» с завода не предусмотрена установка гидроусилителя руля. Однако владельцы этих автомобилей испытывают некоторые неудобства при движении на малых скоростях из-за тугого вращения «баранки». Для облегчения управления и. ..

                  Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» — это достаточно распространенный вопрос.О том, как это сделать, и что для этого нужно, в статье. Содержание статьи: Начнем с того, что выставить зажигание на инжекторе просто невозможно. В этом…

                  Регулировать и доводить двигатель классической модели ВАЗ и полезно, и очень занимательно и увлекательно для тех, кто ценит эти автомобили вместе с их простыми надежными двигателями.Если вы можете самостоятельно выставить зажигание на свой…

Рулевое управление

                  Электропроводка выполняет в любом автомобиле одну из основных функций – обеспечивает стабильную работу двигателя и всех электроприборов. Наличие неисправностей в схеме электропроводки ВАЗ 2106 может привести к невозможности полноценной работы…

                  Электропроводка ВАЗ 2106 основана на принципе однопроводности, что означает ситуацию, при которой все потребители тока питаются от массы автомобиля.В данном случае он выступает в роли второго провода (минусового). Соответственно все электрические…

                  Некоторые бензиновые двигатели, устанавливаемые на современные автомобили отечественного и импортного производства, оснащены модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник высоковольтного тока. Бывают ситуации, когда эти устройства…

                  Типовая электросхема ВАЗ 2106 выполнена с учетом однопроводного принципа соединения элементов электрооборудования автомобиля. Это означает, что минусовые контакты электронных устройств выводятся на т.н. «Масса» транспорта…

                  Одной из важных ролей в автомобиле является проводка. От него зависит правильная работа основных устройств и систем, а также автомобиля в целом. Сегодня мы рассмотрим принципиальные схемы электропроводки семейства ВАЗ-2110.Электропроводка…

                  Генератор является основным источником питания электроприборов автомобиля. Неисправность автомобильного генератора приводит к недостаточной зарядке аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке…

                  В автомобиле есть два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать питание от аккумуляторов. По…

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора.После запуска двигателя постоянно будет гореть газоразрядная лампа на панели приборов…

                   С целью обеспечения технического обслуживания и ремонта электрооборудования автомобиля ВАЗ был применен особый подход к компоновке каждого из компонентов общей системы. То есть все реле и предохранители размещены в одном компактном корпусе монтажного блока….

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта