Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ваз 2106: Неисправности ГБЦ ВАЗ 2106: как выявить их и устранить
Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Когда необходимо делать затяжку?
Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:
- Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
- После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
- В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.
Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».
Как правильно затянуть?
Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.
Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.
Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.
Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.
Инструменты и материалы
Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.
При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.
Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.
Алгоритм действий
Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:
- В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
- Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
- На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.
Загрузка …Фотогалерея
Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.
Видео
Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.
Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Болт крепления головки цилиндров: | ||
| М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
| CЦЕПЛЕНИЕ | ||
Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
ЗАДНИЙ МОСТ | ||
Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | см. Задний мост | |
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
Рулевое управление | ||
Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | см. Передняя подвеска |
Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.
Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.
Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке
Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.
Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.
Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:
- Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
- Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
- По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.
Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.
Самостоятельная затяжка
Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
- В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
- Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
- Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
- первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
- далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
- производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
- После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
- В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.
Читайте также: Монтаж обогрева заднего стекла на ВАЗ-2106
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
Схема затяжки головки блока цилиндров ваз 2106
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106
Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.
Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.
Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке
Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.
Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.
Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:
- Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
- Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
- По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.
Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.
Самостоятельная затяжка
Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
- В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
- Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
- Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
- первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
- далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
- производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
- После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
- В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
Гбц ВАЗ 2106
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.
Замена прокладки
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке .
Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.
Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе
Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Момент затяжки
Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.
После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.
Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
Вороток с удлинителем
Головка на 19 и 10
Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала
Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя
Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров
Вынимаем болты из отверстий
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую
Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106
1.Откручиваем и снимаем
2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла
4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6
5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.
ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.
Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.
На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.
Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.
На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ
Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Могут применяться два типа маслосъемных колец:
1 — состоящее из расширителя и двух колец;
2 — состоящее из расширителя и одного кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;
— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;
— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
— замок расширителя — между замками колец.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.
11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Упорные полукольца устанавливайте выемками. 
. к опорным поверхностям коленвала.
13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.
16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):
— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.
Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106
28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»
31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.
34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Частота вращения коленвала, мин
Время работы, мин
820-900
1000
1500
2000
Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .
Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html, http://vz06-up.ru/dvg/grm/gbts-vaz-2106.html, http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html
Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
Моменты затяжки соединений двигателя Ваз 2106 | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
| М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
Моменты затяжки соединений сцепления Ваз 2106 | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
Моменты затяжки соединений на КПП Ваз 2106 | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
Моменты затяжки соединений карданной передачи Ваз 2106 | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
Моменты затяжки соединений заднего моста Ваз 2106 | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
Моменты затяжки соединений рулевого управления Ваз 2106 | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
Моменты затяжки соединений передней подвески Ваз 2106 | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
Моменты затяжки соединений задней подвески Ваз 2106 | ||
| Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.
Оглавление
Замена прокладки
Доработка
Момент затяжки
Снять
Установка
Тюнинг
Сборка
Замена прокладки
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Доработка
Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.
Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе
Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Момент затяжки
Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.
После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.
Снять
Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
Вороток с удлинителем
Трещоточные рукоятки
Головка на 19 и 10
Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.
Установка
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала
Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя
Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров
Вынимаем болты из отверстий
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую
Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106
Тюнинг
1.Откручиваем и снимаем
-крышку распредвала
-натяжитель цепи
-звездочку распредвала
-распредвал
2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла
4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6
5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.
ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Сборка
И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.
Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.
На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.
Протяжка головки блока цилиндров ваз 2106
Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.
На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТРис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ
Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Могут применяться два типа маслосъемных колец:
1 — состоящее из расширителя и двух колец;
2 — состоящее из расширителя и одного кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;
— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;
— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
— замок расширителя — между замками колец.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.
11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ Упорные полукольца устанавливайте выемками. . к опорным поверхностям коленвала.
13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.
16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):
— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.
Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106
28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»
31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.
34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Частота вращения коленвала, мин
Время работы, мин
820-900
1000
1500
2000
Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .
Что представляет собой головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106
Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.
Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.
Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.
Демонтаж и разборка узла
Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.
Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.
Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.
Затем производят следующие действия.
- Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя.
- Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер.
- Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12.
- Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все.
- Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором.
- Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.
Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.
Разборка привода системы клапанов
Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.
Результаты визуального контроля
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106
Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.
Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.
Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке
Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.
Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.
Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:
- Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
- Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
- По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.
Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.
Самостоятельная затяжка
Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
- В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
- Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
- Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
- первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
- далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
- производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
- После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
- В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html, http://expertvaz.ru/2106/golovka-bloka-cilindrov.html, http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html
Болты с моментом кручения (TTY) используются во многих поздних моделях двигателей для крепления головки блока цилиндров к блоку. Они отличаются от обычных болтов с головкой тем, что болты TTY предназначены для небольшого растяжения при затягивании. Болты с головкой TTY часто используются с многослойными стальными прокладками головки, поэтому растяжение болта помогает даже усилиям зажима через прокладку головки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
Болты с головкой TTYтакже требуют немного меньшего крутящего момента при их затягивании, чем обычные болты с головкой.Это помогает уменьшить искажения в отверстиях цилиндров. Отверстия цилиндра круглого сечения означают меньшее количество обдува поршневых колец, меньшие выбросы и лучшее сжатие.
Металлургия и термическая обработка болтов с головкой TTY и болтов с обычной головкой отличаются, и иногда вы можете отличить их друг от друга по их внешнему виду. Болт TTY может иметь более узкий хвостовик (поэтому он может легче растягиваться) и часто длиннее обычного болта с головкой. Чтобы быть уверенным, обратитесь к сервисной литературе изготовителя транспортного средства.Многие магазины запчастей также могут найти ваш автомобиль и сказать вам, использует ли он болты с головкой TTY или нет.
БолтыTTY также можно использовать на шатунах двигателя и крышках коренных подшипников коленчатого вала.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ БОЛЕВОГО ТОКА-УСТАНОВКИ
* Никогда не используйте повторно болт с ограничением крутящего момента. Поскольку болты рассчитаны на растяжение один раз, их растяжение во второй раз может растянуть их за предел текучести, что приведет к поломке болта. Это одноразовые болты, поэтому выбрасывайте старые и покупайте новые.
* TTY болты обычно устанавливаются сухими. Не наносите масло, смазку, смазку или герметик на резьбу болтов. Причина в том, что смазочные материалы уменьшают трение при затягивании болта. Это фактически увеличивает крутящую нагрузку на болт, что может привести к перегрузке и слишком сильному растяжению болта TTY, что приведет к его поломке.
* Всегда очищайте резьбу отверстий под болты в блоке цилиндров перед установкой болтов с моментом к головке. Если в отверстии есть ржавчина, коррозия или повреждение резьбы, это может увеличить трение и привести к неточным показаниям крутящего момента при затягивании болта.Это может привести к слегка ослабленным болтам, которые могут неправильно уплотнить прокладку головки.
* На многих алюминиевых головках цилиндров под болты крепления головки требуются шайбы из закаленной стали. Шайбы помогают распределить зажимную нагрузку и предотвращают заедание при затягивании болта.
* Если головка цилиндра была выровнена для восстановления плоскостности, убедитесь, что болты головки не выдвинулись до того, как они будут полностью затянуты. Возможно, вам придется использовать медную или стальную прокладку под прокладкой головки, чтобы восстановить правильную высоту головки, чтобы болты правильно затягивались.Прокладка прокладки также восстановит правильное время газораспределения кулачка, на которое может повлиять фрезерование головки блока цилиндров.
* Используйте процедуру, рекомендованную изготовителем транспортного средства, для затягивания болтов с моментом затяжки, болтов штока и болтов крышки коренных подшипников. Процедура затяжки всегда требует точного динамометрического ключа и обычно углового датчика. Болты, как правило, затягиваются в три-пять шагов, прикладывая немного большую нагрузку на болты с каждым шагом.Последний шаг — повернуть каждый болт на определенное количество градусов, чтобы растянуть болты до проектного предела.
* Если болт сломается, когда вы его затягиваете, это может привести к его чрезмерному растяжению. Или же в отверстии для болта может быть мусор, который связывает болт. Или, возможно, вы по ошибке смазали резьбу болта и перегрузили болт. Или, болт может быть в основании в нижней части, потому что он слишком длинный, или потому что головка была фрезерована.
Наконечники для снятия затяжки болтов
Поскольку болты с цилиндрической головкой с крутящим моментом предназначены для одноразового использования, они нередко ломаются при попытке их снять.Это плохая новость, потому что вам нужно высверлить то, что осталось от болта от отверстия в блоке, и, возможно, починить резьбу в отверстии, если они были повреждены.
Ржавчина и коррозия в двигателях с большим пробегом могут привести к прилипанию болтов головки блока цилиндров, поэтому, чтобы ослабить резьбу перед их снятием, попробуйте этот прием:
* Поместите пуансон в центр каждого болта с головкой, затем дайте каждому болту пару ударов молотком. Дребезжание должно помочь избавиться от ржавчины или коррозии между резьбой болтов и резьбой в блоке цилиндров.Если болт все еще прилипает, используйте удар и молоток и постучите им снова. Или, если у вас пневматический пневматический молоток, используйте тупой наконечник и молоток на верхней части болта, чтобы ослабить его.
* После снятия болтов моментной головки, проверить и почистить отверстия в блоке. Купите новый комплект запасных болтов, сравните длину и резьбу с оригинальными болтами, чтобы убедиться, что они совпадают, а затем выбросьте старые болты.
Статьи по теме:
Болты динамометрической головки
Статьи по теме:(как использовать)
Как снять гайки и болты
Распространенные причины отказа прокладки головки блока цилиндров
Предотвращение повторных отказов прокладки головки блока цилиндров
Подробнее о причинах сбоя прокладок головки блока цилиндров
OHC Компоненты головки цилиндра
Советы по восстановлению двигателя 
Щелкните здесь для получения дополнительной информации о двигателе Статьи по теме
Нажмите здесь для просмотра дополнительных технических статей Carley Automotive
ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются. Это приводит к тому, что при разборке вам нужно будет отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головного устройства. Если соблюдаются все моменты затяжки, заточка головки не нужна, а если они этого хотят, то не более четверти миллиметра.
Конструкция головки
В 16-клапанном двигателе используется головка цилиндра, которая имеет следующие элементы:
- Два распределительных вала. Это пять столбов, отлитых из железа, каждый на 8 кулачков. Заменить впускной распредвал выхлопных газов (и наоборот) невозможно.
- 16 клапанов. Они установлены на направляющих втулках.
- Непосредственно на головное устройство устанавливают седло , которые контактируют с тарельчатыми клапанами.
- Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.
Распределительные валы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов 1.5 литров) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит вам избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного удаления головки.
Подготовка к замене прокладок головки цилиндров
При снятии головки обязательно меняйте прокладку — используйте ее повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика. Также его необходимо заменить в случае обнаружения утечки антифриза или моторного масла в месте соединения блока и головок. Часто утечки являются результатом повреждения головы из-за чрезмерного нагрева.Если вы не соблюдаете момент затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и протечки жидкостей.
Подготовительные работы перед заменой прокладки:
- Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.
- Установите поршень в первом цилиндре в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
- Полностью опорожните систему охлаждения — для этого сначала снимите заглушку в нижней части радиатора, затем блок цилиндров двигателя.
- Будьте уверены, чтобы сбросить давление в топливной системе — эта рейка имеет специальный фитинг.
- Снимите гайки крепления передней трубы с выпускного коллектора.
- Снимите термостат.
- Открутите гайку, которая крепит кронштейн к трубе жидкостного насоса.
- Ослабьте гайку, которая крепит кронштейн к коллектору (выпуск). Затем отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
- Отсоедините провода колодки от масляного датчика и двигатели модифицированы. ВАЗ-2111 необходимо открутить или ослабить гайки, которыми крепятся опора и опорные кронштейны.
Снятие головного устройства
Рекомендовано
Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она обслуживает?
Задняя втулка переднего рычага — один из составных элементов шасси автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживает колоссальные нагрузки с колес. Тем не менее, с этим этот пункт, есть много …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, который бы не беспокоился о повышенном расходе масла.Это особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …
Как работает выхлопная система?
Система выпуска предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …
После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки.Для этого выполняются следующие манипуляции:
- Отсоедините белый разъем от датчика CKP, для этого нужно будет нажать на пластиковую защелку.
- Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головного устройства.
- Снимите ремень ГРМ. Для этого открутите гайку натяжного ролика и полностью снимите его.
- Шкив распределительного вала должен быть зафиксирован отверткой — старайтесь избегать поворота.
- Снимите крепежный болт распределительного вала и снимите его полностью.
- Аналогичным образом снят и второй распредвал.
- Открутите десять болтов, которые крепят головку к блоку.
После этого вы можете полностью снять головку цилиндров. Момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.
Особенности системы клапанов
На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапана очень похожа на используемую в двигателях модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше.Размеры:
- Диаметр пластины впускного клапана 29 мм, шток 6 975 мм.
- Выпускной клапан — тарелка диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.
На каждую клапанную пружину ее длина без нагрузки — 38,19 мм. Под нагрузкой 240 ньютон она уменьшается до 32 мм. Если действовать на пружину с нагрузкой 550 ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.
Гидравлические подъемники
Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидроталькиты. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий.С помощью полученного гидротальцита автоматически устраняется зазор в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых зазоров клапанов.
Чтобы гидроталькит работал в нормальном режиме, система смазки подается на нимое масло. Он подается через специальные каналы в блоке цилиндров и головке цилиндров. Масло проходит через эти каналы и для смазки шеек на распредвалах.Канал имеет клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет вам поддерживать вашу систему в обычном режиме до полной остановки.
Распределительные валы
При ремонте головки необходимо проверить состояние распределительных валов. При сборке следуйте инструкциям и соблюдайте момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» будет установлен мотор — он достаточно мощный, обладает отличными характеристиками и не требует частого обслуживания.Два распредвала приводят впускной и выпускной клапаны.
Распределительные валы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке. Разница между распредвалами заключается в том, что на впуске имеется небольшой выступ. Он расположен возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения есть упорные ребра — они находятся по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах имеются сальники типа камподимели.
Как отремонтировать
Для того, чтобы восстановить голос аппарата, вам понадобятся следующие инструменты:
- Устройство для сжатия пружин клапана.Можно использовать как в «магазине», так и в домашних условиях. Главное, чтобы было удобно работать.
- Приспособление для колпачка колесного клапана.
- Трубка оправки для установки заглушек.
- Ключ к «10», шестигранники, пинцет и отвертка.
Выполните следующие манипуляции:
- Проведите пальцем по всем действиям, чтобы снять головки и распределительные валы.
- Снимите все клапаны с помощью специального устройства.
- Снять уплотнения клапанов.
- Руководство по замене и притирке клапанов.Замените клапаны в том случае, если есть повреждения — перегорание, нарушение геометрии. Обязательно указывайте, в каком гнезде измельчается клапан — в противном случае целостность нарушается.
- Соберите все приводные механизмы клапанов & ndash; гидроталькит, родники, запирают их в сухарях.
Вся сборка проводится в обратном порядке, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемого момента затяжки для головки блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность крутящих моментов.
Как затянуть болты головки блока цилиндров
Обязательно затянуть расходы в цепи, показанной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
- Установите головку и — болты ее крепления.
- Начните затягивание с крутящим моментом 20 Н * м. Если шкала указана в «кг / м», разделите ее на 10.
- Второй пункт необходим для затягивания всех болтов согласно схеме на 90 градусов.
- В третий раз они поворачиваются еще на 90 градусов.
Невозможно использовать болты длиной 95 мм и более. В целом процедура достаточно проста, но требует динамометрического ключа — выдержать правильное затягивание момента затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов) не удастся.
Трещины в головке цилиндра: симптомы и стоимость ремонта
- Главная
- Категории
- Аксессуары
- Аксессуары для интерьера
- Внешние аксессуары
- игрушки
- Очистка и детализация
- Электроника
- Аудио
- Engine & Performance
- Инструменты
- Шины и Диски
- Мотоциклы и велосипеды
- Уход на дому
- RV Campers
- Внедорожники
- Гарантии
- Расширенные гарантии
- заводских гарантий
Блог - Аксессуары
- Инструменты
- Калькулятор размера шин
- Wheel & Tire Finder
- О нас
- Контакт
- Главная
- Категории
Как снять болты головки цилиндров
Снятие головки является важным шагом в снятии головки цилиндров. Эти болты крепления головки удерживают головку цилиндров на блоке цилиндров. Болты головки — это длинные болты, которые проходят через головку цилиндров и прокладку головки, и при правильном затягивании создают уплотнение между всеми 3 компонентами. Это уплотнение позволяет компрессору встраивать цилиндры и запускать двигатель.
Головки цилиндровбывают разных конфигураций, для каждой из которых необходимо выполнить определенные действия.Существует два типа снятия: болты с головок от двигателя толкающего типа и двигатель с верхним кулачком. У каждого есть свои отличия, но используемые инструменты будут схожими, а меры предосторожности одинаковыми. Если вы чувствуете себя некомфортно или на усовершенствованном двигателе, обратитесь к квалифицированному механику.
Часть 1 из 3: Получение к головке болтов
Необходимые материалы
- Защита глаз
- Перчатки
- Слив масла и охлаждающей жидкости
- Очиститель деталей или тормозов
- Магазин тряпок
- Набор головок и трещоток
Шаг 1: Слить масло и охлаждающую жидкость .Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля.
Убедитесь, что автомобиль нельзя запустить, отсоединив отрицательный кабель от аккумулятора. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы она не протекала при ослаблении болтов головки.
Шаг 2: Очистить крышку клапана . Используйте очиститель некоторых деталей или тормозов для очистки крышки клапана и головки цилиндров, насколько это возможно.
Шаг 3: Снять крышку клапана .Если необходимо, удалите другие компоненты, чтобы сделать крышки клапанов доступными, и начните снимать болты с крышки клапана.
После того, как все болты будут удалены, осторожно снимите крышку клапана с головки цилиндров. Если какой-либо материал прокладки крышки клапана остается, удалите его и удалите излишки масла с краев. Осторожно отложите крышку клапана, так как она будет использоваться с новой прокладкой после завершения ремонта.
Часть 2 из 3: Снятие болта головки двигателя толкателя
Необходимые материалы
- Головка под болт (при необходимости)
- Нумерованный картон
- Резиновый молоток
- Набор головок и трещоток
Шаг 1: Снятие рычага и коромысла .В двигателе с толкателем имеются длинные толкатели, которые выступают через головку цилиндров и прикрепляются к направляющей.
Ракетный рычаг нужно сначала ослабить. Многие производители имеют специальную последовательность для снятия болтов коромысла. После того, как рычаг коромысла снят, коромысла открутятся.
Отложите все кулисы в порядке, в котором они были удалены, поскольку они должны вернуться к цилиндру, из которого они были удалены.
Шаг 2: Снять толкатели .Снимите толкатели по одному с головки цилиндров.
Поместите их в пронумерованный кусок картона, так как толкатели вернутся в то же гнездо, откуда они пришли.
Шаг 3: Ослабить болты головки . С помощью трещотки начните ломать болты головки цилиндров.
Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты перед тем, как полностью выкрутить все болты.
Шаг 4: Снять болты .Поместите каждый болт через пронумерованное отверстие в картоне на случай, если болты с головкой имеют разную длину, чтобы их можно было установить обратно в соответствующее отверстие.
Для болтов может потребоваться специальное гнездо в зависимости от производства.
Шаг 5: Снять головку цилиндров . После того, как все болты будут удалены, осторожно поднимите головку цилиндров; голова должна легко освободиться.
Если головка цилиндра залипла, слегка постучите мертвым ударом или резиновым молотком, чтобы постучать по головке цилиндра, чтобы можно было ее снять.Установите в сторону в безопасном месте.
- Предупреждение : Болты с цилиндрической головкой имеют особую последовательность, которая используется при их снятии. Обратитесь к спецификациям производителя для правильной последовательности демонтажа для работающего двигателя.
Часть 3 из 3: Снятие болта головки кулачковой головки
Необходимый материал
Шаг 1: Снимите крышку привода ГРМ . Чтобы получить доступ к ремню ГРМ или цепи, необходимо снять крышку привода ГРМ.
Это необходимо, поскольку кулачковый вал находится в головке цилиндров и прикреплен к коленчатому валу с помощью ремня ГРМ или цепи ГРМ.
Шаг 2: Время двигателя снять ремень . Двигатель должен быть рассчитан во избежание повреждения при снятии ремня ГРМ.
Каждый двигатель отличается и будет иметь свои процедуры для времени. На распределительном валу и коленвале должны быть отметки, которые будут выровнены, чтобы установить синхронизацию в верхней мертвой точке (ВМТ).
Шаг 3: Снимите ремень ГРМ . Натяжитель ремня ГРМ будет снят или отпущен, чтобы снять натяжение ремня.
После того, как ремень ослаблен, он должен быть в состоянии соскользнуть с распределительного вала в головке цилиндров.
Шаг 4: Снимите болты с головкой . Каждый двигатель будет иметь свои собственные процедуры для заказа, чтобы болты головки были удалены или затянуты.
Ослабьте болты с головкой ¼ поверните каждый в указанном порядке, для чего может потребоваться специальное гнездо.После того, как все болты будут ослаблены, они могут быть удалены по одному. Болты должны быть организованы или маркированы, если они имеют разную длину.
Шаг 5: Снять головку цилиндров . После того, как все болты будут удалены, головку цилиндров можно снять с двигателя. Если он застрял, слегка постучите по боковой части головки резиновым молотком, чтобы ослабить головку цилиндров.
- Предупреждение : большинство болтов с головкой имеют момент затяжки. Эти болты с головкой предназначены только для одноразового использования, и после снятия их необходимо заменить.Болты головки с моментом затяжки растягиваются, когда они затягиваются, что позволяет им правильно затягиваться, и повторное применение может привести к поломке болта головки.
Снятие болтов с головкой может показаться сложным процессом, но с осторожностью, выполнив все вышеперечисленные шаги, это можно сделать. Большую часть времени головку цилиндров следует снимать только при замене прокладки головки цилиндра или восстановлении двигателя. В любой момент во время снятия болтов с головкой, если возникнут вопросы, обратитесь к механику за полезным и быстрым советом.
,