Ваз 2108 трехуровневый регулятор напряжения: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Описание

Трехуровневый регулятор напряжения 67. 3702-01
Применяемость – ВАЗ-2108, 2109, 2110

Технические характеристики:
  — напряжение настройки, В – три уровня:
    • 13,6 – низкое
    • 14,2 – номинальное
    • 14,7 – высокое
  — номинальный ток, А  – 4
  — вес регулятора напряжения, г – 45
  — габаритные размеры регулятора напряжения, мм – 67х41х23

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

42c3d1de07c3b08f571cc666f645a009

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Замена регулятора напряжения ваз 2115 без снятия генератора

Плюсы от установки трехуровневого регулятора

Трехуровневый регулятор напряжения на ВАЗ 2107 способен поддерживать постоянное напряжение, выдаваемое генератором в автомобильную сеть. Посредством такого изделия удается сберечь и повысить ресурс АКБ. Помимо регулирования напряжения, трехпозиционные регуляторы способны поддерживать ток в определенном диапазоне.

К ряду основных преимуществ рассматриваемого устройства относятся:

• Основная плата устройства располагается не в самом генераторе, а вдали от него, что способствует меньшему нагреванию изделия, а также продлению срока службы.
• Возможность регулирования уровня напряжения вручную благодаря специальному переключателю. Работает устройство от переключателя.
• Значительно выше уровень заряда, в отличие от штатных изделий.

Проблем с пуском двигателя, особенно в морозные дни, когда стартеру очень сложно запустить мотор, можно избежать путем замены стандартного устройства на трехпозиционный. Большие нагрузки электрической цепи в автомобиле, такие как фары, печка, обогрев стекла, могут способствовать разрядке АКБ, даже при условии работающего двигателя и исправности штатного изделия.

Виды реле регуляторов бывают простыми, трехуровневыми и с термокомпенсацией. В щеточном отделе стандартно установленного генератора семерки в большинстве случаев установлен вариант с термокомпенсацией. Но, как показывает практика, в плане терморегулирования, эти регуляторы в большинстве своем является малоэффективными. В последнее время среди водителей ВАЗ 2107 и других моделей Лада, трехуровневый тип набирает все большую популярность. Владельцы авто, установившие такой регулятор, в подавляющем большинстве признают его более эффективным, нежели штатный.

 Характеристики устройства «Энергомаш» для ВАЗ 2107

Регулятор напряжения «Энергомаш» для ВАЗ 2107 оснащается тремя диодами типа «25С» и переключателем режимов. С их помощью и осуществляется трехступенчатое изменение напряжения. Трехуровневый балансир еще называют инжектором тока, так как устройство способно поддерживать его на уровне до 6А. Основной функционал трехуровневого регулятора напряжения для ВАЗ 2107 модели «Энергомаш» основывается на изменении силы тока от генератора, повышая тем самым напряжение бортовой цепи до 13,6-14,7 В.

Первый режим работы предусматривает поддержание напряжения на выходе генератора в 13,6 Вольт. Переключатель следует устанавливать в таком положении, когда температура окружающей среды составляет от +20 градусов и выше. Переключатель в нейтральном положении следует ставить при температурных значениях от 0 до +20 градусов. И в третьем положении генератор будет выдавать напряжение 14,7 В, когда температура воздуха составляет от 0 до -20 градусов.

Меняем щеточный узел

Замена стандартного изделия на ВАЗ-2107

Подключение трехпозиционного регулятора, а точнее, смена штатного изделия, не представляет собой никаких трудностей. После приобретения изделия следует выполнить следующие действия:

1. Первоначально требуется снять защитную крышку генератора. Не забудьте отсоединить клемму «минус» от АКБ.
2. Штатная деталь извлекается путем вывинчивания двух болтов под отвертку или ключ на «6», что зависит от того, какой генератор ВАЗ установлен на автомобиле. Необходимо снять также и клемму.
3. После этого сравниваем штатное устройство с трехуровневым. Щетки и крепления должны быть идентичной конструкции, в противном случае, потребуется заменить изделие.
4. Устанавливается новое изделие на место штатной «таблетки», после чего фиксируется крепежными элементами (болтами).
5. Корпус изделия следует закрепить на «массу» автомобиля в любом удобном месте(на фото ниже). Сделать это не сложно, так как провод достаточно длинный.

После установки такого изделия владелец автомобиля ВАЗ-2107 сможет навсегда забыть о постоянных проблемах с подсевшим аккумулятором, так как новый регулятор будет более стабильно его подзаряжать при определенных температурных условиях.

Как снять генератор на ВАЗ 2107 Все проще простого

• Ключи 10, 17, 19;
• Набор головок;
• Трещотка;
• Монтировка;
• Молоток и выколотка.

Для начала снимаем фишки с генератора. Провод к выводу «30» крепится с помощью гайки, открутите ее при использовании рожкового ключа на 10;
С помощью ключа на 17 ослабляем регулировочную планку, и прижимаем «гену» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать рукой, если не выйдет, то воспользуйтесь монтировкой. Снимите ремень;
Снимаем регулировочную планку, для этого откручивают пару гаек на 17. В крайнем случае достаточно демонтировать только ту гайку, которая стоит на самом генераторе;
Открутите гайку на 19 с винта крепления генератора. Удобнее всего воспользоваться для этого трещоткой;
Аккуратно постукивая по торцу винта, сдвиньте его с места. Далее, ударами по головке винта, выбейте его. Под конец, придется поддерживать генератор, иначе его перекосит, и заклинит винт;
Снимаем генератор. Его вытаскивают вниз, между кронштейном и поперечной балкой.
Установка производится в обратной последовательности

При этом, уделите внимание установке и натяжению ремня:
Установите регулировочную планку, крепежный винт не должен быть затянут;
Поставьте ремень на шкивы;
С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя, добиваясь полного натяжения ремня. Удерживая деталь в таком положении, затяните гайку крепления.

• С вывода реле снимается наконечник провода;
• Откручивается пара винтов крепления, для этого вам потребуется крестовая отвертка;
• Реле извлекается вместе с щеткодержателем. При этом, осматривают состояние щеток. Если они короче 10 мм, или одна заметно меньше, то следует заменить реле. Отдельно щетки не меняются;
• Для проверки на вывод «В» подается питание от плюса аккумулятора, на массу подают минус. После чего, проверяем напряжение на щетках, оно должно не дергаясь держаться в пределах 13-13,5 В.

AutoFlit.ru

Замена регулятора напряжения на генераторе со старого образца на нового

Регуляторы напряжения старого образца не видят реального напряжения в бортовой сети автомобиля, а только пытаются угадать его по напряжению на дополнительных диодах моста, что не совсем хорошо получается. С апреля 2004 года на генераторах начали использоваться регуляторы напряжения нового образца, которые видят реальное напряжение в бортовой сети благодаря обратной связи и корректируют его в режиме реального времени, что позволяет избежать просадки напряжения при включении потребителей. .

Про совместимости регуляторов напряжения и генераторов ВАЗ

• — 372.3701 установка РН 1702.3702-01 — ВТН.
• — 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 — ВТН, 9111.3702И2 — ВТН, либо 9333.3702-02 — ВТН.
• — 5102.3771 установка РН 846.3702 — Орбита.

— 9402.3701/3202.3771 с установкой РН 93.3702 — Астро, 941.3702 — Автоэлектроника, 844.3702 — Орбита, 845.3702 — Орбита, 611.3702-05 — Энергомаш, 611.3702-07 — Энергомаш, 7931.3702 И4 — Электромодуль, 7931.3702-01 — ВТН, 9444.3702 — ВТН, 9333.3702-04 — ВТН.

Замена регулятора напряжения старого образца на нового образца генератора

• без потребления: 13,75-13,8В.
• с потребителями: 13,6В.

• без потребления: 14,4В.
• с потребителями 14,3В и застывает на этой цифре.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115 Доступные способы

• Снимается клемма с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
• Машина домкратится, снимается правое колесо;
• Брызговик откручивают;
• С генератора снимают колодку разъема D;
• После чего, с помощью ключа на 10 откручивают провод с вывода В++. Провода снимаются;
• Ослабляется регулировочный винт генератора. Снимается ремень. Винт следует полностью выкрутить. Демонтируем натяжную планку;
• С помощью головки на 17 откручивают 3 винта, крепящих кронштейн генератора к блоку цилиндров;
• Извлекается генератор;
• Снимают кронштейн, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт извлекается.

• Разжимаем фиксаторы крепления крышки, и снимаем ее;
• Крестовой отверткой откручивают 2 винта, крепящих регулятор напряжения;
• Отсоединяется колодка проводов с регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
• С помощью ключа на 10 скручивается гайка, крепящая провод конденсатора. Далее откручивается винт, крепящий сам конденсатор;
• Снимаем диодный мост. Для этого, откручиваем крестовой отверткой винт крепления блока. Следом выкручивают несколько винтов, крепящих выводы обмотки. На винтах находятся изолирующие шайбы;
• Отводим выводы обмотки, и снимаем диодный блок;
• Удерживая от проворачивания головку газовым ключом, шестигранником откручивают шкив;
• Крестовой отверткой выкручивают 4 винта, скрепляющих крышки;
• Помечаем положение крышек относительно друг друга. Разъединяем обе половинки;
• Извлекаем статор;
• Зажимаем крышку с ротором в тиски. Выколоткой выбиваем его;
• Остается только с помощью съемника снять подшипник.

AutoFlit.ru

Как установить трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ 2110

Трехуровневый регулятор напряжения.

Трёхуровневый реле регулятор напряжения.

На генератор 9402. 3701 на ВАЗ 2112 ставится Регулятор напряжения трехуровне…

9 — Прикручиваем остальные провода и запустив двигатель проверяем работу но…

Трехуровневый регулятор напряжения.

Трехуровневый регулятор напряжения 67. 3702-01.

Установка трехуровневого регулятора напряжения.

трехуровневый регулятор напряжения энергомаш.

трехуровневый регулятор напряжения энергомаш.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110.

трехуровневый регулятор напряжения энергомаш.

Трехуровневый регулятор напряжения.

Щетки от трехуровневого регулятора.

Трехуровневый регулятор напряжения Ваз 2110 на семерку.

Однако при постоянной езде с включенным. .. em Трехуровневый регулятор напря…

Трех уровневый регулятор напряжения схема.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного р…

Регулятор напряжения от ВАЗ на нексию-3h-urovnevyi. jpg.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ.

Реле-регулятор ВАЗ 2110, Газель, Энергомаш (67.3702-03) трёхуровневый купит…

http://www. uazpatrio…-t12264-75.html.

Реле-регулятор ВАЗ 2104-2110, Калуга (Энергомаш) (67.3702-01) трёхуровневый купит…

Logbook Lada 2109 БандиТка Девятка.

Трхуровневый регулятор напряжения ваз 2110 купить.

Регулятор напряжения трехуровневый в ВАЗ 2110.

Установка генератора 80А — 431886571cc2.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2115 где находится.

А про выносное реле можно поподробнее? где взял, каков…

Покупайте Реле-регулятор ВАЗ 2108-2110, Энергомаш (67.3702-02) трёхуровневы…

Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2109.

Из за того что осенью в машине приходиться включать сразу всю электрику нап…

Регулятор напряжения трехуровневый.

Схема регулятора напряжения генератора ваз 2110.

Про трехуровневый регулятор напряжения.

Трёхуровневый регулятор напряжения.

схема подключения реле регулятора напряжения ваз.

Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2110 — картинки и фото.

Что такое трехуровневый регулятор напряжения.

Сам я из статьи понял, что они диодами шотке, поднимают напругу на штатном . ..

Установка трех уровневого регулятора напряжения.

Форум по Автозвуку на Бас Клубе — Показать сообщение отдельно — Трехуровнев…

Регуляторы напряжения ВАЗ 2108, 2109, 21099

В генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 может устанавливаться несколько модификаций регуляторов напряжения.
До 1998 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации (с карбюраторными двигателями) устанавливался генератор 37.3701. Его регулятор напряжения 17.3702 состоит из двух частей: щеточного узла и собственно самого генератора. На регуляторе напряжения имеется дополнительный вывод. Регулятор крепится на задней крышке генератора.

Технические характеристики регулятора напряжения 17.3702

Тип: встроенный

Регулируемое напряжение: при 4000 об/мин вала генератора — 13,9-14,3 В, при 2200-10000 об/мин — 13,5-14,6 В

Падение напряжения при токе возбуждения 3 А между выводами «Ш» и «-«: 1,3 В

Изменение тока нагрузки: 0,3-36 А

Масса: 0,065 кг

После 1998 года ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем устанавливался генератор 37.3701 с регулятором напряжения 61.3702-02 объединяющем регулятор и щетки. Без дополнительного вывода. Он взаимозаменяем с двухсоставным регулятором. Крепится на задней крышке генератора.

Технические характеристики регулятора напряжения 61.3702-02

Регулируемое напряжение: при 4000 об/мин вала генератора — 13,6-14,1 В

Номинальный ток: 5 А

Для ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторным двигателем 2111 применялся генератор 9402.3701 с регулятором напряжения. Регулятор установлен под задней пластиковой крышкой генератора.

Примечания и дополнения

— На генераторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 импортного производства устанавливаются регуляторы напряжения иных модификаций. Подбирать регулятор напряжения для таких генераторов следует исходя из рекомендаций производителя.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по регуляторам напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Кипит аккумулятор, почему?

принцип действия, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор предназначен для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети согласно схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (НН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работой.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РН «Десятка» также имеет полупроводниковую структуру. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Регулятор запаса «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».

На новых модификациях регулятора ВАЗ-2110 напряжение может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. К тому же эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110 LV

Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Симптомы LV

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя достаточно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

• Загорание свет панели управления.
• Превышение напряжения заряда аккумулятора.
• Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорели предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания щитка приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.

Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая

Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массе» прибора.
3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
4. Измеряем напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что не работает НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
4. Демонтируем РН.

Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

1. Собираем «контроль» с лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
2. Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
3. К выводу «D +» регулятора выводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
5. Увеличьте напряжение на блоке питания до 15-16 В. Если регулятор исправен, лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить LV.

Замена LV

Процесс замены регулятора напряжения особой сложности ничем не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и приняв решение о его замене, не спешите покупать штатное устройство.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

• 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 ^около С;
• 14,2 В (норма) — от 0 ^около С до +20 ^около С;
• 14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 ^около С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний монтируется непосредственно на генераторе и соединяется с первым с помощью провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить LV самостоятельно, следуя инструкции, прилагаемой к нему в комплекте.

Генератор ВАЗ 2108: установка, подключение, схема

Что такое генератор ВАЗ 2108 и где он установлен, знает каждый владелец этого автомобиля. Но вряд ли каждый сможет сказать, по каким принципам он работает, а также перечислить все основные элементы, из которых он состоит. Стоит отметить, что генератор и простой двигатель постоянного тока очень похожи по конструкции. Они даже не похожи, это одинаковые устройства. Единственная разница в том, что один производит электроэнергию, а другой — потребляет.Но на этом разница не заканчивается, нужно более подробно рассмотреть систему генератора, чтобы найти их все.

Ротор и его обмотка

Можно сказать, что основой генератора является гисторотор. Имеет обмотку из медной проволоки. На обмотку ротора подается постоянное напряжение от аккумулятора. Принцип работы любой генераторной установки заключается в том, что необходимы два основных компонента — движение и постоянное магнитное поле. Как можно создать последнее? Либо установив мощные магниты, либо намотав провод на магнитопровод.Первый вариант отпадает сразу, так как стоимость, например, идеальных для этой цели магнитов ниодим слишком высока. Схема генератора ВАЗ 2108 включает обмотку на роторе.

Намного дешевле и проще провести намотку на магнитопровод медного кабеля. Все дело в том, что при подаче напряжения на такую ​​обмотку создается магнитное поле. Причем тем больше, чем выше напряженность поля. Следовательно, по мере увеличения характеристик питающего напряжения поле также увеличивается.Стоит отметить, что медная проволока во много раз дешевле, чем ниодимовые магниты, а срок ее службы очень высок. Электрическое повреждение ему практически невозможно, как и механическое. Последнее — разве что при неаккуратном обращении при ремонте.

Обмотка статора

Генератор ВАЗ 2108 имеет довольно массивную обмотку статора, поскольку в нем используется провод с большим сечением. Именно с его помощью вырабатывается электричество. Проволока наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предназначенные для этого канавки в магнитопроводе.Отдельно стоит сказать о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, плотно прижатых друг к другу. Часто их готовят снаружи, чтобы не происходило расслоения.

По сути, конечно же, обмотка статора автомобиля-генератора состоит из трех абсолютно равных частей. Причина особого способа производства электричества — получение трехфазного переменного напряжения, которое затем будет выпрямляться. Но этот процесс будет описан ниже.Другими словами, статор автомобильного генератора очень похож на аналогичный элемент асинхронного двигателя. Даже соединение обмоток производится по этой точной схеме. Подключение генератора ВАЗ 2108, а точнее его обмотки, производится по схеме «звезда».

Крышки и подшипники

В передней и задней крышках, которые крепятся к корпусу статора, находятся подшипники. Они необходимы для обеспечения нормальной работы генератора.С их помощью ротор вращается более свободно, но главное, он выровнен строго по оси вращения. Следовательно, магнитная цепь ротора не зацепляется за обмотку статора во время работы. Крышки выполнены из легкого металла — алюминия, который выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, алюминий поглощает и отдает тепло. А генератор ВАЗ 2108 очень греется при работе. Во-вторых, алюминий имеет небольшой вес, что упрощает изготовление всей конструкции.Кроме того, на генераторе перед ним установлена ​​крыльчатка. Во время вращения ротора он генерирует поток воздуха, который поступает в корпус механизма. Это приводит к дополнительному охлаждению.

Привод генератора

В приводе используется ремень генератора ВАЗ 2108. Следует отметить, что данная модель автомобиля выпускалась только с системой впрыска карбюратора, поэтому ремень на ней крепился клиновидно. На более новых машинах девятого и десятого семейств топливная система в которой инжекторного типа, поставлен немного другой ремень.Он больше похож на тот, который приводится в действие синхронизирующим механизмом, но вместо зубцов внутри у него есть ручейки.

Выпрямительный мост

Именно через это устройство происходит преобразование переменного напряжения в постоянное. Ведь вы знаете, что в бортовой сети автомобиля есть плюсы и минусы. А некоторые даже могут сказать, что генератор ВАЗ 2108 выдает 12 вольт. Правда, тут же найдется кто-то, кто может немного уточнить, упомянув, что на некоторых машинах в бортовой сети 24 вольта.Но на восьмерках, конечно, всего 12, этого вполне достаточно. Итак, в бортовой сети плюс и минус, а на выходе обмотки генератора три фазы. Что делать?

Для этой цели и используется выпрямительный блок. Он состоит из трех пар полупроводниковых диодов. Получается, что два диода выпрямляют каждую фазу, идущую от обмотки статора. А на выходе этого устройства после преобразования получается постоянное напряжение. Также в схему генератора ВАЗ 2108 входит конденсатор, который производит отсечку всего переменного тока, остающегося после выпрямительного блока.Но беда в другом — в зависимости от частоты вращения ротора происходит изменение напряжения на выходе. Как от этого избавиться?

Регулятор напряжения

Проблема поставлена, ее нужно решить. А сделать это несложно, если просто стабилизировать напряжение, которое питает обмотку ротора генератора. Дело в том, что теперь независимо от того, какое напряжение будет на выходе пары источников питания — генератора и аккумулятора, на обмотку возбуждения (ротор) подается только стабильная обмотка.На автомобилях ВАЗ 2108 напряжение генератора около 12,5-13,8 Вольт. Следовательно, магнитное поле всегда будет одинаковым, независимо от скорости вращения ротора. А если так, то и напряжение на обмотке статора будет стабильным.

Как разобрать генератор

Чтобы заменить генератор ВАЗ 2108 прошел как можно быстрее, вам понадобится проникающая смазка. Причина его необходимости кроется в самом нижнем креплении. Болт расположен на уровне поддона двигателя. К сожалению, не всегда есть машина с брызговиком.И даже если это так, влага и пыль попадают на резьбовое соединение. Поэтому его нужно обильно обработать проникающей смазкой, а затем дать постоять не менее получаса. Этого времени достаточно, чтобы растворить всю ржавчину и грязь на резьбе.

Если генератор не снимался долгое время, то лучше смажьте верхнюю гайку той же смазкой. После такой небольшой подготовки полностью открутите гайку с верхней шпильки. Используя гаечный ключ и торцевые ключи, открутите нижний болт.Эту работу желательно проводить снизу машины, так будет намного удобнее. Не исключено, что болт намертво выйдет наружу. Чтобы вытащить его, вам понадобится болт или шпилька немного меньшего диаметра. Учтите, что все эти работы следует проводить с отключенным аккумулятором. Все провода, которыми был подключен генератор ВАЗ 2108, также нужно отсоединить.

Как установить новый генератор

Установка нового генератора производится в обратной последовательности.Внимательно посмотрите состояние нижнего болта. Если на нем есть поврежденная резьба, замените. Вам потом будет легче отремонтировать генератор. Обратите особое внимание на натяжение ремня. Если он не будет достаточно тугим, ваша батарея не будет заряжаться должным образом. А если сильно затянуть ремень, то произойдет разрушение подшипника в передней крышке. В результате вы получаете неприятный свист при работающем двигателе. И причина этому — появление люфта в подшипнике.Установка генератора в ВАЗ 2108 должна производиться так, чтобы не было ни малейшего перекоса.

Заключение

В заключение хочу отметить, что только своевременное техническое обслуживание обеспечит нормальную и стабильную работу генераторной установки. Замена регулятора напряжения, который на восьмерках объединен в единый узел со щетками, необходима вовремя. Не стоит ждать момента, когда пропадет питание обмотки ротора из-за полного разрушения щеток.Только в этих условиях генератор ВАЗ 2108 не выйдет из строя и всегда будет давать нормальный заряд АКБ.

Регулятор напряжения 5102.3771.060

Регулировка карбюратора «Солекс 21083».Карбюратор «Солекс 21083»: устройство, регулировка и настройка

В статье вы узнаете, как отрегулировать карбюратор Солекс 21083. Вы можете сделать эту работу самостоятельно довольно быстро. Если, конечно, вы не собираетесь проводить доработку (настройку) системы впрыска топлива. Стоит отметить, что карбюратор является основой системы питания, именно с его помощью осуществляется правильное смесеобразование для последующей подачи в цилиндры двигателя. А от того, насколько правильно работает это устройство, зависит техническое состояние всего автомобиля.Что касается карбюраторов 21083, то это очень надежные устройства, которые могут долго работать без настроек. При условии, что их режим работы близок к идеальному.

Основная информация

Карбюраторы Солекс разные, но на самом деле базовая конструкция устанавливается на ВАЗ-21083. В нем использовано минимальное сечение диффузоров. Стоит отметить, что такие карбюраторы можно использовать только на автомобилях, объем которых составляет не более полутора литров. Также следует отметить, что данный карбюратор может устанавливаться не только на двигатель ВАЗ-2108 и ему подобные, но и на двигатели автомобилей «классической» серии.Они без проблем комплектуются карбюратором Solex 21083. Схема этого устройства приведена в статье.

«Солекс» как предмет для тюнинга

Очень большая площадка для разгула фантазии, если вы собираетесь проводить настройку системы впрыска. Вы можете расточить карбюратор на другой диаметр диффузоров. Что касается установки на двигатели, объем которых больше полутора литров, то это делать не рекомендуется, так как при высокой скорости вращения коленчатого вала он не может нормально работать.И регулировка карбюратора Solex 21083 не поможет, так как он не предназначен для двигателей с большим объемом. Следует также отметить, что восемь карбюраторов составляют обедненную смесь. Поэтому при установке на другие моторы потребуется провести выбор жиклеров, а также их замену.

Регулировка пуска

Обратите внимание, что настройка карбюратора Solex 21083 начинается с регулировки минимального уровня в поплавковой камере. Чтобы правильно провести эту процедуру, вам понадобится специальный шаблон.Положение поплавков должно быть на определенном расстоянии от крышки. После этого можно переходить к установке холостого хода. Для этого полностью затяните винт, контролирующий качество смеси. Затем открутите его на пять-шесть оборотов. После этого необходимо открутить винт, регулирующий количество смеси, обеспечив исчезновение разрежения в трубке, соединяющей карбюратор и распределитель зажигания. Далее нужно резко нажать на педаль газа, чтобы проверить, сможет ли двигатель работать в переходных режимах, если карбюратор Solex 21083 настроен таким образом.Схема элементов и узлов этого устройства приведена в статье.

Настройка холостого хода

Затем обратите внимание на тахометр. У него должно быть около 800 оборотов. Если больше, то необходимо уменьшить скорость винтом количества, открутив его. В этом же случае, если частота вращения ниже 800 об / мин, необходимо подтягивать винт качества смеси до нормализации работы двигателя. Но на этом регулировка карбюратора Солекс 21083 не закончилась.В вашу задачу входит максимальное обеднение рабочей топливовоздушной смеси. Учтите, что при вкручивании шурупа смесь становится бедной. Следовательно, это отражается на уровне CO2. Теперь нужно прикрутить цифру, чтобы добиться нормальной скорости. Если речь идет о теплом сезоне, то его следует выставлять в пределах 800-900 оборотов в минуту. Зимой лучше увеличить это значение примерно на 100 оборотов.

Выбор и установка форсунок

Вот и все, настройка карбюратора Solex 21083 завершена, теперь можно поговорить еще об одном важном моменте.Для карбюратора ВАЗ-2108 нужно подбирать форсунки, при этом необходимо учитывать объем двигателя. Чем выше этот показатель, тем меньше должно быть жиклеров. Причина этого в том, что при большем объеме увеличивается количество воздуха, проходящего через диффузор. Следовательно, это накладывает свой отпечаток на расход топлива. Чтобы правильно выбрать форсунки на карбюраторе Солекс, необходимо придерживаться определенного алгоритма.

В первую очередь рекомендуется выбирать бензиновые жиклеры. Только после них необходимо произвести отбор воздуха.И в первую очередь проводится выбор этих устройств для основной камеры, после — для дополнительной. Обратите внимание, что форсунки нельзя чистить металлическими предметами. В противном случае они придут в негодность. Если вы решили установить новый карбюратор Solex 21083 (его цена около 3000 рублей), обязательно вносите корректировки с помощью специального оборудования.

Карбюраторные усовершенствования

Очень часто карбюраторы подвергаются тюнингу, что заканчивается повышением КПД этого механизма.В частности, очень часто автомобилисты выводят электропривод на холостой ход. Конечно, в этом случае происходит увеличение расхода бензина примерно на 5 процентов. Но общая производительность двигателя увеличивается. Также может помочь сборка игольчатого клапана другой конструкции и выбор уровня бензина в поплавковой камере. Благодаря этому вы можете снизить вероятность того, что топливовоздушная смесь будет слишком бедной в режиме высокой мощности. А также использование игольчатого клапана из резины позволяет поддерживать уровень бензина максимально стабильным.Также можно заменить форсунки карбюратора Солекс 21083, это увеличит мощность. Правда, увеличится и расход бензина.

Более серьезные доработки

В карбюраторах автомобилей ВАЗ часто «пилили» дроссель. Для этого необходимо проделать в дроссельной заслонке отверстия, диаметр которых несколько меньше, чем был изначально. Это значительно снижает уровень СО2 в выхлопных газах. Но, с другой стороны, на холостом ходу уровень СО2 остается прежним, потому что карбюратор Солекс 21083 работает в режиме по умолчанию.Его устройство только становится таким, чтобы смесь распределялась более равномерно. И вы получаете экономию бензина, даже небольшую. Вы можете увеличить потребление бензина на два процента. После полировки диффузоров действительно можно снизить аэродинамические потери. Конечно, чтобы добиться максимального эффекта, их необходимо отполировать практически в зеркало. Эти улучшения улучшат конструкцию карбюратора Solex. С другой стороны, этот элемент системы питания работает очень стабильно, даже без настройки функционирует безупречно.Однако иногда требуется регулировка карбюратора Солекс 21083.

Заключение

В заключение хочу резюмировать все, что было сказано выше. На автомобилях рекомендуется содержать топливную систему и подачу воздуха в чистоте. Для этого оказывается достаточно своевременной замены бензинового и воздушного фильтров. Также следует отметить, что чрезмерный износ двигателя увеличивает вероятность попадания нагара в камеры карбюратора через сапун.Если двигатель вашего автомобиля нуждается в ремонте, сделайте это. Если это невозможно, отсоедините патрубок сапуна от корпуса воздушного фильтра. Направьте его под картер, чтобы газы не попадали в систему подачи топлива. Но все же не стоит затягивать с капремонтом. В его процессе обязательно нужно проводить ремонт и устранение неисправностей всего навесного оборудования. Менять форсунки карбюратора Solex 21083 на тюнингованные не стоит, если двигатель работает на последнем дыхании.

Как проверить якорь на генераторе ВАЗ 2110.Как проверить генератор на работу разными способами

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается. Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может возникать не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле различных типов регуляторов я подробно написал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать. Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-либо неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора необходимо отключить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаке проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавкой изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу. Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на этой же раме закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. с помощью ремня.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2). .Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратного тока конечно больше, а сколько точных ампер можно уточнить в характеристиках того или иного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если выясняется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 В), то регулятор следует заменить на новый или очевидный и повторить проверку. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее, к выводу подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.При исправных выпрямительных диодах и исправной обмотке статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор исправен.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рис. B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

• Минусовой провод от аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод — к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумуляторной батареи мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды. не удастся.
• Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к выходу из строя регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современного транспортное средство.
• Категорически запрещается проверять исправность генератора на искре, даже кратковременное соединение вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
• Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при таком осмотре пробиваются (происходит короткое замыкание).
• Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
• Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
• Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы. Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих этапов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:

Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
• провод соединительный;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также устанавливалось на классическую «Ладу » В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, и без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если тара разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда загорает лампа, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:

Перед длительной поездкой обязательно осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, на складе вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге может случиться всякое. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:

Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

• неудачный контакт со щетками;
• пробивные элементы;
• внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:

Если исправность диодов в случае «ругани» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электричество только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что виноват генератор?

Признаки неисправности:

Но все в порядке. Генератор снять не так-то просто и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром / тестером

Проверено перед проверками Натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не следует натягивать, но недопустимо и его ослабление. В первом случае подшипники преждевременные, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, также приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен изнашиваться и на нем не должно быть трещин.

Если при запуске двигателя из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот вызвал причиной увеличения зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выходом вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если с механическим заказом, проверьте электрические характеристики . Для этого вам понадобится прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения не имеют смысла. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Устройство подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не стоит, аппарат это выдержит, но надолго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались зажимы.

Перед запуском двигателя Зафиксируйте напряжение аккумуляторной батареи. Должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его зарядки, при этом вся нагрузка отключается. Не забывайте, что при открывании дверей в салоне загораются фонари, и это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед тестом аккумулятор лучше зарядить. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытается исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запускаем двигатель, нагревая его Так, чтобы количество оборотов в минуту равнялось холостому ходу для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролировать напряжение на аккумуляторе можно начать просмотр на шкале устройства еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . Так вот — во всех режимах работы.

Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с ухудшением контакта

Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для очистки наждачная бумага.Ножом лучше закатать, но периодически — ослабляйте затяжку контактов и подтягивайте поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые необходимо проверить при низком напряжении заряда:

• Плюс выход: от аккумулятора к генератору;
• Минус вывод: от АКБ к кузову автомобиля; От кузова автомобиля — к кожуху двигателя.

Контакт жил автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не приветствуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Минусовой генератор связан с минусовой батареей через него. Дополнительное сопротивление делает элементы кузовов старых автомобилей ржавыми.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи с помощью проводника 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумуляторной батареи к кузову.

Неисправности АКБ

При сульфатных пластинах АКБ развивая свой ресурс напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Для этого — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если во время работы генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжений на АКБ в диапазоне от 13.От 5 до 14 В На всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

• При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение немного увеличивается, не выходя за допустимые пределы.
• При включении потребителей: фары, автомагнитола, обогреватель, кондиционер — снижается только напряжение ниже холостого. Если увеличить обороты (добавить газ), он вернется в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменив количество оборотов нажатием педали газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно существенно меняться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снимать. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить загрязнения, накопившиеся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снимите щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а изготовление колец ротора симметрично относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдаются — щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Попутно удалит угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет активировать контактный вывод плюсового вывода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся диодами охлаждения радиаторов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого поменяйте полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления недостаточно (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — диод вышел из строя.

В случае выхода из строя одного диода осталось как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняю диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстой проволокой, поэтому обрывы в ней встречаются редко. Это контактные контакты в местах его расположения к диодам, которые следует проверить.

Затем осмотрите обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторонке.При этом его крыльчатка ударяется о катушку обмотки статора и повреждает их. Результат: скалы, витонкропы или крышки на корпусе.

Восстановлена ​​изоляция проводников статора. Для этого между витками вымощают моллюски. Место повреждения закрепить лаком бакелитом и просушить. Недопустимо использование изоленты, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений можно замкнуть витки обмотки между собой и на корпусе.Замыкание витков можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Замеры на выявление дефекта не подойдут, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сопоставимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного затвора, к счастью, невелика.

Но закрытие на корпусе бывает чаще.Чтобы их идентифицировать, измеряется сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое ими напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки меганеров на большее напряжение приведет к поломке. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора, лучше всего заменяется. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И перемотка его самостоятельно, даже с привлечением лексики, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание на:

• проявление на контактных кольцах: не должно быть борозды под щетками;
• Цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка обожжена).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно схватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно недавно его.Для шлифования используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах — сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно, и деньги.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Маркирован генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовые семейные машины. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда АКБ, сигнализируя об отсутствии тока зарядки.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. Д.) Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже необходимых 13,6 В.

Требуется для проверки ротора, инструменты

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В К ней припаян провод .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся ниже окошко производим манипуляции, описанные ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметр в модульном режиме прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («масса»).

Если ротор прибыльный (замыкания на «массу» нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди подать плюс от АКБ на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он устанавливается на авто и подключается к минусу Акб. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там, где их нет.Иначе сгорит.

Плюс мультиметр (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее, пусть с одним штырьковым кольцом, а минус другой провод на вторую штыревую шайбу. Лампа должна гореть.Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.

Выводы облака обмотки ротора из контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требует замены.

Примечания и дополнения

Ремонт и обслуживание своими руками.Как проверить автомобильный генератор своими руками Полная проверка генератора

О том, что не так давно я писал статью, на самом деле это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его тоже нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в батарее? Почему вдруг он может потерпеть неудачу, это одно — если сейчас зима и ему действительно сложно работать, другое дело, если сейчас лето и он совсем не «мур-мур».ДА еще и на панели приборов начинает время от времени мигать датчик АКБ, либо он постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя голову» за новым аккумулятором, для начала нужно установить причину, по которой он вышел из строя, ведь в 50% случаев это может быть просто генератор. Причем проверку довольно просто сделать, не снимая с машины, подробнее …

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он разрядился в ноль.Дело в том, что перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает аккумулятор (или вообще нет заряда) то он через день-два работы разрядится в ноль, скажу больше легко довести до что даже для нового аккумулятора это очень плохо, вы сразу потеряете около 10% емкости, НУЖНО ЭТО ВАМ? Поэтому повторюсь еще раз — ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом большой генерации тока), попробуйте обычный электродвигатель покрутить и подключить к нему лампочку или светодиод, потом начнет гореть — вот вам простейший генератор тока.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено — это ротор (движущаяся часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел и, конечно же, корпус, в котором все это находится.

А теперь собственно поломка.

• Заклинившие подшипники. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) они изнашиваются и банально заклинивают.Если есть клин, то это одно — шток перестает вращаться. Но если происходит заклинивание, то это сложно заметить, стержень может вращаться, а может и не вращаться. В любом случае при таких симптомах чаще всего порвется ремень, поворачивающий генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
• Обмотка статора или ротора перегорела. Он есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, а так — тоже от влаги (соль на дорогах) может корродировать и банально выгорит или просто выгорит, так как там используются медные провода.Соответственно, нынешнее поколение остановится.

• Отказ щеточного узла. Это тоже очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Так что время от времени они банально изнашиваются и требуют замены.
• Отказ реле регулятора. Это реле предотвращает перезарядку аккумулятора генератором, доводя напряжение и ток до необходимого диапазона. Часто тоже выходит из строя и вообще не идет зарядка на аккумулятор! Тебе нужно смотреть.

Как правило, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его необходимо проверить перед покупкой нового аккумулятора. Вполне вероятно, что вы с этим имеете дело.

Собственно, я вам уже рассказывал о них сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные автомобили будут сигнализироваться контрольной лампой — «красный аккумулятор» на панели приборов. Если он горит или даже мигает, то это нехорошо, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» может перегореть, но если вы заметили, что приборы начали тускло светить, значит, машина работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять нужно проверить.
• Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели обрыв ремня, который крутит генератор, то ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе опять же можно убить батарею.

Это все явные неисправности, но бывает, что батарея разряжена и вроде все нормально, но что-то внутри «грызет» — это не генератор? Как быстро и легко проверить на машине, не снимая? Вопрос? А здесь все достаточно просто

Есть два стопроцентных способа, которые я вам лично советую.

1) Проверка мультиметром … Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это довольно распространенный прибор и, скажем, у вашего отца, соседа, друга оно будет «все равно» «. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на выводах АКБ, должно быть около 12,5 — 12,7 В., в идеале.

Заводим машину, не горим и никакие электрические приборы не включаем — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13.8 — 14,5 Вольт.

Однако на современных автомобилях, где полно электроники, производители уверяют, что 14,8 Вольт ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР. Об этом ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печку, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитолу, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В. Если он ниже, допустим 12,8 — 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем небольшой итог:

Нормальное напряжение АКБ — 12.5 — 12,7 В

После запуска автомобиля — 13,8 — 14,5 В, на некоторых современных автомобилях — 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна быть — 13,7 — 13,8 В

Если напряжение ниже — 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод … Это можно проверить практически на всех машинах, и этот метод на 100% рабочий. Но делать все нужно очень осторожно. Итак — заводим двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или обогрев заднего стекла).А на работающем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, открутить все ключом на «10». Снимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не приглушены, значит, ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу заглохла, значит, генератор на 100% не работает и за ним нужно срочно смотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Однако часто дело не в «недозарядке» и «перезарядке».

Всего два устройства обеспечивают работу системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они действуют парами, дополняя друг друга.

Любое из этих устройств может непродолжительное время работать отдельно от второго. Допускается движение с неисправным генератором некоторое время до разряда аккумулятора.

Также искра при зажигании может поддерживаться только генератором, однако есть проблема с первым запуском двигателя — без аккумулятора коленчатый вал не проворачивается.

Причем, слаженная работа будет нарушена не только при выходе из строя генератора. Если генерируемое напряжение отклоняется от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электрические системы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Чтобы понять процесс, рассмотрим устройство генератора:

Отказ любого из компонентов приведет к неисправности всего агрегата.Сначала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять приводной ремень со шкива.

Проверните вал вручную и убедитесь, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и герметичность кабелей питания и управления. Если визуальный осмотр не помог найти неисправность, следует проверить генератор мультиметром.

Для этой процедуры не требуется профессиональное устройство с множеством функций. Достаточно трех режимов: «набор номера», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Существует методически правильная последовательность проверки — от простого к сложному.

Тестирование реле-регуляторов

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного (максимально возможного) напряжения на выходе генератора. При движении автомобиля скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает значение. От его производительности зависит не только зарядка аккумулятора. В случае скачков или отсутствия напряжения все электронные компоненты автомобиля работают нестабильно и могут просто сгореть.

Как проверить напряжение генератора при работающем двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерения: 20-50 вольт. Точки измерения — это выходные контакты непосредственно на генераторе или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В при любой частоте вращения коленчатого вала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами посмотрите показания.

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это своего рода «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного агрегата чревата выходом из строя (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого долго не хватит.В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Чтобы не допустить подобного сценария, необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую он дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и теперь вы узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверить работоспособность генератора по короткому замыканию, то есть «на искру».
• Подключите клемму «30» (в некоторых случаях «B +») к массе или клемме 67 (в некоторых случаях «D +»).
• Разрешить генератору работать без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
• Провести сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка проводится с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапаны проверяются напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода одинакового сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения исправны и приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг / с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
2. Измерьте напряжение между выводами генератора «масса» и «30» («B +»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 он будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, потребуется замена регулятора.
3. Также можно проверить регулируемое напряжение, подключив к клеммам вольтметр.Следует отметить, что это измерение не будет точным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. В этом случае мотор должен работать на средних оборотах при включенных фарах и других потребителях электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и клемме «30» («B +»). Напряжение должно быть не более 0.5 В, иначе есть вероятность выхода диода из строя.
2. Для проверки обрыва на массу необходимо отсоединить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на вывод «30» («В +»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («B +») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить, что имеет место пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, который является дополнением к мультиметру.Это что-то вроде зажима или зажима, который наматывается на провода, таким образом измеряя ток, протекающий через провод.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть провод щупом, идущий на вывод «30» («B +»).
2. Затем запустите двигатель и произведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включите электроприборы по одному и измерьте для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующее испытание необходимо провести при одновременном подключении всех потребителей энергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого потребителя, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение в 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, запустите двигатель и дайте ему высокий уровень.
2. Поместите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D +»), показания на приборе будут соответствовать значению тока возбуждения, на работающем электрогенераторе — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, вам потребуется почистить контактные кольца, а также проверить обрыв обмотки или короткое замыкание на массу.

При подозрении на неисправность генератора автовладелец в первую очередь стремится самостоятельно выявить поломку. Существует несколько методов проверки, которые включают измерение как снятого, так и неразобранного устройства. Проверка в обоих случаях будет действительной.Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или небрежное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поскольку симптом неисправности генератора практически всегда один и тот же, сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно.Выделяют 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заклинившие подшипники … В процессе работы машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, что приводит к исчезновению смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Поскольку подшипники имеют большую плотность, в первую очередь обрывается ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене или восстановлении генератора.
2. Перегорание обмотки … Перегорев обмотки может произойти по разным причинам. Самым распространенным является попадание химикатов и соли, которыми зимой разбрызгивают дороги. После того, как проводка сгорела или просто потеряла целостность, генерация тока прекращается.
3. Изношенные или зажатые щетки … Проблемы в щеточном узле возникают из-за износа графитовых стержней. Это довольно частая проблема, так как многие автомобилисты забывают своевременно заменять щетки.
4. Повреждение реле регулятора … Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Поскольку не всегда удобно проверять генератор на машине в полевых условиях, стоит заранее провести плановое техническое обслуживание и не игнорировать симптомы неминуемой поломки.

Нужно знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе можете столкнуться с тем, что исправная часть выйдет из строя полностью.Соблюдая всего несколько простых правил, вы сможете избежать неожиданных поломок.

1. Проверку следует проводить мультиметром.
2. При диагностике состояния клапанов ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода того же сечения, что и оригинальные.
4. Перед тем, как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться, что все крепления правильно подключены, а ремень натянут (подробнее о).При необходимости соединения приводятся в рабочее состояние, а ремень натягивается или ослабляется.

Главное условие, при котором можно проверить генератор в домашних условиях, — поддержание его рабочего состояния. Если устройство разобрано или получило повреждения, препятствующие его работе, то диагностика не позволит выяснить пригодность устройства для дальнейшей эксплуатации.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна производиться посредством короткого замыкания или иными словами «на искру»;
• соединить клеммы разной конфигурации между собой, а также клемму 30 или B + на массу;
• диагностика и работа генератора не должна запускаться без подключения потребителей.Это особенно важно соблюдать при отключенном аккумуляторе;

Есть два основных метода проверки. Один из них хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недоработки в системе. Используя второй метод, можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Существует древний способ устранения неисправности генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

• работает исправно;
• есть неисправности.

Поскольку таким способом проверить автомобильный генератор в домашних условиях может каждый, то его популярность полностью оправдана. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет. Снимите отрицательную клемму с работающего двигателя.Если фары включены равномерно, а ход двигателя не пропущен, значит, генератор исправен. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Измерение специальным прибором выявит даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин.Батарея без нагрузки имеет напряжение в диапазоне 12,5 — 12,7 В. Поскольку нагрузка на батарею возникает при запуске двигателя, нормальные показатели составляют 13,8 — 14,8 В. После достижения максимальной нагрузки индикатор напряжения должен упасть. к отметке 13, восемь. Если этого не произойдет или напряжение упадет еще ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как не все автомобилисты могут правильно прозвонить генератор, при обнаружении неисправности, но если нет возможности диагностировать ее самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр.Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести исследования самостоятельно.

Последовательность действий следующая.

1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется вольтметр, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику следует проводить только на хорошо прогретом двигателе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включаются фары.
2. Измерение проводится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, поскольку большая часть ее находится в диапазоне 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В указывают на то, что запчасти нужны срочно. замена.

Этот метод — один из способов проверить генератор без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумулятору и самому устройству. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к земле и клемме B + на аккумуляторе.После включения спецтехники в ее окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это говорит о том, что диоды вышли из строя или нарушена целостность изоляции на обмотках.

Эта проверка выполняется только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и скрупулезности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию.Двигатель должен быть запущен на максимально возможной скорости. Зонд устанавливается на провод, идущий к клемме 30 или B +.

По одному нужно включить все электроприборы автомобиля, и записать показания мультиметра. После получения результатов необходимо сложить числа. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Нормой считается на 5 А меньше полученной суммы, но повышенная говорит о неисправности запчасти.

Двигатель должен работать с максимально возможной скоростью. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и величину тока возбуждения. Для нормально работающего генератора этот показатель находится в пределах 3-7 А.

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и с помощью специальных приспособлений.Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

• демонтаж щеткодержателя;
• снятие регулятора напряжения;
• контактные кольца для снятия изоляции;
• проверка на наличие дефектов обмотки.

Как говорится: «Незаменимых не бывает». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. В автомобилях есть такая деталь, которая является самой важной и поистине незаменимой — это генератор, который представляет собой своего рода небольшую силовую установку.Это основной источник электроэнергии. Если в нем есть какие-то неисправности, это приведет к плохой зарядке аккумулятора или вообще его не будет. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье мы расскажем, как правильно провести диагностику автомобильного генератора своими силами.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автогенератора является специализированный автосервис.Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику агрегата в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. И речь, конечно же, о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, авометром, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные отличия заключаются только в наборе дополнительного функционала.Выбирайте то, что вам привычнее и удобнее, каждое из перечисленных устройств подходит для самопроверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке миниатюрности автомобиля каждый владелец обязан знать и помнить, что делать нельзя:

1. Проверить уровень производительности генератора при коротком замыкании.

2. Подключите клеммы, такие как «30» и «67», которые отвечают за заземление (в некоторых случаях они кодируются как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Отключать аккумулятор категорически запрещено.

4. Сварить кузов автомобиля проводами, соединенными от аккумулятора и генератора.

Подробнее автомобилисту нельзя забывать, что:

Естественно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не нужно делать ничего сверхсложного, поэтому не стоит зацикливаться на поиске механики. Это как раз тот случай, когда можно даже попросить вторую половину помочь вам.

Клапаны генератора следует проверять напряжением не более 12 В.

Если требуется замена проводки генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины аналогичны.

Перед самой диагностикой всех элементов мини электростанции рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня. Если это понятно из первой части, то конкретизируем пояс. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву правильным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием 10 кг / с он прогнется максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда определенные возможные проблемы с генератором можно определить по индикатору контроля заряда аккумулятора. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов или контактов цепи индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Изношенный или ослабленный ремень привода генератора;

2. Пробой диодов в цепи диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора — задача достаточно сложная, поэтому здесь необходима четкая последовательность определенных действий. Первый шаг — проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств.Реле регулятора требуется для поддержания правильной разности потенциалов. Чтобы проверить этот элемент на нормальную работу, необходимо:

1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустите двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или на выводах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните. Это то, что должен будет сделать помощник, о котором мы упоминали ранее.Напряжение должно смещаться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превышает норму, значит неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная. Масса трех диодов находится у катода, трех других — у анода. Проверка проводится по схеме:

1. Переключите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к положительной клемме устройства, а другой по очереди подключите к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0».То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй поочередно касается выводов диодов, вдавленных в эту пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Эта проверка выполняется на пластине положительного диода.

4. Присоедините один зонд к отрицательной пластине, а другой — к выводам диода.

5. Повторите операции так же, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев. Так была протестирована отрицательная пластина.

Обратите внимание, что сопротивление должно быть больше нуля. Если это не так, то велика вероятность пробоя диода. Об этом явлении свидетельствует отсутствие сопротивления в обоих направлениях в процессе подключения.Диодный мост может выдавать недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Этот блок выглядит как полый металлический цилиндр с аккуратно расположенными внутри него обмотками генератора. Проверка этого элемента должна происходить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. Он не должен иметь никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на обрыв: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки. Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант — стремиться к бесконечности с зашумленной стрелкой мультиметра. Устройство должно обеспечивать сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора.Чтобы диагностировать ротор, следуйте этим инструкциям:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Устройство должно по-прежнему находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, значит, где-то плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового короткого замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим еще раз: главное условие — напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Pololu 9 В, 600 мА D24V6F9

Примечание: Мы рекомендуем наши новые понижающие регуляторы напряжения 600 мА D36V6Fx семейства вместо этого продукта.Они предлагают более широкий диапазон рабочего напряжения от 4 В до 50 В и более низкий ток покоя, и их, как правило, можно использовать в качестве замены для этого продукта (они используют одну и ту же печатную плату, только заполненную разными частями). Также обратите внимание на наши семейства 500 мА D24V5Fx и 1 A D24V10Fx для синхронных альтернатив, которые предлагают аналогичные функциональные возможности с гораздо меньшим падением напряжения и более высокой эффективностью при малых нагрузках. Все эти новые семейства также имеют больше вариантов выходного напряжения.

Обзор

Эти понижающие (понижающие) стабилизаторы напряжения генерируют более низкие выходные напряжения при входном напряжении до 42 В. Они являются импульсными регуляторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный) и имеют типичный КПД от 80% до 90%, что намного эффективнее, чем у линейных регуляторов напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика.Этот регулятор доступен с фиксированным выходным напряжением 3,3 В, 5 В, 9 В или 12 В, и для каждого напряжения доступны две версии: одна с максимальным выходным током 300 мА (D24V3Fx) и одна с максимальным выходным током 600 мА. (D24V6Fx):

Доступны альтернативы с вариациями этих параметров: выходное напряжение максимальный выходной ток Выбрать вариант…

Мы также предлагаем версии этого регулятора с регулируемым пользователем выходным напряжением:

Доступны альтернативы с вариациями этих параметров: максимальное выходное напряжение максимальный выходной ток Выбрать вариант…

Регулятор имеет защиту от короткого замыкания, а тепловое отключение предотвращает повреждение от перегрева.На плате не есть защита от обратного напряжения.

Характеристики

• Входное напряжение: [ выходное напряжение + падение напряжения ] до 42 В (дополнительную информацию о выпадающем напряжении см. Ниже)
• Фиксированный выход 3,3 В, 5 В, 9 В или 12 В (в зависимости от версии регулятора) с точностью 4%
• Максимальный выходной ток: 300 мА или 600 мА (в зависимости от версии регулятора)
• Частота коммутации 1,25 МГц
• Типичный ток покоя 2 мА без нагрузки (типичный ток покоя 20 мкА при SHDN = LOW)
• Встроенное устройство отключения при перегреве и перегрузке по току
• Малый размер: 0.5 ″ × 0,4 ″ × 0,1 ″ (13 мм × 10 мм × 3 мм)

Использование регулятора

Подключения

Понижающий стабилизатор имеет четыре соединения: отключение (SHDN), входное напряжение (VIN), заземление (GND) и выходное напряжение (VOUT).

На вывод SHDN можно подавать низкий уровень (ниже 0,3 В), чтобы отключить выход и перевести плату в состояние низкого энергопотребления, которое обычно потребляет 20 мкА, и его можно подавать на высокий уровень (выше 2.3 В) для включения платы. Если вам не нужно использовать функцию выключения, контакт SHDN может быть напрямую подключен к VIN для постоянного включения платы. Вы не должны оставлять этот вывод отсоединенным , так как это может привести к непредсказуемому поведению.

Входное напряжение, VIN, должно превышать VOUT, по крайней мере, на величину падения напряжения регулятора (см. Ниже графики падения напряжения в зависимости от нагрузки), и вы должны убедиться, что шум на вашем входе не превышает максимум 42 В.Кроме того, будьте осторожны с деструктивными всплесками LC (дополнительную информацию см. Ниже).

Выходное напряжение, VOUT, является фиксированным и зависит от версии регулятора: версия D24VxF3 выдает 3,3 В, версия D24VxF5 выдает 5 В, версия D24VxF9 выдает 9 В, а версия D24VxF12 выдает 12 В.

Четыре соединения помечены на задней стороне печатной платы, и они расположены с шагом 0,1 дюйма по краю платы для совместимости с беспаечными макетными платами, разъемами и другими прототипами, использующими 0.Сетка 1 ″. Вы можете припаять провода непосредственно к плате или припаять либо прямую штыревую полоску 4 × 1, либо прямоугольную штыревую полоску 4 × 1, которая входит в комплект.

Типичный КПД и выходной ток

Эффективность регулятора напряжения, определяемая как (выходная мощность) / (входная мощность), является важным показателем его производительности, особенно когда речь идет о сроке службы батареи или нагреве. Как показано на графиках ниже, эти импульсные регуляторы имеют типичный КПД от 80% до 90%.

Обратите внимание, что приведенные выше графики относятся как к версиям на 300 мА, так и к 600 мА, поэтому ось x простирается до 600 мА. Не следует ожидать получения более 300 мА от версий на 300 мА (D24V3Fx). Эти и приведенные ниже графики не применимы к нашим новым понижающим стабилизаторам 500 мА D24V5Fx, которые имеют другие рабочие характеристики, в том числе гораздо более низкие напряжения отключения.

Типичное падение напряжения

Падение напряжения понижающего регулятора — это минимальная величина, на которую входное напряжение должно превышать целевое выходное напряжение регулятора, чтобы гарантировать достижение целевого выходного сигнала. Например, если стабилизатор 5 В имеет падение напряжения 1 В, входное напряжение должно быть не менее 6 В, чтобы на выходе были полные 5 В. На следующих графиках показаны зависимости напряжения падения для восьми регуляторов D24V3Fx и D24V6Fx выходного тока:

Как вы можете видеть из двух последних графиков, падение напряжения для слаботочных версий 9 В и 12 В (D24V3F9 и D24V3F12) резко возрастает, когда выходной ток приближается к пределу в 300 мА.Для аналогичных регуляторов с гораздо меньшим падением напряжения обратите внимание на наши новые понижающие регуляторы D24V5Fx на 500 мА.

Пики напряжения LC

При подаче напряжения на электронные схемы первоначальный выброс тока может вызвать скачки напряжения, которые намного превышают входное напряжение. Если эти выбросы превышают максимальное напряжение регулятора (42 В), регулятор может выйти из строя. В наших тестах с типичными проводами питания (тестовые зажимы ~ 30 дюймов) входное напряжение выше 20 В вызывало скачки напряжения более 42 В.Если вы подключаете напряжение более 20 В, или ваши провода питания или источник питания имеют высокую индуктивность, мы рекомендуем паять электролитический конденсатор 33 мкФ или больше рядом с регулятором между VIN и GND. Конденсатор должен быть рассчитан минимум на 50 В.

Дополнительную информацию о пиках LC можно найти в нашей заметке по применению «Понимание разрушительных пиков напряжения LC».

Люди часто покупают этот товар вместе с: