Реактивная тяга задняя ваз 2106: Доступ ограничен: проблема с IP

Реактивные тяги ваз 2106: Замена, Втулок

Предлагаю вам статью по замене реактивных тяг на автомобиле ВАЗ. Здесь я предоставлю вам полную информацию по замене реактивных тяг, а также, с какими трудностями вам придется столкнуться и каково будит их решение.

Оглавление

Замена
Втулок

Замена

Перед тем, как начать работу, обязательно нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, так как в большинстве случаев открутить их очень проблематично.

Затем срываем гайку мощным воротком, с другой стороны придерживая обычным ключом. Когда соединение немного ослабло, воспользуйтесь трещоточной рукояткой, так как обычным воротком возиться придется очень долго.

Когда все готово, с обратной стороны необходимо выбить болт тяги, для этого можно воспользоваться либо бруском, наставив его на болт и ударив по нему молотком, либо просто ручкой молотка, если большое усилие не требуется:

Вот что должно получиться в результате этой процедуры:

Теперь можно приступать к нижней стороне, и там все делается аналогично:

Точно также выбиваем болт или вынимаем его, если для этого не требуется больших усилий:

И после этого можно спокойно вынимать продольную штангу ВАЗ 2106, как показано на картинки, приведенной ниже:

На другой стороне, а также нижние штанги меняются аналогично.

Втулок

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты. Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама, то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку.

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги.

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором. Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом.

ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 замена реактивных штанг (тяг). Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2105, 2010 года выпуска, пробег 58 тыс.км., необходимо выполнить замену реактивных тяг (штанг) на подвеске заднего моста. Покажем как сделать эту процедуру своими руками, инструкция также применима для ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

Поднимаем машину. Гидростойкой поджимаем мост, чтобы отвязать амортизатор и пружина не выпала. Если вы будете проводить работу на земле, можете использовать дополнительный домкрат. Гайки на 19, откручиваем нижнее крепление заднего амортизатора:

И ещё болт рядом с ним:

Теперь переходим к креплениям самих тяг:

Вытаскиваем старую штангу и берём новую, тяги у нас фирмы КЕДР, номер для заказа МК-01-2919100, к ним также были заранее приобретены новые болты крепления, их номер для заказа 21010-2919000-86. Перед установкой весь крепёж смазываем медной смазкой, чтобы при дальнейшем ремонте без проблем смогли их открутить. Устанавливаем в обратном порядке.

После откручиваем верхнею короткую реактивную тягу:

Затем переднею штангу:

Спереди шайбы стоят с двух сторон, снимаем их и переставляем на новые. При помощи монтажки немного выкручиваем мост, чтобы вставить болт:

После того как затянули штаны, можно снимать тягу панара:

Крепёж на другой стороне:

Для того чтобы вставить затем в это место новый болт, снова понадобится монтажка, которой отожмём пружину.

Видео замена реактивных тяг на ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Резервное видео как заменить реактивные штанги (тяги) в ВАЗ 2105, ВАЗ 2107:

Прочитано раз: 1 356; За сегодня: 1

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески.

Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак — диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Итак скажу сразу — замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять — с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс — сначала я выбивал  металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки.

Далее резинка — дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее…

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

 

А можной пойти другим путем.  Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, дабы «проскочила» а затем: первый способ — запрессовывается в БОЛЬШИХ тисках, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками или молотком запрессовывать бесполезно. И если тисков нет — я использовал тяжесть машины и домкарат, то есть ложил тягу, приставлял к ней смоченную в растворе втулку, далее сверху домкрат на них ставлю и поднимаю им машину. Машина своим весом запрессовывает резиновую втулку в тягу. Такие же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается… Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один —

болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.

При сборке болты рекомендуется смазать солидолом. Литол тоже подойдет. При следующей замене втулок сами себе спасибо скажете, когда удастся избежать работ с болгаркой.

Установка заднего стабилизатора Задний стабилизатор поворота

Перед нами стоит задача создания двойного заднего стабилизатора для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном движении поворот. Этот тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца классической модели Жигулей.

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткоструйная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм — предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.


8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятка» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить противооткатные упоры под передние колеса!

Этап №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи. Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием. Готовый!

Этап №2.

Загибаем задний стабилизатор. Срезаем с краев стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду.Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Ступень № 4.

Стабилизатор в сборе.

1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем штатную реактивную тягу (нужен комплект ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса.Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!

7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге. Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
  8. 2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
  10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-20).
  11. Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
  8. Диски для шлифовальных машин.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо фиксируемые тиски.

Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко. Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена. Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второй акт

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазопроводной трубы.Не охлаждайте согнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третий акт

Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Лучшая управляемость на льду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не подлежит эксплуатации в течение всего срока эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Проехав в повороте на той же скорости одни и те же повороты, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился. У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать будет лучше прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в работе, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки демпфируют, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки происходит потеря передаваемого усилия). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых сил, чтобы задняя ось автомобиля не подруливала при прохождении поворотов. Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Было решено назвать эту конструкцию системой «Вираж». Название говорит само за себя… Стандартному классическому автомобилю ВАЗ чужда концепция Поворота, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…

Боевые испытания…

О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показывали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной загрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое. Задний стабилизатор «Изгиб» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. В ходе испытаний не проводилось техническое обслуживание задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено.А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза. Он редко уходит без груза, таково его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 получился просто боевой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Прохождение неровностей задней осью ощущается меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не значит, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления движения в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот, следует пологий участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…

Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, едет хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не заезжать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычный трафик 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала на дороге как «Желей», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном корпуса, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерянный.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.

Кратко о том, как работает система. ..

Задний стабилизатор «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, в результате чего кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось опускается (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передаёт созданное усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается клиренс, центр тяжести понижается, это очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя при этом ездовой комфорт.

Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…


Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.


На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.


Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами.


Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего!


Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.


Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.


На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.




Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»


Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Пластиковая оболочка предназначена для работы при температуре от -50 до +80°С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.


Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины больше не будет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на руль

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и маневренность.

Вы получите ряд преимуществ с точки зрения устойчивости, маневренности и т. д. без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет еще и устойчивым и маневренным

Автомобильная система Вираж внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль

Поворот заднего стабилизатора — правильный способ быстро, не
дорого и с минимальными усилиями по улучшению вождения
качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?

На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, хорошо управляемая в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем тратить зубы и вышибать себе мозги, когда есть более гуманные способы заставить машину работать лучше на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком уходе от неровностей и т.д. Мягкая подвеска уже меньше подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как
оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Банковский платеж .

Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома. Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa , mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, Moneymail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR, 9000 Perfect Money USD, EUR, WebCreeds RUR, Z Оплата RUB, UKASH USD, WMNOTE WMZ, WME, LVL, MONEXY USD, PIN-код USD, Ukraine Bank USD, SBERBANK РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, безналичный расчет USD, Альфа Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России RUR, Терминалы долларов США.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то
есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность посмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись, что товар соответствует требованиям, Вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (COD)
и пройдите процесс оформления заказа. оформляя заказ, обязательно указывайте свой номер мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты».В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании. В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки.После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты). Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира.Желательно использовать государственную почтовую службу. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты.В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также высылаем скин квитанции об оплате посылки. По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны укажите способ доставки>!

Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты.Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины). В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня).После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ. В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле.Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Для повышения устойчивости автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает курсовой устойчивости, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идею , можно все сделать самому, а как подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет уменьшение бокового зацепления с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
  • Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля. Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше эксплуатируется на ровных дорогах, а одинарный или обычный – для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровным сельским дорогам.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

В настоящее время можно купить уже готовый вариант заглушки, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.

Материалы и инструменты для установки

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалом. Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

  1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
  3. Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Хомуты диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одной реактивной тяги у «десятки» мало.
  • Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше проводить работы на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задачи заключается в выполнении следующих простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и подпорками для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки осуществляется паяльной лампой и тисками. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
  3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
  5. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и с помощью куска трубы согнуть на 90 градусов. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
  6. Изготавливается застежка, которая фиксирует устройство на подвесе. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
  7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
  8. Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
  9. Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
  10. Штатные тяги
  11. демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
  12. Штатная тяга ставится на место, а модернизированная фиксируется в районе заднего колеса.
  13. Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно снаружи, закреплено на рычагах.Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами.При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно. Достаточно снять кронштейны крепления. Кронштейнные соединения чувствительны к воде и грязи. Поэтому помимо набора ключей и крепления вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, ВД-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

  • Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, антикоррозийным средством.
  • Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключ вперед-назад.

  • Поднимите стабилизатор, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметен значительный износ, замените его новым.
  • Поставить новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Стабилизатор поперечной устойчивости задний ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется еще больше повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Подготовьте хомуты крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить две опоры стабилизатора к подвеске от ВАЗ 2110 реактивной тяги, приварив их со стойкой стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

Установка заднего стабилизатора ВАЗ. Материалы и инструменты, которые потребуются для работы

Для повышения устойчивости автомобиля типа ВАЗ 2107 или более известного под прозвищем «семерка» потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости на дороге, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор.И для этого не нужно ехать на станцию ​​и просить мастеров реализовать идею, все можно сделать своими руками, а как – подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для повышения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду, начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на автомобиль задний стабилизатор поперечной устойчивости, результатом будет уменьшение поперечного зацепления с одной стороны автомобиля, а также увеличение тяги с другой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • На поворотах стабилизатор обеспечивает улучшенную управляемость.
  • Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у друзей, которые ездят или ездили на семерке.Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и уменьшит возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания автомобиля. Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

Семерка может комплектоваться двумя типами стабилизатора — двойным и штатным. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении.Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль эксплуатируется больше на ровных дорогах, а одинарный или рядовой для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровному сельскому бездорожью. Одиночные устройства мягче сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора на семерку.

В настоящее время можно купить уже готовый вариант заглушки, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но далее мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.

Установочные материалы и инструменты

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалом. Для начала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

  1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручные инструменты — гаечные ключи, головки и трещотка.
  3. Расходные материалы — Абразивный круг для шлифмашины, насадка дрель для шлифовки.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы удерживать устройство на месте во время его обработки. Прежде чем разобраться, как устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2107, нужно разобраться, какие дополнительные. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Зажимы диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см.Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одной реактивной тяги от «десятки» мало.
  • Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса.Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник. Также лучше работать на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с необходимости согнуть стабилизатор с десяток. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задания заключается в выполнении таких простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и опорами для передних колес. Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
  3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства.Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см. Для этого трубу нужно разрезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать полученные детали с помощью насадки дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
  5. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов, используя кусок трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это негативно скажется на ее параметрах.
  6. Изготавливается крепежный элемент, с помощью которого устройство крепится к подвесу. Реактивные тяги нарезаются, после чего привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
  7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. Хомуты изначально крепятся к оси, стараясь не повредить тормозные шланги.
  8. Резинки креплений должны быть закреплены на стабилизаторе, а поверх резинок установлены хомуты.
  9. Теперь можно прикрепить устройство к подготовленным зажимам.
  10. Штатные тяги демонтируются, после чего требуется надеть две стойки на конец заднего стабилизатора вместе с 2-мя предварительно приваренными частями реактивной тяги.
  11. Установлена ​​стандартная навеска, а модернизированная версия закреплена в районе заднего колеса.
  12. Стяжка выполнена на шпильках из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса. После сборки автомобиля можно выехать и испытать стабилизатор в действии, испытывая серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива более устойчивы, чем Опель…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как. ..

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Улучшенная обработка льда;

Безопасность при резком изменении направления движения;

Неработоспособность на весь срок эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить устойчивость на дороге без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

Во время вождения автомобиля Ваз 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь позади Opel по шоссе, преимущество Opel на поворотах было выражено. Lada сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясут.Проходя по очереди одни и те же повороты с одинаковой скоростью, сначала на Опеле, потом на Жигулях, хоть Жигули и легче, но местами буксовал и жутко кренился. У Opel более комфортное и безопасное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — опасное занятие. Лучше будет мчаться прямо, потому что вместо изменения траектории движения автомобиль кренится в одну сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Резко маневрировать однозначно лучше не стоит, безопаснее будет проигнорировать замеченную в последний момент выбоину.

В Opel ситуация обратная. Opel резво меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяга, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. С завода Опель Рекорд оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Самое интересное, что задний стабилизатор не имеет ни резины, ни шаровых опор. Задний стабилизатор поперечной устойчивости надежно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия от одной оси к другой и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для автомобилей ВАЗ 2101-07 и Нива.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в работе, т. к. отсутствуют потери на резиновых втулках навесного оборудования (при передаче усилия, резиновые втулки засыхают, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки проявляется потеря передаваемого усилия). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых усилий, чтобы при прохождении поворотов задняя ось автомобиля не подруливала.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор такой же незаметный и не привлекает слишком много внимания. Было решено назвать эту конструкцию системой «Вираж». Название говорит само за себя… Стандартному классическому автомобилю ВАЗ чужда концепция Виража, поэтому исполнять этот самый Вираж на этом аппарате будет одно удовольствие…

Испытано в бою…

О проблеме долговечности и неработоспособности системы «Вираж» мы решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике мы показали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но, конечно, забыли о практике… можно не просто закрыть дверь, а закрыть насквозь с психом, через коробку. Тестируем на практике с полной нагрузкой и бескорыстным желанием правильно задать нагрев тестируемой системе, а также взаимодействующим частям подвески и кузова, чтобы точно обеспечить запас прочности и долговечность всех деталей как целое. Задний стабилизатор «Вираж» испытывался одновременно на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

Ваз 2101 за год прошел 65 тыс.км с задним стабилизатором Вираж.Это с учетом любимого времяпрепровождения по поворотам. За время испытаний никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок, не производилось. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа и повреждений не обнаружено. А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака.с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. А я не стеснялся грузить…

Ваз 2104 это ежедневная доставка различных товаров в точки продаж. Ваз 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружается на полную катушку. Машина постоянно падает от груза. Он редко уходит без груза, в этом его предназначение. Загруженный ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел более 80 тыс. км за год. необслуживаемая задняя подвеска.Из практического опыта (1 год и более при завышенных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не обслуживаемая, надежная и очень простая!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто бойцом

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой, кстати, ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости. Машина стала сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках.Эффект желе и бугристости исчез. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Удары задней оси ощущаются меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором поперечной устойчивости мы составили достойного конкурента Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно теснили Опеля в поворотах. Теперь чувствуется явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше. Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не значит, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления движения в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что управлять автомобилем с таким устройством приятно. Автомобиль острее реагирует на поворот руля, ведь он теперь не заваливается на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас в городе есть участок дороги с несколькими интересными зигзагами. Перед одним из поворотов, пересаживаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое меньшей скорости. Я прошел первый поворот. Второй поворот около 100 метров. Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. После прохождения поворота следует ровный участок дороги, протяженностью 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 отставала на втором повороте. Я любитель езды на средней скорости и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, ВАЗ 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон. Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен.Ваз 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что происходило позади, было смехом и грехом. Автомобиль ВАЗ 2106 всколыхнуло, перевернуло, накренило влево и оторвало правую ось от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что подняло клубную пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя в повороте отлично, что я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида. минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, использую исключительно односторонние амортизаторы…

Все как один говорят, что машина какая-то «Сбитая» и едет уверенно.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Сворачивая с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч.На 60 км/ч автомобиль сильно кренится, на 70 – 75 км/ч шины начинают визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр снова зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км/ч.Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится на поворотах?» У меня перед десяткой была копейка, и я знаю, что копье в поворотах — кирпич неуправляемый по сравнению с десяткой. Но ведь на десятке я не мог дотянуться до тебя в поворотах с равной скоростью! Машину накренило, пришлось бросить…

Подвез друга в соседний район.Мы проехали буквально метров 200, после чего он сказал: «У вас такая заезженная машина, кушает хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Знакомый попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не проехав и пяти минут, он заметил необычное поведение машины и сказал: «У вас какая-то тачка сбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не сваливать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычное движение на котором 30 км/ч) со скоростью 60 -70 км/ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты идешь б. ..дх!». Но каково же было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не нарушив сплошной, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в углу. «На моем мы бы так не смогли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классическую Жигули в очень управляемую машину. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болталась «Желеем» на дороге, впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват хорошим наклоном корпуса, вместо резкой смены направления.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на Жигулях можно комфортно совершать обгоны, не сбавляя скорость для прохождения поворотов, в которых раньше на такой скорости была бы потеряна управляемость и потеря полосы движения .Благодаря превосходной маневренности теперь вы можете легко выходить из крутых поворотов, не теряя полосы движения и не срезая угол. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Автомобиль меньше склонен к заносу.

Как работает система в трех словах…

Стабилизатор задний «Вираж» представляет собой стальной стержень из специальной пружинистой стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно кузова.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой (в этом примере вверх) относительно тела. Это стабилизирует горизонтальное положение тела.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Попробуйте повернуть направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен к левой оси. Левая ось приподнята по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина расправлена, ось идет вниз (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не отрывается от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент поворота вправо возникающая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина растянута). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Кривая» передаёт создаваемое усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая). оси). При таких обстоятельствах автомобиль начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, автомобиль снижает дорожный просвет, понижает центр тяжести, что очень благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с кузовом в максимально горизонтальном положении, а жесткость подвески не имеет значения. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.

Устанавливается за пять минут, работает всю жизнь …


Задний стабилизатор Virage устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.


На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко крепится к коротким тягам заднего моста.


Задний стабилизатор крепится к тягам специальными швартовочными хомутами.


Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Фактор безопасности на первом месте!


Задний стабилизатор поперечной устойчивости проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Дроссельный механизм не мешает заднему стабилизатору во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.


Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому. Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.


На этом изображении показана правая сторона, вид сзади. Для установки заднего стабилизатора Вираж его необходимо надеть на точки крепления поперек оси, сзади. Просто перекинув через мост, наденьте на короткие стержни и зафиксируйте. Это занимает не более пяти минут.




Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива «Вираж»


Изготовлен из специальной пружинистой стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Подвес находится в мягком пластиковом чехле.

Оболочка пластиковая предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.


Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Гибка» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов автомобиля перестанет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет более резко реагировать на поворот руля.

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

При прохождении поворотов, на большой скорости автомобиль будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без того хлипкий корпус, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет сбитой, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т.д. без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет еще и устойчивым и маневренным

Система Вираж устанавливается на кузов, внешне незаметна, ничем не отличается от других автомобилей аналогичного класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Стабилизатор задний Вираж — самый верный способ быстро, а не
дорого и с минимальными усилиями улучшить плавность хода
качество автомобиля!

Есть и другие способы сделать ВАЗ 2101 — 07 более устойчивой и маневренной. Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму.И результат?

На практике получается следующее. В итоге у нас получилась жесткая машина, не плохо управляющаяся в поворотах, но стоит встать на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, как она явно проигрывает мягкой подвеске, незаметно проглатывающей неровности. Проблемы начинаются с жесткой подвески. Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Попу тянет в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова.Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок. В этом случае центробежные силы работают плохо. На неровностях уже теряется комфорт. В поворотах возможен занос на гармошке, потому что двухсторонние амортизаторы не дают колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Колеса зависают, в определенные моменты теряется сцепление с дорогой, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает. Но зачем выбрасывать зубные пломбы и истощать мозги, когда есть более человеческие способы улучшить ходовые качества? Система стабилизации кузова «Вираж» — яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И кинуть уже будет не реально, только с дуру…Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и тому подобном. Мягкая подвеска менее подвержена пробоям, поскольку передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения усилия на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как
Осуществляется ли оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте начните оформление заказа)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать. Один раз установил и забыл. Никаких скрипов резинок. Никаких усложнений задней подвески. Простое дополнение, за которым вам не нужно следить.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллюр, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим .Оплатить заказ можно моментально в кассе ближайшего банка. За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома. Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Wallet One — многофункциональный сервис для приема платежей. Здесь вы можете оплатить свой заказ как по безналичному расчету из России и Украины, так и с помощью платежных терминалов, электронными деньгами, пластиковыми картами Visa и т.д.

Интеркасса — многофункциональный сервис для приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa , Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП UAH, MoneyMail RUR, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR, 90 PerfectMoney USD, EUR, WebCreds RUR, Z-pay RUB, Ukash USD, WMnote WMZ, WME, LVL, MoneXy UAH, PIN-CODE 9000 6 UAH, USD, Украинский банк Сбербанк РФ руб. , Банк России руб., Почта руб., Банковский перевод USD, Альфа-банк (Альфаклик) руб., ВТБ 24 (Телебанк) руб., Терминалы 7 России, 9000 Украины грн.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок в интернете, или вы не решаетесь оплатить заказ заранее, то
есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность его осмотреть и потрогать. После осмотра, убедившись в правильности товара, вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (НАЛИЧНЫЙ ОПЛАТА)
и пройдите процедуру оформления заказа. Делая заказ, обязательно указывайте номер своего мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте перевозчикаНовая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылок. На ваш мобильный телефон придет СМС-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку Новой Почтой. Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка прибудет в ваше почтовое отделение, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и варьируется в пределах 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на вашу электронную почту (E-mail) мы сообщаем номер посылки, а так же высылаем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы оформите заказ, на указанный вами E-mail система сайта отправит письмо с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплаченный» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.При оплате наложенным платежом — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Перед нами стоит задача создания двойного заднего стабилизатора для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при высокой скорости поворот. Этот тюнинг классики не требует больших материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца классической модели Жигулей.

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор передний от десятки (ВАЗ — 2110).
2. Короткоструйная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм — предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стойка стабилизатора на ВАЗ 2110 (кат. № ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1.Болгарский.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для болгарки.
6. Дрель.
7. Насадка-дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь приведенный выше перечень деталей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться и один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Обращайтесь с электроинструментами и электроинструментами с осторожностью и вниманием, чтобы избежать травм или травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить противооткатные упоры под передние колеса!

Этап 1.

Начинаем производство хомутов для крепления к мосту. Это, пожалуй, самый важный этап в нашей монтажной эпопее. Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!

Этап 2.

Откиньте задний стабилизатор. Отрежьте от краев стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачистите болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90°, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, погружая его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап 3.

Крепим стабилизатор к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Этап 4.

Сборка стабилизатора.

1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на ось автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются резинки, затем на них наши хомуты.При необходимости немного приподнимите выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируйте штатные реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).

5. Надеваем (полученные на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса. Крепим его шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки должны быть проверены!

7. Еще раз осматриваем возведенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Он имеет четыре точки крепления, две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой.Втулки подвержены износу под действием нагрузок. Особенно это заметно по внешнему, закрепленному на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении по неровной дороге. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гараже необходимо сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении.Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами будет ощущаться люфт. Если втулки исправны, то звено «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи.Поэтому помимо набора ключей и монтировки вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, ВД-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих скобы, ингибитором ржавчины.
  • Отверните гайки и снимите скобы, отметив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать штифты кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.

  • Нажмите на подвес вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотрите стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметно значительное истощение, замените его новым.
  • Поставить новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок требуется снятие стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. При необходимости дополнительно повысить устойчивость автомобиля необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и установки заднего стабилизатора следующий:

  • Подготовьте хомуты для крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Сделать два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их к стойке стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге. Чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо установить правильный задний стабилизатор поперечной устойчивости для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без лишнего увеличения развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает баланс наклона подвески между осями автомобиля.Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в незначительную сумму, но порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок стальной для заглушек и хомутов для крепления к мосту.
  8. 2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
  10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-20).
  11. Краска, которая придаст органичности общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
  8. Шлифовальные круги.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо затянутые тиски.

Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко.Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать меры предосторожности. Не забывайте обращаться с шлифовальной машиной и сверлом с большой осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть более 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару опор под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первый акт

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают специальной насадкой-дрелью. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы защитить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазовой трубы. Не охлаждайте изогнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он сам остынет. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третье действие

Необходимо создать насадку для крепления заднего стабилизатора к подвеске. Осуществляется отсечка короткой реактивной тяги. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, после чего идет сборка.

Съемник втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. К чему может привести несвоевременная замена?

Если на вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость, значит пора проверить состояние и при необходимости заменить, Втулки задних тяг (реактивные тяги) .Конечно, можно пойти более простым путем. И заменить реактивную тягу на целиком. Но этот способ хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену полного комплекта реактивных тяг. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, вам будет легко это сделать.Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь — о запчастях. Можно купить сразу комплект резинометаллических втулок . Стандартный комплект резиновых втулок для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести небольшой. Но можно посоветовать купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера. Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно отработаны) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем), смотрите на фото №2. Конечно, новый крепеж (болты и гайки) тоже лучше купить (особенно если реактивной тягой никто не занимался ), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька.Плюс следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них сильно усложнится). Их можно либо сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер внешнего диаметра металлической втулки), либо купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрите фото №3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и снять (или выбить) болты крепления (фото №1). Возьмем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама собой (фото №4), то с другого втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №1).6).



3. Очищаем ножом внутреннюю часть упорной проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессовываем резиновую втулку в шток , предварительно смазав ее и упорную проушину мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслобензостойкой резины.А смазывая их маслом, вы сократите срок их службы.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовываем металлическую втулку , также смазывая ее мыльным раствором, см. фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как и резина , можно запрессовывать в тиски.




И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние звенья . При установке реактивных тяг на автомобиль , крепежные болты лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги, превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки (шатуны) реактивных тяг SEVI-Extreme ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных втулок рулевой тяги на Классик .Могу так уверенно говорить, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались SEVI-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Вот именно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий.Комфорт, который пришел с автомобилем с задним мостом, трудно выразить словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стойко отработали почти 30000 км пробега . И ни одна втулка не вышла из строя. Не могу точно сказать, сколько они прослужили, так как машина была продана.

После испытаний на моей машине настала очередь покупателей.Однако не все согласились. на установку резинометаллических втулок реактивных тяг SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих втулок огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супер втулок была (и есть) равна цене комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных штанг (штоков) балаковского производства .Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти втулки примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому я вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивной тяги SEVI-Extreme нет . Все так же, как и при работе со стандартными втулками. Но есть небольшие особенности: наконечники рулевых тяг вашего автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого вас можно брать на установку. Слесарные тиски должны быть обязательно! Ушко и рукав обрабатываем мыльным раствором. И потихоньку начинаем нажимать.

Вот как это было:

Здесь стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего. Главное, чтобы глаза были чистыми и ржавчина не разваливалась в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme в комментариях .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

| комментариев нет

Выпрессовка старых втулок реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выпрессовать ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее прожечь.Для этого разжигаем костер и с помощью огня выжигаем старую втулку, можно и газовой горелкой.

Если у вас мощные тиски, можно попробовать выпрессовать.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выпрессованы, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно зачистить внутреннюю часть штока напильником. Если вы хотите, чтобы новые установленные резинки прослужили дольше, я рекомендую установить полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых.Для их запрессовки понадобятся тиски, либо кусок трубы и болт, подходящий по диаметру.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблок необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески.Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая часть». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге.Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порваны, порваны и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я откручивал каждый стержень по очереди и сразу после замены вкручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые попали в руки из-за сильного износа резинок.Далее резинка — чтобы не париться с ее выдавливанием, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила так, чтобы маленький кусочек гильзы выпал сам, а потом остальную часть вытаскиваю руками. Нажимать сложнее…

Вы можете использовать следующую прижимную лапку:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками запрессовывать бесполезно или молоток.А если тисков нет, то использовал вес автомобиля и домкрат, то есть тягу клал, на нее надевал втулку, смоченную в растворе, потом на них ставлю домкрат и поднимаю машину с этим. Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в шток. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу приспособлений для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик мягко проталкивается резинка и все нажатие происходит быстро и без усилий.Запрессовал до упора, раздвинул тиски, подложил что-то большее в диаметре, чем подшипник, нажал пассатижами, запрессовал и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно. .. Если выбить, то нужно раскидать пол моста там. Выход один —

мясорубка

. Резать точно по втулке.Сначала отрезаем со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем отрезают со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы не мешалась.

Добрый день, уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ Classic.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняются тяги полностью, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (Позже поставлю ссылку).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма.Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегала к соседям, чтобы они поковырялись в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Теперь давайте начнем.

Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов. Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый уперся в нижнюю чашку пружины.


На фото выше показано, где находился болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного придавить заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет тугой, то можно помочь ей креплением.


Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Порывшись в своем ящике с инструментами, я нашел нужный инструмент. Я не знаю, что это, но это просто подходит. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с наконечником. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.


На фото выше видно как треснули резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нужен шток для выдавливания и упор для реактивной тяги.

Мне было лень делать специальный съемник и, пошарив в гараже, я нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (с помощью которых нарезается резьба), а для выдавливания использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию. При небольшом усилии рукав легко выдавится.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выскочила.


Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы водометной тяги. Если этого не сделать, то при запрессовке может завернуться и повредиться новая втулка, которая нам никак не нужна.Да и сама установка втулки будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это нужно для того, чтобы при запрессовке металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, потому что были случаи, когда мне приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, т.к. обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под воздействием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы она не хочет входить, но вы не обращаете внимание и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в итоге войдет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили следующий результат.


А теперь осталось самое главное задание.Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто заточил головку болта, но можно и точилкой.

Точную толщину болта не помню, но кажется миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и потом по принципу, как и раньше, сминаем гильзу тисками.


Все спокойно становится на свои места, но так как пуля установлена ​​в металлическую гильзу, то до конца она не дойдет, потому что упрется в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка, чтобы гильзу надоедать. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поставив муфту, придираем втулку.


После всей проделанной работы вот такой результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь нам осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.

Вот, пожалуй, и все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых сообщений.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, способствующий ограничению движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки.Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали. Но кроме стальной основы эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок (от англ. сайлентблок) — неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразрывно соединены друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли резинометаллические (далее — РМШ) привариваются к основанию стержня. Одной из причин выхода из строя реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Вторая причина поломки реактивных тяг это износ резиновых втулок сайлентблока которые со временем деформируются и могут сломаться. также не следует исключать коррозию основания реактивной тяги, особенно следует остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно заметить по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука нужно как можно скорее осмотреть подвеску на предмет неисправности.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Для замены рулевой тяги припаркуйте машину в подходящем месте. Лучше всего работать на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • металлическая щетка,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем побрызгать смазкой WD-40 и дождаться, пока она намокнет. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, необходимо, накрутив гайку на край болта, ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и снять болт. Затем переходите на другую сторону.


Проведите операцию по очистке соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если у вас не получится снять болт, то вы не сможете его поразить, т.к. Доступ закрыт

и

полуось. В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают. . Это связано с тем, что при обрыве звена мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Для совмещения отверстий используйте монтажный шпатель, положите его на кронштейн и отвинчивайте мост до тех пор, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг выполнять поочередно, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не разбиты, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

Приспособление для выпрессовки втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или выточить на заказ.

В первую очередь этим инструментом необходимо выбить металлическую втулку из проушины, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они сделаны из резины, которая не устойчива к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена транспортное средство сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии.Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите рулевые тяги. Также стоит делать через каждые 50 км. бегать.

Знаете ли вы? Что созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных перевернуть автомобиль.

КрАЗ-260: фото, устройство, характеристики

В СССР выпускалось много хорошей техники.Особенно это касается военных грузовиков. С ними обычно ассоциируются Камаз и Урал. Но есть и другой, не менее крупный завод, который в свое время выпускал грузовики для всего СССР. Это Кременчугский КрАЗ. На этом заводе выпускались машины разного назначения. И сегодня мы поговорим об одной из легендарных моделей. Это КрАЗ-260. Фото, характеристики автомобиля — далее в нашей статье.

Описание

КрАЗ модели 260 выпущен на заводе в 1981 году.Этот автомобиль пришел на смену устаревшему «лаптежнику» модели 255. Это трехосный полноприводный грузовик. Выпускался этот автомобиль вплоть до развала СССР. Изначально автомобили КрАЗ-260 предназначались для армии и перевозки грузов, а также личного состава. Но в 90-х эти машины массово списывались, и они оказались в частных руках. Итак, теперь вы можете увидеть самосвалы, краны и лесовозы, созданные на базе КрАЗ-260.

Стоит отметить, что модель 260, по сравнению с 255-й, имела множество преимуществ.Так, ресурс агрегатов увеличился на 60 процентов, расход топлива снизился на 6, а грузоподъемность увеличилась на 20 процентов.

Внешний вид

Хоть дизайн и не стоит на первом месте в разработке, КрАЗ-260 внешне выглядит достаточно строго и брутально. Как и его предшественник, Model 260 напоминает крокодила с мощными крыльями и массивным зауженным капотом. Фары спрятаны в металлический бампер. А на крыльях есть поворотники и габаритные огни (что примечательно, они размещены в едином корпусе).

Отличительной чертой военного КрАЗа стали широкие колеса. Они крупнее, чем в КамАЗе, что дает машине отличную проходимость. На 260-ю модель устанавливались разные грузовые платформы. Изначально это была наклонная боковая рама. Но как мы уже говорили ранее, частники переделывают кузов и ставят манипуляторы, краны, контейнеры без крыши (для перевозки зерна) и так далее.

Кабина советского грузовика КрАЗ-260 надежно защищена от коррозии.Металл имеет очень толстый слой краски. Даже через 30 лет можно встретить негнающие экземпляры.

Размеры зазора

Автомобиль имеет следующие габариты. Общая длина грузовика составляет 9 метров, ширина – 2,72, высота – 3 метра по крыше кабины. С учетом высоты палатки 3,12 метра. Ширина колеи – 2160 миллиметров. Дорожный просвет просто огромен – 37 сантиметров. Нетрудно представить, какие у КрАЗ-260 характеристики проходимости.

По паспортным данным, советский автомобиль при полной загрузке может преодолевать 58-градусный подъем.Также КрАЗ-260 может преодолевать брод глубиной до полутора метров.

Вес

Снаряженная масса автомобиля 9,5 тонн. Полная масса — 21,5. Таким образом, на борт машина способна взять до 11 тонн груза. При этом в КрАЗе предусмотрено прицепное устройство.

По дорогам с твердым покрытием грузовик может буксировать прицеп полной массой до 30 тонн. Для других типов дорог и пересеченной местности – до 10 т.

Салон

Кабина на советском грузовике выполнена из цельнометаллического листа (кстати, на КрАЗе в свое время использовались деревянные кабины).Салон рассчитан на трех человек – водителя и двух пассажиров. Для последнего предусмотрено двухместное сиденье. Кресла в КрАЗах были тканевые, с кожзамом. Здесь нет ремней безопасности. Рулевое двухспицевое, без регулировок. Расположен крайне неудобно. По конструкции он напоминает КАМАЗ. Передняя панель плоская. Приборные весы — стрелочные переводы.

Как и все советские грузовики, есть тахометр, датчики давления воздуха в системе, температуры воды в двигателе и спидометр.Кстати, водительское сиденье имеет подрессоренную конструкцию. Однако комфортной эту кабину назвать сложно. Внутри очень шумно и мало свободного места.

Технические характеристики

КрАЗ-260 — не первый грузовик, на который устанавливается двигатель Ярославского моторного завода. Итак, на этот автомобиль был установлен мотор ЯМЗ-238Л. Это дизельный восьмицилиндровый силовой агрегат с турбиной (что для тех лет было редкостью). Степень сжатия двигателя на КрАЗ-260 составляет 16,5. Рабочий объем — 14866 кубических сантиметров.Мотор имеет простой впрыск и механический ТНВД. Но благодаря турбине мощность двигателя была одной из самых высоких среди других советских грузовиков – 300 лошадиных сил. Крутящий момент ярославского агрегата составляет 1080 Нм при полутора тысячах оборотов. Стоит отметить, что мотор очень тяговитый и маломоментный. Автомобиль «подрывает» буквально с холостого хода.

В двигателе применен восьмисекционный ТНВД с муфтой опережения впрыска и регулятором частоты вращения.Форсунки — закрытого типа. Еще на КрАЗе стоял топливный насос низкого давления.

Двигатель ЯМЗ-238Л был специально разработан для работы в тяжелых условиях. Так, в конструкции предусмотрен автоматический отсос пыли и двухступенчатая система очистки воздуха с двумя фильтрами. А для успешного пуска при экстремально низких температурах предусмотрены электрофакельная установка «Термостарт» и предпусковой подогреватель ПЖД-44МБУ. Но были и недостатки. Чтобы снять этот мотор с автомобиля, нужно было демонтировать кабину грузовика.

Трансмиссия

В качестве коробки передач использовалась четырехступенчатая коробка ЯМЗ-238Б с многоступенчатой ​​коробкой передач. На самом деле шагов было больше — восемь вперед и два назад. Синхронизаторы были на всех скоростях, кроме задней.

Рассматривая устройство КрАЗ-260, стоит отметить наличие раздаточной коробки. Он был двухступенчатым с блокируемым межосевым дифференциалом. Крутящий момент между грузовиком и передней осью распределялся в соотношении 2:1. Высшая передача имела номер 1,013, низшая – 1.31. Раздаточная коробка получила электропневматический привод. Отбор мощности осуществлялся от двигателя. На стоянке коробка могла отбирать до 40 процентов крутящего момента. В движении — половина.

Главная передача на ведущую ось (их было три) двойная, с цилиндрическими и коническими шестернями. На среднем и заднем мосту присутствовали блокировки дифференциалов. Привод запирания электропневматический. Средний мост был сквозного типа, а передний имел дисковые шарниры с равными угловыми скоростями.На бездорожье этот грузовик показал отличную проходимость. Как ведет себя КрАЗ-260 на пересеченной местности можно посмотреть на видео ниже.

Динамика, расход

Пустой автомобиль разогнался до 60 километров в час за 40 секунд. Максимальная скорость составляет 80 километров в час. Тормозной путь с 40 километров в час – 17,2 метра. Так же, но у дороги — 18,4 метра. Расход топлива на скорости 60 километров в час по паспортным данным составляет 39 литров. Но как показывает практика, этот показатель редко опускается ниже 45.

Колеса и шины

На советский полноприводный грузовик устанавливались бездисковые колеса на шести болтах с хомутами. Сами покрышки широкопрофильные. Давление воздуха может колебаться от одного до четырех килограммов на кубический сантиметр (в зависимости от дорожных условий).

Шасси

Грузовик построен на мощной лестничной раме. Автомобиль имеет простую схему подвески. Спереди он опирается на полуэллиптические рессоры в количестве двух штук. Их концы установлены в резиновых подушках опорных кронштейнов.Задняя подвеска сбалансирована, также на полуэллиптических рессорах, с реактивной тягой. Концы пружин скользящие. Подвеска на грузовике жесткая. Даже при полной загрузке машина прыгает на кочках.

Тормоза

Каждое колесо имеет барабанные тормоза диаметром 420 миллиметров. Тип разжимных накладок — кулачковый. Привод — пневматический, двухконтурный. Один идет на первый и средний мост, второй — на задний. Тормозные камеры оснащены пружинными энергоаккумуляторами. Стояночный тормоз — пневматический.Задействует колодки среднего и заднего моста благодаря энергоаккумуляторам. Вместе со стояночным и комбинированным запасным тормозом. В качестве вспомогательного используется мотор-замедлитель. Он также имеет пневматический привод включения. Также в системе есть влагоотделитель и спиртовой предохранитель (предотвращающий замерзание конденсата, скапливающегося внутри). Тормозная система очень надежна и никогда не подводит.

Рулевое управление

Рулевой механизм — винт и шарико-рейочная гайка, находящаяся в зацеплении с зубчатым сектором, с распределителем усилителя, передаточное число рулевого механизма 23.6. Силовой цилиндр рулевого усилителя соединен с двуплечим рычагом поворотного кулака. Давление масла в усилителе 70 кгс/см. кв.

Лебедка

Многие модели КрАЗ военный комплектуются лебедкой. И модель 260 не стала исключением. Так, используется лебедка с червячным дефлектором барабанного типа. Имеет ленточный тормоз и защитное устройство от перегрузки механизма. Лебедка приводится в движение от приводного вала посредством раздаточной коробки. Тяговое усилие 12 тс.Максимальная длина кабеля составляет 60 метров. Диаметр — 22 миллиметра.

Максимальное отклонение троса от продольной оси при выдаче назад — 30 градусов (вперед — 15). Но как правило лебедка используется крайне редко. Чтобы поставить такой грузовик на брюхо, нужно изрядно постараться, — говорят владельцы.

Цена

На данный момент купить такой автомобиль можно на вторичном рынке. Однако большинство моделей будут переделаны. В зависимости от установленного оборудования и типа кузова стоимость грузовика КрАЗ-260 составляет от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие у КрАЗ-260 технические характеристики и особенности. Несмотря на прекращение серийного производства, эта машина по-прежнему пользуется повышенным спросом. Эта техника особенно востребована в регионах, где нет дорожного покрытия с твердым покрытием. Машина имеет надежный двигатель и простое устройство. До сих пор можно найти вполне «живые» и рабочие экземпляры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта