Сколько литров в системе охлаждения ваз 2106: Замена тосола ВАЗ 2106: инструкция, слив, промывка, залив

Как слить, поменять, установить подогреватель

Охлаждающая жидкость регулирует в автомобиле много важных процессов. Например, она охлаждает мотор, она влияет на датчик температуры и его показатели (при нормальной работе указатель должен быть на низкой отметке). И для того чтобы поддерживать все эти процессы в норме, замена тосола ВАЗ 2106 должна производиться вовремя.

Оглавление

Сколько литров нужно
Как слить
Как залить
Как поменять
Как установить подогреватель

Сколько литров нужно

9 литров, с расширительным бачком 10 л.

Как слить

Этап первый – слив тосола с радиатора.

Нужно открутить пробку, которая закрывает горловину радиатора (через нее заливается антифриз) и подставить емкость под радиатор. В нижней его части есть сливная пробка, которую следует не спеша открутить (чтобы капли тосола не попали на компоненты авто). Если ВАЗ 2106 раннего образца и имеют старый радиатор, такую пробку найти невозможно (ибо ее нет). Зато есть специальный датчик, активирующий вентилятор. Его-то и нужно открутить ключом на 30 мм.

Этап второй – слив тосола с блока двигателя

Чтобы получить доступ к сливной пробке, расположенной на блоке силового агрегата, нужно демонтировать модуль зажигания. Пробка откручивается с помощью ключа на 13 мм. По окончанию слива следует тщательным образом закрутить пробки и протереть узлы автомобиля ветошью, а также выпустить лишний воздух из охладительной системы. Делается это достаточно просто – зажимной хомут ослабляется при помощи отвертки, а резиновый шланг снимается с впускного коллектора.

Как залить

Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость.

На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на 30, придется откручивать датчик включения вентилятора. Также и на блоке двигателя, находим и ключом на 13 откручиваем сливную пробку. После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место.

И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора. Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень 3-4 см выше метки MIN. Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры.

После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз. Если система охлаждения автомобиля загрязнена,P то ее следует промыть водой или специальными средствами.

Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как поменять

Порядок замены охлаждающей жидкости:

1. Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт).

2. Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

3. В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость.

На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора.

4. Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку.

5. После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора.

6. Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень – 3-4 см выше метки «MIN».

7. Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как установить подогреватель

Это устройство просто незаменимо, оно облегчает пуск двигателя в самые большие морозы. Многие интересуются, как установить подогреватель тосола. Такой нагреватель прогреет за два часа охлаждающую жидкость, но при его монтаже рекомендуют пользоваться фирменными хомутами импортных производителей и не забывать о технике безопасности при работе с горючими и токсичными веществами.

— Купите в автомагазине «котел» типа «Старт-М» или подобный ему. Также вам нужна электропомпа, она помогает нагревательному элементу работать длительное время без перегрева. Подойдет любая от отечественного автомобиля. Обдумайте, куда будете крепить эту конструкцию. Выбирайте место пониже, высота для помпы вредная.

— Помещаете помпу под капот. Если нет там места, то прикрепляете ее за бампер. Шланг с печки отопителя, идущий в салон, нужно снять. К шлангу присоединяете тройник и с этого тройника делаете ответвление на вход помпы. Выход помпы и вход котла соединяете шлангом. Если они будут близко друг к другу, то ничего страшного в этом нет. У вас останутся свободными два входа на тройнике.

— Разрезаете верхний патрубок радиатора. Затем его подключаете к тройнику.

Таким же образом подключаете выходной конец котла. Все соединения шлангов обязательно закрепите хомутами. Зазоры и стыки промазываете герметиком.

— Установите таймер. Он будет включать нагревательный элемент через какое-то определенное время, и тосол поэтому не будет перегреваться. Заливаете новый тосол и ждете зимы, чтобы испробовать вашу конструкцию. Но у этой конструкции есть один недостаток: вам придется время от времени менять шланги, так как жидкость их разъедает довольно быстро.

Обслуживание на автомобиле ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

2. Обслуживание на автомобиле

Замена моторного масла и фильтра

ВНИМАНИЕ
— Необходимо заливать моторное масло той же марки и того же состава, что и было залито в двигатель.
— В случае замены моторного масла на масло другой марки, необходимо после полного сливания произвести промывку системы смазки специальным промывочным маслом в течение 10 минут. После чего заменить масляный фильтр новым.
— Моторное масло сливать только в заранее подготовленную емкость.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для отворачивания масляного фильтра, шестигранный Г-образный ключ, воронка и чистая ветошь.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.

2. Поднять автомобиль на подъемнике.

3. Установить под картер двигателя специально подготовленную емкость.

Затем отвернуть пробку сливного отверстия и слить моторное масло. Вкрутить и затянуть пробку сливного отверстия.

4. Используя специальный ключ или вручную отвернуть масляный фильтр.

5. Нанести тонкий слой моторного масла, которое затем будет залито в двигатель, на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.

6. Установить и затянуть масляный фильтр вручную.

7. Отвернуть и снять крышку маслозаливной горловины.

8. Залить необходимое количество моторного масла в двигатель.

9. Извлечь щуп, протереть его чистой ветошью и вставить обратно. Затем извлечь и проверить уровень моторного масла в двигателе. Уровень должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ».

ВНИМАНИЕ
Исключить заливание большего, чем требуется, объема масла, так как это может привести к повреждению всех уплотнительных манжет и/или к вспениванию масла и, как следствие, к падению его давления.

10. Запустить двигатель, проверить его на наличие утечек моторного масла. После нескольких минут работы на холостых оборотах выключить зажигание и снова проверить уровень моторного масла (см. выше). При необходимости, долить масло до требуемого уровня.

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ
Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе (15-20 °С), так как при нагревании объем ее увеличивается, и у прогретого двигателя уровень жидкости значительно поднимается.

Для проведения данной операции потребуются следующие инструменты: ареометр.

1. Правильность заправки двигателя охлаждающей жидкостью определяется по ее уровню в расширительном бачке. Он должен находиться на 3-4 см выше отметки «MIN» на расширительном бачке.

2. При необходимости, проверить ареометром плотность охлаждающей жидкости.

Примечание
Стандартное значение плотности: 1,078-1,085 г/см3 (для жидкости ТОСОЛ А-40).

3. Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а плотность выше, то необходимо долить дистиллированную воду.

4. Если плотность охлаждающей жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо заменить жидкость новой.

Замена охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ
Никогда не следует снимать крышку радиатора, когда двигатель нагрет.
В противном случае может произойти выброс горячей жидкости под высоким давлением из радиатора, способный привести к получению сильных ожогов.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, охлаждающая жидкость (тосол), чистая ветошь, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л.

1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Перевести верхний рычаг управления отопителем в крайнее правое положение.

3. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

4. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

5. Отвернуть пробку радиатора…

…и расширительного бачка.

6. Подставить под пробку сливного отверстия радиатора емкость для сбора охлаждающей жидкости. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.

7. Подставить емкость для сбора охлаждающей жидкости под пробку сливного отверстия в блоке цилиндров. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.

8. После того, как охлаждающая жидкость будет полностью слита, вкрутить пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров.

9. Залить охлаждающую жидкость (9,6 л) в радиатор (жидкость заливается до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины) и вкрутить пробку радиатора.

10.Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок и завернуть пробку.

11. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 1-2 мин для удаления воздушных пробок.

12. После остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже стандартного и в системе охлаждения нет подтеканий, то необходимо долить охлаждающую жидкость.

Проверка компрессии

Примечание
Перед началом проверки компрессии, убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена полностью.
Проверку компрессии необходимо производить, затрачивая как можно меньше времени.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: свечной ключ и компрессометр.

1. Прогреть двигатель до его рабочей температуры (примерно 80-90 °С).

2. Отвернуть все свечи зажигания. Для этого:

— Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания.

— Отвернуть свечу зажигания.

3. Убедиться, что полностью открыта воздушная заслонка и дроссельные заслонки карбюратора.

4. После этого вставить резиновый наконечник компрессометра в отверстие под свечу зажигания.

5. Плотно прижать наконечник к кромке отверстия и, включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.

6. Записать показания компрессометра.

Примечание
Стандартная величина компрессии: 10 кг/см2.
Разница между компрессией каждого из цилиндров: 1 кг/см2.

7. Таким же образом проверить компрессию и в остальных цилиндрах.

8. Если в каком-либо из цилиндров наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 4-6.

9. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.

10. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не надлежащим образом.

Проверка и регулировка угла опережения зажигания

Примечание
Угол опережения зажигания в бесконтактной системе проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа (см. ниже).

Проверка (контактная система зажигания)

1. На крышке привода газораспределительного механизма расположены три метки (отсчет ведется по ходу вращения шкива коленчатого вала):

— Первая метка (1) соответствует 10° опережения зажигания.

— Вторая метка (2) соответствует 5° опережения зажигания.

— Третья метка (самая длинная) (3) соответствует 0° опережения зажигания.

2. На шкиве коленчатого вала выбита метка ВМТ первого цилиндра (4).

3. Подсоединить один щуп вольтметра или контрольной лампы к контакту низкого напряжения распределителя зажигания, а второй вывод — к «массе». Включить зажигание.

4. Медленно проворачивать ключом шкив коленчатого вала и следить за вольтметром или контрольной лампой.

5. Как только вольтметр покажет наличие напряжения (12 В) или контрольная лампа загорится, прекратить проворачивать шкив коленчатого вала.

Примечание
Появление показания значения напряжения на вольтметре или загоревшаяся лампа указывает на момент зажигания.

6. Проверить совмещение метки на шкиве с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.

Примечание
Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.

7. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания.

Регулировка (контактная система зажигания)

Примечание
Показана регулировка угла опережения зажигания для первого цилиндра.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм.

1. Установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Для этого:

— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала со второй меткой (если применяется бензин с октановым числом 92 или 95), с третьей меткой (если применяется бензин с октановым числом ниже 92) или с первой меткой (если применяется газ).

2. Снять крышку распределителя зажигания.

3. Ротор распределителя зажигания должен быть установлен так, чтобы его контакт (стрелка) был направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя.

Примечание
Нумерация цилиндров начинается от шкива коленчатого вала.

4. Отвернуть гайку крепления распределителя зажигания и провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя. Вольтметр должен показать отсутствие напряжения или контрольная лампа должна погаснуть.

5. Медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки, пока не появится напряжение на вольтметре или не загорится лампа. При этом слегка прижать ротор в направлении против часовой стрелки, чтобы установить зазор в приводе.

6. Удерживая корпус в таком положении, затянуть гайку крепления распределителя зажигания.

7. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка и регулировка (бесконтактная система зажигания)

1. Подсоединить стробоскоп к электросети автомобиля.

2. Отсоединить шланг от вакуум-корректора и затем заглушить этот шланг.

3. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

Примечание
Двигатель должен работать на холостых оборотах, так как при более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор и результат регулировки в этом случае будет неверным.

4. Ослабить гайку крепления распределителя зажигания.

5. Свет от стробоскопа направить на шкив коленчатого вала.

6. Поворачивая корпус распределителя зажигания, добиться такого его положения, чтобы метка, нанесенная на шкив коленчатого вала, расположилась заданным образом относительно меток на крышке привода газораспределительного механизма.

7. Затянуть гайку крепления распределителя зажигания.

8. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка натяжения, регулировка и замена ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм и 19 мм.

1. Приложить усилие к ремню привода генератора и насоса охлаждающей жидкости в местах, показанных на фото ниже и проверить его прогиб.

Примечание
Прогиб А: 10-15 мм (усилие 98,1 Н).
Прогиб В: 12-17 мм (усилие 98,1 Н).

2. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо произвести его регулировку:

— Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора.

Примечание
Для наглядности, аккумуляторная батарея снята,

— Переместить генератор от двигателя или к двигателю, чтобы отрегулировать натяжение ремня и затем затянуть фиксирующую гайку.

3. Проверить натяжение ремня.

4. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо заменить ремень новым:

— Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора и переместить генератор к двигателю.

— Снять старый ремень.

— Установить новый ремень и произвести его натяжение.

Регулировка натяжения цепи

Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для гайки коленчатого вала, ключ 8 мм, 10 мм, и 13 мм.

1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).

3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.

4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.

5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров.

Примечание
При установке затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя. Благодаря этому освободится стержень и цепь натянется направляющей под действием пружины в натяжителе.

Примечание
Для наглядности, головка блока цилиндров снята.

7. Повернуть коленчатый вал не менее чем на один оборот до совмещения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников. Таким образом, натяжение цепи будет автоматически отрегулировано.

8. Зажать стержень натяжителя, затянув колпачковую гайку.

Регулировка зазора в клапанах

Примечание
Зазор в клапанах измеряется на холодном двигателе (при 20 С) с помощью набора щупов.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: инструменты аналогичны тем, которые применяются для регулировки натяжения цепи, а также плоский щуп толщиной 0,15 мм и ключ 17 мм.

6. Установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Для этого проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

7. В этом положении можно проверить зазор выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок):

— Установить между коромыслом и кулачком распределительного вала плоский щуп толщиной 0,15 мм. Щуп должен перемещаться с небольшим сопротивлением.

Примечание
Нумерация цилиндров двигателя и кулачков распределительного вала начинается от шкива коленчатого вала.

8. Если зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать:

— Ослабить контргайку регулировочного болта ключом (1).

— Завернуть или отвернуть регулировочный болт ключом (2), пока щуп не будет входить с небольшим сопротивлением.

— Затянуть контргайку регулировочного болта ключом (1).

— Проверить зазор и, при необходимости, повторить регулировку.

9. Провернуть коленчатый вал на 180°, проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице ниже.

Угол поворота коленчатого вала Номера цилиндров Номера регулируемых клапанов (кулачков)
4 и 3 8 и 6
180° 2 и 4 4 и 7
360° 1 и 2 1 и 3
540° 3 и 1 5 и 2

10. Установить крышку головки блока цилиндров.

Проверка и установка фаз газораспределения

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм и 13 мм.

6. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

7. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.

Примечание
— Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.

8. Если метки не совпадают, то:

— Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включив для этого передачу.

— Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.

— Снять звездочку вместе с цепью.

— Снять цепь со звездочки. Установить цепь на звездочку, предварительно изменив положение цепи на зубьях звездочки.

Примечание
Перемещать цепь каждый раз на один зуб.

— Установить звездочку вместе с цепью.

— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

— Наживить, но не затягивать, болт крепления звездочки распределительного вала.

— Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить положение меток.

— При совпадении меток, затянуть и зашплинтовать болт крепления звездочки распределительного вала. Если метки не совпадают — повторить регулировку фаз газораспределения.

9. Установить ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.

35

Замена охлаждающей жидкости: сколько тосола лить в ВАЗ 2107

Автомобиль — одно из основных средств передвижения, чтобы его работа не прекращалась необходимо вовремя проводить замену тосола. От правильности выбора и использования жидкости зависит работа мотора. Для более наглядного объяснения можно возникшую ситуацию разобрать на примере автомобиля ВАЗ 2107.

Объем антифриза в автомобиле

Первое, что надо знать — это сколько тосола в ВАЗ 2107 можно залить, чтобы он стабильно работал. Для автомобилей таких марок, как ВАЗ 2101, 2105, 2106 и ВАЗ 2107, объём жидкости одинаковый — 9,85 литра, её замену необходимо проводить раз в два года. Замена тосола на ВАЗ 2107 происходит таким способом:

  • Первое на что нужно обратить внимание — это на систему охлаждения, если она засорилась, то её нужно промыть специальными средствами или водой.
  • Далее нужно взять накидной ключ и ёмкость минимум десять литров, чтобы слить старую автомобильную жидкость. Очень важно, чтобы при замене радиатор был холодным, так как тосол относится к вредным веществам, а при нагреве он становится ещё и очень токсичным.

Объем охлаждающей жидкости в ВАЗ 2107 может доходить до десяти литров. Для системы охлаждения двигателя подойдет тосол, так как он предотвращает попадание тепла к двигателю и охлаждает радиатор. Остывший тосол с помощью насоса перемещается к двигателю машины. Такой процесс происходит до тех пор, пока работа двигателя не прекращается. В работе тосол нагревается и теряет свои положительные свойства, поэтому его необходимо периодически менять. Процесс нагревания тосола возникает при поездке автомобиля на расстояние около 60 тыс. километров.

Методы замены тосола

О том, как слить тосол с ВАЗ 2107 не знают многие новички. Так как он является токсичным веществом, к нему нужно отнестись крайне осторожно, а лучше придерживаться общих правил безопасности. Непосредственно перед тем, как слить жидкость с автомобиля, нужно подготовить какую-то емкость или просто использовать ненужный тазик. Далее проводятся следующие действия:

  1. Для начала машина ставится на ручной тормоз, после помещается под двигатель емкость для слива использованной жидкости.
  2. Затем нужно открыть капот, найти расширенный бачок и открутить крышку, чтобы давление упало. Такие действия осуществляются для ускорения процесса.
  3. Также открывается крышка и на радиаторе.
  4. Изнутри салона автомобиля открывается крышка на печке. Чтобы слить остатки тосола нужно поставить рычаг на положение тепло.
  5. Следующий этап — выкрутить болт-пробку с цилиндра, а точнее, с нижней его части.
  6. После открывается крышка на сливном отверстии радиатора.
  7. Антифриз начинает постепенно сливаться в емкость, процесс его выхода занимает около десяти минут.
  8. После необходимо убедиться, что вся жидкость вышла, если что-то осталось, то это необходимо слить.

Для того чтобы правильно залить жидкость и она следом не вытекла, нужно проверить целостность патрубка. Если хоть немного патрубок поврежден, его следует заменить. Замена охлаждающей жидкости в инжекторном ВАЗ 2107 проводится следующим образом:

  1. Сначала необходимо выкрутить датчик между третьей и четвертой свечой для предотвращения появления воздушных пробок в охлаждающей системе.
  2. Раствор нужно заливать через отверстие, которое находится в радиаторе, наливать нужно до тех пор, пока все не будет заполнено. Объем здесь доходит до пяти литров.
  3. Датчик закручивается, но тосол продолжает заливаться.
  4. Жидкость нужно заливать полностью, пока радиатор не наполнится под край.
  5. Когда вся процедура будет пройдена, радиатор закрывается крышкой. Остатки доливают в охлаждающую систему в расширенный бак до отметки максимум.

Очень важно помнить, что замена происходит на остывшем радиаторе. На автомобиле ВАЗ 2107 или на семёрке могут стоять инжектора либо карбюратор. Карбюратор работает с помощью упрощенной системы охлаждения.

Работа инжектора зависит от системы установленных устройств и датчиков температуры. Все закручивания крышек можно проводить простым ключом на тринадцать. Для чего нужен тосол:

  • Поддержание температуры двигателя в работе.
  • Сохранение низкой температуры жидкости в коробке автомат.
  • Для обогрева салона. Жидкость обеспечивает тепло машине благодаря циркуляции через подогреватель. Мотор нагревает жидкость, а вентилятор перегоняет тепло в салон.

Тосол имеет множество преимуществ, основное — это непрерывная работа двигателя. Если система охлаждения работает без перебоев, то жидкость не закипит и двигатель будет продолжать свою работу длительное время. Тосол безопасен для машины, он не имеет противопоказанных для систем охлаждения веществ.

Недостаток жидкости и последствия

Недостатком тосола можно считать быстрое испарение, также приходится решать проблему утечки. Бывает, что жидкость можно увидеть вытекшей под автомобиль. А также происходят случаи, когда она уходит в салон автомобиля, это указывает на поломку кранов печки, их нужно заменить.

Помимо этого, могут произойти выделения из выхлопной трубы в виде дыма. Это происходит из-за неисправности прокладки головки блока цилиндров. При кипении тосола требуется вовремя устранить проблему, необходимо слить и поменять его.

Если же не предавать появившимся признакам значения и продолжать движение дальше, то последствия могут быть весьма печальными. В случае исчезновения жидкости из бачка, мотор может перегреться, когда отметка дойдёт до минимального показателя.

Система охлаждения ВАЗ 2107: устройство и схема


Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые  в результате  распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и  отводить, сколько бы его не образовалось.  Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля  ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

Устройство главных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

  • Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
  • Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
  • Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
  • Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др.).
  • Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
  • Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
  • Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Полный объём системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. Неопытным водителям иногда кажется невозможным залить более 3-5 л, этому мешают воздушные пробки, которые нужно удалять. Объём пробок может составлять половину объёма всей системы! Емкость рассчитана на целиком заполненную рубашку, шланги, радиатор, и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза должна быть не выше -40градусов по Цельсию.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор – есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительная.

Верхний рисунок – карбюратор, нижний – двигатель, на котором установлен инжектор. Разница в установке датчика системы управления температуры охлаждающей жидкости (5) если установлен инжектор, а также наличием узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (инжектор). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения рекомендуется специальными жидкостями, но можно их подготовить самому на примере смеси для двигателя ЯМЗ 236 (двигатель ЯМЗ 236 дизельный, устанавливается на отечественные грузовые автомобили КАМАЗ, Урал).

В её состав входит соляная техническая кислота 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Так как двигатель ЯМЗ 236 является дизельным, хорошо работающим на низких оборотах, то указанные компоненты хорошо промывают систему.

Упрощённая промывка системы охлаждения включает чистую воду, с добавлением ортофосфорной кислоты, которая хорошо убирает накипь как в ЯМЗ 236, так и в двигателях «классики».

На «Жигулях» можно купить 10 литров «Кока-Колы» и очистить систему охлаждения, до полного прогрева двигателя, главное —  выпустить газ из напитка. Так как объём системы охлаждения ЯМЗ-236 значительно больше, то «Кока-колы» уйдёт тоже много

Вода / тосол / антифриз попадает в моторное масло — причины и последствия

Вода или тосол в моторном масле: в картере двигателя — вода под маслом или вместо масла белая эмульсия? Разбираемся в причинах и последствиях

Присутствие воды или охлаждающей жидкости / антифриза / тосола в масле двигателя проявляется в 2х видах:

1 — внизу картера двигателя под маслом находится вода (очень редкий случай),

2 — масло в картере приобретает вид белой эмульсии.

В любом случае — двигатель эксплуатировать нельзя до устранения причин.

Для начала разберемся в том, что может содержаться в масле двигателя и чем эти посторонние  вещества отличаются между собой, далее — каким образом это проявляется, по каким причинам они попадают в моторное масло и как эту проблему устранить.

Тосол, охлаждающая жидкость, антифриз, вода в моторном масле — фразы, которые часто используют водители / машинисты, когда уровень масла в двигателе увеличивается или просматривается следующая картина: внизу картера двигателя под маслом находится прозрачная жидкость или вместо масла в картере двигателя — белая эмульсия.

Тосол — название антифриза, разработанного для автомобилей ВАЗ. Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия отдела, где он был изготовлен: «Технология Органического Синтеза». А окончание «ол» пришло из химической промышленности и указывает на принадлежность продукции к спиртам. В итоге, появился ТОСОЛ, который предназначался для первых автомобилей ЖИГУЛЕЙ. Со временем название из аббревиатуры (ТОСОЛ) превратилось в нарицательное — так автолюбители стали называть любые охлаждающие жидкости. Не стоит поддаваться заблуждению, что для отечественных машин предназначен тосол, а для иномарок — антифриз. 

 Антифризыохлаждающие жидкости для системы охлаждения машины , не замерзающие при низкой температуре. Состоят из двухатомного спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных присадок, которые химики называют ингибиторами — замедлителями коррозии. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена»,…) или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40). Основой антифриза служит гликольно-водная смесь, от которой зависят: способность антифриза не замерзать при низких температурах, его удельная теплоемкость, вязкость и воздействие на резину. Ее водный раствор агрессивен к материалам деталей системы охлаждения (стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припою), поэтому в охлаждающую жидкость добавляют комплекс присадок: противокоррозионных (ингибиторов), антивспенивающих и стабилизирующих. Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет — прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором — охлаждающую жидкость той же марки.

Некоторые охлаждающие жидкости, произведенные разными изготовителями по одним техническим условиям, смешивать допустимо, однако если номера ТУ неодинаковы, антифризы часто несовместимы — компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воды, а потом — заменить всю жидкость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНОАКТИВ ИНВЕСТ

Внизу картера двигателя под маслом находится вода

Одна из самых распространенных причин — при снятии с двигателя головки блока забыли слить воду из системы охлаждения и она попала в картер. Можно ли как-то отделить воду от еще свежего масла?

В данной ситуации можно обойтись и без замены масла, правда, при условии, что двигатель не заводился. У него намного меньшая по сравнению с водой плотность, и поскольку двигатель со снятой головкой вы не заводили, образовавшийся в картере неперемешанный коктейль можно разделить на составляющие без ущерба для свойств смазочного материала.

Сначала следует слить содержимое поддона через его нижнюю пробку. Полученную жидкость поместите в прозрачную емкость, лучше узкую и высокую – в пластиковую бутылку с ровным дном, стеклянную банку. Довольно скоро более тяжелая вода осядет, а все масло останется наверху. Когда линия раздела двух жидкостей окончательно сформируется, воду из-под масла нужно удалить. Ее можно «высосать» с помощью шприца (подойдет и крупный медицинский), через пропущенную сквозь слой масла гибкую трубку (например, от капельницы) или спустить, пробив дырку в дне сосуда.

Сразу заливать такое масло в двигатель нежелательно, так как на стенках сосуда по всей его высоте могут остаться небольшие пузырьки воды. Они опустятся на дно не раньше, чем через сутки. После этого операцию вытяжки воды следует повторить или, поскольку ее осталось немного, просто оставить на дне, аккуратно перелив масло в другую емкость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Масло в картере приобретает вид белой эмульсии

Есть несколько способов определить воду в масле, все они применим практически ко всем видам смазочных материалов. Для начала, определимся, откуда берется вода в системе смазки двигателя

Признаки воды в масле

Итак, начнем с того, что двигатель все-таки неисправен, и жидкость попадает туда не по своей воле. Есть несколько признаков, по которым это можно узнать:

  • Убывание антифриза. Первое, что надо проверить при таких подозрениях – это уровень охлаждающей жидкости.  Постепенное уменьшение объема охлаждающей жидкости — это еще не страшно и может указывать как на наличие пробоя в прокладке, так и на утечку в мостах соединения магистрали или на микротрещины в шлангах. Обмен тосола и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.
  • Измененный оттенок масла. Тут все не так просто, потому что такие вещи можно рассмотреть только «набитым» глазом. С другой стороны, не трудно увидеть, что масло становится как бы ржавым. Дело в том, что детали при наличии воды окисляются, и масле на самом деле присутствует ржавчина. 
  • Белый налет на щупе. В таком случае доля воды в масле уже достаточно велика. Тут даже не желательно запускать двигатель, наверное, не надо объяснять почему.
  • Масло из двигателя «стреляется» при его кипячении в металлической емкости. Если воды нет, то масло будет просто дымиться.  
  • Меняется цвет и насыщенность выхлопных газов, они становятся белого цвета и клубятся густым паром, зимой именно этот пар и сбивает водителей с толка – попробуй, определи, тосол попал в масло или это от мороза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причины, по которым вода или антифриз попадает в масло

  • Негерметичная прокладка блока цилиндров
    Часто такое явление называют как «прогар» прокладки и такой «пробой» может быть направлен как во вне, так и внутрь блока. Диагностика Когда прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров) прогорает в сторону моторного отсека, то место утечки тосола или другой жидкости из системы охлаждения, легко можно определить по потеку. Это при условии, что за двигателем установлен присмотр и его регулярно моют. Особенно культурные водители для быстрого выявления мест утечек различных жидкостей, циркулирующих в движке, красят его в термостойкую серебрянку и регулярно моют сам двигатель. На серебрянке все утечки определяются моментально, что позволяет быстро устранить неисправность. Конечно, на грязном двигателе что-то быстро определить невозможно. Но свежее выдавливание тосола из-под головки увидеть шанс есть. Но прокладка может не только прогореть, но и выгореть изнутри блока и тогда тосол действительно пойдет в масло. Определить такую неисправность тяжело, но возможно, если ежедневно осматривать машину и присматриваться ко всем изменениям в его работе.

Эксплуатация машины – это очень агрессивные условия для работы двигателя. Постоянные вибрации, качество топлива, влажность входящего воздуха и еще огромный список причин, по которым может отказать мотор. Однако, сначала посмотрим, как вода попадает в масло. 

Как уже говорилось выше, одним из признаков является убывание охлаждающей жидкости. Если это так, то есть несколько вариантов:

  • Негерметичность головки блока цилиндров. Бывает так, что прокладку «пробивает» сопровождается это характерным свистом, поэтому диагностике поддается достаточно легко. 
  • Негерметичность патрубков. Тоже распространенная проблема, но мест, где охлаждающая жидкость соприкасается с маслом достаточно мало. Тоже легко определить. Возможна утечка в мостах соединения магистрали или через микротрещины в шлангах.
  • Обмен охлаждающей жидкости и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.
  • Трещина в «рубашке» двигателя. Тут уже ничем не поможешь, такие детали нужно только менять

Но бывает и так, что вода в масле – это не следствие неисправности, а естественный ход вещей. Зачастую проявляется это при коротких поездках, особенно зимой, а и летом не все так гладко. Итак, посмотрим на каждое время года отдельно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Эксплуатация зимой

Проблема зимы заключается в низкой внешней температуре. Двигатель запустили, прогрели, выполнили техникой определенную работу, вернулись и поставили технику. Пожалуй, это самый распространенный сценарий использования техники для собственных нужд. 

Так, вот, над уровнем масла в двигателе есть свободное пространство, которое заполнено воздухом. Неважно, откуда он там, просто он есть. Но при этом его влажность, как правило, выше, чем во внешней среде, потому что масло покрывает все внутренние части. А в нем применяются так называемые эстеры, они призваны сыграть роль, своего рода, силикона, дабы сохранить смазывающие свойства. Так вот эти самые эстеры очень гигроскопичны. Это значит, что они впитывают в себя влагу. Таким образом, со временем, влажность воздуха в картере двигателя достигает 90 процентов. 

Так вот, мы прогрели двигатель, эта влага начинает испаряться со стенок, а после остывания становится конденсатом, который постепенно стекает вниз, то есть в поддон картера, в масло. Как уже говорилось, основная проблема – это низкая температура «за бортом», а значит, картерный конденсат набирается быстрее. Ситуация особенно усугубляется при износе поршневой группы

Дело в том, что циркуляция одного и того же количества воды в картере не так критична, как постоянное пополнение. Картерные газы, которые прорываются через поршневые кольца, так же имеют некоторое количество влаги, а значит общая концентрация возрастает. 

Эксплуатация летом

Летом, как может показаться, нет такой болезни, потому что перепадов температур нет. На самом деле, частично это так. Но есть другая проблема. А заключается она в том, что влажность воздуха в летнее время значительно выше, а значит вода в картере набирается быстрее. Теперь посмотрим в общем. Изначально нормальным является количество воды в масле в количестве до 5 граммов на 1 литр (0,5%). 
Именно таким оно продается в магазине. Если норма превышена, партия отправляется в брак. С одного кубометра воздуха при температуре 90 градусов (рабочая температура) осядет порядка 500 граммов воды

Средний объем воздуха в картере составляет примерно 20 литров. Это значит, что при влажности в 60% двигатель получит около 6 граммов при одном остывании. Возьмем средний объем масла в двигателе 6 литров. Итого получим концентрацию воды в масле 0,01%. Это средние цифры. В году 365 дней, соответственно, двигатель получит дозу влаги в размере 0,365%. Не включаем сюда дни с повышенной влажностью. Таким образом, вода в масле может появиться просто от времени.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНОАКТИВ ИНВЕСТ

 

Последствия попадания охлаждающей жидкости или воды в масло двигателя

Когда вопрос касается только охлаждающей жидкости, то вовремя обнаруженное его попадание в масло не вызовет серьезных или необратимых процессов с остальными системами двигателя. Хуже сложится ситуация, когда в системе антифриз разбавленный водой.

В таком случае от двигателя можно ожидать всего, вплоть до перегрева и деформации ГБЦ. В антифризе присутствует такое вещество, которое называется этиленгликоль. По своему воздействию на двигатель оно опаснее воды, и вот почему: антифриз соединяясь с маслом, образует на стенках маслопроводов и каналов отложения, что снижает объем пропускаемой жидкости и забивает фильтры; этиленгликоль вступая в реакцию с компонентами масла создает твердые фракции, которые имеют характеристика абразивных материалов и увеличивают степень и скорость износа подшипников. Как видно из вышеприведенной информации, причины, почему охлаждающая жидкость в масле появляется, не многочисленны, но последствия их могут иметь катастрофическое воздействие на двигатель. Это лишний раз доказывает, как важен ежедневный визуальный осмотр всех доступных агрегатов и оборудования, а также регулярное обслуживание машины. Необходим контроль не только уровня масла, но и уровня жидкости охлаждения. Лишние 5 минут утреннего осмотра могут сберечь тысячи гривен потраченные на ремонт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНОАКТИВ ИНВЕСТ
 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С БРЕНДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ
 

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ СПЕЦТЕХНИКИ
 

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОИСК ЗАПЧАСТЕЙ

ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ

 

 

AUTO.RIA – Відгук ВАЗ 2106 1993 року від Никита 2014-07-23

Відгук

Горячо приветствую уважаемых посетителей данного сайта, Вашему вниманию представляю рассказ о владении легендарным автомобилем нашей страны — Ваз 2106. Буду писать развернуто, рассказать есть о чем. Если читатель обременяет себя временем, то может сразу переходить к главе «Предварительный итог владения». Остальных читателей прошу любить и жаловать, будет интересно. Любой роман начинается с предисловия, поэтому приступим. «Предисловие» Мне 30 лет, официальный стаж вождения 12 лет, поездить пришлось на разных автомобилях (2 Жигулей, 2 Волги, 2 Газели, Рено Меган 2, последний авто – Пежо 3008), общий пробег накатал свыше 500 000 км. 1 Жигули, 1 Газель, Рено и Пежо покупались новыми, остальные авто были б/у. Наверняка читателям будет интересно, какие причины сподвигли меня на такой решительный шаг по смене авто? Я отвечу, не скрывая – срочно нужны были деньги. Продав Пежо (машиной владел около 6 месяцев), на покупку автомобиля остались 50 000 . Что же можно купить за эти деньги? Считаю, что только отечественный автопром, хотя есть люди которые ездят за эту сумму на иномарках. Просмотрев несколько Волг (считаю, что это лучший отечественный автомобиль), стало совсем грустно – либо гнилые, хотя на фото всё «Оки», либо нужно ну очень много денег вкладывать в ремонт (дымят моторы, хрустит КПП, воет мост), всё это стоит недешево починить в столичном Мегаполисе, да и не все возьмутся. Более того, мне не понятна позиция владельцев такой чудо – техники – стоят на своем, и спускаться по цене не хотят. С Женой решили позвонить Тестю, после разговора с которым он предложил взять в безвозмездное пользование его «шаху», которая стоит без дела уже больше года и ездить на ней. Тесть ездит на служебной Волге и машина ему не нужна. Прикинув все «+» и «-» решили, что на текущий момент времени лучше варианта нет, а даже если и подвернется хорошая Волга, так и так придется в нее вкладывать. Итак, Вашему вниманию представляю – Ваз 2106, 1999 г.в., пробег 129 187, цвет – баклажан, КПП- 4 ступ, Тесть один владелец. Машина тольяттинская, что также большой «+». Кузов автомобиля в отличном состоянии для своих лет, по причине того, что машина ездила в губернии и никогда не видела зимы, ржавчина и гниль отсутствует. Стоит новая зимняя шипованная резина «Росава». Стоит отметить, что за данный пробег и возраст из деталей менялись только 1 раз шаровые опоры, рулевые наконечники, редуктор заднего моста, ибо завыл, и радиатор, ибо потек. Стояли новые задние амортизаторы. Пару лет назад меняли трамблер, прокладку ГБЦ с маслосъемными колпачками. Остальные детали родные, поэтому имея опыт владения старенькой Волгой, понял, что нужно готовиться к оживлению автомобиля, а на это как раз хватит тех денег, что отложены на покупку (по крайней мере я так думал). Господа читатели, переходим к основной части рассказа. Информацию буду писать по пробегу, чтобы было понятно, что и когда менялось, а также это поможет всем «жаждущим» купить аналогичный автомобиль как по пробегу, так и по годам. Смотрины автомобиля совпали с моим отпуском на работе, поэтому много чего сделали с Тестем вместе, своими руками. «Основные вложения» 129 187 – загнав автомобиль на эстакаду для диагностики, а также прокатившись немного по дороге было выявлено – замена рулевой трапеции, замена всех шаровых опор, рычагов, сайлент – блоков, передних пружин, амортизаторов, подшипников ступиц. При торможении автомобиль здорово тянуло влево, я предположил, что закис один из поршней в правом суппорте, необходимо менять тормозные шланги, т.к. родные растрескались, перепускал главный тормозной цилиндр, тормозные диски и колодки изношены. Перепускал главный цилиндр сцепления, рабочий подтекал. Шумел выжимной подшипник. В дополнение необходимо менять крестовину карданного вала, т.к. «клацала» и резиновую муфту. Требовалась замена помпы — подтекала, заодно и ремня генератора. Я отметил неустойчивую работу двигателя на холостом ходу, мотор немного дымил при «прогазовке». По словам Тестя, расход бензина – около 8-9 литров на сотню, что считаю нормальным. Подтекал кран отопителя, растрескались от времени патрубки системы охлаждения. Прогнил глушитель и резонатор, «сифонило» через прокладку приемной трубы. На замену трапецию стеклоочистителя. Не внушали доверия провода на «массу». Все з/ч были куплены в крупной торговой сети, здесь стоит по — подробнее написать. Хотел поставить ходовую Lemfoerder, но на момент покупки з/ч данной компании отсутствовали, поэтому купил Трэк. Отдельно поршни на тормозные суппорты не продавались, поэтому суппорты купил в сборе + тормозная жидкость для прокачки. Сцепление купил Valeo, т.к. на всех отечественных авто стояла именно эта марка, отлично себя зарекомендовавшая, пусть и дорогая. При замене сцепления также заменили венец маховика – старый изрядно поизносился. Решил заменить масло в двигателе (Лукойл полусинтетика), все же больше года стояла машина, и фильтры. Вообще, во все отечественные авто я заливал Shell полусинтетику, но опять же по опыту, в данный момент этого делать не стал, т.к. чувствовал, что сизый дым из трубы — это в любом случае или кольца, или колпачки. Так что в мотор в скором времени придется залезать. После ремонта и зальем чего-нибудь получше. Не смотря на протесты дорогого Тестя, настоял на покупке выпускной системы полностью, дабы не лазить еще раз, когда прогорят «штаны», а им осталось недолго. Крестовину купил японскую (по крайней мере так написано на этикетке), отечественная при просмотре доверия не вызвала. Заменил 2 блока предохранителей – старый блок очень сильно нагревался при включении потребителей. Помпу купил отечественную, другой в магазине не было. Не забудем про патрубки хомуты охлаждения, хомуты и тосол. Новые свечи и силиконовые провода также прописались под капот. Можно написать целую историю, как мы меняли все это хозяйство, сколько «лестных» слов было высказано конструкторам автомобиля (а особенно много при замене крана отопителя и рычагов) и заводу – изготовителю, но ничего, мы справились со всем,. Итог – первоначальные вложения – около 25 000 . + сход/развал 600 . Отсутствовала страховка и диагностическая карта технического осмотра. ОСАГО — 2 200 . (учет область) + 600 . добровольная, на 500 000 . Помощь в получении диагностической карты — 1 600 . (есть возможность дешевле сделать, но альтернативы не было). Итак, автомобиль зажил новой жизнью, поэтому мы с Женой решили обкатать новые детали по Рязанским просторам, т.к. до конца отпуска оставалось 4 дня, а путь в 500 км. Все замененные детали работали нормально. 130 240. До Москвы доехал удовлетворительно, но комфорт (по сравнению с иномарками конечно), это что-то. Хотя, с какой стороны посмотреть. Для разработки автомобиля середины 70-х годов может быть и ничего плохого, даже очень хорошо. Куда-то ушло около 2-х литров тосола. Видимых течей не было, вывернул свечи – чистые, масло без эмульсии, из-под патрубков не течет. Долил тосол, который остался после замены. Нужно разобраться с карбюратором – холостой ход нестабильный. Нашел вагончик CO/СH, вердикт человека – чистка и регулировка. Ну, думаю, ладно – ведь проблем потом не будет (это я так думал). Итог работа 1 300 .+ «гарантия» 14 дней. Так получилось, что после ремонта автомобилем не пользовался 2,5 недели. При пуске двигателя обороты х/х не держат, в общем стало хуже, чем было. Высказал в слух 3 волшебных русских слова и поехал к мастеру, который проводил регулировку. Мне было отказано, т.к. кончилась «гарантия». Мастер сказал, что нужно опять вскрывать карбюратор и менять какой-то клапан, а это 700 . После ремонта стало все «Оки». Требовалась замена ветрового стекла – за время эксплуатации стекло сильно затерлось, в вечернее время ехать крайне не комфортно. Стекло 1300 ., работа по замене 500 . 131 181. Опять куда-то ушел тосол –около 2 литров. Купил канистру 280 . Вывернул свечи – чистые, масло в двигателе чистое. Да, уж, машина преподносит загадку, но ездить продолжаю. 131 744. Лето заканчивается, и мне нужно забирать Жену и Ребенка домой от моих любимых Тестя и Тещи. Приехав в Рязанскую область по традиции обнаружил «недосдачу» 3 литров тосола в системе охлаждения. Это стало реально напрягать, т.к. судя по отсутствии течи, чистым свечам и маслу в двигателе развязка где-то близко. Но больше всего напрягло даже не это, а пропавший х/х карбюратора + к этому карбюратор стал «заливать» свечи. 3 волшебных слова в слух и решено купить новый карбюратор – 3 700 . Поставил новый карбюратор, двигатель заработал отлично. 132 622. При путешествии особых приключений не возникло. С новым карбюратором расход по трассе около 8 литров, поэтому покупкой остался доволен. При подъезде к дому поползла вверх температура. На следующий день обнаружилась «пропажа» 4 литров тосола. 3 волшебных русских слова в слух и «куда же он уходит» заставили меня долить тосол до нормы. «Ремонт двигателя» 132 816. Дождливым октябрьским пятничным вечером мы всей семьей поехали на дачу к моим Родителям. В пробке на МКАДе мотор стал подтраивать, я решил не ковыряться под дождем, а попробовать доехать до места назначения (дача 30 км от Москвы). К даче подъезжал на 3-х цилиндрах, температура двигателя поползла вверх. С утра, открыв капот, обнаружил отсутствие тосола в радиаторе, вывернул свечу 4 цилиндра – вся в накипи, 3 цилиндра — аналогично. Вот и пришла разгадка на загадку – пробило прокладку ГБЦ (как минимум). Теперь вопрос – где ее менять? Гаража (все же осень, дождь идет), инструмента, а самое главное времени, необходимых для замены у меня не было. Позвонив своим друзьям по даче, они посоветовали местного кулибина по ремонту двигателя, тем более он перебирал мотор на «шахе» одного из них. «Шаха» друга на тот момент до сих пор была в бою, после переборки прошла около 50 000 км. Все бы «Оки», но кулибин тот большой любитель «согреть душу» горячительными напитками в процессе работы, с другой стороны вариантов с ремонтом все равно не было, поэтому попросил друга привезти меня к нему. Разговор с мастером такой – у него на неделю вперед работы завались, а, через неделю – это «пожалста». Спросив о пробеге, посоветовал заменить не только прокладку ГБЦ, но и поршневые кольца и вкладыши. За все удовольствие объявлена цена 8000 . (работа) + з/ч + шлифовка ГБЦ, если потребуется. Предложение показалось заманчивым и мы ударили по рукам. Через 2 недели машина была готова, и я приехал ее забирать. Мастер сообщил, что заменил вкладыши, поршневые кольца, ГБЦ требовалась шлифовка — отшлифовали, клапана притерты, заменил м/с колпачки. Работа с з/ч получилась 15 000 . Рекомендации – заменить масло в двигателе через 1000 км, т.к. залито самое дешевое п/с масло. Ну, что могу сказать – давление масла появилось приличное, но двигатель стал работать неустойчиво, с какими-то перебоями. В добавок при поездке с дачи , обнаружил, что машина стала настолько «тупой», что больше 90 км/ч не разгонялась, да и их набирала с большим трудом. Двигатель очень плохо стал заводиться с утра, причем до морозов было еще как до Канадской границы. Я предположил, что при сборке мастер ошибся с установкой звездочки (чуть позже выяснилось, что это действительно так). 133 127 У меня отпуск. Решили ехать на неделю к Родителям Жены в область. При попытке завести двигатель из-под капота раздалось «цик-цик» — сдохло втягивающее реле на стартере. 3 волшебных русских слова в слух и «не беда, щас толкнем» подействовали и мы поехали. При подъезде к Луховицам провалилась педаль газа. Открыв капот увидел, что сломался пластмассовый наконечник на тяге. Привязал проволоку и мы благополучно доехали до магазина з/ч. 133 670 Приехали к Родителям жены. Сообщил Тестю инфу, что машина «не едет», а так все «Оки», на что он ответил, что нужно бы съездить к местному кулибину- мотористу на консультацию. Приехав к мастеру, он предположил, что ошиблись при установке звездочки. Так и получилось. В итоге работа по установке звезды, регулировка зажигания и клапанов по линейке ( первый раз видел, чтобы так регулировали клапана) обошлась в 2 000 . Мастер посоветовал заливать масло ZIC полусинтетику, я его поддержал. Масло 800 .+ фильтр 150 .+ работа 200 . – 1 150 . Решено заменить втягивающее реле, т.к. каждый день толкать авто удовольствие сомнительное – 450 . Реле заменил сам, т.к. стартер прикручен на 2 двух болтах. Забегу немного вперед и скажу, что стартера и з/ч к ним настолько отвратительного (очень мягко сказано) качества, что и не знаешь уже, стартер какого производителя купить, чтобы отъездить без проблем хотя бы полгода. Мотор стал работать настолько тихо и мягко, что я удивился, что так может работать мотор жигулей. Выехав на дорогу был приятно удивлен приемистостью и динамикой двигателя – стало реально лучше, чем до переборки. «Электрика» и все остальное 134 674 При путешествии обратно в Москву, около Бронниц, обратил внимание, что постепенно стал тускнеть ближний свет (красная лампа на панели приборов не горела). Предположение – реле зарядки или сгорел диодный мост на генераторе. Реле в запасе не было, поэтому решено отложить вмешательство до Москвы. Выключил ближний свет и ехали с габаритами, благо дорожное освещение помогало в этом. 134 761 Езда без зарядки «высосала» аккумулятор, поэтому пришлось купить зарядное устройство – 1 100 . После зарядки попробовал завести – ноль эмоций. Позвонил Тестю, чтобы узнать, сколько лет аккумулятору – ответ – около 4 лет. Я все понял и пошел в магазин за новым. Купил Tudor за 3 600 ., необслуживаемый. Поставил на место, машина завелась хорошо, но зарядки не было. Ну, ладно, думаю, завтра запишусь в сервис и решим вопрос. Отдельно небольшое отступление по его величеству «Автосервис». Работают там все кому не лень, и, безусловно, являются великими мастерами. В некоторых случаях, при обращении в непрофильный автосервис (где ремонтируют всё подряд), сталкиваешься с тем, что до ремонта было лучше, чем после него. По совету знакомых обратился в автосервис неподалеку от своего дома. Мастер накинул концы проводов тестера на клемму аккумулятора заявил, что зарядки нет и нужно ремонтировать генератор, скорее всего сгорел диодный мост. Я говорю « ремонтировать не будем, поставим новый генератор». Мастер говорит «Оки» — привози новый. Купил новый 3 700 , работа по замене 800 . Заводим – нет зарядки. 3 волшебных русских слова в слух и «какого … нет зарядки, когда генератор новый» привел мастера к реле зарядки за 90 . Да, да, именно к маленькой коробочке с красным и зеленым индикатором – его вердикт – оно сгорело. На мой вопрос «зачем нужно было генератор менять, если это реле сгоревшим оказалось» вразумительного ответа не последовало. Но реле заменили бесплатно (всего пару гаек открутить). Вернуть генератор обратно в магазин не получится, т.к. на нем видны следы установки, а писать бумагу о неисправности генератора сервис отказался, т.к. генератор рабочий. Ну, да, ладно, есть теперь новый генератор, аккумулятор, реле, все должно быть «Оки», не правда ли? 134 799 На следующее утро после ремонта сел в свой авто, повернул ключ зажигания, а в ответ – тишина – не горят лампы на панели приборов. Еще меня смутил тот факт, что не зажглись лампы освещения салона, когда я открыл дверь. Ладно, открываем капот. Открыв капот, меня настолько смутило увиденное, что я даже не сразу сказал 3 волшебных слова и «где аккумулятор»??? Да, уж, за все годы, проведенные за рулем не встречал и не слышал, чтобы воровали аккумуляторы. Новый аккумулятор прослужил 3 дня. Слегка расстроенный поехал на работу на общественном транспорте. Всю дорогу думал – как теперь сохранить будущий аккумулятор и подкапотное пространство от вандалов, а также каким злодеям (мягко сказано) понадобилось вскрывать капот моих жигулей. Зашел на клуб владельцев 2106, но информации по сохранению моторного отсека не нашел (может не в тех разделах искал). Ничего лучше не придумал, как посадить капот на цепь с амбарным замком. Для этого нужно просверлить 2 дырки в моторном щите, купить цепь и замок. Вечером опять в магазин, за новым аккумулятором – продавец немного удивился моему появлению ( неужели плохой аккум попался???). Купил тот же Tudor, что и в прошлый раз — 3 600 ., отнес его домой до выходного дня. В субботу, полностью настроенный на поездку на дачу к Родителям, для осуществления плана по установки цепи и замка, установив аккумулятор на место, вставил ключ в замок, повернул, и … — раздалось знакомое «цок — цок» втягивающего реле стартера. По традиции 3 волшебных русских слова и «как же замучил (конечно же мягко сказано) этот стартер». Новое реле проходило менее 2-х недель, поэтому решил купить новый стартер – 3 000 . Установил самостоятельно за 15 минут. Отмечу, стартер – производства г. Тольятти. Заодно поставил новые провода на «+», старые были какие-то потрепанные. 134 860 Благополучно приехал на дачу, просверлил дырки поставил цепь (в местах касания с капотом и местом, где выбит VIN, цепь заизолировал, чтобы не царапала краску) , замок, радости моей не было предела – теперь если кто-то захочет залезть, то ничего не получится, или нужно раскусывать цепь, замок гидравлическими ножницами, или отрывать капот с корнем. 134 952 При возвращении на следующий день домой стало спускать переднее левое колесо. Поймал что-нибудь, подумал я. Подкачал компрессором и вперед, в шиномонтаж. Мастер шиномонтажа снял колесо и начал искать в ванной с водой место прокола. Увиденное меня настолько поразило, что я даже не стал высказывать вслух никаких слов – прокола не было, воздух выходил из-под шипа. Ладно, говорю, ставь грибок. После установки грибка и накачки колеса воздух стал выходить из-под соседнего шипа. Так, стоп. Ставим запаску. Стало понятно, что резина не доживет до зимы, хотя она не прошла и 10 000 км. Скажу честно, денег на новую импортную резину не было (стартер и 2 аккума немного покромсали семейный бюджет), а покупать отечественные бренды я ни при каких обстоятельствах не решился. Впервые в жизни я подумал о б/у резине. Найдя шипованный Michelen за 5000 , на крупном сайте в интернете, поехал на осмотр, благо продавец находился в моем районе. Осмотрев шины приятно удивился – практически все шипы на месте, проколов нет. Со слов продавца резине 3 года и эксплуатировали ее исключительно на ледяных покатушках по закрытым трассам. Верить или нет – не могу сказать, я поверил и мы ударили по рукам. Торговаться не стал, т.к. зима на носу и продавец так и так бы их продал, да и цена адекватная. Приехал в шиномонтаж, мастер сказал, что резина хорошая, и рассказ продавца похож на правду. Шиномонтаж + балансировка 1 400 . Снимал/устанавливал сам, есть мощный подкатной домкрат, оставшийся от Газели и хороший балонный ключ. Старую резину отвез в гараж, предварительно сфотографировал – думаю, что стоит попробовать ее продать. Так и сделал – продал 4 колеса за 1000 , предупредив покупателя о проблеме. Но его это нисколько не смутило, он оказался очень довольным, что урвал почти новую шипованную резину по такой цене. Странный у нас народ… 135 618 На улице стало холодать, машина все хуже и хуже заводится с утра. Открыл крышку трамблера, увидел подгоревшие контакты. Заменил их. По совету друга ( у которого была «шаха» в эксплуатации) начал присматриваться к бесконтактной системе зажигания. 136 770 Купил БСЗ – 2 300 . Устанавливали сами с другом на даче. Зажигание выставили по стробоскопу. После установки двигатель стал ощутимо резвее. 137 221 Перестал включаться датчик включения вентилятора – 150 . При замене датчика вытекло около 3 литров тосола (менял около магазина автозапчатей в дождь, когда в машине были Жена и маленький Ребенок, поэтому времени не было ждать пока остынет тосол.). Канистра тосола – 280 . 137 843 Опять пропала зарядка – сгорело реле. Поставил из запаса, все восстановилось. Сейчас вожу с собой 2 реле, как видим надежностью они не отличаются. Альтернативы купить что-то лучше нет. 138 336 При попытке пуска двигателя «залип» бендинкс стартера. Волшебного запаса слов не осталось. Заглушил, постучал по стартеру молотком – не помогло. Снял стартер и пошел с ним в магазин. Продавец сказал, что это или бендикс, или опять втягивающее реле. Ни то, ни другое мне покупать не хотелось. Найдя в интернете компанию по ремонту стартеров мне сообщили, что можно поступить 2 вариантами – купить восстановленный стартер за 2 200 , оставив неисправный стартер у себя; за 1500 . сдать свой стартер и получить восстановленный. Гарантия на восстановленный стартер – 1 месяц. Ситуация прямо скажу – тупиковая и дело тут не в деньгах. Новый стартер, купленный в магазине, проработал менее 2-ух месяцев, а писать рекламации на компанию-производителя – нужна бумага из сервиса об установке, а устанавливал я сам. Кто в наше время будет заморачиваться за 3 000 . с какой-то компанией, находящейся в другом городе? Решил попробовать – сдать стартер, взамен получить восстановленный. Гарантия так и так в месяц – если есть какой-то брак в деталях, за этот период сломается по любому. Кое-как доехал до компании, хорошо, что недалеко от меня находятся. Замена стартера 500 . + стартер 1500 = 2000 . ( сказал, что могу сам поменять, но в компании ответили, что обязательно нужно поставить метки). Установленный стартер работал как положено, и я довольный поехал домой. 139 662 Наступает зима, поэтому решил поменять масло в КПП и заднем мосту. По опыту эксплуатации знал, что хорошее масло liquimoly – полусинтетическое (заливал во все свои отечественные авто), хотя достаточно дорогое. Масло 4 литра 1 800 ., работа по замене 600 . После замены сразу ощутил, что переключение передач можно осуществлять мизинцем. В общем, не зря поменял. 141 094 Двигатель плохо заводится с утра. Подозрение падает на карбюратор, т.к. зажигание настроено отлично. Решил записаться на регулировку к официальному дилеру ВАЗ находящемуся около м. Академическая. Вердикт карбюраторщика – нужно почистить и продуть. Ответ мой – после прочистки и продувки мотор будет заводиться и работать как положено? Да, все будет «Оки». Ну, «Оки», так «Оки». Работа по прочистке, продувке и регулировке на стенде 1 300 . Отмечу, что после регулировки заводиться мотор стал лучше, хотя до идеала еще далеко. 141 713 Ударили морозы за – 20С, машина не заводится ( ощущение такое, что бензин не попадает в цилиндры). Ну, что ж, взял бутылку, налил в нее бензин, и стал в карбюратор понемногу наливать. Двигатель завелся. Встал вопрос, который решать нужно незамедлительно — как заводиться в мороз (таких проблем не было ни на одной моей машине, все заводились до -33 С, без особых сложностей)? Рассказал об этой проблеме одному из друзей, тот посоветовал обратиться к знакомому, карбюраторщику. Я записался и приехал к нему. Вердикт – все работает отлично, регулировать нечего. На следующий день началось потепление, и мотор завелся без наливания бензина в карбюратор. 141 946 В одно прекрасное морозное декабрьское утро нужно было ехать по срочным делам Вы спросите, получилось завестись? Нет, не получилось. Опять втягивающее реле щелкает. Да, именно оно. После замены последней замены стартера на восстановленный прошло чуть больше 2-ух месяцев. Я готов был взять кувалду (лежит в багажнике) и разбить ей все подкапотное пространство. Проходящие мимо люди услышали могущество и величие русского языка. Поездку пришлось осуществить на общественном транспорте, а вечером состоялся поход в магазин за очередным стартером. Теперь производитель был болгарский – итог 2 800 . Поменял стартер с закрытыми глазами. 142 203 Мороз приблизился к – 25 С, в карбюратор пришлось заливать бензин, по-другому двигатель не заводился. В конце концов мотор немного прогрелся, мое желание включить вентилятор отопителя окончилось полным провалом – мотор вентилятора заклинило. 3 волшебных русских слова и «почему именно сейчас». Зная, что поменять мотор не очень легко, тем более на таком морозе, записался в сервис.. По пуску с утра ничего не поменялось – также наливаю в карбюратор бензин, с этой процедурой заводится нормально. 144 113 Загорелась красная лампочка уровня тормозной жидкости, за день до этого при нажатии на педаль тормоза раздавался жуткий скрежет, по ощущениям правая задняя сторона не тормозила вообще. Мои подозрения пали на задние тормозные цилиндры – уверен, что они потекли из-за задубевших манжет, но все покажет вскрытие. Стоит отметить, что с задними тормозами я ничего не делал. Поехал к официальному дилеру Ваз. Машину нужно сделать за 1 день, т.к. на послезавтра наметилась срочная поездка. Записался на утро следующего дня, отдал авто в приемку, уехал на работу, на работе ожидаю звонка мастера. Мастер связался в 12-00 и радостно сообщил, что требуют замены задние тормозные колодки, тормозные цилиндры, тормозные барабаны, трос ручника, а также требуют регулировки подшипники передних ступиц. Мой резонный вопрос – сколько все будет стоить? Ответ – за все работа с з/ч примерно 9 000 . Безусловно, цена завышена как минимум % на 30, но на тот момент другого сервиса по ремонту я не нашел, + существует острая необходимость поездки, а с неисправными тормозами езда как-то не «айс». Сказал – делайте. Ремонт получился на 9 300 . После ремонта тормоза стали «как вкопанные». Мне отдали старые детали, которые я выкинул в контейнер с каким-то странным чувством, которое не могу сейчас описать. Стал искать другой сервис, у официалов хорошо, быстро, но стоит все непомерных денег. 144 802 Пуск двигателя преследует какой-то злой рок. При попытке завести двигатель на морозе – 26 С развалился стартер. Ехать нужно срочно, поэтому мигом в магазин, за 3100 . купил стартер московского производителя. (Стоит отметить, что этот стартер по времени проходил больше всех – 4,5 месяца). Поставил быстро, хотя менять детали на таком морозе то еще удовольствие. . 145 926 Я решил купить летнюю резину на дисках. Только иностранный бренд. Аккурат в свое 30-летие на крупном сайте в интернете нашел объявление о продаже 4-х колес Michelin на немецких дисках. По фото резина вообще новая, даже волоски по бокам остались, диски, конечно, ездили, это видно. Связался с продавцом, тот ответил, что находится в Мытищах. Делать нечего, поехал к нему прямо с праздничного стола. Результат по осмотру резины превзошел все мои ожидания – она в отличном состоянии, пробег со слов продавца около 2000 км, что на 99% является правдой, диски в хорошем состоянии. Купил за 5000 . + 600 . балансировка. 146 403 Внезапно стал «заливать» карбюратор. Особенно после того, как заглушишь двигатель, на горячий мотор. Сначала сам сделал меньше уровень в поплавковой камере, поменял иглу на «Уникар» на какое-то время помогло. Через 100 км все повторилось. Поехал в близлежащий вагончик по регулировке СО/СН – мастер сказал, что нужно менять иглу, я ответил, что иглу поставил новую только что. Ответ – все равно нужно снимать верхнюю крышку и смотреть уровень в поплавковой камеры. Я согласился с условием того, что все будет работать нормально. Мастер дает гарантию 1 месяц. Хорошо – вскрывай. В течение 40 минут все было готово, что делал там мастер в вагончике– не знаю. 1300 . уплачены, я поехал домой. Через 2 дня я опять к мастеру – заливает, говорю, мастер без вопросов взял в карбюратор в вагончик – опять 40 минут и готово. Завели двигатель – все «Оки». Все работает, ничего не заливает, х/х превосходный, СО, СН – в норме. Уехал. Неделю машине не ездил. Затем все повторилось – бензин льется из карбюратора и попадает на коллектор, я – к мастеру, мастер говорит, что все «Оки», почему льет – не понятно. 3 волшебных русских слова и «надоел (мягко сказано) лить, пусть льет». Нужно покупать новый карбюратор и не полоскать мозги. В интернете нашел компанию МКЗ, где можно купить отрегулированный на стенде карбюратор. Так и сделаю, но чуть позже. Мне не удобно к ним ехать. 147 008 При начале движения со светофора, раздался скрежет, похожий на срыв подушки двигателя. Остановился у обочины, открыл капот – подушки двигателя целые. Значит сорвало подушку на КПП. Нашел сервис рядом с домом – на следующее утро туда приехал. Замена подушки КПП – 600 . + сама подушка 100 . Мастер показал, что скоро придет хана подушкам двигателя – растрескались от старости они. Купил подушки в магазине 400 ., как будет время, заеду и поменяю. Сломался бензонасос – 400 . Поменял сам. 147 276 У меня очередной отпуск – едем всей семьей к родителям Жены. Доехали без приключений. Решили с Тестем перевернуть машину набок и помазать дно аэродромной мастикой с битумом. Получилось превосходно. Отмечу, что дно и остальное железо в отличном состоянии, ржавчины и гнили нет. Обнаружил, что растрескались тормозные шланги – проходили меньше года. Поставили машину на колеса, ключ в замок, пытаюсь завести – стартер крутит и опять залипает бендикс. Молоток не помог. Все стандартно. 3 волшебных русских слова и «надоели (мягко сказано) эти стартера». Стартер 3000 ., теперь производства Республики Беларусь, посмотрим, сколько по времени он отходит. Купил шланги и томозуху на прокачку – 600 р. Еще зимой оторвался правый задний брызговик – купил и его за 30 . 147 991 Отпуск закончился, нужно ехать. Решил посмотреть уровень масла перед дальней дорогой. Долил 0,5 литра до уровня. Такой расход получился на 5000 км. Много это или мало – сложно сказать, я буду ездить и доливать до последнего. 150 002 Приехал на июньские праздники к Жене и Ребенку. Из Москвы ехал 15 часов – на дороге ад. Машина достойно повела себя в этих пробках – нет намека на перегрев (тьфу-тьфу). По приезду посоветовался с Тестем по установке отдельной кнопки на включение мотора вентилятора. Было принято решение ехать к местному кулибину – мотористу. Также моим желанием стало замены блоков предохранителей на волговские, регулировка клапанов ( по линейке, как в прошлый раз) и замена масла в двигателе. Мастер все сделал, заодно подтянул цепь ГРМ. За работу заплатил 1 300 . З/ч — Масло 850 ., фильтр 200 ., воздушный фильтр 100 ., топливный 30 ., прокладка клапанной крышки 120 . = 1 300 . 151 422. На сегодняшний день такой пробег. Что буду делать? Нужно купить карбюратор и заменить подушки двигателя. Немного начала подхрустывать КПП при включении первой передачи, но не буду туда лезть – пусть хрустит до победного. Опять «заклацала» крестовина карданного вала. Остальное пока в рабочем состоянии. Неплохо бы заменить передние сиденья на иномарочные, займусь этим позже. «Предварительный итог владения» Безусловно, в отзыве указаны не все з/ч, которые были куплены, всякие герметики, лампочки, прокладки, ремкомплекты и з/ч с собой и в запас, инструменты и прочую мелочевку я не учитывал. В августе текущего года будет 1 год, как я владею этой машиной. По моим подсчетам на ремонты и з/ч потрачено около 90 000 . Пробег составил 22 000 км. Стоимость пробега 4,09 . без учета бензина или 8 181 . в месяц. Расход бензина от 8-9 л. летом до 11-12 л. зимой. Сколько потрачено литров – не считал. Могу с уверенностью сказать, что это самый затратный автомобиль из всех, которые у меня были в эксплуатации. Вопрос покупать или нет такой автомобиль? Считаю, что все зависит от денежной составляющей, а также запланированном времени владения. В той ситуации, в которой оказался я – да, считаю стоит. Денег на покупку чего-то стоящего сейчас нет, за сам автомобиль я не платил, только вкладывал в ремонты и ТО. В любом случае, ездить на чем-то нужно, даже при удовлетворительном комфорте и минимальных деньгах, имеющихся в наличии. Первостепенная задача машины — доставить Вас и пятой точки от точки А в точку Б. Мой автомобиль всегда это делал, пусть иногда и не совсем просто. На галстуке никогда не приезжал (постучим по дереву) и всегда доезжал до запланированного места. Почти за 1 год владения, как Вы видите, в машине много чего стало новым. На ней еще можно ездить, но нужно всегда иметь в кошельке какой-то денежный запас, а также располагать временем на посещение сервиса и терпением, когда менять какую-то з/ч по несколько раз. Безусловно, помимо вышеперечисленных условий также необходимо разбираться в устройстве и технической части авто, т.к. если ездить в автосервис по любой мелочи — в трубу вылетишь гарантированно. С другой стороны посмотреть — купить 15 летний автомобиль (любой марки) и ничего в него вкладывать – такого не получится, господа, не нужно обманывать самих себя. Стал бы я покупать новую «ладу»? Нет, прежде всего из-за качества з/ч. А когда едешь и смотришь на 2-х — 3-х летние машины, с которых слезает краска, и проявляется признаки коррозии и гнили, вообще грустно становится за отечественный автопром. Прошу Вас не оставлять комментарии к отзыву из разряда «Да за эти деньги, что ты вложил в это ведро можно было бы купить …». Нет, уважаемые, ничего толкового за эти деньги не купить, и вложил я деньги в ремонт не сразу, а постепенно. А если Вы владеете автомобилем данной ценовой категории, пожалуйста, напишите отдельный отзыв, уверен, что многим будет очень интересно его почитать. С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, предоставлю рекомендации и советы по ремонту и эксплуатации данного автомобиля. Отзыв будет дополняться по мере наступления интересных событий. Спасибо. Ах, да, забыл, до мая месяца – в машине не было музыки. Купил магнитолу (Blaupunkt) у коллеги по работе за 500 . (он купил себе с сенсорным дисплеем), активную антенну за 300 . и 2 динамика Kenwood за 2000 . Поставил самостоятельно. Теперь весело ехать в дальней дороге.

Никита

23 червня 2014

Как выбрать и заменить антифриз на Lada Priora: пошаговая инструкция

Многих автолюбителей волнует вопрос, сколько антифриза в системе охлаждения Приоры. По паспорту уходит 7,84 литра, но многие автовладельцы заявляют, что достаточно и 6 литров.

Бачок для охлаждающей жидкости

В качестве жидкости, для охлаждения для Лады Приора, может использоваться как антифриз, так и тосол. Замена антифриза согласно документации проводится каждые 75000 километров пробега либо раз в 5 лет.

Замена ОЖ на Ладе Приора происходит в несколько этапов, а именно:

  1. Слив ОЖ из системы.
  2. Заливка новой.
  3. Удаление или же выгон так называемой воздушной пробки или лишнего воздуха.

    Схема системы охлаждения

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как слить

  1. Для начала необходимо установить авто на смотровую яму или же на эстакаду.
  2. Начинать работу можно лишь после того, как мотор остынет.
  3. Стравите лишнее давление.
  4. Демонтируйте защиту мотора, в случае если она есть.
  5. Открутите пробку для залива ОЖ.

    Откручиваем пробку

  6. Откручиваем заглушку блока цилиндров и проводим слив тосола в заблаговременно подготовленную тару.
  7. Откручиваем заглушку на радиаторе и сливаем тосол или антифриз с него.

    Сливаем ОЖ

  8. После слива всей ОЖ закручиваем пробки.

Как залить

  1. Ослабляем хомутик и отсоединяем патрубок от штуцера.

    Отсоединяем патрубок

  2. Откручиваем заглушку емкости для охладительной жидкости и заливаем антифриз или тосол, до тех пор, пока он не начнет течь из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.

    Льем необходимый объем в бачок ОЖ

  3. Когда начнет течь ОЖ, устанавливаем патрубок на свое место и фиксируем хомутом.
  4. Доливаем антифриз до нормы.

    Минимальный и максимальный объем ОЖ

Убираем воздушную пробку на Приоре

В случае если после того как вы заменили ОЖ вы заметили, что охладительная система мотора функционирует неправильно, то вполне возможно, что вся проблема в воздушной пробке.

Для того чтобы избавиться от нее есть следующие способы:

Первый способ:

  1. Ослабляем хомут и отсоединяем патрубок с обогрева дроссельного узла.
  2. Откручиваем крышку охладительного бачка, накрываем ее чистой тряпкой и дуем в горловину, до тех пор пока из снятого патрубка не начнет бежать тосол.
  3. Как можно быстрее ставим патрубок на место и затягиваем хомутик.

Второй способ:

  1. Немножко прогреваем мотор, для того чтобы в охлаждающей системе немного повысилось давление, а потом глушим его.
  2. Не снимая пробки бачка ОЖ, отсоединяем патрубок с подогрева дроссельного узла.
  3. После того как из трубки под давлением начнет идти тосол или антифриз, сразу же ставим на свое место парубок и затягиваем с помощью хомутика.

Внимание! Будьте осторожны, так как сливаемая ОЖ может быть в этот момент очень горячей.

Почему течет?

Если уровень антифриза в бачке для ОЖ непрерывно понижается, то вполне вероятно, что в системе охлаждения появилась течь. В данном случае нужно обследовать всю системы охлаждения, найти и ликвидировать повреждение.

Исследуйте узлы и агрегаты находящиеся под капотом, и в первую очередь состояние:

  • патрубки бачка для ОЖ;
  • верхний и пароотводящий патрубок радиатора;
  • патрубки радиатора отопителя;
  • шланги дроссельного патрубка;
  • шланги термостата;
  • соединения шлангов и патрубков.

Если все соединения в порядке, то возможно неисправен один из узлов, а именно:

  • корпус бачка для ОЖ;
  • радиатор мотора;
  • отопительный радиатор;
  • термостат;
  • соединения насоса ОЖ (помпы) и блока цилиндров.

Также ищем протеки ОЖ из дренажного отверстия помпы в результате износа сальника.

За температурой антифриза осуществляем контроль по указателю на датчике.

Основные причины неисправностей в охлаждающей системе мотора и методы их устранения

ПричинаСпособ
Перегрев мотора
Низкий уровень ОЖ в радиатореДолейте ОЖ
В закрытом положении заклинен клапан термостатаПроизвести замену
ОЖ плохо циркулируетЗамените помпу либо насос
В радиаторе много мусораПочистить радиатор
Накипь и отложения на трубках радиатора, шлангах и рубашке охлажденияПосле промывки системы охлаждения должна быть проведена замена жидкости
Вентилятор не работает из-за, неисправности датчика температуры или других узловПровести проверку электроцепи. В случае надобности провести замену предохранителей, сопротивлений, реле либо вентилятора
Трещина в заглушке охладительного бачкаПроизвести замену заглушки
Мотор перегревается, из печки идет холодный воздух
Низкий уровень ОЖ, утечка либо износ прокладки головки блока цилиндровДолить ОЖ, произвести замену прокладки
Мотор длительное время не может прогреться, температура не стабильна
Термостата заклинен в закрытом положенииЗаменить термостат
Уровень ОЖ постоянно снижается
Разгерметизирован радиаторПроизвести ремонт или замену
Разгерметизирован радиатор отопителяПроизвести ремонт или замену
Разгерметизирован бачок для ОЖПроизвести замену ОЖ
Утечка ОЖ посредством соединений  патрубковПроизведите замену шлангов, патрубков и затяните хомуты
Износ уплотнений водяного насосаПроизведите замену помпы
На стоянке течет ОЖ из стыка между головкой и блоком цилиндров.Произведите затяжку болтов.

Видео «Как слить и поменять ОЖ на Ладе Приора»

В этом видео показано как правильно слить и сменить антифриз на Ладе Приора.

Если у вас есть вопросы или замечания, оставьте их в комментариях.

Двигатели ВАЗ 2106: особенности конструкции, описание, ремонт

Двигатели 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте разберемся, что такое двигатели ВАЗ-2106, как устроен двигатель, какие у него проблемы, как работает ремонт.

общее описание

Эти силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили. Моторы начали производить на Волжском автозаводе в 1976 году.Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.



У двигателя ресурс 125000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проехать от 200 тысяч км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет мощность 80 л / с без потери ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными.Его объем составляет 1568 см3. По паспорту пропускная способность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. По трассе можно немного экономичнее ездить. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетит будет около 10 литров. Для эффективной работы двигателям необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 л смазки на каждые 1000 км пробега.Залейте в агрегат 3,5 литра масла.



Отличительные особенности

Двигатели ВАЗ-2106 — довольно удачная доработка предыдущей модели. В процессе создания энергоблока инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.



Мощность двигателя ВАЗ-2106 можно было увеличить за счет увеличения общего полезного объема.Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился блок цилиндров 10002011. Кроме диаметра, в этом блоке нет других отличий от базовой конструкции.

В процессе производства инженеры и специалисты присваивают каждому блоку цилиндров определенный класс. Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0.01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу отнесен конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений. Чтобы отрегулировать общий размер цилиндра, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.



Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют множество схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011.Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным — 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Также увеличились объемы. При этом на каждом участке поршень нагревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащались карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Эксплуатационные характеристики

Двигатели для этой модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, как правильно эксплуатировать этот двигатель. Также перечислим типовые неисправности.

Предпусковой подогрев

Чтобы силовой агрегат работал долгое время, к нему нужно тщательно относиться. Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам.Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.



Его будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, необходимо регулярно регулировать клапаны.

Замена масла

Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не заливайте дешевые и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км. цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем должно, это может указывать на неисправность клапанов или колец. В этом случае первое, что они измеряют, — это компрессия, а затем ищут причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любых моторов. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, и нормально не греется, то владельцу следует обратить внимание на термостат.



Меняется на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверьте систему охлаждения. В нем может образоваться воздушная пробка.

Двигатель заведен.

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная.Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. Среди причин несколько. Итак, чаще всего виной всему являются нескорректированные зазоры клапанов или их прогорание. Трение возникает также из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор, неисправность в системе зажигания.

Выхлопная труба дыма

Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов или маслосъемных колец.Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой ручки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары. Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимаем сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким.В зимних маслах таких проблем не будет.



Стартер запускается только при выжатом сцеплении. Чтобы двигатель не заглох, потяните за воздушную заслонку. Его следует отпускать как можно медленнее, по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.

Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка подавалась к узлам и механизмам двигателя. Двигатель должен проработать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом первым делом необходимо произвести демонтаж. Для капремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — стендовый и измерительный. Процесс сборки лучше доверить специалистам, однако многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.



Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться в сервисный центр. Особые навыки требуют разборки пальцев. Также капитальный ремонт требует навыков диагностики.Установка двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль завершает ремонтные работы.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор довольно слабый, поэтому на данный момент тюнингом и доработкой этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Частый вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые устанавливают турбонаддув, но это очень дорогое удовольствие.Продажа

lada niva usa

Lada — это фактически торговая марка Волжского автомобильного завода, что в переводе означает Волжский автомобильный завод. Вы могли купить новенькую «Ладу» в Канаде у дилера вплоть до 1998 года. Продана «лада 2105» 1981 года светло-бежевого цвета за 8 950 долларов. Получить оценку AutoUncle 68 Lada, используя стоимость AutoUncle Raccolte, полученную после 446-го места, полученного по лицензии GPL 2010, 127.000 км | (Мичиган), 2.0 TDI 190 CV чистый дизель quattro S tr. За этой Лада Нивой 1980 года, должно быть, стоит какая-то история. Купите свой Lada 4×4 с безопасным использованием с Reezocar и найдите лучшую цену благодаря миллионам наших объявлений. 6 590 € 2016-01 Бензин Механическая 61 кВт 67 200 км Вильнюс. 4 машины от R 12 345. То есть 80 л.с. от маленького двигателя и пятиступенчатая механическая коробка передач. Найдите лучшие подержанные автомобили по вашему запросу lada niva 4×4. Gomme usate D 195 65 R 15 FORMULA ESTIVE Il prezzo dell’annuncio e ‘riferito ad un singolo pneumatico.Торговля (посмотреть все акции) Сравнить: Котировки на страхование; Советский автомобиль мечты 1974 года на продажу. Раздаточная коробка 107 N3B4. Если бы это был спортивный автомобиль, то его легкий и простой характер означал бы, что его, вероятно, все еще хвалили бы как одного из лучших, но внедорожникам обычно не уделяют столько внимания. Сцепление 70 Н3Б2. Sul mercato si trovano esemplari di tutte le epoche, oltre che di varie di varie fogge, comprese la cabriolet e una varianteunga a cinque porte. И это не только в Америке, но и в Калифорнии, самом строгом из всех штатов, когда дело касается автомобилей с серого рынка.Ла Лада Нива — это классическая модель русских производителей. Бензина, км 26.284 | 2017 | У всех свой взгляд на Ладу Ниву. (BG), Golf 1.6 TDI 115 л. С. 5р. 2017 | Ах да, и материнская компания задолжала миллиарды неуплаченных налогов на родине. Их первая модель, ВАЗ-2101, была переименована в Fiat 124. © 2021 TRADER Corporation. Магазин запчастей Lada. несколько автомобилей Lada на продажу все модели для поездки / клубных гонок наше ралли также много частей для ралли.Спрашивайте цены и модели. Русские автомобили не всегда получали много кредитов. Отношения с Fiat означали, что большинство их автомобилей механически были в основном итальянскими брендами. У него есть улучшения, такие как колеса и шины, защита щетки и багажник на крыше, и даже новая звуковая система. Он был легким, имел полный привод с понижающей раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Международный доставка. Дизель, км 46.819 | Доставка по всему миру. Andando pi indietro nel tempo si trovano anche rari esemplari bifuel benzina-metano e altri a gasolio, spinti da una tranquilla unità 1.9 производных Peugeot.PRO E CONTROLa Niva имеет все фуористрадистические ноты. Автомобиль доступен без промедления. Бензина, км 86.000 | Эван прикрывает автомобили почти пять лет, но читает о них с двух лет. Автомобиль доступен без промедления. Больше внимания уделялось утилитарности, чем вспышке, что, вероятно, было противоположностью ориентации отечественных автопроизводителей на протяжении большей части 20-го века. Le dotazioni, infine, sono ridotte al minimo. Его выставляли против военной техники и даже против Land Rover.Бельгия. Двигатель объемом 3,3 литра и мощностью 40 л.с. разогнан до ГАЗа, нет ржавчины, отлично едет и ездит. Говорят, что тогдашний премьер Алексей Косыгин дал автопроизводителю задачу построить автомобиль для сельской местности. 2019 | 2017 | Это было сотрудничество между итальянским и советским правительствами. Gli sbalzi corti, una buona altezza da terra e una trasmissione efficiente riescono apensare la Potenza ridotta e assicurano una mobilità sorprendente laddove finisce l’asfalto.В этот момент они, скорее всего, стали предметом шутки, чем были вовлечены в нее. Oltre 1500 отзывов коммерческих автомобилей от мондо. Дизель, км 51.636 | Улучшения происходили медленно с годами. Быстрое подключение по расписанию Тест-драйв. Последний финал, определенный для того, чтобы потребовать, чтобы узнать о Quattroruote, риманендо для всех внутренних интервалов, приемлемых для единственной оценки стоимости авто. 2016 | LADA объявляет о начале предпродажных продаж новой LADA Niva Travel.Для некоторых это устаревший хлам, который больше подходит для комедии, чем что-либо еще, в то время как другие упиваются своей безвестностью и любят их уникальный дизайн. Все объявления продавца »Продано! Эта Lada Niva 17i, выставленная на продажу в Торонто, одна из последних, привезенных в Канаду, но это далеко не последний год выпуска этого грузовика. На родине автомобили продавались под маркой ВАЗ, а на экспорт под маркой Ladas. Если он движется и у него есть двигатель, Эван, вероятно, заинтересован в нем. Если вам нравится эта идея, то эта Лада Нива 1997 года может быть для вас.КУПИТЬ СЕЙЧАС! Главная / ЛАДА-НИВА. Ваз 2106 2004 года выпуска в продажу. Il rovescio della medaglia è rappresentato da una cura costruttiva Approssimativa, da prestazioni complessivamente modete e da un comportamento stradale, che richiede correzioni continue attreso uno sterzo poco precision. Insomma, per sorvolare su Certe inadeguatezze occorre uno spirito molto romantico.I MOTORITut le Lada Niva pi недавно montano un motore 1.7 da un’ottantina di cavalli alimentato a benzina or con doppia alimentazione benzina-Gpl.2017 | Купите свою Lada Niva, используемую безопасно с Reezocar, и найдите лучшую цену благодаря миллионам наших объявлений. Сертифицировано на этой неделе. 2017 | Лада Классические Автомобили Нива Продажа Сбросить Форма. La rivista Quattroruote — это доступный вариант в мобильной и цифровой версии. Нива Трэвел. Запчастей много, доступно руководство на английском языке. Он также имеет чуть более 103000 км, показываемых на одометре. Бензина, км 10 | Особенно когда это были советские машины.Это означает, что части все еще доступны, хотя вам может потребоваться переводчик. Это был первый раз, когда компания разработала автомобиль, в основе которого не был Fiat. A fargli da spalla ci sono un cambio manuale con le ridotte e la trazione Integrale. Лада 21063, 1.3 л., Седан / седан. Abbiamo 56 auto usate for lada niva gpl, con prezzi a partire da 3.000 € 3300 фунтов стерлингов. Дизель, км 2.800 | В 1997 году этот грузовик поставлялся с двигателем объемом 1,7 л. Доставка в ЕС без таможни. Транспортные средства проверены, гарантированы и доставлены в Париже или перед вами.Дизель, км 53.000 | Они были совсем другими. Бензина, км 38.000 | Но главное — в простоте. Highline BlueMotion Technology, 36020 Campiglia dei Berici Lada Parts Europe. Игнорированные неудачники, мечтатели. закрыть Новости Пресс-релизы Подписка RSS Обратная связь Задать вопрос Контакты Компания … LADA… Владелец говорит, что машина безупречна и выглядит чище, чем любая другая Нива, которую мы видели в прошлом году. Может быть, это было предметом некоторых, вероятно, незаслуженных шуток в 1997 году, но с внедорожниками, следующей большой вещью, сейчас, вероятно, никто не будет смеяться.Листинг 0 объявлений. ЛАДА-НИВА. УАЗ 469 (3151201), 1989 Зеленый — 16 950 долларов. Звоните: +7 (987) 965-78-40 … LADA NIVA. Нажмите, чтобы получить Quotazione Quattroruote >>. Он мог преодолевать 58-процентный уклон, преодолевать 60 см воды и 100 см снега. Компания начала с модели 2106 еще в 1979 году под маркой Signet. Для автомобиля Лада Нива. Все права защищены. Con la produzione su licenza di Fiat, il produttore d’auto russo Avtovas — это статус для быстрого темпа самого большого автомобиля в Европе.Правильно, вы все еще можете купить совершенно новый сегодня на некоторых рынках, хотя его название было изменено на Lada 4×4. Лада Нива, 1.7 л., Внедорожник / внедорожник. Возьмите его на ралли Дакар или используйте его в качестве идеального гонщика на каждый день! Сохраните этот поиск и получайте уведомления о новых объявлениях. ЛАДА САМАРА. Используйте все Lada Niva, 0 км и предоставленные на Quattroruote.it, это бесплатные объявления и предложения по использованию автомобилей от приватных и концессионных компаний, ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ! 1920-е годы; 1930-е годы; 1940-е годы; 1950-е годы; 1960-е годы; 1970-е годы; 1980-е годы; 1990-е годы; 2000-е годы; 2010-е годы; До 1920 г .; Lada ссылки: Lada по типу объявления Продажа (8) Lada по цене

Джейсон Кантрелл пропал без вести, Ge Микроволновые предохранители Home Depot, Структура Набра Льюиса, Голден ретривер миксы, О чем просит Стрэдлейтер у Холдена, Рейтинг бейсбола 3-го дивизиона,

Как рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в автомобиле

Система охлаждения автомобиля помогает отводить тепло от двигателя, позволяя автомобилю работать при нормальной рабочей температуре.Без системы охлаждения ваш автомобиль скоро перегреется и, в конечном итоге, сломается из-за перегрева различных его частей.

Охлаждающая жидкость не только предотвращает перегрев, но и должна работать при низких температурах без замерзания. Чтобы помочь в этом процессе, был изобретен антифриз, который при смешивании с водой в соответствующих количествах может поддерживать нормальную работу двигателя даже в самые холодные зимы. Чтобы правильно сбалансировать уровни антифриза и воды, необходимо рассчитать, сколько концентрированной охлаждающей жидкости имеется в вашей системе охлаждающей жидкости, а затем добавить антифриз или воду по мере необходимости.

Часть 1 из 3: Как работает ваша система охлаждения

Чтобы правильно рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в системе охлаждения вашего автомобиля, вам необходимо иметь общее представление о том, как работает весь процесс охлаждения. Помимо требования правильного соотношения воды и антифриза, охлаждающая жидкость должна циркулировать через систему охлаждающей жидкости, чтобы должным образом охладить двигатель.

Шаг 1: Знакомство с антифризом . Основной принцип антифриза заключается в том, что он снижает температуру замерзания и повышает температуру кипения воды внутри радиатора.

Антифриз состоит из смеси воды и этиленгликоля или C2h3O2.

Шаг 2. Знакомство с системой охлаждения . Помимо антифриза и воды, система охлаждающей жидкости в автомобиле играет большую роль в поддержании оптимальной температуры работы двигателя.

Система охлаждения в автомобиле, в частности радиатор, создает среду с высоким давлением, которая повышает точку кипения содержащейся в ней жидкости.

Шаг 3: Понимание цикла охлаждающей жидкости .Антифриз и вода не оседают и автоматически охлаждают двигатель автомобиля; смесь проходит цикл, чтобы помочь процессу охлаждения.

Когда двигатель достигает определенной температуры, термостат, расположенный в трубе, проходящей между радиатором и двигателем, открывается, впуская в двигатель свежеохлажденную охлаждающую жидкость. В этот момент горячая охлаждающая жидкость из двигателя удаляется.

Охлаждающая жидкость поглощает тепло окружающего двигателя перед тем, как вернуться в радиатор, где охлаждающая жидкость из последнего цикла рассеяла свое тепло через змеевики радиатора и теперь снова остыла.Этот процесс продолжается, пока работает двигатель.

Часть 2 из 3: Проверка уровня охлаждающей жидкости

Необходимый материал

Чтобы ваш автомобиль оставался прохладным и в оптимальном рабочем состоянии, вам необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости и ее состояние. Помимо добавления охлаждающей жидкости в бачок радиатора, когда она становится низкой, вы также должны время от времени промывать систему и доливать новую охлаждающую жидкость. Это связано с тем, что со временем антифриз разрушается и загрязняется мусором из двигателя и радиатора.

  • Предупреждение : Перед проверкой антифриза в автомобиле дайте двигателю полностью остыть, чтобы избежать ожогов. Вы также должны проверять антифриз, пока он имеет комнатную температуру, чтобы получить наилучшие показания.

Шаг 1: Залить охлаждающую жидкость . Во-первых, сосать охлаждающую жидкость в антифриза ареометр из отверстия в заголовочном радиатора бака.

Это также называется переливным или расширительным баком. Это точка, в которую вы добавляете воду или антифриз в систему.

Вы также можете залить охлаждающую жидкость прямо из отверстия радиатора, сняв крышку. Перед этим убедитесь, что автомобиль достаточно остыл. Заполните ареометр, сжимая резиновую грушу с одного конца, пока другой погружается в охлаждающую жидкость. Убедитесь, что ареометр полностью заполнен.

  • Совет : Обязательно используйте ареометр для антифриза, а не тот, который предназначен для проверки содержания кислоты в жидкости в аккумуляторной батарее вашего автомобиля. В то время как ареометры бывают самых разных стилей, у наиболее распространенных есть маленькие плавающие шарики разных цветов или стрелки, указывающие на температуру на шкале, напечатанную непосредственно на ареометре, которая помогает определить прочность раствора охлаждающей жидкости.

Шаг 2: Считайте показания ареометра . Чтобы считать показания ареометра, проверьте количество и цвет плавающих шариков или место, где указывают стрелки на шкале точки замерзания, напечатанной на ареометре.

Какой бы тип ареометра вы ни использовали, его цель — показать диапазон температур, при котором охлаждающая жидкость должна работать в вашем автомобиле. Ареометр должен показывать диапазон от 34 градусов по Фаренгейту или ниже до 265 градусов по Фаренгейту или выше. Все, что находится между ними, означает, что систему охлаждающей жидкости необходимо промыть.

Часть 3 из 3: Расчет надлежащего соотношения воды и антифриза

После того, как вы определили уровень защиты вашего автомобиля, пора определить, сколько антифриза или воды вам нужно добавить. Транспортные средства, такие как легковые автомобили и легкие грузовики, требуют соотношения антифриза и воды 50/50. Это дает охлаждающей жидкости достаточное количество защиты от замерзания и кипения, а также обеспечивает защиту от коррозии, необходимую двигателю и радиатору.

Чтобы правильно определить процентное содержание антифриза в воде в радиаторе, выполните следующие действия.

Шаг 1: Определите объем охлаждающей жидкости вашего автомобиля . Обычно это от 8 до 18 литров.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля должно содержать эту информацию.

Шаг 2: Запишите показания ареометра . Вам также потребуются показания ареометра уровня концентрации антифриза в воде в вашем автомобиле.

Нормальное значение — от 33 до 50 процентов. Что-то большее или меньшее означает, что вам нужно добавить либо антифриз, либо воду, чтобы довести концентрацию до нормального диапазона.

Шаг 3: Умножьте объем охлаждающей жидкости на процентное содержание антифриза в системе охлаждения . Например, если уровень антифриза в вашем автомобиле составляет 25 процентов, а автомобиль вмещает 12 литров охлаждающей жидкости, вы должны умножить 0,25 на 12, чтобы получить 3 литра концентрированной охлаждающей жидкости в системе.

Шаг 4: Подсчитайте, сколько добавить . Чтобы узнать, сколько вам нужно добавить, умножьте количество охлаждающей жидкости, которое может вместить ваш автомобиль, на процент концентрированной охлаждающей жидкости, который вы хотите получить.

Например, если вы хотите, чтобы в системе охлаждающей жидкости содержалось 50 процентов концентрированной охлаждающей жидкости, умножьте 0,50 на 12, чтобы получить количество 6 литров.

Шаг 5: Определите сумму, которую нужно добавить . Затем вычтите количество концентрированной охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в вашей системе охлаждения, из желаемого количества.

Используя приведенные выше примеры, вы должны вычесть 3 литра из 6 литров, чтобы получить 3 литра, которые вы хотите добавить к охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в автомобиле, чтобы довести процентное значение до 50.

Если объем концентрированной охлаждающей жидкости слишком велик, замените охлаждающую жидкость водой, чтобы добавить ее в систему, чтобы привести ее в соответствие.

Таким образом, вместо добавления 3 литров антифриза с концентрацией 75/25 антифриза от концентрации воды, вы должны добавить 3 литра воды, чтобы уменьшить количество концентрированной охлаждающей жидкости.

Изображение: CSGNetwork

Чтобы упростить задачу, вы можете использовать онлайн-калькулятор, такой как тот, который можно найти на csgnetwork.com, для расчета количества концентрированной охлаждающей жидкости или воды, которую вам нужно добавить, чтобы ваша охлаждающая жидкость была в пределах допустимого диапазона.

  • Совет : Еще одним фактором при определении необходимости замены охлаждающей жидкости вместо добавления антифриза или воды является состояние охлаждающей жидкости. Пока у вас есть охлаждающая жидкость в ареометре, проверьте его на цвет и наличие мусора. Если охлаждающая жидкость прозрачная или в ней плавают частицы, вероятно, ее необходимо заменить. По большей части вам нужно менять охлаждающую жидкость только каждые два-три года.

  • Предупреждение : Антифриз ядовит для людей и животных.Всегда следите за тем, чтобы утилизировать антифриз или промытую охлаждающую жидкость надлежащим образом.

Обеспечение надлежащей концентрации антифриза и воды в системе охлаждающей жидкости вашего автомобиля важно для поддержания нормальной работы автомобиля и защиты двигателя и радиатора от коррозии. Если вам нужна помощь с заливкой охлаждающей жидкости и определением ее состояния, позвоните одному из наших опытных механиков, чтобы долить охлаждающую жидкость и помочь вам определить лучший курс действий.

Радиатор

для Lada 2106 2103-1301010-20, Китай Автозапчасти, купить Радиатор 2103-1301010-20, Поставщики, Производители, Экспортеры на gasgoo.com

Краткие сведения

  • Место происхождения:

    Китай

  • OE Опыт:

    Нет

Наименование продукта: Радиатор для Lada 2106

Радиатор для Lada 2106

Приложение

N / A

Описание товара:

OEM номер / модель: 2103-1301010-20
la2006 радиатор для LADA 2106 oem: 2103-1301010-20 размер сердечника: 450-340-34

Мы можем предложить вам конкурентоспособные цены и качественную продукцию!
Мы можем предложить расценки после вашего запроса.Мы процитируем вас как
как можно скорее.
Добро пожаловать на запрос нас свободно с любыми вашими требованиями, мы постараемся наилучшим образом удовлетворить все ваши запросы с нашими хорошими продуктами и конкурентоспособной ценой
при искренности и доверии.

Мы являемся производителем, расположенным в Сучжоу, что примерно в 168 км от аэропорта Пудун. Всего у нас есть три производственные линии: A) Линия пайки Nocolok производительностью 250 000 шт. / Год в одну смену; Б) Механическая выпуклая линия мощностью 90 000ПК / год в одну смену; C) AL Hi-Frenqency Tube Mill (deland… [Подробнее]

Профиль компании:

  • Основной продукт:

    Радиатор

  • Тип бизнеса:

    Производитель

  • Текущий экспортный рынок:

    Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Средний Восток, Африка, Океания

Заводской профиль:

  • Количество сотрудников:

    51-100 человек

Двигатели ВАЗ 2106: особенности конструкции, описание, ремонт

автомобилей ВАЗ-2106 были оснащены моторами 100260.Кроме этого автомобиля они подходят и всем остальным классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте разберемся, что такое двигатели ВАЗ-2106, как устроен двигатель, какие у него с ним проблемы, как отремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Производство двигателей на Волжском автозаводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тысяч км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100км пробега. По бездорожью можно ездить немного экономичнее. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты составляют около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 литра смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные особенности

Двигатели ВАЗ-2106 — вполне удачное завершение предыдущей модели.В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего полезного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили повышению качества камеры сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился блок цилиндров 10002011.Других отличий от базовой конструкции в данном агрегате, кроме диаметра, нет.

В ходе технологических процессов производства инженеры и специалисты присваивают каждому блоку цилиндров определенный класс. Теперь вы можете выбрать пять или более из этих классов. Они отличаются на 0,01 мм. Этим классам присваиваются символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится конкретный агрегат, достаточно заглянуть под движок. Буква указана внизу основания. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений.Чтобы скорректировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.

Что касается стандартных и принятых во всем мире поршней, то поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использовались детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр этого поршня по паспортным данным 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличились объемы. В процессе работы на каждом участке поршень нагревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные терморегулирующие пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались карбюраторами «ОЗОН» 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для этой модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, как правильно эксплуатировать этот двигатель. Также перечислим типовые неисправности.

Предварительный нагрев

Чтобы силовой агрегат мог работать долго, с ним нужно быть осторожным. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор может стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала.Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.

Его будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Чтобы предохранить распредвал от преждевременного и интенсивного износа, необходимо регулярно регулировать клапаны.

Замена масла

Если вы нарушите правила производителя и не замените моторные масла вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не заливайте дешевые и некачественные масла.Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км. Цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем он, можно сказать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае в первую очередь нужно измерить компрессию, а потом уже искать причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, но не греется в штатном режиме, владельцу следует обратить внимание на термостат.

Поменяли на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. Может образовывать воздушную пробку.

Двигатель torit

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров всего три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего все виной всему ненастроенные зазоры клапанов или прогорание клапана. Вертел также возникает из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор, неисправность системы зажигания.

Выхлоп из выхлопной трубы

Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников или маслосъемных колец. Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите свет.Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимают сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и нужно время, чтобы снова стать жидким. Зимние масла не вызовут таких проблем.

Стартер запускается только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не глохнул, тяни всасывание. Отпускать его следует как можно медленнее, так как двигатель прогреется и обороты двигателя ВАЗ-2106 упадут до холостого хода.

Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка подавалась к компонентам и механизмам двигателя.Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капремонта

Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарные и измерительные инструменты. Процесс сборки лучше доверить специалистам, однако многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.

Для разборки корпуса ГБЦ и маховика необходимо иметь определенный опыт или обратиться в СТО. Особые навыки требуют разборки пальцев.Также для того, чтобы провести капитальный ремонт, необходимы диагностические навыки. Завершаются ремонтные работы по установке двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработкой этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Частым видом тюнинга является установка 16-клапанной головки агрегата. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей.Некоторые устанавливают турбокомпрессор, но это очень дорого.

Для Audi A4 Расширительный бак охлаждающей жидкости OEM Резервуар для бутылки с водой

Для Audi A4 Радиатор Расширительный бак с охлаждающей жидкостью OEM Резервуар для бутылки с водой

Нескользящие характеристики

обеспечивают стабильность при любом досуге. Купите обручальные кольца Daesar из стерлингового серебра Обручальные кольца для женщин с двойным сердечком, зеленого цвета с кубическим цирконием, белого цвета, размер 7 и другие обручальные кольца в, Заказывайте прямо сейчас и когда вы это сделаете, SWEAT-BE-GONE: мы использовали полиэфирный спандекс для обратной стороны, чтобы обеспечить вашу руку больше воздухопроницаемость и гибкость при захвате летучей мыши, подвеска из натурального синего аквамарина с драгоценным камнем.SWIMKIDS Комплект для плавания с длинными рукавами Rash Guard для больших девочек L (6) Светло-розовый: Одежда, 5 M US Little Kid — размер этикетки 29 — внутренняя длина 18, Наши серьги с подвесками созданы для того, чтобы блестеть и танцевать на свету, будучи легкими . BK1672B Коллекция Elijah Table Runner из хлопковой смеси с твердой кисточкой 16 дюймов x 72 дюйма, черный цвет: кухня и столовая. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ — Убедитесь, что совпадают точные номера деталей для этой детали и детали, которую вы заменяете. БЕСПЛАТНАЯ персонализация — вам нужно только отправить инициалы или имя, Табличка помечена как «BZ», что означает, что она была сделана в 1955 году, не все камни подходят для всех, Знаки зодиака или имена: Ожерелья с кожаным кулоном и украшениями ** Этот список НЕ предназначен для кошелька для паспорта.Стилизованные коллекционные подставки высотой 3 ¾ дюйма, гипоаллергенное ожерелье с подарочной упаковкой без никеля — Подарок любви для подруги Мама Жена Дочь Кулон Ожерелье Центр Длинная цепочка из лариата Лучшие модные украшения для женщин Простое многослойное ожерелье с подвеской в ​​виде стержня Ожерелье из цепочки с перьями в стиле бохо для женщин, оно может служить выключатель почти для любого электрического оборудования, подключенного к розетке, накачать единственный надувной матрас не может быть проще. Два глубоких и просторных ящика вмещают документы формата Letter или Legal.и никаких инструкций по сопряжению.

для Audi A4 расширительный бачок охлаждающей жидкости OEM резервуар для воды резервуар

Rocker Panel подходит для Chevrolet Silverado 1500 0864-102 Ключевые детали, 2005-2009 Aprilia Rsv1000r Aprilia Rsv Mille 2004; Rsv 1000 05-09 K&N AL-1004. Ротор и тормозная колодка Posi Ceramic Performance с просверленным отверстием для задней части для Scion, набор регуляторов электрического стеклоподъемника для BMW X5 2000-2006, задний левый и правый с мотором 2 шт. 2x хромированный универсальный мотоциклетный мини-светодиодный индикатор поворота, дымовая линза.КОМПЛЕКТ ГЛАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ TAIHO STD ДЛЯ TOYOTA 2TR-FE 2.7L DOHC HILUX HIACE, 19см Lada 2106 Red Toy Car 1:24, для 68-72 Chevy Chevelle 2 Door w / Console 01-Black Carpet 4 Speed ​​Manual Trans. 50-дюймовые овальные алюминиевые серебряные поперечные перекладины оконной рамы несущей оконной рамы Универсальная S1. Автоматические выключатели с автоматическим сбросом на 30 А для мини-банкоматов DC14V, K&N Red TB 97-05 PONTIAC GRAND AM MALIBU ALERO 3.1L 3.4L V6 AIR INTAKE KIT. Фара Стандартный переключатель DS-220, комплект прокладок двигателя верхнего и нижнего конца Honda FT500, стикер герб флаг автомобиля виниловая наклейка открытый бампер щит гана.Комплект освещения прицепа Peterson V540.

Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry

Моим мальчикам нравится ходить к дантисту, доктор Бобби и все его сотрудники в офисе Вильямсбурга потрясающие!

— Кристалл К.

Маленькая БОЛЬШАЯ практика. У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших компаний, а у больших нет.Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.

— Кэмпбелл Б.

Доктор Бобби и его сотрудники замечательные. Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!

— Джен Г.

Доктор.Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!

— Шенель В.

Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби. Он прекрасно ладит с детьми и очень терпелив. Моим детям сейчас нравится ходить к дантисту.

— Белинда Л.

Мы любим Dr.Бобби!! Персонал тоже был восхитительным!

— Мария В.

Мне нравится персонал, и они СУПЕР нежные с возбужденными детишками.

— Дуг А.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ это место. Будучи военным, всегда трудно найти место, которое можно полюбить, как последнее место, куда вы побывали.

— Cine R.

Это такой тихий, но приятный офис, как только вы входите. Все очень дружелюбны!

— Пчела W.

Они классные! Трудно найти терпеливого стоматолога для ребенка с аутизмом. Персонал здесь был очень дружелюбным и терпеливым.

— Мария А.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта