Ваз 2110 замена задних барабанов: Замена задних колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Замена задних тормозных колодок Ваз 2110

Перед заменой задних тормозных колодок на Ваз 2110 можно оценить их состояние не снимая тормозных барабанов. В щите тормозного механизма имеется смотровое окно. Поддеваем отверткой его заглушку и извлекаем ее из щита. Минимально допустимая толщина накладок на задней тормозной колодки – 1,5 мм, если меньше, меняем полный комплект задних тормозных колодок.

Замена задних барабанных колодок Ваз 2110

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы

Ключом на 12 отворачиваем два направляющих штифта

Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток или ребро монтажной лопатки, снимаем тормозной барабан

Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки и вынимаем пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину и отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку

Снимаем нижнюю стяжную пружину и разжимную планку

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.  Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма. Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок затем вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку, зашплинтовываем ось. Устанавливаем новые задние тормозные колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м

Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки и вытягиваем проводок. После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему. На этом замена задних барабанных тормозных колодок на Ваз 2110 завершена.

Расскажите друзьям:

Новый комментарий

Замена изношенных задних тормозных колодок на ВАЗ 21099


Как узнать износ тормозных накладок задних колес

Толщина накладок согласно действующему стандарту должна быть не менее 1,5 миллиметров. Изношенные детали обязательно меняются. Задние тормозные колодки автомобиля ВАЗ 21099 меняются сразу на обоих колесах. Большой износ можно определить по нескольким характерным моментам:

  • если автомобиль прошел более 100000 км. Износ обычно составляет 99%;
  • ручной тормоз не держит машину, его невозможно подтянуть;
  • тормозной барабан начинает скрипеть. Слышится неприятный звук, непонятное скрежетание;
  • уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке. Иногда это связано с износом колодок;
  • толщина накладок не соответствует ГОСТу. (меньше 1,5 мм).

На основе вышеописанных предпосылок определяется состояние колодок, их возможный износ, без снятия барабана.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

(32 голос, средняя оценка: 4,53 out of 5)

К записи «Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115» оставлено 3 коммент.

  1. андрей:

    07.07.2013 в 19:35

    если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

    Ответить

      Константин:

      01.07.2015 в 19:36

      Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

      Ответить

      Виктор:

      18.08.2018 в 19:39

      Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!

      Ответить

Оставить свой комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Технологический процесс замены

Принцип работы тормозной системы одинаков на всех «девятках». Поэтому установка новых деталей выполняется в одинаковой последовательности.

  1. Сначала снимается заднее колесо.
  2. Откручиваются направляющие штыри.
  3. Для снятия барабана вкручиваются специальные болты.
  4. Затем нужно снять верхнюю и нижнюю пружину.
  5. Для удаления передней детали, снимается пружина, расположенная в центре детали.
  6. Первой снимается передняя накладка.
  7. Удаляется разжимная колодка.
  8. Снимается пружина задней накладки (расположена в центре).
  9. Фиксатор ручника снимается совместно с колодкой.
  10. Вынимается фиксирующий шплинт.
  11. Удаляются шайбы.
  12. Колодка освобождается от стопорного пальца.

Замена колодок задних — бортжурнал Лада 2109 2001 года на DRIVE2

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

Как узнать износ задних тормозных колодок:1.Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.2.Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.3.Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.4.Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).

5.При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

Необходимый инструмент.•Набор ключей.•Отвертка•Пассатижи.

•Домкрат.

Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok

Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-vaz

Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз. Удачной дороги и без поломок.

Особенности сборки

Чтобы правильно поменять тормозные накладки ВАЗ 21099 нужно придерживаться определенной последовательности, от которой зависит нормальное функционирование всей тормозной системы.

  • сначала устанавливается задняя накладка;
  • подсоединяется трос ручника. Рычаг одевается на палец;
  • устанавливается специальная дистанционная шайба, конструкция фиксируется шплинтом;
  • натягиваются стяжные пружины.

Важно! Когда барабан собран, чтобы установить правильное положение накладок, нужно два-три раза отжать тормозную педаль.

Несколько советов от профессионалов

  • когда устанавливаются новые задние колодки, очень важно тщательно осмотреть барабан. Производительность всей тормозной системы машины ВАЗ 21099 зависит от степени изношенности не только накладок, но и состояния барабана. Когда он сильно изношен, получить хорошее торможение невозможно;
  • если ослабли пружины, их лучше заменить;
  • перед установкой нужно внимательно осмотреть тормозной цилиндр. Уплотнения должны быть сухими, даже малейшие потеки тормозной жидкости, категорически запрещены. Поврежденные пыльники подлежат замене;
  • после монтажа колодок, колесо не нужно сразу опускать на землю. Сначала проводится регулировка троса стояночного тормоза. На уравнителе подтягивается гайка. Дергаем ручку, одновременно подсчитывая щелчки. Если их число больше 8, повторяем подтяжку. Число щелчков должно находиться в диапазоне 2-7. Такой регулировкой нужно добиться полной фиксации колес, когда поднят рычаг ручника. Когда все сделано правильно, колесо невозможно провернуть руками;
  • при движении автомобиля, когда ручник полностью опущен, колодки не должны задевать о поверхность барабана. Иначе он будет сильно нагреваться, возможно, его заклинивание.

Тормозной механизм заднего колеса Ваз 21099 Лада Самара

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
  3. Тормозной механизм заднего колеса

Предупреждения
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

При установке старых колодок замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

Примечание

При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля

2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля

3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем

4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути

5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5. 2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов

10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10. 5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы

11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия

12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения

13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

Дополнения

Иногда сложно сжать тормозные цилиндры. Чтобы их ослабить, достаточно снять крышку с бачка тормозной жидкостью. Давление сразу упадет.

Если колодки изнашиваются неравномерно, возможен большой износ суппорта. Идеальным решением станет установка новой детали.

Во время замены задних накладок, стоит провести замену всех пружин. Это не потребует больших финансовых вложений, зато новые детали никогда не откажут в дороге.

Чтобы направляющие суппорта работали намного плавнее, их стоит смазать специальной графитовой смазкой.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

Как узнать износ задних тормозных колодок:

  1. Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.
  2. Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.
  3. Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.
  4. Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).
  5. При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

Необходимый инструмент.

  • Набор ключей.
  • Отвертка
  • Пассатижи.
  • Домкрат.

Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз. Удачной дороги и без поломок.

Замена тормозного барабана и колодок задних колес

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса.

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

Снимаем барабан.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

ВНИМАНИЕ
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень.

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке…

…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку,…

…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.


Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см.

Регулировка привода стояночного тормоза).
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ
Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов. 

Барабан тормозной «BREMBO» чугунный ВАЗ 2108 (комплект 2 штуки)

Применяемость: ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 1117-1119 (Лада-Калина), 2170-2172 (Лада-Приора).
По сравнению со стандартными, чугунные барабаны имеют большую жёсткость, благодаря чему менее подвержены деформации, менее подвержены перегреву в следствие частых торможений, силумин (сплав из которого делают штатные барабаны) более хрупкий, подвержен температурным деформациям и не только им (яйцеобразность), чугун же сохраняет форму (не будет биения). Силумин прикипает к ступице, иногда даже не спасает графитка. Чугун гораздо проще снять при замене колодок.
BREMBO — всемирный лидер в разработке и производстве лучших тормозных систем для автомобилей и мотоциклов. Ассортимент продукции БРЕМБО включает: тормозные диски для автомобилей, тормозные барабаны для автомобилей, запчасти тормозной системы для мотоциклов.
BREMBO является самым большим поставщиком оригинальных авто запчастей «OE» тормозов на конвейеры таких гигантов автомобильной промышлености как Porsche, Mercedes, Lancia, BMW, Nissan, Chrysler, Audi. BREMBO производит для рынка автозапчастей различные тормозные диски и тормозные барабаны для иномарок и российских автомобилей.
Третье важнейшее направление деятельности Брембо — это производство тормозов для спортивных автомобилей, участвующих в гонках Formula 1, Indy, NASCAR, Rally WRC и др. Половина команд F1, включая фаворита сезона Scuderia Ferrari Marlboro, использует тормоза BREMBO на своих болидах.
BREMBO:
— европейский лидер в проектировании и производстве высокоэффективных тормозных дисков, барабанов, тормозных систем и их компонентов. ,
— полностью завершённый индустриальный процесс, включающий научно-исследовательские лаборатории, литейные заводы и разветвлённые маркетинговые структуры.,
— международная компания, которая имеет заводы и офисы продаж в 11 странах и рынки сбыта её продукции в 70 странах мира.,
— разработчик тормозных систем индивидуально для каждого автомобиля.,
— лидер поставок тормозных систем для автоспорта и тюнинга автомобилей.,
— использование опыта автоспорта в разработке штатных тормозных систем.,
— обеспечение высокого качества материалов и точности изготовления.,
— предложение широкого ассортимента изделий.,
— соотношение отличного качества и доступной цены.

Как снять задний торомзной барабан ВАЗ. Несколько полезных советов

Иногда при снятии тормозного барабана на автомобилях ВАЗ возникает проблема определенного рода, когда тормозной барабан ВАЗ не снимается. Причиной тому, как правило, является выработка внутренней рабочей поверхности тормозными колодками, таким образом, получается, что колодки находятся в углублении и держат сам барабан.


Как снять тормозной барабан (вариант №1)

И так имеем ситуацию, когда тормозной барабан свободно прокручивается, но снять его не получается. Для начала необходимо полностью отпустить рычаг ручного тормоза. Теперь с помощью деревянного бруска (ни в коем случаи не металлическим, иначе край барабана может отколоться) простукивая края барабана с внутренней стороны, одновременно проворачивая, пробуем понемногу снимать. Обратите внимание, что данную операцию необходимо проводить, когда автомобиль стоит на яме.

Как снять тормозной барабан (вариант №2)

Использовать данный способ снятия тормозного барабана следует в том случае, если он прикипел к полуоси

На домкрате вывешиваем колесо барабан которого необходимо снять, под остальные колеса кладем башмаки (противооткаты), снимаем колесо и направляющие шпильки, под мост подкладываем тюльку опускаем машину чтоб плотно села на тюльку.

Заводим машину включаем 3 передачу и немного раскрутив (примерно 3000 — 4000 оборотов) вывешенное колесо и резко бьем по тормозам, итак барабан сорван с места. Снова на 3 передаче разгазовываем до упора секунд 10 — 20, глушим идем проверяем, снимаем барабан если же он не слез тогда идем и еще газуем.

Как снять тормозной барабан (вариант №3)

Существует еще один способ снятия тормозного барабана в ситуации, если он прикипел к полуоси. Первым делом необходимо с помощью ножа или отвертки тщательно очистить от ржавчины и грязи кромку внутреннего отверстия барабана, после чего обильно смочить проникающей жидкостью, например VD-40. Спустя 30 минут можно приступать к демонтажу. На автомобилях ваз тормозной барабан имеет два отверстия для направляющих, которые не содержат резьбы, а два отверстия, технологические, в которые можно вкрутить винт подходящего размера и таким образом использовать их как съемник. Надеюсь, суть вам понятна. Для наглядного примера и все тонкости снятия тормозного барабана на автомобилях ВАЗ в представленном видео.

Как снять тормозной барабан ВАЗ. Видео

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2109, 21099, 2108?

Тормозные барабаны

В большинстве случаев замена тормозного барабана оказывается необходимой в связи с механическим повреждением его корпуса или из-за чрезмерной выработки рабочей поверхности. 

Для демонтажа барабана тормозного ВАЗ 2108, 2109, а также 21099 подготовьте стандартный набор автомобильных инструментов. Кроме того, Вам понадобится домкрат, металлическая щетка и проникающая жидкость, например, WD-40. Вооружившись всем необходимым, можете приступать к процессу демонтажа. 

Инструкция по замене барабана тормозного ВАЗ 2109, 21099, 2108

1. Зафиксируйте автомобиль, поставив его на первую передачу, до упора опустите рычаг ручника.

2. Ослабьте затяжку колесных болтов, после чего поддомкратьте авто, а потом снимите колесо.

3. С помощью металлической щетки очистите механизм тормозной от грязи. 

 4. Далее отверните два штифта установочных барабана тормозного.      5. Нанесите на ступицу проникающую жидкость, например, WD-40, подождите несколько минут, а потом очистите с неё грязь, а также ржавчину.
 6. Строньте со ступицы тормозной барабан ударами резинового молотка.  7. Демонтируйте со ступицы барабан. Если сделать сразу это не получается, сбейте его молотком резиновым или…
 8. …спрессуйте, заворачивая равномерно в два его резьбовых отверстия штифты или же подходящие по размеру болты.  
  
 

Новый тормозной барабан ВАЗ 2109 устанавливайте, выполняя действия в обратном порядке. Смажьте предварительно графитовой смазкой посадочный поясок ступицы и сведите при помощи двух  монтировок монтажных тормозные колодки. 

После выполнения установки тормозного барабана обязательно проверьте, легко ли вращается колесо. Возможно несильное задевание о колодки барабана. На автомобиле, стоящем на земле, нажмите пару раз на тормозную педаль для того, чтобы подвести к барабану колодки. Желаем Вам удачной замены!

Возврат к списку

Задние тормозные барабаны: снятие и замена

Многие современные автомобили оснащены дисковыми тормозами как спереди, так и сзади. Но они также выпускают автомобили, в которых используются задние тормозные барабаны. Этот механизм используется в автомобилестроении уже более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда необходимо производить демонтаж и замену этих деталей.

Конструкция

Задний тормозной барабан состоит из нескольких частей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки. При торможении последние трутся о поверхность полости внутри барабана.Для того чтобы колодки двигались, в конструкции предусмотрены специальные пружины. Они сжимаются или разжимаются в зависимости от того, нажимает ли водитель педаль тормоза или отпускает ее.



Тормозной цилиндр отвечает за приведение в действие колодок — он прижимает колодку к поверхности барабана под давлением рабочей жидкости. Таких цилиндров может быть несколько. Весь механизм смонтирован на штампованном тормозном щите.

Задний тормозной барабан может иметь другую конструкцию — ленточная.Здесь торможение осуществляется за счет гибкой металлической ленты, которая натягивается и сжимает барабан. От этой системы давно отказались в автомобильной промышленности.



Тормоз барабанный: преимущества решения

Одним из основных преимуществ этих механизмов является то, что они надежно закрыты от любых воздействий окружающей среды. Такая тормозная система идеальна для использования в суровых или даже экстремальных условиях.

В колодки практически не попадает пыль и влага, что значительно увеличивает ресурс деталей.Также в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, это дает возможность использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.



Еще одним преимуществом является то, что усилие торможения можно увеличить не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины. Так, пятно контакта колодки с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозные свойства.

Задние тормозные барабаны благодаря своей конструкции позволяют повысить эффективность работы.Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет брать за собой колодки, как бы переворачивая их. В результате уменьшается усилие на педалях.

Минусы конструкции

При всех своих достоинствах такая тормозная система имеет низкое быстродействие, в отличие от дисковых аналогов. Также есть некоторые сложности в настройке, конструкция имеет низкую стабильность. При нагреве заднего тормозного барабана бывает, что колодки «залипают» и эффективность торможения значительно ухудшается.


При слишком низкой температуре воздуха не рекомендуется использовать ручной тормоз.Бывают ситуации, когда колодки просто примерзают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих автомобилей этот механизм предпочитают оставлять.

Задние тормозные барабаны часто можно увидеть на бюджетных моделях, на городских малолитражках, где они установлены сзади. Также эта система устанавливается на грузовые автомобили.

Неисправности: признаки и причины

Так как задние колеса участвуют в процессе торможения значительно меньше, чем передние, автовладелец не сразу сможет понять, что их работоспособность снизилась.Кроме того, снижение этой самой эффективности происходит постепенно и медленно.

Проблемы с барабанным тормозом могут ощущаться при энергичном торможении — машина останавливается гораздо медленнее, чем обычно. На большинстве машин поломка этой системы особенно заметна, если нужен задний ход. Передняя тормозная система, ставшая задней, не хочет работать в одиночку и неэффективно останавливает автомобиль.



Утечки тормозной жидкости могут привести к отключению одного или двух контуров тормозной системы — это вызывает снижение эффективности торможения на 30-60%.Воздух в гидроприводе приводит к ощущению мягкости при нажатии на педаль. И тормоз работает только в конце хода.

При перекосе колодок в барабане, поломке пружин или стоек водитель может слышать скрежет. Это может привести к заклиниванию и перегреву барабана. Это также может привести к снижению оборотов двигателя или повышенному расходу топлива. Среди проблем есть и овальность барабана.

Виды неисправностей

Среди наиболее частых причин, по которым задние тормозные барабаны теряют свою эффективность, не уменьшение срока службы колодок, а повышенный износ самого барабана.Внутри, на его рабочей поверхности, окружность этой самой поверхности увеличивается. При одновременной разработке колодок и рабочей поверхности возникает риск выдавливания поршней из рабочего цилиндра, заклинивания колес или вытекания тормозной жидкости из контура.

На дальнемагистральных автомобилях коррозия может привести к ослаблению, «заеданию» или поломке пружины. Давление может заметно снизиться из-за ослабления троса ручного тормоза. В редких случаях наблюдается отслоение фрикционной накладки от колодки.В этом случае рекомендуется заменить тормозные колодки задних барабанов.

Устранение неполадок

Если на поверхности рабочего цилиндра есть следы жидкости, это свидетельствует о попадании воздуха в систему. Для точной диагностики нужно отправиться на СТО, где есть специальный стенд, позволяющий рассчитать эффективность каждого механизма.



Чтобы барабанные тормоза работали исправно, необходимо вовремя их обслуживать, проверять их работу.Для этого достаточно резко остановиться на скорости 60-80 км/ч. Эти тесты нужно делать как можно больше раз.

Снятие заднего тормозного барабана: при необходимости

Барабан подлежит замене, если он деформирован или на его поверхности имеются сквозные трещины и вмятины. Помимо деформации этого механизма может быть выработка на его рабочей поверхности (увеличивается внутренний диаметр элемента). Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201.5 мм деталь подлежит замене.

Замена барабана тормозной системы ВАЗ 2101-07

Процесс замены необходимо проводить на вывешенной машине, при этом ручной тормоз должен быть отпущен. Первым делом нужно снять колесо с той стороны, где будет демонтироваться барабан.

Затем с помощью разводного или гаечного ключа следует открутить направляющие штифты, удерживающие барабан и крепящиеся к ступице колеса. Когда они будут отвернуты, следует потянуть за корпус барабана — его следует снять.



Если задний тормозной барабан (в том числе и на ВАЗ-2107) не снимается, что очень часто случается, то необходимо вкрутить два болта М8 в те отверстия, в которые они вкручиваются. Вы должны завернуть их равномерно. В результате деталь может быть удалена.

ВАЗ 2108-099

Для снятия задних тормозных барабанов моделей ВАЗ 2108-099 необходимо включить первую передачу, а также установить упорные штанги под два передних колеса машины. Важно, чтобы рычаг ручного тормоза был отпущен.Затем колеса автомобиля снимаются, а тормозной механизм очищается от грязи.

После очистки необходимо открутить два штифта крепления, нанести на ступицу немного WD-40 и очистить от грязи и следов коррозии. С помощью резинового или полимерного молотка легкими ударами барабан вытягивается из ступицы. Если деталь не хочет поддаваться, то с помощью шпилек или болтов М8 можно обжать барабан.

ВАЗ-2110

Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может вызвать проблемы у владельца в процессе замены или снятия.Деталь демонтируется достаточно просто, при условии, что автомобиль новый. На старых автомобилях процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, глубокая головка 7 мм, а также погремушка. В первую очередь ломаются болты, удерживающие заднее колесо. После того, как автомобиль поднят домкратом, их окончательно отворачивают и полностью снимают колесо.



Теперь откручиваем шпильки на барабане. Лучше всего это делать в то время, когда машина еще стоит на колесах. Вы также можете включить ручной тормоз.Затем с обратной стороны молотком сбивается барабан со ступицы колеса. Если не выходит, то помогают шпильки — они выкручиваются из соответствующих отверстий и при равномерном закручивании барабан демонтируется.

Аналогично снимается задний тормозной барабан на корейских автомобилях (Нексия не исключение). В некоторых случаях приходится применять силу, но чаще всего после обработки WD-40 отлично удаляется место контакта барабана.

«Рено Логан»

Если с автомобилями ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применялась грубая сила, то в случае с Логаном применяется другой метод.Первая ступень в коробке передач – первая передача. Затем под два передних колеса помещаются противооткатные упоры. Далее демонтируются декоративные колпаки, если они на колесах. Когда колпачки сняты, аккуратно выбейте защитный колпачок со ступицы и снимите его.

После ослабления колесных болтов и ступичной гайки. При этом машина должна стоять на земле. Затем поднимите заднюю часть машины и снимите колесо. Теперь можно до конца открутить гайку ступицы – при установке нового барабана следует приобрести и новую гайку.

С шкворня снимается задний тормозной барабан («Логан Дачия» не исключение), а вместе с ним и подшипник. В этих автомобилях механизм представляет собой единое целое со ступицей.



Вторая часть снимается таким же образом. Если будет устанавливаться старый барабан, необходимо обточить бортик на его рабочей поверхности. Также необходимо привести механизм регулятора зазора в рабочее положение и свести тормозные колодки с монтажными лопатками.

При установке задние тормозные барабаны Рено Логан необходимо закрутить ступичной гайкой с усилием 175 Нм.После установки необходимо отрегулировать зазоры; для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза. В процессе будут слышны щелчки – при регулировке зазора они прекратятся.

Итак, барабанный тормоз демонтируется для обслуживания или замены. Как видите, сделать этот процесс можно своими руками, сэкономив деньги на СТО.

ВАЗ 2110 туго нажимается педаль тормоза. Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Вздутие колец в цилиндрах

Сегодня будем разбираться в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на которую не возникает провалов, вибраций и не требуется прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают моменты, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится чрезмерно тугим. Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технической проблеме с тормозной системой.


Прежде чем ремонтировать , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза тугая?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно при его неправильной работе водитель просто не сможет нажать на педаль:

  • Засорен воздушный фильтр вакуумный усилитель. Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Корпус клапана застрял в «пылесосе».Нам придется собраться;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, с этим тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Неправильная работа обратного клапана … Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтягиванием хомутов;
  • Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(контент_баннера)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации. Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор.Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, наиболее вероятная причина – поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто. .. Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль пропадет.

Проваливается педаль тормоза

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали, и наиболее распространенной является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы стравить воздух, тормоза должны быть правильно прокачаны.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • в тормозной бачок добавлена ​​неподходящая жидкость;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса прослежено
  • дефектов;
  • педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема это плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую ​​жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах.Выход один — их полная замена. Определить такую ​​неисправность можно нажатием на педаль тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин тугой педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только у некоторых моделей тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
  • повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
  • неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
  • некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
  • течь, которая вызывает течь топлива;
  • дефект шланга от усилителя к коллектору. Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
  • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажимайте на педаль, если педаль тормоза нажата туго, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя. Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все же отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно затормозив двигателем.После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, определяемых с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, когда педаль тормоза тугая или, наоборот, очень мягкие тормоза. В этой ситуации, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система нуждается в ремонте. При этом без стеллажей.

Причин, почему педаль тормоза вдруг стала тужьей, может быть несколько, и не обязательно они традиционные и характерные для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее распространенные причины, и способы их устранения.

Большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; заедает корпус клапана в криогенном усилителе.Выход — смена криогенного усилителя; перегородка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — наконечник необходимо заменить; обратный клапан в криогенном усилителе заклинил или не работает, требуется замена обратного клапана; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего возможно попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру.Меняется шланг или подтягивается хомут. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не запарится, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Может появиться вопрос с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.


Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Тугая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль.Если педаль окажется по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправный клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе необходимо пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, почему педаль тормоза вдруг стала мягкой.Этот эффект также можно назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «завоздушивание» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

Без тормозов, как известно, далеко не уедешь ни в жизни, ни на машине, ведь кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить столкновения с препятствием и т. д.

Рассмотрим, как Тормозная система ВАЗ 2110 устроена, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие доработки возможны с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежно.Они двухконтурные и имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заносов и прочих неприятностей) тормозить даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему.Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель.Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение. Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром.Наливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм для переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен индикатор для предотвращения полного износа и повреждения накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Механизм тормоза заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампы, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделено всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а тут уже недалеко до трагедии.

Сигнализация

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

  1. Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
  2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов.Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
    Проверить передние тормозные диски на деформацию. В этом случае также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза затянута слишком сильно. Причин этому тоже может быть несколько:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной жесткости педали;
    Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и необходим ремонт любой неисправности из указанных;
    Так же педаль может поджиматься по мере износа колодок, их тоже проверьте.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если он шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом решать, что ему нужно — ремонт или замена.А вот если шипит при отпускании тормоза, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных они устанавливаются от Lada Priora. Обычно это помогает прежде всего тем, что вибрации не ощущаются, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства является гарантией безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стоянки) является основанием для немедленного ремонта. Желательно, чтобы отремонтировать автомобиль в автосервисе, так как только опытные «профи» могут сказать с точностью, что на самом деле случилось с ним. В конце концов, причины же неисправность в разных автомобилях совершенно различны.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердо, что чрезмерная сила должна быть применена, чтобы переместить его и тормоза.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она не сможет.Ведь и то и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана различными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • вздутие колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в салоне автомобиля давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель плохо работает, педаль просто не проталкивается. Так как вакуумный усилитель является достаточно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к данной ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и деньги.

Если фильтрующий элемент из «пылесоса» засорен, то достаточно заменить только его на усилитель, чтобы нормально функционировать снова.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и автомобиль снова будет работать как новый. Важно, чтобы точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда капитальные замены вообще не требуются. Например, в ситуации, когда транспортное средство разгерметизировано. Уплотнение может быть нарушено в двух случаях: либо шланг между «пылесосом» и впускным коллектором поврежден или зажимы ослаблены.И если в первом случае заменить шланг все же придется, то во втором достаточно подтянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но владелец автомобиля вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью выводит ВВФ из строя. Чаще всего это происходит в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, при котором «пылесос» полностью выводится из строя.Примером может служить повреждение, когда в усилителе застревает лампа, и последний приходится заменять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Вздутие колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или повреждается. Но если жидкость некачественная, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за вздутия уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании ГСМ на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педали тормоза ломаются или отделяются. Безошибочным признаком такого повреждения является характерный звук, который слышен при нажатии на педаль. Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попавшим под нее инородным телом или погнутым краем коврика.

Методы самодиагностики.

Разгерметизацию автомобиля можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр, при таком отказе резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Для конкретизации поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если скованность педали не исчезнет, ​​то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, то педаль «прокачанная» без запуска двигателя уходит вниз при запуске двигателя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог сообразить, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я отогнал свою Ауди А6 на СТО.Работавшие там мастера определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне значительно сэкономить на ремонте. »

Иван:

«Когда у меня сломался усилитель ВАЗ 2114, я простым способом убедился в его неисправности. Для этого шланг снимается, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя свидетельствует о том, что «пылесос» неисправен. »

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Наилучшую диагностику автомобиля могут предоставить только те автосервисы, где есть манометры».

Видео.

функций и инструкции по замене. Что такое задний ступичный подшипник, как он устроен и как его можно заменить? Поменять заднюю ступицу ваз 2110

Никакая часть транспортного средства не подвергается такой же нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество ошибок. Ярким примером тому является подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов он должен исправно служить не менее 100 000 км.пробег. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Давайте рассмотрим, как проверить задний ступичный подшипник.В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И в силу этого не только для опытных, но и для начинающих автомобилистов, если знать характерные особенности. Основные из них:

  • Посторонний шум при движении. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
  • Особенно неприятный звук слышен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
  • При прохождении поворотов отчетливое торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
  • Обогрев руля во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбителю следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого нужно с помощью домкрата подвесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно хорошенько его раскрутить.

Нужен вместительный кроссовер? Смотрите статью Выбор кроссовера с большим багажником — топ 10.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри сюда.

Слышен гул — плохо, но еще не смертельно.Взяв колесо руками сверху и снизу, нужно покачать его по вертикали. При наличии люфта подшипник отправляется на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети по следующим причинам:

  • Производственные дефекты;
  • Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
  • Отсутствие своевременного обслуживания.Как правило, на подшипнике наблюдается недостаток смазки и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого можно легко избежать, если перед заменой подшипника ступицы заднего колеса самостоятельно изучить последовательность работ и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля простым не назовешь. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков.Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Снятие некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому надо быть готовым заранее. Нельзя гнать в сервис машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не пропала — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуется:

  • Домкрат и подходящая деревянная опора;
  • Торцевой ключ, обычно на 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
  • Ключ на 12, для направляющих дисков;
  • Баллонный ключ;
  • Круглогубцы для снятия стопорных колец;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Универсальный съемник.Можно обойтись и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому лучше купить его, он подходит и для переднего ступичного подшипника.
  • Лом.
  • И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки раньше времени, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно сорвать колесные болты и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший порядок действий следующий:

  • Болты откручиваются, колесо снимается;
  • Теперь можно снять загрузочный ботинок.
  • Откручены направляющие колесных дисков.Иногда сделать это непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разорвать линии, поэтому торопиться не нужно;
  • Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго они не снимались. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Нужно иметь в виду, что штифты не могут снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Вы можете только слегка натянуть их, а затем попробовать постучать диском по дереву. Должно помочь.
  • Гайка ступицы откручена. Надо будет попробовать — закручено очень туго. Поэтому набалдашник укрепляется куском подходящей трубы. Необходимо следить за тем, чтобы автомобиль не раскачивался.
  • Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать трехлапый съемник. Однако он есть не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» методом. Он заключается в следующем.На ступицу устанавливается колесо и прикручивается болтами, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. Несколькими резкими рывками колеса ступицу обычно можно снять. И это полдела.
  • С помощью круглогубцев, вставленных в соответствующие отверстия, снимается стопорное кольцо.
  • Старый подшипник выпрессовывается или просто выбивается универсальным съемником;
  • Ось втулки тщательно осмотрена.Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его необходимо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но для начала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если в нем есть протечки, придется менять, чтобы потом снова не снимать барабан.
  • Ось и ступица осматриваются на наличие повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
  • Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
  • Подшипник устанавливается с помощью универсального съемника.При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется держатель старого. Не рекомендуется бить подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
  • Теперь можно установить стопорное кольцо;
  • Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами устанавливается ступица на место;
  • Фиксируется гайкой;
  • Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
  • Колесо крутится.Ради интереса стоит попробовать его раскачать и покрутить. Не будет посторонних звуков и люфтов.

Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110 видео

Результат

После снятия автомобиля с подставок и домкрата можно протестировать его на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь у вас есть уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

Ни для кого не секрет, что любой автомобиль, будь то иностранный или отечественный, имеет свойство со временем выходить из строя.Выходят из строя только составные части агрегата, в результате чего эксплуатация транспортного средства невозможна. Такая поломка, как неисправность заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2107, таит в себе опасные последствия. Ведь в случае неисправности этой детали автомобиль теоретически можно эксплуатировать, но при этом в любой момент можно потерять колесо в пути. В материале уделим внимание особенностям и принципу замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ-2107.

Каждая деталь автомобиля изнашивается.Подшипники задней ступицы не являются исключением, но каждая деталь имеет свои характеристики. При соблюдении условий эксплуатации деталь может служить годами, что подтверждает опыт вождения нынешних водителей преклонного возраста.

Основными причинами выхода из строя подшипников являются:

  • неосторожное вождение;
  • неправильная установка продукта;
  • попадание воды и пыли в ступицу;
  • утечка смазки;
  • долгий срок службы.

Если автомобиль ВАЗ-2107 часто эксплуатируется в агрессивных условиях, близких к бездорожью, то необходимость замены заднего ступичного подшипника не заставит себя долго ждать. Особенно важно учитывать тот факт, что знаменитая «семерка» — заднеприводная машина. Но как определить, что ступичный подшипник вышел из строя и нуждается в замене? Давайте узнаем подробнее.

Методика определения неисправности подшипника ступицы

Своевременное выявление неисправности позволяет предотвратить неприятные последствия, способные спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.Рассматриваемая деталь на автомобиле ВАЗ-2107 играет важную роль, так как благодаря этому изделию колесо легко вращается. Автомобиль имеет 2 задних ступичных подшипника, по одному на каждое заднее колесо.

Основным способом определения неисправности важной детали ступицы на ВАЗ-2107 является проведение следующих манипуляций:

  1. поднять заднюю часть автомобиля на домкрате;
  2. потрясти внешнюю часть колеса в разные стороны;
  3. если есть стук и колесо болтается, то требуется замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2107.

Если автомобиль едет при прохождении поворотов и появляется скрип, это также свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ. Для замены ступичного подшипника потребуется следующий инструмент:

  • домктат,
  • гаечные ключи и отвертки,
  • долото и молоток,
  • съемник,
  • Смазка марки Литол.

Убедившись в наличии полного списка инструментов и материалов для работы, можно приступать к замене.

Замена неисправного изделия

Начинать замену изделия необходимо с ослабления колесных болтов.Это необходимо сделать до того, как задняя часть автомобиля будет поднята домкратом. При этом не забудьте установить упоры под передние колеса.


Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном снятию. При этом важно не забывать, что при замене подшипника в обязательном порядке следует заменить уплотнительные сальники.

Неисправный задний ступичный подшипник часто указывает на постоянную проблему. Он появляется сзади и не исчезает при движении на нейтрали. По мере увеличения износа подшипников этот звук может усиливаться все больше и больше.Требуется замена заднего ступичного подшипника.


Наиболее быстро эту работу можно выполнить с помощью специальных инструментов (съемников). Если их нет, то для достижения цели следует использовать подручные материалы. Рассмотрите возможность замены подшипника при таком наклоне.

Проверка заднего ступичного подшипника

Вешаем колесо, на подшипник которого есть подозрения. Вращаем его вручную. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно.Неисправный подшипник издает шум и звук «как будто шарики в подшипнике катятся». Количество шума и качения зависит от износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать, с каким звуком оно вращается.

Необходимые инструменты

— Удлиненная головка на 30 с длинным ключом или изогнутым накидным ключом того же диаметра (или аналогичный торцевой ключ и т. д.)

Для ослабления колесной гайки.

— Тонкое долото, кернер

Для отгибания заклинившей кромки ступичной гайки.

— Трехлапый съемник (не требуется)

Для снятия ступицы с оси колеса.

— Съемник двулапый или специальный полукруглый (не требуется)

Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.

— Съемник — плоскогубцы

Для снятия и установки стопорного кольца

— Съемник для выпрессовки подшипника из ступицы/запрессовки подшипника в ступицу (не требуется)

— Ключ рожковый или любой другой на 12 (11, 8, 7 — в зависимости от типа штифта)

Для ослабления направляющих штифтов, удерживающих тормозной барабан.

— Ключ 13 (14)

Для ослабления регулировочной гайки стояночного тормоза.


Подшипник задней ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкой

Подготовительные работы

Работу лучше проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если дырки нет, можно обойтись и без нее.

— Фиксируем автомобиль , поставив его на ровную поверхность, на первой передаче, подложив под колеса противооткатные колодки.

— Под днищем автомобиля отвернуть гайку крепления ручного тормоза.

Если автомобиль не установлен на яму (смотровую канаву), то для выполнения данной операции придется поддомкратить одно из колес, поставить под автомобиль стопор безопасности и добраться до этой гайки лежа.

Порядок замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации

— Снимите защитный колпачок со ступицы колеса

— Устранить вмятину на стороне ступичной гайки

С помощью тонкого зубила или керна и молотка выпрямите застрявший край.Для наглядности колесо на изображении уже снято.

вмятина на краю гайки ступицы

— Ослабить затяжку гайки ступицы

Для этого откручиваем гайку с головкой на 30 мм длинной рукояткой (или специальным ключом). Возможно, придется приложить значительное усилие и удлинить рукоятку ключа металлической трубой, так как со временем она может прикипеть или заржаветь. Также, чтобы колесо не проворачивалось, помощник может нажать на педаль тормоза в машине.

ослабить затяжку гайки ступицы заднего колеса

— Снять колесо

Ослабляем болты заднего колеса, домкратим, подставляем стопор безопасности, откручиваем болты, снимаем колесо.

— Снять тормозной барабан

Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть другой размер штифта) выверните два направляющих штифта, крепящих тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка постучите по ним молотком.


отвинчивание двух направляющих штифтов колесного диска на тормозном барабане

Поскольку мы уже ослабили затяжку стояночного тормоза, то тормозной барабан должен сняться без особого труда.Руками вращаем его вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если не получается, постучите по барабану по кругу сзади резиновым молотком. Это должно помочь.


тормозной барабан снят

— Наконец, открутить гайку ступицы

Снимаем его и шайбу под ним.

— Снять ступицу заднего колеса с подшипником

Устанавливаем на ступицу трехлапый съемник и, вращая его гайку, стаскиваем с оси колеса.


Снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с помощью съемника

Если съемника нет, берем колесо, переворачиваем его тыльной стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты затягиваем не полностью, а на несколько оборотов (желательно, конечно, использовать удлиненные болты, но если их нет, то можно и обычные). Мы будем использовать колесо в качестве молотка обратного удара. Резким движением сдвигаем его на себя. Если в свое время не удалось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.

— Снять внутреннее кольцо подшипника с оси колеса

Можно использовать двуручный или полукруглый съемник, а можно просто поместить большое долото за кольцо и ударить по нему молотком. Кольцо будет двигаться по оси, затем его можно поддеть монтажной лопаткой или большой отверткой и окончательно снять. Если после работы стамеской на оси остались забоины, зачищаем их напильником.


снятие внутреннего кольца заднего ступичного подшипника

— снять стопорное кольцо крепления подшипника в ступице

Для этого мы используем съемник плоскогубцами.Если его нет, снимите стопорное кольцо с помощью отвертки.

снятие стопорного кольца подшипника в ступице с помощью съемника

— снять подшипник со ступицы

С помощью специального съемника выдавливаем его из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбейте его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен быть равен диаметру внутреннего кольца подшипника. Наносим удар по нему.


выбивание старого подшипника из ступицы

— Чистим и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы

— Запрессовываем новый подшипник в ступицу

Делаем это съёмником или тисками, либо просто вбиваем его туда с помощью деревянной проставки и стучим по кругу молотком.На заключительном этапе этой заглушки вы можете использовать старый подшипник в качестве проставки.


запрессовка нового подшипника в ступицу

— Установить стопорное кольцо в канавку на ступице

Для этого можно использовать плоскогубцы, можно просто отвертку.


Стопорное кольцо заднего ступичного подшипника

— Установить ступицу со вставленным подшипником на ось


установка ступицы на ось заднего колеса

— Надеваем шайбу и гайку ступицы.


установить шайбу и гайку ступицы

— Затянув гайку, прижать ступицу до упора на оси.


затягиваем гайку

— Ставим на место тормозной барабан и колесо

— Окончательно затянуть гайку ступицы моментом 186,3-225,6 Н.м (19-23 кгс.м)

Если специального ключа для определения момента затяжки нет, то вспоминаем, с каким усилием откручивалась гайка, примерно с таким же усилием надо ее и затянуть.

Легкость вращения колес на автомобиле обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но эти элементы в процессе эксплуатации испытывают сильные нагрузки, так как они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица, и подшипник тоже должны брать на себя вес автомобиля, так как только этот подшипник находится в соединении между ступицей и осью, поэтому он принимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных автомобилей обычно используется подшипник, выдерживающий значительные нагрузки.А вот задний несколько уступает по этому показателю, к тому же в передней части автомобиля нагрузка на этот элемент практически всегда одинакова, так как этот подшипник принимает на себя вес только передней части автомобиля, вместе с двигателем и коробка передач.

А вот задний ступичный подшипник приходится часто работать с переменной нагрузкой, которая зависит от нагрузки в салоне, а также в багажном отделении, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.

Признаки износа подшипников

Признаки износа подшипников задних колес очень легко распознать.При езде в салоне появляется гул в задней части автомобиля. На малых скоростях отчетливо слышен писк.

В тех случаях, когда подшипник начал выходить из строя, может появиться хруст при вращении колеса, свидетельствующий о том, что между роликами начали попадать обломки.

Проверить состояние этого элемента тоже не сложно. Достаточно вывесить заднее колесо домкратом, проверить осевой люфт, покачивая колесо.

Затем следует повернуть колесо, прислушиваясь к скрипам.Если началось разрушение подшипника, скорее всего, колесо будет закусывать при вращении.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. Конструкция подшипника может отличаться на разных автомобилях. Например, на ВАЗ-2110 на задней ступице применен радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа; похоже на передний ступичный подшипник. С другой стороны, в Daewoo Lanos используется конический роликоподшипник, состоящий из двух половинок. Далее будем рассматривать все на примере этих двух автомобилей.

Итак, при наличии признаков износа ступичного подшипника ВАЗ-2110 его просто заменяют.

В Ланосе можно попробовать устранить гул, скрипы и люфты, подтянув ступичную гайку. Часто достаточно провести эту операцию для устранения люфта и гула.

Но если при вращении колеса слышен хруст или затяжка колесной гайки не дала результата, подшипник задней ступицы заменяется.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Для начала рассмотрите возможность замены этого элемента на «Десятку».Инструментов, которые понадобятся, не так много, но потребуются и специфические. Всего вам понадобится:

  • Домкрат;
  • Опоры для автомобилей;
  • Баллонный ключ;
  • Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
  • Клещи для снятия стопорных колец;
  • Ключ на 12;
  • Специальный съемник для выдавливания подшипников;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Лом;

Со всем этим можно приступать к замене.Автомобиль стоит на ровной поверхности, на КПП включена 1 передача. Пока автомобиль стоит на колесах, лучше всего сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка затягивается туго, поэтому может понадобиться удлинить ключ трубой.

Затем откручиваются колесные болты, домкратится колесо, а сам автомобиль ставится на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы необходимо будет демонтировать тормозной барабан. Для этого сначала нужно выкрутить направляющие штифты.После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его можно снять, только сбив барабан молотком и деревянной направляющей.

Затем полностью откручивается гайка ступицы, чтобы можно было снять ступицу с оси. Так как подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной направляющей не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для ее ровного отклонения от оси.

В этой ситуации придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» внутреннюю обойму с места, а затем сдергивать ее съемником или зубилом и молотком.Способ затяжки внутренней обоймы не важен, главное снять ее, не повредив поверхность оси. Если подшипник полностью собран с оси, можно приступать к дальнейшим работам.

Из снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем с помощью специального съемника. Если такового нет, можно просто выбить.

А вот сажать новый элемент на место забиванием категорически запрещается. Запрессовывать его следует либо тем же съемником, либо мощными тисками, используя в качестве повязки наружное кольцо изношенного подшипника.

После посадки нового элемента устанавливаются его стопорные кольца, на этом замена подшипника задней ступицы заканчивается и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратном порядке.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На ланосах эта операция выполняется несколько иначе, да и инструмента нужно меньше:

  • Домкрат;
  • Опоры для автомобилей;
  • Баллонный ключ;
  • Ключ рожковый на «24-27»;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертка;
  • Съемник подшипников;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Лом;

Начальный этап работы почти такой же, как описано выше – автомобиль поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, замена задних ступичных подшипников и задних колодок

Затем ключом откручивается ступичная гайка и снимается опорная шайба. После этого можно будет снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Часто внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Для ее снятия придется использовать съемник или молоток с зубилом.

Далее необходимо выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и наружный подшипник из барабана.Для удобства работы внутри барабана сделаны специальные канавки, позволяющие легко выбить молотком и зубилом наружные обоймы подшипников.

После этого нужно запрессовать наружные кольца новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать тисками и старыми клипсами в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутреннее кольцо внутреннего подшипника и тщательно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этому кольцу. Главное, чтобы она всю дорогу сидела на оси.

Следующим шагом является установка барабана на место, а после этого уже установлена ​​внутренняя обойма наружного подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Его нужно закрутить до упора, а затем отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпачка гайку необходимо зафиксировать шплинтом.

После полной сборки следует немного покататься на машине, а затем убедиться, что подшипник не нагревается.Если стало горячо, нужно снова снять колпачок, вытащить шплинт и еще немного ослабить гайку.

Никакая часть транспортного средства не подвергается такой же нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество ошибок. Ярким примером тому является подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов он должен исправно служить не менее 100 000 км. пробег. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить задний ступичный подшипник. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью.И в силу этого не только для опытных, но и для начинающих автомобилистов, если знать характерные особенности. Основные из них:

  • Посторонние шумы при езде. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
  • Особенно неприятный звук слышен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
  • При прохождении поворотов отчетливое торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
  • Подогрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбителю следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого нужно с помощью домкрата подвесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно хорошенько его раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри

Слышен гул — плохой, но еще не фатальный. Взяв колесо руками сверху и снизу, нужно покачать его по вертикали. При наличии люфта подшипник отправляется на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети по следующим причинам:

  • Производственный брак;
  • Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
  • Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике наблюдается недостаток смазки и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте.Однако этого можно легко избежать, если перед заменой подшипника ступицы заднего колеса самостоятельно изучить последовательность работ и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля нельзя назвать простым. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков. Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Снятие некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому надо быть готовым заранее.Нельзя гнать в сервис машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не пропала — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и приспособления

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:

  • Домкрат и подходящая деревянная опора;
  • Торцевой ключ, обычно на 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для привода;
  • Ключ на 12, для направляющих дисков;
  • Баллонный ключ;
  • Круглогубцы для снятия стопорных колец;
  • Молоток;
  • Долото;
  • Универсальный съемник.Можно обойтись и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому лучше купить его, он подходит и для переднего ступичного подшипника.
  • Лом.
  • И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки раньше времени, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно сорвать колесные болты и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший порядок действий следующий:

  • Болты откручиваются, колесо снимается;
  • Теперь можно снять загрузочный ботинок.
  • Направляющие колесных дисков откручиваются.Иногда сделать это непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разорвать линии, поэтому торопиться не нужно;
  • Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго они не снимались. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Нужно иметь в виду, что штифты не могут снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Вы можете только слегка натянуть их, а затем попробовать постучать диском по дереву. Должно помочь.
  • Гайка ступицы откручена. Надо будет попробовать — закручено очень туго. Поэтому набалдашник укрепляется куском подходящей трубы. Необходимо следить за тем, чтобы автомобиль не раскачивался.
  • Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать трехлапый съемник. Однако он есть не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» методом. Он заключается в следующем.На ступицу устанавливается колесо и прикручивается болтами, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. Несколькими резкими рывками колеса ступицу обычно можно снять. И это полдела.
  • Используя круглогубцы, вставленные в соответствующие отверстия, снимите стопорное кольцо.
  • Старый подшипник выпрессовывается или просто выбивается универсальным съемником;
  • Втулка оси тщательно осмотрена.Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его необходимо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но для начала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если в нем есть протечки, придется менять, чтобы потом снова не снимать барабан.
  • Ось и ступица осматриваются на наличие повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
  • Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
  • Подшипник устанавливается с помощью универсального съемника.При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется держатель старого. Не рекомендуется бить подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
  • Теперь можно установить стопорное кольцо;
  • Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами ставится ступица на место;
  • Фиксируется гайкой;
  • Тормозной барабан ставится на место, направляющие закручиваются;
  • Колесо крутится.Ради интереса стоит попробовать его раскачать и покрутить. Не будет посторонних звуков и люфтов.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110 видео

Итог

Сняв машину с подставок и домкратом можно протестировать на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь у вас есть уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов.Спереди стоят диски, сзади — барабаны. Они питаются от гидравлического давления. По такому же принципу устроены тормоза и на 14-й Жигули. Как известно, колодки являются расходным материалом. И если с заменой передних можно управиться за 10-15 минут, то с «барабанами» придется помучиться. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание этого процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

Симптомы неисправности, ресурс

С передними колодками все просто — определить их износ можно визуально, сняв штампованный диск.А если машина «литая», то и вовсе без демонтажа колеса. С барабанными накладками все гораздо сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец станет его снимать в надежде обнаружить скорый износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все полностью зависит от манеры вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Есть только две характерные черты.Первый — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не маленький) и, натянув его, будут дальше эксплуатировать машину. Но не всегда причиной неисправности является кабель. Если толщина колодок минимальна, то увеличится ход рычага стояночного тормоза, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще одним признаком является отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так вот, с износом задних колодок машина будет тормозить медленнее.А если накладка стерлась до металлического основания, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к подклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна быть 1,5 миллиметра.

Цена

Следует отметить, что конструкция тормозов на 14-й «жигули» идентична «восьмерке» и «девятке».

Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14 числа «как родные».Что касается стоимости, то комплект из четырех чехлов можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и пассатижи. Так как элементы системы могут закиснуть или заржаветь, используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналоги. Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут изложены ниже.

Начало работы

Для выполнения этой операции у нас нет ни приямка, ни подъемника. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабьте колесные болты на одном из колес и поддомкратьте заднюю часть автомобиля. Предварительно поставить упоры под передние колеса, либо поставить машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не катилась). Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самый крайний, что под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя ручника, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы установка не испытывала дополнительных трудностей. Орехи максимально ослабляются. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как происходит замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем перейдите к самому барабану. Откручиваем на нем направляющие болты и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так что мы можем получить его.

Но иногда барабан может закиснуть. Для этого берем черенок (или короткий деревянный брусок), молоток и начинаем наносить на крышку мелкие удары.Прикладываем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брусок будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше?

Теперь безопасно снимите крышку снаружи. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки. Чтобы снять последнюю, нужно сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Из цельной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем накладку с рычагом. Последний не выбрасываем — он нам еще пригодится при установке новой обуви.Но это не останавливает замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны — следите за тем, чтобы новые колодки вошли в пазы цилиндра, а планка попала в разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Эта операция выполняется как с нижней, так и с верхней накладками.Как производится замена задних тормозных колодок своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся рукой. Трос привода стояночного тормоза должен быть зацеплен за рычаг, который находится на колодке.

Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — войти может быть сложно. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и не болтается ли рукоятка. Вероятно, заклинило кабель и из-за этого крышка не встает на место.Устранив неисправность, установите на место барабан и колесо. Прежде чем спустить автомобиль с домкрата, проверьте, насколько легко он вращается. Колесо должно вращаться без заедания и задевания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются парами, даже если износ соседнего колеса менее значителен. Процедура такая же. Но это не все. Завершающим этапом будет регулировка ручника.

Регулировка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручника.Для этого нам понадобятся два ключа «на 13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «баночкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Далее поворачиваем гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно — затягивать или ослаблять трос). При наворачивании ход ручника и соответственно троса уменьшается.

Какая должна быть норма? При регулировке следите за рычагом стояночного тормоза. Колодки должны блокироваться после 3-4 щелчков.Допускается не более 6 кликов. Все что больше — говорит о повышенном кредитном плече. При этом машину необходимо держать на уклоне 16 градусов.

И смотри, как крутятся колеса. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, значит, рукоятка затянута слишком туго. После установки оптимального диапазона затяните контргайку и опустите автомобиль с домкрата. На этом процедура замены колодки завершена. Никаких прокачек и прочих действий предпринимать не нужно.Все, что от вас потребуется после замены, это только повторная регулировка ручника.

Заключение

Итак, мы выяснили, как осуществляется самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов. При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легко зашла. Но делать этого категорически нельзя. Это снижает срок службы накладок и приводит к их перекосу.

р>

Как заменить тормозные колодки и барабаны

Замена компонентов барабанного тормоза на вашем автомобиле — это ремонт на профессиональном уровне для домашних мастеров.Вот все, что вам нужно знать, чтобы заменить тормозные колодки и барабаны.

  • Уровень сложности «сделай сам» : «Эксперт»
  • Необходимое время : 2 часа
  • Инструменты и материалы : Защита глаз, а также специальные инструменты, такие как клещи для тормозных пружин, инструмент для крепления пружин, ложка для регулировки тормозных колодок
  • 4
  • 4 9 Тормозные колодки и барабаны?

    Термины «колодки» и «барабаны» используются для транспортных средств, оснащенных барабанными тормозами, а «колодки» и «роторы» — для компонентов дисковых тормозов.Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость в главном цилиндре оказывает гидравлическое давление на один колесный цилиндр с каждой стороны, который, в свою очередь, оказывает внешнее усилие, которое прижимает тормозные колодки к вращающимся тормозным барабанам. Это трение и останавливает вашу машину. Со временем материал, используемый для тормозных колодок и барабанов, изнашивается, и этот износ определяется такими факторами, как вес вашего автомобиля, дорожные условия (плоские или холмистые), ваш стиль вождения, если вы используете автомобиль для буксировки. , и больше.Суть в том, что чем сильнее вы давите на тормоза, тем быстрее они изнашиваются. Знание того, как заменить тормозные колодки и барабаны, может сэкономить вам сотни долларов.

    Большинство современных автомобилей оснащены дисковыми тормозами на четыре колеса, но в некоторых автомобилях до сих пор используются передние дисковые тормоза и задние барабанные тормоза. Одним из таких примеров является высокотехнологичный полностью электрический Volkswagen ID.4, в котором используются задние тормоза, рассчитанные на весь срок службы автомобиля! Многие классические автомобили используют четырехколесные барабанные тормоза, хотя после 1960-х годов это было не очень распространено.Барабанные тормоза обычно служат значительно дольше, чем дисковые тормоза, так как вы должны быть в состоянии заставить комплект задних барабанов работать столько же времени, сколько два или три комплекта передних тормозных колодок.

    В то время как дисковые тормоза являются одними из самых простых работ по ремонту для домашнего мастера, барабанные тормоза гораздо сложнее и потенциально более опасны. Если вы новичок в домашнем хозяйстве, вы можете рассмотреть возможность аутсорсинга этой работы. Выполнение регулярного профилактического обслуживания, такого как замена тормозных колодок и барабанов дискового тормоза, поможет сохранить ваш автомобиль на дороге… даже на протяжении миллиона миль!

    Барабанные тормоза на автомобилях с дисковыми тормозами?

    Даже если в вашем автомобиле установлены четырехколесные дисковые тормоза, знание того, как работают барабанные тормоза (и как их заменить), может быть полезной информацией.Это связано с тем, что некоторые дисковые тормозные системы используют барабанные тормоза для системы стояночного/аварийного торможения. На этих автомобилях стояночный/аварийный тормоз приводится в действие тросом (а не гидравлической жидкостью), который, в свою очередь, оказывает давление на внутреннюю «шляпную» область тормозного диска.

    Безопасно ли ездить с изношенными тормозными колодками и барабанами?

    Срок службы тормозных колодок измеряется в миллиметрах, и как только вы достигнете толщины от 1,5 до 3 мм, вам следует задуматься о замене колодок.В некоторых случаях передняя (ближайшая к передней части автомобиля) тормозная колодка может изнашиваться быстрее, чем задняя тормозная колодка. Вождение со слишком тонкими тормозными колодками не только небезопасно, но и может привести к ненужному повреждению других компонентов тормозной системы, таких как барабаны и/или колесные цилиндры.

    Что произойдет, если я этого не сделаю? Насколько все может быть плохо?

    Если вы не замените тормозные колодки до того, как они достигнут минимальной толщины, в конечном итоге это может обойтись вам дороже.Вообще говоря, тормозные барабаны могут прослужить по крайней мере два или три комплекта тормозных колодок, прежде чем потребуется их замена, но езда со слишком изношенными колодками может привести к чрезмерному и преждевременному повреждению барабанов. В худшем случае, если колодки изношены слишком тонко, колесные цилиндры могут выдвинуться слишком далеко и создать утечку тормозной жидкости, что приведет к снижению эффективности торможения.

    Короче говоря, почему эта работа важна?

    Правильное техническое обслуживание тормозной системы автомобиля важно для обеспечения безопасного вождения автомобиля.Кроме того, профилактическое обслуживание, такое как замена почти изношенных тормозных колодок, помогает сэкономить деньги в долгосрочной перспективе по сравнению с ожиданием износа колодок, что повлияет на состояние барабанов.

    Средняя стоимость замены тормозных колодок и барабанов составляет от 458 до 519 долларов США. Судя по уровню сложности «Эксперт», эта работа может оказаться сложной задачей для начинающих мастеров-любителей. Те, кто хочет заменить тормозные колодки и барабаны, должны ожидать, что работа займет около двух часов, и вы можете сэкономить более 200 долларов на трудозатратах, выполняя работу самостоятельно.

    Когда следует заменять тормозные колодки и диски?

    Как часто следует заменять эту деталь?

    Срок службы ваших тормозных колодок и барабанов напрямую зависит от того, как и где вы ездите на своем автомобиле, но, как правило, тормозные колодки служат не менее 50 000 миль. Однако нередко тормозные колодки служат в два раза дольше. Если вы ведете машину осторожно и регулярно проводите техническое обслуживание, тормозные барабаны должны выдержать как минимум два комплекта тормозных колодок, прежде чем потребуется их замена; в некоторых случаях барабаны необходимо обработать, но не заменить.

    Как узнать, когда пора это сделать или сделать самому?

    Наиболее распространенным показателем того, что пора заменить тормозные колодки и барабаны, является шум или вибрация, заметные при нажатии на педаль тормоза. Если барабанные тормоза визжат или скрежещут, вам нужно как можно скорее проверить тормоза.

    Какие общие симптомы указывают на то, что вам нужны новые тормозные колодки и/или тормозные диски?

    • Стояночный тормоз не надежно удерживает автомобиль
    • Скрежет или скрежет при нажатии на педаль тормоза
    • Вибрация (ощущается в педали или рулевом колесе) при нажатии на педаль тормоза
    • Пробег определяется графиком профилактического обслуживания производителя
    • Визуальный осмотр показывает изношенные тормозные колодки (если колодки выглядят поврежденными или их толщина меньше допустимой)

    Замена тормозных колодок и барабанов

    Шаг 1 : безопасно поддомкратьте автомобиль и снимите колеса и шины

    Так же, как и при перестановке шин, поднимите автомобиль домкратом на ровной поверхности и установите домкраты в безопасном месте, чтобы поддерживать автомобиль.Обязательно используйте противооткатные клинья перед передними колесами и позади них, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

    Шаг 2 : Снимите тормозные барабаны

    Снятие тормозных барабанов в большинстве случаев может быть сложной задачей. Первое, что вам нужно попробовать, это просто постучать барабаном (не слишком сильно) вокруг ступицы, чтобы ослабить ржавчину. Некоторые тормозные барабаны имеют небольшие резьбовые отверстия, предназначенные для того, чтобы пользователи могли вкручивать в них болты, чтобы отжать барабан от ступицы. В худшем случае вам может понадобиться снять резиновый пылезащитный колпачок на задней стороне опорной пластины, чтобы ослабить регулятор тормозных колодок.

    После снятия барабана вокруг колодок и фурнитуры обычно скапливается много тормозной пыли. Распылите это сжатым воздухом, но не вдыхайте эту пыль; на этом этапе не помешает надеть маску.

    Шаг 3 : Снимите крепеж тормозной колодки

    Используйте соответствующие инструменты для безопасного снятия тормозных колодок.

    1. Сначала с помощью щипцов для тормозных пружин снимите пружину с верхней части тормозной колодки.
    1. Затем используйте инструмент для фиксации пружины, чтобы нажать и повернуть пружину фиксатора, пока она не выровняется с зажимом, чтобы ее можно было снять.
    1. Наконец, используйте набор плоскогубцев, чтобы снять трос стояночного тормоза.

    Совет для профессионалов: очень полезно делать только одну сторону за раз, но, как и при замене поликлинового ремня , не помешает сфотографировать тормозные колодки и крепежные детали. прежде чем удалить их.Таким образом, у вас будет ориентир при переустановке.

    Шаг 4: Очистите и смажьте места трения тормозных колодок

    Пока все разобрано и снято, самое время осмотреть тормозные колесные цилиндры. Отодвиньте резиновые сапоги и найдите следы тормозной жидкости. Эта область должна быть сухой. Если жидкость протекает, сейчас самое время их заменить, но это другой ремонт, требующий знаний о прокачке тормозов.

    Шаг 5: Осмотр колесного тормозного цилиндра

    Пока все разобрано и снято, самое время осмотреть тормозные колесные цилиндры. Отодвиньте резиновые сапоги и найдите следы тормозной жидкости. Эта область должна быть сухой. Если жидкость протекает, сейчас самое время их заменить, но это другой ремонт, требующий знаний о прокачке тормозов.

    Шаг 6 : Переустановите тормозные колодки и крепеж

    Установите новые тормозные колодки и существующее тормозное оборудование в порядке, обратном шагу 3 .Используйте отвертку, чтобы повернуть колесо на регуляторе тормоза. Вы узнаете, что он правильно отрегулирован, когда тормозной барабан можно легко установить и он вращается с небольшим усилием. Вы не хотите, чтобы регулятор был слишком свободным или слишком тугим. Переустановите тормозные барабаны.

    Шаг 7 : Переустановите колеса и шины и опустите автомобиль
    Шаг 8 : Нажмите на педаль тормоза и проверьте тормозную жидкость, при необходимости долейте

    В отличие от замены дисковых тормозов, установка новых барабанных тормозов не должна влиять на уровень тормозной жидкости.При этом вам все равно следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что все готово к движению, и еще раз проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

    Совет для профессионалов: в большинстве автомобилей используется тормозная жидкость Dot 3, но проверьте в руководстве пользователя, какой тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю.

    Шаг 9 : Дважды проверьте работу стояночного/аварийного тормоза

    После опускания автомобиля установите стояночный/аварийный тормоз, чтобы обеспечить правильную регулировку.Если этот тормоз слишком ослаблен или слишком затянут, его можно отрегулировать, сняв резиновую заглушку с опорной пластины и используя регулировочную ложку тормоза, чтобы ослабить или затянуть башмак-гаечный ключ.

    Заявка на индивидуальный график обслуживания

    Получите датчик FIXD и бесплатное приложение сегодня, чтобы составить индивидуальный график обслуживания в зависимости от марки, модели и пробега. Никогда больше не пропускайте важное техническое обслуживание благодаря автоматическим оповещениям о техобслуживании! Узнайте больше на fixd.com.

    Пожизненный автомобильный энтузиаст со слабостью к бездорожью.Ренчер стал писателем, но я до сих пор люблю возиться со всем, что связано с двигателем. Автомобиль мечты: ничья между Hemi ‘Cuda 71 года и GMC Syclone ’91 года. #GirlDad #SaveTheManuals

    Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

    По мере износа требуется замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110. Эксплуатация тормозных колодок до их критической величины негативно сказывается как на безопасности движения

    , так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппортов.

    Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать подклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом.Это, в свою очередь, негативно влияет на подшипники ступиц, так как от сильного нагрева смазка начинает терять свои свойства.

    Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля вождения. Если практикуется агрессивный стиль вождения, то замена колодок производится в два раза чаще, чем при обычной эксплуатации автомобиля.

    Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это можно сделать своими руками, сэкономив на ремонте.

    Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который кроме колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

    Для справки. Если хотя бы одна из колодок износилась, необходимо заменить все колодки на одной оси.

    Процедура замены

    Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, если работы проводятся на открытом воздухе. Заблокируйте противооткатные колодки задних колес и ослабьте крепления колес. Далее домкратим одно из передних колес автомобиля и ставим рядом с домкратом дополнительный упор.

    Полностью ослабьте болты крепления колеса и снимите его. При необходимости очистить тормозной узел от грязи. Для удобства работы повернуть руль максимально в сторону колеса, на котором заменены передние тормозные колодки на ВАЗ 2110.

    Затем освободить тормозной шланг от крепления на стойки и снимите датчик износа колодок.

    Ослабьте болты кронштейна суппорта, предварительно расправив края фиксирующих шайб на краях болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшую стамеску.Снимите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и закрепите его с помощью подручных средств на стойке.

    Часто причиной неисправности тормозов являются закисшие направляющие, по которым «гуляет» скоба суппорта. Обычно это порванный защитный кожух, направляющая, через разрыв которой в направляющие попадает вода и грязь с дорожного полотна. После очистки и промывки направляющих нанесите на них специальную смазку, например, универсальную смазку для суппортов МС-1600. Смазка также должна быть нанесена на поршень суппорта.Для этого осторожно поддевают защитный кожух поршня и с помощью шприца нагнетают смазку.

    Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый пыльник от высоких температур, сам поршень и цилиндр от коррозии, облегчает ход поршня.

    Далее необходимо снять старые тормозные колодки и вдавить поршень внутрь тормозного цилиндра, чтобы установить новые колодки, толщина которых больше, чем у изношенных. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при вдавливании поршня суппорта.

    Консультации. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после снятия их необходимо пометить. Например, «L» или «R» — левое или правое колесо и внутри или снаружи. «Л вн», «Л н», «П вн» и «П н».

    Затем нужно отсоединить штекер провода к датчику износа колодок и снять сам датчик с корпуса внутренней старой колодки. Проденьте новый датчик через уплотнительные кольца, а затем вставьте его в новый блок и подсоедините штекер провода.

    Устанавливаются новые тормозные колодки (вставляется колодка с датчиком), опускается суппорт на место, вставляется нижний болт.Затем полностью затягивают оба болта крепления кронштейна и на каждом болте загибают край стопорной шайбы. Руль возвращается в прямое положение.

    Колесо ставится на место и болты затягиваются, но не до конца. Затем снимается страховочная стойка, опускается кузов и полностью затягиваются колесные болты. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.

    После замены всех колодок уровень в тормозном бачке проверяется и доводится до нормы.Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что лучше выполнить эту процедуру самостоятельно или обратиться к специалисту.

    Целесообразно после замены колодок дать им обкатку на диске, стараясь избегать резкого торможения в районе 150-300 км.

    Читайте также другие отзывы

    Автомобиль имеет гидравлическую тормозную систему с двумя контурами. Тормозные контуры имеют характерное для большинства переднеприводных автомобилей «перекрёстное» зацепление, когда одно переднее и одно заднее колесо с разных сторон.Тормоз имеет вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующее устройство: передние тормоза дисковые с вентиляцией, суппорта имеют по одному поршню, также имеется сигнализатор износа колодок. Сзади классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. Колесный цилиндр содержит устройство, которое автоматически регулирует зазор между колодкой и барабаном.

    Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

    Цилиндр главный тормозной (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху на ГТЦ крепится полупрозрачный расширительный бачок, в крышку которого интегрирован электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «нос» цилиндра вкручивается пробка, в которую упирается пружина для возврата тормозной системы в исходное состояние. Так как система двухконтурная, то на ГТЦ два поршня, которые имеют продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. расположен между педальным узлом и ГТЦ, к последнему крепится двумя шпильками.Сам усилитель выполнен неразборным, поэтому в случае неисправности его следует немедленно заменить на новый того же типа.

    Регулятор силы задних тормозов, более известный под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают его принципа действия и вообще не понимают, для чего он нужен. На самом деле все достаточно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. При увеличении нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. При торможении поршень предотвращает повышение давления в тормозной системе задних колес и в зависимости от расстояния, на которое сжимаются пружины, тормозное усилие… Правильная регулировка регулятора не позволяет задним колесам блокироваться раньше передние колеса. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загрузки автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.

    Дисковый тормоз с плавающей скобой состоит из суппорта и колесного цилиндра, скрепленных болтами.К отверстиям направляющих накладок крепится скоба, в них же содержится смазка. Колодки прижаты пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.


    Внутренние колодки оснащены электронным индикатором критического износа колодок, который сообщит вам, когда их необходимо заменить. В цилиндр суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, фиксирующим положение колодок на оптимальном расстоянии от диска за счет его эластичности.

    Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Привод системы механический с использованием тросов. В салоне есть рычаг, натягивающий трос, идущий к тросу-уравнителю от каждого заднего колеса. Каждое колесо имеет рычаг тормозной колодки, который поворачивает прокладку и блокирует тормоз.

    Вакуумный усилитель тормозов

    Для всех автомобилей с бензиновым двигателем немного отличается. Все они имеют камеру, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя штоками, штоком педали тормоза и штоком главного тормозного цилиндра. Мотор через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втянуть мембрану. В исходном положении атмосферная камера, расположенная за диафрагмой через клапан и соединенная с вакуумной камерой, благодаря чему не происходит самопроизвольного торможения без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и через канал соединяет атмосферную камеру с атмосферой.При этом давление в атмосферной камере выше, чем в вакуумной, и диафрагма стремится двигаться в сторону ГТЦ, при этом нажимая на поршень. Таким образом, необходимая мышечная сила ноги водителя снижается для обеспечения эффективного торможения.


    Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель отпускает усилие на педали тормоза.

    Неисправности

    Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникать из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

    1. Рабочий ход педали тормоза увеличился, но усилие торможения осталось прежним или уменьшилось.
      Причиной этого могут быть протечки тормозной жидкости из цилиндров суппорта барабанных колодок. При этом следует проверить все суппорта и барабаны, и при обнаружении течи заменить изношенные детали.При этом следует быть осторожным и следить за наличием тормозной жидкости и других смазочных материалов, так как в этом случае колодка частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина – воздух в шланге. Для его удаления необходимо тщательно прокачать систему. Утечка возможна и через шланги гидролинии, через изношенные резиновые уплотнители в ГТЦ и толкателе регулятора давления, в этом случае изношенные детали идут на замену.
    2. Снижение эффективности тормозов.
      Одна из причин уже была рассмотрена выше — это попадание горюче-смазочных материалов в фрикционный слой колодок. Также это может быть связано с полным износом колодок или неподходящей моделью. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снижаться и не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длинных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.
    3. Колеса автомобиля не полностью освобождаются после окончания торможения.
      Такая неисправность может появиться при отсутствии свободного хода педали («мертвая зона») тормоза, нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110 в данном случае заключается в регулировке системы, которую лучше всего выполнять квалифицированным рабочим. Еще одной причиной может быть заклинивание деталей. Например, при вздутии уплотнителей, что происходит, если в тормозную жидкость попал бензин или масло.
    В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

    В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

    Общее устройство

    Также конструкцией предусмотрено наличие индикатора износа колодки. Задние колеса установлены с приводом от двухпоршневого цилиндра.Также имеется механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Сердцем системы является главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ имеется крышка со встроенным датчиком уровня.

    Главный тормозной цилиндр


    Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным из них является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни движутся последовательно.Ближайший к вакуумному усилителю создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в движение левый передний и правый задний тормозные суппорты. Обратите внимание, что манжеты, которые подходят к поршням, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем имеется канавка.

    Вакуумный усилитель


    Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.Это увеличивает усилие, прилагаемое к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройство необходимо немедленно заменить на новое.

    Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет функционировать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

    Регулятор давления


    Регулятор давления предназначен для задних тормозов. Крепится скобой к кузову автомобиля с задней левой стороны.Причем один из болтов крепит вильчатую скобу привода регулятора. Отверстия овальные. Это позволяет кронштейну перемещаться вокруг регулятора. Это изменяет силу, действующую на поршень механизма.

    При увеличении нагрузки на заднюю часть на рычаг действует определенное усилие. При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень наружу. Но этому препятствует усилие, которое действует от рычага.Далее балансируется тормозная система. На задней оси тормозное усилие не создается. Это предотвращает блокировку задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость движется по трубкам.

    При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление. Регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах задних колес. По мере уменьшения нагрузки на задние колеса давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

    Как заменить главный цилиндр

    Необходимо снять обивку в моторном отсеке, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Для этого на ВАЗ-2110 откручиваются три винта. Под этой обивкой спрятана тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно его немного согнуть.После получения доступа к цилиндру необходимо отсоединить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить крышку с расширительного бачка. При помощи груши или шприца откачать всю жидкость. Затем открутите штуцеры трубки от цилиндра. Уберите их.

    Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установка главного тормозного цилиндра производится в обратной последовательности. В этом случае необходимо обязательно прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

    Как снять вакуумный усилитель

    Как и в предыдущем разделе, снимите обивку. Также потребуется демонтировать накладки лобового стекла. Чтобы воздух не попал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов.Подведите ГТЦ к передней части автомобиля — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

    После этого необходимо отсоединить шланг, идущий от . Далее перемещаемся в салон, отсоединяем провода, а затем откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь можно снять усилитель тормозов вместе с педалью.

    Как заменить передние колодки


    Тормозная система автомобиля ВАЗ-2110 достаточно надежна, но со временем колодки все равно стираются.Для их замены нужно вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем отогните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, крепящий суппорт к ступице. Далее откручиваем болт, с помощью отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его необходимо запрессовать газовым ключом до упора.

    Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний башмак.После этого суппорт необходимо опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем. С его помощью последний запрессовывается в суппорт. Сборку агрегата необходимо производить в обратной последовательности.

    Замена задних колодок


    Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окно. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить, какая толщина у накладок.Обратите внимание, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, такая же используется на большинстве автомобилей.

    Сначала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая молоточком, нанесите легкие удары по концу. Затем можно снять барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно отсоединить наконечник троса стояночного тормоза. Затем шплинт снимается с оси рычага привода стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

    Заключение

    Сделать ремонт несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий нужен стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимов. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью легко осуществляется откручивание фурнитуры.

    Исправные накладки – гарантия не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери контроля над автомобилем и аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, для этого совсем не обязательно обращаться в автосервис.

    В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но для начала разберемся с симптомами их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

    Конструкция и принцип действия тормозов передних колес

    Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе:

    • тормозной диск;
    • опора;
    • Рабочий тормозной цилиндр с поршнем;
    • две накладки;
    • элементы крепления.

    Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Накладки, размещенные внутри него, прижимаются, заставляя ступицу перестать вращаться.

    Как узнать, что пора менять передние колодки

    Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после которого ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя гораздо раньше. О своей неисправности они могут заявить:

    Кто-то, наверное, удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они изнашиваются больше нормы, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

    Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом вы слышите от передних колес посторонние звуки, это также повод для диагностики тормозного механизма.

    Как проверить колодки

    Проверка колодок заключается в определении толщины их накладок. Для этого, конечно же, потребуется демонтировать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина накладок должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, спешите заменить колодки.

    Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

    Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит чувствовать себя уверенно на дороге. И здесь не стоит экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие детали недорого – около 300 рублей. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но качество у них намного лучше.

    Ни в коем случае не покупайте дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, так еще и конструкция у них довольно хрупкая.

    Важно: колодки, как передние, так и задние, меняются только парами и всегда на обеих осях колес! Именно поэтому фирменные детали продаются исключительно в комплекте из четырех предметов.

    Необходимые инструменты и приспособления

    Итак, если вы уже успели приобрести запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

    • ;
    • баллонный ключ;
    • антикоррозийная жидкость;
    • шприц медицинский на 20 кубов;
    • ключи на 13 и 17;
    • шлицевая отвертка
    • ;
    • плоскогубцы;
    • молоток и долото;
    • трубный (газовый) ключ.

    Замена передних колодок

    Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

    После завершения работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

    Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В него входят:

    Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль она воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они удлиняются и разводят подушечки в стороны. Их накладка упирается в рабочую поверхность барабана, вызывая остановку его вращения.

    Приводится в действие кабелем и тягой. Тянем за ручку, на тягу воздействует тросик, он разводит колодки.

    Для начала необходимо приобрести сами колодки. При их выборе следуйте советам, данным выше. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: стягивающие и направляющие.

    Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь отпустить трос ручного тормоза. Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вряд ли вы сможете их установить в барабане.Трос откручивается на смотровой яме двумя рожковыми ключами на 13.

    Как видите замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс совсем не сложный и не займет у вас много времени. Вовремя меняйте их, и ваш автомобиль всегда будет вас слушаться.

    Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Тормозной контур автомобиля ВАЗ 2110 оборудован гидроприводом, включающим два контура. Как и у большинства автомобилей с полным приводом, тормозные контуры имеют характерное для этих автомобилей зацепление.Один контур объединяет один захват с колесами, которые расположены на обеих частях подвески. Они расположены с обеих сторон. Автомобиль имеет передние тормоза и задние тормоза.

    1 — главный цилиндр гидротормоза
    2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»
    3 — гибкий шланг переднего тормоза
    4 — бачок главного цилиндра
    5 — вакуумный усилитель
    6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»
    7 — тормоз заднего колеса
    8 — эластичный рычаг привода регулятора давления
    9 — гибкий шланг заднего тормоза
    10 — регулятор давления
    11 — привод регулятора давления рычаг
    12 — педаль тормоза
    13 — тормоз переднего колеса

    Тормозной цилиндр предназначен для автоматического управления… Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр крепится двумя штифтами к вакуумному усилителю. В верхней части ГТЦ крепится расширительный бачок. В крышке установлен датчик, оснащенный электронным устройством, он необходим для контроля уровня жидкости. Это позволяет определить, когда его необходимо заменить.

    Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 находится между блоком, отвечающим за педаль, и ГКЦ.Крепится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить на новый.

    Большинству владельцев ВАЗ 2110 это устройство знакомо под названием «колдун». При этом не все понимают, для чего она нужна. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Он оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, при нагружении пружин он меняет свое статическое положение.

    Результирующая нагрузка распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень способствует снижению нагрузки на деки задних колес. Если тормозная система работает исправно, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватного срабатывания регулятора необходима настройка, предотвращающая несвоевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система нужна для балансировки времени блокировки колес автомобиля.

    Двигатель на ВАЗ 2110 подходит от иномарки.Ваз с двигателем от иномарки

    Автомобиль ВАЗ 2110 завоевал популярность еще в 2000-х годах, когда он находился на пике производства. Так, и двигатели, получившие народное признание, поскольку обладают высокими техническими характеристиками и простотой ремонта. Этот автомобиль особенно популярен в Украине.

    Технические характеристики

    Двигатель ВАЗ 2110 обладает высокими эксплуатационными характеристиками. При этом в процессе производства на автомобиль устанавливалось несколько вариантов силовых агрегатов от АвтоВАЗа.«Десятка» имела в своем арсенале как простой восьмиклапанный мотор, так и шестнадцатиклапанный вариант.

    Рассмотрим основные технические характеристики двигателей ВАЗ, которыми комплектовался ВАЗ 2110:

    ВАЗ 2111

    Двигатель ВАЗ 2110 1,5 л пользовался большой популярностью благодаря простоте конструкции, а также простоте обслуживания, ремонта и обслуживания. В 2004 году на территории Российской Федерации было продано более 1 000 000 автомобилей с такими характеристиками, а в Украине реализовано почти 250 000 моделей.

    ВАЗ 21114

    8 клапанный двигатель ВАЗ 2110, который использовался в автомобилях серии Самара 2. Объем двигателя 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря большей мощности и меньшему потреблению.

    ВАЗ 21120

    Не очень популярный вариант силового агрегата. Хотя мощность двигателя высока, как показала практика, этот двигатель не прижился на ВАЗ 2110, так как имел ряд конструктивных недостатков. В основном двигатель устанавливался на автомобиль с маркировкой ВАЗ 21103.

    ВАЗ 21124

    Шестнадцатиклапанный вариант силового агрегата, получивший почти 100 лошадиных сил и обладавший высокими техническими характеристиками.

    Как показала практика, наибольшей популярностью у автолюбителей был двигатель ВАЗ 2110 с 8 клапанами с маркировкой 21114. А вот модификация автомобиля с маркировкой ВАЗ 21103, на которую устанавливался 16-клапанный полуторалитровый двигатель.

    Ресурс двигателя Лада в среднем 250 000 км. Если использовать в двигателе ВАЗ 2110 качественное масло, то можно увеличить срок эксплуатации силового агрегата на 20-30 тыс. км.

    Сервис

    Двигатели ВАЗ 2110 обслуживаются достаточно типично. Так, плановое ТО проводится в междурядьях 10-15 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется на ГБО, то ТО необходимо сократить до 8-10 тыс. км, чтобы сохранить двигатель и продлить срок службы.

    При обслуживании необходимо заливать в двигатель ВАЗ 2110 только качественные масла. Итак, существует ряд смазочных жидкостей, которые необходимо заливать в двигатель.

    Не забывайте об использовании качественного масляного фильтра, что тоже скажется на ресурсе. Схема обслуживания силового агрегата достаточно проста, и приводится АвтоВАЗом в руководствах по ремонту.

    Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов достаточно неприхотлив в использовании масла. Так, для него идеально подходят как полусинтетика, так и синтетическая смазочная жидкость. Многие автолюбители задаются вопросом – сколько масла нужно заливать в двигатель? Почти все двигатели залиты 3.5 литров масла.

    Ремонт двигателя

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 – это восстановление двигателя и его элементов до заводских стандартов. Эту операцию проводят, когда мотор выработал ресурс и есть выработки в основных узлах.

    В связи с тем, что двигатели находятся в эксплуатации давно, некоторым двигателям 10-15 лет, капитальный ремонт неизбежен. Итак, камеры сгорания уже износились, а поршни сгорели от срока службы и пробега.Кроме того, моторное масло для ВАЗ 2110 уже не помогает до такой степени сохранять работоспособность.

    Итак, ремонтировать силовой агрегат в автосервисе стоит, особенно это касается 16-клапанного двигателя. 8-клапанный мотор ВАЗ 2110 осуществляется большинством автомобилистов в гаражных условиях, так как он имеет простую конструкцию, которая аналогична силовым агрегатам «Классика» и «Самара».

    Часто задаваемые вопросы и ответы

    Многие автолюбители на форумах и сайтах часто задают одни и те же вопросы.Сгруппировав основные, постараемся дать ответы на самые интересные.

    • Гнет ли клапана на ВАЗ 2110? — Конечно, угнетение. Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к его разрыву. После этого в обязательном порядке последуют гнутые клапана и капитальный ремонт головки блока, а может и не только.
    • Где находится номер двигателя на ВАЗ 2110? — Номер двигателя выбит на полке блока цилиндров под термостатом. Его достаточно легко найти.
    • Сколько масла в двигателе 2110? — Рекомендуемый объем масла для двигателей ВАЗ 2110 – 3,5 литра. Итак, при замене необходимо держать показатель на щупе от минимума до максимума. Слишком мало жидкости или слишком много жидкости может привести к последствиям.
    • Какое масло лучше всего использовать в двигателе 2110? — Масло ВАЗ 2110 необходимо заливать рекомендованное заводом-изготовителем. Смазочные жидкости, рекомендуемые АВТОВАЗом для двигателя, приведены в таблице ниже.
    • Какая рабочая температура у двигателя 2110? — Рабочая температура двигателя ВАЗ 2110 вне зависимости от модификации составляет 87-103 градуса Цельсия. Так, высокая температура или неработающая система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 может привести к перегреву двигателя, а впоследствии и к ремонту основных элементов конструкции.

    Тюнинг и доработка

    В последнее время стало популярным тюнинг двигателя ВАЗ 2110. Многие автолюбители обращаются в тюнинг-ателье для проведения процедуры доработки двигателя.

    Что можно сделать с силовым агрегатом? Схема тюнинга достаточно проста. Проводится механическая (расточка) и электронная (чип-тюнинг) ревизия. Конечно, многие автовладельцы делают чиповку двигателя только для снижения расхода или повышения мощности.

    Механическая доработка силового агрегата подразумевает расточку блока цилиндров и установку облегченных запчастей. Итак, поршни и клапана производства API установлены. Лучше всего подходят направляющие втулки фирмы K-line.Что касается направляющих втулок, то старые выбивать не обязательно, так как можно установить бронзовые втулки, которые облегчат вес мотора.

    После механической доработки заливать обычную смазку уже нельзя. Поэтому в тюнинг версию заливают только качественное масло для ВАЗ 2110.

    После проведения механической ревизии в дело вступает автоэлектрик, который настраивает работу мотора. Это может быть обычная прошивка старого блока управления двигателем или установка чипа.Для мозгов, которые устанавливаются на двигатели ВАЗ 2110, есть впаянная микросхема или внешнее подключение.

    Выход

    На автомобили ВАЗ 2110 устанавливались самые разнообразные двигатели — от 8 до 16 клапанов, но объем двигателя не превышал 1,6 литра. Двигатели зарекомендовали себя с положительной стороны, обладая высокими техническими характеристиками и ресурсом.

    Простое техническое обслуживание и ремонт сделали силовые агрегаты любимыми автомобилями многих автомобилистов. Капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания возможен в гараже, при этом необходимо только расточить блок цилиндров до ремонтного размера в автосервисе.

    Тюнинг — это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то вносит изменения в выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.

    Но есть более радикальный, дорогой и интересный вариант — менять двигатель. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, повышенную мощность, более высокую максимальную скорость, лучшее ускорение.

    Замена мотора – достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, к которым может привести такая работа.

    Что ставить?

    Действительно, самым важным вопросом у владельцев ВАЗ 2109 является линейка двигателей, которые могут стоять под капотом их автомобиля.

    Давайте рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются у тех, кто решил поменять двигатель на своем ВАЗ 2109.

    Опция

    Особенности

    16-клапанная головка блока цилиндров

    Газ

    – более дешевая альтернатива бензину, что позволит в будущем хорошо сэкономить на АЗС.Это называется самая простая замена. Но следует учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет газовый баллон. Данную работу могут выполнять только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и допуски.

    ВАЗ инжектор 1,5 литра

    Неплохая альтернатива, чтобы получить больше мощности от вашего модернизированного автомобиля. Инжектор более мощный, требует меньше топлива и обеспечивает лучшую динамику.Но на практике менять двигатели с ВАЗ на ВАЗ не лучшее решение, так как среди более надежных, мощных импортных автомобилей вариантов очень много.

    Двигатели от Приора и ВАЗ 2112

    Неплохие отечественные варианты, которые легко впишутся в пространство под мотор вашей девятки. Хорошая отдача, отличная возможность переложить не только двигатель, но и саму коробку передач

    Двигатель 1,5 литра от Honda Civic

    Здесь речь идет о 1.5-литровые двигатели мощностью 92 лошадиные силы от модели 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели того поколения превосходны по габаритам моторного отсека ВАЗ 2109, имеют хорошие технические характеристики. Своего рода улучшенная вариация предыдущей версии

    Двигатели от Opel

    Неплохо зарекомендовали себя двигатели от Вектра объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра. Двигатели хоть и старые, но быстрые, достаточно мощные и относительно экономичные.Главным их преимуществом является доступная стоимость при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать значительно лучше заводского двигателя

    Мицубиси Лансер моторы

    1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 лошадиных сил пользуются популярностью у многих. Хорошая динамика, добротная сборка, приятная экономичность. Найти такой мотор не очень просто, но и больших проблем быть не должно.

    Привлекательный вариант замены, позволяющий получить резвый, интересный, надежный корейский двигатель. Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, так что менять придется все вместе

    Фольксваген Пассат или Гольф

    Превосходная надежность, потрясающий ресурс двигателя, несмотря на их возраст. Нельзя устанавливать двигатели от последних версий этих немецких автомобилей, так как тогда придется переделывать буквально все.А вот моторы образца 90-х очень хорошо возьмут на борт ваш ВАЗ 2109

    Еще один образец отличного немецкого качества двигателя, который можно установить на девятку. Во многом он похож на двигатели от Volkswagen и Opel по характеристикам, динамике, экономичности. Найти не сложно, но постарайтесь выбрать мотор с наименьшим пробегом. Это обеспечит долгую и беззаботную жизнь вашему автомобилю.

    Двигатели от FIAT

    Двигатели объемом до 2.следует выбрать 0 литров. Оптимальный вариант – двигатель объемом 1,6 литра с 16 клапанами и мощностью 90 лошадиных сил. Такие двигатели вы найдете на модели Doblo. На авторазборщиках их очень много, так что проблем с поиском быть не должно.

    Моментный, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности. Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не сильно уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на модели 626 получили множество положительных отзывов, поэтому их установка на ВАЗ 2109 рекомендуется многими специалистами

    Замена мотора – сложная операция, требующая обязательного участия опытного специалиста.Категорически не рекомендуется менять двигатель самостоятельно в условиях гаража.

    Подводные камни

    Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать, принимая решение о замене двигателя на ВАЗ 2109.

    1. Если подходить к вопросу с практической точки зрения и учитывать идеальную совместимость деталей, то лучшим решением будет установка альтернативного двигателя. Но часто замену проводят с целью повышения производительности, увеличения мощности мотора.В этом случае приходится искать альтернативу среди модельного ряда ВАЗ, Жигулей или импортных автомобилей.
    2. Меняя двигатель с девятки на более новый двигатель от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер. Нет, выполнить установку вполне можно, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Помимо потери мощности, вам придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор также не сможет тянуть климатическое оборудование.
    3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о Приоре.
    4. По мере увеличения мощности двигателя вам потребуется модифицировать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так что обязательной мерой является замена штатных дисков и колодок на более прочные. По возможности заменить задние барабанные тормоза на дисковые.
    5. Придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор необходимо поменять на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше, чем у двигателя от «девятки», параметров штатного радиатора наверняка будет недостаточно.
    6. Документы. Не так давно в стране был принят закон, который отменил необходимость указывать номер двигателя при регистрации. То есть отныне двигатель — это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например.В связи с этим значительно возрос спрос на замену двигателя. Но у вас должны быть документы на мотор. При покупке ручного двигателя убедитесь, что у владельца есть правоустанавливающие документы.
    7. Происхождение. Отсутствие документов делает мотор потенциально достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
    8. Контрактные моторы. Самый оптимальный вариант для вашей безопасности – покупка нового двигателя.Контрактные двигатели предоставляют специализированные фирмы, где помимо самого агрегата вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
    9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующую инстанцию, чтобы вы приобрели новый мотор. Так вы сможете избежать многих проблем и недоразумений на дорогах, когда вас останавливает инспектор.

    Какой двигатель лучше ?

    Думаю ни для кого не секрет что автомобили ВАЗ 2110 -2112 комплектовались различными типами двигателей, от карбюраторных до современных 21124.Думаю, что следует говорить не о первом, так как таких машин почти нет, а о инжекторных двигателях, о которых стоит рассказать и разобрать каждый из них подробнее.

    Модель двигателя ВАЗ 2111

    Этот тип двигателя самый распространенный на всех машинах десятого семейства 2000-х годов. Это очень надежный и неприхотливый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

    В связи с тем, что блок питания не задавлен никакими нормами токсичности, он достаточно быстро и практически мгновенно реагирует на педаль газа, чего нельзя сказать о более современных двигателях.

    Кроме того, стоит отметить, что этот блок при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана, так как поршни имеют специальные канавки.

    Двигатель ВАЗ 2112

    Это небезызвестная модификация 16-клапанного силового агрегата объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. Несмотря на хорошие динамические характеристики, этот двигатель имеет ряд недостатков:

    • при натяжке ремня загибает клапана, что приводит к дорогостоящему ремонту ГБЦ.от 10000 руб в среднем
    • сложнее в обслуживании чем 8-ми клапанный
    • плохая тяга на низах, т.е. высокая динамика двигателя требует высоких оборотов

    Тюнинг ВАЗ 2112, OPEL 2.0, ЭБУ Январь 7.2, Панель Приора.

    Моя партнерка Через пару дней отпишусь как она идет! Канал моего друга Вовы поддержите ребята

    ВАЗ

    2110 С МОТОРОМ SUBARU WRX-STI #

    Моя партнерка РОЛИК С OPEL.

    Могу отметить, что в личном пользовании были 2112 с таким двигателем и мне два раза приходилось менять клапана после обрыва ремня, даже через 2000 км после установки (дефектов нет, не перетянут и т.д.). Для решения проблемы с загибанием клапанов необходимо установить поршни с проточками от модификации 21124.

    Модификация ВАЗ 21114

    Этот тип устройства практически идентичен 2111 по конструкции, но имеет увеличенную объемом до 1600 см³ и мощностью 81 л.с. Двигатели очень хороши снизу, с хорошей тягой, но приемистость не такая острая, как у 1,5-литровой версии. Это связано с «раздробленными» нормами евро.

    Этот тип двигателя внутреннего сгорания не изгибает клапана, поэтому вам не нужно беспокоиться о обрыве ремня, хотя вам не нужно лишний раз в этом признаваться. Также следует отметить, что данный тип оснащен ступенчатым впрыском, соответственно с датчиками фаз, установленными в головке блока цилиндров .

    21124-

    двигатель

    Это самый любимый тип трансмиссии для многих владельцев ВАЗ. 2110 -2112, так как имеет ряд преимуществ перед остальными, например:

    • повышенная мощность до 92 л.с.
    • низкий расход топлива
    • отсутствие проблем с «загнутыми клапанами» так как в поршневой обмотке предусмотрена насечка, предотвращающая » плохая» встреча поршень-клапан

    Именно из-за всех этих преимуществ многие люди предпочитают покупать автомобили с такими двигателями.Но если посмотреть на сложность услуги, то это естественно. 8-клапанник в этом плане будет проще.

    Если хотите более простую и надежную конструкцию, то это 8-клапанные машины. Если вам важна сила и динамика. остановил свой выбор на 16-клапанной версии. Но опять же, имейте в виду модификацию, так что в случае обрыва ленты проблем не будет.

    Какой двигатель можно установить на ВАЗ 2109?

    Тюнинг – это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие.На самом деле доработка чаще всего касается технической составляющей. Кто-то дорабатывает выхлопную систему, меняет элементы промышленного мотора.

    Но есть более радикальный, дорогой и увлекательный вариант смены мотора. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, повышенную мощность, более высокую максимальную скорость, лучшее ускорение.

    Что у вас под капотом

    Замена мотора — достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, к которым может привести такая работа.

    Что поставить?

    Действительно, самым главным вопросом у владельцев ВАЗ 2109 является линейка двигателей, которые могут оказаться под капотом их автомобиля.

    Давайте рассмотрим несколько излюбленных решений, которые в большинстве случаев встречаются у тех, кто решил самостоятельно поменять двигатель на ВАЗ 2109.

    Газ более доступный кандидат на бензин, что позволит хорошо сэкономить в будущем на заправках. Эта замена называется зажигалкой. Но следует учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет газовый баллон.Такие работы могут выполнять только профессионалы, имеющие соответствующую квалификацию и допуски.

    Читать

    ВАЗ инжектор 1,5 литра

    Хороший кандидат для увеличения мощности вашего улучшенного автомобиля. Форсунка мощнее, требует меньше топлива и обеспечивает лучшую динамику. Но на практике менять двигатели с ВАЗ на ВАЗ не лучшее решение, так как вариантов очень много среди более надежных, массовых автомобилей, привезенных из других стран

    Двигатели от Приоры и ВАЗ 2112

    Хорошие российские варианты, которые как раз подходят в место для вашей девятки мотор.Отличная отдача, хорошая возможность подкинуть не только двигатель, но и саму коробку переключения передач

    Двигатель 1,5 литра от Honda Civic

    Здесь речь идет о двигателях 1,5 литра мощностью 92 лошадиных силы образца 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели того поколения превосходны по габаритам моторного отсека ВАЗ 2109, отличаются неплохими техническими характеристиками. Своего рода улучшенная вариация предыдущей версии

    Двигатели от Опеля

    Моторы от Вектры с объемом 1.Хорошо зарекомендовали себя 4, 1,6 и 1,8 литра. Двигатели хоть и старые, но быстрые, довольно массивные и сравнительно экономичные. Главное их преимущество – доступная цена при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать намного лучше по сравнению с заводским двигателем

    Моторы от Mitsubishi Lancer

    1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 лошадиных сил пользуются популярностью у многих. Отличная динамика, качественная сборка, приятная экономичность.Найти такой мотор совсем не сложно, да и больших проблем возникнуть не должно.

    Симпатичный заменитель быстрого, веселого, надежного корейского двигателя … Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, поэтому менять придется все вместе

    Тюнинг ВАЗ 2112, OPEL 2.0, ЭБУ Январь 7.2, панель Приора.

    Читать

    Моя партнерка Через пару дней отпишусь как она идет! Канал моего друга Вовы ребята поддержите.

    ВАЗ

    2110 С МОТОРОМ SUBARU WRX-STI, это 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 90 л.с. Такие двигатели вы найдете на модели Doblo. На авторазборщиках их очень много, так что проблем с поиском быть не должно.

    Моментный, достаточно мощный, динамичный двигатель с хорошим запасом прочности. Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не сильно уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на модели 626 получили множество положительных отзывов, поэтому их установка на ВАЗ 2109 рекомендуется многими специалистами

    Замена мотора сложная операция, требующая обязательного участия опытного специалиста.Категорически не рекомендуется менять двигатель самостоятельно в условиях гаража.

    Мотор 2112 от девятки

    Подводные камни

    Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене двигателя на ВАЗ 2109.

    1. Если подходить к вопросу со стороны с практической точки зрения и учесть идеальную совместимость деталей, то вашим лучшим решением будет установка альтернативного двигателя.Но часто замену проводят с целью повышения производительности, увеличения мощности мотора. В этом случае приходится искать альтернативу среди модельного ряда ВАЗ, Жигулей или импортных автомобилей.
    2. Меняя двигатель с девятки на более новый двигатель от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер. Нет, выполнить установку вполне можно, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Помимо потери мощности, вам придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор также не сможет тянуть климатическое оборудование.
    3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о Приоре.
    4. По мере увеличения мощности двигателя вам потребуется модифицировать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так, обязательной мерой является замена штатных дисков и колодок на более долговечные. По возможности заменить задние барабанные тормоза на дисковые.
    5. Придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор необходимо поменять на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше, чем у двигателя от девятки, параметров стандартного радиатора наверняка будет недостаточно.
    6. Документы. Не так давно в стране был принят закон, который отменил необходимость указывать номер двигателя при регистрации. То есть отныне мотор — это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например.В связи с этим значительно возрос спрос на замену двигателя. Но у вас должны быть документы на мотор. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть правоустанавливающие документы.
    7. Происхождение. Отсутствие документов делает мотор потенциально достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
    8. Контрактные двигатели. Самый оптимальный вариант для вашей безопасности – покупка нового двигателя.Контрактные двигатели предоставляют специализированные фирмы, где помимо самого агрегата вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
    9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующую инстанцию, чтобы вы приобрели новый мотор. Так вы сможете избежать многих проблем и недоразумений на дорогах, когда вас останавливает инспектор.

    Замена двигателя ndash; непростая задача

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта