Жесткая педаль сцепления
Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.
1. Причины жесткой педали сцепления
Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.
Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:
— неправильную регулировку троса;
— заедание ведомого диска;
— неправильную сборку узла системы;
— коробление диска;
— сильный износ механизма включения.
Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.
К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.
2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.
Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.
3. Как это исправить?
Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
auto.today
Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками
Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…
Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…
Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.
Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.
Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.
Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .
-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.
-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.
-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.
-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.
Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.
С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.
Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.
Лопнула вилка сцепленияЕсли слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.
Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.
заливка масла под рубашку троса сцепления. Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.
Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.
Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:
Изношенная корзина сцепления.
Корзина сцепленияЭто самые частые неисправности в работе тросового сцепления.
В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.
Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной.
1. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
avtoidei.ru
Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2104-2105-2107
Снижаем усилие педали сцепления.
Доработка и тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Модернизация ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2105. Он может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. В первую очередь при тюнинге ваз 2107 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор для манипуляций.Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали.
Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…
Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…
Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.
В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).
Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.
Все это хозяйство в сборе с цилиндром.
Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.
Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.
Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.
После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.
Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!
vazclub.com
тугая педаль сцепления ваз 2107
тугое сцепление ваз 2107
В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Сцепления педаль провалилась. ВАЗ 2107. Раньше было тугое; сейчас выжимается около стенки кузова. Что может быть? заданный автором Ѐуслан Соболев лучший ответ это Тросик ослаб, нужно подтянуть или заменить. В принципе, это несложно сделать и самому.
Снятие троса:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В моторном отсеке измерьте длину резьбового наконечника троса сцепления, выступающую из отжимного рычага. Этот размер необходимо использовать для обеспечения правильной установки троса сцепления.
2. Снимите скобу, крепящую резьбовой наконечник троса сцепления к отжимному рычагу, и снимите с рычага резьбовой наконечник (см. рис. Снятие скобы, крепящей резьбовой наконечник троса сцепления к отжимному рычагу) . Для облегчения снятия переместите рычаг к двигателю.
3. Снимите крепление оболочки троса сцепления с выступов на картере сцепления (см. рис. Крепление оболочки троса сцепления на выступах картера сцепления) .
4. В салоне автомобиля снимите нижнюю панель отделки в углублении для ног водителя, затем отсоедините возвратную пружину от педали сцепления и снимите трос сцепления с педали сцепления. Имейте в виду, что возвратная пружина также крепит к педали сцепления трос сцепления. Для улучшения доступа рекомендуется снять педаль сцепления.
5. Через перегородку моторного отсека извлеките трос сцепления в моторный отсек. При этом не повредите уплотнительное кольцо перегородки моторного отсека.
Установка троса:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в последовательности, обратной снятию. Установите резьбовой наконечник троса сцепления таким образом, чтобы его выступание из отжимного рычага было таким же, как и перед снятием.
2. Проверьте правильность расположения уплотнительного кольца в перегородке моторного отсека.
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Сцепления педаль провалилась. ВАЗ 2107. Раньше было тугое; сейчас выжимается около стенки кузова. Что может быть?
Ответ от Добросовестный[активный]
трос подтянуть
Ответ от Европеоидный[гуру]
Какой, бля, трос, у классики гидросцепление. Посмотреть есть ли утечка с главного и рабочего, если есть заменить и прокачать. Еще может вилку погнуть, правда нечасто такое бывает, но бывает.
Ответ от Леонид Юсупов[гуру]
Гм . Много чего может быть .Износилась опорная шайба колен. вала. Утечка жидкости .-основные причины .
Ответ от Простирнуть[активный]
Господа! Какой трос? На 2107 гидравлический привод сцепления. Причин две: неисправен рабочий цилиндр сцепленя (вероятно потек) , пришла в негодность корзина сцепления.
Ответ от Vadim[гуру]
Главный или рабочий цилиндр сцепления, вилка сцепления, корзина сцепления.
Ответ от Альвина Сафарян[гуру]
Проверьте наличие жидкости в бачке, если жидкость на месте, извлекайте вилку!
Ответ от Макс[гуру]
какой трос. блеать? спецы насоветую. цилиндры главный или рабочий. вилка могла треснуть. езжайте в сервис.
Ответ от Giza[новичек]
зачем в сервис, его легко поменять: ) ну на счет троса этот пиздец!
Ответ от -pavlofff-[гуру]
Надо прокачать систему, где то воздух, или утечка
Ответ от Ivan[новичек]
да уж, я начал про трос читать аж глаза на лоб полезли, думаю что за семерка такая… .
— у меня было дело в рабочем цилиндре манжета порвалась, решилась проблема ее заменой.
и главный цилиндр проверь.
потом прокачать. и усЁ…
А жидкость может и не уходить…
Ответ от Олег Васильевич Колесников[активный]
послушй добрые советы троса у тебя нет. Надо прокачать систему и проверить на герметичность
22oa.ru
Почему на ваз 2107 жесткое педаль сцепления?? ? не магу найти причину !!
сцепа конечно тугая по сравнению с ино но вот педалька тормоза уже не в какое сравнение не идет ноги накачаешь лучше чем на велотренажере (по себе сужу) да и вообще жигуль — один сплошной тренажор, то педали крутишь, то баранку вертишь, то его самого толкаешь (и такое бывало)
Только замена корзины на более мягкую (Valeo например) немного исправит ситуацию
Всё дело в корзине сцепления! Поставь импортное и будет тебе счастье!
так в этом же темпе РЦС и дальше корзина диск подшипник потом резину и полный бак
ПГУ поставь 🙂
touch.otvet.mail.ru