Воет задний мост ваз 2106: Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107

Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:


  1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
  2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
  3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
  4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.


Воет мост на ваз 2107 что делать

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: "Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор"

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Воет мост на ваз 2107

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Гудит задний мост

Неисправности заднего моста

Очень часто бывает такое, что садишься в «старушку – машинку» и подмечаешь, что гудит задний мост. Сказав об этом водителю, обычно мы слышим в ответ: « да мне весь мост менять надо, а это дорого». И это вполне резонно, так стоимость нового моста едва ли не достигает стоимости того самого автомобиля.

Однако сколько ещё поездит этот «гудящий мост». Хорошо, если машина в основном эксплуатируется в черте города в щадящем режиме, а вот на трассу с таким мостом лучше не соваться, так как рискуешь остаться с разбитой планетаркой и раскрошившимися подшипниками.

Поэтому не доводите автомобиль до такого состояния и при возникновении гула в районе заднего моста, сразу принимайтесь выяснять и устранять причину.

Первое, что вы должны сделать если услышали гул, это проверить уровень масла в планетарке – если его не хватает, обязательно долейте до уровня.

Причины гула заднего моста

Также причиной возникновения гула часто становятся погнутые оси автомобиля или непригодные подшипники полуосей. В таком случае понадобится полная замена осей. И не рискуйте продолжать её эксплуатацию.

С такой гнутой осью можно в любой момент остаться на трассе с раскрошившимся подшипником. Приведём полезный совет. Проверьте нагрев гайки колесного диска (можно рукой). Если она нагревается, то это верный признак того, что подшипник греется и скоро выйдет из строя.

В таком случае придётся не только менять подшипник, но и обязательно полуось, так как новый подшипник постигнет та же участь. И ещё совет. Не ставьте китайские подшипники – хватает их на 7-8 тыс. км. После замены полуоси проведите балансировку колес и особо её не перегружайте.

Часто бывает, что мост постоянно не гудит, а лишь издает пульсирующий звук. Причина тому, вероятнее всего, ослабшее крепление ведомой шестерни или перекос.

Если двигаясь накатом, вы все равно слышите глухой звук, то возможно неисправен дифференциал. Обратите внимание на вращение сателлитов на оси – оно не должно быть чрезмерно тугое.

Если мост старый, то вы также можете обнаружить задиры на поверхности сателлитов. Когда полуоси кривые, они бьются в коробке дифференциала - шестерни полуосей начинают заедать и крошиться, что сильно изменит зазор между зубьями дифференциала. В этом случае ещё можно заменить подшипники и отрегулировать их.

Гудит редуктор заднего моста ваз 2107


Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве?

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

  1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
  2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
  3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
  4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

korchim.ru

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107,ремонт,регулировка (Видео)

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная паракол-во зубьев на шестерняхчисло оборотов карданного вала на 10 оборотов колесапередаточное число
на ведомойна ведущей
210240922,24,44
2101431021,54,3
2103411020,54,1
2106431119,53,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число). При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

semerkavaz.ru

Автосервис Редуктор

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

- подвесной подшипник карданного вала

- подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация – мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА – задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет – мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму – подскажите что?» будут игнорироваться.

reduktor.nsk.ru

Причина гула заднего моста раскрыта(((( — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Сегодня вечером решил все таки взяться за проблему с задним мостом, про которуюю говорилось ранее. Загнав машину на яму начал осмотр. Для начала поднял мост и решил проверить полуося заднего моста. Скинув барабаны слевой стороны наткнулся на неприятное зрелище…

колодки были частично в масле…

салльник начал пропускать масло но еще не страшно…

Решив менять сальник, стал дазбирать все дальше. Когда открутит гайки полуоси, возникла проблема с ее извлечением. Съемника у меня естествено под рукой не нашлось. Стал пробовать народные средства — барабан прикручивал сучал, результат нулевой; колесо наручивал, та же история… Начал импровизировать своими силами и подручными материалами… В гараже лежали давно забытые самодельные гантели. Из них то я изобрел свой съемник…

оси гантель с одной стороны зарепил за саму полуось…

затем на оси одел два подходящих блина и с другого конца на крутил гайки…

Смазав оси маслом, как по салазкам резкими ударами стал выбивать полуось. После десятка два ударов полуось поддалась…

Полуось вышла…

Вытащив полуось на хороший свет, обнаружил что пошипник уже начал люфтить. Но самое страшное когда начал осматривать полуось выше…

гнутая полуось…

Оказалось что рядом со шлицами полуось была погнута и местами шел износ ее. После я решил проверить сам чулок моста. И обнаружил небольшие задиры в ройоне запорного кольца подшипника…

Задиры на чулке…

Вторую сторону разбирать не стал, потому что с большей долей вероятности полуоси второй тоже конец, ну и редуктору тоже скорее всего досталось. В итоге решили выкатывать мост полностью. В резерве есть старенький мост от Ваз 2105, если проблему не решим в ближайшее время придется менять мост. Машина рабочая лошадка, должна быть в строю… Думаю продолжение следует…

Пробег: 40000 км

www.drive2.ru



Воет мост на ваз 2106 что делать

Изнocилacь глaвнaя пapa

  • Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
  • Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пpoпaдaeт.
  • Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
  • Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

  • Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
  • Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.
  • Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
  • Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

  • Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки – пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
  • Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.
  • Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

  • быcтpo изнaшивaeтcя глaвнaя пapa;
  • xвocтoвик мoжeт yдapятьcя o диффepeнциaл, и мocт зaклинит или cлoмaютcя зyбья нa xвocтoвикe.
  • Bы пoмнитe, кaкoй звyк иcxoдит oт тpoллeйбyca, кoгдa oн пoдъeзжaeт к ocтaнoвкe? Toчнo тaкoй жe звyк cлышeн, кoгдa гaйкa oткpyчeнa.
  • Koгдa дaвишь нa гaз, гyлa нeт, a кoгдa oтпycкaeшь (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пoявляeтcя.
  • Koгдa движeшьcя нaкaтoм, гyл пoявляeтcя, нo oн eлe cлышeн.
  • Caмoe мaлoe – зaтянyть гaйкy, нo нe пepecтapaтьcя.
  • Идeaльный вapиaнт – зaмeнить caльник и pacпopнyю втyлкy.

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

  • Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
  • Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

(К) Мост завыл | Автор темы: Baines

Такая ерунда сегодня со мной приключилась.

Alexey (Manorama) да зазор ты нарушил.

Dima (Lucero) А как кста понять, что в мост надо масло заливать, по звуку??

Ravil (Jerok) Просто подтени гайку. Там распорная втулка всеравно хуже не будет.

Alexander (Zadie) Да может наоборот сильно затянул. Ё моё, чтож делать?

Ravil (Jerok) ОООООО. Если сильно затянул, то снемай редуктор, меняй распорную втулку, регулируй зацепление шестерёнок((((

Pavel (Teshaun) Ну попробуй методом тыка. Снял крутанул гайку поехал. Если гудит то снова. Ну а если не хочеш мучатся то езжай в сервис где есть спец оборудование где регулируют.

Alenka (Jonathon) аА у меня тост мост гудит!! (( чего делать то?? не знаю.

Anton (Mara) Если регулировки зазора не помогут то замена главной пары или подшибников. А может и не мост вовсе у тебя гудит??

Vlad (Edgard) На 70 км/ч начинает подвывать заклинившая крестовина. Этот звук зачастую путают с гулом редуктора. сам тоже грешил поначалу на мост, а поменял крестовину и перестало шуметь.

Sergey (Gaia) Ерунда, если завыл то все.шестерошные редуктора ремонту не подлежат, сам проверил. проще поменять.
Павел Кузовников, гайка хвостовика должна быть затянута иначе начнется вибрация.

Dmitry (Paula) бывает сателиты в дифере(на полуосях) начинают болтатся, начинается вой и вибрация

Ilya (Chev) а у меня тоже мост воет, сколько себя помню.
но воет только на 4-й передаче.. где-то с 50 км/ч и до 80 (может и дальше гудит. но тогда уже не слышно из-за движка)
Но сам факт, что гудит на 4-й меня удивляет.

Sergey (Gaia) отвалится када нить нах тада удвилятся еще больше будешь

Alenka (Jonathon) Хошь сказать. редуктор моста полностью менять?? а если так ездить? на скорость же не влияет? а с музыкой не слышно))))
или развалится? а если еще и заклинит. то пипец. ((((((

Anton (Mara) Зачем весь редуктор? Обычно достаточно заменить хвостовик и планетарку ну и подшибники и все перестает гудеть. У меня гудел но не сильно года 2 потом развалился, хорошо не заклинил на хвостовике целыми остались 4 зуба всего)))

Ilya (Chev) эээ. напугали меня. я хоть и собирался менять в скором времени редуктор, но чтоб прям так критично. блин, так эт оя смогу и домой не доехать, что ли? ! о_О если не превышать скоростной режим, то дольше ж пожвёт? или ему пох??

Alenka (Jonathon) Можешь и не доехать((((( (не дай бог), вот так на скорости заклинит..и все в кувете можно оказаться(((((

Alenka (Jonathon) А как между планетаркой и саттелитами устанавливать правильный зазор?

Alexey (Manorama) Да если воет там проблема быстро решается либо затягивание гайки хвостовика либо замена расп***й втулки на ведущем валу главной пары, ну может еще что то зависит от того где там проблема, можно ездить и с воющим редуктором но через время послизывает все зубья, для продажи чтобы не ремонтировать можно в картер моста опилок насыпать выть точно не будет:)))

Аленка Куркина
Там очень трудоемкий процесс без знаний лучше туда не лезть да и рассказывать долго, ну там вообще на корпусе дифференциала если не ошибаюсь, есть болты которыми и регулируется зазор

У многих возникает вопрос по смещению заднего моста автомобиля ВАЗ-2101-2107.

группа ВКонтакте по ремонту ВАЗ.

регулировка заднего моста на классике – YouTube

ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. 18,923 views · 12:03 · Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие .

LADA (Жигули) Как выровнять мост (балку) на машине – YouTube

Пустил друга на стапель мост выровнять, вместе со ста граммами зделали мост- это видео скорее всего как идея может кому то .

Николай Черенков | Автор темы: Ирина

Подскажите можно задний мос от нивы в тукнуть на 2106

Нечаев (Malaika) Можно только полуоси нужно менять на жигулевские

Сергей (Kakav) Ну у них же длокировка стоит её можно оставить

Нечаев (Malaika) У них блокировка в раздатке а не в мосту а мост точно такой же как и у жигулей

Сергей (Kakav) Ясно спасбо

Михаил (Ander) У меня на семёре стоит.

Сергей (Kakav) Ну и как

Сергей (Kakav) А можно как небуть зделать чтобы блокировка была

Нечаев (Malaika) В продаже есть самоблокирующийся дифференциал ставится в мост вместо обычного дифференциала. цена около 10000 р.

Сергей (Kakav) А что лучше купить или редуктор заворит. просто у меня друг заворил и говорит не чего при езде. только есть минус покрышки стираються.

Нечаев (Malaika) Можно и заварить но зимой с ним опасно убиться можно

Сергей (Kakav) Ясно. проще либо будет. купить. и не мучиться.

Михаил (Ander) Нормально, бегает.

Сергей (Kakav) Ну лучше чем с родным

Михаил (Ander) Да, мне нравится.

(К) Ушел задний мост | Автоклуб Lada ВАЗ 2106 | ВКонтакте

15 апр. 2009 г. – был на развале сказали что у меня мост задний ушёл в сторону. сразу спросили грузили машину или нет. ответил честно что .

Как выставить задний мост? – Drive2

Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. . Так вот хочу узнать у Вас как выставить задний мост, так как поперечную штангу почти . тебе счастье, выставишь мост, я на 2106 при занижении ставил и выставлял . совсем другое дело, выровнять, усилить пластинами, любой новый переживёт).

Как убрать регулятор оборотов на двигателе Лифан

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 видео

Как включить противотуманные фары на Киа Рио 2016

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Задний мост автомобилей ВАЗ 2101-2107 может быть неисправен по разным причинам. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, а некоторые нет.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

— Деформированы полуоси (биение более 0,08 мм)

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

Замените полуоси.

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

Замените подшипник.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор  между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Отрегулировать зазор.

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Замените сальник.

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения
Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

— Диагностика редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон

— Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2101 – 2107

— Расход топлива автомобилями ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификациями

— Устройство бензонасоса автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ 2101 своими руками.

Регулировка редуктора заднего моста ваз
.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на заднюю ось ...

Добро пожаловать на сайт автоблога автомобилисты классических моделей ВАЗ! В этих роликах мы рассмотрим коробку передач ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд в КПП заднего моста ... Коробка передач заднего моста ВАЗ 2107, обычная отечественная машина, была показана как наглядное пособие при ремонте и ремонте. корректирование.

Рассмотрим редуктор заднего моста ...

Основными элементами редуктора являются косозубые шестерни главного привода, это так называемые «жук» и «планетарная передача», составляющие главную зубчатую пару. Завод выпускал четыре варианта главного пара:

  • Тихоходный, устанавливаемый на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 планетарных. Число передачи крутящего момента 4,44, это тихоходный вариант. Снят с производства;
  • На ваз 2101 - знаменитой «копейке» главная пара имела 10 зубьев на «наконечнике» и 43 на «планетарной», с передаточным числом 4. 3, снято с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «кончике» и 41 на «планетарке»;
  • ВАЗ 2106 - 11 зубьев на «кончике» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не производилась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача прикреплена к корпусу дифференциала.Дифференциал состоит из двух полуосей, двух сателлитов и пальца. Основные, наиболее частые неисправности дифференциала - это износ цапфы сателлитов (люфт) и износ шлицев на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт цапфы сателлитов можно определить поворотом карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке повернуть его в одну сторону или другой.

Также стоит отметить, что в дифференциале никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как единое целое и оказывается, что шумить просто нечем.

Причина шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после выпуска газа - (почти 99,9%) износ зубьев главной пары ... Это хорошо видно на снятой коробке передач. Та часть стороны зубьев, которая используется для прямого хода, имеет значительный износ, а сторона для обратного хода практически не изнашивается.

Если после разборки и устранения неисправностей деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и будет пустой тратой времени и финансов. Требуется только замена основной пары.

Home-couple

Шестерни главной пары подбираются на заводе по площади контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, планетарные шестерни штампованные - ваз 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).Номер главной пары 4091 также нанесен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственниками». На «наконечнике» также есть отметка «- 6», это поправка на сборку главной пары в коробке передач. При поиске неисправности дифференциала его подшипники также проверяются на износ и при необходимости заменяются. Часто износ подшипников спровоцирован непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (натягивает столько, сколько есть сила), и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гул» в коробке передач будет постоянным, в отличие от шума изношенных зубьев главной передачи. При этом гудение продолжается постоянно, независимо от того, добавляется или сбрасывается газ.

Редуктор заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных инструментов и контрольных приборов ...

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры от 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «острия» и «планетарного», которая строго указана. Вот где нужна коррекция -6 для этой основной пары, о которой говорилось выше. Конечно, эта коррекция будет индивидуальной для каждой основной пары.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего большинства автолюбителей такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления.Также будет предоставлена ​​возможность регулировки без «подгонки».

Устройство также оснащено «фитингом» с микрометром, имитирующим шестерню главной пары. Индикатор обнулен. Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника, и в этом случае индикатор показывает значение –3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в диапазоне –3,0. На второй посадке самолет оказался - 3,45. Среднее арифметическое - 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «кончике» - «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Толщина регулировочной шайбы обязательна - 3,36 мм. С помощью микрометра подберите шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе хвостовика подшипник начинает проворачиваться по корпусу «наконечника». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпусы хвостовика шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки теряется регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и его быстрый отказ.

Вернемся к сборке редуктора ...

2. Регулировка предварительного натяга подшипников хвостовика

Подшипник хвостовика сидит на «наконечнике», и ВСЕГДА устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без каких-либо деформаций, а ранее стоявшая деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика с заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая посадку с натягом. Усилие затяжки гайки коробки передач ВАЗ 2107-э значительное и хвостовик необходимо предохранить от проворачивания.

В ролике мы видим, какую «адаптацию» использует мастер. Затягивать гайку хвостовика необходимо до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовика должны проворачиваться с силой сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипников правильный. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и закреплены регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и предварительного натяга подшипников дифференциала

Для этих целей нужна еще одна «адаптация» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хороши и все показано, передвигаем планетарную шестерню на зубья "наконечника", добиваясь необходимого зазора ... Заводские данные для регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («наконечники» и «планетарная»).Зазор проверяется в 4-х плоскостях поворотом шестерни. Зазор для основной пары в работе после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки фиксируются специальными пластинами с одним или двумя «усами». На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и немного поворачиваем гайку, оставляя зазор. Установлен дифференциал с планетарной передачей, затянуты крышки подшипников и болты их крепления.

Наконечник - напоминание ...

При замене уплотнения хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу из строя редуктора. Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически не делается, так как объем работ увеличится во много раз). Хотя согласно прейскуранту, снятие полуосей, скорее всего, будет включено в ведомость и за это будет взиматься плата, так как это требуется заводской технологией для замены сальника. Это необходимое условие, так как полуось при затяжке будет создавать сопротивление и добиться правильной регулировки будет просто невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, необходимо зафиксировать ее от проворачивания и с помощью динамометрического ключа проверить усилие затяжки гайки в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Таким образом, риска 0,15 мм на чулке шестерни будет достаточно, чтобы масло могло пройти через внешнюю поверхность сальника.

Вернуться к сборке ...

Регулировочные гайки вставлены и зазор на главной паре предварительно выбран (конечный рабочий зазор 0. 08 до 0,12 мм). Затем из аэрозольного баллона на зубья планетарной передачи наносится краска и при помощи хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать пятна контакта по краске.

Теперь, повернув планетарную шестерню назад, можно отчетливо увидеть пятно контакта на ее зубцах с «острыми» зубьями. Пятно контакта (в данном случае) показывает, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей требуемой толщины. Слегка затягиваем гайку хвостовика, тем самым сдвигая ее подшипник, что дает возможность сместить зубья шестерни навстречу друг другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы.С помощью регулировочных гаек подшипника дифференциала установите приблизительный зазор (немного уменьшив).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем вращать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы напечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но все равно недостаточно и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Аналогичные действия с покраской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук вращающихся зубцов не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет почти не слышен.

Не забывайте подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала каждый раз при затяжке гайки хвостовика. В результате пятно контакта располагалось ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие расположения пятна контакта для старых (рабочих) пар. Для новых основных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться в центре зубьев.

Далее.Даны крышки крепления планетарной передачи и снят дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Поскольку хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, между подшипником и хвостовиком имелся зазор, в который и могла поместиться шайба. Этот зазор измеряется набором щупов, таким образом рассчитывается требуемая толщина прокладки.

Оказывается, как и в случае с применением инструментов и приспособлений размер нужной регулировочной шайбы тоже был 3.36 мм. Подшипник хвостовика снимается, ставится регулировочная шайба (3,36 мм), подшипник ставится на место и редуктор собирается. Хвостовик поставлен, гайка хвостовика затянута, min 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затягиваются, но не до конца.

Кстати, чехлы не стоит путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и задается зазор на главной паре. Затем полностью затягивают болты крышки дифференциала.Окончательно отрегулирован зазор в главной паре и установлены стопорные приспособления регулировочной гайки.

Видео 3 замена сальника КПП на задний мост:

На этом сборка и регулировка КПП ВАЗ 2107 завершены.

Проверка включения передачи

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого закрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску - она ​​растечется и пачкает зубы, слишком густая - не выдавится из щелей между зубами. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, при этом замедляя ведомую шестерню.

Выполняйте эти манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка настройки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если во время регулировки возникает необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину набора регулировочных шайб, которые устанавливаются между концом ведомой шестерни заднего подшипника внутреннего кольца и концом шестерни. .

Пятно контакта зубьев шестерен редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 - очень надежный агрегат этого легендарного автомобиля, который редко выходит из строя. Основная причина поломки - неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание ... Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за высокого износа деталей, связанный с огромным пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника гильзы;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Течь масла из КПП или характерный «воющий» звук, исходящий от этого агрегата при движении, сразу выдает причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

Сначала нужно проверить, пропадает ли шум при движении накатом. Если он пропадает, значит, причина, конечно, в главной паре КПП. Если шум или гул остались, причиной неисправности, скорее всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом отсутствует силовой контакт между элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на исходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего основной пар подвержен повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали коробки передач, естественно, подвержены серьезным тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при неплотной затяжке гайки хвостовика. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106, - это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой.В-третьих, производственный брак деталей, установленных на заднюю передачу, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена КПП

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • поиск неисправностей подшипников и хвостовиков дифференциала и их замена при необходимости;
  • замена КПП ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора технически очень сложен. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот агрегат настраивается либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте КПП ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не повредить этот элемент трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, и есть ли утечка масла из уплотнений.


Замена сальника коробки передач КПП ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла из-под него. Обязательна простая затяжка гайки. Поэтому прежде, чем мы научимся регулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнаем, как заменить протекший сальник. Для проведения ремонтных работ вам потребуется:

  • набор ключей рожковых и торцовых головок;
  • съемник для снятия сальника;
  • Смазка
  • литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
  • Молоток
  • ;
  • емкость для слива масла;
  • Масло трансмиссионное
  • .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить в смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку слива масла, и, подставив тару, сливаем.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но когда он надежно установлен, по нему легко ударить молотком.
  5. Если есть полости на поверхности фланца или тренировка в месте, где сальник подходит, его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимите изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Смажьте новой консистентной смазкой для манжет Литол-24, чтобы облегчить ее установку на место.
  8. С помощью оправки легкими ударами молотка устанавливаем сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Прикрепляем карданный вал к задней оси.
  11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня наливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Было бы полезно добавить в него молибденовую присадку для уменьшения трения между деталями.

После ремонта необходимо также проверить состояние сапуна и, при необходимости, очистить его.Если возникла необходимость полной замены данного блока, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106, читайте в других статьях на нашем сайте.

Не работает задний редуктор. Как устроен редуктор заднего моста

Редуктор заднего моста снижает крутящий момент двигателя и передает его на ведущие колеса

Автомобиль движется вперед за счет силовой установки - двигателя.Энергия, необходимая для движения, берется от вращающегося коленчатого вала двигателя, но передать эту энергию напрямую на колеса невозможно - они будут вращаться слишком быстро, и машину невозможно будет вести.

Для снижения скорости в трансмиссии предусмотрено целых два устройства - редуктор и мостовой редуктор. Казалось бы, для уменьшения частоты вращения коленчатого вала достаточно одного устройства - коробки передач. В соответствии с этим принципом строится трансмиссия мотоцикла - у него нет коробки передач.Однако автомобиль отличается от мотоцикла тем, что у него два ведущих колеса, и поэтому существует потребность во втором устройстве, которое распределяет вращение одного входного вала на два выходных вала.

Строго говоря, в случае узла, который называется редуктором, два устройства скрыты. Во-первых, это сама коробка передач. Второй - дифференциал, который в правильной пропорции распределяет крутящий момент. Задача коробки передач - снизить скорость вращения выходных валов относительно первичного вала.Редуктор, преобразующий большую угловую скорость входного вала в меньшую, обычно называют мультипликатором.

Передаточное число заднего моста

Редукторы заднего моста классифицируются в соответствии с так называемым передаточным числом. Передаточное число - это отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомых валов.

Чем выше передаточное число, тем больше грузоподъемность автомобиля.

На практике важно знать только одно: чем выше передаточное число коробки передач, тем больше грузоподъемность автомобиля.Соответственно, чем ниже передаточное число, тем быстрее машина будет ехать. Это важно знать, ведь коробки передач с разными передаточными числами часто устанавливаются на одну и ту же модель в разных версиях. Например, коробка передач ВАЗ-2102 в универсале, предназначенном для перевозки грузов, имела номер 4,4, а коробка передач с передаточным числом 4,3 ставилась на пассажирский ВАЗ-2101. Это означает: за один оборот ведомой шестерни на выходном валу коробки передач каждый зуб шестерни входит в зацепление с ведущей шестерней и выходит из нее 4 раза 3 раза.Такая же закономерность прослеживается в конструкции любых заднеприводных автомобилей, например, в BMW

Особенности конструкции задней оси

Для передачи крутящего момента с ведущего вала на ведомый вал, расположенный справа Углы к нему используются шестерни или, иначе, шестерни. Поскольку валы расположены под разными углами, зубья шестерен имеют определенную форму - такие шестерни называют коническими.

Использование конических шестерен вызвано не только необходимостью передачи вращения, но и тем, что шестерни этого типа производят меньше шума при работе, а это важно для обеспечения комфорта в небольшом легковом автомобиле.

Для того, чтобы редуктор был механизмом, понижающим скорость вращения, необходимо, чтобы ведущая шестерня отличалась размером от толкателей. Если это правило соблюдается, за один полный оборот входного вала происходит неполный оборот или несколько оборотов ведомого вала - таким образом, скорость вращения уменьшается, то есть уменьшается. Некоторые автомобили требуют очень значительного снижения скорости вращения - например, вездеходы, которые в некоторых ситуациях движутся очень медленно, чтобы не застрять.

Особенности работы редуктора заднего моста

При работе зубья шестерни соприкасаются друг с другом, то есть входят в зацепление и выходят из него. Независимо от того, насколько хорошо выбраны и отрегулированы шестерни, зубья все равно будут изнашиваться во время работы. Поэтому шестерни изготавливаются из качественной закаленной стали, а в картер коробки передач заливается жидкое трансмиссионное масло. Масло имеет тенденцию вытекать и удерживает его в корпусе уплотнения в точках выхода валов.Эти уплотнения называются железами и имеют ограниченный срок службы. Когда сальники изнашиваются, на выходе валов на теле появляются масляные пятна. Если вовремя их не заменить, масло вытечет наружу и его износ многократно ускорится. К тому же грязь попадает в корпус через изношенные уплотнители. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически осматривать корпус редуктора из ямы.

Корпус редуктора заднего моста

Корпус редуктора - деталь полностью отлита из металла. Метод литья хорош тем, что полученная с его помощью деталь имеет высокую прочность, что необходимо, учитывая сложные условия эксплуатации коробки передач. Корпус отливают чаще всего из чугуна. Минус литого корпуса - большой вес. Поэтому, если необходимо облегчить вес коробки передач (например, для установки в спортивный автомобиль), кожух отливают из легкого сплава, усиливая вставками из литой стали только те места, которые непосредственно нагружаются.

В каких еще конструкциях привода использовалась коробка передач заднего моста

Редуктор заднего моста есть во всех заднеприводных автомобилях, например, в «классических» моделях ВАЗ, таких как 2106.Помимо заднеприводных автомобилей, редуктор заднего моста есть в любом полноприводном внедорожнике, кроссовере, вездеходном седане или спортивном купе. Кстати, в полноприводных автомобилях как минимум две - задний и передний мосты.

Артикул 1

Типы коробок передач ВАЗ
Коробка передач - это устройство, передающее и трансформирующее крутящий момент с помощью одной или нескольких механических передач. Коробки передач имеют множество характеристик, таких как КПД, передаточное число, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, количество ведущих и ведомых валов, тип и количество шестерен и шестерен.
Коробка передач автомобильная ВАЗ имеет одну механическую трансмиссию, один привод и два ведомых вала. В первую очередь при выборе коробки передач нужно платить за передаточное число. На заводе на ВАЗ за все время установили редуктор с передаточным числом 3,9 4,1 4,3 4,44. Эти цифры означают, что для того, чтобы колесо совершило один оборот, карданный вал должен сделать 3,9, 4,1, 4,3 и 4,44 оборота соответственно.
На графике показана зависимость скорости автомобиля от частоты вращения двигателя с разными главными парами в коробке передач (с одинаковым передаточным числом)

Как видно из графика, чем выше передаточное число главной пары в коробке передач, тем быстрее машина набирает скорость, но при этом теряется максимальная скорость.Поэтому при выборе главной пары необходимо учитывать степень подготовки двигателя и тип поведения машины. На каждое переключение передач уходит время, как на процесс переключения передач, так и на время пробуксовки сцепления. В случае короткой главной пары у нас очень хороший уровень разгона, но ненадолго, и нам часто приходится делать перерывы в ускорении для переключения передач, что сводит на нет все преимущества короткой главной пары. С другой стороны, в ралли короткие GP пользуются заслуженным успехом, а также максимально близко расположенные ряды коробки передач, чтобы иметь максимальную скорость, возможную для него в любой точке любого поворота, поэтому раллийные гонщики жертвуют обоими максимальными скорость и ускорение до прямой, чтобы всегда иметь правильную передачу на повороте.Но в случае с тормозом все по-другому, и короткая трансмиссия спасает тех, у кого относительно слабый двигатель, и финиширует на отсечке на 5-6 передаче.
Кроме передач со стандартным передаточным числом есть «спортивные» с передаточным числом 4,78. 5.13. 5.38.

Артикул 2

Казалось бы, классику и улучшить тут не получится. Однако есть 3 варианта коробки передач и 4 коробки передач заднего моста. Ящики 2101, 2105, 2106. Передачи (1-я, 2-я, 3-я) у 2101 короче, чем у 2105, у 2106 - длиннее.Коробки передач бывают с передаточным числом 3,9, 4,1, 4,3, 4,44.
Как найти передаточное число?
Поднять заднее колесо, поставить нейтраль, сделать 10 оборотов колеса и считать скорость кардана.

Скорость кардана 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5
Передаточное число 3,9 | 4.1 | 4.3 | 4.44

Что дает передаточное число? Чем он больше, тем ниже скорость на всех передачах при одинаковой скорости. На стандартную шестерку с двигателем 1500, 2105 и мост 4.1 устанавливаются на заводе.Если двигатель 1600 то КПП родная (2106), мост 3,9 или 4,1.
Предположим, что на всех машинах резина 175 / 65R13.
Давайте теперь посмотрим на график (фото1) скорости автомобиля в зависимости от оборотов двигателя (все время стандарт 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1 будут отображаться на графиках зеленым цветом. Почему - потому что их больше, чем всех остальных).


С КПП 2106 и штатным мостом 4.1 (малиновый) со штатным двигателем прирост в динамике получаем только за счет длины 1 трансмиссии, 2,3-стальной длиннее, что нехорошо (с стандартный двигатель).
Если двигатель форсированный - то длинная трансмиссия - это то, что вам нужно: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне оборотов без ущерба для динамики. Для примера возьмем КПП 2106 и шестерню 3.9 (малиновую)


Здесь все программы длиннее (особенно первая). Например, в нашей версии на первой передаче диапазон скоростей 3500-6500 находится на скорости 28-53 км / ч, а в стандартной 25-45 км / ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 возле зубилок (с перемычкой 3.7) четвертая короче, а если пятая, то ненамного длиннее четырехступенчатой ​​четвертой ... правда, все новое - хорошо забытое старое 🙂
Другое - если поставить мост 4.44 (малиновый)

Сравните: 1 длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!
То есть при светофоре на первой передаче раскручиваем двигатель, когда «стандарт» уже переходит на 2, потом вторую, третью, четвертую и едем вперед.
Этот вариант оптимален для стандартного двигателя.Однако есть минус: на 4 передаче уже на 140 км / ч скорость будет 6000 ... тогда лучше установить 5-метровую коробку, которая создаст целостную картину. Вот и трасса, и город - и волки накормлены и никто не пострадал. А за счет того, что в максимальных скоростных режимах скорость будет близка к максимальной, динамика на трассе будет потрясающей.
То есть при стандартном двигателе 1500 или 1600 тюнинг коробки и коробки передач это:
1 вариант
- поставить коробку 2106 с 5 передачами.
- Поставил шестерню 2102 (4.44).
А если двигатель форсированный, то можно вариант 2:
- Коробка 2106.
- Редуктор 3.9
Или 1-й, если хотите всех рвать в городе

Приветствую всех читателей - в этой статье мы рассмотрим редуктор заднего моста (главную передачу) заднеприводных автомобилей и влияет и передний привод (естественно, на переднем приводе нет заднего моста, но есть привод на передние колеса). Мы также рассмотрим неисправности и обслуживание этих механизмов и методы устранения наиболее распространенных неисправностей.

Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента на задних колесах автомобиля и снижения частоты вращения колес. Большинство транспортных средств имеют одноступенчатые главные передачи, в которых крутящий момент передается с использованием только одной пары шестерен. Главная передача заднего привода размещается в картере заднего моста, а в переднеприводных автомобилях (например ВАЗ 2108) или заднеприводных, но с задним расположением двигателя (например, Фольскваген Жук или Запорожец), главная передача находится в том же картере, что и коробка передач.

Рассмотрим сначала главную передачу заднего привода авто.

Рис. (1) Гипоидная главная шестерня
1 - подшипники, 2 - сальник, 3 - распорная втулка, 4 - ведущий вал, 5 - ведущая шестерня, 6 - ведомая шестерня, 7 - картер заднего моста.

Задний привод автомобили (редуктор заднего моста) гипоидные с коническими шестернями, одна из которых смещена вниз - см. Рисунок (1). В отличие от обычных конических шестерен, в которых шестерни пересекаются в середине большой ведомой шестерни, в этой шестерне большинства автомобилей ось ведущей шестерни 5 смещена вниз относительно оси ведомой шестерни 6. Такое расположение шестерен обеспечивает бесшумную работу и снижает нагрузки, действующие на зубчатые колеса, а кроме того, дает конструкторам возможность значительно снизить уровень пола кузова автомобиля, а это, как известно, увеличивает устойчивость машина на высоких скоростях. Но учтите, что в гипоидной передаче наблюдается большое относительное скольжение зубьев шестерни при работе, в связи с чем для таких передач необходимо использовать для смазки только специальные масла.

Сама ведущая шестерня 5 выполнена за одно целое с ведущим валом 4, и этот вал вращается на двух конических роликовых подшипниках 1, между которыми размещена распорная втулка 3.А ведомая шестерня 6 прикручена к ступице дифференциала (коробке). На шлицах ведущего вала 4 фланец установлен и закреплен центральной гайкой, к которой с помощью болтов крепится фланец шарнира кардана (про трансмиссию может прочитать любой). Ну а выход масла из картера главной передачи (заднего моста) с ведущего вала мешает сальник 2. Кстати, не так просто открутить или затянуть центральную гайку фланца без специального ключа, что несложно сделать, как показано в

Главная шестерня переднего привода Автомобиль (см. рисунок (9), нажав здесь) состоит из пары цилиндрических шестерен с наклонными зубьями 22.Ведущая шестерня выполнена как единое целое вместе с ведомым валом коробки передач 21, а ведущая шестерня прикручена болтами к стеклу коробки дифференциала 24. Для главной передачи переднеприводных автомобилей использовалось то же масло, что и для коробки передач, так как главная передача находится в самом корпусе коробки передач.

Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между двумя осями автомобиля, а также позволяет осям вращаться с неравными угловыми скоростями, когда автомобиль проходит повороты или неровности дороги.Это можно объяснить тем, что при прохождении поворота или препятствий колеса машины не совпадают по длине. Например, при повороте внешнее колесо от центра вращения автомобиля проходит более длинный путь (большее расстояние), чем внутреннее колесо. А для того, чтобы внутреннее колесо машины вращалось без пробуксовки (пробуксовки), внутреннее колесо должно вращаться медленнее, чем внешнее колесо. Колеса проходят разное расстояние и в том случае, если одно из колес наехало на неровности дороги, а второе - нет.

Рис. (2) Схема дифференциала. а - машина движется по прямой, б - машина движется в повороте.
1 - ведомая шестерня, 2 - ведущая шестерня, 3 - сателлит, 4 - ведущая шестерня, 5 - полуось, 6 - ось сателлита.

Устройство и принцип работы дифференциала Вы можете посмотреть рисунок (2) - схемы работы. Дифференциал имеет коробчатый корпус, который вращается вместе с ведомой шестерней 1 главной передачи (см. Рисунок (2)). Также имеется ось сателлитов 6, два сателлита 3 и две шестерни осей 4, в паз которых вставлены концы осей 5.

Если автомобиль движется по прямой и ровной дороге и сопротивление качению обоих колес одинаково, то сателлиты 3 (см. Рисунок (2) a) не вращаются вокруг своих осей (каждый из сателлитов можно рассматривать как равноправный). И они оказывают одинаковое давление на шестерни четырех полуосей и вращают их с одинаковой скоростью.

Но при повороте автомобиля или движении по неровной дороге, когда колеса идут не в одинаковом направлении, то одно из колес замедляет свое вращение, другое колесо начинает вращаться с большей угловой скоростью из-за вращения сателлитов. вокруг его осей - см. рисунок (2) б (обратите внимание на маленькие стрелки).Такая же работа дифференциала происходит в том случае, когда сопротивление качению ведущих колес оказывается неравным (например, если одно из колес находится по скользкой грязи, а второе - по сухой поверхности).

То есть колесо, испытывающее большее сопротивление, благодаря дифференциалу начинает вращаться медленнее, а противоположное колесо увеличивает скорость. Если одно из колес начинает пробуксовывать, то второе колесо останавливается, и крутящий момент передается через дифференциал только на одно колесо медленного передвижения.В этом главный недостаток дифференциала , снижающий проходимость автомобиля. Хотя многие внедорожники уже научились от него избавляться.

Рис. (3) Задний мост задний привод.
1 - фланец оси, 2 - тормозной барабан и болт крепления колеса, 3 - направляющий палец, 4 - тормозной барабан, 5 - подшипник полуоси, 6 - сальник, 7 - корпус заднего моста, 8 - полуось, 9 - подшипник регулировочная гайка, 10 - сапун, 11 - сателлит, 12 - ведомая главная шестерня, 13 - полушестерня, 14 - фланец ведущего вала, 15 - картер главной передачи, 16 - ведущая шестерня, 17 - ось сателлита, 18 - коробка дифференциала, 19 - стопорная пластина, 20 - крышка подшипника дифференциала, 21 - ролик подшипника, 22 - пластина крепления подшипника aluosi

Дифференциал автомобилей задний привод как и сама главная передача, расположена в картере заднего моста - см. рисунок (3).Он состоит из коробки 18, в которой ось сателлита 17 вставлена ​​в специальное отверстие, и на эту ось свободно надеты две конические шестерни-сателлиты 11. Колеса-сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями 13 полуосей 8. Коробка дифференциала вместе с ведомой шестерней 12 вращается на двух конических роликовых подшипниках 21. А для регулировки затяжки подшипников закручиваются две регулировочные гайки 9. . Когда машина движется, усилие от главной передачи передается на коробку дифференциала, затем через ось на сателлиты, а затем через полужесткие шестерни и оси на ведущие колеса автомобиля.

Полуоси 8 предназначены для передачи крутящего момента от дифференциала на ведущие колеса автомобиля. Внутренний конец полуоси соединен своими шлицами с полуосевой шестерней дифференциала, а внешний конец соединен фланцем 1 с тормозным барабаном 4 и колесом (или соединен фланцем со ступицей колеса. если задний тормоз дисковый).

На большинстве автомобилей устанавливаются так называемые полунагруженные оси, которые опираются на внешний конец подшипника 5.На такие полуоси действуют опорные и изгибающие силы. Полуоси находятся в корпусе 7 картера заднего моста машины. Для вентиляции картера заднего моста на кожухе установлен сапун 10.

Автомобили переднеприводные конический двухсительный дифференциал, размещенный в том же картере, что и коробка передач (см. рисунок (9), нажав на). Он передает усилие на правый и левый приводные валы ведущих передних колес. Коробка дифференциала 24 с крышкой вращается в двух конических подшипниках 23.Также на шестерню дифференциала прижимается пластиковая шестерня 27, приводящая в движение спидометр 28 автомобиля. На оси 29 надеты два сателлита 25. А внутри полуосей 26 нарезаны шлицы, в которые шли шлицевые хвостовики корпусов. внутренних шарниров приводов переднего привода (ШРУС) входят.

В переднеприводных автомобилях крутящий момент от дифференциала на передние ведущие колеса передается через правый и левый приводы, и каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУСы - обычно называемые гранатами) и вала. , который в правом приводе сделан из трубы, а у левого колеса из бруса.


а - наружный шарнир, б - внутренний шарнир.
1 - шарнирный корпус, 2 - стопорное кольцо держателя, 3 - держатель шарнира, 4 - сепаратор, 5 - шариковые, 6 - наружный загрузочный воротник, 7 - защитный резиновый чехол, 8 - стопорное кольцо, 9 - вал привода колес, 10 - внутренний резиновый чехол воротник, 11 - полуось шестерни стопорное кольцо, 12 - внутренний шарнир держатель, 13 - пластик буфера вала.

Шрус наружный состоит из корпуса 1 (см. рисунок (4) а), внутренней обоймы 3 и шести шариков, размещенных в пазах корпуса петли и обоймы, и сепаратора 4.Шарики и пазы обеспечивают угол поворота шарнира 42 градуса. Внутренняя вилка надевается на шлицы вала 9 и удерживается от осевого смещения с помощью кольца 2. С другой стороны, внутренняя вилка опирается на кольцо 8. Снаружи ШРУС защищен от пыли и грязи. с резиновым колпаком 7, который фиксируется с помощью стяжных хомутов 10 и 6. Шлицевой конец вала корпуса 1 шарнира вставляется и фиксируется в ступице колеса.

ШРУС внутренний (см. рисунок (4) b) имеет компенсацию осевого смещения, вызванного вибрациями передней подвески и двигателя с коробкой передач.Это достигается за счет того, что канавки для шариков в корпусе корпуса выполнены прямыми, а не радиусными, как во внешнем шарнире. При этом продольное перемещение ограничено, с одной стороны, фиксатором 12 для проволоки, а с противоположной стороны - пластиковым амортизатором 13. Шлицевой конец вала корпуса петли 1 своими шлицами входит в шлицы полуавтомата. осевую шестерню дифференциала и фиксируется в ней стопорным кольцом 11.

Следует помнить, что в ШРУСах детали одной сортировочной группы выбираются на заводе, а значит, замена какой-либо одной детали не очень желательна, поэтому в случае поломки или износа отдельной детали, ШРУС полностью меняется.

Неисправности главной передачи (редуктора заднего моста), дифференциала и мостов.

Проверьте детали на предмет сердцебиения.

Основными неисправностями главной передачи, дифференциала и полуосей являются: износ или поломка зубьев шестерен, износ осей-сателлитов, износ осей осей, перекручивание или изгиб осей (на заднем приводе) или приводных валов (на передних колесах). -колесные приводы машин), ослабление крепления колеса к фланцу к фланцу полуось, износ или разрушение (сколы) шариков ведущего вала, износ подшипников, ослабление соединений, износ сальника.

Данные неисправности редуктора заднего моста (и не только заднего моста) можно определить по внешним признакам: повышенный шум ведущих колес, сильный нагрев картера главной передачи после поездки, шум при разгоне автомобиля или при торможении. , шум двигателя при прохождении поворотов, стук или шум передних или передних колес (автомобили с передним приводом), подтекание смазки.

Шум от задних колес Заднеприводные автомобили могут появиться из-за снижения уровня масла в картере заднего моста, из-за ухудшения (старения) масла или даже из-за неподходящего типа масла, в том числе из-за износа зубьев шестерен зубчатой ​​передачи или их неправильное зацепление, из-за износа или неправильной регулировки подшипников, из-за износа шлицевого соединения полуоси с полуосевыми шестернями.Повышенный шум возникает также при ослаблении крепления задних колес или износе (разрушении) подшипников полуоси.

Проверку уровня масла проводить на охлаждаемом картере главной передачи заднеприводных автомобилей или при остывании картера коробки передач переднеприводных автомобилей. Уровень масла должен быть у нижнего края заливного отверстия (или около верхней отметки щупа, если есть).

Подтягивание ослабленных креплений колес проводим на машине, стоящей на земле (не поддерживаем), но машина должна быть пустой (без груза). Затягивание крепежа выполняется за два или три прохода (крест-накрест), с каждым проходом увеличивая силу, приложенную к ключу.

Заменить изношенные или сломанные детали (подшипники, шестерни со сломанными зубьями, шлицевые соединения) на новые, а вот шестерни с изношенными зубьями можно восстановить без разборки главной шестерни, используя препарат, который можно найти здесь, естественно, если зубы целы (не обломаны). Люфт на конических подшипниках устраняется затяжкой гайки (расположенной рядом с внутренним кольцом подшипника).

Замена подшипников оси и колес - не такая простая операция, как кажется, я имею в виду правильную замену без повреждения деталей. Как заменить подшипники полуоси и как правильно заменить ступичные подшипники.

Повышенный шум при разгоне или замедлении двигателя может возникнуть при увеличении зазоров в цепи между шестернями главной передачи или в подшипниках ведущей шестерни. Это может произойти из-за ослабления гайки крепления фланца шестерни. Но советую эту гайку затягивать динамометрическим ключом (о ключе мы узнаем подробно), с усилием, указанным в мануале вашего автомобиля.

Повышенный шум на поворотах может появиться от заклинивания сателлитов на своей оси, заклинивания шейки полуосевых шестерен в коробке дифференциала. Чтобы точно определить эту проблему, нужно подвесить оба ведущих колеса, установить коробку передач в нейтральное положение и начать вращать любое из ведущих колес руками.Дифференциал полностью исправен, если при вращении колеса второе из ведущих колес без стука и шума тоже вращается, но в обратном направлении. А при выходе из строя сателлита или при заклинивании шестерен оси колеса будут вращаться в одном направлении, и при этом возможен скрежет, выходящий из узла. Для устранения такой неисправности естественно разобрать дифференциал и заменить изношенные или сломанные детали.

Стук или шум от переднего привода Переднеприводные автомобили обычно возникают при износе деталей ШРУСов, а их износ или повреждение вызваны повреждением защитных резиновых чехлов. Смазка в агрегате теряется, а ее остатки забиваются грязью, ну и грязь быстро добивает детали. Еще одна причина шума и стука может быть связана с деформацией приводных валов колес (на оборотах возникает вибрация и последующий быстрый износ деталей). Неисправность устраняется заменой валов, а если ШРУС изнашиваются от вибрации, то заменят и их.

Для того, чтобы заменить резиновые защитные чехлы и смазку (Шарнир 4), специальные съемники будет необходимо удалить диск колеса и установить новое стопорное кольцо 11 (смотри рисунок (4)).

Утечка смазки из редуктора заднего моста за счет ослабления болтов крепления КПП к балке заднего моста на заднеприводных машинах, ослабления болтов крепления картера главной передачи к картеру КПП - на переднеприводных автомобилях и заднеприводных с задним -установленный двигатель (Фольскваген Жук, Запорожец). Также утечка масла может быть связана с повреждением или износом шестерен привода сальника и осей уплотнений.

В переднеприводных автомобилях утечка смазки происходит, как я уже сказал, при повреждении защитных резиновых накладок ШРУСов.Незабываем про сапун картера. При его загрязнении вентиляция картера прекращается и давление в нем увеличивается, что выталкивает масло даже через исправные сальники. Поэтому перед их заменой убедитесь, что сапун чистые и проходимые.

При утечке масла через соединители картера затяните болты динамометрическим ключом. Ну а поврежденные крышки и сальники естественно заменяем на новые, а сапун чистим.

Техническое обслуживание дифференциал, главная передача (редуктор заднего моста) и оси простые и состоят из следующего:

  • Перед отъездом обратите внимание на отсутствие жирных пятен на полу.
  • Во время движения обращайте внимание на стуки или шумы и вовремя устраняйте их, так как затягивание с ремонтом значительно увеличивает стоимость последующего ремонта.
  • на новой машине, через тысячу км слить масло и промыть картер промывочным маслом, затем залить свежее масло, через 5 тысяч км снова заменить.
  • При движении по грязной дороге и утечкам масла очистите сапун картера.
  • Через 5 тыс. Км проверяйте уровень масла, а при появлении утечки проверяйте еще раньше, и доливайте масло до уровня.
  • Через 10 - 15 тыс. Км, а не через 60 тыс., Как рекомендует завод, заменить масло на новое (если масло ТАД-17, ТАП-15 и другая минеральная вода). Менять масло можно через 60 тысяч, если у вас иномарка и залито дорогое синтетическое мостовое масло.

На переднеприводных авто замена масла в коробке, так как картер главной передачи и КПП у них общие. Советую слить старое масло сразу после поездки, пока оно теплое.Марка заливаемого масла выбирайте по принципу, описанному выше. То есть, если вы хотите поменять его через 60 тыс. Км, то залейте фирменной синтетикой, предназначенной для мостов или коробок (смотря какой у вас автомобиль задний или передний привод). Ну а если хотите поменять масло всего за 10 тыс км, то залейте минералку типа ТАД-17. И не слушайте продавцов в автомагазинах, которым якобы обычная дешевая минеральная вода подойдет для ваших «Жигулей» или старых иномарок. Напротив, чтобы сохранить изношенные детали подержанного автомобиля, которые сильно пострадали от интенсивного использования, его необходимо кормить высококачественной синтетикой.

Однако это правило работает не всегда, а только в том случае, если у вас теплый гараж. Подробнее об этом очень советую прочитать здесь.

Вот и вся мудрость, которую я хотел передать начинающим ремонтникам, да и не только им, в этой статье. Надеюсь, статья поможет вам разобраться с главной передачей (задней осью) и дифференциалом, а также поможет самостоятельно устранить неисправность редуктора задней оси (и других узлов). Всем удачи!

Все автомобили ВАЗ-классик - задний привод, движение автомобиля за счет задней оси, которая является ведущей.Редуктор заднего моста ВАЗ - важнейшая часть трансмиссии, именно в нем находится главная передача.

Очень многое зависит от коробки передач - если она неисправна и гудит, машина в любой момент может стоять посреди дороги и ее придется буксировать. Скорость автомобиля зависит от передаточного числа (IF) главной пары в редукторе задней оси (REM) - чем оно меньше, тем быстрее будет двигаться автомобиль. Но слишком высокая скорость нагружает двигатель и трансмиссию, поэтому при замене РЗМ владельцам автомобилей ВАЗ 2101-07 следует учитывать мощность и объем двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и устанавливать коробку передач, наиболее подходящую по техническим характеристикам автомобиля. характеристики.

Устройство

Для того, чтобы машина пошла, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у двигателя слишком высокие обороты, и для правильного распределения крутящего момента необходим механизм, изменяющий передаточное число. Из-за коробки передач и другого числа оборотов двигателя скорость движения изменяется, и главная пара задней оси берет на себя вращение и передает его на колеса через шестерни.


Редуктор заднего моста ВАЗ состоит из следующих частей:

  • фланец, закреплен на ведущей шестерне (хвостовике) из редкоземельных металлов, является промежуточным звеном между ведущим валом и шестерней;
  • хвостовик основной пары, на одном конце которого выполнены пазы для запрессовки фланца, на другом конце - коническая шестерня с небольшим количеством зубцов;
  • ведомая шестерня (планетарки), находится в зацеплении с ведущей шестерней, вместе с ней попарно образует главную шестерню;
  • Межосевой дифференциал
  • , позволяющий задним колесам вращаться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое - механизм состоит из двух шестерен полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От коробки передач ЗМ движение передается на полуоси, на которых закреплены колеса.

Отличия редукторов заднего моста ВАЗ

РЗМ отличаются передаточным числом главной пары; Всего в ВАЗ-классике четыре типа коробок передач:

Самая «тихоходная» - РЗМ 2102, ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестерне 40 шестерен.

У «дешевой» коробки передач (2101), соответственно, число зубьев на шестернях 10/43, то есть преобразователь частоты у нее равен 4,3. Следующим, более быстрым, является RZM 2103 - у него передаточное число 10 \ 41, а значит передаточное число равно 4,1. Наконец, самая быстрая коробка передач будет 2106 с числом зубьев 11/43 и частотным преобразователем 3,9 соответственно.

Многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить максимально быструю коробку передач, но это не всегда необходимо. Если на машине часто возят груз, то есть машина - «рабочая лошадка», высокая скорость бесполезна, но большой крутящий момент будет очень кстати.Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, устанавливался только на «двойки» универсалы.

Коробки передач автомобильные 2107

ВАЗ 2107 - последний автомобиль из серии заднеприводных ВАЗ - его все-таки начали выпускать и выпускали дольше всех из всей «Классики», производство его закончилось в 2012 году. На машину устанавливались все типы коробок передач. , за исключением 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Основная болезнь REM - повышенный шум (гул), а коробка передач может гудеть по разным причинам:

  • в мосту недостаточно масла или оно отсутствует полностью;
  • зазор между шестернями главной пары не регулируется;
  • шестерни изношены, имеют сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет производственный брак, шестерни не притерты с завода;
  • открутить или ослабить гайку хвостовика;
  • изношенные подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала - износ шестерен полуосей и сателлитов, при сильном износе поверхностей деталей наблюдается люфт между шестернями дифференциала, а вот задний мост обычно шумно из-за износа шестерен дифференциала.

Коробки передач

ЗМ на ВАЗ-классик можно отремонтировать, но только в том случае, если нет износа шестерен. Если механизм уже не подлежит ремонту, его необходимо заменить. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерку» производится следующим образом:

Неисправности в коробке передач ЗМ

Повышенный люфт в редкоземельных металлах может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала - если взять ведущий вал и крутить его по часовой стрелке и против часовой стрелки, можно почувствовать этот люфт.Также увеличенный зазор может образоваться из-за износа шлицев внутри самого корпуса дифференциала.

Если зазоры в главной паре 3М не отрегулировать, возникает характерный шум при движении автомобиля:

  • при увеличении нагрузки (резкий набор скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум исчезает.

Гудение HM может быть разным, но описанный выше характерный признак чаще всего можно услышать на автомобилях ВАЗ-классика.Изношенные зубья основной пары хорошо видны на «планетарке» - они становятся округлыми, часто с признаками ржавчины.

Если главная пара в коробке передач изношена, ее необходимо заменить. Но просто поставить шестерни на место нельзя, зазоры в них необходимо отрегулировать. Всего производится два типа базовых регулировок:

  • Толщина регулировочной втулки (шайбы) подбирается под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 до 3 мм.5 мм;
  • зазор между шестернями главной пары регулируется двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается так, чтобы вал с ведущей конической шестерней без люфта вращался в картере коробки передач с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно - 18-19 кг.


После установки хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной передачей.Корпус фиксируется двумя крышками (4 болта, ручка с головкой на 17). Регулировочные гайки затянуты с боков подшипников, дифференциал установлен таким образом, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарку» зажимать нельзя. Путем перемещения регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика приводится к шестерне планетарного механизма. Регулировка выбирает момент, когда практически исчезает зазор между шестернями.

Последний этап - регулировка предварительного натяга подшипников дифференциала, регулировочные гайки затягиваются с боков.Эту работу нужно производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После операции регулировочные гайки, чтобы они не проворачивались, закрепляют пластинами.


Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ - очень сложная задача, и лучше доверять профессионалам.

Отремонтировать или заменить, что лучше

Автовладельцы классики ВАЗ часто не могут определиться, что лучше делать - купить РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, отремонтировать коробку передач.Здесь действительно сложно определиться - цена на новую коробку передач, конечно, выше, но от головной боли владелец автомобиля избавляется от регулировки. Дело в том, что хорошего мастера КПП ВАЗ найти не так-то просто, да и нет гарантии, что новая главная пара не будет шуметь.

Если автовладелец покупает новую коробку передач, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но владелец машины теряет деньги на снятии и установке REM. В случае покупки неисправной главной пары сам ремонт будет дороже - за вторичную переборку КПП 3М придется заплатить мастеру.

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленность уже выпускает как дифференциалы с блокировкой, так и коробку передач ЗМ в сборе. Самыми распространенными на сегодняшний день являются редкоземельные металлы с винтовой блокировкой, у которых блокировка шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта предварительного натяга, которая с определенным усилием соединяет полуоси колес и действует как блокиратор.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • увеличивает маневренность, позволяет не буксовать автомобиль на сложных участках дороги;
  • позволяет машинам быстрее разгоняться на старте;
  • машина уверенно поворачивает.

Но и у редукторов ZM с винтовой блокировкой есть свои недостатки:

  • немного увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • Дифференциал
  • и коробка передач в сборе с блокировкой намного дороже штатных деталей (цена выше примерно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЭМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, а по тяжелому бездорожью не сможет двигаться.

Кто говорит слону, что тебе нужен шоколад. Телефон

У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Чего ты хочешь?
- Шоколад.
- Для кого?
- Для моего сына.


- Сколько отправить?
- Да, так пять фунтов
Или шесть:
Он больше не может есть
Он еще маленький!

И тут я позвонил
Крокодилу
И со слезами на глазах спросил:
- Мой милый, добрый,
Пришли мне калоши
И я, и моя жена, и Тотоше.
- Погодите, не так ли
На прошлой неделе
Я отправил две пары
Отличные калоши?

А, те, которые вы прислали
На прошлой неделе
Съели давно


А мы ждем, нам не терпится
Когда еще раз пришлете
На наш ужин
Дюжина
Новые и сладкие калоши!


А потом кролики позвонили:
- Не могли бы вы прислать перчатки?


И тогда обезьяны позвонили:
- Пожалуйста, пришлите книги!


И тогда медведь позвал
Как он начал, как он начал рычать.


- Погоди, медведь, не рычи,
Объясни, что ты хочешь?
Но он всего лишь "мычание" да "мычание"
Почему, почему -
Я не понимаю!
- Положите трубку, пожалуйста!
И цапли позвонили:
- Пришлите дропов:


Мы съели сегодня слишком много лягушек,
И живот заболел!
И тогда свинья крикнула:
- Пришлите ко мне соловья.
Сегодня мы с соловьем наедине
Спой чудесную песню.


- Нет, нет! Соловей
Свиньям не поет!
Лучше позови ворону!
И снова медведь:
- Ой, спасите моржа!
Вчера он проглотил морского ежа!
И такая дрянь
Весь день:


Ding-di-laziness,
Ding-di-laziness,
Ding-di-laziness!
Сейчас позовет тюлень, потом олень.

У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Чего ты хочешь?
- Шоколад.
- Для кого?
- Для моего сына.
- Сколько отправить?
- Да, пять фунтов
Или шесть:
Он больше не может есть
У меня все еще мало!

И тут я позвонил
Крокодилу
И со слезами на глазах спросил:
- Мой милый, добрый,
Пришли мне калоши
И я, и моя жена, и Тотоше.

- Погодите, не так ли
На прошлой неделе
Я отправил две пары
Отличные калоши?
- О, те, которые вы прислали
На прошлой неделе
Мы давно поели
И ждем, не можем дождаться
Когда вы снова пришлете
На наш ужин
Дюжина
Новые и сладкие калоши!

А потом кролики позвонили:
- Не могли бы вы прислать перчатки?

И тут обезьяны позвонили:
- Пожалуйста, пришлите книги!

И тут медведь позвал
Как он начал, как начал рычать.

- Погоди, медведь, не рычи,
Объясни, что ты хочешь?

Но он всего лишь "мычание" да "мычание"
Почему, почему -
Я не понимаю!

- Положите трубку, пожалуйста!

А потом цапли позвонили:
- Пришлите, пожалуйста, капель:

Слишком много лягушек съели сегодня,
И желудки заболели!

И тогда свинья позвонила:
- Пришлите мне соловья.
Сегодня мы наедине с соловьем
Мы чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Свиньям не поет!
Лучше позови ворону!

И снова медведь:
- Ой, спасите моржа!
Вчера он проглотил морского ежа!

И такая дрянь
Весь день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
Сейчас позовет тюлень, потом олень.

А недавно две газели
Звонили и пели:
- Реально
Действительно
Все сгорели
Карусели?

- Ой, вы что, газели?
Карусель не сгорела
И качели выжили!
Вы, газели, не шумите,
А на следующей неделе
Скачите и сядьте
На карусель качели!

А газели
не слушали И еще гремели:
- Реально
Действительно
Все качаются
Вы сгорели?
Какая глупая газель!

А вчера утром
Кенгуру:
- Разве это не квартира
Мойдодыр? -
Я разозлился, но как крик:
- Нет! Это чужая квартира !!!
- А где Мойдодыр?
- Я не могу вам сказать...
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.

Я не спал три ночи
Устал.
Я бы заснул
Расслабься…
Но как только лег -
Звони!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что?
- Беда! Беда!
Беги сюда скорее!
- Что случилось?
- Сохранить!
- Кого?
- Бегемот!
Наш бегемот упал в болото ...
- Провалился в болото?
- Да!
И ни туда, ни сюда!
Ой, если не придешь -
Он утонет, утонет в болоте
Умрет, исчезнет
Бегемот !!!

- Хорошо! Я бегу! Я бегу!
Если смогу, помогу!

Ох, это непростое дело -
Вытащите бегемота из болота!

Знаменитая сказка Корнея Ивановича Чуковского «Телефон».Практически все советские дети знают первые строчки сказки. Это произведение, которое детям читают в саду, в школе и дома. Легко, интересно, весело, детям очень нравится. Выучите отрывок с ребенком, это разовьет его речь, словарный запас, память. Внизу страницы огромное количество иллюстраций к сказке.

Сказка "Телефон" Корнея Ивановича Чуковского

1
Мой телефон зазвонил.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Чего ты хочешь?
- Шоколад.
- Для кого?
- Для моего сына.
- Сколько отправить?
- Да, пять фунтов.
Или шесть:
Он больше не может есть
Он еще маленький!

2
И тогда я позвонил
Крокодилу
И он со слезами спросил:
- Мой милый, добрый,
Пришлите мне калоши
И я, и моя жена, и Тотоше.

- Погодите, не так ли
На прошлой неделе
Я отправил две пары
Отличные калоши?

- А, те, которые вы отправили
На прошлой неделе
Мы ели давным-давно
И не можем дождаться
Когда вы снова пришлете
На наш ужин
Дюжина
Новые сладкие калоши!

3
А потом кролики позвонили:
- Не могли бы вы прислать перчатки?

И тогда обезьяны позвонили:
- Пожалуйста, пришлите книги!

4
И тогда медведь позвал
Как он начал, как он начал рычать.

- Погоди, медведь, не рычи,
Объясни, что ты хочешь?

Но он всего лишь "му" да "му"
Почему, почему -
Я не понимаю!

- Положите трубку, пожалуйста!

5
А потом цапли позвонили:
- Пришлите, пожалуйста, капель:
Слишком много лягушек съели сегодня,
И желудки заболели!
6
И тогда свинья позвонила:
- Пришлите мне соловья.
Мы сегодня вместе
С соловьем
Прекрасная песня
Споем.
- Нет, нет! Соловей
Свиньям не поет!
Лучше позови ворону!

7
И снова медведь:
- Ой, спасите моржа!
Вчера он проглотил морского ежа!

8
И такая дрянь
Весь день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
Сейчас позовет тюлень, потом олень.

А недавно две газели
Звонили и пели:
- Реально
Действительно
Все сгорели
Карусели?

- Ой, вы имеете в виду, газели?
Карусель не сгорела
И качели выжили!
Вы, газели, не шумите,
А на следующей неделе
Скачите и сядьте
На карусель качели!

А газели не слушали
А они еще гремели:
- Реально
Действительно
Все качаются
Вы перегорели?
9
Какая глупая газель!
А вчера утром
Кенгуру:
- Разве это не квартира Мойдодыра?
Я разозлился, но как крик:
- Нет! Это чужая квартира !!!
- А где?
- Я не могу вам сказать...
Звоните сто двадцать пять.
10
Я не спал три ночи
Устал.
Я бы заснул
Расслабься…
Но только лег -
Звони!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что?
- Беда! Беда!
Беги сюда скорее!
- Что случилось?
- Сохранить!
- Кого?
- Бегемот!

Наш бегемот упал в болото ...
- Провалился в болото?
-Да!
И ни туда, ни сюда!
Ой, если не придешь -
Он утонет, утонет в болоте
Умрет, исчезнет
Бегемот !!!

- Хорошо! Я бегу! Я бегу!
Если смогу, помогу!


11
Вол, это непростое дело -
Вытащите бегемота из болота!

Сказка "Телефон" Корней Иванович Чуковский написал в 1926 году.Сказка написана в форме диалога. Кто-то постоянно звонит главному герою и просит о помощи. И, конечно, ни доктор Айболит, ни сам Чуковский никому не отказывают, а всем помогают. Практически все просьбы, кроме последнего (спасение бегемота), взрослому человеку кажутся смешными и нелепыми. Но Чуковский писал для детей. В первую очередь, по мнению автора, сказка должна быть интересной и понятной детям. События должны развиваться очень быстро, чтобы маленькому читателю (или слушателю) никак не было скучно.

«Я не спал три ночи,
Устал.
Я бы заснул
Расслабься…
Но только ложусь -
Звоните! "

Корней Иванович Чуковский

Айболит - Бармалей - Украденное солнышко - Мойдодыр - Муха-Цокотуха - Путаница - Закрученная песня - Таракан - Телефон - горе Федорина - Что сделала Мура, когда она ... - Чудо-дерево

ТЕЛЕФОН У меня зазвонил телефон. - Кто говорит? - Слон.- Откуда? - С верблюда. - Что ты хочешь? - Шоколад. - Для кого? - Для моего сына. - Сколько отправить? - Да так пять-шесть пудов: Больше он не может есть, Он еще маленький!

И тут Крокодил позвал И со слезами просил: - Милый мой, добрый, Пришли мне калоши, И меня, и мою жену, и Тото.

Подожди, ладно. На прошлой неделе я разослал две пары больших галош? - Ах, те, которые ты прислал На прошлой неделе, Мы давно ели, И ждем, не дождемся, Когда ты опять пришлешь к нам на ужин Дюжину новых и сладких калош!

И тут кролики позвали: - Не могли бы вы прислать перчатки?

И тут обезьяны крикнули: - Пришлите, пожалуйста, книги!

И тогда медведь позвал, как он начал, как он начал рычать.

Постой, медведь, не плачь, Объясни, что ты хочешь?

Но он всего лишь «му» да «му», А почему, почему я не понимаю!

Положите трубку!

И тут цапли крикнули: - Пришлите капли:

Мы сегодня слишком много лягушек съели, И желудки заболели!

И такая дрянь Целый день: Динь-ди-лень, Динь-ди-лень, Динь-ди-лень! Сейчас позовет тюлень, потом олень.

А недавно две газели позвали и пели: - Неужели все карусели сгорели?

Ах, вы имеете в виду, газели? Карусель не сгорела, А качели уцелели! Вы, газели, не шумите, А на следующей неделе Скачите и сядьте На качели-карусели!

А газелей не слушали, А они еще гремели: - Неужели все качели перегорели? Какая глупая газель!

А вчера утром Кенгуру: 1000 Разве это не квартира Мойдодыра? Я рассердился, но как крик: - Нет! Это чужая квартира !!! - Где Мойдодыр? - Я не могу тебе сказать... Позвоните сто двадцать пять.

Я не спал три ночи, устал. Хочу заснуть, Расслабься ... Но как только лягу звони! - Кто говорит? - Носорог. - Что? - Беда! Беда! Беги сюда быстро! - Что случилось? - Сохранять! - Кому? - Бегемот! Наш бегемот упал в болото ... - Провалился в болото? - Да! И ни туда, ни сюда! Ох, если ты не придешь, Он утонет, утонет в болоте, Умри, Бегемот исчезнет !!!

Хорошо! Я бегу! Я бегу! Если смогу, помогу!

Ах, это непростая работа Вытащить бегемота из болота! 1924 Мысль вооружена рифмами.изд. 2e. Поэтическая антология по истории русского стиха. Составитель В. Холшевников. Ленинград, Изд-во ЛГУ, 1967.

МОЙДОДЫР

Убежал, лист улетел

И подушка

Как лягушка, Унесла прочь от меня.

Я за свечку, Свечку - в печку! Я за книгу, Что - бегать И скакать Под кроватью!

Хочу чаю, к самовару подбегаю, Но пузатый мужик от меня убежал, как от огня.

Боже, Боже, что случилось? Почему же тогда все вокруг крутилось, крутилось и мчалось колесо?

сапоги, сапоги

пирожки, пирожки

утюги, Кочерга

кушак Все крутится, И вертится, И кувыркается кувырком.

Внезапно из спальни мамы, кривоногий и хромой, Выбегает умывальник И качает головой:

«Ах ты мерзкий, ох грязный

Немытый поросенок! Ты чернее трубочиста

Полюбуйся собой: У тебя на шее воск,

У тебя под носом клякса, у тебя такие руки

Что даже штаны убежали, Даже штаны, даже штаны убежали от тебя.

Рано утром на рассвете

Мыши моются, а котята и утята,

И жуки, и пауки.

Не вымылся один

И остался грязным, И убежал от грязных

И чулки, и туфли.

Я Великий Умывальник, Знаменитый Мойдодыр, Начальник умывальников И Комендант мочалок!

Если я топну ногой, Я позову своих солдат, Умывальники влетят в эту комнату толпой, И будут лаять и выть, И ногами стучат, И тебе голову умывают, Немытым , Тебе дадут прямо в раковину, прямо в раковину с опущенными головами!

Ударил медный таз И закричал: «Кара-барас!»

И вот щетки, щетки Трескались, как трещотки, И давай потереть меня, Приговор:

«Моя, мой трубочист Чистый, чистый, чисто, чисто! Будет, там будет трубочист Чисто, чисто, чисто, чисто! »

И тут мыло прыгнуло И за волосы схватилось, И закружилось, и умылось, И кусалось как оса.

И с бешеной тряпки Я бросился, как с палки, И она за мной шла за мной По Садовой, по Сенной.

Я пошел в Таврический сад, Я перепрыгнул через забор, И она бросается за мной И кусается, как волчица.

Внезапно встречается мой добрый, мой любимый Крокодил. Шел по аллее с Тотошей и Кокошей

И мочалку, как галку, Как галку, проглотил.

А потом как он рычит

На меня, как он пинает

Мне: «Иди домой,

Говорит, умойся,

Говорит, но не как я это получу,

Он говорит, что я растопчу и проглоту! »

Как я пошел по улице

пробежал, побежал к умывальнику

Мыло, мыло

С мылом, мылом умылся бесконечно,

Смыл и воск

И чернила С немытого лица.

А теперь штаны, штаны Вот и прыгнули мне в руки.

А за ними пирог: «Ну, съешь меня, друг!»

А за ним и бутерброд: Прыгнул - и прямо в рот!

Вот и книга вернулась, Тетрадь перевернулась, И грамматика начала танцевать С арифметикой.

Потом Великая Уоша, Знаменитый Мойдодыр, Умывальник и Командир мочалки, Он подбежал ко мне, танцевал и целовал, он сказал:

«Теперь я люблю тебя, Теперь я хвалю тебя! Наконец, ты Грязный молодец, приятно Мойдодыр! "

Надо, утром и вечером мыть надо,

И нечисто

Трубочисты

Позор и позор!

Позор и позор!

Да здравствует ароматное мыло,

И полотенцесушитель 1000,

И зубной порошок

И гребешок толстый!

Давайте мыться, плескаться, Плавать, нырять, сальто В ванне, в корыте, в кадке, В реке, в ручье, в океане,

И в ванне, и в ванне,

В любое время и в любом месте

Вечная слава воде! К.Чуковский. Сказки. Москва: Росман, 1996.

FLY-Цокотуха Fly, Fly-Цокотуха, Позолоченный живот!

Муха полетела по полю, Муха нашла деньги.

Муха пошел на рынок и купил самовар:

«Идите, тараканы, я вас чаю угощу!»

Прибежали тараканы, все рюмки выпили,

И насекомые По три чашки С молоком И крендель: Сегодня Муха-Цокотуха Именинница!

А недавно две газели
Звонили и пели:
- Реально
Действительно
Все сгорели
Карусели?

Ах, вы имеете в виду, газели?
Карусель не сгорела
И качели выжили!
Вы, газели, не шумите,
А на следующей неделе
Скачите и сядьте
На карусель качели!


А газели
не слушали И еще гремели:
- Реально
Действительно
Все качаются
Вы перегорели?
Какая глупая газель!
А вчера утром
Кенгуру:
- Разве это не квартира


Я разозлился, но как крик:
- Нет! Это чужая квартира !!!
- Где Мойдодыр?
- Я не могу вам сказать...
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.

Я не спал три ночи
Устал.
Я бы заснул
Расслабься…
Но только лег -
Звони!
- Кто говорит?
- Носорог.


- Что?
- Беда! Беда!
Беги сюда скорее!
- Что случилось?
- Сохранить!
- Кого?
- Бегемот!
Наш бегемот упал в болото ...
- Провалился в болото?
- Да!
И ни туда, ни сюда!


Ой, если не придешь -
Он утонет, утонет в болоте
Умрет, исчезнет
Бегемот !!!

Хорошо! Я бегу! Я бегу!
Если смогу, помогу!
О, это непростая работа -
Вытащите бегемота из болота!

Какой объем багажника у ваз 2107

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.

ВАЗ 2107 выпускалось с марта 1982 года по апрель 2012 года.
Производится в Египте с 2006 года и по сей день.

Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели в паре с 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Отнесен к классу малолитражных автомобилей, по европейской классификации - класс «В». И никакого C, как говорят на форумах. C класс - это форд фокус, киа сеед и др.
Колесная формула 4х2, задний привод.
Прародитель - итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина - 4145 мм
Ширина - 1620 мм
Высота - 1446 мм
База - 2424 мм
Колея передних колес - 1365 мм
Колея задних колес - 1321 мм
Клиренс (дорожный просвет) - до поперечины передней подвески - 159 мм, до балки заднего моста - 154, до корпуса глушителя - 120 мм.
Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до высшей точки.
Грузоподъемность - 400 кг
Объем багажника - 385 литров
Собственная масса - 1060 кг
Полная масса - 1460 кг
Масса буксируемого прицепа без тормозов - 300 кг, с тормозами - 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:

  • Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • Двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
  • Двигатель ВАЗ 21067 (8 кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск)
  • Двигатель
  • rPD (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)

Диаметр и ход поршня:

Для 1300 = 79 мм x 66 мм
- для 1500 = 76 мм x 80 мм
- для 1600 = 79 мм x 80 мм
- для 1700 = 82 мм x 80 мм

Степень сжатия для всех двигателей - 8.5
Порядок цилиндров: 1-3-4-2

Для карбюратора ВАЗ 2107, ДААЗ 2107-1107010 применялись карбюраторы и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.

Форсунка по стандарту Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95.

Свечи ВАЗ 2107:

Для карбюраторных двигателей - А17ДВР или А17ДВ-10;
- для форсунки - А17ДВРМ.

Масло ВАЗ 2107:

Для всех классических двигателей лучший выбор - полусинтетика 5W40.
Если в вашем районе очень холодно, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если у вас не сильные морозы, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.

Замена масла 1 раз в 10.000 км

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометаллический, несущий, с 4 дверцами.
Жесткость кузова - 7200 Нм / град.

Ширина салона ВАЗ 2107 , да и всей классики в целом (от накладок задних дверей на уровне сидений) - 1250 мм
Между центральными стойками салона, на высоте 80 см от пола - 1234 мм

Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) - 889 мм, задней двери - 819 мм.

Размеры багажника ВАЗ 2107:

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроволочная, минус на кузове (массе).

Аккумулятор: 6СТ-55, емкостью 55 Ач. Батарейки емкостью 60 и 65 ампер тоже подойдут, но нужно уточнить размеры.
Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.

Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (G221) должен обеспечивать ток не более 1/10 емкости батареи, т.е.е. примерно от 2 до 5,5 ампер.

Катушка зажигания - B117 или B117-A (для карбюратора)
Стартер - CT221

Тип лампы:

Ближний и дальний свет: h5 или АКП2-60 + 55
- лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или A12-4-1
- лампа повотоников в блоке фары, противотуманной фаре, заднего хода и тормоза свет: P21W или A12-21-3
- лампа освещения номерного знака и салона: C5W или AC12-5-1

Заправочные цистерны

  • Топливный бак (включая запас 5 литров) - вмещает 39 литров бензина
  • Система смазки (включая масляный фильтр) - трюмы 3.75 литров масла
  • Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) - антифриз 9,85 л.
  • Бачок омывателя - 2 литра
  • Картер коробки передач - 1,35 л трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой ​​КПП - 1,59 л.
  • Картер заднего моста - 1,3 л полусинтетика GL-5 (75W90)
  • Гидравлическая система сцепления - 200 мл
  • Тормозная система 660 мл

Подвеска и колеса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидроамортизаторами.
Подвеска задняя: зависимая, с жесткой балкой заднего моста и 5 реактивными тягами, на гидроамортизаторах.

Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 с вылетом 29 мм,
крепится на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу - 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175 / 70R13 или 165 / 70R13

Для большей мягкости и комфорта езды можно уменьшить на 0,1 кг / см2

Показатели эффективности.

Максимальная скорость:

из 4 ступеней.КПП - 145 км / ч
из 5 ступеней. КПП - 152 км / ч

Разгон до 100 км / ч:

с дв. 1300 - 19 секунд
с дв. 1500-17 секунд
с дв. 1600-16 секунд

Расход топлива , трасса / город: 6,9 / 9,6 литров для всех моделей примерно одинаков.

Стиль классической модели АвтоВАЗ 2107 довольно элегантный и строгий. «Семерка» - это символ целой эпохи, когда после пятой и почти такой же шестой модели автомобилисты пережили долгожданное обновление серии.В качестве объекта тюнинга машина пользуется большим спросом. Это касается не только технического интерьера, но и внешнего вида ... Выбор багажника на ВАЗ 2107 - не исключение.

Особенности перевозки грузов на ВАЗ 2107

На колхозе картина немного другая, так как помимо заслуженной любви машина принимает и выполняет тяжелую работу:


Виды багажников ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ-2107 оборудован водосточными желобами. Это оригинальный проект крыши.Кроме того, пластиковые кембрисы, которые называются молдингами, устанавливаются с завода. Среди известных конструкций багажников распространены:


Вариант 2107 - багажник на крышу с креплением к желобу. По удобству они похожи на рейлинги тем, что желоба довольно длинные, а при использовании двух поперечин на четырех попарно соединенных опорных стойках открывается возможность пространственного перемещения точек давления. Это главное преимущество при транспортировке грузов разной длины. Корзина для груза со статическими опорами имеет меньший ход.Но когда речь идет о транспортировке досок длиной от 3-х метров, немаловажную роль играет расстояние по желобам 20–35 см для перемещения корзины и, соответственно, центр тяжести. Кстати, можно добавить, что длина 4,5 метра, выступающая за бампер спереди и сзади, обозначена как негабаритный груз с помощью красного светоотражателя и флажка. Знак устанавливается сзади по окончании груза, так как передняя часть регулируется самим водителем. Для оптимальной эксплуатации багажника ВАЗ 2107 вам потребуются знания о допустимой нагрузке и грузоподъемности:

  • Крыша ВАЗ-2107 60 кг.
  • Багажное устройство - 50-150 кг.

Получается несимметричная компоновка. Но поскольку значение на крыше фиксированное, то начинать нужно именно с него. На идеальной ровной дороге при отсутствии сильного бокового и встречного ветра, а также грамотной развесовке разрешается загружать багажник на 75 и даже 85 кг. Но если забыть о грузоподъемности крыши и сделать ставку на весовые значения дорогостоящего багажника, которые намного выше, то деформация стоек кузова неизбежна.Как следствие нарушение закрывания дверей.

Производители багажников

Стеллажи водосточные производятся с советских времен. Но из-за чашеобразной формы и небольшого количества точек соприкосновения с грузом советские конструкции погрузились в лето. Хотя сегодня их можно встретить как раритетную или «неубиваемую» площадку для перевозки сельхозпродукции.


В настоящее время аксессуары для багажа изготавливаются из легких прочных сплавов с антикоррозийным покрытием.


Грузоподъемность 70 кг. Цена от 450 до 900 рублей в зависимости от длины ригелей. Отличный бюджетный вариант, но на скорости показывает невысокую аэродинамику - шумит.


Багажные корзины устанавливаются на «Семерку». Они создают необходимый объем для малогабаритных личных вещей. Но коробки на 2107 редкость. Если только это машина, которая была тюнингована внешне. Затем форма воздуховода сочетается с изгибами автомобиля.

Видео об установке багажника на водостоки

В завершение следует добавить два основных правила установки багажного устройства на водостоки ВАЗ-2107:

  1. Сохраняйте центрирование от переднего и заднего стекла.
  2. Равномерно затянуть болтовые соединения.

А так же позаботьтесь о крыше и эксплуатируйте багажник согласно инструкции.

Модификации ВАЗ 2107

ВАЗ 21072 1,3

ВАЗ 21079 1,3

ВАЗ 2107 1.5 68 л.с.

ВАЗ 2107 1.5 72 л.с.

ВАЗ 21073 1.5i

ВАЗ 2107 1.6 МТ

ВАЗ 21074 1,6

ВАЗ 21073 1.7i

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников...

Отзывы владельцев ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, 2006

Ну что сказать, про «Классик» все известно. «Москвич» настоятельно просили для заслуженного отдыха, а колеса были очень нужны. Деньги, между тем, были «котом крикнул». Ну а если так, берем ВАЗ 2107. Покупаем новую, потому что на бывшей в употреблении в этом случае можно получить отличный "ожог". 156 тысяч рублей и мой 4-х колесный друг. В принципе салон удобный, сиденья неплохие и ничего, ничего не бренчало, прогревалась печка, опускались окна.Подвеска мягкая, хорошо справляется с ямами всех мастей, но требует штатных переборок. Управление "ватное" (ну чего тут особо ожидать), после 120-130 становится реально страшно. 90-100 - это ее стихия. Двигатель инжекторный и этого вполне достаточно; при приемлемом расходе бодро разъезжает на машине по необъятным просторам страны. Расход по трассе - в пределах 7-8 литров. Еще инжектор. Единственное, есть его извечная «болезнь» - «маслосъемник», рано или поздно начинают течь и масло выливается в цилиндр.Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, скорее всего, дело в стержнях клапана и направляющих. Печка в самые лютые морозы греется великолепно, течи крана я тут не причем, может к тому времени эта "болячка" уже была исправлена, кто знает. Коробка завыла со 120 км / ч и к 140 достигла пика своей скорбной песни, однако на скоростном режиме в рамках ПДД ее поведение было на удивление спокойным.Программы были включены. Это все, что можно о них сказать. К 45 тысячам км задняя ось стала тихонько завывать, что вкупе с небольшой аварией (проделал дыру в переднем крыле, вырубил и сам заменил) и появлением потребности в универсале привело к продажа ВАЗ 2107. Продавалась за 4 дня, знакомым в деревне ... Ну конечно это уже "прошлый век", но машина ни разу не подводила, и если бы там было нормальное качество производство, его бы не снесли.В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.

Преимущества : цена. Дешевый сервис.

недостатки : все устарело.

Алексей, Пермь

ВАЗ 2107, 2000

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я проехал и улыбнулся. На третьем месяце капризничала коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник - это был крупнейший ремонт за 3 года, около 4000 руб.Через полгода я наткнулся на самую неприятную деталь своей «семерки» - карбюратор «ОЗОН». Я делал это три года 5 раз с тремя разными мастерами. Общие затраты на ремонт превысили стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Стоит признать, что после последнего ремонта опытным мастером (самым молодым и неопытным из трех) расход по трассе составил 6,5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 л. Компрессия была в пределах нормы, хотя в продаже было не так весело, как при покупке.Но он тянул уверенно. Купил венгерские провода. Один раз варили глушитель, меняли колодки. Установили электронное зажигание, поменяли аккумулятор - но ремонтом не считаю, скорее обновкой. Где-то в машине была утечка тока, но, возможно, виновата не машина, а те «электрики», которые установили «противотуманки», магнитолу и синие «писатели» предыдущему хозяину. Все это пришло ко мне уже в нерабочем состоянии: работало только радио.Но замена полуоси - это ремонт. В один прекрасный день я поехал на плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже отменен). До МРЭО 200 метров не доехал - отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу, что полуось "гуляет". Поехал, купил новую, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа - после этого колеса не отваливались, но появилась полезная привычка периодически проверять затяжка болтов.В конце моего владения ВАЗ 2107 начал заклинивать цилиндр на левом заднем колесе. Машина притормозила, но не так, как должна. Если честно, машину было жалко продавать. Купил студенту, прям как я, учиться ездить. Тронуться удалось с 6-го раза. Но он сдержался. Студент получил в подарок запчасти, зимние колеса и книгу по ремонту. Машину вспоминаю с благодарностью.

Преимущества : дешевые запчасти. Ремонтопригодность.Доступность услуги. Подвеска довольно живучая. Хороший дорожный просвет. Не прожорлив. Двигатель неплохой.

недостатки : плохое качество сборки. Салон.

Сергей, Днепропетровск

ВАЗ 2107, 2010

Когда мы покупаем машину, стараемся собрать как можно лучше денег ... То есть бюджет покупки составил 190 тысяч рублей. И за эти деньги можно было купить только ВАЗ 210740 из новых, что я и сделал.В салоне установлены подкрылки, установлена ​​какая-то сигнализация, коврики, итого 186 тысяч рублей. Кстати, в это время был страшный ажиотаж для семерок в связи с запущенной программой утилизации. Забрал последнюю машину, потом их не было до июля. Купил, сел и поехал. До этого с 2005 по 2010 год ездил на карбюраторе ВАЗ-21053 2003 г.в. Вроде бы и ВАЗ 2107, и «классика» не должны сильно отличаться. А может фактор, который сел со старой на новую машину... Но заметил отличия в плавности движения, удобстве. Также между этими автомобилями очень большая разница в динамике. Похоже, инжектор "семерки" сил на 20 мощнее. Начинается очень хорошо. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего, это так. Но за это время они были технически отработаны. По возможности, конечно. Машина едет и практически не ломается.Довольно интенсивно пользовался ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. Км. Постараюсь вспомнить основные проблемы. На 45 тысячах раздался звук редуктора заднего моста. Хозяин послушал, сказал не волноваться, пока он почти не загудел. Но худшего не дождался, поменял коробку передач в сборе. Причина - забился сопун, выдавился сальник, осталось масло. Если бы вовремя заметил, то ничего бы не случилось. За весь срок службы ВАЗ 2107 два шаровых, четыре сайлентблока, вся задняя реактивная тяга, а короткая двукратная, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (справа), ремень генератора, при Продавал, радиатор слегка потек.Дважды менял клапана холостого хода, 1 раз заменял все тормозные колодки. Да, комплект резины я тоже заменил, с таким пробегом не уйдешь. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и дешевизну запчастей, мы понимаем, что это не большие вложения для такого пробега. Залили масло в полусинтетику. Ехал и по трассе, и по проселочным дорогам, и по лесам - по полям. Проходимость отличная.

Преимущества : за эту цену достаточно надежный, рабочий автомобиль.Очень мягкая подвеска. Недорого в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

недостатки : плохая шумоизоляция. Уровень комфорта довольно низкий.

Станислав, Борисоглебск

ВАЗ 2107, 2007

Пробег ВАЗ 2107 при покупке - 81 тысяча, сейчас 140 тысяч. Проблема с двигателем была когда-то - удлинитель распредвала. Вылечил покупкой новой с кроватью. Без кровати можно было купить еще дешевле. До сих пор лил масло то, что лил предыдущий владелец, синтетика Mobile 5w50, но из-за невероятной цены на этот продукт перешел на полусинтетику Gazprom 10w40.Самое интересное, что двигатель на нем работает не хуже. Инжектор ни разу не подвел. По подвеске поменял рулевые тяги и шаровые. И это все. Старые шаровые опоры оказались без люфта (АвтоВАЗ усиленный). Решил заменить сразу все петли и сделать носок. Добавлю: на плохих дорогах подвеска ВАЗ 2107 не бережет и часто гну колесные диски ... Я считаю, что подвеска "Классика" очень крепкая с хорошими запчастями, купленными в проверенном магазине. Ближний свет фар слабый, особенно в ненастную ненастную погоду.Доволен работой прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. Кабина в принципе удобная. Передние сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь - вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери. Как только я не стал бороться с коррозией, ничего не вышло, но как только я узнал о жире мистера Кэннона, машина перестала меня расстраивать. Обработала этим чудом все проблемные места снаружи и внутри.Днище не гниет, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине оставляет желать лучшего, при лобовом столкновении шансы на выживание близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км / ч, после 110 начинает жрать намного больше бензина. 3000 об / мин при 100 км / ч на 5 передаче.

Преимущества : автомобиль по цене телефона. Прочный и долговечный при правильном уходе.

недостатки : безопасность.Коррозия кузова. Небольшой бензобак.

Павел, Санкт-Петербург

ВАЗ 2107, 2006

Считаю, что ВАЗ 2107 своих денег стоит, не забываю, что он сейчас дешевле 4К телевизоров, и часто ломается, но часто ломается из-за ужасного качества деталей. Сама машина не виновата в том, что в ней каждый левак и ставят брак. На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а купил новый - всего 2 года, глушитель 6 лет, купленный месяц, и этот еще не перегорел, но качество такое плохо, звук не нравится, совсем другой, не такой как был на заводе.Я постоянно меняю магазины, пытаюсь найти качественные запчасти, но пока не нашел. Удивительно, но внешний вид ВАЗ 2107 мне нравится, квадратность устраивает, у кого "классика" не квадратная, у всех она есть, берите тех же американцев. Обожаю заводской вид, поэтому у меня нет спойлеров, капотов, мушек и т.д. и т.п. Корма слегка посажена, чтобы не поднималась, и тонировка по кругу, прихожу домой всегда поворачиваю посмотрите на это наконец. Комфорт, о каком комфорте может идти речь, машина едет, печка зимой очень хорошо греет, подвеска очень мягкая, вот и весь комфорт, этого хватает, чтобы добраться из пункта А в пункт Б а это 100 % лучше автобусов и маршруток, тем более что там, где я живу, ВАЗы очень популярны.Безопасность - тут нечего сказать, картина печальная. Я лично не вожу, езжу достойно, но если в меня влетит какой-нибудь Крузак, будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность - если бы все служило заводским, я бы поставил хотя бы 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска ВАЗ 2107 очень мягкая, и мне это нравится, езжу очень аккуратно, я каждую дырочку объезжай как на мерсе, банки, конечно, есть, но и на «Тиане» за 1 млн руб.есть. При моем стиле вождения устойчивости на дороге хватает. Зимой это сложно, но с дорогой шипованной резиной можно спокойно брать подъемы.

Преимущества : дешево и просто в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. С инжектором проблем нет.

недостатки : bad metal. Слабое лакокрасочное покрытие. Безопасность. Клапаны нужно регулировать каждые 9 тысяч.

Александр, Кисловодск

ВАЗ 2107, 2006

Лучше брать ВАЗ 2107 с карбюратором.Установка инжекторной системы на двигатель 70-х годов все равно что паровой двигатель поставить закись азота. Я слышал очень много отрицательных отзывов от инъекционных "Семерок", может они и быстрее, но в целом они более проблемные. Очень много жалоб на то, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, и очень низко висит катализатор. Отрегулируйте форсунку, идите на СТО, крутите карбюратор и вперед. Подвеска - едешь по русской трассе на российской «семерке» и не понимаешь, что громче: шумит подвеска или работает двигатель.Подвеска ВАЗ 2107 конечно мягкая, только на поворотах эта мягкость отрицательно сказывается. Резиновые ленты лучше менять не реже одного раза в три года. Радует эта машина ценой на запчасти и обслуживание. По сравнению с Мерседесом разница есть, и машины, конечно, совсем другие. Сиденья довольно мягкие, но неудобные. Более поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода - совсем другое дело. Самый дешевый пластик в мире.Ручка переключения передач часто выпадает из резинки. Стаканы поднимаются так плотно, что иногда боишься сломать ручку. Десантники: ноги в коленях, расположение руля как в автобусе. Управление - на скорости 90 км / ч автомобиль должен ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла ... Машина квадратная и маленькая, поэтому габариты приятные. Тормоза хороши, если работают исправно или вообще работают. Динамика - разгон вялый, двигатель слабоват, но это нормально для города, если просто ехать из пункта А в пункт Б.Двигатель - можно часами стоять и смотреть, как он работает. Русский так и работает.

Преимущества : хороший старт в морозы. Дешевизна в обслуживании.

недостатки : шумный двигатель. Низкое качество сборки. Неудобная посадка.

Георгий, Ярославль

ВАЗ 2107, 2004

Машина покупалась новой в автосалоне. Приобрел ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс км. Можно сказать новый, правда, с небольшими проблемами по кузову и с ненужным прилипшим пластиком, придававшим более колхозный вид.По мере эксплуатации и освоения вождения свободное время я проводил в гараже с интересом. Занимался доработками. Например, багажник открывался только ключом, ставил доводчик, теперь открывается как кнопка из салона. Заменил "красные" поворотники на белые и т.д. ВАЗ 2107 всегда обслуживалась вовремя, полностью и самостоятельно. Уметь все делать самому полезно, потому что это просто интересно, а сервисам я тоже не доверяю. Заканчиваю обучение по специальности автосервис.Я не всегда справлялся сам, друг помогал, в итоге я закрепил знания на практике, на своей машине. Моторное масло просто заливаю Shell Helix, от Лукойла отказался, как только получил машину. На расходниках не стал экономить, все ТО стоило не дорого. В итоге сейчас пробег 50 тыс км, машина работает. Конечно, были и поломки, начиная примерно с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровой, перепонка бензонасоса, цилиндр сцепления и разные другие мелочи. В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы завелась и проехала, продолжает ехать.Что нравится, когда едешь больше 100 км / ч, скорость чувствуешь на все 100%. На скорости более 140 км / ч получаешь нереальный выброс адреналина. Подвеска мне нравится, машина довольно плавно ездит по неровностям, а в салоне тихо по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только выключаешь двигатель, сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет. Карбюратор не такой резвый при разгоне, надо дольше греть.Недостатки и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно перечислять долго, то, что есть в иномарках, немного. С другой стороны, машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя есть и некачественные запчасти. Как первая машина, Жигули очень хороши. «Кузовщина» дешевая, и все равно не такая жалкая, как иномарка. Сама машина не очень дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не гулять, при нынешних ценах на топливо.В целом машиной доволен. Свою функцию выполняет, ездит и возит.

Преимущества : дешево в обслуживании. Со своими обязанностями справляется.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, Барнаул

Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе как домашние «кони». В этих машинах возят прицепы, из окон торчат стройматериалы, и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крышу для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь нужно определиться с габаритами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике с закрытой крышкой. Вот они:

Все, что стоит за этими размерами, должно умещаться на крыше ВАЗ 2107 и транспортироваться на верхнем съемном багажнике. Это особенно актуально для длинных предметов. Такие материалы, как доски, палки, планки пола, если их длина не превышает 4,5 метра, не могут быть отмечены красными маркерами.Если они выступают за передний и задний бамперы, на них должен быть нанесен знак негабаритного груза. Особенно это касается задней части.

Этому есть объяснение: передок хорошо виден водителю, да и сам следит, чтобы не подъехать на светофоре слишком близко.

Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ямок, неровностей и вертикальных колебаний, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приведет к нарушению открывания и закрывания дверей.

На фото старый ствол, выпускавшийся в СССР. Его слабым местом является «чашеобразная» форма с приподнятыми краями. На таком стеллаже сложно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за малого количества точек соприкосновения.

В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают достаточно прочными и легкими, покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама опорная система, как правило, представляет собой полые коробчатые стержни из цельной листовой стали квадратного сечения, расположенные в один ряд в количестве 6-8, на концах. соединены опорами, придающими конструкции жесткость. К опорам прикреплены четыре поддерживающих механизма, которые имеют разное устройство. Чаще всего их делают с помощью эксцентриков - стяжных винтов.


Чтобы не поцарапать профиль водостока ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками - полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

  • Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла - это дает правильное центрирование и распределение нагрузки на крыша;
  • Затяжка должна быть равномерной. Не должно быть свободных, неровных эксцентриков;

Еще важнее соблюдение правил крепления грузов на багажнике.

  • Самое главное, чтобы грузы надежно фиксировались в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
  • При движении с нагруженной стойкой по кольцам и длинным поворотам нужно ехать медленнее и равномернее, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным, и груз оторвет в сторону.
  • При транспортировке длинных досок и хлыстов следует соблюдать осторожность при трогании с места, ускорении и торможении, так как концы хлыстов "люфтят" и раскачивают машину, вызывая вибрацию.
  • Особого внимания заслуживает перевозка крупногабаритных грузов при сильном ветре - по возможности нужно отказаться от этого и дождаться безветренной погоды;
  • Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки необходимо закреплять особенно тщательно;
  • Во время движения внимательно прислушивайтесь к звукам на крыше. Не поленитесь несколько раз выйти на улицу и проверить надежность крепление груза и сам багажник.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением груза или, что еще хуже, созданием аварийной ситуации на дороге.

Багажный отсек - неотъемлемая часть каждого автомобиля, в нем можно перевозить различные грузы, соизмеримые с грузоподъемностью автомобиля. Багажник Жигулей седьмой модели изначально не имеет ни звукоизоляции, ни привлекательной отделки, ни удобного управления замками, что заставляет владельцев этого автомобиля задумываться о доработках иного характера.

Багажник ВАЗ 2107 - зачем вам багажное отделение

В автомобиле ВАЗ 2107 с завода предусмотрено багажное отделение для перевозки личного или легкового груза.Поскольку багажник является частью кузова, его конструкция позволяет ему выдерживать удары багажа и воспринимать нагрузки в случае удара о заднюю часть автомобиля. Доступ в багажный отсек обеспечивается открыванием крышки, которая крепится на специальные петли и фиксируется замком.

Стандартные размеры багажника

Багажник ВАЗ 2107 далек от идеала, то есть свободное место в нем распределяется не лучшим образом, что присуще другим классическим моделям «Жигулей». Из-за своеобразной конструкции кузова и составляющих его элементов (топливный бак, лонжероны, колесные арки и т. Д.) образуется некое пространство, называемое багажным отделением, которое не так-то просто измерить. Для лучшего понимания габаритов багажного отделения дан рисунок, на котором отмечены все необходимые размеры с учетом геометрии задней части кузова.

Уплотнение багажника

Крышка багажного отделения на «семерке» уплотнена специальным резиновым элементом, который крепится на фланце верхней части багажника. Со временем пломба приходит в негодность: ломается, лопается, в результате чего пыль начинает проникать не только в отсек, но и внутрь.Такое положение вещей указывает на необходимость замены резинового изделия и одним из основных вопросов является выбор качественного элемента. На сегодняшний день лучшими считаются уплотнители крышки багажника от БРТ (Балаковорезинотехника) ... Возможна установка резинки от ВАЗ 2110, но замок придется регулировать, так как уплотнитель несколько больше и крышку будет сложно закрыть.

Непосредственно замена сальника вопросов не вызывает. После демонтажа изношенного изделия новая деталь равномерно распределяется по всему периметру борта.Чтобы вода не попадала в багажник в случае дождя, подключение лучше делать сзади, а не спереди. В местах загибов резинку следует немного сдавливать, но при этом следует избегать образования складок. После равномерного распределения уплотнение набивается молотком.

Обивка багажника

Для улучшения внутреннего пространства багажника ВАЗ 2107 можно использовать разные материалы, тем более что отделка изначально была выполнена только в виде пластиковых элементов.Самый распространенный облицовочный материал - ковролин. В большинстве случаев этим материалом обшивают сабвуферы, боксы и подиумы динамиков, но есть автолюбители, которые используют этот материал для растяжки частей салона (багажника, отдельных частей приборной панели, обшивки дверей). С помощью Карпета можно не только придать автомобилю определенную индивидуальность, но и обеспечить звукоизоляцию, которая практически отсутствует в «классике». Кроме того, ковролин - один из доступных материалов, который по своим характеристикам практически не уступает более дорогим.

Кроме багажного отделения, можно отделать крышку багажника, так как изначально ее внутренняя поверхность ничем не закрыта. Для «семерки» готовые комплекты для задней двери не продаются, поэтому хозяевам все приходится делать своими руками. В качестве материала можно использовать тот же ковер. Необходимо только вырезать материал по форме внутренней поверхности крышки и закрепить кожух с помощью специальных пластиковых зажимов или саморезов в предварительно просверленных отверстиях.

Коврик багажника

В багажнике ВАЗ 2107 можно перевозить самые разные грузы (канистры с топливом, молоко, кирпичи, сельскохозяйственные животные и т. Д.), Поэтому вероятность загрязнения пола достаточно высока. Аксессуар, служащий для защиты багажного отделения от попадания и воздействия различных загрязнений, - коврик. Изделие должно соответствовать таким требованиям, как повышенная прочность, простота обслуживания, устойчивость к химическим веществам, в зависимости от транспортируемых материалов. Коврики в багажник «семерки» производятся, как правило, из пластика или полиуретана.

Пластиковая фурнитура отличается невысокой стоимостью и стойкостью к химическому воздействию. Недостаток материала - частые пробуксовки при движении. Кроме того, нет гарантии полной защиты багажника от загрязнения. Самые популярные коврики - полиуретановые. Они недорогие, имеют бамперы, предотвращающие вытекание жидкостей на пол, и устойчивы к проколам. Недостатком таких изделий является сложность ухода, поскольку достать коврик из отсека, не рассыпав и не рассыпав мусор, не так-то просто.Среди недостатков недорогих уличных аксессуаров - неприятный запах, который особенно проявляется в жаркую погоду.

Фальшпол в багажнике

Чтобы навести порядок и более эффективно использовать объем багажника, владельцы ВАЗ 2107 и прочей «классики» делают фальшпол. Что это за конструкция и как ее собрать? Фальшпол - это ящик, рассчитанный на размер багажника. В качестве материала можно использовать ДСП из старой мебели, толстую фанеру, OSB. Для изготовления понадобится простой инструмент, который есть практически у каждого: лобзик, наждачная бумага, крепеж.

Перед началом работы нужно определиться с габаритами ящика. Для «семерки» изготовить заготовки следующих размеров:

  • высота - 11,5 см;
  • верхняя доска - 84 см;
  • низ - 78 см;
  • боковые части 58см.

При таких параметрах рама достаточно плотно устанавливается в багажник и никуда не сдвигается. Внутренние перегородки и их количество подбираются под ваши нужды. В целом весь процесс изготовления фальшпола можно разделить на несколько этапов:

  1. Маркировка и раскрой заготовок.
  2. Кромка.
  3. Сборка коробки в единую конструкцию. Для обеспечения свободного доступа к ящику верхняя крышка откидывается.
  4. Отделка изделия.

Что касается отделки фальшпола, то можно использовать ковролин: он придаст конструкции законченный вид и скроет недостатки в случае использования использованных материалов. Обшивка вырезается в соответствии с необходимым количеством и размером деталей, после чего закрепляется на коробке строительным степлером.Остается только установить конструкцию в багажник и привести в беспорядок все, что ранее хранилось.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107 - один из вариантов тюнинга, улучшающий багажное отделение автомобиля. Дело в том, что на классических автомобилях, особенно если машина далеко не новая, всегда присутствуют какие-то шумы, отскоки и другие посторонние звуки ... Это указывает на необходимость обработки автомобиля шумоизолирующими материалами, а также отделка необходимо при установке сабвуфера.

Для звукоизоляции багажного отделения потребуется снять всю обшивку, очистить поверхность от загрязнений растворителями, моющими средствами, а затем обезжирить. Когда поверхность подготовлена, укладывается слой Вибропласта, который снижает колебания кузова и элементов кузова. Материал наносится на пол багажника, колесные арки и другие поверхности. На крышке багажника между ребрами жесткости нанесена виброизоляция. Затем укладывается слой шумоизоляции, в качестве которого используются специальные материалы, например, из СТП, но в целях экономии можно использовать Сплен.Для удаления пузырьков воздуха, которые не только ухудшают свойства используемых материалов, но и приводят к коррозии, используется каток.

Замок багажника ВАЗ 2107

Замок багажника ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию и выходит из строя очень редко, но иногда может потребоваться регулировка или замена механизма.

Неисправности замка багажника

Неисправности замка багажника седьмой модели «Жигулей» обычно связаны с неисправностями личинки. В этом случае замок нужно будет снять с крышки багажника и разобрать для замены детали. Что касается регулировки, то она проводится в том случае, если крышка багажного отделения плохо закрывается или стучит во время движения.

Замок багажника ВАЗ 2107 состоит из следующих частей: 1 - ось ротора; 2 - крышка корпуса; 3 - удлинитель привода; 4 - рычаг; 5 - пружина; 6 - ротор; 7 - корпус; 8 - фиксатор; 9 - прижимная пластина

Ремонт замка багажника

Для ремонта замка багажника необходимо подготовить следующий перечень:

  • ключ на 10;
  • сборка;
  • карандаш;
  • новый замок или личинка;
  • литол смазка.
Как снять

Чтобы снять замок багажника, действуйте следующим образом:

  1. Отметьте положение замка на крышке карандашом.
  2. Ключом на 10 отверните 2 стопорные гайки.
  3. Отсоедините механизм и снимите его с автомобиля.
  4. Вставив личинку внутрь крышки, она демонтируется.
  5. Снимите личинку вместе с распорной втулкой.
  6. При необходимости снимите пломбу с замка.
Замена личинки

Если необходимость в разборке связана с заменой личинки, то перед установкой новой детали механизм очищается и смазывается Литолом. В том случае, если замок полностью меняется, смазываются и новые детали изделия.

Как поставить

После смазки замка он устанавливается в следующей последовательности:

  1. Вставьте уплотнительный элемент в крышку багажного отделения.
  2. Поместите личинку замка в распорную втулку.
  3. Установить личинку вместе с втулкой в ​​замок.
  4. Установить замок на крышку багажника в соответствии с ранее сделанными отметками.
  5. Механизм крепится и затягивается двумя гайками.
Видео: замена замка багажника на ВАЗ 2107
Как отрегулировать замок багажника

Если замок крышки багажника на «семерке» с трудом закрывается, нужно отрегулировать его относительно фиксирующего элемента. Для этого ослабьте крепления и измените положение механизма таким образом, чтобы защелка легко входила в кузов, а рычаг ее хорошо фиксировал, а между крышкой багажного отсека и корпусом по всей площади был равный зазор. .

Регулировка крышки багажника

Иногда возникает необходимость в регулировке крышки багажника. Бывает, что деталь находится над задними крыльями или смещена вправо или влево. Если крышку багажника можно сдвинуть в стороны, открутив гайки крепления на петлях, то при неправильном положении по высоте ситуация несколько иная.

Для регулировки крышки по высоте необходимо ее полностью открыть и, придерживая одной рукой край крышки, другой приложить усилие в районе петли.Аналогичную процедуру нужно повторить с другой стороны.

Главное не переборщить. Затем закройте крышку и проверьте плотность посадки. При необходимости повторите процедуру. Для регулировки силы открывания крышки багажника сборка перемещает кромки торсионов рессор на один из зубцов шарниров багажного отделения.

Альтернативный проем багажника для ВАЗ 2107

Многие владельцы отечественных автомобилей из-за отсутствия возможности приобрести более дорогой автомобиль стараются сделать свои автомобили более комфортными. Один из вариантов улучшения функциональности ВАЗ 2107 - управление замком багажника из салона. Это можно сделать как с помощью кнопки, так и с помощью тросика, что избавляет от необходимости открывать механизм ключом.

Кнопка открывания

Как владельцу «семерки», оборудовать автомобиль устройством открывания багажника с кнопки не составит труда. Из положительных моментов электропривода можно выделить следующие:

  • удобство;
  • практичность;
  • в соответствии с модой.

Некоторые автолюбители считают такой вариант на ВАЗ 2107 бесполезным, но все же стоит попробовать и убедиться, что такой прибор пригодится. Если решено было установить электропривод багажника, то для начала нужно подготовить необходимые детали: реле четырехконтактное

  • и специальный вывод для него;
  • активатор;
  • провода;
  • кнопка;
  • разъемы «мама» и «папа», а также изолента и термоусадочная.

Активатор - электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании, в зависимости от схемы установки.Для начала нужно снять фиксатор и установить тягу привода. Чтобы можно было воздействовать на язычок замка, необходимо просверлить отверстие сбоку механизма, а сам шток должен быть немного изогнут. Когда ссылка будет защищена, замок можно заменить. Чтобы не регулировать механизм, сначала отметьте его расположение маркером или карандашом. Далее необходимо закрепить электропривод, для чего потребуется 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Закрепив изделие на крышке, переходят к этапу соединения.

Чтобы можно было управлять замком багажника с кнопки, потребуется соединить тягу электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника

Перед началом электромонтажных работ снимите отрицательную клемму с аккумулятор и изучите схему подключения.

Питание приводного устройства осуществляется напрямую от аккумулятора или через предохранитель. Электромонтаж состоит из следующих этапов:

  1. Подача напряжения от аккумуляторной батареи на реле в соответствии со схемой.
  2. Релейный контакт № 86 подключен к кнопке управления электрозамком. Кнопка размещена на приборной панели в удобном месте.
  3. С помощью провода контакт №30 реле соединяется с зеленым проводом электропривода с помощью разъемов.
  4. Синий провод электрозамка подключен к массе автомобиля.
  5. Проверить работу устройства.
Видео: установка электрозамка багажника на ВАЗ 2107

Вывод троса замка багажника в салон

Замок багажника на «семерке» можно открыть при помощи троса, протянутого в салон автомобиля. Для реализации этого мероприятия вам потребуются:

  • кабель длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
  • оплетка длиной 4 м из велосипедных тросов;
  • наконечники для оплеток и кабельных зажимов.

Для разблокировки замка багажника тросиком необходимо проделать отверстия в механизме для продевания троса и крепления его к язычку. Затем через крышку багажника прокладывается трос от замка до водительского сиденья, устанавливается подходящий рычаг для открытия механизма.В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на который крепится трос. Осталось только проверить работу конструкции.

Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника

Для управления замком багажника с помощью троса вам понадобится сам трос, оплетка и некоторые аксессуары. Трос крепится к язычку замка багажника для управления Трос от замка багажника проложен к сиденью водителя. Рычаг управления тросом установлен рядом с сиденьем водителя

Багажник на крышу ВАЗ 2107

Если «семерка» часто используется для перевозки различных грузов, то, как Правило, обычного багажника недостаточно.В этом случае удобно использовать специальный багажник на крышу. На такую ​​конструкцию можно закрепить негабаритный груз. Перед тем, как выбрать изделие, нужно узнать размеры элементов, которые можно разместить на багажнике. Длинные материалы, такие как доски, палки, трубы, если их длина до 4,5 метров, не могут быть отмечены красными флажками. Если груз превышает габариты автомобиля, т.е. выступает за передний и задний бамперы, он должен быть обозначен специальными красными флажками, информирующими других участников дорожного движения о перевозке негабаритных предметов.

Какие бывают багажники

На крышу ВАЗ 2107 можно установить багажник как старого образца, так и современного типа. Стандартный багажник «Жигулевский» имеет габариты 1300 * 1050 * 215 мм, а его грузоподъемность до 50 кг. Крепление такой конструкции осуществляется за водостоки с помощью болтов. В целом багажники можно разделить на 3 группы:

  • открытые;
  • закрыто;
  • в виде стоек.

Первый вариант - универсальный.Изделие состоит из поперечных и продольно направленных металлических балок квадратного или круглого профиля.

Закрытый кофр - это кофр (ящик). Главное достоинство такой конструкции - защита перевозимого груза от непогоды.

Изделие, выполненное в виде стеллажа, предназначено для перевозки велосипедов и другого оборудования. Такая конструкция используется реже, но нагрузку на нее можно легко и надежно зафиксировать.

Какого производителя выбрать?

Производителей багажников ВАЗ 2107 для российского рынка представлено немало.Наиболее популярные фирмы: Мамонт (Россия), Голицыно (Россия), БелАЗ (Беларусь), Интер (Россия). Ценовой диапазон продукции колеблется от 640 руб. до 3200 р.

Как установить

Конструктивно крыша «семерки» имеет ливневые водостоки, к которым крепятся стойки багажника. Монтаж конструкции для перевозки багажа на крышу ВАЗ 2107 следует производить на одинаковом расстоянии от переднего и заднего окон. Это равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть тела и стойки.Крепления стоек расположены так, чтобы они не загораживали двери при открытии и закрытии. На «Жигулях» седьмой модели последних лет выпуска в салоне есть специальные отметки, указывающие, где расположены передние стойки. Это упрощает установку и размещение изделия на крыше.

Перед затягиванием крепления стоек нужно убедиться, что они параллельны друг другу без перекосов. В случае ошибки установки поверхность крыши может быть повреждена.После установки стоек крепеж плотно затягивается, чтобы резиновые элементы хорошо прижимались к водостокам. Произведя надежную фиксацию конструкции чемодана к кузову, изделие считается готовым к эксплуатации. Главное - позаботиться о надежном креплении груза, что исключит его потерю при резком торможении или маневрировании.

Сегодня автомобильные багажники все чаще используются по прямому назначению, и для того, чтобы их эксплуатация была удобнее, нужно позаботиться о соответствующей подготовке.В багажном отделении ВАЗ 2107 многие делают фальшпол, где располагаются необходимые вещи и инструменты. Такую работу выполнить своими руками несложно, ведь для этого требуется минимум инструментов и материалов. Таким образом можно улучшить состояние багажного отсека и увеличить его функциональность, что обеспечит удобство транспортного средства.

Tyres »Nordman. Шины Nordman Что еще нужно знать о Nokian Nordman и Nokian Hakkapeliitta

Шины Nokian Nordman 7 финского производства

поступили в продажу в 2017 году.При разработке новой модели покрышек главной целью создателей было обеспечение комфортного и безопасного вождения. Зимние шины этой модели отличаются высокой износостойкостью и надежностью сцепления в любую погоду.

Авто шины Нокиан Нордман 7 находится в среднем ценовом сегменте. Несмотря на это, их рисунок протектора и характеристики конструкции соответствуют характеристикам более дорогого Hakkapeliitta 7. Это обеспечивает идеальное сцепление шины с дорогой даже на особо сложных участках дороги. Сам производитель позиционирует свою новую модель как воплощение идеального сцепления и отличной износостойкости.

Инновационная технология Air Claw обеспечивает мягкий контакт шины с дорогой и надежное взаимодействие с зимними покрытиями. Амортизирующие шипы обладают отличными противоскользящими свойствами. Несмотря на это, они не создают нежелательной вибрации, которая могла бы беспокоить водителя. Технология Air Claw не только обеспечивает бесшумное движение, но и снижает износ дорожного покрытия.

Шины Nokian Nordman 7 отличаются удлиненным фланцем. Он остается в протекторе, поэтому шип не раскачивается.Для этого фланец часто сравнивают с анкером.

Расширенная часть шипа установлена ​​перпендикулярно направлению движения, а площадь контакта увеличена. Соответственно улучшается сцепление с дорогой при трогании с места и торможении. Якорные шипы отлично подходят для маневров на высокой скорости и делают этот процесс более безопасным.

Nokian Nordman 7 производится с использованием специальной технологии крепления шипов, называемой Eco Stud System. Ранее он использовался и в других моделях бренда. Эта технология обеспечивает полную безопасность вождения за счет специальных отверстий и колодок.Вместе они надежно удерживают шипы в области протектора.

При изготовлении изделий используется другая технология, которая называется «медвежий коготь». Благодаря этому шипы противоскольжения удерживаются в вертикальной плоскости, сокращается тормозной путь и повышается износостойкость шин.

Продукция Nokian Nordman 7 гарантирует надежность. Во-первых, эта модель изготовлена ​​по успешно внедренным и проверенным технологиям, которые применялись в продукции премиум-сегмента.Во-вторых, эти шины заслужили множество восторженных отзывов автолюбителей.

NOKIAN NORDMAN 7 - шипованная шина для безопасной и комфортной езды

Шипованные зимние шины NOKIAN NORDMAN 7 созданы для использования в регионах с изменчивыми климатическими условиями. Модель изначально ориентирована на рынки Северной Европы, Северной Америки и России. Тем не менее, продукт отлично подходит для использования в других регионах, где зимой наблюдаются частые снегопады и гололед.

Шипы улучшенные

В шине используется современная технология Eco Stud System, разработанная для улучшения сцепления шины со льдом и снегом.Шипы закреплены на специальных амортизаторах, за счет чего разрушительное воздействие шипов на дорожное покрытие значительно смягчается. Кроме того, у каждого шипа предусмотрено по три помпы, которые поглощают влагу и снежную кашу. Это предотвращает неконтролируемое скольжение блоков протектора на мокрой дорожке.

Улучшенное сцепление на скользкой поверхности

Одной из ключевых особенностей рисунка протектора шины NOKIAN NORDMAN 7 является наличие массивных блоков, выполненных в форме «медвежьего когтя».Эти конструктивные элементы придают шине отличные характеристики торможения и сцепления, улучшают сцепление с дорогой на скользком асфальте и предотвращают пробуксовку колес.

Кроме того, за характеристики сцепления отвечают многочисленные ламели, покрывающие каждый блок протектора. Эти элементы значительно увеличивают контакт шин с дорожным покрытием, тем самым сокращая тормозной путь и улучшая динамику разгона транспортного средства. Ламели накладываются на протектор под разными углами.Они сохраняют свои свойства на протяжении всего срока службы шины, вплоть до полного износа протектора.

Защита от повреждений и преждевременного износа

Шины серии NOKIAN NORDMAN 7 рассчитаны на длительную эксплуатацию. Конструкция шины усилена многослойным каркасом, состоящим из нейлоно-арамидных волокон и стальных лент. Шнур эффективно смягчает удары, возникающие при движении по неровностям и выбоинам, тем самым защищая изделие от критических повреждений.

Высокая износостойкость также обусловлена ​​улучшенным химическим составом компаунда. Резиновая смесь изготовлена ​​по особой рецептуре и содержит большое количество кремнезема и диоксида кремния. Благодаря этому резина остается мягкой в ​​экстремальные холода, не превращается в камень и не теряет эластичности из-за низкотемпературного воздействия.

Синонимы: NOKIAN NORDMAN 7, NOKIAN NORDMAN 7, NOKIAN NORDMAN 7.

Живу в пригороде Полтавы, Опель Астра 2002 года, на проставках + 2см, Нордман 7 шип купил этой осенью.За минувшие выходные снега навалилось более 30 см, несмотря на то, что снег уже был. Дороги на нецентральных улицах не убирали по 3-4 дня, повезло тем, у кого был сосед с нивой или УАЗ пробил колею, не пришлось их опелем пробивать.
Что понравилось в шине, на малом газе она отлично выезжает на снег, машина давит снег под собой и идет четко над снегом, не касаясь его днища. Это продолжается до тех пор, пока вы не добавите лишнего газа или не начнете глупо копать.Только колесо проскочило, машина срывает под собой снег и садится на брюхо, тут помогает только лопата. Даже по свежему снегу без трассы идет лучше, чем по глубокой трассе, когда кузов частично цепляется за сбитый снег. В глубокой колее машина просто хочет сойти с проторенной дороги и прыгнуть в рыхлый глубокий снег. В итоге я прошел 200 метров по нечистой улице на опеле, как только сел, потому что начал копать и забирать обратно было лень. Я откопал его лопатой и снова начал прокладывать путь.Вывод резина отличная, на более высокой машине проходимость будет лучше, но она есть то, что есть.
На льду цепляется разумно, явно лучше предыдущей липучки Michelin. По раскатанному твердому снегу едет отлично, не хуже, чем по асфальту.
Шиной доволен, рекомендую.

быстрый обзор

Автоматически генерируемая обратная связь на основе данных из формы.

Оценка зимней шины Nokian Nordman 7 на разных покрытиях (от 1 до 5 баллов):
снег: 5
лед: 4
снежная каша: 3
сухой асфальт: 4
мокрый асфальт: 3
уровень комфорта (шум шины , плавность хода): 4

Сравнение Nokian nordman7 с hakkapelita7 некорректно, несмотря на схожий рисунок протектора и шипы.На седьмом хаккапелите я проехал чуть более 100т.км, в остальном протектор остался приличным, а шипы почти все на месте, дорогу держится на любых покрытиях отлично, что про Nordman7 не скажу, но это не шумная, отлично по сухому и мокрому асфальту, ну и плюсы кончились, ужасно по снегу, гололеду, в заснеженной каше чувствует себя как на лысой летней резине, управляемость полностью отсутствует, проехал на ней 2200 т.км ., Буду менять на бридж или гиславет. Не рекомендую.Авто Mazda 6,205 60 16.

Преимущества:

Цена

, поведение на сухом и мокром асфальте (при разных температурах от +6 до -21), не шумная, считаю экономичную в плане расхода топлива.

Недостатки:

На снежной жиже вообще не управляем, а на снегу и тем более на льду это снос и огромный тормозной путь и трогание только с пробуксовкой.

Я делал 3D в конце 2017 года, практически перед новым годом. До этого были всесезонные грязевые т / т гудричи и зимние гудиер арктические с шипом.Зимой пробовал обе резины, всесезонная резина вообще не едет по льду, по снегу так себе. Шип от зуба гонял первые 4 года а потом начал дубляж и как-то не весело. Перед новым годом раскололся и забрал себе шип но Нордман 7. Машина идет по льду, как трамвай по железнодорожным путям. Прошлой зимой забыл, что такое занос заднего моста. В снегу устраивал настоящие тест-драйвы, если нельзя с умом посадить. Имеется склонность к рытью, поэтому нужно вовремя забирать его, а не пытаться штурмовать снег, который не сломался с первого захода.
довольно неплохо едет по грязи, конечно далеко не гудричам, но по сырой глине можно проехать, чтобы протектор чуть больше газа не налипал. Расстояние между проступью большое, есть небольшая самоочистка.
По трассе едет не хуже гудричей, мне кажется даже тише. Шип за раздаткой и мостом практически не слышен.

Взял ларгус 185.70.14, до этого была тойо, поставил нордман 7 и ужас гул переходит в неприятную езду, тойо вообще не слышит, у кого гул и вой не парит, то берите мона, по асфальту проехал уже 1 тыс, шипы на месте.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ G ...... НО! Размер 185/60/15 Проехал на нем 2000 км! Грыжа (Оценка по 5-бальной шкале:

)
  • Сухая дорога 5 баллов.
  • Мокрая дорога 5 баллов
  • Мокрый снег (каша) 1 балл (не тормозит, сложно разогнаться).
  • Ice 4 очка.

По моим прикидкам, за эту цену вроде все хорошо ...... но бока слишком мягкие, резина вокруг шипов "съедена"). Сходил на Hack 8, Hack 7, Bridgestone 5000, Bridgestone 7000, Cordiant Snow Cross, есть с чем сравнить.

Лучше переплати 1000-1500 за руль и возьми хаку 8 (не пожалеешь)

Преимущества:

  • Цена возможна, но лучше выбрать другую, по сколько сейчас продается.
  • Шипы держатся хорошо

Недостатки:

  • Мягкое и неконтролируемое
  • нет уверенности в тяге
  • Страшно входить в повороты, тупо сносит, борт покрышки не держит.

Лучше взять Бридж или что-нибудь другое. Маркетинг работает, но то что автобус ни о чем.

Преимущества:

Не рекомендую! Я установил резину на новые оригинальные диски Мерседес, и о чудо! балансировка 40-80 грамм на колесо, поворот на 180 градусов не помогает, три колеса из четырех кривых - видно на шиномонтажном станке. Шум катастрофический, сначала думал купить беруши. Проехал 1500 км, тронулся, балансировать не помогло.От обмена отказались.

Преимущества:

Езжу уже месяц. Пробежал 1000 км. не более 100 км в час. посмотрел - все шипы на месте.

Недостатки:

  • как писали выше или ниже - на одно колесо весит 80 грамм.

Конкретно оценить не могу, снега нет. Снег шел только один раз, была каша, но я не мог узнать, как работает пресс.на нордман 4 абс работал только так

ну самый неприятный момент. После установки колес машина стала прыгать со скоростью 80 км в час. На шредере уже было ... Думаю, неисправность или еще что. В ближайшее время постараюсь заново собрать колеса. Не поможет - придется продавать и покупать новые

Преимущества:

Недостатки:

  • Очень быстро вылетают шипы

Сходил на Нордман4 - все шипы пропали, хотя езда аккуратная.Купил нордман 5, подумал что то получше и ... тоже через 2 терновые зимы процентов 30-40 осталось.

А вы думаете, я куплю Нордман 7 ?!

Больше никогда не куплю эту марку резины.

Вот и все ...

Нейтрально отзывов

Восемь лет, пошел на 4. Проходимость хорошая, шипов 40%. Меняю только из-за грыжи. В целом я доволен. Возьму 7.

Итак, приступим.

Выбрал резину из пары трех параметров:

  • Устойчивость на мокром асфальте / снегу / каше.
  • Это выдержит удар.
  • Торможение.
  • Прощение ошибок водителя или предсказуемое поведение на дороге.

Оцениваю по 10-балльной шкале.

1. 7/10 (Пройдемся по пунктам. На первом снегу, когда у нас был «день жестянщика», мы справились на ура. Здесь я еще докладываю, какая манера езды и внимательность.

По мокрому асфальту (льду) при резком торможении возможен занос. Поэтому тормозлю аккуратно и держу дистанцию.В целом устойчивость на дороге приемлемая.

На каше (еще не прочувствовал, но надеюсь, что пока не подведет)

  • 2. 8/10 Неровности, неровности и всевозможные разочарования на наших дорогах.
  • 3. 8/10 Где-то видел статистику, эти шины заняли 3 место в рейтинге. Первую занимал Хака 9.
  • 4.7 / 10 Как у всех зимняя резина - шумит. Не обычно после лета, при 60+ гул стихает.30-40 + скрежет зубов / гул. На 90-110 (зимой уже не езжу, с головой дружу) гул приемлемый, но как летом поездка не понравится.
  • 5. 8/10 Как и все, кто здесь отписался, тоже занес машину, держит приемлемо, даже система не включена.

Всем не гвоздь, не железо, дорог и удачи!

Сцепление отличное, на снегу и льду неплохие. Я писал про места вокруг шипов, а так вокруг шипа вытащили кусочки резины, но шипы все еще на месте, пробег уже около 5000 км.Смотрим дальше. Шума практически нет, как голый асфальт.

Преимущества:

  • Аквапланирование выше среднего.
  • Езда по слякоти надежна.

Недостатки:

  • Торможение на сухом и мокром асфальте.
  • Стабильность обменного курса.

Впечатления Пишу исходя из актуальных температур по Мск -1 .. +4 Размерность 185/60 R15, авто передний привод. Пробежал 800-900 км.в это время гул был просто ужасный, сейчас проехал 1200 км, стало чуть тише. Как отмечалось ранее, торможение на асфальте отвратительно, спрогнозировать замедление сложно: при одинаковом давлении на педаль он может адекватно замедляться или ехать дальше, поэтому приходится нажимать сильнее (поэтому я тормозлю на нем заранее). С точки зрения управляемости резина ватная (как и у предыдущего Nokian в той или иной степени ватности), то есть при увеличении скорости теряется четкий ноль на руле, ехать быстрее 130 км / ч неудобно, обратная связь мало, отклик руля смазан, в поворотах есть склонность к сносу.На старте происходит проскальзывание: редко по сухому асфальту, часто по мокрому асфальту, при обкатке очень часто поскользнулся, хотя особо сильно не давил. С точки зрения прочности вопросов нет: шипы все на месте, ламели целы, все вокруг шипов тоже на месте. Хорошо едет по воде и снежной каше, если идти прямо. При температуре -1 .. 0, на мой взгляд, резина не для жителей мегаполисов, где большая часть езды проходит по сухому / мокрому асфальту.В малонаселенных районах, при постоянно низких температурах, на проселочных дорогах он хорошо себя покажет, на это указывают шипы и рисунок протектора. И да, некоторые утверждают, что эта резина является копией Hakki 7-round, Nordman из второго дивизиона Nokian, отсюда и цена, и худшие свойства. Поменяю свои на шины первого дивизиона.

Преимущества:

  • Мягкая резина
  • на мокром асфальте держится уверенно как в своей стихии.
  • Уверенно ведет себя на поворотах.
  • Через 1000 км. пока шипы на месте.

Плохое торможение на сухом асфальте. При резком старте уходит в скольжение по асфальту, хотя я не сильно тону. На льду нечеткая управляемость, иногда даже страшно, сравниваю с CORDIANT sno max. Непонятные микротрещины резины вокруг шипов после обкатки, 500 км пробегал щадящим пенсионерским стилем езды. Неизвестно, сколько прослужит эта резина, а именно шипы и рисунок протектора.Посмотрим что будет дальше.

Преимущества:

  • Низкий расход топлива, как у летней резины.

Недостатки:

  • Вытаскивает кусочки резины возле шипа ведущего моста.
  • При пробеге 1000 км ушла балансировка 15-25 грамм на все 4 колеса (изначально была нулевая балансировка), сколько новых колес я брал раньше.
  • Они очень шумят.

Я боюсь шипов, они не внушают доверия.Старт максимально плавный, с большим количеством газа. До этого был гиславед норд фрост 100, вот так он со светофора ушел с буксой (по асфальту рулил лучше нордмана), при обкатке вообще не парился и ни одного шипа не вылетело, резина шип вокруг не рассыпался. Бьюсь об заклад, зимой Нордман победит лед и сугробы. Иначе совсем печаль: (

Авто Лада Ларгус

с резиной 185/65 r 15 проехал 600 верст. Первые впечатления очень положительные.Пробовал при разных давлениях 2, 2 атм и 2,4 атм, разница сильно чувствуется на 2, 2 намного мягче. Это второй раз, когда я покупаю Nordman, я не помню номер, который я откатал на Skoda A5 после того, как его натянули на Michelin и колесо сломалось. Еще накатал хакапеллита, наверное первый на ВАЗ 2106, ездил с закрытыми глазами-))) В общем примерно так.

Преимущества:

  • Тихо, есть с чем сравнить
  • расход бензина как летом
  • Управляемость
  • хорошая, в целом мягких изъянов пока не обнаружено.

Недостатки:

  • Да нет, давайте посмотрим шипы в конце сезона и попробуем в снегу, а пока все нормально.

Несколько лет назад на прилавках российских магазинов стали появляться шины Nokian Nordman, внешне до боли напоминающие хорошо известные в России шины Nokian Hakkapeliitta.

Причем названия моделей были очень созвучны - Nokian Nordman 7 очень похож на Nokian Hakkapeliitta 7, а Nokian Nordman 5 очень похож на Nokian Hakkapeliitta 5 и т. Д.

Из этой статьи вы узнаете:

Многие автовладельцы из тех, кто пробовал эти шины, писали в отзывах, что сходство, если оно есть, очень незначительное. Хотя многие автожурналисты, тестировавшие эти шины, утверждают обратное, между этими шинами есть много общего.

Так как же действительно так много различий между шинами Nokian Nordman и Nokian Hakkapeliitta? Разберемся более подробно.

Марка Nokian Nordman

Для начала разберемся, почему на самом деле такая известная компания, как Nokian, придумала еще один независимый бренд шин -.

Неудивительно, что у самого северного производителя шин, Nokian, есть основной коммерческий продукт - зимние шины ... Более того, 70% шин, продаваемых под брендом Nokian, являются шипованными шинами, что запрещено в большинстве европейских стран.

В свою очередь, в России - как и в северной стране - разрешены шипованные шины, поэтому Россия является основным рынком сбыта для финской компании Nokian.

Однако под брендом Nokian финны, как правило, продавали шины премиум-сегмента, которые были достаточно дорогими, что было по карману далеко не всем российским автовладельцам.Чтобы резко увеличить продажи финской компании, необходимо было вывести на рынок шины эконом-класса, стоимость которых перестала бы отпугивать большую часть потенциальных покупателей.

Шины

Economy плохо вписывались в бренд Nokian, который всегда позиционировал себя как бренд премиум-класса. Поэтому было принято решение о выводе на российский рынок шин эконом-класса под брендом Nordman.

Производство шин Nordman

Производство шин под брендом Nordman изначально было налажено на мощностях совместного предприятия с шинным брендом Amtel, хорошо известным российским автовладельцам.Причем сырье для финских шин было российским, а технологии производства - финскими, что делало конечный продукт достаточно качественным, понравившимся покупателям.

Однако через некоторое время СП распалось, и финнам пришлось перенести производство шин своей экономичной марки в Китай, что резко ухудшило качество выпускаемой продукции. Соответственно, спрос на шины марки Nodrman резко упал, и такая ситуация не могла продолжаться долгое время.

К тому времени завод в России (недалеко от Санкт-Петербурга) вышел на проектную мощность у самой Nokian, и руководство финской компании решило перенести производство шин Nordman в Россию. На тот же завод, который производит шины под основным брендом Nokian.

Nokian Nordman 7 и Nokian Hakkapeliitta 7

Одна из самых известных зимних моделей под брендом Nordman - это Nordman 7, которая очень похожа на Nokian Hakkapeliitta 7.

Первое, что следует сказать об этой шине, - это то, что Nordman 7 (и внедорожник Nokian Nordman 7 для кроссоверов и минивэнов), как и его «прототип» Nokian Hakkapeliitta 7, имеет ярко выраженный скандинавский (арктический) тип. То есть шина предназначена для северного климата с суровыми температурами и обильными снегопадами.

При создании этой модели финские инженеры пошли по правильному пути: они взяли все лучшее, что они извлекли из опыта эксплуатации безусловного хита своего времени - модели Nokian Hakkapeliitta 7, и добавили некоторые новшества.

Покрышка Nokian Nordman 7 (и Nokian Nordman 7 suv) имеет почти такой же состав резины и рисунок протектора, что и Nokian Hakkapeliitta 7. Однако с одной оговоркой - материалы для резиновой смеси теперь российские, а не финские. Но в целом и протектор, и резиновая смесь за годы продаж Hakkapeliitta 7 уже показали себя с лучшей стороны, поэтому необходимости вносить изменения не было.

Основные изменения протектора Nordman 7 коснулись только шипов.

Во-первых, был добавлен воздушный захват, запатентованная технология, которая имеет специальную амортизирующую подушку перед шипом, чтобы предотвратить чрезмерное повреждение шипа во время быстрого движения.

Во-вторых, была добавлена ​​технология «коготь медведя» - специальная шестигранная рукоять, которая позволяет шипу всегда оставаться в вертикальном положении.

В-третьих, к модели внедорожника Nokian Nordman 7 добавлена ​​система Eco Stud System (разработанная для Hakkapeliitta 8), которая предотвращает ненужное повреждение шипа при управлении достаточно тяжелым кроссовером и минивэном, для которого предназначена эта модель.

Nokian Nordman 5 и Nokian Hakkapeliitta 5

Что касается другой самой популярной зимней модели, то здесь ситуация во многом аналогичная. Для своей бюджетной модели финские инженеры выделили все самое лучшее, что было в «прототипе», и постарались убрать все лишнее, что увеличивало стоимость шины.

Так, например, конструкция и состав резиновой смеси остались прежними, со всеми проверенными временем решениями, за исключением того, что сырье для резиновой смеси теперь российское.

Но шипы стали другими. Вместо «оригинального» четырехгранного шипа на Hakkapeliitta 5, у Nordman 5 теперь есть обычный круглый шип. Причем это было сделано в том числе потому, что четырехгранный шип довольно быстро изнашивался и превратился в круглый.

Что еще нужно знать о Nokian Nordman и Nokian Hakkapeliitta

Следует отметить, что для самой компании Nokian продажа шин премиум-класса из линейки Hakkapeliitta приносит гораздо больший доход, чем продажа экономичных шин из линейки Nordman.

Соответственно, чтобы увеличить свою прибыль, маркетологи финской компании делают один хитрый шаг. Количество шин, производимых под брендом Nordman, занижается, а количество шин под брендом Nokian увеличивается.

Поэтому покупателям стоит учитывать, что шины Nordman имеют свойство очень быстро заканчиваться в магазинах, и если у вас есть желание их приобрести, лучше позаботиться об этом заранее, не дожидаясь первых снегопадов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта