Сайлентблок ваз 2108 задней балки: 2108291405410 Сайлентблок ВАЗ-2108 балки подвески задней БРТ — 2108-2914054-10 2108-2914054-10Р

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• Сайлент-блок 23 Октября 2013

  Все элементы конструкции автомобиля постоянно подвергаются вибрации. Поэтому в автомобилях приняты все меры для снижения вибраций, и главную роль в решении этой задачи играют маленькие и незаметные детали — сайлент-блоки, или резинометаллические шарниры. Именно об этих деталях рассказано в данной статье.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

8df3fa488707df8304c22e04c8eb06c7

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

2108-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.02.000-02

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Применяемость

• ВАЗ 2101-2107
• ВАЗ 2108-2199
• ВАЗ 2110-2112
• ВАЗ 2113-2115
• ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
• ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
• ВАЗ 2121-2131
• Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

• ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
• имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
• улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
• в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
• сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
• обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
• не производят химических выделений.

Гарантия
2 года
Описание
Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показатель	Размерность	Полиуретан	Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А	Усл. ед.	69 — 70	65 — 75
Модуль упругости — 100%	МПа	29	12
Модуль упругости — 300%	МПа	67	—
Предел прочности при разрыве	кг/см²	312	115
Удлинение при разрыве	%	523	300
Сопротивление раздиру	кг/см²	58	20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия)	%	33,5	35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7	%	+5,98	+35
Температурный предел хрупкости	C°	-77	-70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C		0,45	0,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.
Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Модификации

SS70101 2108-010-2915446-01 Втулка амортизатора задней подвески SS20.72.01.000-04
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2915446, 2108-2915446-01, 21080-2915446-01
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70102 2108-010-2904050 Подушка переднего шарнира SS20.72.07.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904050, 21080-2904050-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70103 2108-010-2904040 Шарнир нижнего рычага передней подвески SS20.72.06.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904040, 21080-2904040, 21080-2904040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70104 2108-010-2904046 Шарнир растяжки задний SS20.72.05.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2108-2904046, 21080-2904046, 21080-2904046-00
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70105 2110-2915450 Подушка амортизатора задней подвески SS20. 72.10.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2110-2915450
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70106 2108-010-3403080-82 Опора рулевого механизма SS20.72.08.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 с РМ старого образца, ВАЗ 2111 с РМ старого образца, ВАЗ 2112 с РМ старого образца, 2108-3403080-82
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70107 2108-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.04.001-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2906040, 21080-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70108 2110-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.25.001-02
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, 2110-2906040, 21100-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70109 1118-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20.72.11.001-02
ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, 1118-2906040, 11180-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70110 2108-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.02.000-02
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, 2108-2914054
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70111 2110-2914054 Шарнир рычага задней балки SS20.72.26.000-02
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172, ВАЗ 2190, ВАЗ 2191, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, 2110-2914054, 21100-2914054-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70122 2101-2906231 Подушка амортизатора конусная (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2906231
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70123 2101-2906040 Подушка поперечного стабилизатора (2)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, 2101-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70124 2101-2919108 Втулка реактивной тяги (малая) (6)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2919108
Гарантия 2 года
В комплекте 6 штук

SS70125 2101-2919042 Втулка реактивной тяги (большая) (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, Chevrolet Niva, 2101-2919042
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70126 2101-2904180 Шарнир верхнего рычага (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, 2101-2904180
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70127 2101(2121)-2904040 Шарнир нижнего рычага (4)
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121 шарнир верхнего рычага, ВАЗ 2131 шарнир верхнего рычага, ВАЗ 2123 шарнир верхнего рычага, 2101-2904040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70128 2121-2906040 Подушка стабилизатора концевая (2)
ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70129 2121-2904040 Шарнир рычага (4)
Chevrolet Niva, ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2904040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70130 2121-2906046 Подушка стабилизатора центральная (2)
ВАЗ 2121, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, 2121-2906046
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70131 2123-2906040 Подушка поперечного стабилизатора (4)
Chevrolet Niva, 2123-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 4 штуки

SS70132 2123-2906046 Подушка стабилизатора центральная (2)
Chevrolet Niva, 2123-2906046
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS60101 Сайлентблок амортизатора
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2121, ВАЗ 2123, для передних амортизаторов SS20, 2101-2905448
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

SS70133 2190-2906040 Подушка штанги стабилизатора
ВАЗ 2190, 2190-2906040, 21900-2906040-00
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70134 2192-2906040 Подушка штанги стабилизатора SS20. 72.11.001-04
ВАЗ 2192, 2192-2906040
Гарантия 2 года
В комплекте 2 штуки

SS70135 2180-8450006748 Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости SS20.72.42.001 для LADA Vesta
ЛАДА Веста, 8450006748
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
3. Трещотка для головок.
4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

   Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.
   

   Съемник можно сделать своими руками.

   Шайбы вырезаются из толстого металла.

   К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

   Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

7. Щётка для зачистки ржавчины.
8. Нож и тупая отвёртка.
9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

   Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.
   

   С левой стороны снимается тяга «колдуна».

   С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

   Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

   Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

   Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.
   

   Смазываем посадочное место жидким мылом.

   Макаем сам сайлентблок в мыло.

   Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

   Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.
   

   Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

   Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Сайлентблок задней балки ваз 2108 размеры – АвтоТоп

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. No 1а). В случае попытки поставить на балку > сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз.

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108 -2914054 , а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — 2110 — 2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков . Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил
Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку.

Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder.

Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя «жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)…

Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка.
Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109…

Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного.
Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм «лишнего» и все, запресовуем в балку Эксперта…

Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему.

Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые «подруливания» балки, которые исчезли после замены.

Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт )

А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет.

Сайлентблок задней балки ваз 2108

Сайлентблок задней балки | РтиИваз Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ… Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками. Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут. Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля. Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д. Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной. Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки». Далее приступаем к основной части… Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115: 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом. 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало. 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.) 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3) 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.) 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком. Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054 Видео: Балку снимать полностью необязательно. Читайте далее: Патрубки системы охлаждения рвутся Установка ГБО Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза www.rtiivaz.ru Peugeot Expert 2.0 HDI › Бортжурнал › Ходовая. Рулевые наконечники, колхоз сайлентблоков ВАЗ 2108-2109 в заднюю балку Expert. Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку. Наконечники Moog CI-ES-2466 Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder. Родные сайлентблоки задней балки скудобратии Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя «жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)… Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка. Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109… Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2108-2109 Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного. Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм «лишнего» и все, запресовуем в балку Эксперта… Доработка Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему. Запресованый в рычаг сайлент Запресованый в рычаг сайлент Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые «подруливания» балки, которые исчезли после замены. Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт ) А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет. Защита картера. www.drive2.ru Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2109, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2 Всем привет! Обнаружил что на одном из сайлентблоков оторвалась втулка от резины и балка немного съехала, к тому же это единственные сайлетблоки которые Я еще не менял с момента приобретения авто. Купил пару сайлетблоков 2108, побоявшись что от 2110 невлезут, хотя как выяснилось позже напрасно, запресовались 2108 без особых усилий. Полный размер рабочее место Начал с левой стороны, снял привод регулятора тормозных усилий, дабы он не мешал, выкрутил болт балки, после поддомкратил, Полный размер Полный размер теперь к салеблоку свободный доступ, обрезал с него наружную кромку Полный размер чтобы выпресовать съемником. Полный размер Полный размер Даже не вооруженным глазом видно что старый меньше диаметром, дал усадку за долгие годы, на нем была цифра 91, может это номер партии, но скорее всего год производства. Видемо это первая их замена за 21 год эксплуатации. новый саленблок смазал моющим средством для посуды (GALA что бы мы без тебя делали!) и запресовал тем же съемником Полный размер в процессе Полный размер на месте Поддомкратил балку Полный размер и закрутил на место болт. Поставил привод привод регулятора тормозных усилий на место. Справа все делал аналогично, там снятию сайлентблока ничего не мешает. Но так как втулка от резины была оторвана выпресовать съемником его неполучилось, пришлось высверливать дрелью. Полный размер И на паследок пара видосов на эту тему Спасибо за внимание, ровных дорог и тихой подвески! www.drive2.ru Замена задних сайлентблоков балки, не снимая балки. — Лада 2114, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2 Всем привет, извиняюсь что давно ничего не выкладывал, как то времени не было, создать бж. Ну так вот о сайлентблоках, решил я их поменять не просто так, а потому что еще с лета заметил что резину подъедает не равномерно, и стук в задней части был не здоровый, когда наезжаешь на какую то маленькую ямку, стойки не могли бить потому что они считай новые, да и стукать там больше не чему, кроме как сайлентбли, но самое что меня настораживало что резину съедает…сначала мне подсказали что возможно стоят развальные пластины или шайбы, но заглянув и увидев что там ни чего нету (не пластин, не шайб) и тут сразу приходит в голову вопрос «А ПОЧЕМУ ТОГДА КУШАЕТ РЕЗИНУ ?» я даже как то и не подумал на сайлентблоки, но потом полазив, почитав узнал что это они и все симптомы указывали на них. —Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита. (+) —Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части. (+) —Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля. (+) —Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки. (-) Было решено их заменить, хуже уж не станет.Еще перед тем как ехать в магазин, все покупать чтоб заменить сайлентблоки, залез в инет посмотреть какие получше и есть ли разница от сайлентблоков ваз 2108,2114,2112…и вот что я узнал…что нужно покупать именно те, какая у вас машина, т.е.( если вы ездите на 2110-2114 НЕЛЬЗЯ покупать сайлентблоки от ваз 2108, потому что в них есть разница в диаметре, хотя казалась бы балки одинаковые ведь, но не тут та было, русский авто пром все усложнил) но в 2108 можно ставить сайлентблоки от ваз 2110-2112,2114 т.к. они больше по диаметру . Будет не большая сложность их туда запрессовать, но за то они будут хорошо держать там, а если еще и полиуретан, то вообще космос 🙂 Но я купил простые сайлентблоки от ваз 2110-2114, т.к. не захотел мучиться с полиуретаном уж слишком он жесткий:( Еще я хотел приобрести съемник но в нашем городе я его не нашел и мне пришлось самому соорудить съемник сайлентблоков (для этого я купил болт с резьбой длиной 210 мм или даже больше, гайку на него, больших шайб несколько штук, еще нужен патрон от подшипника ступицы, но у меня его не было и я справился без него) КАК ТО ТАК ВЫГЛЯДИТ МОЙ СЪЕМНИК . О самой замене залез я выпрессовывать сайлентблоки из балки, ничего в этом сложного нету…понадобиться только яма чтобы было поудобнее, 1)сначала откручиваем болт который крепит балку к кузову, выбиваем этот болт. 2)домкратим эту сторону с которой открутили болт 3) вставляем какую не будь деревянную палку что бы отогнуть балку от кузова 4) выбиваем сайлентблок (или выпресовываем) в моем случае получилось выбить, НО КОГДА Я ВЫБИЛ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ВООБЩЕ СТОЯЛИ НЕ ТЕ САЙЛЕНБЛОКИ, ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ 2110-… А СТОЯЛИ ОТ 2108, А ОНИ КАК Я ГОВОРИЛ МЕНЬШЕ ПО ДИАМЕТРУ 5) запресовываем новый сайлентблок и все собираем в обратном порядке…ЗАКРУЧИВАТЬ БОЛТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО БЫ МАШИНА СТОЯЛА НА КОЛЕСАХ, А НЕ НА ДОМКРАТЕ ( НЕ НА ВЕСУ) ну и видео чтобы получше понять Всем спасибо за внимание и рад если кому то поможет мой бж…ставим лайки буду очень благодарен. www.drive2.ru Замена сайлент-блоков задней балки — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2 Развалились сайленты задней балки, грохот неимоверный. открутилось все отлично, правда шпильки на балке, крепящие скобки поддержки тросов ручника оторвались, пришлось приваривать новые болтики. правый сайлент развалился напрочь, и вынулся из балки без усилий, а вот левый слегка посопротивлялся))). достал из ящичка заранее купленные новые сайленты SS-20 и взяв самодельный съемник-установщик начал установку, и каково же было мое удивление, когда они (сайленты) вошли в балку без усилий, от руки ((( Думал что балку раздолбало, и придется менять, я вспомнил, что при покупке в магазине миловидная девушка консультант спросила, модель машины, и сказала что они разные по посадочному диаметру от 2108 и от 2110, у последней больше. пришлось искать другую машину что б съездить в магаз, обменять купленные от 2108 на 10-шные, т.к. они больше. чек я не нашел, обмен не получился, пришлось еще раз потратиться на новые сайленты. Заодно прикупил шумоизоляторы SS-20 на задние стойки. ПыСы: огромное спасибо водителю который возил меня по магазинам. знающий поймет 😉 приваренный болт старый сайлент он же, в процессе снятия с балки он же без металлической втулки это левый, который сопротивлялся при снятии пришлось его слегка порезать новые 2108, не подошли самодельный съемник-установщик шумоизоляторы диаметр сайлента 2108 он же, но 2110 новый сайлент на своем законном месте шумоизоляторы на месте балка на месте 1 балка на месте 2 оборванная шпилька 1 оборванная шпилька 2 www.drive2.ru Замена сайлентблоков задней балки — Лада 2115, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2 Всем привет. Началось всё с того, как я заметил, что меня дергает вперед-назад при сильном торможении. Подергал колесо и понял что сайлентблоки погибают, но так как у мне друг оставил два сайлентблока на восьмерку, я подумал, ничего страшного, на выходных поменяю! Наступили выходные, полез менять, открутил правый(его замена проще), вытянул внутреннюю втулку без особых усилий, собрался выбивать, но что-то мне показалось странным во всём этом… взял новый сайлентблок в руку… какой-то он маленький, измерил, оказалось на 0.5 мм меньше в диаметре! Какого ?! Лезу в интернет, читаю: «На семейство Samara-2 устанавливались балки ВАЗ 2110.» Твою ж дивизию! Вспомнил добрым словом инженеров автоваза, засунул втулку обратно, оставил всё до следующих выходных. *прошла неделя* Купил то что нужно полез менять, выбил без особого труда(молоток можете не брать, нужно нечто более весомое), попытался забить, никак, съемника естественно нет, походил по гаражу, поматерился, подумал, собрал приспособу чтоб их туда запрессовать Нашел что было в гараже: -болт ГБЦ ВАЗ2108 -часть от съемника сайлентблоков классики -старый алмазный круг -какая-то втулка неизвестного назначения но с конусов внутри и проточкой под шайбу -шайба, которая идеально подошла к втулке -еще шайба для надежности -гайка С помощью этой приблуды запрессовал его туда, и закрутил всё на место.(процесс не быстрый, нужно много нервов) Наивно полагая что второй будет быстрей, разочаровался начав откручивать гайку, шла чрезвычайно туго. Вторым камнем была внутренняя втулка которая не полностью оторвалась и пришлось долго по ней бить чтобы оторвать и выбить сайлентблок, вместе с ней он не выходил. Кое как справился с этим делом, с помощью той же приблуды запрессовал его обратно. С Божьей помощью засунул балку на место, сайлентблоки зашли не до конца и балка не хотела залезать обратно. Фото старого сайлентблока всего лишь появился небольшой зазор. Уставший и злой даже не стал выезжать из гаража, чтобы попробовать как оно. В целом должно перестать дергать при торможении, водить жопу при поворотах и обруливании ям. Завтра проверю. Всем спасибо за внимание. P.S. Если надумаете повторить это, уберите подальше хрупкие предметы, женщин, детей, посторонних лиц и выключите телефон! =D www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Замена задней балки на Приоровскую проставки под отрицательный развал SS-20, Часть 1

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту

Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Устройство независимой задней подвески

Такая конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Небольшая масса и стоимость;
Улучшенные характеристики развала и схождения колес при работе.

Наряду с достоинствами, у такой схемы имеются недостатки:

Ограниченные пределы начальной установки развала колес;
Повышенный шум при обработке дорожных неровностей из-за расположения опор стоек непосредственно в кузове.

Выбор новых элементов

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
• Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Задняя балка на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 от Приоры

Сегодня выпуск отечественного автомобиля ВАЗ – 2110 уже закончен, а данную модель прекрасно заменила современная модель автомобиля «LadaPriora». Стоит отметить, что в результате этого для многих владельцев стареньких «десяток» запчасти нового автомобиля идеально подходят друг для друга. Сейчас мы попробуем разобраться в том, как заменить заднюю балку. Кроме того, не стоит забывать и о том, что вместе с заменой балки можно начать работы относительно покраски всего кузова вашего автомобиля. Во-первых, необходимо разобраться, в чем основные отличительные особенности одной задней балки от другой. Балка автомобиля «Приора» отличается тем, что имеет в своем наличии торсион, благодаря которому она получает дополнительное усиление в процессе своего движения.

А вот что касается процесса замены, то необходимо подготовить все инструменты, которые могут понадобиться для упрощения всей работы. Во-первых, это гаечный набор ключей.

Во-вторых, это накидные ключи, также лучше, если это будет их целый набор. В-третьих, весьма сильно пригодятся ключи для откручивания трубок тормоза. Кроме того, вам пригодится запасая часть отрезка трубы, но исключительно для того чтобы на нее насадить ключи.

Для того чтобы удобнее было откручивать само крепление задней балки нужно воспользоваться ключом на 19, после чего открутить гайки и тормозные трубки. Не забудьте о том, что необходимо удалить тягу, на конце которой вы без труда найдете обрезную гайку, которая и выполняет функцию зажима.

После проделанной работы необходимо поднять свой автомобиль при помощи домкрата. Как только машина окажется вверху, снимаем с нее колеса и прочие элементы тормозной системы. В конечном итоге остается только ступица вашего автомобиля. Выкручиваем все четыре болта, при помощи ключа который равен семнадцати. Теперь необходимо в любом удобном месте отсоединить шланги от трубок тормоза, далее выкручиваем крепление балок от кузова и от стоек вашего транспортного средства. Здесь помните о том, что вся процедура должна быть выполнена аккуратно, так как в результате неправильной работы можно повредить ступицу. Кроме того, необходимо применить и физическую силу, удары должны быть четкими и направленными, но не чересчур сильными. После этого отсоединяем шланги, которые остались в итоге, а также скобы и прочие крепления от стояночного тормоза.

Обратите внимание и на тот факт, что если бала приобретена для автомобиля «Лада Приора» необходимо обеспечить сайленту, и вытащить штатный полиуретан. Делается данная процедура при помощи съемника специального назначения

Весь процесс сборки задней балки производится исключительно в обратной последовательности, тут главное ничего не забыть и не упустить. После этого необходимо проверить расположение мест, где соединяются трубки и качество натяжных гаек. Кроме тог, не забудьте о том, чтобы прокачать тормозную систему и проверим полученный результат.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
5. В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

• Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
• Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

• Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
• Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
• Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Способы замены

Мы поведаем для вас о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата либо загоните его на смотровую яму. 2-ой вариант удобнее, так как так обзор днища окажется лучше. Ну и работать стоя куда удобнее, ежели лежа под машиной.
2. Снимать на сто процентов заднюю опору не непременно. При ее демонтаже будет нужно снимать дополнительно тормозные шланги, что просит много времени.
3. Лучше отсоедините чернокнижник, чтоб не разрушить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратненько.
4. Сейчас демонтируйте гайку ключом на 19 мм. Усилие придется прикладывать суровое, поэтому некие автолюбители зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте за ранее резьбу всевластным средством WD40 либо обычный водой. Это даст креплению окислиться. Потом очистите его железной щеткой, что дозволит легче снять элемент.
5. Ломом малость опустите опору вниз, но на сто процентов снимать ее не стоит.
6. На опоре имеется резинка, которую следует отрезать, по другому она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка древняя, ее смело удаляйте. Не плохое изделие лучше демонтировать, просверлив маленькое отверстие.
7. Сейчас сайлентблок снимается.
8. Новенькая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое легитимное место. Только не используйте для смазки солидол, так как это вещество разъедает деталь. Наилучшим вариантом смазки служит обыденное мыло либо хоть какое подручное моющее средство.
9. Возвратите на место чернокнижник и закрутите опору.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

1. Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
2. Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей 10-ки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет для вас на более затруднительных шагах.

8. Балка задней подвески

Элементы задней подвески

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите заднюю часть автомобиля
и закрепите на опорах.

2. Снимите колесо.
3. Установите домкрат под балкой
задней подвески и немного приподнимите балку.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора.

5. Опустите домкрат и снимите цилиндрическую
пружину.

6. Отверните соединительную гайку и отсоедините
задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна.

Предупреждение
Для исключения
попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте
тормозной шланг и трубку подходящими пробками.

7. Снимите зажим крепления тормозного шланга.

8. Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки
задней подвески.

9. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки
задней подвески.

10. Отверните по четыре гайки с каждой стороны и снимите
с балки задней подвески оси с тормозными механизмами.

11. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения
балки задней подвески к балке.

12. Отверните гайки и извлеките болты крепления передних
частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам. Выверните
болты крепления кронштейнов к кузову.

13. Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к кронштейну.

14

Выверните болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу.

Предупреждение
Соблюдайте
осторожность чтобы не повредить трос стояночного тормоза.

15. Снимите балку задней подвески

16. Выверните болт верхнего крепления амортизатора.

17. Снимите верхнюю опору цилиндрической пружины.

18. Специальным приспособлением ОК670 990 АА0
выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней
подвески.

Проверка
Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и,
при необходимости, замените их.

Установка

Описание конструкции Задняя подвеска Ниссан Альмера

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор-ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Помогла статья? Оцените её

Поиск — Тег — ось

Все категорииО нас2101-07 тюнинг Сцепление и трансмиссия Сцепление Коробка передач Карданы и полуоси Дифференциал Комплект колец и шестерен Дифференциал повышенного трения Ручка переключения передач Тормоза Подвеска рулевого управления Пневматическая подвеска Рычаги подвески Амортизаторы Пружины Комплекты для опускания Удлинители Полиуретан Стабилизаторы и распорки Другая передняя подвеска Электрооборудование Интерьер Внешний вид Дополнительное оборудование Аксессуары ladapower Колеса Тюнинг NIVA Сцепление и трансмиссия Муфта Коробка передач Раздаточная коробка Карданный вал Полуось и ведущий вал Дифференциал передний Дифференциал задний Комплект колец и шестерен Дифференциал повышенного трения Тормоза Рулевое управление Амортизаторы подвески S prings Подъемные комплекты Удлинители Полиуретан Стабилизаторы и распорки Другая передняя подвеска Электрооборудование Интерьер Внешний вид Дополнительное оборудование Аксессуары Колеса2108-15 тюнинг Сцепление и трансмиссия Тормоза Рулевое управление Подвеска Электрооборудование Интерьер Внешний вид Дополнительное оборудование Аксессуары Колеса Тюнинг двигателя Турбокомпрессор Комплекты для модернизации двигателя Коленчатые валы Поршни и кольца Шатуны Распределительные валы ICC Kolobok UDB Dynamika UDB Двигатель Клапаны Головка блока цилиндров Система привода ГРМ Впуск / Карбюраторы Карбюраторы Воздушные фильтры Воздушные ресиверы Корпуса дроссельной заслонки Впуск 4-дроссельной заслонки Другой впуск Выхлоп Маховики Электрооборудование Система охлаждения Уплотнения и прокладки OtherOEM Parts 2101-07 Кузовные детали Тормоза Сцепление Система охлаждения Детали электрического двигателя Выхлопная система Внешний вид Передний / задний мост Топливная система Обогрев коробки передач Внутреннее освещение Рулевое управление Подвеска Колеса 2108-15 Кузовные детали Тормоза Система охлаждения сцепления Детали электрического двигателя Выхлопная система Наружная передняя / задняя ось Топливная система Нагревание коробки передач Внутреннее освещение Подвеска рулевого управления Колеса NIVA 1600 Кузовные детали Тормоза Сцепление Система охлаждения Детали электродвигателя Выхлопная система Внешний передний / задний мост Топливная система Нагрев коробки передач Внутреннее освещение Рулевое управление Подвеска Раздаточная коробка Колеса Кузовные детали NIVA 1700 Тормоза Муфта Система охлаждения Детали электрического двигателя Выхлопная система Наружная передняя / задняя ось Топливная система Обогрев коробки передач Внутреннее освещение Подвеска рулевого управления Раздаточная коробка Колеса Кузовные детали KALINA Тормоза Система охлаждения сцепления Детали электрического двигателя Выхлопная система Наружная передняя часть / Задний мост Топливная система Коробка передач Обогрев Внутреннее освещение Рулевое управление Подвеска Колеса Кузовные детали PRIORA Тормоза Сцепление Система охлаждения Детали электрического двигателя Выхлопная система Наружная передняя / задняя ось Топливная система Коробка передач Обогрев Внутреннее освещение Рулевое управление Подвеска Колеса Кузовные детали GRANTA Тормоза Сцепление Система охлаждения Детали электрического двигателя Выхлопная система Наружная передняя / задняя ось Топливная система Нагрев коробки передач Внутреннее освещение Рулевое управление Подвеска Колеса Кузовные детали VESTA Тормоза Сцепление Система охлаждения Детали электродвигателя Выхлопная система Внешний вид Передний / Задний мост Топливная система Коробка передач Обогрев салона Освещение салона Багажники на крышу Рулевое управление Подвеска КолесаДополнительные запчасти СССР Vesta / XRay tuning Товары Футболки LM Klassika Футболки Наклейки Аксессуары LM Tech Каталог запчастей Программа лояльности База знаний LM GT Concept FAQ Съемка / TVladapower аксессуары мост-перед-зад lada-2101-2107 body-2015-01 -20 лада-2101-2107 кузов-металл-детали лада-2101-2107 кузов-детали нива-1600 кузов-детали-2013-11-05 нива-1700 тормоза нива-1600 тормоза-2013-11-05 нива-1700 тормоза -2015-01-20 лада-2101-2107 тормоза-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 сцепление нива-1600 сцепление-2013-11-05 нива-1700 сцепление-2015-01-20 лада- 2101-2107 система охлаждения лада-2101-2107 система охлаждения нива-1600 система охлаждения-2013-11-05 нива-17 00 е-1 лада-2101-2107 электрическая нива-1600 электрическая-2013-11-05 нива-1700 электрическая-2015-01-20 лада-2101-2107 электрическая-2108-2115 лада-2108-09-13-14- 15 двигатель-2015-01-20 лада-2101-2107 двигатель-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 двигатель-детали нива-1700 двигатель-детали-2013-11-05 нива-1600 выхлопная лада- 2101-2107 выхлоп-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 выхлопная система нива-1600 выхлопная система-2013-11-05 нива-1700 экстерьер нива-1600 экстерьер-2015-01-20 нива- 1700 экстерьер-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 передний мост нива-1600 передний мост-2013-11-05 нива-1700 передний мост-самара лада-2108-09-13-14- 15 топливная система нива-1600 топливная система-2013-11-05 нива-1700 топливная система-2015-01-2 0 лада-2101-2107 топливная система-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 коробка передач нива-1600 коробка передач-2013-11-05 нива-1700 коробка передач-2015-01-20 лада-2101-2107 коробка передач-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 отопление нива-1600 отопление-2013-11-05 нива-1700 отопление-2015-01-20 лада-2101-2107 салон нива-1600 салон-2015- 01-20 нива-1700 интерьер-2015-01-20-2015-01-20- лада-2101-2107 салон-2108-2115 лада-2108-09-13-14-15 лада 2110 2111 2112 ladapower лада-16в- двигатель-калина-гранта-катушка зажигания-1118-2170-2110-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-2108-09-13-14-15-тюнинг лада-2108-09-13-14 -15 лада-2108-2109-деталь двери багажника лада-2108-09-13-14-15 лада-2110-2112-передний левый-масляный-амортизатор-s436-деталь лада-2108-09-13 -14-15 лада-к алина, -гранта-с-абс-деталь-задние-тормозные-колодки-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-калина-1118-передний стабилизатор поперечной устойчивости-комплект-деталь лада-2108-09- 13-14-15 лада-нива-2101-2107-карбюратор-шток-заглушка-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-нива-передняя дверь-уплотнитель-комплект-две-двери-239 -1854-2015-07-23-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-нива-лада-самара-отопление-вентиляция-управление-трос-зажим-деталь лада-2108-09-13-14- 15 лада-нива-радиатор-сливная пробка-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-нива-игрушечный автомобиль-1-50-камуфляж-деталь нива-1600 лада-рива-лайка-sw-2101 -2102-2103-2104-2105-2106-2107-2070-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара, -2115, -калина-деталь ступицы заднего колеса лада-2108- 09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-2113-2114-2115-коробка-шатуна-шарнир-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-2113 -2115-колесо-13х3х5-0ж-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-расширительный бачок-2914-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-расширительный бачок-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-промежуточный-глушитель-автомобили-с-сатализатор-сонвертер-2758-2759-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара -2108-2109-промежуточный-глушитель-автомобили-с-спутником-сонвертер-2758-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-промежуточный-глушитель-автомобили-с-спутник-сонвертер -детальная лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-внешний-шрус-пыльник-комплект-3345-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108 -2109-внешний-шрус-шарнир-пыльник-комплект деталей лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2109-выжимной подшипник-OEM-деталь лада-2108-09-13-14- 15 лада-самара-2108-21099-трубки-шланги-комплект-2894-2895-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-21099-трубки-шланги-комплект-2894 -детаи лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-21099-трубки-шланги-комплект-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2108-2115-отопитель- клапан-кран-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-2109-2115-генератор-80а-оригинал-катек-2889-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара- детали кузова лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-сцепление-нажимной диск-2910-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-сцепление-нажимной диск-деталь лада -2108-09-13-14-15 лада-самара-карданный вал-в сборе-левая-оригинальная-ваз-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-расширительный бачок-крышка-oem-2915- деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-расширительный бачок-крышка-oem-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-расширительный бачок-резина-ремешок-деталь лада -2108-09-13-14-15 лада-самара-деталь-рычаги управления-отопителем лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-деталь-колесо-болт-деталь лада-2108-09-13-14-15 лада-самара-с-карбюратором-комплектом-шлангов-радиатора-OEM-деталь лада-2108-09-13-14-15 лампы заднего моста нива-1600 задние- ось-2013-11-05 нива-1700 Сервисные комплекты лада гидроусилитель руля нива-1600 рулевое управление-2013-11-05 нива-1700 рулевое управление-2015-01-20 лада-2101-2107 рулевое управление-2108-2115 лада-2108-09- 13-14-15 подвеска нива-1600 подвеска-2013-11-05 нива-1700 подвеска-2015-01-20 лада-2101-2107 подвеска-2108-09-13-14-15 лада-2108-09-13- 14-15 инструментов ladapower раздаточная коробка нива-1600 раздаточная-2013-11-05 нива-1700 тюнинг Нива ladapower Tunning 2101-2107 ladapower уаз ladapower колеса колеса нива-1600-2013-11-05 колеса нива-1700-2015 -02-12 л ада-2101-2107 заз-таврия-таврия-расширительный бачок-деталь лада-2108-09-13-14-15

Искать в подкатегориях

Строим багги по инструкции ВАЗ 2108.Самодельные чертежи багги. Для оформления необходимо иметь

Материалы и агрегаты, применяемые при постройке вездеходов:
1) Корпус и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлический профиль
3) Глушитель от Cherry Amulet
4) ступицы от Нивы
5) Тормозные диски от Нива
6) Ступичные подшипники
7) Два внешних граната от Нивы
8) Пыльники от ВАЗ 2109
9) Лист толщиной 5 мм
10) армированные шарики
11) Колеса от Нивы
12) Лист орг.Стекла
13) Гардеробная коробка от Нивы
14) Заводские рычаги от Нивы

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
Для начала штатная комплектация ВАЗ 2109 Превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем именно в таком виде, но так как машина была изрядно потрепанной, то эксплуатации она не выдержала и она сдернула заднюю балку. Вместе с частью лонжерона.

На что ушло всего полчаса времени:

Все это крепится усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех шарнирных кулаках Нивы. Рычаги были взяты заводскими, которые подверглись небольшой переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции были проведены испытания дорог повышенной проходимости, на которых вездеход показал отличное качество управляемости, проходимость и скоростные характеристики.

В таком виде вездеход эксплуатировался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Контроль на дорогах после дождь оставлял желать лучшего, дело в том, что перед вездеход зарылся очень быстро. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо используемой канистры, так как топлива хватает на очень долгое время, а также нет герметичности, из-за чего канистра повела по неровным поверхностям.

Также для установки на вездеход заточены ступицы от Нивы под размер подшипников девятки. Установлены дисковые тормоза, пыльники, а из пяти миллиметрового листа железа выполнены тормозные адаптеры. Также автор приступил к установке армированных шаров на вездеход.
Также на вездеходы были установлены колеса от Нивы:

Вот фотографии универсальных часов после всех серьезных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не полностью идентичной конструкции крепления колес от Нивы пришлось установить заднюю сторону. Хотя сначала автор задумывался об установке опор, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете машины.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они полностью справляются с нагрузками, то с боковыми, то с грузом, приходящимся на два подшипника.

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида рисунков: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д.Собираемая машиной машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежный каркас обязан защитить водителя в случае столкновения или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают единичной. Туристический багги «одевается» в здание и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно приготовить все необходимое. Вам понадобится набор инструментов:

Сварка (Для начальной настройки элементов каркаса и окончательной сварки труб).Помнить! При сварочных работах возникает напряжение в металле. Поэтому смотреть рамки не веду.

Болгарка (Трубы нужно разрезать, а кромки выровнять под сварку).

Трубогиб (Они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнять: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! Покупая гибку труб, поинтересуйтесь каким диаметром и толщиной трубы она может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Бруки и обрезные доски (Для подъема или фиксации различных элементов во время проектирования).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Труба (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Можно собрать багги взяв за основу несущую раму Мотоцикл, «Ока», «Запорожец», «Нива» или Ваза. Необходим кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, амортизатор тормозной системы, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять из гоночной карты), место посадки (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный список всего необходимого.

У самодельной модели Багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло Вам заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Motor I. Топливный бак отделен от места водителя перегородкой из огнеупорного материала.С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одно сопло направлено на двигатель, второе — на водителя). Противопожарные работы следует начинать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги из мотоциклов

Если брать за основу старый мотоцикл Ил или Урал, то в результате сборки получается малогабаритный багги массой 300 кг, способный катиться по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги вам понадобится двигатель мотоцикла (правда, это немного шумноватый вариант) и детали от небольших машинок.

«Ока» — хороший донор для багги

«Ока» — очень выгодный донор для Багги. Двигатель «Ока» с жидкостным охлаждением, в связи с чем защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевое Reika с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! Просматривая машину в деталях для Багги, не забываем вести показания о ней из бухгалтерии.

Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (слишком круто).На разборке лучше всего искать сидения с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита шейных позвонков во время бездорожья. Багги на базе «Оки» отличаются большой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится готовая заднемоторная модель. Двигатель должен крепиться задними рычагами (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям).Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Отрегулируйте привод переключения передач (т. К. Тяга КПП раскладывается к заднему бамперу от водителя — а это усложняет систему кулиса).

Сделать багги из вазы

Если опасаетесь проблем с электроникой, лучше за основу взять карбюратор ВАЗ. Мотор , как и на всех багги, крепится к водителю сзади. На задних колесах Для привода используются передние полуоси и вазовые ступицы.Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Штифт на заднем мосту зафиксирован без возможности поворота. А спереди как на машине. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на мосты). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», это повысит жесткость задней подвески. Верхняя часть каркаса Багги будет сварена из бесшовной трубы водопровода (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нива»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт для рыбалки или в лесу, то за основу можно взять «Ниву».На базе «Нивы» можно построить полноприводную баггию. В качестве подвески возьмем обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). Покрышки УАЗ ставятся на облитые диски от «Нивы». Для увеличения хода можно легко удлинить рычаги подвески (колея может увеличиваться до 1550 мм).

Выбрать подвеску

Независимая — отличный вариант для багги. Рычаги подойдут как продольные, так и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит лифом, принимающим на себя нагрузку. На спортивный багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской минимизируются крены кузова, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете резать багги на дорогах общего пользования, вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (все как на обычной машине, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа упругий элемент выступает за пружину, которая движется по вертикальным направляющим на конце балки моста. При наличии независимой подвески на ведущих колесах карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса. Чаще всего используется кардан с двумя петлями. На простых конструкциях в полуосях ставят по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колес и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как на это изделие ложатся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывают на максимальную ширину Основание буквы «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Задний

Для задней подвески багги выбран продольный рычаг, удерживающий колесо со смещением (колесо на кардане туго). Правда, есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные угла наклона колес. Рычаги позволят перемещаться в двух плоскостях. Если на задней оси есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось рывка рычага, отпадает необходимость выставлять колесо второго кардана со ступицы колеса.

Эта Багги С. полностью приводная. Рассчитана на 3-4 человека. Массовый в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель от Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и поощряются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
3) мосты от классической ВАЗ
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Диски ВАЗ, Нива.
6) Амортизаторы и пружины от Оки
7) Заднее сиденье от Оки.
8) Трос клюшки от ВАЗ 2109
9) Трос газового привода от Лады «Десятки».

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездеходов.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передняя ось собрана из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Подходящие диски новые были приготовлены от ваза и от Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были изготовлены и резьбовые замки, вроде гаек с резьбой, они закручивают болты, которые помогают удерживать шину от опала.

Приводные валы изготовлены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Между коробкой и мостами будут установлены валы.

Установлены задние амортизаторы, а также передние рессоры. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.

Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:

Сделано рулевое управление:

При погрузке вездехода амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое управление становится более тяжелым. удобный угол.Ширина переднего моста получилась примерно 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод выходит на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения нагнетателя и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом станет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.

такая приборная панель была сделана:

В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для прогона газа использовался стандартный тросик Ладской десятки.

Фото диагональной подвески:

Были установлены легкие колеса И-324А размером 850 на 270р16:

Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки штатного пассажирского сиденья слева со стороны водителя, ему мешает большая часть радиатора от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.

Тестовое видео подвески:

Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.

К тому же самодельные елки оказались на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки держатся, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно пассажиры.

ГП в редукторе не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.

Максимальная скорость Werene Ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса отскочили от грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес. Неизвестно.

Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

Прежде всего, конечно, необходимо определиться с тем, какой багги хочет в итоге рассечь на дорогах (да и на бездорожье?).Он должен выглядеть как супер- или «масковый» автомобиль, или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, робкого внедорожного монстра. .

Второй вариант кстати, получается сам, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть красивое и разумное место. Поэтому вот фото Багги, на котором мы остановились:

На мой взгляд, выглядит довольно симпатично. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «а можно разрешение? Не потечет ли он с дороги?» И пр.Идем на задний план. В предложении, когда вы видите такую ​​мощь и красоту, я хочу ответить только «отдохнет, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палех, парень!». Во-первых — рисунки! Нашел на просторах энторнет нечто подобное — и вот они, чертежи:

Исходя из того, что в процессе строительства мы можем изменять внешний вид каркаса по своему желанию, мы решили нанести такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для Багги

Первые вопросы, стоящие перед материальным воплощением Багги: какой тип трубы использовать и где найти эти трубы.
Для каждого багги-сборщика такие проблемы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промзону на противоположном конце города. Почему мы не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого маленького объема (всего — 50 метров трубы) издалека заказывать грузовик (продавец даже фыркнул) не собирается. Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы.Что касается «семерки» — здесь как раз повезло по доступности. Взяли шов. В конце концов, нашему багги не нужно позволять стесняться. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «по колено»? Как мы и пробовали)
Здоровье еще пригодится, но вот использовать средства от загиба трубы — все еще можно попробовать.
Что случилось? Согнуть трубы на небольшой угол с помощью «кирпичей» и физической силы вполне удалось.
А вот для рамок каркаса в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, недоброжелатели недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали сервис что тянуть. Но на всякий случай изучил вопрос.

Существуют разные типы гибки труб для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть выполнен из профильных (прямоугольных в поперечном сечении) или непрофильных (круглых в поперечном сечении) труб.
2. Трубогиб не может «брать» (не может прогонять) слишком толстые трубы (в зависимости от типа гибки трубы).
3. Виды гибки труб: ручная, (ручная) гидравлическая, электрогидравлическая, электрическая. Наверное, есть еще. Для чего иметь представление об этом: они по-разному, и возможности предлагаются разные.

Различные виды гибки труб:

Какие возможности гибки труб необходимо знать для гибки труб для багги:
1.Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) в наших условиях стоит от 12.000 руб. Но думаю, вряд ли нам удалось бы найти такой хороший вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам ранили трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что взяли с собой транспорт. Нормальный такой, школьный транспорт. Труба после изгиба пружины пружины должна была адаптироваться к физическим процессам, чтобы убрать желаемый угол. Наверное, это нормально.

В результате нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части каркаса всего за 800 рублей.

Корона по металлу.

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения.Желательно обходиться без дистанции без дистанции. Тогда сварной шов должен пройти как масло.
Картинки, нужны картинки. Сейчас «Блюхабха»:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, суть понятна). Итак, Delta S в идеале быть не должно. Для этого вырежьте из одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Неровный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов сделать такой же полукруг с вырезом. В целях снижения точности:
1. Станок фрезерный
2. Металлическая коронка
3. Болгарка.

Наверное, еще можно придумать еще более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Итак, смотрим. Фрезерный станок. Да. Нет, молчать. Металлическая корона. Где-то далекое эхо, говорит корона из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит около 600-1000 рублей.Ага, найди кроны за 200 руб. Возьмите две штуки. И фундамент под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну берем тоже.

В общем, у нас теперь коронка со шпинделем, сесть на все это на дрель. И пытаемся нарезать кусочки нужного диаметра на нашей трубе.

Тест 1: отрезать кусок трубы с верхней стороны, налить ВД-40 (можно воду) для охлаждения. Резать получилось, но выпало несколько зубцов с коронки.

Тест 2: отрезать кусок трубы с нижней стороны, налить ВД-40 (можно воду) для охлаждения.Получилось отрезать, полностью выпали все зубы.

После прикрепления тренда стало ясно, что таких 200 рублевых крон нам не хватит. Подтвердив такую ​​тенденцию на практике, нам удалось выполнить интересную 5 работу с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на главной ноте! А остальные стыки закончились маленькой болгаркой. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронок.Вы можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если вас интересует судьба проекта или вы тоже вдохновили и решили строить багги (или учить нас), вы можете подписаться на Наш канал на YouTube. Смотрите, комментируйте, веселитесь)

Делаем чертежи багги

Перед тем, как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а еще лучше — полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять, при каких условиях вы будете эксплуатировать багги на на дорогах общего пользования или исключительно на внедорожных ? Геометрия шасси и тип подвески зависит от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать набросок или искать в Интернете.

1. Общая ширина 2. Общая длина 3. Общая высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Высота задних колес 7. Угол поворота 8. Угол въезда 9. Ширина зеркал 10, 11. Радиус преодоления препятствий

Клиренс обычно устанавливается 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм.Сбор обычно берут 1,4 м — 1,5 м. Размер экипажной части заимствован у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты из салона АЗЛК-2141. . Багги Он создан для любительской лоскутной работы, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» узлы анатомического типа.Также рекомендуется заменить обычные 4-х точные ремни, поскольку обычных ремней для обеспечения полноценной безопасности в этом футляре не хватает.

Макет багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя раскладка. Обычно выбирают планировку кабины, после чего вместе с ней размещают агрегаты.Некоторые изобретатели наоборот начинают кладку из агрегатов. Алгоритм все тот же, неважно, с какой стороны мы подойдем к моторному щиту.

Баги чертежи, алгоритм работы 1. Начать надо с большого количества напечатанных фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаза не закрывались в процессе проектирования, нужно дать время глазам расслабиться и взглянуть на рисунки на новом.

2.Для изготовления чертежей нам потребуются: транспортер, два треугольника, линейка. По распечатанным чертежам лучше рисовать стилизованными карандашами или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику Baggi Чтобы вы могли привязать любой размер к вашему чертежу по этим параметрам.

4. Установите точку, начало системы координат.Если начинать компоновку из салона, то желательно взять переднее крепление салата водительского сиденья. Некоторые в качестве начала координат используют ось переднего колеса или положение моторного отсека.

5. Учитывая параметров багги , с которыми мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

Донор использует ВАЗ 2101

Тем, кто покидает базу с donora Рекомендуется сдвинуть движок внутри базы для лучшего взвешивания.Середина агрегата в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нива 2121. либо, учитывая, что родной вал двухконтактный, снять одно звено и провести балансировку. Соответственно, по агрегату нужно перемещать пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют коробку передач от иномарки, деларно чугунную.

Глядя на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет нам слегка раздвинуть сиденья.Наружный диаметр колес ВАЗ 2101. Он составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие поставили колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но внешний вид сказывается положительно. После того, как мы получили длину карданного вала, уточненная компоновка может переходить к чертежу рамы. Начнем с просвета дороги и прорисовки нижних труб. Отображает положение колес. Начните отсчет от оси переднего колеса.Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекен. Рассматривая прототип, определяем положение направляющих труб каркаса. Рисовать надо слоями — если по Кульману, то пленкой, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально увидеть совокупную картинку. Ниже приведены некоторые этапы проектирования Багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 Это Sandrail.Очень легкая, маневренная и простая конструкция машины. По сравнению с предыдущим макетом рама более элегантная. Чтобы полностью представить вид будущего багги, рулеткой обмеряем весь салон-донор, все данные записаны, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитолы, подлокотники. Для начала справки берем 1-й болт крепления санок водительского сиденья. Дорожный просвет Выбираем чуть больше, чем у донора, т. К. Багги подразумевает использование не только на дорогах общего пользования, но и на бездорожье.Начнем с прорисовки труб первого ряда. Учитывая положение габаритов моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим на чертеж соответствующие размеры. Далее размещаем манекен и сиденья. В целях экономии колес можно взять от донора Также с донора снята рулевая рейка, Сиден.я и часть электрики. Дальнейшие этапы конструкция Багги Повторяем предыдущую компоновку:

После этого укажите расположение дашборда и элементов управления на схеме.Сборка задних и передних рам должна быть одинаковой, поэтому смело пользуемся маяком передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно брать по ширине моторного отсека. Высоту салона можно взять или как донор или немного увеличить, ведь ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Место также позволяет немного отодвинуть водительское сиденье назад. Измерьте место под аккумулятором, бензобаком и аудиоколонками. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно переходить к прорисовке рамок каркаса. Расположен средний ряд труб, за который удобно держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как никакие расчеты не требуют такой работы, процесс более творческий, чем инженерный. В итоге должен быть следующий рисунок.Если у вас не получилось привести рисунок к подобному типу, не отчаивайтесь и попробуйте еще раз перерисовать, это вопрос практики.

Украина Данные об импорте задней обложки под кодом ТН ВЭД 40