Устройство главного тормозного цилиндра ваз 2106: Главный тормозной цилиндр ваз 2106: Замена, Ремонт, Сборка, Прокачка

Главный тормозной цилиндр ваз 2106: Замена, Ремонт, Сборка, Прокачка

Система тормозов автомобиля относится к системам его жизнеобеспечения и потому любые неисправности системы сразу подлежат ремонту.

Рассматривая такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт, необходимо предварительно убедиться, что именно он является виновником неисправности.

Оглавление

Замена
Ремонт
Сборка
Прокачка

Замена

Зажмите его в тиски.

Открутите и снимите рабочую соединительную трубочку рабочих цилиндров с переднего суппорта(см. Ремонт тормозных цилиндров передних колес.

Надовите отверткой на фиксатор и при помощи наставки из мягкого металла выбейте колесный цилиндр из суппорта.

Обратите внимание на наличие фиксатора на новом тормозном цилиндре . Если такового не окажется, то переставьте его со старого.

Установка тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке.

После установки суппорта на авто прокачайте тормозную систему от воздушных пробок.

Для замены тормозного цилиндра сзади необходимо снять тормозной барабан.

Подцепите отверткой и снимите с опоры сначала одну, далее другую нижнюю кромку колодки и сместите их вниз.

Далее нам необходимо ключом на 10 открутить штуцер тормозной трубочки. Чтобы тормозная жидкость не вытекала закройте трубочку защитным резиновым колпачком.

Трещоткой с головкой на 10 отверните болты крепления тормозного цилиндра к щиту и вытащите цилиндрик.

Новый цилиндр устанавливается в обратном порядке. После сборки узла не забываем прокачать тормозную ситсему от остатков воздуха. Иначе эффективность работы тормозной системы будет снижена.

Ремонт

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Сборка

На заметку:

После разборки главного цилиндра, произведите тщательный визуальный осмотр и проверьте все детали на наличие дефектов, царапин, трещин и всевозможных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.

При каждой разборке главного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их необходимо заменять на новые.

При сборке главного цилиндра, смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.

Прокачка

Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.

Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.

Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):

Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.

Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки.

Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).

Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.

После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.

Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.

Так же может встретиться такой случай, когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.

Устройство главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

После этого все собираем в кучу в обратном порядке)))

6.1. Рабочая тормозная система.

Теперь можно достать усилитель тормозов вместе с педалью.

Установка глушителя ваз 2110.

7.3.3. Ремонт главного тормозного цилиндра.

зданий тормозной целиндер схема.

Основным его элементом является разрезное упорное кольцо 9

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108-2110.

схема гидропривода тормозов ваз 2110-ваз 2111-ваз 2112.

На фото — Вакумный усилитель тормозов.

тормозов ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.8 Датчик аварийного уровня тормозной жидк…

Устройство главного цилиндра показано на.

ВАЗ 2110 Цилиндр главный гидротормозов.

Ремонт гтц ваз 2109.

А кто мне объяснит ЧЕМ отличаются ГТЦ кроме как бачками???

Ремонт главного тормозного цилиндра.

На фото — Главный тормозной цилиндр.

15.15. Снятие главного тормозного цилиндра и его ремонт.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2107

  • Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли и грязи.
  • Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок.
  • Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему тормозов для удаления из нее воздуха.

1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

Выверните стопорные винты 7 и выньте все детали в порядке, указанном на рис.

Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

1 — клапан для прокачки стенда; 2 — манометр; 3 — поглощающий цилиндр; 4 — главный цилиндр; 5 — маховик; 6 — указатель смещения толкателя; 7 — кран; 8 — сосуд.

Установите главный цилиндр на стенд и подсоедините его к элементам стенда, как показано на рис.

Откройте клапана 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапана 1.

Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

В случаях утечки жидкости или не сохранения постоянного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндра.

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Собственно, причиной для совершения данной процедуры послужила течь тормозной жидкости (далее — ТЖ) в месте крепления циллиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю (ВУ), что сами понимаете чревато возможным отказом тормозной системы и непредсказуемыми последствиями. Итак, что понадобится для замены:
1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты.

2. ключ на 10 (рожок, торцовый — все равно, как удобно).
3. Ключ на 13.
4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах).
5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось.
6. Собственно, новый главный тормозной циллиндр:



  

При покупке убедитесь, что все отверстия и штуцеры хорошо закрыты пробками:



7. Хомуты на 10-16мм. На всякий пожарный, чтоб были под рукой. Вдруг при снятии старые придут в негодность.
8. Тормозная жидкость.
9. Помощник.
п.8 и п.9 потребуются по окончании процедуры замены для увлекательной процедуры с названием «прокачка тормозов»…
10. Если резиновые шланги от бачка с тормозной старые и дубовые, можно их заодно поменять, опять же, купив заблаговременно.
Итак, начинаем. Сначала снимаем ремень с расширительного бачка системы охлаждения и убираем его в сторонку. Так же я снял высоковольтный провод с катушки зажигания. Так будет проще работать с ГТЦ. Далее откручиваем крепление бачка с ТЖ (ключ на 10). Откручиваем крышку и, переворачивая бачок, сливаем с него жидкость в какую-то тару. У меня жидкость была свежая, посему сливал в пустую бутылку от нее же, дабы потом залить назад. Бачок опускаем НИЖЕ уровня оси ГТЦ, дабы ТЖ стекла и из резиновых шлангочек — потом меньше будет течь, когда их снимите.
ТЖ слита. Теперь советую подложить какую-то тряпку под циллиндр, дабы ТЖ не капала в моторный отсек. Ослабляем хомуты, затягивающие шланги от бачка на штуцерах ГТЦ и снимаем их:

Затем хитрым ключом для тормозных трубок/штуцеров откручиваем все 3 трубки (на фото — красные стрелки) и слегка отодвигаем их в стороны, дабы при снятии старого циллиндра не зацепить их хвосты (желательно оставить их без пыли-грязи) при проведении замены…
И ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к ВУ (на фото — синие стрелки):



Снимаем старый ГТЦ:


Хорошо вытираем остатки ТЖ на ВУ, особенно в полости, куда вставляется ГТЦ.
Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый — тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:



Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем 2 защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и «капаем» туда ТЖ :

Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет «уходить» в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ):



Теперь ставим на место передние трубки и закручиваем их все тем же хитрым ключом. Ту же процедуру делаем и с трубкой задних тормозов.



Берем бачок с резиновыми шлангами. У меня после слива ТЖ в нем на дне оказался жуткий осадок серого цвета с явным присутствием бог знает чего. Посему я его вместе с шлангами вечером снял, забрал домой, выдраил, высушил, а утром уже менял ГТЦ. Вот так он у меня стал выглядеть после данной процедуры:



Крепим бачок на свое место. Теперь снимаем по очереди защитные колпачки со штуцеров на ГТЦ и тоже наполняем их ТЖ шприцем с иглой:

Теперь одеваем резиновые шланги на штуцера и затягиваем хомуты:

Заливаем ТЖ в бачок и подключаем контакты к датчику уровня ТЖ на его крышке. Все, процедура замены ГТЦ закончена.



Не забываем вернуть на место провод к катушке и бачок с ОЖ!!!

Теперь берем помощника и выполняем прокачку тормозов. Процедура весьма стандартна, посему описывать тут нечего.

Спасибо за материал пользователю нашего форума Randall
Обсудить статью можно на форуме:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=69277#69277


ВАЗ 2106 | Тормозная система

Общие сведения

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр предназначен для использования в тормозной системе с диагональным разделением контуров. В главном тормозном цилиндре имеются два поршня, по одному на каждый контур, и он оборудован датчиком низкого уровня тормозной жидкости и регулятором давления.

Принцип действия дисковых  тормозов

При нажатии на педаль тормоза давление жидкости распределяется равномерно между поршнем и дном тормозного цилиндра. Давление, приложенное к поршню, передается к цилиндру суппорта и прижимает тормозную колодку к внутренней поверхности тормозного диска. Давление, прилагаемое к дну тормозного цилиндра суппорта, заставляет суппорт скользить и перемещаться на направляющих пальцах. Поскольку суппорт передвигается как единое целое, внешняя часть суппорта начинает давить на внешнюю тормозную колодку, прижимая ее к внешней поверхности тормозного диска. По мере увеличения давления сила, с которой колодки прижимают тормозные накладки к тормозному диску, увеличивается, что приводит к остановке автомобиля. После освобождения педали тормоза давление в тормозном трубопроводе уменьшается, и за счет упругости уплотнительного кольца, находящегося в канавке, поршень немного отходит назад, что приводит к уменьшению тормозного усилия, прикладываемого к тормозному диску. Износ накладок тормозных колодок автоматически компенсируется перемещением суппорта.

Барабанные тормоза

Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками. При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень рабочего тормозного цилиндра прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед, еще сильнее прижимает ведущую колодку к тормозному барабану.

При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.

Регулятор давления

Клапаны регулятора давления ограничивают давление, передаваемое на рабочие цилиндры тормозов задних колес после того, как давление на главном тормозном цилиндре достигнет определенной величины. Они необходимы для регулирования давления в цилиндрах задних тормозов относительно нагрузки на заднюю ось. Такие регуляторы обычно используются в тормозной системе, использующей комбинацию дискового и барабанного тормозов.

Датчик аварийного уровня  тормозной жидкости

Главный тормозной цилиндр снабжен датчиком аварийного уровня тормозной жидкости. При понижении уровня тормозной жидкости этот датчик включает контрольную лампу в комбинации приборов. После устранения причины лампа гаснет.

Проверка и определение  неисправностей

Проверка тормозной системы

Работоспособность тормозной системы проверяют на сухом, чистом и относительно гладком и ровном участке дороги. Проверку действительной эффективности работы тормозов невозможно провести при мокром, грязном, скользком состоянии дорожного покрытия, когда шины имеют неодинаковое сцепление с дорожным полотном. Проверка тормозов даст неправильные результаты также и в том случае, если имеется уклон дороги, так как вес автомобиля неравномерно распределен между колесами, или при неровной поверхности, когда колеса прыгают по поверхности. Проверьте эффективность торможения при различных скоростях движения автомобиля, при легком и сильном нажатии на педаль тормоза, однако, избегайте заклинивания тормозов и скольжения шин. Заклинивание тормозов и скольжение шин не являются признаком хорошей эффективности торможения, т.к. при вращении колес тормозной путь будет короче, чем когда колеса заблокированы. Сила трения между шинами и дорожным покрытием больше, если они вращаются, но сильно заторможены. Конструкция тормозной системы предотвращает заклинивание тормозов, за исключением очень резкого торможения.

Это сделано потому, что наименьший тормозной путь и лучшая управляемость автомобиля достигается тогда, когда не происходит блокирования тормозов. При резком торможении автомобиля возможно ощущение больших усилий, прикладываемых к тормозной педали.

Факторы, влияющие на работу  тормозов

1. Шины.

Неодинаковая поверхность контакта и сила сцепления шин с дорожным покрытием приводят к неравномерному торможению, а рисунки протектора на левой и правой шинах должны быть примерно одинаково изношены.

2. Загрузка автомобиля.

При неравномерной загрузке автомобиля для торможения колес с большей нагрузкой требуется большее усилие. Тяжело груженый автомобиль требует приложения большего усилия к тормозам.

3. Регулировка колес.

Плохая регулировка колес, в особенности излишний развал или схождение, приводят к неравномерному торможению.

Контрольная лампа тормозной системы

Тормозная система автомобиля оборудована контрольной лампой, расположенной в комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении Start, контрольная лампа тормозной системы должна гореть. При возврате ключа зажигания в положение Run лампа должна погаснуть. Следующие причины приводят к загоранию контрольной лампы Brake тормозной системы.

1. Включенный стояночный тормоз. Если стояночный тормоз включен, и ключ зажигания находится в положении On, контрольная лампа должна гореть.

2. Низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра приводит к загоранию контрольной лампы Brake.

Утечки в тормозной системе

При двигателе, работающем на частоте вращения холостого хода, и рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении, нажмите и удерживайте с постоянным усилием педаль тормоза в нажатом состоянии. Если педаль начинает проваливаться, это говорит о возможной утечке в тормозной системе. Для подтверждения этого предположения осмотрите тормозную систему. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Небольшое понижение уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра может быть результатом большого износа тормозных колодок, резкое понижение уровня тормозной жидкости свидетельствует о наличии утечек в тормозной системе. Негерметичности в тормозной системе могут быть как внешние, так и внутренние. При проверке тормозной системы небольшие утечки могут быть не обнаружены. Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра нормальный, проверьте длину штока вакуумного усилителя. Если длина не отрегулирована, отрегулируйте или замените шток. Проверьте регулировки гидравлического и стояночного тормозов.

Проверка главного тормозного  цилиндра

Эта проверка не гарантирует обнаружение всех неисправностей главного тормозного цилиндра.

1. Проверьте наличие трещин в корпусе главного тормозного цилиндра и следов утечки жидкости вокруг цилиндра. Об утечках свидетельствует только наличие жидкости в количестве не менее капли. Влажное состояние поверхности цилиндра не является ненормальным.

2. Проверьте отсутствие заедания хода толкателя педали тормоза и правильность регулировки длины штока. Если состояние этих элементов удовлетворительное, разберите главный тормозной цилиндр и проверьте состояние уплотнительных колец поршней. Они не должны быть набухшими или вытянутыми. Набухшие или вытянутые уплотнительные кольца свидетельствуют о плохой или загрязненной тормозной жидкости. Если в тормозную жидкость попала грязь, все компоненты тормозной системы должны быть разобраны и очищены от грязи. Все резиновые детали должны быть заменены, а все трубопроводы промыты.

Загрязненная тормозная жидкость или жидкость плохого качества

Тормозная жидкость несоответствующей марки, наличие в тормозной жидкости минеральных масел или воды могут привести к закипанию тормозной жидкости или повреждению резиновых деталей гидравлического привода тормозной системы.

Набухание уплотнительного кольца свидетельствует о неудовлетворительном состоянии резиновых деталей тормозной системы. Об этом могут также свидетельствовать разбухшие уплотнительные кольца поршней рабочего тормозного цилиндра барабанного тормоза. Если очевидно, что резиновые детали находятся в неудовлетворительном состоянии, разберите систему гидравлического привода тормозов и промойте детали спиртом. Перед сборкой просушите все детали сухим сжатым воздухом для того, чтобы спирт не попал в гидравлическую систему тормозов. Замените все резиновые детали гидравлического привода, включая тормозные шланги. При работе с тормозами проверьте наличие тормозной жидкости на накладках тормозных колодок. Если накладки сильно загрязнены тормозной жидкостью, замените их.

Если уплотнения поршней главного тормозного цилиндра находятся в удовлетворительном состоянии, проверьте на наличие утечек тормозной жидкости или излишний нагрев главного тормозного цилиндра. Если эти симптомы присутствуют, слейте жидкость из тормозной системы, промойте гидравлический привод свежей тормозной жидкостью, заполните тормозной жидкостью и прокачайте гидравлический привод тормозной системы.

Обслуживание тормозной  системы на автомобиле

Датчик стоп-сигнала

При замене датчика стоп-сигнала не увеличивайте длину толкателя для регулировки датчика. Длина толкателя регулируется в соответствии с другими требованиями. См. главу «Вакуумный усилитель тормозов».

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если для регулировки работы датчика стоп-сигнала использовать регулировку длины толкателя педали тормоза, то толкатель может выпасть, что приведет к полному отказу гидравлического привода тормозной системы.

Для регулировки датчика стоп-сигнала конструкцией датчика предусмотрена собственная пошаговая регулировка. Регулировка датчика должна быть произведена во время его установки.

Снятие

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративную панель.

3. Отсоедините разъем от датчика стоп-сигнала.

4. Снимите датчик стоп-сигнала. Проверните датчик на 90° и извлеките из кронштейна.

Установка

1. Установите датчик стоп-сигнала в кронштейн, поверните на 90° для фиксации.

2. Подсоедините разъем датчика стоп-сигнала.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулируйте работу датчика стоп-сигнала с помощью регулировки длины толкателя.

Регулировка

Нажмите педаль тормоза и вытяните толкатель датчика на максимальную длину. Отпустите педаль тормоза. Датчик стоп-сигнала теперь отрегулирован.

3. Установите декоративную панель.

4. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Проверка

Проверьте правильность работы датчика стоп-сигнала. При необходимости повторите регулировку.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте жидкости, содержащие нефтепродукты. Не используйте для хранения тормозной жидкости емкости, в которых хранились жидкости на основе нефтепродуктов, или емкости, содержащие остатки воды. Жидкости на основе нефтепродуктов приводят к набуханию и нарушению формы резиновых деталей гидравлического привода тормозной системы. Попадание воды в тормозную жидкость приводит к понижению температуры ее кипения, держите все емкости с тормозной жидкостью закрытыми для предотвращения ее загрязнения.

Заполнение бачка главного  тормозного цилиндра

Для предотвращения попадания влаги и воздуха в гидравлический привод тормозной системы и наличия достаточного резерва тормозной жидкости необходимо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Однако во избежание переполнения бачка в результате расширения жидкости при нагревании от тормозных цилиндров и двигателя не наливайте в бачок слишком много жидкости. Бачок главного тормозного цилиндра расположен на самом цилиндре в левой передней стороне моторного отсека автомобиля. Перед снятием бачка тщательно очистите его от грязи во избежание попадания грязи внутрь бачка. Снимите крышку. Долейте жидкость до уровня метки на внешней стороне бачка. Используйте тормозную жидкость для гидравлического привода тормозов (Hydraulic Brake Fluid) или аналогичную. Качество жидкости должно соответствовать DOT 3.

Удаление воздуха  из гидравлического привода  тормозной системы

При попадании воздуха в гидравлический привод тормозной системы его необходимо удалить, прокачав тормоза. Если воздух попал в гидравлический привод из-за низкого уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при отсоединении трубопроводов от главного тормозного цилиндра, то может потребоваться прокачка всех четырех тормозных цилиндров. Если трубопровод отсоединялся только от одного тормозного цилиндра, то прокачать необходимо только этот цилиндр. Если трубопровод был разъединен в любом месте между главным тормозным цилиндром и рабочим тормозным цилиндром, то прокачать нужно те тормозные цилиндры, которые обслуживаются отсоединенной частью тормозного трубопровода.

Ручная прокачка

Если тормозная система оборудована вакуумным усилителем, несколькими нажатиями на педаль тормоза при выключенном двигателе выровняйте давление в вакуумной камере.

1. Наполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью и поддерживайте его, по крайней мере, наполовину заполненным в течение всей операции по прокачке тормозов.

2. Если имеется подозрение о наличии воздуха в главном тормозном цилиндре, то его нужно прокачать до прокачки тормозных цилиндров колес или суппорта, следуя приводимой ниже инструкции.

а) Отсоедините передние тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

б) Дайте тормозной жидкости заполнить главный цилиндр до тех пор, пока она не начнет выливаться из переднего отверстия, для подключения тормозного трубопровода.

в) Подсоедините тормозной трубопровод к переднему отверстию главного тормозного цилиндра и затяните соединительную гайку.

г) Медленно нажимайте педаль тормоза и удерживайте ее в нажатом положении. Ослабьте крепление переднего тормозного трубопровода к главному тормозному цилиндру для удаления воздуха из цилиндра. Затяните крепление трубопровода к цилиндру. Медленно отпустите педаль тормоза и подождите 15 с. Повторяйте эту последовательность действий, включая 15-секундные паузы, до тех пор, пока весь воздух не будет удален из полости главного тормозного цилиндра. Необходимо следить за тем, чтобы тормозная жидкость не попадала на окрашенные поверхности.

д) После удаления воздуха через переднее подсоединение тормозного трубопровода повторите действия, приведенные в пункте г), для удаления воздуха из заднего отверстия для подключения трубопровода к тормозному цилиндру.

е) Если известно, что в суппортах и тормозных цилиндрах колес воздуха нет, то прокачивать их нет необходимости.

3. Прокачка каждого суппорта и рабочего тормозного цилиндра колеса проводится только после того, как будет удален воздух из главного тормозного цилиндра.


Рис. 12.1. Прокачка тормозов: А – сосуд с тормозной жидкостью; В – трубка, погруженная в тормозную жидкость; С – ключ



а) Установите накидной ключ соответствующего размера на штуцер прокачки. Оденьте на штуцер прозрачную трубку, второй конец которой свободно опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью (рис. 12.1).

б) Медленно нажимайте на педаль тормоза и удерживайте ее в нажатом положении.

Отверните немного штуцер для удаления воздуха из цилиндра. Затяните снова и медленно отпустите педаль. Подождите 15 с. Повторяйте действия в этой последовательности, включая 15-секундные паузы, до тех пор, пока воздух не будет полностью удален. Возможно, что до полного удаления воздуха придется повторить эту операцию 10 и более раз. При резком нажатии на педаль тормоза происходит также продвижение вторичного поршня в главном цилиндре, при котором удаление воздуха из тормозной системы затрудняется.

4. Последовательность прокачки:

– правое заднее колесо;

– левое переднее колесо;

– левое заднее колесо;

– правое переднее колесо.

5. Проверьте, не пружинит ли педаль тормоза. Если педаль упругая, повторите весь цикл прокачки тормозов.

Прокачка под давлением

Оборудование для прокачки тормозов под давлением должно быть диафрагменного типа. Для предотвращения попадания воздуха, влаги, минеральных масел и других загрязняющих тормозную жидкость веществ в гидравлический привод тормозной системы необходимо наличие в оборудовании резиновой диафрагмы, разделяющей тормозную жидкость и источник давления воздуха.

1. Подсоедините адаптер устройства удаления воздуха к главному тормозному цилиндру.

2. Накачайте камеру устройства прокачки до давления 137–172 кПа.

3. Подключите линию к адаптеру и откройте кран.

4. Поднимите автомобиль на удобную высоту и закрепите его на опорах.

5. Оденьте шланг для снятия давления на штуцер и опустите его противоположный конец в чистый сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

6. Отверните штуцер на 1/2–1/4 оборота и дайте жидкости стекать, пока в ней будут отсутствовать пузырьки воздуха.

7. Последовательность прокачки:

– правое заднее колесо;

– левое переднее колесо;

– левое заднее колесо;

– правое переднее колесо.

Проверьте наличие упругости при нажатии педали тормоза. Для устранения упругости повторите полностью процедуру прокачки тормозной системы.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После прокачки тормозной системы бачок с тормозной жидкостью может остаться под давлением. Для защиты окрашенных поверхностей и механика от контакта с тормозной жидкостью при отсоединении шланга, устройства для прокачки тормозов, или при отвинчивании адаптера устройства накройте соединение и адаптер технической тканью.

Промывка гидравлического привода тормозной системы


Рис. 12.2. Схема гидравлического привода тормозной системы: 1 – пустотелый перепускной болт; 2 – шайба; 3 – суппорт правого переднего тормоза; 4 – тормозной трубопровод; 5 – главный тормозной цилиндр; 6 – тормозной шланг заднего правого колеса; 7 – тормозной барабан правого заднего тормоза; 8 – монтажные зажимы; 9 – тормозной шланг заднего левого колеса; 10 – тормозной барабан левого заднего тормоза; 11 – стопорная скоба; 12 – суппорт левого переднего тормоза; 13 – тормозной шланг переднего левого колеса; 14 – тормозной шланг переднего колеса



Каждый раз при замене деталей тормозной системы рекомендуется полностью и тщательно промывать гидравлический привод тормозной системы чистой тормозной жидкостью (рис. 12.2). Для промывки гидравлического привода системы требуется примерно 1,2 л тормозной жидкости. Если имеется малейшее подозрение, что в системе находится жидкость несоответствующего типа или тормозная жидкость содержит даже незначительные следы минеральных масел, систему гидравлического привода тормозов необходимо промыть. Все резиновые детали тормозной системы, которые соприкасались с подозреваемой тормозной жидкостью, необходимо заменить.

Замена тормозного трубопровода

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте медные трубопроводы, т.к. медь подвержена усталостному растрескиванию и коррозии, что может привести к отказу тормозов. Используйте стальные трубопроводы с двойной толщиной стенок.

Проверка пропорциональных  клапанов

Для проверки пропорциональных клапанов используйте два манометра для измерения давления в системе гидравлического привода тормозов. Измеряйте давление одновременно по диагонали на передней и задней осях.

1.  Снимите штуцер и подсоедините манометр к тормозному цилиндру одного из задних колес.

2. Снимите штуцер и подсоедините манометр к цилиндру диагонально расположенного переднего колеса.

3. Накачайте давление в гидравлическом приводе тормозной системы, несколько раз интенсивно нажав на педаль тормоза. Давление в тормозной системе не регламентируется, и манометры будут показывать реально существующее давление.

4. Повышайте давление до достижения величин, приведенных в таблице 6.1.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если давление будет превышать 10 000 кПа, показания манометра на заднем тормозном цилиндре могут быть неверны.5. Снимите манометры с проверенного контура и установите на второй контур. Повторите проверку для второго контура.

Проверка тормозных шлангов

Шланги гидравлического привода тормозной системы необходимо проверять не реже, чем два раза в год. Узел тормозных шлангов осматривается на наличие повреждения из-за езды по плохим дорогам, наличие трещин и истираний внешней оболочки, вздутий и протечек. Проверьте правильность положения и крепления шлангов. Тормозной шланг, который трется о детали подвески, изнашивается и в конечном счете выйдет из строя. Для осмотра состояния шлангов могут потребоваться фонарь и зеркало. Если при осмотре обнаружена одна из перечисленных выше неисправностей, устраните ее или при необходимости замените шланг.

Тормозные шланги передних  тормозов

Снятие

Левая сторона

1. Поднимите автомобиль.

2. Отсоедините тормозной трубопровод от кронштейна крепления левого шланга.

3. Отсоедините кронштейн крепления тормозного шланга со шлангом от кронштейна арки колеса.


Рис. 12.3. Тормозной шланг переднего тормоза: 1 – пустотелый перепускной болт; 2 – шайба; 3 – суппорт правого переднего тормоза; 4 – стопорная скоба; 5 – тормозной трубопровод; 6 – тормозной шланг переднего колеса



4.  Выверните перепускной болт 1 (рис. 12.3) из суппорта 3 и снимите уплотнительные кольца и тормозной шланг.

Правая сторона

1. Отсоедините тормозной трубопровод от тормозного шланга.

2. Снимите стопорную скобу.

3. Отсоедините тормозной шланг от кронштейна.

4. Выверните перепускной болт из суппорта, снимите уплотнительные кольца и тормозной шланг.

Установка

1. Подсоедините новый тормозной шланг к суппорту с установкой новых уплотнительных колец на перепускной болт и затяните болт моментом 40 Н•м.

2. Соедините левый тормозной шланг с монтажной скобой к монтажному кронштейну на левом брызговике и затяните его моментом 8 Н•м.

3. Подсоедините тормозной трубопровод к тормозному шлангу и затяните его моментом 11 Н•м.

4. Подсоедините правый тормозной шланг к скобе на усилителе кузова, при этом обратите внимание на лыски на поверхности трубки шланга.

5. Установите стопорную скобу.

6. Подсоедините тормозной трубопровод к тормозному шлангу и затяните его моментом 11 Н•м.

7. Опустите автомобиль.

8. Прокачайте тормозную систему.

9. Проверьте наличие негерметичностей в тормозной системе.

Тормозной шланг заднего тормоза

Снятие

1. Поднимите автомобиль.

2. Отсоедините тормозные трубопроводы от тормозного шланга.


Рис. 12.4. Тормозной шланг заднего тормоза: 1 – тормозной трубопровод; 2 – тормозной шланг; 3 – стопорная скоба; 4 – скоба



3. Снимите обе стопорные скобы 3 (рис. 12.4).

4. Снимите тормозной шланг 2 со скобы 4.

Установка

1. Установите новый тормозной шланг лысками в уплощенную часть скобы. Шланг надо вставить лыской в скобы, не перекручивая его.

2. Подсоедините тормозной трубопровод к тормозному шлангу и затяните его моментом 11 Н•м.

3. Установите стопорные скобы.

4. Опустите автомобиль.

5. Прокачайте тормозную систему.

6. Проверьте тормозную систему на отсутствие утечек тормозной жидкости.

Стояночный тормоз

Следующие меры предосторожности необходимы для того, чтобы предохранить резьбу наконечника регулятора натяжения стояночного тормоза при обслуживании стояночного тормоза и тросов:

– прежде, чем отворачивать регулировочную гайку, очистите свободные нитки резьбы наконечника с обеих сторон гайки от грязи;

– перед поворотом гайки смажьте резьбу наконечника.

Регулировка стояночного тормоза

Процедура регулировки стояночного тормоза приведена в главе «Узел барабанного тормоза».

Рычаг стояночного тормоза

Снятие

1. Поднимите автомобиль.

2. Отверните гайки крепления тепловых экранов глушителя.

Измерьте расстояние от конца стержня устройства натяжения троса стояночного тормоза до гайки.


Рис. 12.5. Стояночный тормоз: 1 – узел рычага; 2 – компенсатор троса; 3 – втулка наконечника; 4 – гайка; 5 – трос; 6 – зажим; 7 – зажим; 8 – пружинная шайба



3. Отверните гайку со стержня 4 (рис. 12.5).

4. Снимите запорную скобу и компенсатор троса 2.

5. Снимите резиновую крепежную деталь с днища кузова.

6. Опустите автомобиль.

7. Снимите задние накладки с салазок сидения.

8. Отверните крепление сидения водителя со стороны днища кузова и снимите его.

9. Поднимите задний коврик.

10. Выверните болты крепления рычага стояночного тормоза.

11. Снимите рычаг стояночного тормоза 1 и вытяните стержень из-под днища автомобиля.


Рис. 12.7. Проверка осевого биения тормозного диска: 1 – индикатор со шкалой; 2 – тормозной диск правого переднего колеса; 3 – суппорт тормоза правого переднего колеса



12.  Отверните и снимите концевой выключатель 14 (рис. 12.7) стояночного тормоза с рычага стояночного тормоза.

Установка

1. Прикрепите концевой выключатель к рычагу стояночного тормоза и закрепите болтом, затянув его моментом 25 Н•м.

2. Закрепите рычаг стояночного тормоза болтами к днищу кузова, затянув их моментом 20 Н•м.

3. Установите на место коврик.

4. Установите сидение водителя и затяните все крепежные детали моментом 20 Н•м.

5. Установите защитный колпачок на правую направляющую сидения.

6. Отпустите рычаг стояночного тормоза.

7. Поднимите автомобиль.

8. Установите резиновую крепежную деталь на тягу и вставьте ее в днище автомобиля. Проверьте правильность подгонки.

9. Установите трос стояночного тормоза на компенсатор троса.

Оденьте направляющую троса и запорную скобу на стержень устройства регулировки натяжения стояночного тормоза и наверните новую самоконтрящуюся гайку на такое расстояние от конца стержня, на котором находилась старая гайка перед ее отворачиванием.

10. Проверьте регулировку стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его.

11. Установите теплоизолирующие пластины.

12. Опустите автомобиль.

Трос стояночного тормоза

Снятие

1. Опустите рычаг стояночного тормоза.

2. Немного приподнимите автомобиль и снимите задние колеса.

3. Снимите тормозной барабан. При необходимости для снятия тормозного барабана через отверстие в опорной пластине тормоза отожмите рычаг привода тормозных колодок.

4. Поднимите автомобиль.

5. Отверните гайки крепления теплоизолирующего экрана и опустите теплоизолирующий экран на глушитель.


Рис. 12.6. Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг; 2 – рукоятка; 3 – кнопка; 4 – пружина; 5 – защелка; 6 – собачка; 7 – направляющая; 8 –тяга; 9 – тяга; 10 – болт; 11 – втулка; 12 – болт; 13 – втулка; 14 – концевой выключатель; 15 – болт, 25 Н•м



6.  Снимите трос стояночного тормоза 5 (см. рис. 12.6) с компенсатора троса 2. Перед отворачиванием компенсатора троса измерьте расстояние от свободного конца стрежня устройства регулирования натяжения троса.

7. Снимите трос стояночного тормоза 5 с направляющих на днище кузова.

8. Снимите пластмассовые направляющие с кронштейна на топливном баке.

9. Снимите трос стояночного тормоза с направляющих на балке заднего моста.

10. Инструментом с острым концом снимите запорное кольцо троса стояночного тормоза с пластмассовой втулки на опорной пластине.

11. Снимите наконечник троса стояночного тормоза с рычага тормозной колодки и снимите трос с тормозного щита.

Установка

1. Установите новый трос стояночного тормоза на опорную пластину тормоза и подсоедините его к рычагу тормозной колодки.

2. Вставьте пластмассовую оболочку троса в опорную пластину и закрепите в запорном кольце. Убедитесь, что трос расположен правильно по отношению к другим деталям подвески.

3. Установите тормозные барабаны и закрепите их. Если для снятия тормозного барабана рычаг колодки тормоза был отжат назад, отожмите его вперед и после окончания сборки отрегулируйте натяжение стояночного тормоза.

4. Установите трос стояночного тормоза 5 (см. рис. 12.6) в направляющие на балке заднего моста и вставьте пластмассовую оболочку троса в скобу на топливном баке.

5. Установите трос стояночного тормоза в направляющие на днище кузова.

6. Установите компенсатор троса стояночного тормоза и запорную скобу на тягу и наверните новую самоконтрящуюся гайку на такое расстояние от конца стержня, на котором находилась старая гайка перед ее отворачиванием.

7. Установите теплоизолирующие экраны.

8. Если для снятия тормозного барабана рычаг колодки тормоза был отжат назад, отрегулируйте стояночный тормоз.

9. Установите колеса.

10. Опустите автомобиль.

Рукоятка рычага привода стояночного тормоза

Снятие

Используя деревянный или пластмассовый клин, легкими постукиваниями киянки снимите рукоятку с рычага.

Установка

1. Оденьте новую рукоятку на рычаг как можно глубже, при этом убедитесь, что ручка расположена фигурной поверхностью вниз.

2. Нагрейте ручку горячим воздухом из фена приблизительно до 70°С.

3. Надвиньте рукоятку на рычаг до ограничителя.

Проверка передних тормозных  колодок

Снятие

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Отметьте расположение колес на ступицах и снимите колеса.

3. Осмотрите тормозные колодки через верхнюю часть суппорта тормоза на предмет:

– недостаточной толщины;

– неравномерного износа.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замена колодок должна происходить одновременно на обоих передних колесах.

4. Минимальная толщина тормозной колодки вместе с накладкой – 7 мм.

Установка

1. Установите колеса и затяните болты крепления дисков колес.

2. Опустите автомобиль

Проверка задних тормозных колодок

Проверка

1.  Поднимите автомобиль.

2. Снимите заглушку из отверстия в тормозном щите для осмотра накладок. Через отверстия осмотрите тормозные накладки на наличие износа. Установите заглушку на место.

Измерение

3. Если тщательный осмотр не может быть произведен через смотровое отверстие, снимите тормозной барабан и измерьте толщину накладок.

Минимальная толщина накладок – на 5 мм выше головки любой из заклепок.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замену всех колодок и накладок оси необходимо производить одновременно.

4. Установите тормозной барабан и закрепите его.

5. Вставьте заглушки в смотровые отверстия. Затяните болты крепления дисков колес.

6. Опустите автомобиль.

Проверка толщины тормозного диска

1. Измерьте толщину тормозного диска в четырех или более точках по окружности диска. Все измерения должны производиться на одинаковом расстоянии от края тормозного диска.

2. Если толщина тормозного диска меняется на величину более 0,01 мм, это может вызвать при торможении вибрацию тормозной педали и/или передней части автомобиля. Тормозной диск, не удовлетворяющий этим требованиям, должен быть отремонтирован или заменен.

Проверка биения тормозного диска и качества его поверхности

При изготовлении тормозной диск подвергается тщательной проверке на отклонение от плоскостности, изменения толщины и осевых биений.

Для обеспечения плавного торможения необходимо поддерживать состояние поверхности тормозного диска в соответствии с требованиями. Это необходимо также для обеспечения надежности работы тормозов и продления срока службы тормозных колодок.

Если в ходе эксплуатации возникают небольшие царапины на поверхности тормозного диска, глубина которых не превышает 0,4 мм, то они не влияют на нормальную работу тормозов.

Проверка осевого биения  тормозного диска

1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Поднимите автомобиль на подъемнике.

3. Отметьте положение колеса на ступице и снимите переднее колесо.

4. Прикрепите тормозной диск к ступице колеса двумя болтами крепления колесного диска.

5. Закрепите индикатор со шкалой КМ-572 на суппорте, как это показано на рисунке 12.7.

Установите щуп индикатора перпендикулярно к поверхности тормозного диска на расстоянии приблизительно 10 мм от внешнего края диска, создав на щуп небольшую нагрузку.

6. Максимально допустимое осевое биение тормозного диска – 0,1 мм.

Если осевое биение превышает указанное значение, проверьте, нет ли грязи между тормозным диском и ступицей и что поверхность тормозного диска гладкая, без зазубрин.

7. Снимите индикатор.

8. Выверните болты крепления колесного диска. Установите передние колеса и затяните болты моментом 90 Н•м.

9. Опустите автомобиль.

Шлифовка тормозного диска

Поскольку для нормальной работы дисковых тормозов требуется жесткий контроль рабочей поверхности тормозного диска, шлифовка его поверхности должна выполняться только с помощью высокоточного оборудования.

Для всех тормозных дисков указывается минимально допустимая толщина. Эта толщина указывается для определения максимально допустимого износа тормозного диска, а не для выполнения шлифовки поверхности. Не используйте тормозные диски, которые не отвечают требованиям, приведенным в спецификации. При ремонте поверхности тормозного диска всегда пользуйтесь острыми режущими инструментами.

Тупые или изношенные инструменты не обеспечивают качество поверхности тормозного диска, что влияет на качество работы тормозов.

При ремонте поверхности тормозного диска необходимо всегда использовать приспособления для гашения вибраций, такие приспособления исключат дрожание инструмента, что обеспечит лучшее качество поверхности.

При обработке поверхности тормозного диска оптимальная частота вращения шпинделя инструмента – 200 мин–1.

Горизонтальная подача инструмента при грубой обработке не должна превышать 0,25–0,15 мм/об. При окончательной обработке поверхности – не более 0,05 мм/об.

Тормозные барабаны

Проверка

Каждый раз при снятии тормозных барабанов их необходимо тщательно очищать от грязи и осматривать на предмет обнаружения трещин, глубоких проточек, отклонений внутренней поверхности от круглой и на наличие уклонов внутренней поверхности.

Барабан с трещинами, царапинами или проточками

Барабан с трещинами небезопасен для эксплуатации и должен быть заменен.

Зашлифуйте мелкие царапины. Сильно поцарапанная поверхность тормозного барабана приводит к быстрому износу накладок тормозных колодок, поэтому может возникнуть необходимость расточки поверхности тормозного барабана.

Если накладки тормозных колодок изношены незначительно (и могут быть использованы и далее) и на поверхности барабана имеются риски, поверхность барабана нужно не растачивать, а отполировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Расточка всех канавок поверхности барабана и шлифовка всех неровностей накладок тормозных колодок может потребовать снятия толстого слоя металла и с поверхности накладок. В то же время проточки и неровности могут быть хорошо притерты и обеспечивать удовлетворительную работу тормозов.

Если же накладки тормозов должны быть заменены, то и поверхность тормозного барабана должна быть расточена. Барабан с проточками при использовании с новыми накладками не только приведет к их быстрому износу, но и сделает трудным или невозможным достижение хорошей работы тормозов.

Барабан с овальной или конической поверхностью

Барабан с овальной или конической поверхностью делает невозможной точную регулировку и с большой вероятностью из-за своего эксцентриситета приводит к излишнему износу остальных деталей тормозного механизма.

Кроме того, овальность тормозного барабана может служить причиной сильного и неравномерного износа протектора шин, а также привести к биению педали тормоза. При превышении овальности/конусности тормозного барабана установленных в спецификации пределов барабан необходимо расточить. Овальность или конусность тормозного барабана можно точно измерить с помощью микрометра для измерения внутренних диаметров, снабженного набором удлинителей.

При измерении овальности, конусности или износа тормозного барабана измерения необходимо проводить как с внутренней, так и наружной (ближней к краю) стороны тормозной поверхности, проводя измерения вдоль перпендикулярно расположенных диаметров.

Расточка тормозных барабанов

Удаление металла более разрешенного количества повлияет на рассеивание барабаном тепла и может вызвать деформацию барабана.

При расточке барабана всегда пользуйтесь острым инструментом. Тупые или изношенные инструменты не обеспечивают качество поверхности, что влияет на качество работы тормозов.

При ремонте поверхности тормозного диска необходимо всегда использовать приспособления для гашения вибраций, такие приспособления исключат дрожание инструмента, что обеспечит лучшее качество поверхности.

При обработке поверхности тормозного диска оптимальная частота вращения шпинделя инструмента – 200 мин–1.

Горизонтальная подача инструмента при грубой обработке не должна превышать 0,25–0,15 мм/об. При окончательной обработке поверхности – не более 0,05 мм/об.

Расположение шланга вакуумного усилителя тормозов

По вопросам сборки, разборки и расположения см. главу «Вакуумный усилитель тормозов».

Педаль тормоза

Снятие

1. Снимите выключатель стоп-сигнала.


Рис. 12.8. Крепление педали тормоза: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – скоба; 4 – кронштейн; 5 – пружинный шплинт; 6 – ось педали; 7 – пружина предотвращения дрожания педали; 8 – педаль тормоза; 9 – накладки педали тормоза



2. Снимите пружину предотвращения дрожания педали 9 (рис. 12.8).

3. Снимите стопорную пластину и палец из толкателя.

4. Снимите пружинный шплинт 5 из оси педали тормоза.

5. Отверните гайку 1 и снимите шайбу 2. Выньте ось 6 с левой стороны педали.

6. Снимите педаль тормоза 8 из скобы 3. Отметьте положение возвратной пружины педали.

Установка

1. Установите накладку педали на новую педаль тормоза.

2. Установите педаль тормоза 8. Расположите возвратную пружину так, как это было отмечено до снятия.

3. Установите ось педали 6. Вставляйте ось с левой стороны педали. Перед установкой смажьте ось.

4. Установите шайбу 2 и наверните гайку 1 на ось педали 6 и затяните моментом 40 Н•м.

5. Установите толкатель, палец и стопорную пластину.

6. Вставьте шплинт 5 в ось педали 6.

7. Установите выключатель стоп-сигнала.

Моменты затяжки

Пустотелый перепускной болт суппорта тормоза……..40 Н•м

Болт крепления кронштейна суппорта…….. 8 Н•м

Соединение тормозного трубопровода……..11 Н•м

Болт крепления рычага стояночного тормоза……..25 Н•м

Болты крепления сидения водителя………20 Н•м

Гайка крепления педали тормоза………18 Н•м

Краткое описание и принцип действия тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106. Техническая характеристика, устройство и работа тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106

Похожие главы из других работ:

Проект модернизации бульдозера для расширения его технологических характеристик

1.
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БУЛЬДОЗЕРА

Бульдозер представляет собой базовый тягач 1(рис. 1), оснащенный ножевым навесным рабочим оборудованием, в которое входит отвал 3 с ножами 5, толкающие брусья 6, подкосы 7 и гидроцилиндры 2…

Разработка рекомендаций по выбору оборудования для диагностирования тормозной системы автомобилей

1.1 Принцип действия тормозной системы

Несложно понять на примере гидравлической системы. При надавливании на педаль тормоза, сила давления на педаль тормоза, передается на главный тормозной цилиндр (рис.1.1). Этот узел преобразует усилие, которое прикладывается к педали тормоза…

Регулятор напряжения автомобильного синхронного генератора с когтеобразным ротором

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЭМС И ПРИНЦИП ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Регулятор напряжения автомобильного синхронного генератора с когтеобразным ротором

1.3 Принцип действия системы в целом. Характеристики системы

Принцип действия электромеханической системы основан на преобразовании механической энергии в электрическую с заданным качеством. Рассмотрим его подробнее. Генератор, приводимый в движение через ременную передачу от ДВС…

Седло выпускного клапана компрессора

2.2 Описание устройства и принцип действия запроектированного приспособления

Приспособление для сборки шарниров рулевых тяг состоит из втулки с прорезью 1, стержня 2, контргайки 3, воротка 4, винта 5, корпуса 6, наконечника рулевой тяги 7. Упорная балка приваривается к корпусу приспособления 6…

Система охлаждения ВАЗ-2107. Рабочая поза водителя. Сбор отработанных нефтепродуктов, налив в резервуары и тару

1. Назначение, устройство и принцип действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ — 2107

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. В период сгорания рабочей смеси температура в цилиндре достигает 2000°C и более…

Техническая характеристика, устройство и работа тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106

Краткое описание и принцип действия тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106

На автомобиле установлены две тормозные системы — рабочая и стояночная. Гидравлический привод рабочей системы состоит из двух независимых контуров, приводящих в действие тормозные механизмы передних и задних колес…

Техническая характеристика, устройство и работа тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106

Регулировка и ремонт тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106

Регулировка привода тормозов Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 (рис, 10) стоп-сигнала…

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

4.2 Принцип действия системы

Из принципа работы двигателя видно, что для выполнения одного такта, при котором происходит сгорание рабочей смеси и расширение газов, необходимо три подготовительных такта: выпуск, впуск и сжатие. Совокупность процессов…

Технология разборки-сборки узла (агрегата)

2.1 Описание конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ-2106

На автомобиле установлена пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей. В коробку передач заливается масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла…

Топливная система автомобиля КамАЗ-5320

Раздел 1. Краткое описание конструкции топливной системы автомобиля КамАЗ-5320

Система питания топливом гарантирует очистку топлива и равномерное рассредоточение его по цилиндрам мотора строго дозированными порциями. На двигателях КамАЗ применена система питания топливом разделенного типа…

Тормозная система автомобиля

2. Назначение, устройство, принцип работы тормозной системы автомобиля ВАЗ 2105

Устройство автомобиля КамАЗ

4.2 Принцип действия системы

Из принципа работы двигателя видно, что для выполнения одного такта, при котором происходит сгорание рабочей смеси и расширение газов, необходимо три подготовительных такта: выпуск, впуск и сжатие. Совокупность процессов…

Устройство, техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ 2107

2.
1 Назначение, классификация и принцип действия системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107

Система охлаждения двигателя предназначена, для поддерживания оптимального теплового режима двигателя путем регулируемого отвода тепла от наиболее нагревающихся деталей. На автомобиле ВАЗ 2107 она жидкостная, закрытого типа…

Эскизный проект агрегатного участка троллейбусного депо

2. Подробное описание и принцип действия предлагаемого устройства

Устройство относится к области автомобилестроения и может быть использовано в подвесках транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных условиях. Известна гидробалансирная подвеска управляемых колес транспортного средства…

замена и ремонт (фото и видео)


Исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является залогом безопасности, как водителя, так и пассажиров. Именно по этой причине следует уделять ей особое внимание, и при появлении малейших признаков неисправностей незамедлительно начинать ремонт.

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107 является одним из основных элементов тормозной системы автомобиля. У него может быть две основных неисправности. Первая выражается в появлении течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности системы, которую можно определить только после проверки рабочих. В большинстве случаев обе неисправности можно устранить путем несложного ремонта главного тормозного, который заключается в замене уплотнительных манжет и пыльника. Однако в некоторых случаях решить проблему может только замена цилиндра.

Для начала, необходимо разобрать тормозной цилиндр и определить, целесообразно ли выполнять его ремонт. Для работы понадобится минимум инструмента:

  • Ключ на 10 обычный;
  • Ключ на 10 специальный, для трубок;
  • Ключ на 13;
  • Отвертка плоская.

Главный цилиндр располагается в моторном отсеке ВАЗ 2107, на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Прежде чем его снимать, необходимо поочередно отсоединить шланг от бачка с жидкостью и две трубки:

  • Прежде чем отсоединять шланг, рекомендуется выбрать тормозную жидкость из бачка, чтобы не разливать ее. Процедура предельно простая – послабляем хомут и снимаем шланг.
  • Трубки откручиваем при помощи специального ключа на 10.

Теперь, когда все подводящие и отходящие трубки отсоединены, ключом на 13 откручиваете гайки крепления цилиндра к корпусу, и снимаете его.

Теперь следует разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет возможности произвести его ремонт. Здесь тоже не должно возникнуть никаких проблем – нужно лишь поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Выкручивая второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не выскочил под воздействием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй нужно будет выбить, постучав корпусом по деревяшке.

Вытянув оба поршня с пружинами, осмотрите зеркало цилиндра на предмет наличия на нем раковин, царапин, других повреждений. Если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым.

Так как сама замена проблем вызвать не должна, то  дальше опишем тот случай, когда ремонт имеет смысл. Приобретите ремкомплект для вашего главного тормозного цилиндра.

Снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали: поршни, пружины, корпус.

Одеваем новые уплотнительные манжеты и собираем главный цилиндр, в обратной последовательности. Прикручиваем его к корпусу, подсоединяем трубки, шлангочку от бачка. Трубки закручиваем не полностью, заливаем в бачок новую жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закручиваем их до конца. Скорее всего, после окончательной сборки понадобится прокачка системы, для удаления пузырьков воздуха. По сути, при этом происходит полная замена жидкости.

Осталось проверить места соединений и сам главный тормозной на предмет отсутствия течи. Также проверяем эффективность тормозов. Если все нормально, значит все у вас получилось, ваш автомобиль ВАЗ 2107 готов к эксплуатации.

принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы трубок и суппортов высокого давления. При этом давлении сжимаются тормозные колодки, которые останавливают диски. Тормозная система является одной из важнейших, поэтому ее необходимо поддерживать в нормальном состоянии. При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться, что он неисправен.

Характерные неисправности тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

  1. Очень часто в гидросистему тормозов попадает воздух. В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что воздуха нет вообще. Для этого нужно заставить систему прокачиваться.
  2. Внимательно рассмотрите все элементы тормозной системы на наличие подтеков. Если таковые имеются, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
  3. Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может произойти из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
  4. При обрыве вакуума педаль тормоза будет нажиматься с очень большим усилием.
  5. Если трос привода ручного тормоза заклинил, задние колеса могут быть натянуты.

Только убедившись в отсутствии всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может привести к поломке манжет, поршней, что приведет к утечке тормозной жидкости.В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А если в нем есть подтекающая жидкость, эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основные признаки, характерные для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, следующие:

  1. Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
  2. Тормоза нельзя прокачивать.
  3. Заклинивание и выход из строя педали тормоза.
  4. Наличие рывков при нажатии на педаль тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яму или эстакаду. Здесь все намного проще. Замену главного тормозного цилиндра можно осуществить, только лишь открыв капот.

Но лучше всего прокачивать тормоза на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производить на подъемнике или смотровой яме, то можно не только прокачать систему, но и заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.

Как осуществить вывод ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» производится по следующей схеме:

  1. Полностью сливается грушей жидкость из расширительного бачка тормозной системы.
  2. Ослабьте хомуты крепления шлангов, идущих от бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, что если установлены заводские стяжные кольца, их можно не снимать. Достаточно потянуть за шланги, прилагая небольшое усилие.
  3. С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
  4. Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
  5. Ключом на «13» открутить две гайки, которыми прибор крепится к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью снять ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:

  1. На столе должна лежать чистая тряпка, на которой необходимо расположить корпус главного тормозного цилиндра.
  2. В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Фиксация поршней осуществляется с помощью двух стопорных болтов, находящихся в пазах.
  3. Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
  4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре. После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
  5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. И таким же образом вынимается поршень второго контура.
  6. Не забудьте установить все элементы, которые вытягиваются из главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их сняли.
  7. Установите новые манжеты с пластиковым конусом, входящим в ремкомплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 простое, всего несколько основных элементов в конструкции.Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность баллона была идеально зеркальной. При наличии ракушек и других повреждений необходимо производить замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то прокачать тормозную систему вряд ли удастся, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:

  1. Установить новые манжеты.
  2. Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр. Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
  3. Зафиксируйте положение болтом.
  4. Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

  1. Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
  2. Трубки прикрутить к ГТЦ.
  3. Установите шланги и зафиксируйте их хомутами.

После проведения всех работ необходимо заполнить расширительный бачок жидкостью.

Прокачка системы

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):

  1. Заднее правое и левое колеса.
  2. Передний правый и левый.

Перемещение при работе с дальнего тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от воздушных заторов. При проведении прокачки внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного цилиндра ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Это давление сжимает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет хоть немного воздуха, то тормоза будут сломаны.

р>

Что такое главный цилиндр? Все, что вам нужно знать (2021)

Хотите узнать о главных тормозных цилиндрах и о том, как их починить?

Главный цилиндр является центральным компонентом вашей тормозной системы.Весь процесс торможения зависит от вашего главного цилиндра, и без него ваши тормоза не смогут функционировать.

В этой статье мы демистифицируем главный тормозной цилиндр.

Мы объясним, как он работает, что он делает для вашей тормозной системы, как выявить проблемы с ним и как проще всего устранить проблемы с тормозами.

Эта статья содержит

(Нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к определенному разделу)

Начнем.

Что такое главный цилиндр?

Главный тормозной цилиндр — это компонент тормозной системы вашего автомобиля, который передает давление, создаваемое педалью тормоза, на тормозной механизм на колесах вашего автомобиля. По сути, это сердце тормозной системы вашего автомобиля.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, эта сила проталкивает поршень через тормозной цилиндр, преобразуя силу в гидравлическое давление.

Это давление прокачивает гидравлическую жидкость через тормозные магистрали , передавая давление во вспомогательный цилиндр тормозного механизма каждого колеса.

Вторичные цилиндры приводят поршень суппорта в зацепление с тормозными суппортами в дисковых тормозах (колесный цилиндр в барабанных тормозах). Затем это действие приводит к остановке колеса.

В системе сцепления автомобилей с механической коробкой передач также используются главные цилиндры, но они не такие, как главные тормозные цилиндры .

Где находится главный цилиндр ?

Для ручных тормозов главный цилиндр крепится непосредственно к противопожарной перегородке и связан с педалью тормоза.

В тормозах с усилителем главный цилиндр соединен с усилителем тормозов, который обеспечивает дополнительную мощность тормозной системе. Сборка крепится к противопожарной перегородке в моторном отсеке, а педаль тормоза связана с усилителем.

Теперь, когда вы знаете , как главный цилиндр работает в тормозной системе, давайте посмотрим, что происходит внутри главного цилиндра:

Как работают главные цилиндры ?

Большинство главных цилиндров имеют «тандемную» конструкцию (иногда называемую двойным главным цилиндром).

В тандемном главном цилиндре два главных цилиндра объединены в одном корпусе с общим отверстием цилиндра. Это позволяет блоку цилиндров управлять двумя отдельными гидравлическими контурами.

Каждая из этих цепей управляет тормозами пары колес.

Конфигурация цепи может быть:

  • Передний/задний (два передних и два задних)
  • Диагональ (левый-передний/правый-задний и правый-передний/левый-задний)

Таким образом, при отказе одного тормозного контура другой контур (управляющий другая пара) может остановить автомобиль.

В большинстве автомобилей также есть пропорциональный клапан, соединяющий главный цилиндр с остальной частью тормозной системы. Он контролирует распределение давления между передним и задним тормозом для сбалансированного и надежного торможения.

Бачок главного цилиндра расположен сверху главного цилиндра. Он должен быть достаточно заполнен тормозной жидкостью, чтобы предотвратить попадание воздуха в тормозную систему.

Источник изображения: Wikipedia Commons

Вот что происходит в главном цилиндре, когда вы нажимаете на педаль тормоза:

  • Толкатель приводит в действие первичный поршень для сжатия тормозной жидкости в его контуре
  • По мере движения первичного поршня внутри цилиндра и тормозных трубопроводов создается гидравлическое давление
  • Это давление приводит в действие вторичный поршень для сжатия тормозной жидкости в его контуре
  • Тормозная жидкость движется по тормозным магистралям, задействуя тормозной механизм

Когда вы отпускаете педаль тормоза, пружины возвращают каждый поршень в исходное положение.

Это сбрасывает давление в системе и отключает тормоза.

Как главный тормозной цилиндр влияет на эффективность торможения

Диаметр отверстия главного цилиндра является важным фактором, влияющим на эффективность торможения.

Изменение диаметра цилиндра повлияет на то, как вы ощущаете педаль тормоза, и на применяемое тормозное давление.

Если диаметр отверстия цилиндра слишком велик , будет создано:

  • Жесткая педаль тормоза — при нажатии на педаль требуется большее усилие
  • Короткий ход — педаль тормоза перемещается недостаточно далеко для создания достаточного тормозного давления

Из-за этого вы можете получить прыгающий автомобиль, так как вам придется сильно нажать на тормоза (из-за высокого сопротивления), и тормоза сработают слишком быстро.

Если размер отверстия цилиндра слишком мал , он будет иметь:

  • Мягкая педаль тормоза — требуется меньшее усилие для нажатия на педаль тормоза
  • Длинный ход — педаль тормоза необходимо выжать до упора, чтобы создать тормозное давление

Вы почувствуете меньшее сопротивление педали, но вы будете нажимать дальше, чтобы заставить тормоза работать. Это не лучший сценарий в пробке или если вам нужно быстро остановиться.

Примечание: Барабанные тормоза требуют меньшего давления, поэтому главный цилиндр барабанных тормозов обычно меньше. Обычно они имеют односторонний клапан остаточного давления. Остаточный клапан помогает поддерживать небольшое давление в каждой тормозной магистрали, поэтому барабанные тормоза могут срабатывать быстрее.

Мы знаем, о чем вы думаете:

Изучение того, как главные цилиндры работают, это здорово, но как вы можете определить, когда он выходит из строя?

Как определить плохой или неисправный Мастер Цилиндр

Неисправный главный тормозной цилиндр может привести к нескольким проблемам.Вот несколько распространенных красных флажков, указывающих на неисправный главный цилиндр:

1. Необычное Тормоз Педаль Поведение

Ваша педаль тормоза должна отражать любые серьезные проблемы с уплотнением или распределением усилия вашего главного цилиндра.

Например, вы можете заметить губчатую педаль тормоза — она не будет иметь сопротивления и может медленно опускаться на пол при нажатии. Педаль тормоза также может не возвращаться плавно на место после того, как вы уберете ногу.Обычно это происходит из-за проблемы с давлением тормозной жидкости, что, вероятно, вызвано неисправностью главного тормозного цилиндра.

Как правило, отвозите свой автомобиль к механику всякий раз, когда ваша педаль тормоза внезапно начинает работать по-другому.

2. Утечки тормозной жидкости  

Утечка тормозной жидкости под автомобилем — явный признак того, что что-то не так. Если это произойдет, обязательно попросите механика проверить бачок с тормозной жидкостью.Утечка приведет к падению уровня тормозной жидкости.

К счастью, внутри главного цилиндра есть несколько уплотнений, которые удерживают тормозную жидкость и тормозное давление. Однако, если какое-либо уплотнение поршня изнашивается, это создает внутренние утечки.

Резкое падение уровня тормозной жидкости отрицательно скажется на работе тормозной системы и безопасности дорожного движения.

3. Загрязненная Тормозная жидкость

Тормозная жидкость должна быть прозрачной, от золотисто-желтого до коричневого цвета.

Если вы заметили, что ваша тормозная жидкость стала темно-коричневой или черной, что-то не так.

Если ваши тормоза не работают на должном уровне, есть вероятность, что резиновое уплотнение в главном цилиндре износилось и сломалось. Это вносит загрязняющие вещества в тормозную жидкость и темнеет ее цвет.

4. Лампа двигателя или Сигнализатор тормозной системы Загорается

В новых автомобилях могут быть установлены датчики уровня тормозной жидкости и давления в главном цилиндре.Они обнаружат необычные падения гидравлического давления и предупредят вас.

Вот почему, если загорается индикатор двигателя или сигнализатор тормозной системы, не игнорируйте это. Это может быть признаком неисправности главного цилиндра, особенно в сочетании с любым из предыдущих симптомов.

5. Виляние при торможении

Главный тормозной цилиндр обычно имеет два отдельных гидравлических контура для подачи тормозной жидкости к двум разным парам колес. Любой сбой в одной цепи может привести к тому, что автомобиль при торможении будет уходить в сторону.

6. Неравномерный износ Тормозные колодки

Если в одной из цепей главного цилиндра возникла проблема, это может привести к неравномерному износу тормозных колодок . Один комплект из 90 139 тормозных колодок будет изнашиваться на 90 140 больше, чем другой, что снова может привести к тому, что ваш автомобиль будет раскачиваться при каждом торможении.

Подробнее: Узнайте о различиях между керамическими и полуметаллическими тормозными колодками .

Сколько стоит замена главного цилиндра?

Типичная стоимость замены главного тормозного цилиндра может составлять от 230 до 750 долларов. Марка и модель вашего автомобиля будут определять большую часть этой вариации стоимости, поскольку она диктует стоимость необходимых запчастей.

Вот сколько это может стоить для некоторых популярных марок:

Автомобиль Затраты в том числе части и труда
Chevrolet Silverado $ 300 — $ 545
Ford Focus $ 400 — $ 750
Toyota Camry $ 310 — $ 530
Honda Civic 230–475 долларов

Замена главного тормозного цилиндра обычно является одним из самых дорогостоящих ремонтов тормозов, потому что в этот процесс уходит много времени.

Замена главного цилиндра обычно включает:

  • Отсоединение усилителя тормозов и тормозных магистралей
  • Отсоединение старого главного цилиндра от брандмауэра
  • Установка нового блока главного цилиндра, подсоединение тормозных магистралей и усилителя
  • Промывка тормозной системы от старой жидкости и воздуха

Самый простой способ позаботиться обо всех ваших потребностях в ремонте тормозов 

Всякий раз, когда вы ищете механика для ремонта тормозной системы, убедитесь, что он:

  • Имеют сертификат ASE
  • Используйте только высококачественные запасные части и инструменты
  • Предлагаем вам гарантийное обслуживание

К счастью, есть простой способ обеспечить все это.

RepairSmith — самое удобное решение для ремонта и обслуживания автомобилей.

Вот почему RepairSmith должен быть вашим лучшим вариантом ремонта:

  • Ремонт тормозной системы можно выполнить прямо на подъездной дорожке
  • Удобное и простое онлайн-бронирование
  • Конкурентоспособная предварительная цена
  • Профессиональные, сертифицированные ASE технические специалисты отремонтируют ваши тормоза
  • Весь ремонт и техническое обслуживание тормозов выполняются с высокой качественное оборудование и запасные части
  • Компания RepairSmith предоставляет 12-месячную гарантию на все ремонтные работы с пробегом 12 000 миль

Все, что вам нужно сделать, это заполнить онлайн-форму, чтобы получить точную стоимость ремонта тормозной системы.

Заключительное слово по Главные цилиндры

Хотя главные цилиндры могут показаться очень сложной частью вашей тормозной системы, на самом деле они довольно просты.

Все ваши внутренние тормозные механизмы зависят от вашего главного цилиндра, и если с ним возникнет проблема, вся ваша тормозная система может оказаться под угрозой.

Если у вашего главного тормозного цилиндра возникла проблема, или если вам нужна любая услуга по обслуживанию тормозов , вы всегда можете связаться с RepairSmith, чтобы привести свой автомобиль в рабочее состояние!

Стоимость замены и ремонта главного тормозного цилиндра

Средняя оценка замены главного тормозного цилиндра

звезда звезда звезда звезда звезда_половина

4.6 • на основе 10 отзывов из 10 предприятий

Замена главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля является его основной системой безопасности, позволяющей автомобилю замедляться и останавливаться при нажатии на педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр — это секретный компонент, который в первую очередь обеспечивает работу ваших тормозов.

Несмотря на то, что тормоза используются тысячи раз в течение жизни автомобиля, главный тормозной цилиндр, как правило, необходимо заменить только в случае его неожиданного отказа или загрязнения.

Средняя стоимость замены главного тормозного цилиндра варьируется в широких пределах: от 450 до 800 долларов и выше в зависимости от марки и модели.

Автомобили, оснащенные антиблокировочной системой тормозов и антипробуксовочной системой, являются одними из самых дорогих для замены главного тормозного цилиндра.

Что такое главный тормозной цилиндр?

Главный тормозной цилиндр — это компонент тормозной системы всех современных автомобилей.

Расположен рядом с брандмауэром, обычно прикреплен к усилителю тормозов. Когда педаль тормоза нажата, шток заставляет поршень двигаться вперед внутри главного тормозного цилиндра, который выталкивает тормозную жидкость в тормозные магистрали.

Главный тормозной цилиндр всего один, хотя внутри компонента обычно два поршня.

Корпус главного тормозного цилиндра отлит из металла, например алюминиевого сплава или чугуна.

Сверху установлен пластиковый резервуар для подачи жидкости в систему.

Поршни также металлические, с уплотнениями для предотвращения потери давления в тормозных магистралях.

Если уплотнения поршня не держат давление должным образом и жидкость просачивается обратно в главный цилиндр, или если жидкость вытекает из бачка или штуцеров, главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Симптомы, требующие замены главного тормозного цилиндра

  • Утечка тормозной жидкости из-под брандмауэра
  • Педаль тормоза мягкая или проваливается в пол при нажатии
  • Тормоза не реагируют должным образом или удерживают вас на месте

Как выполняется замена главного тормозного цилиндра?

  • Технический специалист диагностирует тормозную систему, чтобы выявить проблемы с главным тормозным цилиндром
  • Поднят капот и отсоединены фитинги главного тормозного цилиндра
  • Главный тормозной цилиндр отвинчен и снят, установлена ​​новая деталь
  • Фитинги установлены, бачок заполнен новой чистой жидкостью
  • Воздух из тормозной системы удален
  • Техник проводит дорожные испытания автомобиля, чтобы подтвердить завершение ремонта

Советы, которые следует помнить

  • Если главный тормозной цилиндр заменяется из-за загрязнения, другие компоненты, такие как колесные цилиндры, суппорты и тормозные шланги, также могут потребовать замены
  • Во время замены главного тормозного цилиндра рекомендуется промыть тормозные магистрали новой чистой жидкостью

Насколько важна замена главного тормозного цилиндра?

Правильным решением будет замена главного тормозного цилиндра при первых признаках неисправности.

Это дает вам уверенность, что ваш автомобиль остановится каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

Если вы продолжаете водить машину с неисправным главным тормозным цилиндром, вы подвергаете риску себя, свою семью и других участников дорожного движения.

Тормоза вашего автомобиля могут не реагировать нормально, что особенно опасно, если вам нужно быстро остановиться.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или осмотр, посетите AutoGuru.com.au.

Мы позволяем вам искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые едят автомобильные проблемы на завтрак.

Изображение предоставлено — Баллиста в англоязычной Википедии

Вакуумный усилитель тормозов. Торможение

Сегодня мало кто может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее речь пойдет о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого агрегата. С технологической точки зрения ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет сложности, даже если вы решите провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется только учитывать конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, основной принцип самого ремонта схож для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой желательно ознакомиться с устройством данного блока.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов объединен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких трудностей.Корпус разделен на две части: атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который в свою очередь является источником вакуума. Электрический вакуумный насос часто используется в дизельных двигателях для обеспечения непрерывной работы вакуумного усилителя.

При остановленном двигателе вакуумный усилитель отсоединяется от коллектора под действием обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе.В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии на педаль тормоза. С педалью тормоза соединен толкатель, за счет которого перемещается толкающий клапан. К штоку ГТЦ со стороны вакуумной камеры подключена диафрагма, она способствует впрыску тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

За счет возвратной пружины диафрагма возвращается в исходное положение по окончании торможения. В конструкцию усилителя также может быть включен электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP и его основная цель — предотвратить опрокидывание.

В общем случае работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно за счет этой разницы активируется толкатель и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправность вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем усложняется и водитель вынужден прикладывать большее усилие, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

  • Наличие неисправности внутри самого вакуумного усилителя, например старение резины клапана или разрыв диафрагмы.В этом случае клапан начнет травить воздух.
  • Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. В этом случае можно услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и сам шланг на наличие разрывов или трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

  1. Если двигатель начал троить, продиагностируйте исправность вакуумного усилителя. Разгерметизация часто сопровождается подсосом воздуха во впускной коллектор, поэтому топливовоздушная система, поступающая в цилиндр двигателя, резко обедняется.
  2. В качестве второго варианта диагностики сделать около пяти нажатий педалью тормоза при выключенном двигателе. Затем в середине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль проваливается во время запуска, срабатывает вакуумный усилитель. Если он остается неподвижным, то необходима замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.
  3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обращать внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
  4. Усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий комплект.

Пошаговая процедура ремонта:
  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите ключевые конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
  2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
  3. Убрать ГТЦ в моторный отсек.
  4. Замените или отремонтируйте данное устройство в зависимости от неисправности.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Как работает вакуумный усилитель тормозов? Решение довольно изящное и использует тот ресурс, который у нас есть «под ногами», а точнее, «над головой». Помните, Остап Бендер говорил о большом столбе воздуха, который давит на каждого человека? Значит, он давит и достаточно серьезно на все вокруг. Мы этого не замечаем, из-за того, что у нас есть внутреннее давление.Приходится накачивать шины, чтобы создать давление выше атмосферного. Вы помните, что будет с консервной банкой, если выпустить из нее воздух? Правильно — атмосферное давление сделает из него «колобок». Или магдебургские полушария, которые не могли разбить две упряжки лошадей? Сила атмосферного давления очень велика. Попробуем использовать его в мирных целях — для усиления тормоза. Вы уже поняли, что для того, чтобы его использовать, и он начал действовать, нужно снять давление воздуха с определенной камеры, а проще говоря, его надо откачать.Либо с одной стороны корпуса нужно создать давление меньше атмосферного (так, кстати, и летают самолеты, и поэтому по принципу закрученный шарик летит по криволинейной траектории). В противном случае, согласно третьему закону Ньютона, сила действия будет равна силе противодействия, и ничего не произойдет. Возьмем теперь герметичную камеру и снабдим ее мембраной, разделяющей камеру на 2 части. Давайте поставим в одну половину «умный клапан», который будет открываться, когда нам это нужно, соединяя эту половину камеры с атмосферой.Давайте закроем этот клапан. А еще в мембране сделаем клапан, который изначально будет открытым. Те. обе половинки будут свободно общаться.

Источником вакуума в вакуумном усилителе является двигатель

Теперь откачиваем воздух из камеры. Там будет создаваться вакуум, одинаковый в обеих половинах, благодаря открытому клапану. Ничего не случится. Теперь давайте одновременно закроем вентиль между половинками камеры и запустим атмосферу в одну из половинок.Нетрудно догадаться, что вся сила атмосферы будет направлена ​​на мембрану и начнет давить с присущей ей силой чуть более 10 тонн (!) на квадратный метр. Мембрана будет двигаться и совершать нужную нам работу за счет силы атмосферного давления, а не нашей собственной. Какие мы с тобой хитрые. Теперь осталось прикрепить шток к мембране и соединить его с главным тормозным цилиндром, подающим тормозную жидкость к рабочим цилиндрам, которые, в свою очередь, приводят в движение тормозные колодки.А с другой стороны мембраны прикрепите шток к педали и нашему атмосферному клапану. И теперь нам нужно очень мало усилий, чтобы открыть клапаны. Нам даже приходится усиливать его, чтобы почувствовать тормозное усилие.

Теперь, когда торможение завершено, нам осталось обратным движением педали закрыть атмосферный клапан и открыть клапан, соединяющий наши половинки. Воздух опять выкачивается из камер? и вакуум восстановится во всей камере. Система снова готова к торможению! Осталось придумать, как поддерживать вакуум.Двигатель внутреннего сгорания потребляет или даже «подсасывает» воздух для сгорания топлива с большой прожорливостью. Соответственно, во впускном коллекторе (это труба, через которую двигатель подсасывает воздух) будет приличный разрежение. Теперь просто подключаем его, опять же, через умные вентили, к камере усилителя. А когда нам это понадобится, мы откроем клапан, и двигатель сам высосет весь воздух из камеры усилителя. Элегантно? Несомненно. Но иногда все же устанавливают специальный вакуумный электронасос, чтобы исключить неравномерный забор воздуха коллектором, особенно это касается дизелей, где отрицательное давление очень мало.Что произойдет, если мы выключим двигатель или выключим вакуумный насос? Напомним, что мембрана соединена как с главным тормозным цилиндром, так и с педалью. Механическая (кинематическая) связь не теряется! Наша педаль будет двигать главный цилиндр прямо, как и раньше, попутно вызывая уже бесполезное открытие/закрытие соответствующих клапанов. Выигрыша больше не будет. По обеим сторонам мембраны будет одинаковое давление, благодаря специальному обратному клапану, который отключит вакуумную магистраль при выключении двигателя или электронасоса.Да, усилия будут значительно выше, но до сервиса добраться можно.

Цепь вакуумного усилителя тормозов

Теперь, когда вы все знаете, посмотрите на реальную схему усилителя.

1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — Кольцо уплотнительное фланца главного цилиндра; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный кожух гидроблока; 12 — толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15 — клапан толкателя; 16 — буфер штока; 17 — гидроблок; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — швеллеры.

К сожалению, в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь на новости, чтобы быть в курсе.
Что такое детонация? Как возникает проявляется в двигателе внутреннего сгорания…

Передний, задний, полный привод. ШРУС. Кардан. Карданный вал. Foreep…
Передний, задний и полный привод. Элементы привода: ШРУС, Кардан, Раздатка…

Трансмиссия.Механическая коробка передач. Механическая коробка передач. Принцип…
Передающее устройство. Трансмиссия….

Неисправности двигателя внутреннего сгорания. Не запускается. Не включать…
Обзор неисправностей двигателя автомобиля. Не запускается, не включается пуск…

Помимо качества дорожного покрытия, дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправно работающая тормозная система. А за такими негабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой следует следить особенно тщательно.Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет вождение. Снизить его, сделать лучше сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Устройство, обеспечивающее нормальный процесс торможения автомобиля за счет создания дополнительного усилия на педали тормоза при разгрузке. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, одновременно облегчая ее управление. Это снижает износ машины и утомляемость водителя.

Устранение неисправности вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться по характеристикам и качеству, также может различаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Так как от работы его механизма зависит работа других деталей и агрегатов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и тщательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах горелого масла, а тормоз срабатывает, как в заглушенном автомобиле, только после многократных ударов ногой по педали тормоза, то следует немедленно обратиться к автосервис для диагностики и при необходимости замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» можно самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким способом проверяют равномерность давления в полостях. Все нормально, когда гидроблок не заедает.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускается двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Возможна еще несогласованная работа педали из-за неисправного соединения штуцера на выхлопной трубе двигателя со шлангом. Это также оказывает пагубное влияние на работу тормозной системы и ее эффективность.

Устранение известных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, можно попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать его на месте при наклоне на 25º к горизонтальной поверхности. Если она не справляется, стоит, ослабив контргайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зуба. После тугой затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя при этом ход рычага. При этом вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилия. Если при этой проверке выявляется, что усилитель не справляется с торможением, это говорит о необходимости его замены.

Многие автосервисы предоставляют такую ​​актуальную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена узла в случае замены все же выше его доработки. Это касается и задних тормозных дисков, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и на процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр. Из-за этого работа обратных клапанов начинается несколько позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза или она стала очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае управление таким автомобилем становится небезопасным для себя и окружающих. При подготовке к замене данного узла требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и жабо.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика уровня тормозной жидкости. Сохраняя обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Плавно отворачивается от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем делается это без снятия тормозных трубок.

Под приборной панелью, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения. Затем провода, кронштейн и сам усилитель убираются в подкапотное пространство одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отсоединив две гайки крепления, снимите с помощью отвертки стопорную пластину шкворня крепления и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо следить за правильностью его расположения: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, обратной снятию.

Вакуумный усилитель тормозов – самый распространенный тип усилителя тормозов, который используется в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза, разряжаясь. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля, тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, толкатель, толкатель, шток главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера соединена с источником вакуума через обратный клапан. Область во впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки обычно используется в качестве источника вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника вакуума может использоваться электрический вакуумный насос.На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан разделяет вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя или выходе из строя вакуумного насоса.

Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение:

  • в исходном положении — с вакуумной камерой;
  • при нажатой педали тормоза — с атмосферой.

Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана.Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы перемещает поршень и перекачивает тормозную жидкость в колесные цилиндры.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный тяговый привод.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов . Позволяет усилителю работать в определенных случаях и, следовательно, нагнетать давление без участия водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

При нажатии педали тормоза усилие передается через толкатель на толкающий клапан. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Вакуум в атмосферной камере снижается.Разность давлений воздействует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке главного тормозного цилиндра, пропорциональное усилию нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель давит на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается.Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.

Максимальное дополнительное усилие, доступное при использовании сервоусилителя тормозов, обычно в 3-5 раз больше силы, прикладываемой ногой водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается за счет увеличения количества камер вакуумного усилителя, а также увеличения размеров диафрагмы.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система работает неэффективно, может произойти авария.Чтобы тормоза были четкими, на все современные автомобили устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными» и для торможения приходится сильно нажимать на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — усиливает эффект нажатия на педаль в тормозной системе (ТС). Этот узел состоит из следующих основных частей:

  • клапан;
  • металлический корпус
  • ;
  • диафрагма
  • ;
  • поршень
  • ;
  • запас
  • ;
  • мощная возвратная пружина;
  • толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
  • защитный кожух;
  • Фланец
  • для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен на две половины диафрагмой, а главный тормозной цилиндр установлен со стороны, где создается разрежение.Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, и при неработающем двигателе канал перекрывает обратный клапан, установленный во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) посредством штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает тормозной эффект, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса вернуться в исходное положение.При выключенном двигателе вакуум в системе не создается и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобили ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются усилители тормозов разного вида, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель — если педаль «проваливается» (проваливается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная неисправность вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.При разрывах диафрагмы воздух поступает снаружи корпуса в вакуумную полость, и вакуум в устройстве не создается. Но неисправность может заключаться не обязательно в самом приборе — часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по другим причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуумный»;
  • имеется утечка воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
  • нет компрессии в цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем необходимо разобрать ВУТ.

ВУТ на автомобиле ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и при наличии минимальных слесарных навыков выполнить эту работу несложно. Удаляем узел следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разбираем узел в следующем порядке:


Обычно ремкомплект вакуумного усилителя ВАЗ-2109 содержит диафрагму, манжету, пыльник, крышки (2 шт.) и клапан. Все детали следует поменять, чтобы потом не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя лучше сразу закрепить диафрагму на пластиковом корпусе, так будет проще монтировать блок.

С какой стороны поставить пружину значения не имеет, но при сборке усилителя придется приложить усилия, чтобы отверстия в корпусе попали на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неисправности вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, а так как на «уаз» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, то при неисправности ВУТ этот цилиндр не дорабатывается;
  • под капотом слышно шипение — диафрагма отравляет воздух;
  • педаль тормоза жесткая и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

При наличии подтёков «тормоза» в районе ВУТ необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, ВУТ тоже придётся быть отремонтированы.

Еще одна распространенная неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одну сторону (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух поступает с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обе стороны.

Усилитель снимается на автомобилях производства Ульяновского автозавода по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне, они под ключ на 17, этот крепеж отворачиваем;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, корпус ВУТ на автомобилях УАЗ очень прочный, и разрезать его пополам совсем не просто. Выгнуть выступы можно с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции одна половина должна быть повернута относительно другой. Самой большой проблемой при разборке является «раздвоение» корпуса — иногда эти детали закипают настолько, что разобрать блок невозможно. Автовладельцы автомобилей советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда поворот точно не получится.

Еще одна проблема при ремонте «пылесосов» — низкое качество запчастей в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автолюбители советуют не заниматься ремонтом, а купить новую запчасть, хотя здесь есть еще один недостаток — ВУТ для автомобилей типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно забрать на авторазборке «вакуум» от иномарки, имеющий на креплениях главный тормозной цилиндр, и установить его на автомобиль путем примерки. В результате это дешевле и надежнее – импортные детали даже в б/у состоянии служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены ВУТ появляются проблемы, и машина не тормозит так сильно, как раньше с работающим «пылесосом» — педаль тормоза подхватывает в самом конце, или система не отпускает до конца тормоз. Тут все дело в штоке, который давит на поршень ГТЦ — он может быть не отрегулирован с завода. Этот шток имеет регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не берем в расчет) регулировку тяги проверяем следующим образом:


Даже на УАЗ Хантер педаль может «брать» в самый конец, и у нее большой свободный ход.Необходимо обратить внимание на положение педали — если она слишком низкая от пола в салоне, ее необходимо отрегулировать:

ВАЗ-2106, главный тормозной цилиндр: принцип действия, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания трубок высокого давления в системе трубопроводов и на суппортах. Используя это давление, тормозные колодки сжимаются, чтобы заблокировать диски. Тормозная система является одной из самых важных, ведь ее необходимо поддерживать в исправном состоянии.При малейшей неисправности требуется ремонт. Достаточно часто причиной поломки становится ГТЦ, но прежде чем его ремонтировать, нужно убедиться, что он неисправен.



Типичные неисправности тормозной системы

Перед ремонтом главного тормозного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

  1. Очень часто в гидравлическую тормозную систему попадает воздух. В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что воздуха нет вообще.Для этого прокачайте систему.
  2. Внимательно осмотрите все элементы тормозной системы на наличие утечек. Если таковые имеются, то необходимо заменить разрушенные элементы и полностью прокачать систему.
  3. Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может произойти из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
  4. При поломке вакуумной коробки педаль тормоза будет нажиматься с очень большим усилием.
  5. При заклинивании троса ручного тормоза задние колеса могут туго вращаться.

Только убедившись в отсутствии всех вышеперечисленных неисправностей, нужно обратить внимание на тормозной цилиндр. В нем могут выйти из строя манжеты, поршни, в результате чего появится утечка тормозной жидкости. При выходе из строя или поломке возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А при наличии на нем течи жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.



Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Основные признаки, характерные для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, следующие:

  1. Следы тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
  2. Тормоза нельзя прокачать.
  3. Заклинивание и отказ педали тормоза.
  4. Наличие рывков при нажатии на педаль тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра не обязательно устанавливать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Здесь все сделано гораздо проще. Главный тормозной цилиндр можно заменить, только открыв капот.

А вот прокачивать тормоза лучше всего на эстакаде. В противном случае вам нужно будет по очереди поднимать колеса домкратом.Если все работы проводить на подъемнике или смотровой яме, то можно не только прокачать систему, но и заодно отрегулировать натяжение троса стояночного тормоза.

Как снять ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» производится по следующей схеме:

  1. Жидкость из расширительного бачка тормозной системы полностью сливается грушей.
  2. Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, идущие от бачка тормозной жидкости.Обратите внимание, что если установлены заводские стяжные кольца, их нельзя снимать. Достаточно потянуть за шланги с небольшим усилием.
  3. С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
  4. Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
  5. С помощью гаечного ключа открутите две гайки крепления устройства к вакуумному усилителю с помощью ключа «на 13».

После проведения всех этих работ можно полностью снять ГТЦ.





Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра потребуется выполнить следующие действия:

  1. На столе должна лежать чистая тряпка, на которую необходимо положить корпус главного тормозного цилиндра.
  2. В механизме два поршня (именно столько петель в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Поршни фиксируются с помощью двух стопорных болтов, расположенных в пазах.
  3. Снимите пыльник и отверните болт, с помощью которого фиксируется первый поршень.
  4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре. После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
  5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. И таким же образом снимается поршень второго контура.
  6. Обязательно укладывайте все элементы, которые вы вытаскиваете из главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
  7. Установите новые манжеты с помощью пластикового конуса, входящего в комплект для ремонта.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 простое, всего несколько основных элементов в конструкции. Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Убедитесь, что внутренняя часть цилиндра идеально зеркальна. При наличии раковин и других повреждений необходимо заменить — ремонт бесполезен.Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то прокачать тормозную систему вряд ли удастся, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе


Соберите в обратном порядке. Если вы занимались ремонтом главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то необходимо:

  1. Установить новые манжеты.
  2. Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр. Перед их установкой смажьте внутреннюю часть цилиндра тормозной жидкостью.
  3. Зафиксируйте положение болтом.
  4. Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

  1. Двумя гайками затяните шпильки вакуумного усилителя.
  2. Трубки прикрутить к ГТЦ.
  3. Установите шланги и закрепите их хомутами.

После проведения всех работ нужно залить жидкость в расширительный бачок.



Система наддува

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):

  1. Заднее правое и левое колеса.
  2. Передний правый и левый.

При переходе с дальнего тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от воздушных заторов. При прокачке внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Под действием этого давления суппорты выжимаются, и колодки приходят в движение. Если в системе есть хоть немного воздуха, то тормоза работать не будут.

Как работают главные цилиндры и комбинированные клапаны

Вы найдете комбинированный клапан на большинстве автомобилей с передними дисковыми тормозами и задними барабанными тормозами.

Расположение комбинированного клапана

Клапан выполняет работу трех отдельных устройств:

    • дозирующий клапан
    • дифференциальный выключатель давления
    • пропорциональный клапан

    комбинированные клапаны

    Дозирующий клапан
    Секция дозирующего клапана комбинированного клапана требуется на автомобилях с дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах. Если вы читали «Как работают дисковые тормоза» и «Как работают барабанные тормоза», вы знаете, что колодка дискового тормоза обычно соприкасается с диском, а колодки барабанного тормоза обычно отодвигаются от барабана. Из-за этого дисковые тормоза срабатывают раньше, чем барабанные тормоза, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

    Дозирующий клапан компенсирует это, заставляя барабанные тормоза срабатывать непосредственно перед дисковыми тормозами. Дозирующий клапан не подает давление на дисковые тормоза до тех пор, пока не будет достигнуто пороговое значение .Пороговое давление низкое по сравнению с максимальным давлением в тормозной системе, поэтому барабанные тормоза едва срабатывают, прежде чем срабатывают дисковые.

    Задействование задних тормозов перед передними обеспечивает большую устойчивость при торможении. Задействование задних тормозов в первую очередь помогает удерживать машину по прямой, подобно тому, как руль направления помогает самолету лететь по прямой.

    Переключатель перепада давления
    Клапан перепада давления — это устройство, которое предупреждает вас, если у вас есть утечка в одном из ваших тормозных контуров.Клапан содержит поршень особой формы в середине цилиндра. Каждая сторона поршня подвергается воздействию давления в одном из двух тормозных контуров. Пока давление в обоих контурах одинаково, поршень будет оставаться в центре своего цилиндра. Но если с одной стороны возникает утечка, давление в этом контуре падает, заставляя поршень смещаться от центра. Это замыкает переключатель, который включает свет на приборной панели автомобиля. Провода этого переключателя видны на картинке выше.

    Пропорциональный клапан
    Пропорциональный клапан снижает давление на задние тормоза. Независимо от того, какой тип тормозов у ​​автомобиля, задние тормоза требуют меньшего усилия, чем передние тормоза.

    Величина тормозной силы, которая может быть приложена к колесу без его блокировки, зависит от величины веса на колесе. Больший вес означает, что можно применить большее тормозное усилие. Если вы когда-нибудь нажимали на тормоза, то знаете, что резкая остановка заставляет вашу машину наклоняться вперед.Перед становится ниже, а зад выше. Это связано с тем, что при остановке большая часть веса переносится на переднюю часть автомобиля. Кроме того, у большинства автомобилей вес больше приходится на передние колеса, потому что именно там расположен двигатель.

    Если бы во время остановки ко всем четырем колесам была приложена одинаковая тормозная сила, задние колеса заблокировались бы раньше передних. Дозирующий клапан пропускает только определенную часть давления к задним колесам, чтобы передние колеса прикладывали большее тормозное усилие.Если бы пропорциональный клапан был установлен на 70 процентов, а тормозное давление составляло 1000 фунтов на квадратный дюйм (psi) для передних тормозов, задние тормоза получили бы 700 фунтов на квадратный дюйм.

    Для получения дополнительной информации о главных цилиндрах и комбинированных клапанах и связанных с ними темах перейдите по ссылкам на следующей странице.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта