Ремонт ваз 2107 замка зажигания: Замена замка зажигания на ваз 2107 с видео снятия и установки

Замена замка зажигания на ваз 2107 с видео снятия и установки

Автор Александр Орда На чтение 4 мин. Просмотров 105 Опубликовано 15.01.2016

В модели ВАЗ 2107 замок зажигания нередко выходит из строя. Если вы решили завести автомобиль, но панель с приборами не загорается или не слышно работу стартера, потребуется замена замка зажигания или одной из его составляющих. Ремонт этого механизма несложный, и сделать его можно без привлечения специалистов автосервиса.

Наиболее распространённые причины поломки замка зажигания

В седьмой модели ВАЗа замок зажигания состоит из двух основных частей:

механической, куда вставляется ключ;
контактной группы, к которой присоединяются провода.

Чаще всего механическая часть замка требует замены после попытки угона или заклинивания. При потере ключей также потребуется приобрести новую «секретку».

Неисправность контактной группы возникает из-за короткого замыкания, нарушения изоляции или окисления контактов.

Каждый автолюбитель должен знать, как устроен замок зажигания, уметь проводить разборку и диагностировать неисправность этого узла. Если понимать схему подключения и конструкцию запчасти, можно быстро устранить неисправность даже в дороге. Для ремонта не требуются особые навыки или профессиональный инструмент.

Когда надо заменить

Выявить неисправность механической части довольно легко. Необходимо просто внешне осмотреть деталь на наличие трещин или деформации. Если при вращении ключа происходит заклинивание или резкие скачки, механизму требуется замена.

Диагностика контактной группы требует контрольного прибора, который покажет наличие напряжения на стартере при включённом зажигании. Если такого устройства нет, можно использовать обычную «контрольку» — лампочку с двумя отходящими проводами. Если при повороте ключа до упора лампа не загорается, значит, сигнал не поступает и контактная группа не работает.

Следовательно, механизм надо менять.

Совет: При поломке одной из деталей замка зажигания лучше приобрести сразу весь комплект, так как у некоторых производителей могут отличаться соединительные разъёмы комплектующих.

Как менять

После диагностики приступаем к снятию и замене.

Необходимые инструменты

При обнаружении поломки в замке потребуется приготовить следующие инструменты для разборки:

плоская отвёртка;
крестовая отвёртка;
шило.

Как осуществить снятие (пошагово с фото)

Все элементы механизма соединяются между собой с помощью обычных болтов, которые снимаются без применения грубой физической силы. Порядок снятия старого замка следующий:

Отключаем аккумулятор, чтобы в процессе работы случайно не замкнуть провода.
Вставляем ключ в замок и поворачиваем его на 90 градусов. При таком положении рулевой вал заблокируется и не будет мешать демонтажу.
Перед разборкой устройства поворачиваем ключ в замке зажигания на 90 градусов
Для снятия пластмассового кожуха откручиваем 5 болтов, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть.
Аккуратно снимаем обе части кожуха.
После откручивания болтов обе части кожуха легко снимаются с кронштейна
Откручиваем два винта, которые удерживают замок. Они расположены по обе стороны от переключателя.
Для демонтажа замка зажигания нужно открутить два болта крепления
Отсоединяем провода с контактной группы зажигания.
В плоское отверстие на кронштейне вставляем шило и нажимаем на защёлку, чтобы отодвинуть фиксатор.
Снимаем болт крепления и шилом через плоское отверстие надавливаем на фиксатор
Поддеваем механизм плоской отвёрткой и снимаем его с кронштейна.
После снятия болтов и отжима фиксатора замок зажигания легко вытягивается наружу

Проверка и ремонт контактной группы, установка и подключение нового замка

Если вы решили заменить лишь контактную группу, то потребуется откинуть плоской отвёрткой кольцо – и деталь отсоединится. При установке новых контактов необходимо расположить паз на секретную часть, чтобы произошло небольшое зацепление. После этого зажимаем всё пружинным кольцом.

Установка нового замка проходит следующим образом:

Вставляем ключ и поворачиваем его на метку «0».
Зажимаем фиксатор и одновременно вставляем выключатель в кронштейн.
Подключаем провода согласно схеме.
Подключаем провода по цветам, как обозначено на схеме
Устанавливаем две части кожуха и скрепляем их болтами.

Совет: При подключении контактов важно использовать правильную схему. Если соединить разные полюса, то проводку может замкнуть, что приведёт к поломке электроприборов.

Видео по замене на ВАЗ 2107

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена замка зажигания ВАЗ 2107, пошаговая инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт и обслуживание автомобилей своими руками. Многим водителям наверное приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда невозможно было завести машину и в этом был повинен замок зажигания ВАЗ 2107, ведь именно о нем сегодня и пойдет речь.

Замена замка зажигания ВАЗ 2107

Замена замка зажигания ВАЗ 2107 не такое уж и сложное дело, как кажется и сменить его сможет любой владелец авто самостоятельно, к тому же данная работа совсем не занимает много времени, поэтому ехать на станцию к мастерам не имеет смысла.

На ВАЗ 2107 замена замка зажигания производится по разным причинам, из-за неисправной контактной группы, потери ключей, попытки угона, а бывает и такое, что замок просто заклинил и включить зажигание просто невозможно. Также прочитайте статью замена замка зажигания ВАЗ 2110.

Для замены нам понадобится следующее:

Фигурная отвертка (крестовая).
Новый замок зажигания.
Острый предмет, шило или тонкая простая (плоская) отверточка.

Как производится замена замка зажигания на ВАЗ 2107

Что бы добраться к замку зажигания, требуется снять пластиковый декоративный корпус, который находится на рулевом валу.

Для этого отворачиваем пять саморезиков крестообразной отверткой и снимаем декоративную накладку (фото а).

После чего желательно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, что бы случайно не чего не замкнуть, дальше выдергиваем разъем с проводами с нижней части замка (фото б).

Далее поворачиваем ключом замок зажигания и ставим его в положение нуля, немного покручивая рулем. Делается это для того что бы разблокировать противоугонное устройство рулевого управления.

Теперь откручиваем два винтика, крестообразной отверткой, на который крепится замок зажигания ВАЗ 2107, фото 1, после чего с помощь шила или тоненькой отверточки нужно отжать фиксатор фото 2 и замок можно смело вытаскивать.

Если у вас поломка случилась не в самом замке, а в его контактной группе просто замените ее новой.

Чтобы заменить группу контактов:

Вытащите стопорное колечко.
Извлеките контактную группу и замените новой.
Вставьте стопор обратно.

Установка замка зажигания происходит в обратной последовательности. На этом ремонт или замена замка окончена. Удачной дороги и без поломок.

Замок зажигания ВАЗ 2107, устройство,замена,ремонт

Замок зажигания ВАЗ 2107 — основной элемент управления электрооборудованием машины. От его исправности зависит работоспособность электросистем и автомобиля в целом.

В разных положениях замка напряжение подается на определенные цепи и потребители, обеспечивая запуск и работу двигателя, осветительных приборов и других узлов и агрегатов “семерки”.

Устройство замка зажигания ВАЗ 2107

Замок имеет цилиндрическую форму с боковым выступом — фиксатором руля. В замкнутом положении фиксатор служит противоугонной системой, блокируя вращение рулевого колеса.

На одном из торцов замка находятся выводы для подключения проводов, на другом — отверстие для ключа. Лишь определенный ключ позволяет менять положение замка зажигания, что служит дополнительной защитой от несанкционированного пользования машиной.

Замок зажигания состоит из двух основных частей — контактной платы (или “группы”) и механизма переключения. При повороте ключа механизм приводит в движение часть контактной группы, обеспечивая замыкание/размыкание контактов.

Обе части замка могут иметь неисправности, но они неремонтопригодны. Ремонт замка зажигания ВАЗ 2107 заключается в замене неисправной части или узла в сборе.

Типичные неисправности ВАЗ 2107: замок зажигания, подсветка панели, форсунки

В нынешнее время отечественный автопром не пользуется особой популярностью у водителей. В последнее время все делают ставку на комфорт, внешний вид, приятную езду и малый расход топлива.

Всеми этими свойствами обладают иностранные автомобили и потому пользуются наибольшим спросом. Но все те, которые очень любят нашу страну или просто не имеют средств для покупки иномарки, чаще всего приобретают ВАЗ, а именно модель 2107. Он является по сути последней моделью классики ВАЗа. С самого начала ее выпуска она завоевала сердца автолюбителей своим обновленным дизайном, неплохой подвеской, хорошей топливной системой, по сравнению с ее предшественниками. Но, как и любая отечественная машина, ВАЗ 2107 имеет ряд изъянов, с которыми приходится периодически бороться.

Так например замок зажигания ваз 2107 частенько ломается и водители испытывают некоторые трудности при его съеме и замене. В интернете частенько можно найти фразу «заклинил замок» или «ключ до конца не вставляется». При неправильном положении отверстия для ключа самым надежным методом является высверливание или выбивание зубилом. Некоторые автолюбители советуют все же использовать отвертку. Сама схема достаточно простая, так что установка нового замка не стоит больших усилий.

Если не работает свет или подсветка приборной доски, то здесь конечно же нужно начинать с предохранителей. В данной модели они очень даже ненадежны. Проверив предохранители и убедившись в их исправности — необходимо путем снятия панели удостовериться в том, что клеммы надежно закреплены на контактах. Вибрация в машине существенная, так что клемы порой тоже отходят. Если и с этим все нормально, но света так и нет — проверяем провода. Здесь необходимо знать схему подключения и только методом прозвона цепей найти и устранить неполадку.

Также на ряду с этим частенько прослеживаются проблемы с форсунками. И не от того, что сделаны не на совесть. Форсунки как раз сделаны с умом, а так как ВАЗ 2107 является экспортной моделью, то топливная система в нем приближается к мировым аналогам. Все дело в нашем бензине. Так как форсунки работают при высоких температурах, они просто забиваются продуктами горения некачественного топлива. Понять, что это произошло можно по нескольким признакам: низкая мощность двигателя, медленный и прерывистый набор оборотов, провалы и рывки при резкой нагрузке на двигатель, заглохание мотора на холостом ходу. Способ устранение — промывание и прочистка. Лучшими методами по словам специалистов являются ультразвук или химические растворы.

Теги форсунки, замок зажигания, ваз

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2107

При неисправности механической части замка (“секрета”) ключ начинает туго поворачиваться в механизме и может заклинить. Нередко это заканчивается поломкой самого ключа, часть которого остается в замке. Можно попробовать немного продлить работу заедающего замка при помощи WD-40 или тормозной жидкости, но это не отменит необходимости его скорой замены.

Второй вариант неисправности — подгорание или поломка контактной группы замка. Особенно часто выходит из строй контактная пара, отвечающие за включение стартера. В этом случае при повороте ключа стартер не работает или включается не с первой попытки. Убедиться в неработоспособности контактов можно, проверив напряжение на выводах контактной группы вольтметром или “контролькой”. Неисправность контактов — не повод для полной замены замка. В этом случае можно заменить только контактную группу, для чего даже не понадобится полностью демонтировать замок зажигания. С учетом небольшой стоимости контактной группы, при неисправности механической части замка проще заменить весь замок в сборе, чтобы после не пришлось тратить время на замену старых контактов.

Диагностика неисправностей замка зажигания

Замок зажигания ВАЗ 2107 довольно надёжен в эксплуатации и обычно выходит из строя лишь по причине выработки своего ресурса. Неисправности ЗЗ могут быть механическими и электрическими.

Ключ в замке заедает или не поворачивается

Иногда ключ в ЗЗ поворачивается с трудом или не поворачивается совсем. Это обычно связывают с отсутствием смазки в личинке замка — подвижной диск с пластинами начинает заедать. Также причиной такой ситуации может стать повреждение рабочей части ключа. Проблему временно можно решить, залив в замок водоотталкивающий состав WD-40, а неисправный ключ заменив на новый. Однако через какое-то время замок всё равно придётся менять.

Поломка механической части замка зажигания заставляет многих владельцев «Жигулей» менять его целиком, так как стоимость замка в сборе не сильно отличается от цены его секретной части.

Не включаются приборы

Если при повороте ключа не начинают работать электроприборы, это может быть следствием подгорания контактов из-за неплотного прижатия друг к другу. Ситуацию можно исправить, зачистив все контакты наждачной бумагой, а место присоединения розового провода, идущего на контакт 30 от плюсовой клеммы аккумулятора, следует поджать пассатижами.

Не крутится стартер

Если при включении зажигания не крутится стартер, причиной этого чаще всего является подгорание или неплотное прилегание контактной пары, ответственной за работу пускового устройства. Проверить это можно с помощью мультиметра, а исправить — заменой механизма, отвечающего за распределение тока в замке. Контактную группу поменять можно без демонтажа ЗЗ. Перед этим рекомендуется проверить мультиметром работоспособность реле стартера.

Не работают световые приборы и стеклоочиститель

Когда при повороте ключа не включаются световые приборы и дворники, нужно проверить состояние контактов вывода INT. Если же замок исправен, проблему следует искать в других узлах — выключателях, переключателях, блоке предохранителей и др.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ 2107

Если подгорели контакты замка зажигания и при повороте ключа не включаются электрические цепи (обычно это питание тягового реле стартера), можно выполнить ремонт замка зажигания ВАЗ 2107 путем замены контактной группы.

Из инструментов понадобится шило или тонкая плоская отвертка. Порядок действий следующий:

Отключить провод “массы” от аккумулятора.
Повернуть ключ вертикально (в положение “0”).
Выкрутить винты крепления пластмассового кожуха, закрывающего рулевую колонку.
Снять кожух.
Отстыковать клеммы проводов, идущих к контактной группе замка зажигания.

голубой с черной полосой на клемму 15;
коричневый на клемму 30/1;
розовый на клемму 30;
красный (пурпурный) на клемму 50;
черный на клемму INT.

Схема соединения проводов также указана на коробке.

Шилом или отверткой поддеть и снять стопорное кольцо, удерживающее контактную группу в корпусе замка зажигания (операция это неудобная и без наличия определенного опыта выполнить ее иногда непросто).
Вытащить старую контактную группу.
Вставить новую контактную группу.

Установить стопорное кольцо в паз корпуса.
Подключить провода к выводом контактной группы.
Установит кожух на рулевую колонку и закрутить винты крепления.
Подключить к аккумулятору провод “массы”.
Проверить работоспособность замка.

На этом замена контактной группы завершена и машина готова к эксплуатации.

Замена замка зажигания на автомобили ВАЗ 2107: Видео

Если в процессе эксплуатации автомобиля у вас начал заклинивать замок зажигания или не всегда срабатывает питание при повороте ключа, необходимо заменить устройство на новое. Это можно сделать самостоятельно, достаточно лишь изучить схему подключения и подготовить инструмент. Замена контактной группы не займёт много времени и может быть сделана даже начинающими автолюбителями. Итак, в этой статье мы пошагово рассказали о том, как можно поменять замок зажигания на Ваз 2107. Надеемся, что у вас не возникло сложностей и вы сможете с легкостью произвести замену.

Замена замка зажигания ВАЗ 2107

Если замок зажигания заедает или не поворачивается, необходимо поменять “секрет” или замок в сборе. Замена замка зажигания ВАЗ 2107 производится следующим образом:

Отключить “массу” от аккумулятора (если этого не сделать, вероятность короткого замыкания при демонтаже замка будет 100-процентной).
Выставить замок в положение “0”.
Открутить винты кожуха рулевой колонки.
Демонтировать кожух рулевой колонки.
Открутить два болта крепления замка зажигания.
Через технологическое отверстие в месте крепления замка нажать фиксатор, удерживающий корпус замка, и вытолкнуть замок с места установки.
Отсоединить провода, идущие к контактной группе замка зажигания.
Если необходимо поменять только механическую часть замка, отверткой вытащить стопорное кольцо, демонтировать контактную группу и переставить ее в новый замок.
Установить новый замок на посадочное место.
Закрутить болты крепления замка зажигания.
Присоединить провода к контактам замка зажигания в соответствии со схемой подключения.
Установить защитный (декоративный) чехол рулевой колонки.
Закрутить болты крепления защитного чехла.
Подключить провод “массы” к АКБ.
Убедиться в работоспособности замка зажигания.

Операция по демонтажу замка зажигания достаточно проста. Поэтому рекомендуется снимать его целиком и для проведения замены одной лишь контактной группы. Это сильно облегчает демонтаж и установку стопорного кольца, удерживающего контактную группу зажигания.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2107

Снять замок зажигания ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется лишь:

крестообразная отвёртка;
шило.

Порядок демонтажа замка зажигания

Для снятия замка зажигания нужно выполнить ряд действий в следующем порядке:

Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить винты крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снять его. Для снятия замка нужно открутить винты крепления нижнего защитного кожуха рулевой колонки
Открутить два винта крепления замка к кронштейну.
Вставить в замок ключ, установить его в положение «0» и лёгким покачиванием руля разблокировать рулевой вал. Для демонтажа замка зажигания необходимо разблокировать рулевое колесо и нажать шилом на фиксатор замка
Вынуть замок из посадочного места, надавив шилом через отверстие в кронштейне на фиксатор замка. После открепления замок легко вытаскивается из посадочного места

Видео: замена замка зажигания ВАЗ 2107

Разборка замка зажигания

В случае выхода из строя контактной группы, которая не ремонтируется, а меняется целиком, её можно легко извлечь из корпуса замка. Порядок действий при этом следующий:

Отвёрткой или шилом подцепить стопорное кольцо и вынуть контактный механизм. Для вытаскивания контактного механизма нужно открепить стопорное кольцо с помощью отвёртки
Снять крышку замка. Для снятия личинки замка нужно высверлить дрелью стопорный штифт у личинки
Для извлечения личинки (секретного механизма) зажать замок в тиски и дрелью со сверлом 3,2 мм высверлить стопорный штифт. После высверливания стопорного штифта секретный механизм замка легко извлекается из корпуса
Извлечь личинку замка из посадочного места. Разборка замка зажигания не представляет большой сложности

Сборка и установка замка зажигания осуществляется в обратной последовательности.

Видео: разборка замка зажигания ВАЗ 2107 и замена контактной группы

Выбор нового замка

Устройство замка зажигания одинаково для всех классических моделей ВАЗ. Однако на автомобили, выпущенные до 1986 года, устанавливались замки с семью контактами, а после 1986 года — с шестью. Для ВАЗ 2107 подойдёт любой замок для классических «Жигулей» с шестью контактными выводами.

Подсветка замка зажигания на ВАЗ 2104 — 2107 (Жигули, Классика) своими руками — Тюнинг салона — Тюнинг «Классики» — Тюнинг

Как известно, на классике проблематично попасть ночью ключом в замок зажигания. Чтобы решить эту проблему владельцы классики ВАЗ 2104 — 2107 могут сделать в своём автомобиле подсветку замка зажигания.

Необходимая для этого деталь буквально валяется под ногами.

Возьмём пластиковую бутылку из под молока или фруктового сока.

Фото 1. Пластиковая бутылка с широким горлышком

На её горлышке есть место, где фиксируется крышечка. Заготовка детали — это колечко с двумя буртиками разного диаметра.

Исходный колечка немного меньше колпачка замка зажигания, но этот недостаток преодолим.

Я поступил так. Берём пивную бутылку с коническим горлышком. На горлышко надеваем колечко, остающееся на бутылке после скручивания пробки.

По нижней стороне колечка на пивной бутылке фломастером рисуем окружность. Это и будет граница, до которой необходимо расширить нашу деталь.

Фото 2. Разметка

От пластиковой бутылки отрезаем горловую часть, можно сразу отрезать необходимый фрагмент, но можно сделать это позже.

Фото 3. Справа – кольцо подсветки отрезано.

Пивную бутылку греем феном или как я, на газовой плите. На всякий случай глаза рекомендую защитить маской или очками, а руки — перчатками. Бутылку греем равномерно, т.е. не только горлышко, но и часть колбы.

Надеваем заготовку на горлышко и продвигаем до нарисованной окружности.

Поскольку руками это делать не очень удобно, используем вторую пластиковую бутылку.

Фото 4. Используем вторую бутылку. Нижний буртик – на окружности. Заготовка детали отрезана с запасом.

Если температура выбрана неверно, пластик мутнеет до молочно-белого. У меня получилось со второго раза.

Если кольцо снять сразу, оно может потерять форму, лучше пока оно пластичное попробовать отрезать необходимую часть острым ножом. Но можно дождаться полного остывания и отрезать потом.

От аккуратности реза будет зависеть внешний вид. Впрочем, материал бросовый и можно легко всё переделать.

Если вы располагаете ещё одним, например неисправным, замком зажигания, то всю работу по подгонке кольца можно сделать сразу, так как диаметр и конусность горлышка на пивной бутылке немного отличается от необходимого.

Фото 5. Сборочный эскиз.

Снова немного греем колечко, и оно прекрасно садится на замок. В условия гаража я воспользовался теплым воздухом, исходящим от нагретого паяльника.

Под кожух вала рулевого управления и замка зажигания устанавливаем светодиод (про подключение светодиодов читаем в сети) или несколько, желаемого цвета, подключаем к «вежливому свету». Я взял кусочек светодиодной ленты. Можно применить миниатюрные лампы накаливания, только их ресурс и надёжность, несомненно, ниже.

Кто отключает аккумулятор от «массы» или не боится его разрядить во время стоянки, подключение может выполнить прямо на замке зажигания, согласно электрической схемы автомобиля. Подсветка будет гореть постоянно, светодиоды потребляют очень мало.

Посадочное отверстие в кожухе замка зажигания можно немного подрезать, примерно на 1-1,5 мм. На наше колечко надеваем штатный резиновый уплотнитель. Пробуем, подбираем положение и количество светодиодов.

Теперь в неосвещенном салоне Вы легко отыщете замок зажигания своего авто.

Источник: mastervintik.ru, drive2.ru

Изменение алгоритма работы замка зажигания | ВАЗ 2107 тюнинг и ремонт авто классики ВАЗ с фото

Решение, описанное в данной статье пригодится тем людям которые, садясь в свой автомобиль после похода допустим в магазин обращают внимание на то, что все то время что они занимались поиском и выбором нужной им вещи стоянии в километровой очереди на кассе.

В их очень горячо любимом автомобиле все это время горели фары, играла музыка а у владельцев копеек, троек и шестерок работал моторчик печки. Блин запарился скажет человек попавший в такую ситуацию. На самом деле запарился не владелиц машины, а запарился итальянский конструктор который спроектировал контактную группу в замке зажигания именно в ней зарыта та собака которая виновна в миллионах посаженных за ночь аккумуляторов, а переделка контактной группы на самом деле не такой уж и сложный процесс, для которого нам потребуется сам виновник торжества а именно контактная группа замка зажигания вещь в принципе не дорогая и по этому брать ее надо новую.

Оборудование, такое как паяльник кусачки отвертка не тупой в хлам нож и расходные материалы припой эпоксидная смола и состав для обезжиривания склеиваемых поверхностей. Итак вначале группа разбирается для этого надо извлечь стопор который находится со стороны разъемов. В состав группы входят два диска контактных пар маленький и большой с большим мы и будем работать.

С обратной стороны диска нужно отверткой аккуратно разогнуть медные усики усики и снять весь медный контакт с пластмассового диска. Суть доработки заключается в том что кусачками надо откусить часть контакта с оной стороны и с помощью паяльника припаять откушенный контакт к другой стороне как показано на фото.

Далее если приложить контакт на пластмассовый диск то видно что контакт не ляжет на поверхность из-за выступа на поверхности диска этот выступ надо срезать ножом тем же ножом нужно нанести шероховатость на поверхности чтобы при вклеивании контакт лучше держался.

При вклеивании ключевым моментом является то что эпоксидной смолой надо залить пространство между контактами ( в штатной группе это пространство закрывал срезанный уступ ).

После склеивания загнуть усики на контакте и положить диск на батарею (эпоксидка быстрее твердеет в тепле) когда смола затвердеет диск надо обработать (отчистить контакты от смолы и.т.д.). После выполненных работ контактная группа собирается и устанавливается на автомобиль. Данная группа прекрасно подходит для установки аудио магнитол т.к в каждой магнитоле есть канал управления ACC который начинает работать как положено а также появляется эффект отключения фар при включении стартера что положительно влияет на пуск двигателя с подсаженным аккумулятором.

Что делать, если щелкает или не крутит стартер на ВАЗ-2107? Ремонт и замена стартера на ВАЗ-2107

ВАЗ-2107, или классическая Жигули, Семерка, Автомобиль довольно старый, но надежный. За рулем этого автомобиля «выросло» не одно поколение водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство время от времени ломаться. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности, такой детали, как стартер.

Стартер: устройство и принцип его работы

Во всех автомобилях, в том числе и ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель.Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и, таким образом, создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого необходим стартер, в котором постоянно находится переменный ток.

При замыкании контактов замка зажигания по обмотке протекает ток. Сердечник электромагнита втягивается, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. При этом сердечник создает давление на пластину, замыкающую контакты при зацеплении шестерни с маховиком.Ток через замкнутые контакты поступает на обмотку двигателя и создает магнитное поле, вращающее коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ в замке зажигания поворачивается назад, магнитное поле исчезает, и устройство переходит в состояние покоя.

Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигатель, втягивающее реле и обгонная муфта с шестерней (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то пойдет не так, то вся система не работает.

Стартер ВАЗ-2107 не крутит: причины неисправностей

При поломке стартера двигатель уже не заводится, соответственно машина не едет. Прежде чем «грешить» на этот аппарат, нужно убедиться, что аккумулятор заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простой разряд аккумулятора путают с разными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину отказа стартера следует искать в другом. А именно:

Обрыв проводки на втягивающем реле или на массе автомобиля.
Стартер имеет плохую посадку.
Окислились контакты втягивающего.
Детали стартера изношены (подшипники, якорь, втулки).
Контактные пластины сгорели внутри реле.
Обмотка была замкнута на якоре.
Оборвался провод, соединяющий дополнительное реле с втягивающим реле стартера.
Обрыв обмотки втягивающего реле.

Как распознать неисправность стартера?

Не всегда причины поломок могут быть там, где их ищут.Если машина не заводится, не стоит сразу винить стартер. Возможно, причина в другом. Чтобы убедиться, что виноват все-таки прибор, следует обратить внимание на такие моменты в работе ВАЗ-2107:

Стартер крутит, а машина не заводится (проблемы с втягивающим реле).
При повороте ключа в замке зажигания стартер «молчит».
Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
Двигатель запущен, а стартер продолжает работать.
Автомобиль издает странные звуки во время движения (шум, стук, визг).

При наличии хотя бы одного из этих признаков снимите стартер и более подробно осмотрите его на наличие повреждений. Возможно, устройство придется ремонтировать, а может даже заменить.

Ремонт стартера ВАЗ-2107

Срок его службы 5-6 лет. Если деталь лежит давно, ремонтировать ее нет смысла. Проще и надежнее купить новый.В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что не всегда хватает денег на покупку нового устройства, либо стартер не достаточно старый и еще может послужить своему владельцу. Потом, конечно, можно попробовать отремонтировать запчасть.

Для того чтобы выяснить, где именно произошел сбой, необходимо разобрать узел и произвести визуальный осмотр, в частности, осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.

Реле стартера ВАЗ 2107 проверяется с помощью аккумулятора.Необходимо соединить вывод «50» с плюсовой клеммой аккумулятора, а корпус стартера — с минусовой. Если реле работает правильно, вы услышите щелчок, и шестерня выйдет через переднюю крышку. Если изменений не происходит, реле неисправно, и его следует заменить. Стоимость новых запчастей 600-700 руб.

Проверить якорь и обмотку стартера с помощью мультиметра. Для этого один щуп прибора подключают к корпусу, а второй — к клемме обмотки или к контактным пластинам якоря.Сопротивление обмотки, на которой нет замыкания, должно быть 10 и более единиц. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Справиться с такой поломкой невозможно. Остается только купить новый стартер.

Для проверки обгонной муфты нужно покрутить шестерню. В одну сторону ее нужно свободно прокручивать, а в другую — с якорем. Любое отклонение свидетельствует о неисправности этой детали.

Перед установкой стартера на место следует также проверить на износ его щетки. Рабочая высота должна быть 12 мм.

Каждый компонент рассматриваемого устройства перед сборкой необходимо очистить от загрязнений и окисления наждачной бумагой.

Меняйте стартер самостоятельно

На автомобилях ВАЗ-2107 стартер является одной из тех деталей, которую каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую запчасть и установить новую, выполните следующую процедуру:

Отсоедините аккумуляторную батарею (минусовая клемма).
Ключом №10 откручиваем нижний болт, который держит стартер.
Следующие три болта откручиваются от ключа на 13, чтобы блок можно было перемещать.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Снимите кожух, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
Снять стартер.
Установите новое устройство в обратном порядке.

Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любой другой модели — не важно) — задача достаточно простая.

Заключение

Каждый водитель должен уметь производить диагностику своего автомобиля и своевременное устранение неисправностей. В автомобилях ВАЗ-2107 стартер – это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же ломается. Ремонт или замена устройства не составит труда даже для начинающего водителя. Кроме того, это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе могут «содрать» по цене!

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики, на который устанавливался задний привод.Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые шрусы, которые долгое время их операции, показали себя менее бесконечными.

Вообще коробка передач считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор является одним из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к ведущим колесам. В его устройство входят:

Две главные передачи: ведущая и ведомая;
Ось с расположенными на ней спутниками;
Шестерня полуоси;
Стопорная пластина;
Коробка дифференциала;
Регулировочный винт;
Картер;
Коробка передач.

Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении, и подвергались нагреву.Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла потребуется очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗ, на которые устанавливался задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т. д., слышал такое выражение — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой скрывалась какая-либо неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена. Итак, давайте задаемся вопросом, что гудит, и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе заднего моста, то первым делом нужно определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км/ч, продолжайте разгон плавно, без рывков, пока стрелка спидометра не достигнет 90 км/ч. Вспомни, какие обороты двигателя, мост гудит. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте передачу, чтобы произошло торможение двигателем. Послушайте еще раз, когда начнется шум.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверить ход автомобиля при выключенном зажигании.Для этого отвернуть примерно на 100 км/ч, включить нейтральную передачу, выключить зажигание. Внимательно прислушайтесь к шуму в районе заднего моста. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, это поставить машину на ручник, включить нейтралку и отклонить. Если при увеличении оборотов опять что-то гудит, то нужен не задний мост, а любой узел, расположенный в двигателе или коробке передач.Ну а если шумов больше не наблюдается, то можно быть уверенным – редуктор подлежит замене.

Замена

Перед снятием редуктора с заднего моста его следует слить со всем выхлопным маслом. После завершения процедуры ни в коем случае не заливайте старое масло в коробку передач. Для него следует заменить. Обязательно ставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен находиться в свободном состоянии.

В первую очередь нужно отсоединить карданный вал от моста.Теперь нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого поднимите автомобиль на домкрат, и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите тормозные крепления, и демонтируйте их. Вы найдете в свободном доступе задние мосты ВАЗ 2107 заднего моста. Они же нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах.При наличии трещин, сколов или других дефектов потребуется замена.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта деталь отвечает за передаточное отношение. Существует несколько типов основных пар, отличающихся диаметром, сечением и размерами. В зависимости от того, какая пара будет стоять, таким и будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им обязательно потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную передачу. Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Максимально допустимое количество на ВАЗ 2107 – 4,4.

Сборка

Когда замена деталей в Лада 2107 произведена, коробку передач нужно поставить на место, и убедиться, что мост перестал гудеть. Сборка моста ВАЗ 2107, производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок поставить на место и прикрутить.После закрепляем полуось на мосту, а фланец хвостовика вставляем в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предварительно заглушив нейтрон, отверните и выключите коробку передач и двигатель, произведите плавный разгон. Если редуктор 2107 все равно гудит, значит вы что-то сделали не так, или скорее всего причина не в редукторе.Ну а если мост больше не гудит, значит все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию автомобиля.

Как проверить втягивающее устройство ваз 2107 на стартере. Втягивающее реле стартера: устройство, схема, принцип работы, признаки неисправности, как проверить, снять и разобрать, ремонт своими руками. Втягивающее реле стартера

В этой статье мы покажем вам, как проверить электромагнитное реле стартера на наличие неисправностей и посмотрим, как их устранить.

Автомобильный стартер представляет собой тяговый электродвигатель, за счет которого раскручивается коленчатый вал для дальнейшего запуска силовой установки.

Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая в момент пуска имеет зубчатое зацепление с ободом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком нужно только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого шестерня стартера входит в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.

Втягивающее реле совмещено с реле стартера, при этом данное устройство конструктивно не сложно, что обеспечивает его надежность в работе.

Но нет ничего вечного, поэтому и он тоже может выйти из строя, хотя это случается не часто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, не так уж и много, но если они все же случаются, то запустить мотор зачастую невозможно или очень сложно.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
Якорь застрял.

К появлению данных неисправностей могут привести:

Отказ стартера при пуске;
Слабая скорость стартера, из-за чего маховик не может раскрутиться в достаточной мере;
Продолжать работать даже после запуска мотора.

Конструкция электромагнитного реле

Чтобы понять, как определить неисправность, для начала необходимо разобраться в устройстве и принципе работы втягивающего реле, а также реле стартера, так как они расположены в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого находятся две катушки — втягивающая и удерживающая.
С одной стороны корпус покрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет три клеммы снаружи для подключения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки находятся две пластины положительных клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится якорь, подпружиненный с одной стороны, и стержень реле стартера.

Снаружи на анкере делается проушина, с помощью которой происходит зацепление вилки бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все так: при выключенном двигателе якорь втягивающего реле вытягивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, когда она не зацеплена.

При повороте ключа зажигания в исходное положение первым срабатывает электромагнитное реле.

Электрическая энергия, подаваемая на катушки электромагнитного реле, создает внутри корпуса магнитное поле.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживается его магнитным полем удерживающей катушкой.

В этом случае якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает бендикс вперед по валу ротора, а его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и, смещаясь, замыкает контактные пластины плюсовых клемм между собой.

Электроэнергия от аккумулятора поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А так как шестерня уже вошла в зацепление, то ротор начинает вращать маховик.

После пуска силовой установки и обратного поворота ключа в замке зажигания прекращается подача питания на удерживающую катушку, исчезает ее магнитное поле и якорь выходит из корпуса под действием пружины.

При этом выводит из зацепления бендикс через штекер, и перестает воздействовать на стержень реле.Он, в свою очередь, отдаляясь, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его работа сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря и зацепления шестерни.

При повороте ключа отчетливо слышен этот щелчок. Так, отсутствие щелчка может свидетельствовать об обрыве катушек, отсутствии питания, заклинивании якоря в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, но вращается очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, якорь застрял в убранном положении, и он не может вернуться назад, поэтому удерживает шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка электромагнитного реле

Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с автомобиля. Для примера возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, на этой машине не работает стартер. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему, на предмет обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно выяснить, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания, а самому послушать, есть ли щелчок.Если он отсутствует, то он неисправен и его нужно менять.

Если есть щелчок срабатывания, но сам стартер не крутит, возможно реле не работает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это можно обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отсоединена от реле.

Можно также мультиметром проверить напряжение, идущее к стартеру, но это скорее прояснит, кроется ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторе.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме втягивающего реле, на которое подается напряжение от аккумуляторной батареи. Подключите другой отрицательный провод мультиметра к земле.

Если ниже, то возможно просто аккумулятор разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но в то же время его заряда достаточно для срабатывания реле, но не хватает энергии для вращения ротор.

Замена электромагнитного реле

Электромагнитное реле ремонту не подлежит, а в случае неисправности просто заменяется.

Единственное, что у него можно поменять, это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 операция несложная, снять сам стартер с автомобиля сложнее.

Для замены потребуется демонтировать стартер с автомобиля. Для этого машину загоняют на яму, так как добраться до нее можно только снизу. Если на автомобиле есть защита картера, то сначала снимается она.

Уже на снятом стартере откручиваются два болта втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, так как своим выступом зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента старый анкер вынимается из заглушки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле надевается на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала рекомендуем посмотреть обучающее видео о том, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Реле стартера – важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии.Проверить его работоспособность несложно, но требуется выполнение всей инструкции.

Содержание статьи:

Запуская двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается о том, с чего начинается этот непростой процесс. Важную роль в этой цепочке играет реле стартера, и его поломка часто останавливает машину. Процесс замены не так сложен, как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим комплектующие, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип работы реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера — необходимый атрибут каждого автомобиля. Он работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В пусковом механизме двигателя, кроме реле стартера, есть шестерня и маховик. Именно через реле стартера шестерня и маховик включаются и выключаются в момент запуска. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.

Электромагнитное реле стартера состоит из основных узлов, таких как корпус реле, якорь, пружина, катушки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера заключается в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Тогда магнитное поле перестает действовать, но катушка создает собственное поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем движется шестерня бендикса, и, наконец, входит в зацепление с маховиком.

После этого контактные пары замыкаются, в результате чего генерируется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие вступает реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходит в исходное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь реле стартера может иметь технические неполадки в работе.Они могут проявляться следующим образом. Самая очевидная причина неисправности в том, что стартер просто не работает и соответственно двигатель не заводится. Обратной проблемой является то, что стартер не перестает работать после запуска двигателя.

Также сигнализирует о проблеме в механизме. Кроме того, у стартера часто не хватает оборотов, чтобы раскрутить маховик и тем самым зацепить его. Другой причиной для беспокойства является отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь втянут в корпус и шестерня входит в зацепление с маховиком.Если его нет, то механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, но пусковое устройство так и не сработало. Проблема скорее всего кроется в выгорании контактных пар.

Причин вышеуказанных проблем может быть много. В первую очередь может бросаться в глаза явный износ деталей, мешающих корректной работе стартера. В этом случае решение проблемы заключается в замене деталей. Также могут сгореть контактные пары или обмотки, о чем говорилось выше.Для устранения неисправности, как и в первом случае, требуется полная замена деталей. Кроме того, якорь может двигаться в корпус с некоторой задержкой и затруднениями.

Как проверить реле стартера

В первую очередь проблема с неисправностью двигателя может заключаться в повреждении проводки. Поэтому проверку следует начинать с него. Если он исправен, проверьте реле стартера. Скорее всего, это просто не работает.

В первую очередь нужно проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания.Его отсутствие говорит о том, что сам механизм реле стартера не работает. В этом случае необходимо произвести полную замену устройства.

Если слышен щелчок, но двигатель не запускается, проверьте исправность контактных пар. Для этого выньте клемму отверткой и замкните ее вместе с клеммой стартера. При этом ток должен поддаваться и если двигатель срабатывает, то контактные пары не повреждены, а проблема кроется в других деталях.

Также в полную проверку реле стартера входит проверка напряжения, так как недостаток энергии вызывает недостаточное вращение маховика, а значит невозможность запуска двигателя. В этом случае вам понадобится специальный мультиметр. Один щуп нужно подключить к плюсовой клемме, а другой к земле. Затем следует повернуть ключ зажигания и посмотреть на показания мультиметра. Если они ниже доступной нормы, то для запуска двигателя не хватает напряжения.

Все эти процедуры можно проводить не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полная проверка реле с его снятием, помните о правилах техники безопасности. Крутящий момент достаточно сильный, поэтому лучше всего ставить агрегат на землю на безопасном расстоянии. Также следует соблюдать осторожность при разборке деталей, так как неправильный осмотр может привести к серьезным травмам.

Как заменить реле стартера

Заменить втягивающее реле стартера можно самостоятельно, строго следуя всем инструкциям.При работах по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к короткому замыканию. Замена реле стартера начинается со снятия его с автомобиля. Эта процедура достаточно сложная.

Для этого поместите автомобиль в предусмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, открутив гайки в целях безопасности. Затем откручиваются верхний и нижний болты, которыми крепится стартер и реле.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Все работы по проверке и замене реле стартера Вы можете сделать в любом автосервисе. Эта процедура будет более надежной, так как ее будут выполнять квалифицированные специалисты. Стоимость данной услуги начинается от 10 долларов и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется от 10 до 25 долларов в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если брать иномарку, то цена может быть выше 50$.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

Отвечает за успешный запуск двигателя.Ситуация, когда нет реакции на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автолюбителям. Под капотом слышно жужжание электродвигателя, сухие щелчки, а то и вовсе царит тишина. Результат тот же — машина не заводится.

Это может свидетельствовать о неисправности отдельной детали, которая одновременно выполняет две функции:

Замыкает цепь главного электродвигателя стартера, приводя во вращение его ротор.
Создает силу на вилке, которая перемещает бендикс вдоль вала ротора. Шестерня бендикс входит в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя внутреннего сгорания и передает крутящий момент от электродвигателя на коленчатый вал.

В дальней дороге не всегда есть возможность воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать на помощь выездную бригаду специалистов. Вы должны справиться самостоятельно. Чтобы не оказаться совсем беспомощным, необходимо изучить принцип работы реле стартера и втягивающего и их устройство.Начнем по порядку.

Конструкция стартера

Узел, используемый для запуска двигателя автомобиля, по своей сути представляет собой компактный и мощный электродвигатель, конструкцию которого дополняют несколько специфических деталей:

Бендикс, расположенный на валу якоря ( обгонная муфта ), необходим для передачи крутящего момента от электродвигателя к коленчатому валу двигателя внутреннего сгорания.
Вилка, перемещающая муфту в продольном направлении вдоль вала якоря.Он установлен в передней крышке (маска ) стартера.
Втягивающее реле, приводящее в действие вилку и замыкающее электрическую цепь, по которой протекает ток на обмотки электродвигателя. Он, как и заглушка, установлен на передней крышке.

Передача крутящего момента на бендикс может осуществляться напрямую или через повышающий крутящий момент планетарный редуктор, который смонтирован в основном корпусе агрегата, его передней или задней крышке.

Схема реле соленоида стартера

Устройство реле соленоида стартера

Конструкция узла довольно проста.Внутри металлического корпуса находятся:

Сердечник, также называемый якорем или ротором. Сердечник изготавливают из магнитного или намагничиваемого сплава, либо изготавливают в виде стального стержня с обмоткой.
Приводной стержень закреплен на оправке.
Возвратная пружина якоря.
Замыкающая штанга с расположенной на ней контактной пластиной.
Пружины сжатия и возврата контактной пластины.
Выдвижная обмотка.
Удерживающая обмотка.
Задняя крышка реле выполнена из диэлектрического материала, чаще всего пластика.
Болты, проходящие через крышку с контактными пластинами, расположенными на их внутренних концах. От одного из этих болтов подается ток на втягивающую и удерживающую обмотки.
В некоторых случаях предусмотрены один или два дополнительных вывода для подачи напряжения на обмотки.

Узел крепится винтами или болтами к передней крышке (маска ) стартера.

Принцип работы стартера и втягивающего реле

От описания устройства перейдем к принципам его работы.В момент поворота ключа в зажигании происходит следующее:

Замыкаются клеммы контактной группы. Ток подается на болты контактных пластин, а через них на обмотки.
Создаваемое на обмотках электромагнитное поле перемещает сердечник в сторону задней крышки.
Сердечник тянет за конец вилки, закрепленной в стартовой маске. Вилка перемещает бендикс ( обгонная муфта ), расположенный на валу главного стартера.
Бендикс входит в зацепление с зубчатым венцом коленчатого вала.
Замыкающий стержень под давлением на него сердечника смещается назад и перемыкает контактные пластины.
Ток поступает на обмотки главного электродвигателя. Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания.
После отключения электроэнергии части агрегата возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин.

При выходе из строя узла стартер перестает нормально работать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля.К возможным неисправностям относятся:

Механические повреждения.
Обрыв в обмотке.
Сгорание или разрушение торцевых пластин.

Недостаточно изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться выявлять и устранять поломки.

Электромагнитное реле стартера. Устройство и принцип работы. Видео:

Признаки неисправности электромагнитного реле стартера

Диагностику и ремонт следует начинать при появлении первых тревожных симптомов. Это значительно снизит затраты на ремонт и позволит избежать серьезных неприятностей. Перечислим основные симптомы:

Стартер крутит вхолостую, коленвал не вращается.
Щелчки в районе реле есть, но электродвигатель не работает.
Двигатель запускается, но бендикс не расцепляется с зубчатым венцом маховика коленчатого вала.
Полностью отсутствует реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Пуск».

Существует ряд основных причин, по которым электромагнитное реле стартера не срабатывает.

Возможно, они и являются источником возникших проблем.

Как снять электромагнитное реле?

Не пытайтесь найти и устранить проблему непосредственно на автомобиле. Гораздо проще это сделать, полностью сняв стартер. Для этого необходимо:

Отключить аккумулятор, сняв с него клеммы. В противном случае во время работы может произойти короткое замыкание, в результате которого аккумулятор и другие электрические компоненты выйдут из строя.
Отсоедините проводку от электромагнитного реле.
Открутите болты, которыми стартер крепится к двигателю автомобиля, и снимите деталь.

Только после этого можно переходить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего нас узла. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для его комплектации:

Ток подается с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на контакты электромагнитного реле.
С помощью провода шунтируют корпус детали ( масса ) с минусовой клеммой аккумулятора.

Когда все будет в порядке, электродвигатель начнет вращаться, а бендикс будет двигаться вперед. При прерывании подачи напряжения электродвигатель перестает работать и сцепление возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:

Электродвигатель работает, бендикс выдвигается, но обратно не возвращается.
Бендикс выдвигается, но электродвигатель не включается.
Реле щелкает или вообще не работает. Бендикс неподвижен.Стартер не крутит.

Но это все симптомы, и необходимо выявить причины неисправностей. Чтобы их найти, необходимо демонтировать реле, отвернув болты крепления к крышке и аккуратно отсоединив шток от штекера.

В некоторых случаях это можно сделать, только полностью сняв переднюю крышку.

Проверка втягивающего реле стартера. Видео:

Как проверить втягивающее реле стартера?

Причиной того, что муфта не возвращается в исходное положение, являются механические поломки- повреждения штока, сердечника, возвратных пружин.Деталь обязательно подлежит замене. В остальных случаях можно продолжить проверки и попытаться восстановить утраченную функциональность узла. Проверка втягивающего реле стартера выполняется в несколько этапов:

1. Выводы обмоток и контактные пластины подключаем к плюсу аккумулятора, а к минусу прикасаемся корпусом реле. Ствол двигается? Переходим к следующему этапу диагностики.

2. С помощью мультиметра измеряем сопротивление между контактами обмоток. В сети выложено множество видеороликов, показывающих, как производятся такие измерения. Их авторы все делают, в принципе, правильно. Только забывают сказать, что параметры сопротивления разные в зависимости от модели стартера.

В поисках точных показателей необходимо изучить техническую документацию.

При отсутствии доступа к достоверным данным придется исходить из того, что не должно быть обрыва или сопротивления, превышающего 10 Ом.

Самостоятельно восстановить обмотки не получится, да еще и в полевых условиях. Вам, вероятно, понадобится новая часть здесь. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.

3. Подключите щупы мультиметра к клеммам питания реле. Вставляем и утапливаем сердцевину до конца. Показатели не должны существенно отличаться от полученных при измерении сопротивления на удерживающей обмотке. Различия в показаниях указывают на повреждение контактных пластин.

В последнем случае можно попробовать разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого, как минимум, конструкция детали должна предусматривать возможность разборки.

Ремонт втягивающего стартера своими руками

Самостоятельный ремонт требует определенных навыков. Не стоит браться за дело, не имея ни опыта, ни необходимых инструментов. Строго говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее ремонта сломанной.

Но иногда другого выхода просто нет.Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запчастей.

Если вы решитесь на ответственный шаг, вам сначала придется удалить грязь с поверхности узла с помощью жесткой щетки и тряпки, смоченной керосином, уайт-спиритом и т.п.

Есть еще полезная информация здесь.

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Нет смысла открывать свернутую коробку. Это сложная процедура с непредсказуемым результатом.Но, если производитель предусмотрел возможность вскрытия электромагнитного реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на клеммах питания, то доступ к контактным пластинам не станет серьезной проблемой. Достаточно открутить крепления и подцепить крышку ножом или отверткой.

Очистка контактов и замена отдельных деталей

Сняв крышку, вы сможете оценить состояние контактных пластин.Нагар или окисление следует удалить с помощью наждачной бумаги. Поврежденные пружины, если таковые имеются, можно попытаться заменить на пружины правильного размера и производительности. Подбор пружин дело непростое. Нужно измерять не только размеры, но и развиваемое усилие. Сделать это, не имея в своем распоряжении специального оборудования, не получится.

После завершения ремонта ставим крышку на место, смазываем стык герметиком, закрепляем и перепроверяем.Убедившись, что все параметры в норме, устанавливаем реле на стартер и проводим окончательную сборку.

Честно говоря, такого ремонта надолго не хватит. Пластины со временем выгорают, истончаются и уже не способны обеспечить надежный контакт. Еще раз отметим, что такие работы целесообразно проводить только в ситуациях, когда нет доступа к запчастям. В остальных случаях правильное решение Замена электромагнитного реле стартера на новую заведомо исправную деталь.

Прежде чем приступить к диагностике, стоит узнать назначение втягивающего реле. Эта часть стартера служит для подачи тока на стартер и привода бендикса для зацепления его с маховиком. В данной статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.

Как работает втягивающее реле стартера?

Работа всех реле основана на принципе электромагнетизма.Имеется сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь, снабжен проволочной обмоткой. При появлении тока в катушке образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь входить в сердечник. После отключения подачи тока якорь может свободно двигаться, что позволяет ему автоматически отсоединять бендикс от маховика.

Втягивающее реле стартера в большинстве случаев состоит из корпуса, магнита с обмотками, якоря, возвратной пружины и контактов. Катушка реле напрямую связана со стартером и с клеммой, через которую осуществляется управление стартером. В свою очередь удерживающая катушка подключается к клемме управления, которая соприкасается с корпусом стартера.
При подаче электрического тока на управляющий контакт в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, формирует электромагнитное поле, приводящее в движение якорь. Якорь с бендиксом входит в зацепление с маховиком и одновременно замыкаются контакты, через которые ток от аккумулятора поступает на стартер, который в свою очередь крутит маховик двигателя.
После запуска двигателя при откидывании ключа зажигания из положения «СТАРТ» питание отключается и якорь возвращается в исходное положение, при этом силовые контакты электродвигателя размыкаются и он останавливается.

Диагностируем поломки втягивающего реле

Как правило, сам стартер и его блок втягивающего реле надежны и так часто выходят из строя. Основной причиной поломки в большинстве случаев является физический износ деталей стартера, подгорание контактов, а также разрушение комплектующих. Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное гудение. Стартер вращается, но маховик не вращается и двигатель не запускается. При повороте в положение «ПУСК» стартер не включается, в этот момент слышен только щелчок.

Как проверить работу втягивающего реле стартера

Как известно работа втягивающего реле стартера основана на принципе электромагнетизма, во время подачи тока на обмотку якорь приходит в движение, при этом положение меняется бендикс и он сцепляется с маховиком, если хоть один из вышеперечисленных элементов выходит из строя, запуск двигателя становится невозможным.Для проверки стартера его не обязательно снимать с двигателя автомобиля; для этого достаточно гаечным ключом замкнуть контактные болты с обратной стороны реле, что позволит направить ток на стартер. Если при этом работает электродвигатель, значит, причина в выходе из строя втягивающего реле. Если при замыкании контактов реле щелкает, а стартер не крутит, то проблема в электродвигателе.

В этой статье мы расскажем, как проверить втягивающее реле стартера на наличие поломок и способы их устранения.

Как это работает?

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком нужно только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Но нет ничего вечного, поэтому и он тоже может выйти из строя, хотя это случается не часто.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
Якорь застрял.

К появлению данных неисправностей могут привести:

Отказ стартера при запуске;
Слабая скорость стартера, из-за чего маховик не может раскрутиться в достаточной мере;
Продолжать работать даже после запуска мотора.