Ваз 2106 затяжка хвостовика: Автоклуб ВАЗ 2101

Автоклуб ВАЗ 2101

myr_s (55), dantes (32), kotik-009 (38), Артемида (29), Жамин Ержан (33), george (62), alex_shkut (49), TeReN (32), Гаптелхак (63), Devent (31), sergej83 (39), Seryj01 (39), VVPVV (46), McQueen (36), DonGan (34), Артем2012 (36), Не звідси (32), Юрій Миколайович (37), andron1313 (37), Димон 81 (41), Копарь (53), Серёга 21011 (43), 1300SL (42

), oleksandr71 (51), Qiro-Pro (36), ladafan (49), Root (35), sashok (38), Xribal (32), rvs (42), ftl (34), Игарёха (36), Олег2101 (35), DerSieger (43), Sacha (26), Nurico (31), ololosh (28), WebeR (34), Unrestrained (28), потап (30), viktor g (37), wovan201 (43), sergeiwrs (34), Евгений-16 (26), Makaka (30), Oleg Polonevich (38), Толяныч (
32
), Yuretc (37), Pisec (33), ДмитрийРДЛ (41)

Замена сальника хвостовика ваз 2106.

Как проверить редуктор заднего моста

Производить замена сальника хвостовика ваз 2106 необходимо тогда, когда есть утечка масла из-под хвостика редуктора. Выглядит данная поломка следующим образом: появляются капли смазки с внешней стороны поверхности корпуса редуктора. Бывает иногда, что плёнку масла принимают за повреждение. Только в том случае, когда на поверхности есть капли, то это уже и есть показатель для замены сальника хвостика заднего моста. Такое повреждение вы легко можете устранить и самостоятельно.

 

Необходимые инструменты для замены сальников: 

Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:

  • Набор отвёрток;
  • Набор гаечных ключей;
  • Молоток;
  • Небольшую ёмкость под масло;
  • Торцовый ключ или же головку на «24»;
  • Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
  • Двухлапчатый съёмник;
  • Динамометрический ключ;
  • Для заливки смазки шприц;
  • Домкрат;
  • Подставки под кузов.

Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.

 

Как снять сальник хвостовика на ваз 2106: 

Чтобы удобно было менять сальник хвостика, поставьте автомобиль на смотровую яму либо же на эстакаду. Предварительно подготовьте новые сальники хвостика. Старый сальник имеет потёртый вид и излишки масла. Его немедленно нужно извлечь. Для этого приступайте к следующим действиям:

1)

Выкручивайте сливную пробку на корпусе редуктора, используя шестигранник. Здесь нужно подставить ёмкость для масла;

2) Подождите, пока смазка полностью не стечёт с редуктора. Вкрутите пробку обратно;

3) Разъедините фланец ведущей шестерёнки задней передачи и карданный вал;

4) Поставьте автомобиль на ручник;

5) С помощью торцевого ключа на «24» начинайте откручивать гайку, которая держит фланец хвостика.

Для фиксации фланца от вращения не обязательно применять ручной тормоз.

6) Вставьте в отверстие во фланце шестерни главной передачи несколько болтов;

7) С помощью специальных инструментов постарайтесь удержать фланец за данные болты. При этом откручивайте гайку;

8 ) Возьмите двухлапчатый съёмник и с его помощью снимите фланец хвостика со шлицев;

9) При отсутствии съёмника, достаньте фланец руками. Для этого понадобятся некоторые усилия, но снять его не сложно;

10) Снимите с хвостика главной передачи шайбу и фланец одновременно с грязеотражателем;

11) Возьмите плоскую отвёртку и подденьте ею сальник. Извлеките его из отверстия в корпусе редуктора, при помощи кронцера. Сальник снят и можно приступать к замене.

 

Важно: прежде чем начинать устанавливать новый сальник хвостика, следует проверить поверхность фланца, которая непосредственно контактирует с сальником. Она должна быть без повреждений, без ржавчины. При обнаружении каких-либо дефектов, устранить их, сделав полировку поверхности.

 

Как поменять сальник редуктора на ваз 2106:

1) Обработать посадочную поверхность смазочным материалом, а именно герметиком. Рабочую кромку сальника также хорошо смазать;

2) Сальник нужно вбивать лёгкими ударами молотка. Удары наносить через наставку определённого диаметра, не допуская при этом перекоса деталей;

3) Собирайте все снятые с хвостика части;

4) Контрящуюся гайку фланца понадобиться заменить на новую;

5) Необходимо вывесить заднюю часть автомобиля;

6) Вывести из зацепления шестерни дифференциала и полуось;

7)  Зафиксировать фланец хвостика за те болты, что вставлены в отверстие фланца;

8 ) При помощи специального динамометрического ключа зажать гайку хвостика;

9) Заменить масло в редукторе.

 

Как проверить редуктор заднего моста ваз 2106?  

  • Провернуть фланец руками. При этом сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
  • Фланец  должен вращаться без щелчков, заеданий и заклиниваний.
  • При обнаружении дефектов, отправить фланец на ремонт в специализированную мастерскую.
  • Не должны присутствовать осевые люфты подшипников хвостика. Здесь не должно быть даже самого минимального люфта.
  • Если обнаружили люфт, то момент затяжки гайки крепления хвостика стоит повысить на 20-30 Н.м. После этого опять проверить плавность проворачивания фланца.

Важно: Суммарный момент затяжки должен  быть 225 Н.м и не больше. Иначе может появиться повреждение специальной распорной втулки.

Бывает, что люфт не получается ликвидировать затяжкой фланца. Здесь стоит уже обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера произвели ремонт редуктора моста.

При посаженной распорной втулке момент крепящей гайки не возрастает, если даже сделать дополнительную затяжку. Он остаётся немного ниже нужной величины. Поэтому её нужно менять, разбирая при этом редуктор. Данную процедуру делают в автомастерской.

Замена сальника хвостовика ваз 2106  будет завершена только в том случае, если не обнаружено никаких поломок, требующих помощи профессионалов или ремонта.

А расскажите, как вы меняли сальник на своем автомобиле?

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Статья о редукторах ведущих мостов Интертехносервис Тольятти

Немного о редукторах ведущих мостов Лада 4х4

Чаще всего владельцы Нив жалуются на гул или вой, исходящий из моста автомобиля.

Существует четыре основных причины появления посторонних звуков в редукторе моста:

1. Повышенный износ главной пары в результате длительной эксплуатации или эксплуатации с низким уровнем масла.

2. Повышенный износ подшипников в результате длительной эксплуатации или эксплуатации с низким уровнем масла.

3. Недостаточная затяжка гайки хвостовика.

4. Нарушения в регулировке редуктора после ремонта.

Все эти изменения в механизме требуют капитального ремонта редуктора, за исключением случая с раскрутившейся гайкой хвостовика.

В настоящее время ООО ИНТЕРТЕХНОСЕРВИС осуществляет производство запчастей ВАЗ, в частности производство редукторов ведущих мостов следующих моделей:

  • ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
  • ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
  • ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).

Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.

Например, маркировку «ВАЗ 2106 1143 4537» следует истолковывать следующим образом:

  • «ВАЗ 2106» — модель редуктора;
  • «1143» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
  • «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.

Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 4311=3.9.

Редуктор должен иметь такую же главную пару, как второй, уже установленный в вашей машине. Если редукторы окажутся разными, то в незаблокированной раздатке при движении дифференциал будет постоянно проворачиваться, что очень плохо отразится на ее сроке службы. Если же при разных редукторах раздатку заблокировать, то нагрузки на ней будут такими, что на машине вообще нельзя будет ехать.

В разные годы на Нивы и другие машины этого семейства ставились разные редукторы. Сначала в ВАЗ-2121 ставились редукторы с главной парой 2101 с передаточным отношением 4,3. Позже в ВАЗ-2121 стали ставить редукторы с главной парой 2103 (передаточное отношение 4,1). В ВАЗ-21213 и машины, построенные на ее базе (ВАЗ-2131, ВАЗ-2120 и прочие, включая «Шеви-Ниву») с начала выпуска и по сей день ставятся редукторы 2106 (3,9).

Четыре признака плохого редуктора:

  • Если смотреть со стороны входа приводов или полуосей, то на ответных частях на зубьях не было полок (другая форма зуба)
  • На заводах ГП кисточками не красят
  • На подшипнике видна выработка (если посмотреть на отблеск)
  • Корпус силуминовый имеет значительно большую шероховатость.

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н.м (кгс.м)

Моменты затяжки соединений двигателя Ваз 2106

Болт крепления крышек коренных подшипников

М1×1,25

68,31–84,38 (6,97–8,61)

Болт крепления масляного картера

М6

5,10–8,20 (0,50–0,85)

Шпилька крепления крышки сапуна

М8

12,7–20,6 (1,3–2,1)

Гайка крепления крышки сапуна

М8

12,7–20,6 (1,3–2,1)

Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание

М12×1,25

33,3–41,16 (3,4–4,2)

  • окончательное затягивание

М12×1,25

95,94–118,38 (9,79–12,08)

Болт крепления головки цилиндров

M8

36,67–39,1 (3,13–3,99)

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

М8

20,87–25,77 (2,13–2,6)

Гайка болта крышки шатуна

М9×1

43,32–53,51 (4,42–5,4)

Болт крепления маховика

М10×1,25

60,96–87,42 (6,22–8,92)

Болт крепления башмака натяжителя цепи

М10×1,25

41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,33–22,6 (1,87–2,3)

Болт крепления звездочки распределительного вала

М10×1,25

41,2–51,0 (4,2–5,2)

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

М10×1,25

41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гайка регулировочного болта клапана

М12×1,25

43,3–53,5 (4,42–5,46)

Втулка регулировочного болта клапана

М18×1,5

83,3–102,9 (8,5–10,5)

Свеча зажигания

М14×1,25

30,67–39,0 (3,13–3. 99)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М8

21,66–26,75 (2,21–2,73)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Храповик коленчатого вала

М20×1,5

101,3–125,6 (10,3–12,8)

Болт крепления кронштейна генератора

M10x1,25

44,1–64,7 (4,5–6,6)

Гайка крепления установочной планки генератора

M10x1,25

28,63–45,27 (2,86–4,62)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

M12x1,25

58,3–72,0(5,95–7,35)

Гайка крепления установочной планки к генератору

М10×1,25

28,08–45,3 (2,86–4,62)

Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры

M10x1,25

21,6–35,0 (2,21–3,57)

Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине

M10x1,25

27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления пластины к подушке

M6

5,7–9,2 (0,58–0,94)

Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову

М8

15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления задней опоры к коробке передач

М8

23,3–28,8 (2,38–2,94)

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

М8

15,9–25,7 (1,62–2,62)

Датчик электровентилятора

М22×1,5

40,0–49,4 (4,08–5,04)

Моменты затяжки соединений сцепления Ваз 2106

Болт крепления сцепления

М8

19,1–30,9 (1,95–3,15)

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

М12×1,25

12,7–20,6 (1,3–2,1)

Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов

М8

9,8–15,7 (1,0–1,6)

Соединение трубок гидропривода тормозов

М10

14,7–18,6 (1,5–1,9)

Соединение трубок гидропривода сцепления

М12

24,5–31,4 (2,5–3,2)

Моменты затяжки соединений на КПП Ваз 2106

Выключатель света заднего хода

М14×1,5

28,4–45,1 (2,9–4,6)

Болты крепления картера сцепления к двигателю

М12×1,25

53,9–87,2 (5,5–8,9)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М10×1,25

31,8–51,4 (3,25–5,25)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца ведомого вала

М20×1

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

М12×1,25

79,4–98,0 (8,1–10,0)

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Моменты затяжки соединений карданной передачи Ваз 2106

Гайка вилки переднего карданного вала

М16×1,5

79,4–98,0 (8,1–10,0)

Гайки болтов крепления эластичной муфты

М12×1,25

57,8–71,5 (55,9–7,3)

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

М8

27,4–34,3 (2,8–3,5)

Моменты затяжки соединений заднего моста Ваз 2106

Болт крепления редуктора

М8

35,0–43,2 (3,57–4,41)

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

М10×1,25

43,3–53,5 (4,42–5,46)

Болт крепления ведомой шестерни

М10×1,25

83,3–102,9 (8,5–10,5)

Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза

М10×1,25

41,6–51,4 (4,25–5. 25)

Моменты затяжки соединений рулевого управления Ваз 2106

Гайка болта крепления картера рулевого управления

М10×1,25

33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

М10×1,25

33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода

М14×1,5

42,1–53,0 (4,3–5,4)

Болт крепления рулевого вала к валу червяка

М8

22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого колеса

М16×1,5

31,4–51,0 (3,2–5,2)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания

М8

15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления сошки

М20×1,5

199,9–247,0 (20,4–25,2)

Гайка оси маятникового рычага

М14×1,5

63,7–102,9 (6,5–10,5)

Моменты затяжки соединений передней подвески Ваз 2106

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

М12×1,25

78,4–98,0 (8,0–10,0)

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

М12×1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

М12×1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка оси нижнего рычага

М14×1,5

63,7–102,9 (6,5–10,5)

Гайка оси верхнего рычага

М14×1,5

57,3–92,1 (5,85–9,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М10×1,25

27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М10×1,25

50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

М18×1,5

Болт крепления суппорта к кронштейну

М10×1,25

29,1–36,0 (2,97–3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

М8

15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

М14×1,5

83,3–102,9 (8,5–10,5)

Болт крепления колеса

М12×1,25

58,8–72,0 (6,0–7,35)

Гайка болтов поворотного кулака

М10×1,25

50,0–61,7 (5,1–6,3)

Моменты затяжки соединений задней подвески Ваз 2106

Гайки крепления амортизаторов

М12×1,25

38,2–61,7 (3,9–6,3)

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

М12×1,25

66. 6–82,3 (6,8–8,4)

Регулировка редуктора ваз


Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

  • Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
  • Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься
  • Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

  • Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т. д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

  • Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
  • После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

  • Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

  • Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком
  • Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

  • Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

  • Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
  • При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён
  • Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0. 02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

  • Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н. м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 Загрузка …

Регулировка Редуктора Переднего Моста .ваз- нива — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Разбавим багажно- мангальную эпопею в кулибин клубе:)скончался в страшных муках редуктор моста…при помощи космофена и соды сателиты дифференциала были успешно восстановлены.Главная пара- визуально, не пострадала…

Этапы разборки и мойки пропустим.Перейдем сразу к подробностям.

Полный размер

промер шейки постели подшипников ведомой шестерни 0,27

Полный размер

промер шейки постели подшипников ведомой шестерни 0,34

вспоминаем арифметику (-0,34)+(-0,27)/2 = -0,31

на новой морковке, написан поправочный размер.у меня- (-6).отнимаем 0,06 от толщины шайбы.итого, спилить нужно (-0,31)-(-0,06)=0,37

Штангенциркулем тяжело контролировать точный размер, поэтому.достаем приспособу( модифицированную морковку )под штангу с выставленным нулем подкладываем шайбу и видим сколько еще пилить.

Полный размер

снова выставляем 0

Полный размер

контроль толщины

кстати…новую втулку беру редко- подкладываю под старую 3 шайбы 0,25…

собираем по инструкции.

затяжка гайки контролируется по усилию проворота морковки за хвостовик- усилие составляет 0,3- 0,5 кг\мвсе просто- метр веревки наматывается на хвостовик- и тянется безменом.(3-5 кг по шкале)

если перестарались- и запороли распорную втулку- ослабляем и пихаем под нее 3 шайбы 0,25 стопкой

притягиваем бугелями, момет затяжки- 1 кг(до смыкания гроверов)выставляем тепловой зазор с явным запасом, и отводим гайку подшипника назад.другой гайкой подводим тепловой зазор.он должен составлять 0,1- 0,16 мм.

Полный размер

выставляем тепловой зазор ГП

Полный размер

зазор ГП 0,1мм

как только необходимое значение получено, ну или попадает в диапазон, подводим от руки первую гайку.обе гайки поочередно крутим от руки- без ключа.крутиться они уже не должныконтролируем тепловой зазорв норме?

выставляем преднатяг подшипников дифференциала:допуск- 0,1-0. 2 мм

ноль не выставлял, все и так ясно

Полный размер

нет преднатяга.

Полный размер

есть преднатяг.0,1

по индикатору контролируем изменение преднатяга.первой гайкой выбираем не менее 5 сотых(гайка, отводящаяя ведомую от ведущей шестерни)второй гайкой выбираем еще 5 микрон.перемещаем индикатор на контроль теплового зазора.

может показаться, что зазор- исчез, прокрутите ведущий вал на пару оборотов, усилие на планетарке для контроля теплового зазора должно сильно возрасти.

Полный размер

прокручивание без закусываний

Полный размер

контрольная проверка теплового зазора ГП

Полный размер

контрольная проверка теплового зазора ГП

если тепловой зазор в норме- и минимальный преднатяг нас устраивает- протягиваем бугеля усилием 8 кг, контрим гайки, контрим гайку хвостовика.

готово к установке.

далее все приспособы для точной регилировки редукторов.методика подходит на классику и ниву.

Редуктор ваз 2107 | РтиИваз

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz. ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3. 9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99. 9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Подшипник что такое:

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0. 13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3. 36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

До свидания!

Вам надо еще почитать:

Ремонт двигателя ваз 2106

Как отрегулировать редуктор переднего и заднего мостов, своими руками, регулировка подшипников рулевого в домашних условиях

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]

Для начала дадим определение, что такое редуктор. Это пара шестерен с различным количеством зубьев, с разными скоростями и обратно пропорциональным увеличением момента на входящем и выходящем валах. Нормальная работа (без шума и дополнительного люфтового износа) возможна, если редуктор отрегулирован. Процедура не такая простая, как может показаться, поскольку люфт между зубьями шестерен измеряется сотыми долями миллиметров.

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

В руководстве по обслуживанию и ремонту большинства авто есть параметры допуска для каждого узла. Например, регулировка редуктора заднего моста (подшипники дифференциала) классических Жигулей производится в диапазоне 8-13 сотых долей миллиметра. Для такой работы потребуется микрометр и специальные приспособления.

С их помощью можно работать фактически в условиях завода изготовителя, точность установки не хуже, чем у приемщика ОТК цеха. Если вы не автослесарь, покупать такие точные приборы нет смысла, но пара микромеров и самодельное приспособление для регулировки своими руками в гараже не помешают.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Этот дифференциал имеет несложную конструкцию, поэтому отлично подходит для примера, как работать в домашних условиях. Перед установкой конической шестерни гипоидной главной пары на ее место ставится имитатор с площадкой для микрометра. С помощью регулировочных колец выставляется требуемый допуск люфта.

После чего происходит регулировка подшипников планетарной шестерни. Выставляется так называемый тепловой зазор. Главная пара при вращении нагревается, и при плотном сведении шестерен может просто заклинить.

Регулировка редуктора переднего моста (на переднеприводных и полноприводных автомобилях) производится аналогичным способом. Необходимо выбрать люфт, оставив тепловые зазоры.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Итог

Регулировка редукторов – занятие хлопотное и трудоемкое, но при наличии соответствующей оснастки (пусть даже самодельной) можно выполнить прецизионную работу с высокой точностью. Основные измерения проводятся микрометром или динамометром. Регулировка «на глазок» возможна, но опытные мастера все-таки рекомендуют иметь в гараже точные инструменты.

Перетяжка редуктора ускоряет износ деталей, а излишний свободный ход приводит к люфтам и шуму.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Топливный насос ВАЗ-2106: установка, регулировка, ремонт

Только Б/у механический топливный насос на ВАЗ-2106 с приводом от распредвала двигателя. Все «шестерки», произведенные в Тольятти, оснащались только бензиновыми двигателями. Но в последние годы производство автомобилей шло на «ИжАвто».

И эти автомобили были оборудованы системами впрыска топлива. К сожалению, таких машин не очень много – можно найти и карбюраторные. Насос позволяет перекачивать бензин из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора.Но он иногда перестает выполнять свои функции по непонятным причинам.

Ремонт топливного насоса – есть ли смысл?

Многие автомобилисты пытаются сэкономить на ремонте, чтобы купить комплект для восстановления бензонасоса ВАЗ-2106. Его цена в 3-4 раза ниже, чем у насосного агрегата. Но стоит ли игра свеч? У тех же автомобилистов, ресурс элементов этих комплектов составляет несколько недель. Ведь площадка перестает выполнять свою основную функцию – перекачивать топливо.

Стоимость нового насоса в сборе колеблется в районе 450-800 руб.Предпочтительнее использовать «Пекар», но цена его очень высока. Но срок службы и качество вещей на высоте. Как показывает практика, ремонт ТНВД путем замены его комплектующих дает положительный эффект в течение короткого времени. Можно попробовать починить только тот случай, если только неисправна пружина или диафрагма. Клапана менять не надо. Поэтому лучше купить новый в сборе и установить его на автомобиль.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Как снять топливный насос?

Для замены штатного бензонасоса ВАЗ-2106 и всего механизма необходимо полностью снять узел. Достаточно провести несколько манипуляций:

  1. Отсоединить шланги от насоса, ослабив хомуты.
  2. Ключ на «13» Отвернуть две гайки крепления кожуха топливного насоса.
  3. Осторожно снимите узел, стараясь не повредить прокладку под ним.

Ничего сложного в этом нет. Новый насос монтируется в обратном порядке, старайтесь не перетягивать винты. В противном случае вы собьете резьбу и придется ставить новые шпильки.

Почему насос качает?

Узел может выйти из строя по разным причинам. Но чаще всего это связано с:

  1. Развитием ресурса.
  2. Разрушение элементов из-за неправильной сборки при ремонте.
  3. Разрушение элементов из-за наличия дефектов.

Убедитесь, что бак топливного фильтра и трубки, идущие к нему, чистые. Только после этого можно искать причину выхода из строя бензонасоса ВАЗ-2106. Они могут быть вызваны:

  1. Сильное производство фрикционных деталей.
  2. Разрушение диафрагмы.
  3. Потеря эластичности пружины или ее разрушение.
  4. Скопление грязи внутри клапана.

Иногда машина начинает странно себя вести – на меньших оборотах двигатель работает стабильно, а на высоких начинает глохнуть. В этом случае нужно проверить давление топливного насоса. Причин такого поведения две – недостаточный уровень топлива в поплавковой камере и чрезмерный износ штатного ТНВД на ВАЗ-2106.

Разборка насоса

Для проведения всех работ по разборке механизма вам потребуются пара отверток, небольшой молоток, надфили, скребок.Разборка производится следующим образом:

  1. Снимите все болты крепления изготовленных половинок корпуса.
  2. Снимите диафрагмы, нажав на них и повернув на 90 градусов.
  3. Аккуратно снимите диафрагму, снимите пружину.

Если хотите поэкспериментировать, попробуйте снять два клапана и установить их, имеются в ремкомплекте. Обратите внимание, что при наличии даже небольших повреждений, трещин необходимо менять весь узел. Не стоит даже пытаться восстановиться. Ремонт бензонасоса в этом случае невыгоден.

Наиболее частая неисправность в этом типе насосов – разрушение клапанов или диафрагм. В любом магазине можно купить эти детали, которые без переделок устанавливаются на топливные насосы. Но в комплект не входит пластиковая дистанционная полоса. Итак, у вас есть этот элемент для использования от старого насоса.

Замена диафрагм и клапанов

Для замены этих деталей необходимо выполнить несколько несложных манипуляций:

  1. Удерживать шток отверстием для хвостовика.
  2. Снимите гайку.
  3. Снимите все компоненты диафрагм. Обязательно обратите внимание, как они устроены.
  4. Сборку производить в обратном порядке. Должны совпадать отверстия под болты. Вкладки должны быть направлены в одном направлении.
  5. Далее нужно будет снять седла клапанов. Сначала нужно ресцинировать их надфилем.
  6. Обязательно после установки нового клапана его необходимо заколотить.

Если не произвести фиксацию клапанов, при работе они могут выпасть и вызвать в лучшем случае срыв подачи топлива.При сборке следите за тем, чтобы отверстие в дистанционной прокладке перед рычагом поменялось местами. В этом случае получить гораздо быстрее, чтобы обнаружить утечку.

Признаки поломки

Среди явных неисправностей, наличие которых может потребовать замены топливного насоса ВАЗ-2106, можно выделить одну – течь. Если кузов мокрый, покрытый каплями бензина на блок двигателя, необходимо внимательно осмотреть место и произвести ремонт. Не исключено, что герметичность была потеряна из-за недостаточной затяжки винтов.В этом случае вам даже не придется разбирать весь блок, вытирать его насухо и подкручивать болты отверткой. Если хотите, можете поменять пружинные шайбы. При наличии течи из трещин в корпусе топливный насос ВАЗ-2106 лучше заменить полностью. Цена нового не очень большая, но ресурс вполне приличный.

Для механических насосов характерны две неисправности – разрыв мембраны и поломка клапанов. При разрыве мембраны бензин начнет поступать в нижнюю камеру топливного насоса.И агрегат перестанет создавать давление в системе. В верхней крышке два клапана – впускной и выпускной. Если один из них перестанет работать должным образом, система также не создаст нужного давления. Очень часто клапаны перекрываются сильным нагревом. В этом случае можно смочить тряпку водой и надеть корпус помпы — это единственный действенный выход из этой ситуации.

Течет масло из заднего моста ваз 2107

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, препятствующего нормальной работе коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже норму, не является признаком негерметичности.

Определение состояния сальника

1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или смотровой канаве.

2. Очистите сапун от грязи, проверьте его состояние.

3. Отвернув контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере полуоси; при необходимости долейте уровень масла.

4.Очистить горловину картера редуктора от следов масла и вытереть насухо.

5. Подвесьте заднюю ось и установите ее на подставки.

6. Запустить двигатель, включить прямую передачу и при скорости 90-100 км/ч прогреть масло до температуры 80-90°С (около 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км/ч определить количество масла, вытекающего за 15 минут.

Течь масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после вывешивания заднего моста слейте масло из картера, снимите колеса и тормозные барабаны, выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (см. Замена полуоси и ее манжет). Отсоедините карданный вал от фланца карданного вала (см. Замена карданного вала) и отведите его в сторону. Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

1.Плотно намотайте на шейку фланца в несколько витков прочную нить и прикрепите к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Запишем его значение. Это необходимо для того, чтобы гайка фланца была правильно затянута после сборки.

2 . Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, ключом «на 24»

отвернуть гайку

3.Снимите фланец со шлицов вала главной ведущей шестерни.

4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра запрессовать новый хомут, предварительно покрыв его посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, запрессовывать его нужно не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3») между торцом картера коробки передач и наружной поверхностью сальника.

6… Установите новую фланцевую гайку и динамометрическим ключом постепенно затяните ее моментом в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя динамометром усилие проворачивания вала.

Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс см), то гайку затягивать до момента, когда усилие проворачивания фланца будет на 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс см) больше чем первоначальный… Если начальное усилие было менее 2,9 кгс (6 кгс см), то затяните гайку до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс см). Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9 кгс.см, то разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

Замена сальника ведущей шестерни редуктора

Замените сальник на новый, если обнаружена утечка масла.
Вам потребуются: ключи «на 13», «24», отвертка, монтажная лопатка, динамометрические ключи, динамометр, штангенциркуль.
1. Слейте масло из картера заднего моста. Не забудьте затянуть пробку слива масла. 2. Снимите обе полуоси с балки заднего моста (см. «Замена полуосей»).
3. Удерживая карданный вал с монтажной лопастью от проворачивания, отверните четыре гайки болтов крепления фланца шарнира гребного винта к фланцу ведущей шестерни и выверните болты.
4. Используйте отвертку, чтобы отделить фланцы.

Рис.1

5. Намотайте на фланец ведущей шестерни прочный шнур с несколькими витками и, намотав его, проверьте динамометром момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Запомните его значение.

и номер Рис. 2

6. Удерживая фланец ведущей шестерни специальным ключом (показан стрелкой), отверните гайку крепления фланца и снимите плоскую шайбу.
7. Снимите фланец шестерни.


Рис. 3

& NBSP 8. Снимите сальник ведущей шестерни с горловины корпуса редуктора, поддев его отверткой.
9. Смажьте рабочие поверхности нового сальника смазкой Литол-24.

и номер Рис. 4

&nbsp 10. Установите сальник на место и легкими ударами молотка по оправке запрессуйте его в картер редуктора на глубину 1.7-2 мм от торца коробки передач.
11. Установите фланец шестерни, затем шайбу.

Рис. 5

12. Удерживая фланец ведущей шестерни специальным ключом, затяните гайку крепления фланца. Момент затяжки гайки должен быть 117~254 Нм (12-26 кгс-м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Затягивая гайку, начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (см. операцию 5).
Если начальный момент сопротивления был 58,8 Н-см (6 кгс-см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8-19,6 Н-см (1-2 кгс-см) больше начального. Если начальный момент сопротивления был менее 58,8 Н-см (6 кгс-см), то затяните гайку крепления фланца до получения требуемого момента сопротивления в пределах 58,8-88,2 Н-см (6-9 кгс-см).
13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности заднего моста, их причины и способы устранения

Повышенный шум от задних колес

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

Шум при разгоне и торможении автомобиля с двигателем

Шум на поворотах

Тугое вращение сателлитов на оси
Задиры на рабочей поверхности оси сателлита

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

Неправильный зазор зубьев шестерни дифференциала
Повреждение подшипников полуоси

и номер Заменить поврежденные или изношенные детали
Небольшую шероховатость зачистить мелкой наждачной шкуркой, при невозможности устранения дефекта заменить ось сателлитов
При незначительных повреждениях шестерен и сопрягаемых поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми.
Отрегулировать зазор
Заменить подшипники

Стук при запуске автомобиля

Утечка масла

При обнаружении следов подтекания масла под фланцем соединения карданного вала с редуктором заднего моста следует заменить сальник ведущей шестерни. Для этого понадобится двухсторонний съемник фланцев хвостовика в редукторе и динамометрический ключ для контроля момента затяжки. Загоняем яму на эстакаду и смотровой колодец и приступаем к демонтажу этой детали заднего моста.

Снятие сальника

  • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из редуктора заднего моста.
  • Далее поставить вспомогательную метку на фланец редуктора и карданного шарнира, после чего можно отсоединить вал от фланца редуктора. Предусмотренная метка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
  • Теперь возьмите ключ «на 24» и открутите гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы предотвратить скручивание фланца, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной пластине.Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят со своего места. Его следует немедленно снять вместе с грязеотражателем и шайбой.
  • Сальник теперь виден после снятия фланца. Слегка подденьте его плоской отверткой и освободите от картера полуоси коробки передач.

Установка нового сальника


Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости).Далее внутреннюю полость картера и поверхность сальника смажьте Литолом. Сальник следует запрессовывать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно контролируйте этот процесс – не должно быть перекоса сальника в своем гнезде.

Затем наденьте фланец, грязезащитный отражатель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затяжку гайки следует производить специальным динамометрическим ключом с указанием 120 Нм.Одновременно с этим процессом контролируют возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Этого не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то потребуется ремонт редуктора заднего моста, а в частности замена подшипника.

Во многих автокомпонентах активно используются резиновые армированные манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме привода колес, об операции переустановки резинотехнических изделий.А именно, как производится замена сальника в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. При появлении подозрительного гула из-под днища автомобиля, а также некоторых вибраций, достаточно выглянуть в смотровую яму и осмотреть дифференциал в корпусе на наличие подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

  • окончание среднего срока службы усиленной детали;
  • отсутствие масла в агрегате или его низкое качество;
  • большие перепады температуры;
  • постоянное неаккуратное вождение.


Обычно обновляют неисправный усиленный узел — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты редуктора заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно затронем такие важные проблемы, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

Как быть с ВАЗ

Изначально речь пойдет об этих видах ремонта применительно к «классическим» Жигулям.Расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Полезно для нас:

ключи
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • монтажное лезвие
  • ;
  • Смазка типа Литол;
  • наждачная бумага
  • ;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удержания фланца — трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начало.

  1. В первую очередь сливаем масло из узла сборки.
  2. Извлекаем полуоси из балки.
  3. Отсоедините фланец кардана от ответной части хвостового редуктора с помощью отвертки, предварительно открутив болты. Удерживаем кардан от проворачивания монтажной лопаткой.
  4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы. Умножение силы равномерного вращения детали (кгс) на радиус ее шейки дает значение необходимого момента – это значение запишем.
  5. Отвернуть гайку фланца хвостового редуктора, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
  7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
  8. Зачищаем посадочное место наждачной бумагой, смазываем Литолом.
  9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до закладной в него детали. Теперь манжету дифференциала можно сбросить.
  10. Устанавливаем и крепим фланцевый элемент, придерживая его специальным ключом. Если первоначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг схм, то новый момент должен быть больше на 1 кг сх м. В любом случае затягиваем до достижения момента 6 кг схм, но не выше, чем до момента 12 — 26 кг с х м.
  11. Далее собираем все попутно в обратном порядке.
  12. Залейте масло.

Так производится замена неисправного сальника на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной детали ВАЗ 2106 осуществляется точно по такому же сценарию. Кстати, как вы могли заметить, заодно мы поменяли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всей сборочной единицы, сразу после разъединения деталей согласно п. 3 вышеприведенной инструкции, отверните болты крепления к балке. Таким образом производится замена редуктора заднего моста «классики» — ВАЗ 2106, 2107 и иже с ними.

Рассмотрим также замену сальника коробки передач на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Так же сливаем масло.
  2. Вывесив привод, снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Выведя их из зацепления с шестернями дифференциала, снимите полуоси.
  4. Так же отсоединяем кардан от ответной части хвостового редуктора.
  5. Затем измеряем момент.
  6. Все остальное, включая значения моментов затяжки, соблюдайте по инструкции для «классики».

При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, ее корпус отсоединяем от балки, предварительно отделив от кардана. То же самое можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Ниве.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число.Поэтому при замене сломанного редуктора заднего моста ВАЗ на полноприводном автомобиле необходимо знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена неисправного сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок проведения данных процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели.Для этого нам нужно:

  • молоток, оправка;
  • набор ключей;
  • монтажное лезвие
  • ;
  • Смазка Литол;
  • наждачная бумага
  • .


Действия следующие.

  1. Подперев передние колеса, вывешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Отсоедините элементы кардана и хвостового редуктора, предварительно открутив болты. Придерживаем карданный вал или проворачиваем его для удобства монтажной лопатой.
  3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
  5. Запрессовываем новую запчасть, чистим и смазываем седло. Используем оправку и молоток.
  6. Сборку делаем с обратной стороны.

Устройство звена дифференциала на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки его не нужно придерживать, как это было у Жигулей.

Поэтому замену РТИ редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66 можно произвести по только что приведенной инструкции.Более того, эта инструкция подходит даже для замены на нем неисправного сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описываемая операция непростая, поэтому многих будет интересовать ее цена в автосервисе. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

руб.
Город Стоимость за 1 шт.
Москва 2000 руб.
ул.Петербург 1900 руб
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Это приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может немного отличаться, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

УАЗ буханка вакуумный усилитель. Тормозная система автомобилей УАЗ. Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария.Чтобы тормоза были чистыми, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными», и приходится с большим усилием нажимать на педаль для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ)

автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль.Этот узел состоит из следующих основных частей:

  • клапан;
  • металлический корпус
  • ;
  • диафрагмы
  • ;
  • поршень
  • запас
  • ;
  • мощная возвратная пружина;
  • толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
  • защитный кожух;
  • Фланец
  • для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а при неработающем двигателе канал перекрывается обратным клапаном, установленным во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает тормозной эффект, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса вернуться в исходное положение.При выключенном двигателе вакуум в системе не создается и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 внешний вид усилителей тормозов разный, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель — если педаль «проваливается» (проваливается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.При разрывах диафрагмы воздух из внешней части корпуса проникает в вакуумную полость, и вакуум в устройстве не создается. Но не обязательно неисправность может заключаться в самом приборе — часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по другим причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуум»;
  • имеется утечка воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
  • нет компрессии в цилиндре ДВС откуда идет разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединен шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем необходимо разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-классика снимается довольно просто, и при наличии минимальных слесарных навыков выполнить эту работу не составит труда. Удалите узел следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разбираем узел в следующем порядке:


Обычно в ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ-2109 входит диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) и клапан. Все детали следует поменять, чтобы потом не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя диафрагму лучше сразу закрепить на пластиковом кожухе, так будет проще монтировать узел.

С какой стороны ставится пружина значения не имеет, но при сборке усилителя придется приложить усилия, чтобы отверстия в корпусе попали на шпильки.

Ремонт усилителя тормозов УАЗ

Проблемы с вакуумным усилителем автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, а так как на двигателях «УАЗ» вакуумный шланг идет к коллектору первого цилиндра, то при неисправном ВУТ, именно этот цилиндр не дорабатывается;
  • под капотом слышно шипение — диафрагма отравляет воздух;
  • педаль тормоза тугая и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

При обнаружении «тормозных» подтеков в районе ВУТ необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, вероятно, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе — выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одну сторону (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

Усилитель снимается на серийных автомобилях Ульяновского автомобильного завода по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне, они под ключ на 17, откручиваем это крепление;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, на автомобилях УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и расколоть его пополам совсем не просто. Выгнуть выступы можно с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции одна половина должна быть повернута относительно другой. Самой большой проблемой при разборке является «раздвоение» корпуса — иногда эти детали закипают настолько, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы советуют ни в коем случае не вдавливать один кузов в другой – тогда поворот точно не получится.

Еще одна проблема при ремонте «вакуумных баков» — некачественные запчасти в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автолюбители советуют не ремонтировать, а купить новую запчасть, хотя здесь есть еще один минус — ВУТ для автомобилей типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно подобрать на авторазборке «пылесос» от иномарки, у которого главный тормозной цилиндр насаживается на крепления, и устанавливать на автомобиль путем примерки. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в б/у состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ появляются проблемы, и машина уже не тормозит как раньше при работающем «вакууме» — педаль тормоза берет в самом конце, либо система не полностью отпускается.Тут все дело в штоке, который давит на поршень ГТЦ — он может быть не отрегулирован с завода. Этот шток имеет регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не берем в расчет) регулировку штока проверяем следующим образом:


Еще на УАЗ Хантер педаль может «брать» в самом конце, и получается большой люфт. Необходимо обратить внимание на положение педали — если она слишком низкая от пола в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.Также проверяется вакуумный усилитель, если заметно увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель устанавливается между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении за счет разрежения в ресивере двигателя создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию на педали, через шток и поршень первой камеры главного цилиндра.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с ресивером двигателя, установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и предотвращает попадание топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс-проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель не требует регулировок, а его техническое обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс-проверки работы усилителя, при выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора, а затем, удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. Из-за разницы давлений в полостях бустера педаль тормоза должна немного опуститься и уйти вперед.

Если этого не произошло, то необходимо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускным патрубком двигателя, при необходимости устранить. Если это не дало положительного результата, то усилитель неисправен и подлежит ремонту или замене на новый.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов.

Проверка герметичности вакуумного усилителя – более длительный процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем примерно через тридцать секунд после его остановки дважды нажмите на педаль тормоза.Во время этого действия должно быть слышно характерное шипение воздуха, поступающего в вакуумный усилитель.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя; при его неисправности разрежение в вакуумной полости бустера не сохраняется при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и снимите клапан с резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте короткий обратный клапан большего диаметра, наденьте любую подходящую резиновую грушу, например, от ареометра, и сожмите ее.Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если колба выпрямится, замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки выяснилось, что неисправен вакуумный усилитель, то его проще заменить новым, так как ремонт усилителя очень трудоемкий, требует соответствующих знаний и навыков, применения специальных монтажных и регулировочных оборудования, и не всегда заканчивается успешно.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком маленький свободный ход свидетельствует о заклинивании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой люфт является признаком увеличенных зазоров в педальном механизме или нарушения герметичности гидропривода.

На автомобили УАЗ Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобили УАЗ-315196 с условным торговым наименованием УАЗ-469 Новый.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой стопорного выключателя тормоза в положение, обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобили УАЗ Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливают вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении: вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя стоп-сигнала регулируется отдельно с помощью установочных гаек так, чтобы был зазор 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобили УАЗ Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется так же, как и для экологического Евро-3, с той разницей, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулятор давления необходимо периодически проверять во время работы. При проверке внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии повреждений регулятора и деталей его привода, в отсутствии течи тормозной жидкости и зазоров в соединении рейки с эластичным рычагом и кронштейном.

При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления должен выходить из корпуса на 1,7-2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или избыточный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его исполнительного механизма.

При осмотре особое внимание следует обратить на расположение контрольной пробки и отсутствие подтекания тормозной жидкости из-под нее. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие в корпусе регулятора до упора.Выступание пробки из отверстия и утечка тормозной жидкости означает потерю герметичности уплотнительных манжет и неисправность регулятора. В этом случае его необходимо отремонтировать или заменить.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршне регулятора давления необходимо проводить периодически в процессе эксплуатации и обязательно заменять задние на новые или при большом количестве в упаковке.

Регулировка производится следующим образом:

1.Установите оборудованный автомобиль на ровную твердую горизонтальную площадку.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, отвернуть его на 2-3 оборота и ввернуть до касания с хвостовиком поршня регулятора. После этого затяните регулировочный болт:

— для автомобилей УАЗ Хантер с тентом: 2/3-1 оборот, 4-6 грань головки болта
— для автомобилей УАЗ Хантер с железной крышей: 1 или 1 и 1/ 3 оборота, 6-8 грань головки болта

3. Затяните контргайку и проверьте ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2,3 мм

Полную проверку правильности произведенной регулировки проводят при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. Во время движения снижайте скорость автомобиля до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно отрегулированном приводе должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае предварительной блокировки задних колес необходимо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку на ходу автомобиля.


Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов является его полная или частичная невозможность создания разрежения в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы является обрыв или разгерметизация шлангового соединения, соединяющего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе блока вызываются также дефектами внутри усилителя — из-за нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или потери эластичности клапана.Для выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов проводятся определенные испытания.

Методы и признаки выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов

  1. Например. Запустите двигатель, а через несколько минут выключите его. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза с нормальным усилием. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль будет выжиматься, как и положено, до упора. Система сработает, а созданный вакуум притянет диафрагму, помогающую протолкнуть главный поршень через шток.тормозной цилиндр.

    Тогда клапан уравняет давление в камере с атмосферным. При втором и последующих нажатиях на педаль вакуум взять будет неоткуда, из-за чего ход педали будет становиться все меньше и меньше. Если нет разницы между первоначальным и последующим нажатием на педаль, то понятно: это устройство не дает дополнительного усилия в главном тормозном цилиндре.

  2. Вслед за проделанным экспериментом полезно провести еще один.Двигатель выключен. Педаль тормоза была нажата несколько раз подряд. Ее движение что-то указывало. То ли результаты эксперимента показались неубедительными, то ли было желание сделать контрольную апробацию. Выполняются следующие действия. Педаль тормоза нажата, а когда педаль нажата, двигатель запускается.

    При работающем вакуумном усилителе в его вакуумной камере образуется разрежение, за счет чего мембрана давит на шток, шток тянет толкатель, соединенный с педалью, и последняя немного опускается.

    В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод, что ожидаемая цепочка событий не произошла из-за неисправности вакуумного усилителя тормозов. Такие проверки выявляют значительные повреждения детали.

  3. Следующий тест позволяет определить наличие небольших подсосов воздуха. При работающем двигателе автомобиля нажмите на педаль тормоза, затем, не отпуская ее, выключите двигатель. Удерживайте педаль в том же положении полминуты.

    Из-за нарушения герметичности усилителя повысится давление в вакуумной камере.Диафрагма под действием возвратной пружины, потеряв опору силы, уравновешивающей ее положение, будет давить на толкатель и поднимать педаль тормоза.

Если этого не наблюдается, то неисправностей нет, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, если возникает необходимость в ремонте любого тормозного узла, учитывают, что второго шанса для ремонта может и не быть, поэтому за помощью в диагностике и ремонте обращаются к специалистам автосервиса.Они могут производить.

Гидравлический привод тормозов и сцепления автомобилей содержит узел, облегчающий управление этими системами — вакуумный усилитель. Все о вакуумных усилителях тормозов и сцепления, их видах и конструкции, а также о выборе, ремонте и замене этих узлов — читайте в статье, представленной на сайте.

статья представлена ​​на сайте. Что такое вакуумный усилитель? Вакуумный усилитель (ВУ) — сборка тормозной системы и сцепления с гидравлическим приводом колесных машин; пневмомеханическое устройство, обеспечивающее увеличение усилия на педали тормоза или сцепления за счет разности давлений воздуха в изолированных полостях.Тормозная система с гидравлическим приводом, применяемая на большинстве легковых и многих грузовых автомобилей, имеет серьезный недостаток — водителю приходится прилагать значительное усилие на педаль для осуществления торможения. Это приводит к повышенной утомляемости водителя и создает опасные ситуации при движении. Такая же проблема наблюдается и в гидромуфте, которой оснащены многие грузовые автомобили. транспортные средства. В обоих случаях проблема решается применением одного пневмомеханического узла – вакуумного усилителя тормозов и сцепления. ВУ выступает промежуточным звеном между p

Вакуумный усилитель тормозов: остановите автомобиль без усилий

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к утомлению водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения. Все эти проблемы решает специальный агрегат – вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в этой статье.

и, тогда прекращается движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля, и готова реагировать на любое движение педали тормоза. При отпускании педали следящий клапан снова перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние.Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя. Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере. Клапан пропускает из камеры только воздух, но как только двигатель заглохнет (или насос остановится), клапан за счет повышенного обратного давления закроется и предотвратит повышение давления в камере. Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от

Бензонасос ВАЗ-2106: установка, регулировка, ремонт

Используется исключительно механический топливный насос ВАЗ-2106 с приводом от распредвала двигателя. Все «шестерки», выпускаемые в Тольятти, оснащались только карбюраторными двигателями. Но в последние годы производство автомобилей происходит на «ИжАвто».

И эти машины были оснащены инжекторными системами впрыска. К сожалению, таких машин не очень много – чаще можно встретить карбюраторные.Насос позволяет перекачивать бензин из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Но он иногда перестает выполнять свои функции по непонятным причинам.

Ремонт топливного насоса — целесообразно ли проводить?

Многие автолюбители стараются сэкономить на ремонте, для этого покупают комплект для восстановления бензонасоса ВАЗ-2106. Его цена в 3-4 раза ниже насосного агрегата. Но стоит ли? По отзывам тех же автомобилистов, ресурс элементов из таких комплектов составляет несколько недель. После узел перестает выполнять свою основную функцию – перекачивать топливо.

Стоимость нового насоса в сборе 450-800 руб. Предпочтительнее использовать «Пекар», но цена его очень высока. Но срок службы и качество элементов на высоте. Как показывает практика, ремонт топливного насоса путем замены его комплектующих дает положительный эффект в течение короткого времени. Попытаться отремонтировать можно, только если неисправна только пружина или диафрагма. Менять клапана не стоит. Поэтому лучше приобрести новый узел и установить его на автомобиль.

Как снять топливный насос?

Для замены штока бензонасоса ВАЗ-2106 и всего механизма необходимо полностью снять узел. Для этого достаточно провести несколько манипуляций:

  1. Отсоедините шланги от насоса, ослабив хомуты.
  2. Ключом на «13» открутить две гайки крепления корпуса бензонасоса.
  3. Аккуратно снимите узел, стараясь не повредить прокладки под ним.

В этом нет ничего сложного. Новый насос монтируется в обратном порядке, только гайки старайтесь не перетягивать. В противном случае разрушится резьба, и придется ставить новые шпильки.

Почему перестает качать?

Узел может выйти из строя по разным причинам. Но чаще всего это связано с:

  1. Разработка ресурсов.
  2. Разрушение элементов из-за неправильной сборки при ремонте.
  3. Разрушение элементов из-за наличия заводского брака.

Обязательно убедитесь, что в баке есть бензин, фильтр и ведущие к нему трубы не загрязнены. После этого можно только искать причину выхода из строя бензонасоса ВАЗ-2106. Они могут быть вызваны:

  1. Мощное производство трущихся деталей.
  2. Разрушение диафрагмы.
  3. Потеря упругости пружины или ее разрушение.
  4. Скопление грязи внутри клапанов.

Иногда машина начинает вести себя странно — на низких оборотах двигатель работает стабильно, а на высоких начинает глохнуть. В этом случае нужно проверить давление, создаваемое топливным насосом. Причин такого поведения две — недостаточный уровень в поплавковой камере топлива и чрезмерный износ штока бензонасоса ВАЗ-2106.

Демонтаж корпуса насоса

Для проведения всех работ по разборке механизма потребуются пара отверток, небольшой молоток, напильник, скребок. Разборка следующая:

  1. Снимите все болты, которыми крепятся половинки корпуса.
  2. Снимите диафрагмы, нажав на них и повернув на 90 градусов.
  3. Аккуратно снимите диафрагмы, снимите пружину.

Если хотите поэкспериментировать, то попробуйте снять два клапана и установить на их место новые, которые входят в ремкомплект. Обратите внимание, что при наличии даже незначительных повреждений на корпусе появляются трещины, которые необходимо заменить. Даже не пытайтесь восстановить. Ремонт бензонасоса в этом случае невыгоден.

Наиболее частая поломка данного типа насосов — разрушение клапанов или диафрагм. В любом магазине можно приобрести эти детали, которые устанавливаются на топливные насосы без малейших переделок. Но в комплекте нет пластиковых проставок. Поэтому необходимо использовать этот элемент от старого бензонасоса.

Замена диафрагм и клапанов

Для замены этих элементов необходимо выполнить несколько простых манипуляций:

  1. Держите шток диафрагмы за хвостовик.
  2. Отвинтить гайку.
  3. Снимите все компоненты узла диафрагмы.Обязательно запомните, как они расположены.
  4. Соберите в обратном порядке. Обязательно совместите отверстия под болты. Языки должны быть направлены в одну сторону.
  5. Далее требуется извлечь клапаны из седел. Сначала их нужно зачернить напильником.
  6. После установки обязательно установите новый клапан.

Если клапаны не закреплены, они могут выпасть в процессе работы и в лучшем случае вызвать выход из строя системы подачи топлива. При сборке следите за тем, чтобы отверстие в дистанционной установке находилось напротив рычага подкачки. В этом случае обнаружить утечку будет намного быстрее.

Признаки поломки

Среди явных поломок, при наличии которых может потребоваться замена топливного насоса ВАЗ-2106, можно выделить одну — течь. Если корпус постоянно мокрый, покрытый бензином, капающим на блок двигателя, необходимо внимательно осмотреть агрегат и произвести ремонт. Возможно, что герметичность была потеряна из-за слабой затяжки крепежных винтов. В этом случае можно даже не разбирать весь узел, а протереть насухо и подкрутить болты отверткой.При желании можно поменять гравировальные шайбы. Если течь из трещин в корпусе, то топливный насос ВАЗ-2106 лучше заменить полностью. Цена нового не очень большая, но ресурс вполне приличный.

Следующие две неисправности типичны для механических насосов: разрыв мембраны и выход из строя клапана. Если мембрана прорвана, то в нижнюю камеру топливного насоса начнет поступать бензин. И агрегат перестанет создавать давление в системе.В верхней крышке два клапана — впускной и выпускной. Если один из них перестанет нормально работать, система также не создаст необходимого давления. Очень часто створки осаждаются при сильном нагреве. В этом случае можно смочить тряпку водой и положить на корпус помпы – это единственный действенный выход из этой ситуации.

Как подтянуть тормоза

К сожалению, довольно часто можно встретить рассуждения о «бесполезности» стояночного тормоза автомобиля.В связи с этим хочется пожелать удачи на дороге автолюбителям, утверждающим, что конструкторы автомобилей зря потратили время, разрабатывая механизм стояночного тормоза. Они, наверное, не знают, что при движении в автомобиле со скоростью 60 км/ч нормально затянутый «ручник» способен эффективно обеспечить полную остановку автомобиля. А в случае выхода из строя гидравлической тормозной системы — это становится единственным вариантом экстренной остановки.

Вам понадобится

— Гаечный ключ на 13 мм.

Руководство по эксплуатации

1

Автомобилисты, осознавшие важность «ручника», а также решившие изменить свое отношение к этому тормозному механизму (с отрицательного на положительное), обязаны постоянно контролировать его работу. Если между четвертым и шестым щелчками происходит полное затягивание рычага стояночного тормоза , то беспокоиться не о чем. Но, что касается тех, у кого есть несоответствие стандарту, то им необходимо отрегулировать привод ручника.Как правило — сводится к протягиванию тросов.

2

Регулировка привода стояночного тормоза на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Последний вариант менее желателен, так как подрессоренный задний мост создает трудности, связанные с определением степени натяжения троса.

3

Поставив автомобиль ВАЗ 2106 в одно из этих мест, рычаг ручного тормоза отпускается полностью. А для предотвращения самопроизвольного движения машины включается первая ступень коробки передач.

4

Затем снизу автомобиля, в районе хвостовика коробки передач, над карданным валом, нужно найти скобу, к которой подключаются все три троса. Два крайних идут на ступицы задних колес, а средний трос на конце имеет резьбовой наконечник с гайками, который нам и нужен.

5

Ослабляем контргайку и начинаем затягивать регулировочную гайку ключом на 13 мм, периодически проверяя момент затяжки стояночного тормоза.Напомним, что ощутимое усилие при затягивании ручного тормоза должно появиться на третьем-четвертом щелчке, а на шестом – затяжка должна быть осуществлена ​​полностью. Если стояночный тормоз продолжает работать после указанного предела, снова затягивают регулировочную гайку, продолжая укорачивать длину среднего троса, натягивая «стояночный тормоз».

6

Достигнув полной затяжки ручного тормоза не выше шестого щелчка, подтягивание привода стояночного тормоза считается завершенным.Отныне безопасность во время движения по дорогам будет намного выше.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта