Как поменять крестовину на кардане ваз 2106: Замена крестовины без снятия кардана ВАЗ-2107. Своими руками ВАЗ 21074 2006

Карданный вал ВАЗ-2106, замена крестовины кардана ВАЗ-2106

Услуги ремонта карданного вала ВАЗ-2106

Российские «шестерки» встречаются на дорогах очень часто. Долгое время они оставались самыми популярными представителями модельного ряда автомобилей ВАЗ. Эти авто не отличаются высокой надежностью в эксплуатации, но они стоят недорого, и есть возможность по низкой цене приобрести комплектующие для их ремонта. Причем новые детали могут потребоваться для любых узлов автомобиля, в том числе и для карданной передачи. Например, может появиться необходимость в замене крестовины карданного вала ВАЗ-2106.

Данная деталь является одним из основных элементов узла и принимает на себя все нагрузки, которые он испытывает. А нагрузок на кардан выпадает немало, ведь он отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на задний мост. И для стабильной работы вала необходимо, чтобы каждый из его элементов был исправен. Помимо крестовины, это касается вилок, фланцев, непосредственно трубы вала, подвесного подшипника и крепежных элементов.

Причиной появления проблем в данном узле может стать неправильная эксплуатация транспортного средства, неблагоприятные условия климата, повреждения шлицевого соединения и повышенный износ отдельных деталей, что неизбежно при активной эксплуатации автомобиля.

Есть несколько признаков, по которым можно понять, что требуется замена крестовины карданного вала ВАЗ-2106.

  1. Из области установки кардана, при движении машины, доносятся скрежет или стук.
  2. При наборе скорости или при торможении ощущается вибрация.
  3. Необходимость в замене крестовин кардана ВАЗ-2106 может потребоваться и при обнаружении следов смазки на вале.
  4. Ремонт карданной передачи необходим при механическом повреждении или деформации этого узла в случае наезда на препятствие или после попадания в ДТП.

Независимо от того, по какой причине требуется ремонт карданного вала ВАЗ-2106, мастера компании «Механика» выполнят его быстро и по низкой цене.

Заменим крестовину карданного вала ВАЗ-2106

Вы можете обращаться в наш автосервис за помощью в ремонте автомобиля в любое время. Мощная материально-техническая база позволяет нам выполнять диагностику и ремонт авто любой сложности. Если требуется замена крестовин кардана ВАЗ-2106, мы выполняем эту работу быстро и качественно. Ремонт или замена всего кардана осуществляются по проверенному временем алгоритму.

  1. Сначала карданный вал ВАЗ-2106 демонтируется с автомобиля.
  2. Используя современное оборудование, опытные мастера проводят его диагностику на предмет износа деталей и наличия других дефектов.
  3. Кардан разбирается на составные элементы и производится замена изношенных или поврежденных деталей новыми.
  4. Когда есть возможность восстановить уже имеющийся карданный вал, наши мастера пользуются ею. В случае необходимости замены данного узла мы меняем его на новый, из нашего подменного фонда, или изготавливаем карданный вал специально под ваш автомобиль.
  5. Восстановленный или новый вал проходит проверку на испытательном стенде, где мы добиваемся наилучшей балансировки данного узла.
  6. После этого кардан устанавливается обратно на автомобиль.

Большой опыт и высокий уровень квалификации мастеров «Механики» позволяет нашим специалистам быстро и качественно выполнять ремонтные работы. В достижении высокого качества результата помогают и надежные комплектующие, которые мы используем для замены изношенных или поврежденных элементов. Обращайтесь к нам, чтобы получить отбалансированный кардан по низкой стоимости!

Нравится 1

Похожие статьи

9 Октября 2018

19789

В систему, после непродолжительной работы мотора, опять начинают поступать отработанные газы. В чём причина?

Если считать, что цилиндры — это сердце мотора, то знания о хонинговании, свойствах получаемой поверхности и методах её получения — это кардиология. ..

Замена крестовины карданного вала в ВАЗ 2107 2105 2106 своими руками.

Сегодня мы научимся своими руками быстро и правильно производить замену крестовины карданного вала на автомобилях ВАЗ классического семейства, таких как ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 и т.д.

Заезжаем на смотровую яму как в нашем случае или поднимаем машину на подъёмнике. Откручиваем 4 болта на карданном валу:

Выкручиваем два болта на подвесном подшипнике (ключ на 12 или 13, смотря какой болт у вас стоит):

Демонтируем кардан. Шлицевую часть заматываем чистой тряпкой, чтобы туда не попадал песок и другая грязь. Через оправку обстукиваем:

Вытаскиваем при помощи круглогубцев:

Подбираем подходящую оправку и через неё выпрессовываем старые чашечки:

Последнею часть выбиваем молотком. Зачищаем металлической щёткой посадочные места от песка и грязи, отвёрткой тщательно чистим все канавки, смазываем их. Устанавливаем новую крестовину карданного вала:

Круглогубцами ставим новые стопорные кольца (они идут в комплекте с новой крестовиной):

Проверяем работу, покачивая в каждую из сторон. Вращаться крестовина должна одинаково влево и вправо, вверх и низ. Если одна из сторон вращается хуже, то поставив кардан на автомобиль вы почувствуете вибрацию. У нас одна из сторон вращается туже, поэтому мы снимаем с этой стороны стопорное кольцо обратно, стачиваем его на наждаке, чтобы оно стало немного тоньше:

После обточки и обратной установки, фланец стал двигаться легко в каждую из сторон, его легко можно двигать пальцем. Заодно проверяем подвесной подшипник, крутим его, смотрим чтобы не было никакого шума и люфта, резинка должна быть целой и не порванной.

При замене средней крестовины, метим мелком кардан с полукарданом, чтобы не перепутать. Процесс снятия идентичен задней крестовины:

В ролике процесс показан полностью. Перед установкой кардана, его шлицевую часть смазываем нигролом.

Видео замена крестовины карданного вала в ВАЗ 2107 2106 2105

Резервное видео как заменить крестовины карданного вала в ВАЗ 2105 2106 2107:

Прочитано раз: 998; За сегодня: 1

Замена крестовины, Неисправности, Как отремонтировать

Карданная передача состоит из двух трубчатых валов, соединенных меж собой карданным шарниром, эластичной муфты и промежуточной опоры. Передний карданный вал сделан из тонкостенной трубы, к обоим концам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах переднего наконечника размещен фланец, который через резиновую муфту скреплен с фланцем вторичного вала коробки передач шестью болтами. Соосность соединяемых валов гарантирует центрирующее кольцо 15, напрессованное на конец вторичного вала, и центрирующая втулка, запрессованная во фланец карданного вала.

Оглавление

Замена крестовины
Неисправности
Подвесной подшипник
Как отремонтировать

Замена крестовины

Последовательность действий при замене крестовин

Кардан снят. Еще раз акцентируем внимание на том, что краской или зубилом необходимо пометить взаиоморасположение деталей, чтобы не нарушить балансировку валов. Пассатижами снять стопорные кольца.

Установить съемник и выпрессовать игольчатый подшипник в чашку съемника. Если нет съемника, можно закрепить в тисках карданный вал или расположить на наковальне, но так, чтобы крышка противоположного подшипника не упиралась в плоскость наковальни или тисков. Осторожно постукивая по крышке одного из подшипников (выколотка с молотком), следить за противоположным.

Подшипник должен выдвинуться на 1/3 высоты.

Перевернуть кардан на 180 градусов и начать аналогичную операцию по выпрессовыванию или выбиванию второго подшипника. Если работа проводится без съемника, учтите, что, ударять нужно не по крышке, которая уже выступает на полсантиметра, а по самой крестовине или по второй части кардана, на которой держится поперечина крестовины После того, как вторая крышка появится над поверхностью с таким же выступом в полсантиметра, можно вынуть их при помощи клещей «кобра» или, уперев отвертку в край корпуса подшипника, выбить выпрессованный подшипник из вилки.

.

Вывести поперечину крестовины из зацепления.

Установить съемник для другой пары подшипников.

Опытные автовладельцы часто не снимают кардан для замены задней крестовины, а только лишь откручивают кардан от моста. Для этого нужна смотровая яма и, желательно, помощник. Если опыт в ремонте автомобиля небольшой, лучше не прибегать к этому способу.

Неисправности

Если во время движения автомобиля появился воющий или свистящий звук.

Проверьте состояние подвесного опорного подшипника карданного вала автомобиля.

Нарушился дисбаланс карданного вала, это может быть как механические повреждения, искревление, а так же нарост грязи на поверхности вала.

Сильный износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки передач.

Износ опорного подшипника или повышенный зазор в подшипнике, что привело к образованию свиста и воя карднанного вала.

Износ подшипников карданных шарниров, возможно их заедание.

Появился дисбаланс карданных валов.

Недостаточная смазка шлицевого соединения, проверьте и при необходимости смажьте, используйте смазку ЛИТОЛ-24.

Возможно проблема в эластичной муфте, а точнее ослабла обойма сальника фланца.

Что делать, если происходит утечка смазки?

Износ уплотнения или ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты. Так же возможно ослабление гаек крепления эластичной муфты.

Сильный износ или механическое повреждение сальников карданных шарниров.

В переднем карданном вале сильно увеличен зазор шлицевого соединения.

Сильный износ и как следствие достаточно увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров.

Так же возможна деформация карданных валов.

Подвесной подшипник

Для замены крестовины и подвесного подшипника на автомобилях Вам понадобятся: рожковые ключи на 12 и 13, торцевой ключ на 13 и 27, алюминиевая или медная наставка и молоток, сжимные пассатижи для снятия стопорных колец, стяжной съемник, старый фланец эластичной муфты. Съемник и фланец Вам понадобятся в том случае, если Вы будете менять подвесной подшипник карданного вала.

Дальше, как всегда, по пунктам…. Работу лучше всего проводить на смотровой яме или эстокаде. Если автомобиль «стоит на яме», то для удобного откручивания гаек крепления кардана к хвостовику заднего моста, одно заднее колесо приподнимите домкратом.

1. Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала откручиваем два болта (ключ на 13) крепления подвесного подшипника (опоры карданного вала) к поперечной опоре. После чего, откручиваем гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста. На всякий случай, можно поставить метки, на фотографии, они видны. Не обязательно, но лишним не будет. Да и еще, болты и гайки крепления карданного вала желательно, тоже купить. Так как старые ( в большинстве случаев ), будут «зализаны» и их с трудом удается открутить, а в некоторых случаях приходиться разрубывать зубилом. Немного не вовремя вспомнил, но как говориться лучше поздно, чем никогда))).

2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях. И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.

3. Сначала начнем с замены крестовины. Пассатижами снимаем все стопорные кольца. Устанавливаем кардан так, чтобы крестовина оказалась «на весу», берем молоток и оправку, и выбиваем чашку крестовины. Разворачиваем кардан, вынимаем чашку и выбиваем следующую чашечку. Думаю, выбить оставшиеся чашки крестовины, уже не составит труда. Зачищаем проушины кардана от грязи и ржавчины, так же прочищаем канавки под стопорные кольца.

Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться. При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к замене подвесного подшипника карданного вала.

4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты. А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу. Съемником стягиваем вилку шарнира. Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника.

Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам.

Как отремонтировать

У собранного шарнира не должно быть заеданий и переменного усилия проворачивания. Момент проворачивания шарниров не должен превышать 2 Н·м (0,2 кгс·м). Если шарниры тугие, нужно несколько раз ударить молотком в местах, обозначенных буквой А;

Промежуточная опора собирается в следующем порядке:

— запрессовать подшипник в обойму до упора, прилагая усилие к наружному кольцу подшипника;

— обойму с подшипником установить во внутреннюю полость подушки промежуточной опоры;

— промежуточную опору с подшипником установить на шлицевой конец до упора в буртик, прилагая усилие к торцу обоймы подшипника;

— вложить в канавку шлицевой вилки уплотнительное кольцо;

— установить шлицевую вилку 11 на шлицы хвостовика по ранее нанесенным меткам;

— болт 16 с надетыми на него стопорной пластиной 15 и шайбой 17 ввернуть на 2—3 нитки резьбы в торец шлицевого конца промежуточного вала; установить шайбу 17 в прорезь шлицевой вилки 11 так, чтобы овальное отверстие шайбы 17 было параллельно оси отверстий ушек вилки;

— разместив фиксирующий усик стопорной пластины 15 в овальном отверстии шайбы 17, прижать пластину шайбе и довернуть болт 16, затянув его моментом 40—45 H·м (4,0—4,5 кгс·м).

— застопорить болт 16, отогнув на грани его головки лепестки стопорной пластины 15;

— проверить легкость вращения подшипника промежуточной опоры, устранив при необходимости причину задевания деталей;

— застопорить болт 16, отогнув на грань его головки лепестки стопорной пластины 15.

После сборки карданной передачи необходимо произвести ее динамическую балансировку.

Установка карданной передачи на автомобиль

Первоначально необходимо вставить скользящую вилку переднего шарнира в удлинитель коробки передач. Фланец заднего шарнира соединить с фланцем ведущей шестерни заднего моста и затянуть резьбовое крепление моментом 27—30 Н·м (2,7—3,0 кгс·м). Промежуточную опору установить на поперечину рамы и, убедившись в отсутствии ее перекоса относительно продольной оси автомобиля, затянуть гайки моментом силы 12—18 Н·м (1,2—1,8 кгс·м).

Крепление промежуточной опоры к поперечине производить только на стоящем на колесах автомобиле.

Замена крестовины на ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)


Считается, что крестовина карданного вала является очень надежной и простой деталью автомобиля ВАЗ 2107. Она «передает» крутящий момент от коробки передач на ведущий мост машины во время ее движения. Как определить возможную неисправность этой запчасти и как должна происходить замена, вы узнаете из нашей статьи.

Каково же ее устройство?

Главным составляющим элементом крестовин является подшипник, который крепится с помощью болтов и дает ей возможность поворачиваться. Сама крестовина представляет собой крестообразный шарнир, контролирующий совпадение осей всех крутящихся частей транспортного средства. Он соединяет между собой вилки. Они крепятся к каждому из концов крестовины. Движение шарнира осуществляется благодаря особым игольчатым подшипникам, расположенным на ее шипах. Эти подшипники находятся в отверстиях на вилках, а сверху закрепляются стопорными кольцами (чтобы они не могли смещаться).

Таким образом, крестовина ВАЗ 2107 – это очень гибкое соединение двигателя авто с мостом, служащее для подвижности соединенных деталей и передачи крутящего усилия на колесо.

Причины замены

Их может быть несколько:

  • деформация или разрушение крестовин;
  • вибрация при движении на скорости;
  • необычная работа автомобиля в области карданного вала.

Диагностика состояния

Первым делом, следует загнать машину ВАЗ 2107 на подъемник или использовать помещение с ямой. Не забывайте о своей безопасности! Именно поэтому обязательно ставьте машину на ручник перед началом работ.

Захватите одной рукой фланец шестерни редуктора, а другой – сам карданный вал.

Произведите повороты во все возможные стороны. Обнаружив люфт деталей, убедитесь, что они сильно износились и им нужна замена.

Подготовка к работе

Покупая новую крестовину на ВАЗ 2107, не нужно стараться сэкономить. Всем известно, что «скупой платит дважды», поэтому лучше сразу купить оригинальную деталь, чем сменить пару-тройку крестовин за полгода.

Корпус крестовины выполнен из стали, проходящей термообработку. Это необходимо для обеспечения особой твердости шипов.  Таким образом, качество материала играет большую роль на срок службы детали. Сколько машина может «пробежать» без замены крестовин? Считается, что примерно 500 тыс. км!

Стопорным кольцам и подшипнику также нужна замена. Обратите внимание, что резина самого подшипника должна быть достаточно эластичной.

Необходимые инструменты

Замена крестовины на машине ВАЗ 2107 требует следующих инструментов:

  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • молоточек;
  • плоскогубцы;
  • съемник, чтобы легко заменить старый подшипника;
  • щеточка по металлу.

Рабочий процесс

Настоятельно рекомендуем перед тем, как будет производиться замена детали, нанести специальные установочные метки, чтобы правильно произвести обратную сборку.

Прежде всего, снимаем ключиком на 13 мм сам кардан. Для этого нужно снять всего лишь два обычных болтика подвесного подшипника, крепящегося к поперечной опоре. Теперь можно скрутить гайки, которыми кардана крепится к хвостовику.

Всегда перед «процедурой» установки крестовин всегда обстукивайте через специальную накладку узел. Откроем вам небольшой секрет: чтобы легко снять необходимые детали (особенно на авто с большим пробегом) смочите их обильно керосином. Демонтируйте кольца. Теперь кардан должен оказаться на весу.

Отбиваем чашу крестовины молоточком, поворачиваем сам кардан и снимаем ее. То же делаем с другой чашей.

Прочистите все проушинки кардана и посадочные места колец. Там не должно быть ни грязи, ни тем более ржавчины.

Установка крестовин в любом авто начинается с того, что с нее надо демонтировать чаши и заправить ее саму в проушины.

Сдвинув новую деталь, ставим чашу на место и аккуратно обстукиваем молотком, пока не будет видна лунка для стопорного кольца. Устанавливаем его и поворачиваем кардан.

То же самое делаем со второй чашей. Действия должны быть очень четкими, потому что чаша очень хрупкая.

Займемся подшипником. После демонтажа крестовины воткните конец шлицевого соединения кардана во фланец «муфты». С другой стороны снимите гаечку с вилки крепления кардана к переднему валу. Съемником стаскиваем шарнирную вилку и убираем с вала старую деталь.

Все, замена необходимых запчастей на ВАЗ 2107 закончена, и вы можете произвести обратную сборку.

Замена крестовины карданного вала и подвесного подшипника на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102

Как ремонтировать автомобиль

Замена крестовины карданного вала и подвесного подшипника на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102

Замена крестовины карданного вала и подвесного подшипника на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102

В этой статье мы рассмотрим, как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102. Написание статьи на эту тему меня подвигла особая заинтересованность владельцев автомобилей вопроса замена крестовины карданного валана автомобилях ВАЗ.

Какие автозапчасти понадобятся для предстоящих работ?

Первым делом следует купить подвесной подшипник карданного вала ( во время покупки подшипника проверьте эластичность резинки и ход подшипника). Подшипник должен прокручиваться плавно и без прерываний, что обеспечит его долгую и качественную работу. Применение качественной резины в подшипнике увеличивает срок его службы.

Опору карданного вала следует выбирать по каталожному номеру. Каталожный номер опоры карданного вала ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105.

Если у вас ограниченный бюджет, и вы не можете заменить опору карданного вала, можно просто заменить подшипник карданного.

Как заменить подшипник карданного вала?

Для того, чтобы поменять подшипник карданного вала достаточно выбить старый подшипник, предварительно сняв стопорное кольцо. И не спеша забить новый подшипник на свое место.

Каталожный номер подшипника опоры карданного вала:

«Когда будете выбирать крестовину карданного вала, лучше отдать предпочтение крестовине «ВАЗ»»

Как купить крестовину карданного вала ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104?

Прежде чем купить крестовину карданного вала. следует пройти два этапа, первый — выбрать крестовину карданного вала и проверить крестовину карданного вала.

Расписать информацию о том, как купить крестовину карданного вала я решил из-за частых запросов в интернете о том. Какие лучшие производители крестовин? Какие крестовины качественные? Как купить качественную крестовину карданного вала? Как определить брак крестовин карданного вала?

Давайте рассмотрим список надежных и не дорогих крестовин на автомобиль ВАЗ 2106, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2103 (рис. 1).

  1. 1)Крестовина карданного валаGKN– крестовина немецкого производства, отличается хорошим качеством и достаточно недорогой ценой. Такую крестовину советую ставить на более новые карданы, так как при установке крестовины на уставший кардан, крестовина также быстро износится.
  2. 2)Крестовина карданного вала АвтоВАЗ – производится в России в городе Тольятти. Отличается отличным качеством и ценой. Я бы купил крестовину от АвтоВаза.
  3. 3)Крестовина карданного вала ВолгаАвтоПром – тоже хорошие крестовины, но следует обращать внимание при покупке, и уделять время проверке крестовины карданного вала.
Проверка крестовины карданного вала

Проверить крестовину карданного вала можно с помощью обычного зеркала. Положите зеркало на поверхность стола, а сверху положите крестовину. Возьмите крестовину карданного вала за концы и покачайте, проверяйте, нет ли люфта. Если при проверке крестовины с помощью зеркала наблюдаются небольшие люфты и стуки, то такую крестовину также можно установить, но будет наблюдаться незначительная вибрация, что не очень приятно.

Инструмент для замены крестовины и подвесного подшипника карданного валаВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 (рис. 2).

  1. 1)Рожковые и торцевые ключи на 12, 13, 27.
  2. Наставка на молоток в медном исполнении.
  3. Для снятия стопорных колец воспользуйтесь пассатижами.
  4. Фланец и съемник.
Последовательность работ по заменеподвесного подшипника и крестовины карданного вала на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102
  1. Завозим свой автомобиль на смотровую яму.
  2. Поднимите заднее колесо с помощью домкрата.
  3. Снимите карданный вал с автомобиля (открутите 2 болта крепления подвесного подшипника карданного вала ключом на 13, и открутите гайки крепления кардана к хвостовику). (При снятии карданного вала обязательно ставьте метки мелом (рис.5), как были установлены детали для удобства обратной сборки)(рис.3,4).
  4. Заменить крестовину (снять стопорные кольца с помощью пассатижей (рис.6). выбить и снять чашку крестовины (рис.7,8,9).

Как установить крестовину карданного вала на место?

Снять две чашки крестовины, заправить крестовину в проушины. Надеть чашку (рис.10). Установить стопорное кольцо, и надеваем ее (рис. 11).

Замена подвесного подшипника карданного вала.

  1. Шлицевой конец карданного вала вставить в фланец муфты (рис.12).
  2. Открутить гайку крепления вилки карданного шарнира к валу (рис.13).
  3. Стянуть вилку шарнира (рис.14).
  4. Снять подшипник карданного вала с помощью съемника (или сбить с вала) (рис.15).
  5. Собрать в обратной последовательности по установленным меткам.

http://www.autoezda.com

ВАЗ::2106: Общие сведения

1. Общая информация

ВАЗ-2106 и его модификации – пятиместные автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов – несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) рабочим объемом 1,5 л или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) ) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 ч. п.

Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. На автомобилях ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

В практической части книги отражен дизайн автомобилей по состоянию на сентябрь 2001 года.

Технические характеристики автомобилей

Параметры

ВАЗ-21061 (ВАЗ-21065-01)

ВАЗ-2106 (ВАЗ-21065-00)

Масса снаряженного автомобиля, кг

1045

1045

Грузоподъемность, кг

400

400

Разрешенная максимальная масса, кг

1445

1445

Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70R13 (165/80R13), не менее, мм:

к поперечине передней подвески

175

175

к балке заднего моста

170

170

к поддону картера двигателя

182

182

Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг

50

50

Максимальная скорость*, км/ч:

с разрешенным максимальным весом

148

150

с водителем и пассажиром

150

152

Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:

с водителем и одним пассажиром

17

16

с разрешенным максимальным весом

19

17,5

Расход топлива* на 100 км пути, не более, л:

на скорости 90 км/ч

7,4

7,4

на скорости 120 км/ч

10,1

10,1

при городском цикле движения

9,9

10,3

Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м

5,6

5,6

Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %

36

36

Тормозной путь автомобиля с полной загрузкой

при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м

43,2

43,2

* Измеряется по специальной методике, на четырехступенчатой ​​коробке передач.

Двигатели

Параметры

ВАЗ-2103

ВАЗ-2106

Количество и расположение цилиндров

4, подряд

4, подряд

Система электропитания

Карбюратор

Карбюратор

Топливо

Бензин А-91, АИ-93

Бензин А-91, АИ-93

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм

76и80

79і80

Порядок работы цилиндров

1–3–4–2

1–3–4–2

Степень сжатия

8,5

8,5

Рабочий объем, л

1,45

1,57

Мощность номинальная, не менее:

  • по ISO 1585, кВт

52,5

54,8

  • по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (ч. п.)

52,5(71,4)

54,8(74,5)

Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин. –1

5600

5400

Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин. –1 для двигателя мин 2103 или 3000-1 для двигателя 2106, Н.м

103,9

116

Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин –1

850–900

850–900

Направление вращения коленчатого вала от шкива

Право

справа

Система смазки

Комбинированный, под давлением и распылением

Система охлаждения

Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией

Система вентиляции картера

Обязательный, с выводом картерных газов во впускной трубопровод

Трансмиссия

Муфта

Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной

Трансмиссия

Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

Номера переводов по переводам:

3,67

2,1

1,36

1

0,82

3,53

Карданная передача

Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой

Главная передача

Гипоидный, передаточный номер – 4,1 или 3,9

Дифференциал

Коническая, двухсателлитная

Ходовая часть

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Балка зависимая, рессорная, жесткая, соединенная с корпусом из одного поперечного и четырех продольных стержней

Амортизаторы

Гидравлический, телескопический, двустороннего действия

Размер обода колеса

127J-330 (5J-13)

Шины:

Радиальные, бескамерные или камерные

175/70R13 или 165/80R13 (165/70R13 **)

Рулевое управление

Тип рулевого механизма

Глобоидальный червяк – двухгребневой ролик, передаточное число – 16,4
Рулевой привод Трехзвенная (тяги со сферическими шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотным рычагами
Рулевая колонка С противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания

Тормозная система

Рабочая тормозная система:

  • тормозные механизмы передних колес

Диск с двухпоршневой скобой

  • тормозные механизмы задних колес

Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями

Привод рабочей тормозной системы

Ножной гидравлический двухконтурный с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости

Тормозные механизмы стояночной тормозной системы

Барабан колодочный на задние колеса

Привод стояночной тормозной системы

Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями

Электрооборудование

Тип схемы

Однопроволочный, с минусом на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)

Номинальное напряжение бортовой сети, В

12

Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В

13,4–14,7

Аккумуляторная батарея

Стартер мощностью не менее 55 Ач на 20-часовом режиме категории

Генератор

Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем; обратный ток – 42 А при частоте вращения 5000 мин. из-1

Стартер

СТ-221 или 35.3708, постоянного тока, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт

Свечи зажигания

А17ДВР, А17ДВРМ или FE65CPR с резьбой М14х1,25

** Для пятиступенчатой ​​коробки передач.
** Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть уменьшена на 70 кг.

Паспортные данные автомобиля

В сводной табличке заводских данных указаны модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номер на запчасти, варианты исполнения и комплектации.

Вторая строка сверху содержит знак соответствия и номер допущения типа транспортного средства.

Третья строка таблички – идентификационный номер – расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код производителя; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, для автомобиля соответствующий номеру кузова.

Идентификационный номер двигателя (с левой стороны блока цилиндров)

Идентификационный номер кузова и табличка заводских данных (передняя панель под капотом справа)

Сводная табличка заводских данных

Цифры в столбцах обозначают:

Е – полная допустимая масса автомобиля;
F – допустимая масса с прицепом;
Г – допустимая нагрузка на переднюю ось;
Н – допустимая нагрузка на заднюю ось.
В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектация.

Номер на запчасти соответствует порядковому номеру выхода машины с конвейера.

Модель и номер двигателя выбиты на притоке блока цилиндров слева от топливного насоса.

Идентификационный номер продублирован на нижней полке коробки притока воздуха и на разъеме левой арки заднего колеса.

что нужно знать для самообслуживания

Нужно ли доливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно отправить сразу к чертям, а можно считать, что он вообще не разбирается в технике или просто идиот.
Ответ однозначный — масло в двигателе должно быть. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103?
Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103?
Как изменить? Промывать или нет?
Не каждый водитель ответит на все эти вопросы. А вот данная инструкция по замене масла полностью удовлетворит ваши ответы на вышеперечисленные вопросы.
Здесь вы найдете все необходимое: видео замены масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как лучше сделать» и так далее. Итак, приступим.

Типы масла масло

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

  • Минеральное моторное масло
  • Полусинтетика
  • Инструмент
  • Замена масла
  • Слив
  • промывка
  • Сменный фильтр
  • заполнение
  • Запуск двигателя
  • Краткое заключение

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103

На что обратить внимание при выборе масла? Правильный ВАЗ 2103, да и вообще любой другой, подразумевает заливку масла того же типа, что и было, и той же фирмы, желательно.

Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность появления вредных отложений, отложений и тому подобной гадости. Но можно и перейти на другое, скажем, более качественное масло.
Так какой выбрать?
Что касается производителя, особых правил нет. Все зависит от желания и цены масла.
Если позволяют финансы, то лучше брать подороже, ведь дороже значит качественнее. И чем качественнее масло, тем позже двигатель нуждается в капитальном ремонте.
Можно купить масло отечественных марок или зарубежных — но не дешевую подделку — от этого будет только хуже!

Минеральное моторное масло

Итак:

  • Подойдет ли минеральное масло(просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, это будет. Ведь этот автомобиль был сделан еще в советское время, и тогда, возможно, использовалось только такое масло.
    Ездили и радовались.
  • Но «можно» не всегда означает «должен». Да, использовать двигатель на минеральной воде допустимо, но не рекомендуется.
    Почему? Время покажет — вернее время пройдет, придет зима, ударит мороз и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, простите, неважно!
  • Да-да, а все потому, что минеральное масло имеет очень плохое свойство — застывать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Минеральная вода
    также оставляет отложения на деталях двигателя, а также требует частой замены.

Полусинтетика

Итак:

  • Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно – она лучше сохранит свои свойства до необходимой замены по пробегу.
    Меньшее негативное воздействие на двигатель, чем у минерального масла.
  • Цена на это масло не такая уж и высокая. Его легко купить практически в любом магазине.
    Одним словом универсальное масло, которое часто используется в автомобилях Жигули.

Итак:

  • Это масло, безусловно, лучшее из существующих. Широко применяется благодаря высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
  • Также синтетика хорошо выдерживает высокие отрицательные температуры, что крайне полезно в суровых условиях работы.
  • Но все же синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по ряду причин. Главное — целесообразность.
    Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда таких масел еще не было.
  • Да и детали двигателя вполне могут работать как на минералке, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.
    Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто не нужно.

Подведем итоги! Общепринятое мнение, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

Интервалы замены масла и подготовка автомобиля

Как часто производится замена масла в двигателе на ВАЗ 2103?
Обратим внимание на несколько моментов:

  • Если масло было залито после капитального ремонта двигателя, то его следует заменить через 1 тыс. км пробега.Делается это потому, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя – шатунно-поршневой группы и других деталей.
  • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч километров или через 2 года, если автомобиль не эксплуатировался — смазка просто потеряет свои свойства.
  • Если в двигатель было залито минеральное моторное масло, то его следует заменить ранее.
  • Неподходящее масло имеет темный цвет – черный, серый.Это свидетельствует о том, что в нем содержится большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла?
Давайте рассмотрим по порядку:

  • Конечно покупка масла и фильтра.
  • Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля. Если двигатель «кушает» масло или на блоке видны следы подтёков, то желательно сначала отремонтировать двигатель, чтобы устранить все недостатки.
  • Прогрев двигателя. Горячее масло лучше стекает — неоспоримый факт.
    Перед заменой масла проехать около 10 км.
  • Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма — это просто здорово.
    Если нет, то вам придется потрудиться и найти эти предметы. Они являются наиболее удобным способом замены масла двигателя ВАЗ 2103.

  • И, конечно же, инструмент.

Инструмент

Что нужно для замены масла.
И вот что:

  • шестигранный ключ на 12 или 17
  • Лейка для легкой заливки масла

  • Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
  • Съемник масляного фильтра

Вот и все аксессуары. Приступаем к замене!

Замена масла

Итак, выбрав качественное масло, купив, устранив все течи масла на двигателе, заготовив необходимый инструмент и прогрев двигатель, можно менять моторное масло.

Слив

Слить старое масло.

Итак:

  • Лезем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
  • Обычно делается под шестигранник, но бывает и по другому — под ключ на 17 обычно.
  • Откручиваем сливную пробку.
  • Подставляем емкость под масло.
  • Далее нужно дождаться, пока из двигателя стечет все масло.
  • Затем закрутите сливную пробку обратно в поддон.

Внимание! Масло может обжечь руки, поэтому берегите их.Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки – ваши руки останутся целыми и чистыми.

промывка

Часто этот пункт просто исключается из списка. Но в некоторых случаях промывка лучше.

Итак:

  • При изготовлении другого типа. Проще говоря — была минералка, заливаем полусинтетику, значит делаем промывку.
  • Меняем маркировку заливаемого масла.
    Допустим полусинтетика остается, но у новой другое обозначение, и, соответственно, другие эксплуатационные показатели.Давай умываться!
  • И третий вариант, если двигатель давно не запускался.
    Масло оставило отложения на стенках деталей и их необходимо смыть. Мы моем двигатель.

Стирка может производиться несколькими способами.
Вот некоторые из них:

  • Пять минут. Жидкость просто заливают в двигатель на 5 минут, а потом сливают.
    Этот метод не рекомендуется просто потому, что он не имеет смысла.Этот тип якобы промывки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не промывает его!
  • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот процедура промывки двигателя таким способом.
  • После слива старого масла в двигатель заливают промывочное масло. Делается это через заливную пробку в крышке головки блока цилиндров.
  • Затем двигатель запускают и дают ему поработать на малых оборотах около 10 минут.
  • Следующим шагом является слив промывочного масла.
  • Двигатель промыт и готов к заливке штатным маслом.

Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если вы зальете такое же масло, которое было у вас до замены, то промывка будет даже немного вредна для двигателя!

Замена фильтра

После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

Итак:

  • Возможно, нет необходимости снимать масляный фильтр. Обычно его просто выкручивают силой рук.
    Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
  • Если нет возможности выкрутить фильтр, то потребуется использовать специальный съемник.
  • Съемники бывают разного типа, поэтому поговорим в общих чертах. Зажать фильтр в съемнике и повернуть в сторону откручивания.
    Тогда можно крутить вручную.
  • Если даже съемником не получается сломать фильтр, то он просто проламывается отверткой и таким образом откручивается.
  • Обратите внимание на посадочное место под фильтр. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.

  • Это кольцо необходимо почистить ножом, а посадочное место протереть тряпкой, чтобы там не осталось мусора.
  • После подготовки седла необходимо залить в новый фильтр немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.

  • Помните — фильтр закручивается обратно только вручную! Иначе потом просто не открутишь.
  • Фильтр был изменен.

Совет! Не забывайте, что в масляном фильтре тоже есть остатки масла. Не открывайте лицо и руки — вы рискуете обжечься и испачкаться!

заполнить

Приступаем к заливке масла:

  • Открываем капот.
  • Отвинтить заливную пробку. Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
  • Далее нам понадобится лейка. Вставьте его в заливную горловину.
  • Наливаем масло.В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.

  • Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Потом снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим уровень.
  • Уровень масла на щупе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не допускайте, чтобы масло достигло своего максимума – это будет лишней нагрузкой на уплотнения двигателя и более вероятно, что оно потечет.

  • После запуска двигателя необходимо будет долить масло до уровня.
  • Закрутите заливную пробку. Обратите внимание на состояние пробки.
    Она должна сидеть крепко. Если ее состояние неудовлетворительное, то из-под нее будет вытекать масло и она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время движения.

Пуск двигателя

После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его работу:

  • Через несколько секунд после запуска индикатор уровня масла должен погаснуть.
  • Сначала двигатель может быть шумным, но потом все устранится.Масло должно попасть в систему через некоторое время.
  • При работающем двигателе проверьте герметичность сливной пробки. Если он плохо затянут, оттуда будет вытекать масло.
  • Через несколько минут работы двигателя остановите его и проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

Краткое заключение

Краткое заключительное примечание:

  • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
  • Меняйте моторное масло вовремя!
  • Не сдирайте резьбу при закручивании сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
  • Не упускайте из виду совет, который вы здесь встретили.
  • Выбирайте масло, которое уже зарекомендовало себя в хорошем свете. Остерегайтесь дешевых подделок.
  • Посмотрите видео о замене масла для получения дополнительной информации.
  • Надеемся, что эта статья вместе с подтверждающими фотографиями поможет вам.

Следите за состоянием своей Тройки и она прослужит вам долгие годы!

14. 04.2017

Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или просто «тройки» отечественный производитель изначально предусмотрел новый двигатель 2103 рабочим объемом 1.5 литров, построен на базе ВАЗ 2101. Также в этой модели проверенные двигатели от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели Жигулей выпускались небольшими партиями.

Двигатель ВАЗ 2103

Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 л получил верхнерасположенный распределительный вал, цепной привод ГРМ и высокий блок цилиндров, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.


Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, которую необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. При сильном стуке в двигателе придется регулировать зазоры клапанов во избежание падения мощности, повышенного расхода топлива, прогара клапанов и т. д.

Также к недостаткам двигателя для «тройки» относится необходимость постоянной регулировки и очистки СО. При перегреве мотора обратите внимание на помпу.

Если вы испытываете утроение, вам нужно изменить сжатие.

Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбины.

У автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их низкой стоимостью. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тыс. км, а все 180-200 тыс. км пробега.

Двигатель ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 л стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от собратьев заключаются в увеличенном до 79 мм диаметре поршня, при этом блок двигателя остался без изменений.

Существует также инжекторный агрегат 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 закрытой ГБЦ. Практика показала, что карбюраторная «шестерка» более устойчива, чем инжекторная.

В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распределительный вал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, среди автолюбителей ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для успешного функционирования двигателя «шестерки» в зимнее время его необходимо прогревать не менее пяти минут при 1500-2000 об/мин.

К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров.Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвалов, детонация двигателя, стук двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Глохнущий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.

При прогреве или закипании двигателя необходимо осмотреть термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

Отключение мотора 2106 вызвано неправильно отрегулированными клапанами, прогаром клапанов, изношенной прокладкой ГБЦ и низкооктановым бензином.

На вибрацию мотора влияют изношенные подушки 2106, а так же дисбаланс коленвала и кардана.

Прибавить мощности ВАЗ-2106 можно расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше растачивать нельзя, так как стенки блока становятся тоньше.

Двигатель ВАЗ 21011

Силовой агрегат ВАЗ 21011 за 1.3 литра – это улучшенная версия «копеевого» мотора. Главное отличие – увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило добавить объема и удачно расположить короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантирующие агрегату высокие скорости, скромный расход топлива и уверенность на дороге.

Все недостатки 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

Двигатель ВАЗ 2101

1. 2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа, двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межосевое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4 цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались более надежными, так как их производство контролировалось специалистами FIAT.

К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвалов, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейке» достигает 0,7 литра на 1000 км.

Из-за дефектов термостата двигатель часто нагревается. О перегреве мотора 2101 также свидетельствует отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

Дымность ВАЗ 2101 вызвана прогоранием поршневых колец, износом маслосъемных колпачков, обработкой направляющих втулок и так далее, что заставит сдать автомобиль на капитальный ремонт двигателя. Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

Двигатели

Производство

Марка двигателя

Год выпуска

1972-наше время

1976-наше время

Материал блока

Система снабжения

Карбюратор/Инжектор

Карбюратор/Инжектор

Карбюратор

Карбюратор

Количество цилиндров

Клапанов на цилиндр

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, куб. см

Мощность двигателя, л.с./об/мин

Крутящий момент, Нм/об/мин

Масса двигателя, кг

Расход топлива, л/100 км (для Celica GT)
— город
— трасса
— смешанный.

Расход масла, г/1000 км

Моторное масло

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

Сколько масла в двигателе

Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— по практике

тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

Двигатель установлен

ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107

ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074

ВАЗ 21011
ВАЗ 21021
ВАЗ 21033
ВАЗ 21063

ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Сообщить об ошибке

Выберите его и нажмите Ctrl + Enter

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать производство пятого кроссовера Lynk & Co в линейке.Информация об этом была опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

Новинка с индексом «06» неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В итоге получается, что шестая модель в линейке будет очень компактной.

Скорее всего, новинку будут собирать на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

  • длина — 4.34 метра;
  • ширина
  • – 1,82 метра;
  • высота
  • – 1,63 метра;
  • Колесная база
  • — 2,64 метра.

По мощности автомобиль будет комплектоваться полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка.

Что касается дизайна новинки, то здесь легко угадывается фирменный стиль модельного ряда. Среди отличий можно отметить разве что задние фонари и особую «парящую» крышу.

В Китае новый Lynk & Co 06 появится в продаже в 2020 году. Информация о ориентировочной стоимости пока отсутствует.

Как вам новый кроссовер шведско-китайской разработки? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Бывший автомобильный ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

Популярный автомобильный эксперт Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года.При этом выбор не ограничивался каким-то конкретным типом автомобиля, Джереми выбирал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т.д.

Мистер Кларксон — популярный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придавал особую изысканность. Хотя бы по этой причине его мнению можно доверять.

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Двигатель 2103

Годы выпуска — (1972 — наше время)

Система питания — карбюратор/инжектор

Количество цилиндров — 4

0 поршней 9 0 -4 0 ходов на цилиндр 80 мм

Диаметр цилиндра — 76 мм

Степень сжатия — 8.5

Объем двигателя 2103 — 1452 см3

Мощность двигателя 2103 — 71 л. с./5600 об/мин

Крутящий момент — 104 Нм/3400 об/мин

Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9 л. | смешанный 8,9 л/100 км

Расход масла – 700 гр на 1000 км

Читайте также

Масса двигателя ВАЗ 2103 121 кг

Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШх65х5), мм — 4

Масло в двигатель ваз 2103:

сколько масла в двигатель 2103: 3.75 л.

При замене залить около 3,5 л.

ВАЗ 2103 ресурс двигателя:

1. По заводу — 125 тыс. км

2. На практике — до 250 тыс. км

Потенциал — 200 л.с.

Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель 9000 устанавливался на:

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, ГРМ мотор 2103 имеет цепной привод.Блок двигателя ВАЗ 2103 самый высокий, об этом ниже. Ресурс мотора 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.

Основными отличиями моторов 2103 и 2101 являются увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, благодаря чему объем двигателя увеличился до 1,5 литров.

Как видно из предыдущих статей, в двигателях Лады есть проблема с износом распредвалов.В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, необходимо подтягивать цепь, двигатель также нуждается в постоянной (каждые 10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, громкий стук в двигателе ВАЗ будет придавать намек на это 2103 при работающем двигателе Холостой ход слышен с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — мощность снизится, расход топлива увеличится, клапана прогорят и много других радостей жизни.Регулировку клапанов мотора ВАЗ 2103 должен проводить либо мастер, либо своими руками. Помимо других дилемм, карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки CO. Часто бывает, что греется двигатель ВАЗ 2103, ищешь проблему в помпе, 99% так оно и есть. Часто когда двигатель троит на 2103, может быть много обстоятельств, чаще клапан прогорает, в любом случае нужно мерить компрессию и демонстрировать машину мастеру.Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют задачи 2101, что обусловлено их близкой родственностью. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить читайте про мотор 2101 здесь.

Тем не менее, по распространенному мнению, двигатель 2103 более надежный и нетребовательный в середине традиционной линейки двигателей, а с учетом цен на запчасти для двигателя ВАЗ 2103 не стоит удивляться, почему классика до сих пор ездит по нашим улицам.

Замена масла

на ВАЗ 2101-2107, все тонкости и нюансы этой несложной операции.

Несколько общих правил при замене масла помогут вам сделать эту операцию правильно и быстро. со всем этим…

Читайте также

Замена масла в

двигателе — Для чайников с авторемонта Как поменять масло в двигателе

Контакты для сотрудничества (спонсоры, рекламные предложения): Почта: [email protected ] Я Вконтакте. ..

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Буст двигателя 2103

Способов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, очень много, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем по порядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и распространенным тюнингом двигателя ваз 2103 был и остается диаметр цилиндра 3 мм под поршень 79 мм от ваз 21011 или от ваз 2106, у нас 1,6 литра на выход. Заточить дальше, под 82 мм не получится из-за очень тонких стенок блока.

Для предстоящего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким образом снижает максимальную рабочую скорость, нижестоящий двигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 с ходом поршня ставят коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршневую ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Недостатками поршней ТРТ являются наименьшая прочность по сравнению со стандартными, термическая нагрузка на кольцо и возможность прогара поршня.

Диаметр двигателя 2103

Максимальный крутящий момент

115Нм при 3000об/мин

При такой комплектации получаем именно мотор 2106.

Увеличенный поршень, стандартный ход

Моментный двигатель, не для гоночной комплектации.

Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 доводкой ГБЦ

На трехместном моторе используется ГБЦ ВАЗ 2101, главный недостаток которой в том, что она разрабатывалась для малообъемных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправить путем растачивания и полировки каналов.

Полировка и растачивание каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизит сопротивление впуску, мощность двигателя во всем спектре увеличивается на 10%. Как отполировать и какие валы выбрать описано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», по причине идентичности моторов, все это относится к двигателю Лада трио. На этом доработка мотора 2103 не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная головка могут показать более 100 л. с.

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора распредвала обычное, на нисходящей комплектации, когда ход поршня большой и он больше диаметра цилиндра, надо брать вторичный вал с фаза до 270, подъем клапанов больше. Такой двигатель получится достаточно тяговитым, городским и будет ехать намного лучше штатного, при этом будет потеряна максимальная скорость. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет эстонский 1, нивовский вал 213 или что-то похожее по характеристикам.Соответственно с ездовой конфигурацией выбираем широкофазный вал с огромным подъемом клапана. Распредвал Мастермотор 48, ОКБ Движок 480 и им подобные встанут в штатную головку без доработок. Более широкая фаза потребует дополнительной работы. Недостатки валов с широкой фазой — тяга на низах, чем серее вал, тем хуже он едет снизу и неравномерный холостой ход, но теряя низы, получаем большую мощность на верхах. В каком направлении двигаться и стоит ли вообще двигаться, решать вам, основные и более популярные принципы форсировки мотора 2103 были вам представлены очень просто и доступно.

Компрессор на классику

Компрессор на ваз 2103 хороший вариант дешево накачать жигуля, в магазинах есть готовые монтажные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора на 0,5 бар на классику достаточно распространена и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода является стоимость всех мероприятий. Замена масла Джип Гранд Чероки Wk2 Замена масла Гранд Чероки WK2 Двигатель Pentastar 3.6 V6 Джип Гранд Чероки WK2. Пластиковая крышка мотора имеет лючок для доступа к масломерному щупу и заливной горловине. Но еще более удачный доступ будет, если снять пластиковую крышку на сто процентов. Моторный отсек без крышки. Крышка заливной горловины. Его следует открутить, чтобы масло снова…

Своевременная замена масла в LADA «Гранта» – обязательное условие надежной и долговременной работы силового агрегата. Заменить масло можно как самостоятельно, так и на специализированной СТО.Последний вариант имеет смысл, если автомобиль находится на гарантии производителя. В остальных случаях проще. дешевле и быстрее поменять масло в двигателе самостоятельно.

Не считая смазки подшипников, без которой они не проработали бы сколько-нибудь существенное время. масло выполняет несколько функций, каждая из которых достойна отдельного рассмотрения:

  • смазка трущихся частей, особенно подшипников коленчатого и распределительного валов;
  • отвод избыточного тепла от мест трения для дальнейшего увеличения ресурса деталей;
  • очистка деталей поршневой группы и газораспределительного механизма от нагара и нагара;
  • образование защитного слоя, предохраняющего детали двигателя при пуске при отсутствии давления масла.

Зачем нужно менять масло в двигателе «Гранта»


В результате работы двигателя масло «стареет»: в нем накапливаются загрязнения, «выгорают» присадки, взаимодействуя с металлическими деталями, воздухом и продуктами сгорания. Само масло постепенно окисляется, теряя свои свойства и переставая выполнять перечисленные выше функции. «Старое» масло:

  • хуже отводит тепло, подшипники перегреваются и изнашиваются интенсивнее;
  • теряет смазывающие свойства, что приводит к увеличению трения в подшипниках и в цилиндрах;
  • снижает его защитные антикоррозийные свойства;
  • накапливает продукты сгорания, забивая ими масляные каналы.

В результате ресурс двигателя значительно снижается, есть вероятность преждевременного выхода из строя подшипников с последующим капитальным ремонтом двигателя. Поэтому необходима своевременная замена масла в двигателе Гранта.

Как часто следует менять масло


Периодичность замены зависит не от интервала времени, а от пробега автомобиля. Первая замена масла на LADA «Гранта» производится после пробега 3000 км. Это связано с тем, что двигатель должен быть обкатан.Последующие замены следует проводить через 10-15 тысяч километров.

Какое масло заливать в LADA «Granta»


По рекомендациям конструкторов ВАЗ моторное масло для Гранты должно соответствовать группе SL или SJ по классификации API, а его вязкость – климатическим условиям и особенностям эксплуатации автомобиля.

Сколько масла заливать


Популярная «Гранта» доступна в двух вариациях — с механической и автоматической коробкой передач.В первом случае при замене потребуется примерно 3,2 литра масла, во втором – 4,2 литра.

Примечание: Система смазки вмещает немного большее количество масла, но часть старого масла остается в двигателе при замене.

Что нужно для замены масла


Для замены масла необходимо иметь доступ к сливному отверстию снизу двигателя. Поэтому замена осуществляется на смотровой яме или подъемнике.

Примечание: на специализированных СТО замена масла может производиться с помощью вакуумного масляного насоса, который откачивает масло не через дренаж, а через места установки щупа.

Вам также понадобится:

  • новый масляный фильтр;
  • достаточное количество соответствующего моторного масла;
  • накидной ключ
  • на 17 для откручивания сливной пробки;
  • воронка для заливки масла;
  • съемник масляного фильтра;
  • тряпок;
  • Емкость для отработанного масла.

Как заменить масло в двигателе LADA «Гранта»


Замена масла в двигателе Гранта выглядит следующим образом:


Замена масла в LADA «Granta» завершена. Вы можете отправиться в путь.

Дорогие друзья. Сегодня мы публикуем материал, в котором расскажем, как самостоятельно поменять масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 и в принципе на любой другой ВАЗовской классике. Для этой процедуры желательно иметь под рукой эстакаду, подъемник или смотровую яму, не забудьте подготовить емкость для слива отработки, шестигранный ключ для откручивания сливной пробки и, конечно же, канистру с маслом и новый масляный фильтр.

Итак, приступим, открываем какпот и открываем крышку маслозаливной горловины на двигателе:

Потом лезем под машину и на картере находим пробку слива масла, вот так она выглядит:

Берем заранее подготовленную для отработки емкость и шестигранник от руки, откручиваем пробку:

Ждем пока масло стечет полностью, можно немного покачать машину в конце если она не на подъемнике слить остатки масла, закрутить пробку обратно, закрутить без фанатизма и снова лезть под капот, откручивать масляный фильтр:

Открутили фильтр, из него тоже выльется немного отходов, не пачкайтесь, затем берем новый фильтр, промазываем маслом резиновое уплотнение и заливаем в фильтр новое масло, чтобы двигатель не испытывал голодания при первый запуск, это вредно для него. Закручиваем фильтр руками до касания резинкой привалочной поверхности блока и еще на 3/4 оборота (270°). И течи не будет и снимается всегда без всяких съемников. Обязательным условием является абсолютная чистота и предварительная смазка (непосредственно пальцем) контактных поверхностей.

После этого залейте масло в двигатель, подождите, пока оно стечет, проверьте по щупу:

Масло должно быть между минимумом и максимумом, не переливать, двигатель этого тоже не любит:

Закрываем заливную горловину на крышке двигателя, запускаем двигатель, даем ему немного поработать на холостых.Все вы научились самостоятельно менять масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ классика, если у вас остались вопросы, будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ классика .

Нужно ли доливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно отправить сразу к чертям, а можно считать, что он вообще не разбирается в технике или просто идиот. Ответ однозначный – масло в двигателе должно быть. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103? Когда производится замена масла в двигателе ВАЗ 2103? Как изменить? Промывать или нет? Не каждый водитель ответит на все эти вопросы.А вот данная инструкция по замене масла полностью удовлетворит ваши ответы на вышеперечисленные вопросы. Здесь вы найдете все необходимое: видео замены масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как лучше сделать» и так далее. Итак, приступим.

Типы масла масло


Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

  • Минеральное моторное масло
  • Полусинтетика
  • Синтетическое моторное масло
  • Инструмент
  • Замена масла
  • Слив
  • промывка
  • Сменный фильтр
  • заполнение
  • Запуск двигателя
  • Краткое заключение

Выбор моторного масла для ВАЗ 2103


На что обратить внимание при выборе масла? Правильная замена моторного масла ВАЗ 2103, да и вообще любого другого, подразумевает заливку масла того же типа, что и было, той же фирмы, желательно.

Это сделано потому, что двигатель уже привык работать с этим маслом и меньше вероятность появления вредных отложений, отложений и тому подобной гадости. Но можно и перейти на другое, скажем, более качественное масло. Итак, какой выбрать? Что касается производителя, особых правил нет. Все зависит от желания и цены масла. Если позволяют финансы, то лучше брать подороже, ведь дороже значит качественнее. И чем качественнее масло, тем позже двигатель нуждается в капитальном ремонте.Можно купить масло отечественных марок или зарубежных — но не дешевую подделку — от этого будет только хуже!

Минеральное моторное масло


Итак:

  • Подходит ли минеральное масло (попросту «минералка») на автомобиль ВАЗ 2103? Да, это будет. Ведь этот автомобиль был сделан еще в советское время, и тогда, возможно, использовалось только такое масло. Мы ездили и радовались.
  • Но «можно» не всегда означает «должен». Да, использовать двигатель на минеральной воде допустимо, но не рекомендуется. Почему? Время покажет — вернее время пройдет, придет зима, ударит мороз и ваш двигатель при попытке его завести покажет вам, простите, неважно!
  • Да-да, а все потому, что минеральное масло имеет очень плохое свойство — застывать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Минеральная вода также оставляет отложения на деталях двигателя, а также требует частой замены.

Полусинтетика


Итак:

  • Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно – она лучше сохранит свои свойства до необходимой замены по пробегу. Менее негативно влияет на двигатель, чем минеральное масло.
  • Цена на это масло не такая уж и высокая. Его легко купить практически в любом магазине. Словом, универсальное масло, которое часто используют в автомобилях «Жигули».

Синтетическое моторное масло


Итак:

  • Это масло, безусловно, лучшее из существующих. Он получил широкое распространение благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности поддерживать работоспособность всех деталей двигателя.
  • Также синтетика хорошо выдерживает высокие отрицательные температуры, что крайне полезно в суровых условиях работы.
  • Но все же синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по ряду причин. Главное — целесообразность. Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда таких масел еще не было.
  • Да и детали двигателя вполне могут работать как на минералке, так и на полусинтетике. А цена на синтетику просто космическая.Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто незачем.

Подведем итоги! Общепринятое мнение, что для автомобиля ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

Интервалы замены масла и подготовка автомобиля


Как часто производится замена масла в двигателе на ВАЗ 2103? Обратим внимание на несколько пунктов:

  • Если масло было залито после капитального ремонта двигателя, то менять его следует через 1 тыс. км пробега.Делается это потому, что при обкатке происходит интенсивный износ деталей двигателя – шатунно-поршневой группы и других деталей.
  • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч километров или через 2 года, если автомобиль не эксплуатировался — смазка просто потеряет свои свойства.
  • Если в двигатель было залито минеральное моторное масло, то его следует заменить ранее.
  • Неподходящее масло имеет темный цвет – черный, серый.Это свидетельствует о том, что в нем содержится большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла? Давайте рассмотрим это по порядку:

  • Конечно покупка масла и фильтра.
  • Удовлетворительное состояние двигателя вашего автомобиля. Если двигатель «кушает» масло или на блоке видны следы подтёков, то желательно сначала отремонтировать двигатель, чтобы устранить все недостатки.
  • Прогрев двигателя. Горячее масло лучше стекает — неоспоримый факт. Перед заменой масла проехать на нем около 10 километров.
  • Найдите яму или эстакаду. Если в вашем гараже есть яма — это просто здорово. Если нет, то вам придется потрудиться и найти эти предметы. Они являются наиболее удобным способом замены масла двигателя ВАЗ 2103.
  • И, конечно же, инструмент.

Инструмент


Что нужно для замены масла.А вот что:

  • шестигранный ключ на 12 или 17
  • Лейка для легкой заливки масла
  • Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
  • Съемник масляного фильтра

Вот и все аксессуары. Приступаем к замене!

Замена масла


Итак, выбрав качественное масло, купив масляный фильтр, устранив все течи масла на двигателе, подготовив необходимые инструменты и прогрев двигатель, можно менять моторное масло.

Слив


Слить старое масло.

Итак:

  • Лезем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
  • Обычно делается под шестигранник, но бывает и по другому — под ключ на 17 обычно.
  • Откручиваем сливную пробку.
  • Подставляем емкость под масло.
  • Далее нужно дождаться, пока из двигателя стечет все масло.
  • Затем закрутите сливную пробку обратно в поддон.

Внимание! Масло может обжечь руки, поэтому берегите их.Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки – ваши руки останутся целыми и чистыми.

промывка


Часто этот пункт просто исключается из списка. Но в некоторых случаях промывка лучше.

Итак:

  • При замене масла на другой тип. Проще говоря — была минералка, заливаем полусинтетику, значит делаем промывку.
  • Меняем маркировку заливаемого масла. Допустим, остается полусинтетика, но у новой другое обозначение, и, соответственно, другие эксплуатационные показатели.Давай умываться!
  • И третий вариант, если двигатель давно не запускался. Масло оставило отложения на стенках деталей и их необходимо смыть. Мы моем двигатель.

Стирка может производиться несколькими способами. Вот некоторые из них:

  • Пять минут. Жидкость просто заливают в двигатель на 5 минут, а потом сливают. Этот метод не рекомендуется просто потому, что он не имеет смысла.Этот тип якобы промывки просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее стекать из двигателя, но не промывает его!
  • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот процедура промывки двигателя таким способом.
  • После слива старого масла в двигатель заливают промывочное масло. Делается это через заливную пробку в крышке головки блока цилиндров.
  • Затем двигатель запускают и дают ему поработать на малых оборотах около 10 минут.
  • Следующим шагом является слив промывочного масла.
  • Двигатель промыт и готов к заливке штатным маслом.

Совет! Промывайте двигатель только в перечисленных выше случаях. Если вы зальете такое же масло, которое было у вас до замены, то промывка будет даже немного вредна для двигателя!

Сменный фильтр


После промывки, а если меняем масло без нее, то после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

Итак:

  • Возможно, нет необходимости снимать масляный фильтр.Обычно его просто выкручивают силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
  • Если нет возможности выкрутить фильтр, то потребуется использовать специальный съемник.
  • Съемники бывают разных видов, так что скажем в общих чертах. Зажать фильтр в съемнике и повернуть в сторону откручивания. Потом можно крутить руками.
  • Если даже съемником не получается сломать фильтр, то он просто проламывается отверткой и таким образом откручивается.
  • Обратите внимание на посадочное место под фильтр. Бывает, что на нем остается резиновое уплотнительное кольцо от старого фильтра.
  • Это кольцо необходимо зачистить ножом, а посадочное место протереть тряпкой, чтобы там не осталось мусора.
  • После подготовки посадочного места в новый фильтр необходимо залить немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.
  • Помните — фильтр закручивается обратно только вручную! Иначе потом просто не открутишь.
  • Фильтр был изменен.

Совет! Не забывайте, что масляный фильтр также содержит остатки масла. Не открывайте лицо и руки — вы рискуете обжечься и испачкаться!

заполнить


Приступаем к заливке масла:

  • Открываем капот.
  • Отвинтить заливную пробку. Как уже было сказано, он находится в крышке ГБЦ.
  • Далее нам понадобится лейка. Вставьте его в заливную горловину.
  • Наливаем масло.В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.
  • Для этого достаем маслоизмерительный щуп, протираем его. Потом снова опускаем в блок, вынимаем и смотрим уровень.
  • Уровень масла на щупе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не допускайте, чтобы масло достигло своего максимума – это будет лишней нагрузкой на уплотнения двигателя и более вероятно, что оно потечет.
  • После запуска двигателя необходимо будет долить масло до уровня.
  • Закрутите заливную пробку. Обратите внимание на состояние пробки. Она должна плотно сидеть. Если ее состояние неудовлетворительное, то из-под нее будет вытекать масло и она будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время движения.

Пуск двигателя


После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его работу:

  • Через несколько секунд после запуска индикатор уровня масла должен погаснуть.
  • Сначала двигатель может быть шумным, но потом все устранится.Масло должно попасть в систему через некоторое время.
  • При работающем двигателе проверьте герметичность сливной пробки. Если он плохо затянут, оттуда будет вытекать масло.
  • Через несколько минут работы двигателя остановите его и проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

Краткое заключение


Краткое заключительное примечание:

  • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
  • Меняйте моторное масло вовремя!
  • Не сдирайте резьбу при затягивании сливной пробки — это иногда грозит заменой поддона.
  • Не упускайте из виду совет, который вы здесь встретили.
  • Выбирайте масло, которое уже зарекомендовало себя в хорошем свете. Остерегайтесь дешевых подделок.
  • Посмотрите видео о замене масла для получения дополнительной информации.
  • Надеемся, что эта статья вместе с подтверждающими фотографиями поможет вам.

Следите за состоянием своей Тройки и она прослужит вам долгие годы!

Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку двигателей, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разрабатывалось на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

Именно эти изменения позволили не раз модернизировать двигатели без их остановки. серийное производство. От остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме « ») двигатель 2103 отличается тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
Максимальная мощность, л. С участием. (при 5600 об/мин) 71,4
Максимальный крутящий момент, Н·м (при 3400 об/мин) 104
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Общее количество клапанов 8
Диаметр цилиндра, мм 76
Ход поршня, мм 80
Подача топлива Карбюратор или инжектор
Степень сжатия 8. 5
Тип топлива АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
Система смазки Комбинированная (под давлением + распыление)
Масло б/у 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л 3,75
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм 565х541х665
Масса, кг 120.7
Моторесурс, тыс. моточасов. (завод/практика) 125/200

Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121.

Описание

Двигатель ВАЗ 2103 изготовлен с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 г), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.

Распредвал приводится в движение цепной передачей, натяжитель цепи не предусмотрен. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо регулировать и зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал изготовлен из стали и отличается от других моделей наличием одной сырой шейки, имеющей форму шестигранника.
  • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на мотор стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
  • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
  • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
  • На двигателе 2103 как классическая, так и бесконтактная система зажигания.

Техническое обслуживание

Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.

Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого ТО. При проведении ремонтных работ необходимо:

  1. Каждые 10-15 тыс. км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
  2. Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
  3. Замена моторного масла через каждые 10 000 км.
  4. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей классического семейства двигателей.

Единственным условием является тщательное регулярное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При соблюдении этого требования моторесурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

Неисправности

Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Чаще всего встречается:

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ
Двигатель не запускается. 1. Топливо не поступает в карбюратор.
2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
3. Сломан топливный насос.
4. При запуске мотора не открывается электромагнитный клапан карбюратора.
Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
Замените топливный фильтр.
Очистите или замените топливный насос.
Проверить целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
2. Сломанный карбюратор.
3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распредвалов.
Ÿ Отрегулируйте скорость холостого хода.
Очистите каналы и жиклеры карбюратора.
Заменить диафрагму стартера карбюратора.
Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла. 1. Утечки масла через уплотнения.
2. Износ поршневых колец или цилиндров.
3. Изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки.
ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и уплотнения.
Заменить кольца и/или поршни.
Развернуть цилиндры.
Ÿ Заменить сальники.

Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103.В общем случае диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.

тюнинг

Прибавить мощности мотору 2103 можно разными способами:

Проще всего расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет увеличить мощность до 75 л.с. С участием. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.

  1. Дальнейшее увеличение мощности достигается за счет увеличения хода поршня до 84 мм.Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Такой коленчатый вал обычно используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. С участием.
  2. Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. С участием.
  3. Установка 0.Компрессор на 5 бар вместе с измененной головкой блока цилиндров позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л. С участием.
  4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

Как поменять стекло ваз 2107

Фары на автомобиле ВАЗ 2107 не всегда надежны.В заводских условиях они почти полностью невосприимчивы к механическим повреждениям. Бывает, что на трассе сумасшедший камень оставляет следы или трещины на стеклах фар. В этом случае, чтобы отремонтировать фару, нужно сначала снять стекло.

Вам понадобится

  • — перчатки;
  • Отвертка;
  • — Клещи;
  • — Автомобильный герметик;
  • — обезжириватель.

Инструкции

1

Снимите фару с машины.Для этого открутите винты, которыми он крепится к корпусу. Далее отсоединяем гидрокорректор и провода. Перенесите налобный фонарь в сухое и проветриваемое помещение. Наденьте перчатки и попробуйте аккуратно вытащить стекло. Если по каким-то причинам стекло не поддается, положите прожектор на ровную поверхность, предварительно застеленную газетой или ненужной тряпкой, и разбейте стекло фары.

2

Возьмите плоскогубцы и вытащите остатки стекла. Будьте осторожны, работайте в перчатках, чтобы не порезаться.Возьмите отвертку с шириной паза, равной ширине фары. Очистите весь старый герметик. Обратите особое внимание на замки и на углы. В этих местах особенно трудно очищать поверхность.

3

Осмотрите отражатель фары. Из-за повреждений на стекле могут быть загрязнения, которые также необходимо убрать чистой сухой тряпкой или салфеткой. Обезжирьте поверхность фары и нового стекла, подготовленного к замене. Осмотрите вторую фару, чтобы выбрать правильный герметик.Ведь цвет этого вещества на обеих фарах должен совпадать. Обратите внимание, что герметик может быть черным, белым и прозрачным.

4

Нанесите герметик тонкой полосой. Обратите внимание на равномерность слоя материи. Это важно для последующего процесса оклейки нового стекла. Возьмите новое стекло и, плотно вжав его в пазы с герметиком, обвяжите конструкцию веревкой или обмотайте молярным скотчем. Оставьте фару сохнуть примерно на сутки.

Совет 2: Как поменять стекло фары

Автомобильная Фары Чаще всего страдают в авариях. Но бывает, что владелец автомобиля просто хочет поменять Фары на новые или улучшенные. При этом необходимо знать некоторые нюансы, связанные с процедурой замены Фары .

Вам понадобится

  • Молоток, герметик, крестовая отвертка и новое стекло фары

Инструкция

1

Для начала отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

2

Далее, затянув отверткой фиксатор, достаньте гидрокорректор из отверстия в задней стенке блока- Фары . Затем необходимо отсоединить все провода, подходящие к фаре, и извлечь лампы.

3

Крестовой отверткой открутите три само- Фары к кузову автомобиля. Затем нужно снять блок-фонарь с автомобиля.

4

Затем молотком и отверткой разбить стекло Фонари изнутри корпуса и аккуратно удалить осколки и остатки старого герметика.

5

Потом можно поставить новое стекло на герметик Фары , Потом дать высохнуть. Нанесите герметик равномерно, не оставляя щелей (во избежание попадания внутрь Фары пыли и ее запотевания).

6

После полного высыхания герметика можно собирать фару в обратном порядке.

Совет 3: Как снять стекло

И сотрудники автосервисов, и обычные автомобилисты часто сталкиваются с повреждениями лобового, заднего или боковых стекол. В некоторых случаях эти повреждения настолько серьезны, что возникает необходимость снять стекло и заменить его новым. Этот процесс считается технологически сложным – демонтаж стекла зачастую занимает много времени и требует больших усилий.

В любом случае снять стекло одному человеку не под силу — даже опытные мастера в автосервисе снимают лобовое или заднее стекло с помощью помощников. Если вы планируете снимать стекла такого размера в домашних условиях, без помощника вам тоже не обойтись.Размер бокового стекла позволяет снять его без помощи помощника, но процесс его демонтажа также имеет те же нюансы, что и демонтаж переднего или заднего стекла.

  1. Вынимая стекло, в первую очередь ориентируйтесь на его состояние, а также учитывайте способ установки нового стекла, которое будет использоваться в дальнейшем. Если старое стекло подходит для снятия матрицы для изготовления замены, его нужно снимать целиком, стараясь не допустить повреждений. Для этого стекло нужно освободить от резинового уплотнителя или аккуратно вырезать из герметика, который наносится по линии боковых стоек. Подготовив таким образом еще и верхнюю, а затем – нижнюю кромку, следует точно рассчитанными движениями сжать стекло изнутри.
  2. Иногда стекло настолько повреждено, что дальнейшее его использование для копирования невозможно. В этом случае задача мастера в первую очередь максимально очистить уплотнитель в местах приклеивания стекла. Необходимо тщательно удалить остатки герметика и клея, а также оставшиеся осколки. Эту работу легче делать специальными стамесками или скребками, которые не должны быть слишком жесткими.
  3. Если вы вынуждены демонтировать лобовое, заднее или переднее стекло автомобиля в домашних условиях, зачастую вам не обязательно иметь под рукой специальные инструменты. В этом случае можно использовать обычную медную струну в оплетке (например, 3, 4 или 5 струну от гитары), чтобы аккуратно снять автомобильное стекло. Этой струной можно будет аккуратно подрезать силикон — все стекла, особенно в иномарках, обычно сажают на силиконовый герметик или клей. Для этого возьмите обычное шило и проделайте отверстие в одном из угловых кусочков сиденья из стекла. Затем туда же заводится струна: пропустив ее насквозь и обработав ею последовательно все стекло по периметру, можно аккуратно снять силикон и снять стекло.

    Помните, что данный способ демонтажа требует присутствия как минимум двух человек. Этот метод идеально подходит для ситуаций, когда необходимо извлечь сильно поврежденное, например, разбитое стекло почти вдребезги – и оно будет извлечено целиком, а не разлетится на мелкие осколки.

Совет 4: Как снять стекло с фар

Во время движения на автомобиле по дорогам, особенно на тех участках, где ведутся дорожные работы, и разбросан щебень — редко удается избежать попадания камней по машина. И, как правило, первыми в таких ситуациях страдают передние стекла фар , что приводит к появлению на стекле сколов и трещин, а иногда, что гораздо хуже, и вовсе разбитию линзы.

Вам потребуется

Инструкция

1

Автомобиль с поврежденным стеклом Фары , в соответствии с «Правилами дорожного движения», эксплуатация запрещена. Поэтому, во избежание конфликта с дорожной службой, стекло фары необходимо заменить немедленно.

2

На подготовительном этапе с машины демонтируется передний бампер и облицовка радиатора.

3

Затем ключом на 10 два верхних болта крепления фары с, а затем еще по одному болту — правого и левого ее крепления.

4

Демонтаж фары у, снимаются клипсы, предназначенные для крепления стекла к кузову фары с.Старое — снимается и на его место устанавливается новое стекло.

5

Все дальнейшие действия выполняются в обратном порядке.

Совет 5: Как поставить стекло ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106

При тюнинге кузова автомобиля ВАЗ2106 автовладельцы часто устанавливают заднее (т.к. оно с подогревом) и передние боковые стекла от «седьмой» модели» Жигули». Замена указанных деталей в дверях «шестерки» производится из-за плохого качества узких стеклянных треугольников, называемых в народе «ветровками», на которых запорные крючки никогда не задерживаются надолго.

Вам понадобится

  • — отвертка;
  • — шнур капроновый;
  • — маленькие ключи.

Инструкция

1

Перед установкой заднего ветрового стекла нагрейте его на столе, накрытом одеялом (шерстяным или фланелевым). В резинку вставьте замок и нанесите тонкий слой силиконового герметика на внутреннюю полость.

2

Наденьте резинку на стекло и поместите нейлоновый шнур в наружную канавку, смазанную консистентной смазкой так, чтобы его концы были загнуты вниз, по центру.

3

Вставьте с помощником стекло с резинкой в ​​нижний паз рамы кузова. Во время этой процедуры следите за тем, чтобы он был установлен по центру. При необходимости выровняйте стекло, постукивая ладонями по его поверхности в любом направлении.

4

Изнутри начинайте вытягивать шнур из (одновременно с его снятием выворачивается край резинки, которая надевается на край каркаса кузова), помощник в это время снаружи следует прижать стекло руками.

5

С заменой боковых стекол в двери все несколько сложнее.

6

Снимите крючок для открывания замка, ручку стеклоподъемника, подлокотник, обивку и верхнюю крышку с двери.

7

Во внутренней полости двери отверните винт крепления направляющего канала стекла и еще два на кронштейне, к которому он крепится на тросе подъемного устройства.

8

Опускаем стекло внутрь и откручиваем отверткой винт верхнего крепления желоба к дверной раме, после чего извлекаем его оттуда, а за ним и стекло.Снимите треугольное ветровое стекло.

9

Вставьте боковое стекло «Семерки» в дверь шестой модели и закрепите на нем кронштейн бокового зеркала.

10

Поднять стекло до упора и, удерживая его одной рукой, закрепить фиксирующую скобу на тросе подъемного устройства, затянув два винта.

11

Проделайте ту же работу со второй дверью, после чего установите на них обшивку и другие аксессуары.

Совет 6: Как поменять крестовину на ВАЗ 2107

Замена крестовины на ВАЗ-2107 удобнее после снятия карданного вала. Открутив болты с фланца и подвесного подшипника, выбивают карданный вал из резиновой муфты на коробке передач. Он соединен с коробкой передач с помощью шлицов.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • — отвертка плоская;
  • — молоток деревянный;
  • — съемник стопорных колец;
  • — Маркер.

Инструкции

1

Установите автомобиль на яму или эстакаду. Поместите противооткатные упоры под задние колеса.Не смей ставить скорость, так как придется снимать карданный вал. Для верности установите автомобиль на ручник. Теперь вам понадобится маркер или отвертка. На карданном валу необходимо нанести несколько меток. Один на фланце, которым кардан крепится к заднему редуктору, другой на шлицевом соединении с коробкой передач. Если карданный вал установлен неправильно, во время движения иногда возникают шумы.

2

Снимите четыре болта, крепящие карданный вал с фланцем к коробке передач.Головки болтов имеют круглую форму с одной стороны. Если болт проворачивается, то его можно зафиксировать карабинным ключом на 12. Гайку откручивают ключом на 13. Пока крестовины снимать рано, лучше заменить демонтированный кардан. Так удобнее и качественнее заменить крестовины. Чтобы потом не пришлось разбирать диск несколько раз.

3

Открутите два болта, которые крепят подшипник подвески кузова. Болты имеют головку под ключ на 13, удобнее всего делать торцевым ключом с трещоткой.Постарайтесь предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Ведь это днище автомобиля, на нем скапливается много грязи и воды, из-за чего металл ржавеет, а открутить гайки и болты после такого воздействия окружающей среды невозможно.

4

Выбейте приводной вал из муфты. Точными, но резкими ударами деревянной киянки выбивает кардан. Не исключено, что он выйдет с трудом, поэтому не рекомендуется использовать металлические молотки, так как можно погнуть карданный вал, из-за чего он потеряет равновесие и во время езды будет источником вибрации.

5

Выньте старые лягушки. Они устанавливаются на карданный вал и фиксируются с помощью стопорных колец, которые необходимо снять при помощи специального съемника. Острыми ударами деревянных киянок на чашках выбиты старые кресты. Достаточно сбросить одну чашку с игольчатыми подшипниками. Оставшиеся три будет легче извлечь.

6

Установите новые крестовины, стараясь не повредить игольчатые подшипники. Если они развалятся, собрать их будет непросто. Плюс в чашках есть специальная смазка.Чашки нужно устанавливать в проемы без острых и сильных ударов. Только после того, как чашка хоть немного наденется на крестовину, можно легонько постучать по ней, чтобы она полностью села. Аналогично устанавливаются остальные стаканы с игольчатыми подшипниками. И в завершение устанавливаем стопорные кольца. Аналогично меняется крестовина, расположенная посередине карданного вала.

Совет 7: Как поменять амортизаторы на ВАЗ 2107

Комфорт от поездки на автомобиле зависит от амортизаторов. Они необходимы для гашения вибраций при движении по неровной поверхности. Плохих дорог не хватает, поэтому качественные амортизаторы на машине – это залог высокой степени комфорта.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • проникающая смазка;
  • — Комплект новых амортизаторов;
  • — противооткатные упоры;
  • — домкрат.

Инструкции

1

Определите, какие амортизаторы будут заменены в первой очереди.Если передняя подвеска, то установите под заднее колесо противооткатные упоры. Если же на задней подвеске, подложите упоры под передние колеса. Замена передних амортизаторов осуществляется на яме или эстакаде. Если нет ни первого, ни второго, можно установить машину на мягкий грунт и сделать небольшой паз под нижними рычагами. Глубина ямы должна быть около 20-30 сантиметров. Это снимет амортизатор с сиденья.

2

Откройте капот автомобиля ВАЗ-2107.Необходимо открутить гайку с амортизатора. Ключ к 8 — удерживать стержень от проворачивания. Гайку откручивают с помощью ключа на 17. Снимите металлические шайбы и резиновые подушки. Последний подлежит замене вместе с амортизатором. Нажмите на шток вниз с помощью отвертки или другого подходящего инструмента. Теперь необходимо открутить гайки амортизатора к нижнему рычагу подвески.

3

Ослабьте и отверните две гайки, которыми рычаг амортизатора крепится к рычагу.Стойка опустится, но может упереться в поверхность. Чтобы его снять, нужно полностью вставить шток в амортизатор. Снимать руль не обязательно, достаточно открутить руль в сторону для удобства. Со старой стойки необходимо снять кронштейн и установить его на новую деталь. Попутно заменил все резинометаллические втулки. Снятие и установка амортизаторов на обеих сторонах передней подвески осуществляется одинаково.

4

Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате, если нет ямы или подъемника.Так будет удобнее проводить замену. Не снимайте оба амортизатора одновременно. Сначала замените одну сторону, затем другую. Для выполнения работы потребуются два ключа на 17. Нижняя часть амортизатора прикручивается к элементам подвески при помощи шпильки. Чтобы его снять, нужно установить шпонку с 17-й стороны и упереть в колесо или тягу. Вторым ключом откручиваем гайку с другой стороны шпильки.

5

Обработка резьбовых соединений проникающей смазкой, если не гайками.Верхняя часть амортизатора закреплена на кузове автомобиля. Ключом на 17 откручиваем гайку, которая затянута на шпильке крепления стойки. На новый амортизатор устанавливаем резиновые опоры. Наденьте верхнюю часть на шпильку в корпусе и наверните гайку. Затем поместите нижнюю часть в сиденье под ним. Закрепите амортизатор с помощью новых гаек, шайб и шпилек. Аналогично меняется вторая стойка.

Совет 8: Как поменять сцепление на ВАЗ 2107

Выход из строя сцепления – самая распространенная неисправность любого автомобиля.Движение по пробкам, частые остановки и трогание с места разрушают ведомый диск. Но при замене ведомого диска желательно менять и ведущий, и выжимной подшипник.

Муфта необходима для разъединения первичного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя. С его помощью осуществляется плавный старт с места, переключение скоростей происходит без рывков и скрипов. На ВАЗ 2107 используется однодисковое сцепление с гидравлическим приводом. Этот привод сложнее троса, но у него есть свои преимущества.Самое главное легкая педаль, нужно прикладывать меньше усилий. Для замены сцепления в сборе требуется полностью снять коробку передач. А во время процедуры нужно осмотреть остальные элементы на наличие дефектов.

Снятие коробки передач

Работать удобнее на яме или эстакаде. Желательно, но не обязательно присутствие помощника, ведь работа должна производиться как под капотом, так и под автомобилем. Начните сверху, с выключенным аккумулятором.После отсоединяются все минусовые провода, соединяющие коробку передач и двигатель. В салоне разбирается рычаг переключения передач. Стартер нужно снять, а жидкость слить из бачка. Работа сверху пока завершена, переходим под днище. Выверните карданный вал. Здесь нужно быть внимательным, так как вы хотите пометить положение кардана на фланце заднего моста и на шлицах в КПП. Если установить не так, как было, то может образоваться гул и внешняя вибрация.От коробки отсоедините датчик заднего хода и трос спидометра. Ведомый приводной цилиндр крепится к двум болтам, их нужно открутить и убрать цилиндр в сторону. Предпоследний – закручивание гаек, которыми коробка крепится к днищу. И вот последнее — закручивание четырех болтов крепления трансмиссии к двигателю. А дальше — коробку нужно разбить, иногда сделать это не просто. Для облегчения работы установите рычаг переключения скоростей в положение третьей передачи.Избегайте резкого опускания коробки вниз, если не планируете менять корзину сцепления. Но лучший вариант — замена всех комплектующих, а именно: • ведущий и ведомый диски • выжимной подшипник • венец маховика • шесть болтов крепления корзины. Болты менять надо в любом случае.

Установка и сборка сцепления

При установке корзины и ведомого диска соблюдайте соосность. В противном случае не получится состыковать коробку и двигатель, первичный вал окажется не на своем месте.Если центрирующего приспособления нет, то можно использовать старый первичный вал, выточенную по размеру заготовку или отрезок трубы подходящего диаметра. Затягивайте болты только после выравнивания. После того, как вы сняли выжимной подшипник с первичного вала коробки, установите новый. Теперь можно все собрать. Установка и сборка производится в порядке, обратном разборке. Обратите внимание на крестовины карданного вала, состояние подшипника подвески. При необходимости замените их.

Совет 9: Как поменять щетки генератора ВАЗ

При осмотре генератора обратите внимание на состояние его щеток, щеткодержателя и контактных колец.Если щетки сильно изношены, необходимо их заменить, что не займет много времени.

Инструкция

1

Посмотрите на вольтметр, который при неисправности щетки должен показывать слишком низкое напряжение в сети. После этого подготовьте набор ключей и торцевых головок, кардан с удлинителем и пассатижами. Щетки на ВАЗ крепятся в генераторе одним болтом.

2

Снимите аккумулятор с автомобиля и попытайтесь подобраться к нужному болту.Для удобства работы пассатижами отсоедините от генератора пластиковый разъем, имеющий одну клемму. Также необходимо снять жгут проводов, соединяющий стартер и генератор. После этого откручиваем болт и вытаскиваем старые щетки.

3

Установите новые щетки и попробуйте прикрутить. Если этот процесс кажется вам не под силу, то поднимите автомобиль на подъемник или при помощи домкратов. После этого залезьте под машину и открутите крепления защиты и брызговиков двигателя, затем снимите их.Затем найдите гайку крепления генератора и его кронштейн. Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительные шайбы.

4

Теперь «лезем» в капот сверху и отсоединяем ремень и гайку крепления натяжного кронштейна. Затем выньте генератор и отсоедините провода, которые присоединены к генератору в трех точках. Для этого снимаем крышку и ключом откручиваем крепление трех толстых проводов, отсоединяем еще один провод, отсоединив пластиковую площадку. Последний провод подключается непосредственно к контактам щеток.

5

Вкрутите болт, и новые щетки наконец займут свое место. Затем собрать в обратном порядке. Не забудьте прикрепить к своим местам провода и проверить работоспособность генератора. Теперь вольтметр должен показывать нормальное рабочее напряжение, что говорит о правильности установки.

Видео по теме

Источники:

  • как поменять щетки генератора на ваз 2107

примечание

примечание

при работе с герметиком довольно неприятный запах хим.Особенно это касается прозрачного автомобильного герметика. Особый вес этот факт приобретает в том случае, если ремонт производится дома.

Полезный совет

Вместо отвертки для очистки паза фары от старого герметика подойдет также медицинский скальпель или канцелярский нож.

Источники:

  • как поменять колодки на ваз 2107
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта