Ваз 2110 стук спереди справа на кочках: Стук в передней подвеске на мелких кочках – причины и методы исправления

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

1. Защиту двигателя.
2. Сайлентблоки.
3. Передние опорные подшипники.
4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
5. Шаровые опоры.
6. Рулевую рейку.
7. Рулевые наконечники.
8. Шрусы и полуоси.
9. Тормозные колодки.
10. Суппорта.
11. Подшипники ступицы.
12. Подушки двигателя.
13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Читайте также:

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и диагностика

Как известно, состояние дорог в некоторых городах оставляет желать лучшего, а поэтому не всегда получается объехать неровные участки. При этом некоторые водители замечают стук в передней подвеске на мелких кочках.

Любого водителя такой звук заставит насторожиться, ведь если не придавать этому никакого значения, подвеска может выйти из строя в самое неподходящее время. А ее ремонт может обойтись в кругленькую сумму.

Поэтому чтобы не отдавать всю зарплату (хорошо, если не две или три), стоит при первом же возникновении постороннего звука провести самостоятельную диагностику или же загнать машину на СТО. Однако даже при обращении к специалистам, они не всегда могут сразу найти причину стука.

Видео — пример стука в передней подвеске на мелких кочках:

Некоторые неисправности можно попробовать устранить самостоятельно. Только не стоит торопиться и бежать в ближайший магазин за новой деталью, вполне возможно, что причина стука заключается в сущем пустяке.

Вероятные причины стука в передней подвеске на мелких кочках

По общему счету любой посторонний звук, который сильно пугает некоторых водителей, в автомобиле свидетельствует о какой-либо неисправности. А стук в подвеске – дело очень серьезное, ведь от этого зависит безопасность не только водителя, но и окружающих участников дорожного движения.

Рассмотрим несколько проблемных мест, из-за чего может возникнуть стук в в передней части автомобиля на кочках. Возможно, среди перечисленных вариантов и найдется основная причина. Главное, не пускать все на самотек, а при первой же возможности производить осмотр и диагностику.

Дефектная подвеска

Иногда проблема кроется в системе рычагов, а виновниками зачастую могут быть сайлентблоки. Это проявляется в виде ухудшения управляемости автомобилем, что сказывается на безопасности вождения. Чтобы точно убедиться в этом, можно провести самостоятельную диагностику при помощи монтировки. Если нет желания заниматься этим самостоятельно, то ее проведут в ближайшем СТО.

Видео — диагностика подвески:

Используя монтировку как рычаг, можно выявить наличие люфта, прогибая рычаги по разным направлениям. Если ощущается расхождение больше чем 5-7 см, значит, причина стука ясна и сайлентблоки подлежат замене. Их неисправность еще можно определить в ходе визуального осмотра: видны мелкие трещинки и прочие механические повреждения.

Замену сайлентблоков можно выполнить своими руками. Для этого сначала нужно снять рычаги. Потом при помощи специальной оправки снять старый сайлентблок. Теперь можно устанавливать новую деталь, которую предварительно необходимо хорошо смазать. Посадочное отверстие нужно хорошо очистить от грязи.

Бывают случаи, когда подвеска попадается с браком от изготовителя. И если срок гарантии еще не окончен, то неисправный агрегат можно бесплатно заменить новым.

Проверяем рулевое управление

Многие водители при обнаружении стука на кочках грешат на стойку амортизатора. Хотя в большинстве случаев дело может быть вовсе не в ней, а в рулевом управлении. Тем более что характер звука схожий, поэтому не всегда сразу удается выяснить причину.

И если диагностика ходовой ничего не показала, имеет смысл осмотреть рулевую рейку. Характерным симптомом может служить вибрация руля, которую можно хорошо почувствовать при езде на гравийной дороге. Сам звук при этом слышен только с одной стороны.

Простое объяснение заключается в следующем. Между рулевой рейкой и шестерней может образоваться зазор, который постепенно может увеличиваться, что ведет к возрастанию интенсивности элемента. Зазор исправляется подтяжкой рулевой рейки к шестерне.

В дальнейшем поиске причины можно приподнять переднюю часть автомобиля и при помощи монтировки пошатать каждую рулевую тягу во все стороны. Если при этом будет ощущаться люфт, то это говорит о вероятном износе втулок, из-за чего появляется стук. Данная неисправность «лечится» заменой деталей.

Видео — правильный осмотр ходовой на Рено Логан:

Бывают ситуации, когда и рейка, и втулки в хорошем состоянии, но сильные вибрации на небольшой неровности присутствуют. Тогда стоит провести диагностику рулевого шарнира, только в одиночку не справиться – нужна помощь.

Владельцу нужно произвести фиксацию корпуса, шарнира и пальца, а его напарник в это время должен совершать резкие повороты руля на небольшой угол. При обнаружении люфта нужно заменить деталь, что избавит от необходимости заменять всю переднюю подвеску.

Ищем причину в опоре стойки

Зачастую при езде по неровной дороге хорошо достается верхним опорам стоек, что проявляется стуком. Здесь установлена резиновая вкладка, которая как демпфер гасит вибрации и лишний шум. Но со временем резина теряет свою гибкость, становясь более жесткой, и изнашивается. При этом, если стук при езде по мелким кочкам и появляется, то слышен обычно только с одной стороны.

Чтобы знать точную причину достаточно замерить зазор между пластичным ограничителем и опорой, который должен составлять 8-10 мм. В некоторых моделях автомобилей доступ к узлу может быть закрыт, что сильно затрудняет задачу. Прорезиненую основу лучше заменять в автосервисе. Здесь все сделают с аккуратностью, и с новой резиной можно проехать еще около 40 тысяч км до следующей замены.

Более звонкий стук может указывать на проблемы с опорным подшипником. Диагностику стоит проводить при снятой стойке, после чего визуально осмотреть элемент.

Здесь есть одна особенность, если подшипник изношен, то лишь с одной стороны, так как выработка не идет по всей его поверхности. Его неисправность можно определить и во время езды. Стук в этом случае слышен, когда машина движется прямо. Стоит только повернуть влево или вправо, как звук исчезает. Причем при повороте рулевой рейки можно почувствовать сильную вибрацию.

Для достоверности можно провести диагностику старым, но эффективным способом, для чего потребуется напарник. Один должен раскачивать автомобиль, а другой в этой время нащупать стойку амортизатора. Наличие стука сразу будет заметно.

Причиной стука еще может послужить слабая степень затягивания гайки верхней опоры.

Диагностируем шаровые опоры

Одна из распространенных причин стука в передней подвеске на мелких кочках заключается в неисправной шаровой опоре. Многие опытные водители считают это классической поломкой. Только здесь есть одна особенность – поломка проявляется лишь у заднеприводных автомобилей.

Чтобы точно быть уверенным стоит провести несложную диагностику. Для этого нужно подвесить колесо с планируемой к осмотру стороны машины. Потом один человек должен зажать педаль тормоза, чтобы исключить влияние подшипника ступицы, а другому нужно попробовать резко повернуть колесо вправо и влево.

При выявлении люфта со стуком причина будет выявлена и деталь нужно заменить. Если же люфта нет, обратить внимание на состояние пыльников. При их серьезном повреждении срок службы шаровой сокращается примерно на 2-3 года.

Редкий случай – стойка амортизатора

В некоторых случаях водители, при возникновении стука со стороны передней подвески на мелких кочках, ищут причину в стойке амортизатора. Однако как показывает практика этот случай крайне редкий. К тому же стойка начнет издавать стук только при сильном и полном износе. Но несмотря на это, ее тоже стоит проверить.

Исправную работу узла можно проверить стандартным методом. Нужно с усилием надавить на середину капота, который должен вернуться в свое положение без раскачки. Если все так и произошло, значит узел исправный, в противном случае можно услышать глухой стук и сам корпус при этом будет раскачиваться. Ничего кроме неисправности элемента это не говорит, а источником шума может быть стопорная гайка, которая раскрутилась и болтается внутри стойки.

Видео — самая частая причина стуков в передней подвеске (BMW e34):

При неисправности этого элемента нужно своевременно принимать меры, так как раскачиваясь, автомобиль может потерять управление, что подвергает опасности других участников дорожного движения.

Ремонт стойки требует наличия специального оборудования, которое в большинстве случаев  имеется лишь в автосервисе.

Стук могут еще издавать сами амортизаторы, поломка которых — это по большей части халатное обращение со стороны водителей. Масло в амортизаторные системы заливается с определенной вязкостью. Если водитель резко трогается с места, то из-за еще вязкого масла хрупкие и тонкие детали могут быстро выйти из строя.

Другие варианты

Бывает и такое, что перечисленные способы не дают никакого результата. То есть меры приняты, но стук в передней подвеске на мелких кочках по-прежнему слышно. Тогда стоит покопаться в других местах, про которые, на первый взгляд, и не подумаешь. Причем стучать может практически все что угодно. Поэтому пройдемся по редким местам, рано или поздно, но причина стука должна себя проявить.

Опора двигателя

Посторонний шум можно услышать при изношенных опорах силового агрегата. Двигатель в этом случае начинает перемещаться с набором скорости и биться о кузов. Многие водители сразу начинают менять детали подвески, хотя причина кроется явно в другом. Для диагностики достаточно осмотреть элементы и по их состоянию судить о вероятной причине постороннего шума.

Видео — самостоятельная диагностика передней подвески:

Обычно проблемы с опорой двигателя начинаются после того, как автомобиль прошел более 100 тысяч км. Иногда с возникновением шума двигатель начинает троить, при этом на свечах зажигания можно обнаружить следы черного нагара. Определить точную причину в этом случае поможет полная диагностика всем систем автомобиля.

Тормозная система как вариант

В ряде случаев стук, который, кажется, исходит от элементов подвески, а в действительности доносится из другого места. И вот водитель проверил всю подвеску и заменил все узлы, а звук, как назло, все равно есть. Тогда имеет смысл проверить тормоза, возможно, что причина кроется в колодках.

Диагностику нужно проводить на ходу и прислушиваться. Если при торможении шум пропадает, а при отпускании педали тормоза возобновляется, тогда причина ясна – это точно тормозные колодки. К слову сказать, звук может появиться и при установке новых элементов. Тогда следует проверить правильность их установки.

Проверка стабилизатора устойчивости

Речь идет о кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости. Это, конечно, редкий случай, но не стоит его списывать со счетов. Чаще всего именно эта деталь и ломается. Это тоже может проявляться стуком при езде по кочкам и на поворотах. Для уверенности стоит несколько раз дернуть конец стабилизатора, при этом колеса лучше вывернуть вправо.

Подведем итог

Проблема стука в передней подвеске на мелких кочках – самая настоящая головная боль для большинства водителей. И дело в том, что не всегда и не сразу можно определить точную причину в ходе диагностики. К тому же даже специалисты могут испытывать трудности в поставке «диагноза».

Тем не менее на проблему не нужно закрывать глаза, а все равно искать причину, сколько бы времени это ни заняло. Ведь от этого зависит не только личная безопасность – жизнь всех остальных участников дорожного движения тоже может быть под угрозой.

Перед покупкой на вторичном рынке следует проверить машину на запрет регистрационных действий и обезопасить себя от возможных проблем.

Ранее мы уже рассказывали о присадках Супротек и рассуждали об их эффективности.

Про боковое зеркало заднего вида https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/zerkalo-zadnego-vida.html и его правильной настройке.

Видео — как проверить переднюю подвеску самому:

что может стучать в передней подвеске

19.06.2020

Реклама наших партнеров

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

 

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часть авто подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы проверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже затем передается на рычаги.

Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

 

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, водитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

 

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Где гремит?! 10 звуков неисправного авто — журнал За рулем

Новичок за рулем не обратит внимания, а опытный на такой машине не поедет, потому что знает, во что выльется неисправность.

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Материалы по теме

Колеса и шины

Материалы по теме

1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Материалы по теме

Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству. А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

Материалы по теме

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

Материалы по теме

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно

. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

Материалы по теме

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.

• Самые тревожные пиктограммы на приборной панели рассмотрены тут.

Стук справа спереди на кочках приора

Здравствуйте, члены сообщества. Вопросик назрел. Месяц назад ремонтировал переднюю подвеску (это есть у меня в блоге). Сменил рулевые, шаровые. Стойки были в норме. Тут С неделю назад начало постукивать спереди справа. Постукивает, когда кручу рулем ритмично влево-вправо и при движении по неровной поверхности. Стук металлический. Есть подозрения на опорный подшипник. Еще прибпвило + к этой верисии вот это

есть люфт шайбы, больше гайка не тянется.
У нас опорные в сборе или можно как-то отдельно подшипник поменять? что лучше? посоветуйте, пожалуйста

UPD: опоры под замену и стойка правая сопли пустила

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

1 Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

2 А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Зачастую автолюбители в появившемся стуке винят стойку амортизатора, в то время как истиной его причиной являются неисправности в системе рулевого управления. Причем, стук в рулевом управлении может возникнуть по разным причинам:

• износ наконечников рулевой рейки. Эта проблема обычно проявляется при езде на мелких кочках и гравийной дороге. Кроме того, стук возникает в начале вращения рулевого колеса влево или вправо, при этом имеется небольшой люфт руля. Проблема решается только заменой наконечников;
• зазор между шестерней и рейкой. Подобная неисправность может сопровождаться вибрацией на рулевом колесе. Если детали сильно не износились, исправить ситуацию можно подтяжкой рулевой рейки к шестерне;
• износ втулок рулевой тяги. Диагностика осуществляется при помощи монтировки, с ее помощью нужно пошатать рычаги в разные стороны, что позволит определить люфт. Проблема устраняется заменой резиновых втулок. На фото ниже показан демонтаж рулевой тяги на Форд Фокус 2.

3 Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль «просядет» резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

4 С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

5 Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.

Советы водителям: что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках — Автомобильные новости

Современный автомобиль — вещь надежная. Но только пока новая. Увы, наступает момент, когда четырехколесный друг начинает болеть — «чихает», «дергается», «стучит», «дымит». Понятное дело — нужно лечить. Но вот от чего и как? 

Самый простой способ (и самый правильный) — поехать на станцию техобслуживания. Но реалии современной жизни заставляют автовладельца немного разбираться в особенностях автомобиля и самому. Ведь автослесарь может и ошибаться (такое сплошь и рядом), и сознательно пытаться «развести» водителя на ненужные запчасти и услуги. 

«Сегодня» попросила специалиста СТО Василия Шевчика рассказать о том, при каких необычных звуках автомобилисту нужно насторожиться и запланировать визит на СТО в ближайшее время, а когда необходимо ехать срочно — если затянуть, авто поломается прямо на дороге, а ремонт отнимет много времени и денег. Эти знания полезны не только автовладельцам-новичкам, но и тем, кто собирается купить б/у авто и не знает, по каким внешним признакам можно отфильтровать «кляч». 

Шум от кпп 

Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать. Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор. 

А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2—3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но звук будет раздражать. В течение полугода нужно заехать на СТО. 

О чем говорит звук 

Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип «одна поломка тянет за собой другую». 

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. 

Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает. 

Задняя подвеска

Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.

Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы 

ШРУС. Если неисправны ШРУСы (народное название — «гранаты»), то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена. 

Полуоси.Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2—3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью. 

Ступичные подшипники.Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы (иначе срок его службы сокра­тится вдвое). 

Шаровые опоры.Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.

В тренде

Доллар и евро сдали позиции: курс валют НБУ

Рулевое управление.Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала. А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Их нужно срочно менять. 

Амортизаторы.Обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль (нажатием на крылья и багажник) и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, так как при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое. 

Также причиной неисправности, может быть, течь из амортизатора масла, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить. 

Тормоза. Тормозные колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если колодки новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1—2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании автомобилях они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ решения проблемы — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150—200 грн.).

Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы. 

Неисправности в моторном отсеке 

Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый. 

Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить. 

Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику. 

Двигатель требует особого внимания водителя.

ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если на авто установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60—100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта. 

Клапаны, поршни и подшипники. Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники. Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

 Выхлопная система

 Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).

 Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Стучит передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передняя подвеска стучит при торогании автомобиля с места или при движении по бездорожью.

Стук может быть дробный или редкий, постоянный или разовый, с одной или обеих сторон автомобиля. Стук в подвеске может сопровождаться скрипом, скрежетом и т.п.

Причины возникновения стука в подвеске автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны наконечники рулевых тяг

Наиболее часто встречающаяся неисправность. Стук дробный. Передается на рулевое колесо.  Появляется при движении по неровностям («гребенке»). Проверить исправность наконечников можно как одному так и с помощником. См. фото выше. Подробнее: «Проверка наконечников рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099». Если один наконечник исправен, а второй нет,

— Неисправны стойки стабилизатора поперечной устойчивости

В разбитых резинометаллических шарнирах стоек стабилизатор начинает часто стучать «железо по железу» при проезде неровностей или на разбитой дороге. Проверяется наличие люфта и состояние шарниров визуально и при помощи монтажной лопатки. Неисправные стойки подлежат замене.

При помощи двух ключей на «17» можно отвернуть гайку и болт крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу передней подвески снять ее и заменить

— Неисправны шаровые опоры

Стук в шаровых опорах передней подвески появляется при переезде неровностей, например, при наезде одним колесом на бордюр. Проверить исправность шаровых можно также при помощи монтажки. Подробнее: «Проверка шаровых опор на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Шаровая опора передней подвески автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен амортизатор стойки

Амортизаторы стучат при проезде неровностей. Управляемость автомобиля ухудшается (он «плавает» на дороге при перестроении). Проверяем амортизаторы раскачивая кузов автомобиля. Подробнее: «Проверка амортизаторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Проверка исправности амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2108

— Ослабла гайка крепления амортизатора в стакане стойки

Плохо закрепленный картридж амортизатора болтается в стакане стойки и издает периодический металлический стук. Гайку крепления картриджа амортизатора можно подтянуть специальным ключом не снимая передней стойки.

Гайка крепления корпуса стойки

— Вышли из строя опорные подшипники передних стоек подвески

Верхние опоры стоек гасят их высокочастотные колебания. При выходе из строя подшипников стоек появляется дробный металлический стук при проезде неровностей. Для проверки накладываем ладонь руки на верхнюю опору стойки и качаем кузов вверх-вниз, как при проверке амортизаторов. Неисправный подшипник выдаст себя хрустом, хорошо ощутимым ладонью. При обнаружении неисправности, заменяем верхнюю опору вместе с подшипником. Подробнее: «Замена верхних опор стоек передней подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Опора передней стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099 с опорным подшипником

— Разрушен буфер хода сжатия амортизатора

Буфер хода сжатия передней стойки

— Поломаны пружины передних стоек

Необходимо визуально оценить состояние пружин и при необходимости поменять на новые. «Пружины подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Деформированы или плохо закреплены детали подвески

— Вышли из строя сайлентблоки рычагов подвески

«Замена сайлентблоков рычагов передней подвески ВАЗ 21083»

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083

Причины возникновения стука со стороны подвески, связанные с другими деталями автомобиля

— Неисправна рулевая рейка

Рейка стучит.

— Неисправны опоры («подушки») двигателя автомобиля

Стук проявляется при трогании с места, резкой остановке, переключении передач. Чаще всего выходит из строя передняя опора двигателя, так она самая нагруженная (все трогания-остановки автомобиля заставляют переднюю опору работать на растяжение-сжатие под весом двигателя). Визуально осматриваем опору на на наличие расслоения и трещин резины и проседание вниз. Смотрим на спереди на двигатель. При неисправной подушке он стоит неровно (сторона с приводом ГРМ опущена вниз). Неисправную подушку (подушки) заменяем новой.

— Защита двигателя касается поддона картера двигателя

Защита погнута и соприкасается с поддоном двигателя, что вызывает металлический стук в нижней части автомобиля. Длинной монтажкой отгинаем защиту вниз.

Примечания и дополнения

— Диагностировать причину стука в подвеске необходимо поэтапно — от простого к сложному, учитывая сколько времени те или иные детали эксплуатируются, сведения о предшествующих ремонтах, а так же информацию ударах в подвеску (проезд ям на скорости, длительная эксплуатация на плохих дорогах и пр.).

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Амортизаторы на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как отвернуть болты передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних стоек автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099

как устранить, причины. Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Скачать видео и вырезать MP3 — он у нас есть!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео-анекдоты, видео со скрытых камер, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юмор, музыку, мультфильмы, аниме, сериалы и многое другое. другие видео полностью бесплатны и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: MP3, AAC, M4A, OGG, WMA, MP4, 3GP, AVI, FLV, MPG и WMV. Интернет-радио — это радиостанция на выбор из страны, стиля и качества. Интернет-шутки — это популярные шутки на выбор из стилей. Обрежьте MP3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в MP3 и другие форматы. Онлайн-телевидение — популярные телеканалы на выбор. Трансляция телеканалов осуществляется абсолютно бесплатно в реальном времени — эфир онлайн.

Часто после эксплуатации, на протяжении 2-х лет, появляются глухоты из дверей, особенно тех, которые часто открываются.Скорее всего, ось шлейфа алинейка, для которой болт есть в Калине. Проверить наличие люфта в петлях несложно, нужно открыть дверь и встряхнуть ее вверх-вниз, если есть небольшие удары и заметный люфт означает болты. Более всего расположены нижние болты, но необходимо также проверить и верхние.

Петля верхняя дверная, ригель идет снизу.

Нижняя петля двери, засов идет сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты повернуть по часовой стрелке, усилия посильнее, но без фанатизма.Если вы боитесь вырвать болт, лучше сразу открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на прощание ставились старые болты, на которых вместо обычной головки стояла звездочка. Если болтовая подвеска не помогает устранить люфт, покупаем новую модификацию болтов с конусообразным рабочим пространством и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а потом нижний.Дверь непростая. Если у вас нет помощников для удержания двери, вы можете чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.

При закручивании новых болтов советуем смазать литолом и опустить резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля заметили, что рычаг КПП Калина дребезжит. Более того, этот дребезжание напоминает тот звук, который был в более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно управляющая механическая коробка передач выполнена по одному типу.

Ездить на машине когда шум в салоне не очень приятный. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Напротив, с увеличением пробега становится все громче. Обычная езда в поворотах для людей, сидящих на Калине, настоящая пытка, доставляющая особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — заведомо выполненная система крепления рычага КПП к тяге.Автомобиль может пойти двумя путями, чтобы исправить ситуацию: устранить неисправность самостоятельно или отдать машину на сотку в ремонт.

Как можно устранить дребезг?

В месте соединения рычага КПП и управления коробкой есть небольшой люфт (люфт). Это причина дребезжания. На заводе-изготовителе он был усилен специальными амортизирующими втулками для компенсации вибрации. Бывает. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов устранения этого недостатка. Вот один из самых распространенных способов. Устранить выпад рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассат и заточка. Ремонт производится по позициям:

1. Снимите крышку с рычага КПП и поднимите ее. Откручиваем гайку крепления, которая затягивается очень сильно (защищена от спутывания). Удаление аккуратное.
2. Болт вынуть. Снимаем втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, который является причиной вибрации. Это то подключение в Калине, из-за которого возникает дребезг.
4. Это нужно делать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого металлическую гильзу нужно аккуратно обновить, примерно на 1 мм. Именно она плотнее не дает возможности шайбам. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения будет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Возьмите машину, прокатитесь, переключая коробку передач по разным программам, тем самым проверьте, насколько правильно произведен ремонт.

Если статики не хватит, можно все разобрать и еще кое-что апеллировать к гильзе. Первое время лучше не крутить, чтобы заточить слишком сильно.

Устранить поломку с помощью алюминиевых банок?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый.Коробка передач Лады Калины разобрана: снят корпус, откручена гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (проклеены герметиком). Необходимо помнить, как происходит удаление всех узлов, чтобы потом все без проблем собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под напитка). Обернуть рукав, следуя этой полосе, убедившись, что края полосы и рукава состыкованы.Устранение осевого зазора производится так: из него можно вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, на которую был наклеен герметик, и кольцом. Все смазать специальной смазкой и собрать в оригинальном дизайне, который был на Калине в разборе.

Та же смазка покрывает отрезанную полосу и шайбу. Собрать все вместе, затянуть гайку до хорошего. При этом не прилагайте таких усилий, что нить сумеете. Если есть блокировка, то воспользуйтесь ею. Это поможет избежать откручивания с возможной вибрацией.Ремонт можно считать завершенным.

Гильза с полосой фольги встает на место без зазоров, но натяжения нет. Если все сделано правильно, рычаг КПП должен ходить так же, как был до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно быть тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех произведенных действий. Сядьте в машину, поезжайте, переключитесь между первой или второй передачей, затем проверьте остальные.

Протестировав автомобильчик, можно сделать выводы: шум в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что дребезжит рычаг КПП Калина. Эта проблема особенно заметна при разгоне и торможении автомобилей. Рукоделие может возникнуть как на новых автомобилях, так и на машинах с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации связано с конструктивными особенностями механизма.

Найдите причину проблемы

Дребезжание рычага может происходить по нескольким причинам. Для того чтобы автомобилист понял, с каким именно он столкнулся, потребуется несложная разборка механизма.В первую очередь нужно снять корпус трансмиссии (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если не поможет, можно попробовать постучать по деталям рычага. Детали, которые плохо зафиксированы, издают соответствующий звук. Иногда невооруженным глазом можно увидеть плохо закрепленные детали. Если эти уловки не помогли, болт рычага остается снять, а имеющиеся на нем элементы оставить.

Если причина дребезжания в верхней крышке КПП или гайках

В некоторых случаях дребезжит рычаг Лады Калина из-за того, что крышка КПП недостаточно подходит к расположенным под ней механизмам.Если причина проблемы в этом, достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок 3 мм длиной, шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта крышка должна плотно прилегать. Если редуктор все еще болтает, то следует наложить еще один Circle Colenue и надеть крышку. Иногда причина неприятного звука — плохо закрученные орехи. Эту проблему легко обнаружить, сняв крышку устройства.В этом случае достаточно покрутить гайки до исчезновения шума. По окончании работ нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит прием КПП завершен.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с лентой проблема не устранилась, то, видимо, шум объясняется особенностями крепления рычага переключения к тяге.Именно с таким безупречным автомобилем чаще всего сталкиваются владельцы Lada Kalina. Однако устранение этой неисправности можно провести самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, никаких специальных знаний не требуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно работать ключом на 13, проходной и электрозаточным. Сначала нужно снять крышку рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку.Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции остается небольшой зазор, из-за которого при переключении коробки передач возникает сильная вибрация.

Соответственно задача мастера — устранить разрыв. В конструкции, устанавливаемой на Lada Kalina, шайбы сморщены недостаточно туго из-за слишком больших металлических гильз. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и немного ее натянуть (не более 1 мм).При ремонте КПП нужно быть осторожным, так как при слишком сильном прогоне втулки коробка передач переключится с большим трудом.

После поворота втулку необходимо плотно соединить с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет туго двигаться, но в этом есть свои преимущества, так как он не будет совершать лишних движений. Перед тем как поставить на место все детали механизма, их следует обильно покрыть смазкой.Когда конструкция собрана, гайки нужно затянуть по максимуму.

Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерный нагрев гильзы, в результате чего может потребоваться замена этого элемента. Однако спасти ситуацию может небольшое ослабление гаек. Это сделает движение рычага менее тугим при переключении скоростей.

Есть альтернативный способ решить проблему с автомобилем Lada Calina.Он сложнее, но тоже положительно зарекомендовал себя. Амортизированные втулки приклеить к рычагу переключения передач с помощью герметика, а металлическую гильзу обернуть по кругу на алюминиевую ленту (ее можно вырезать из обычной банки для напитков) и установить на место. Алюминий также нужно отрезать шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и гильзой демпфера. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт КПП закончен, необходимо проверить механизм.Сначала нужно произвести разгон автомобиля, а затем на скорости около 70 км / ч отпустить педаль газа на третьей передаче. Если посторонних звуков и вибраций нет, значит, проблема устранена.

Я решил обновить существующую статью, написанную более года назад. В случае дребезжания рычага коробка передач оказалась не очень прочной и устранялась довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению заблудшего рычага на Калине.Для этого мне потребовались следующие аксессуары:

• Ключ роговой или накидка на 13
• Плоскогубцы
• Земляной электрический

Почему на Калине рычаг КПП?

Основная причина возникновения данной проблемы — в конструкции рычага крепления тяги. Она мягко говоря не идеальна, не идеальна, но ее можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно запихнуть крышку рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже изображена на фото ниже практически сделано:

При вытаскивании болта снимают еще и все шайбы и металлическую втулку.И весь этот блин по частям такой:

Итак, причина дребезга в том, что при соединении всей конструкции между деталями остается небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, нужно немного прогнать металлическую втулку, что просто не позволяет более плотно сжать эти шайбы. Хочу предупредить, что лечить нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В итоге, соединив втулку с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано сначала, мы получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Выжал немного и проехал чуть больше, чем мне нужно (о чем я предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг при переключении затягивается. Но я эту гайку немного ослабил, буквально на пол обороте — не стоит обескураживать!

Когда все сделал, достал машину и дал хорошие обороты, а звуков от рычага не было.Но на всякий случай решил наконец прокатиться. Принял около 70 км / ч на третьей передаче и выкинул педаль газа. Раньше при таком раскладе Дэвег был просто ужасен, и единственным спасением от него была рука на рычаге! Сейчас нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, просто заточив втулку минимум. Лучше потом доработать второй раз, чем в первый раз все заблокировано!

Ниже представлен материал старой статьи, в которой рассказывается о подобной проблеме, но она легко решается и давно осталась в прошлом!

У многих владельцев Lada Kalina очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигатель начинает дребезжать рычагом переключения передач.Аналогичная проблема возникла с моей калиной примерно после 15000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжащий рычаг становился все сильнее, и, честно говоря — не очень приятно его каждый день слушать. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять верхнюю накладку рычага, на котором была зажата схема КПП.Эту крышку лучше поставить тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как можно было снять, оберните его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставьте обратно. После этого крышка садится намного плотнее и не дребезжит.

Конечно, есть и другие источники посторонних звуков, но я все сделал максимально просто и быстро. На картинке выше видно, что нужно наматывать ленту.

Снятие и ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

Каждый автолюбитель в штате, владеющий десятой моделью «Жигулей», сталкивается с проблемой неисправности рулевой рейки.При появлении такого дефекта автомобиль не «слушается» при движении, особенно при движении по неровному дорожному покрытию. На руле появляется сильный люфт.

Кроме того, эта неисправность влияет на работоспособность переднего моста. Создает звук, не защищенный звукоизоляцией. Перечисленные факторы говорят о необходимости ремонта рулевой рейки на ВАЗ2110 или замены механического узла.

Конструкция рулевой рейки

Перед восстановлением работы рулевой рейки или ее заменой необходимо детально изучить устройство этого механического элемента, установленного на «десятку».Производители выпускают стеллажи двух типов — механические и с гидравлическим устройством.

Механический тип наиболее распространен на автомобилях, сходивших с отечественных конвейеров. Этот агрегат устанавливается на автомобили с передним и задним приводом. Рейка служит усилителем, облегчающим поворот руля за счет передаточного числа — зубья рейки изменяют шаг от центральной оси к краю. Эта функция позволяет автоматически возвращать рулевое колесо в исходное положение после маневра.Все первые модели ВАЗ 2110 оснащались рулевой рейкой механического типа.

На новых машинах монтируется стойка вместе с гидроусилителем руля. Гидравлический блок позволяет водителю легко поворачивать колеса и без усилий совершать маневры при управлении автомобилем с помощью руля. Рельсовая конструкция состоит из следующих элементов и узлов:

• 1. подъезд;
• 2. Золотниковая втулка;
• 3. Пылезащитный чехол;
• 4.стопорное кольцо;
• 5. Сальник золотника;
• 6. шпуля;
• 7. подшипник;
• 8. Сальник штока;
• 9. задняя;
• 10. сток;
• 11. стопорное кольцо;
• 12. заднее уплотнение;
• 13. шток поршневой;
• 14. гайки зажимные;
• 15. гайки катушки;
• 16. забивание золотников;
• 17. катушка червячная;
• 18. втулки штока;
• 19. байпасные трубки;
• 20. выйти.

Как проверить рулевую рейку на ВАЗ 2110

Признаками неисправности рулевой рейки являются следующие показатели:

• треск или стук при движении автомобиля по неровностям и другим неровностям дорожного покрытия;
• щелчки при повороте руля в обе стороны при неподвижном автомобиле;
• Тормозит руль при повороте.

Чтобы диагностировать этот механизм, нужно ухватиться за вал, где он соединяется с рельсом.

Узел в этом месте нужно потянуть вверх-вниз.

Здесь важно понимать! Стук при этой проверке говорит о том, что требуется срочный ремонт рулевой рейки, либо игольчатый подшипник следует залить смазкой.

Следующим этапом проверки технического состояния является проверка вала на биение, а также проверка жесткости соединения рейки и рулевого колеса.Для этого нужно ухватиться за стержни в пространстве под капотом и попытаться сдвинуть вал в сборе. Это проверяет отсутствие фиксации герметичных деталей во время технического обслуживания. Но если стук повторится снова, то придется отремонтировать рейку или заменить ее.

Идеальный вариант — покупка нового элемента системы управления. Но можно попробовать отремонтировать рейку самостоятельно. В любом случае без удаления этого узла не обойтись. Главное — соблюдать определенную последовательность и правила.

Процесс снятия рулевой рейки ВАЗ 2110

Демонтаж может производиться двумя способами — это снять механизм вместе со тягами или демонтировать без них. Первый вариант потребует выбивания стержней из шарнирных рычагов.

Второй способ — откручивание концов внутренней рулевой тяги от стойки.

Для снятия механизма необходимо открутить эластичную муфту, установленную на рулевой колонке в салоне автомобиля.Затем под капотом ключом на «13» откручиваем гайки крепления кронштейнов рулевого блока к кузову автомобиля.

Поэтапная разборка и ремонт

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2110 подлежит разборке, соблюдая определенную последовательность действий.

Шаг №1:

• зафиксировать блок картера в тисе нежесткими губками;
• снимаем упор и распорное кольцо, расположенное с правой стороны картера;
• снимите зажимы, удерживающие защитный кожух, и снимите саму защиту;
• снимаем опору, расположенную с левой стороны картерного блока, снимаем защиту в виде колпачка;
• гаечным ключом «17» с шестигранным основанием отверните упорную гайку и снимите рейку;
,
• получить пружину и стопорное кольцо;
• удариться картером о деревянное основание и попытаться выбить упорный элемент из паза;
• снимите уплотнитель моторного отсека и отверткой снимите пыльник шестерни;
• отвернуть гайку крепления подшипника специальным восьмиугольным ключом на «24», не забыв перед этим снять стопорную шайбу;
• с помощью ключа на «14», опираясь на специальный выступ, вытащить шестерню из картера вместе с подшипниковым узлом, после чего снять рейку;
• Отверткой снимите втулку упора, повернув ее так, чтобы выступы совпали с канавками в картере.

Чтобы вставить новую втулку в картер, необходимо надеть демпферные кольца. Здесь тонкая сторона должна быть помещена напротив разреза. Далее требуется вернуть опорную втулку обратно в гнездо в картере, чтобы выступы строго входили в паз. Затем нужно отрезать резиновое кольцо и удалить лишние резиновые детали.

Шаг №2:

• снятие стопорного кольца с вала, на котором установлена ​​шестерня;
• снятие подшипника с помощью специального съемника.

Полезно знать! При отсутствии съемника для затяжки игольчатого подшипника используется сверло, с помощью которого проделываются два отверстия в торце картера в сборе так, чтобы они были направлены на снимаемый подшипник. Через них выполняется выбивание сиденья.

Исправная система рулевого управления дает водителю не только чувство комфорта, но и гарантию безопасности на шоссе. Необходимо постоянно следить за исправным состоянием этого механизма, и при первых признаках поломки срочно принимать меры.

Видео по ремонту рулевой рейки на ВАЗ 2110

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Как правильно писать Hyundai Getz. Характеристики и выбор подходящего подержанного Hyundai Getz

Созданный с нуля в 2002 году, Getz производился до 2010 года и снискал большую популярность своей неприхотливостью и надежностью. На автомобиль устанавливали четыре типа двигателей — 1,1 литра, на трехдверные версии, затем последовали наиболее популярные 12 клапанные объемом 1,3 литра мощностью 82 л.с., а также топовый 1.Замыкнул цепь 6-литровый мотор мощностью 106 л.с. , с 16 клапанами. Были версии с дизельным двигателем объемом 1,5 л, но в Россию такие машины не поставлялись. После рестайлинга в 2005 году 1,3-литровый двигатель был заменен на 1,4-литровый двигатель мощностью 97 л.с. мощность, которая позволяла не переходить черту в 100 л.с. транспортный налог. Коробки передач — как 5-ступенчатая механика, так и 4-ступенчатый автомат.
Машина получилась очень резвая (с двигателями 1,4 и 1,6 л), удобная и шустрая.Подвеска с коротким ходом хорошо справляется с небольшими неровностями, проста и стандартна в обслуживании — передняя стойка Макферсон, задний торсион. Кабина достаточно просторная — даже у рослого водителя есть высота над головой, хотя некоторые жалуются на неудобную посадку. Объем багажника составляет 254 литра, но задние сиденья складываются отдельно в соотношении 60:40, а в сложенном состоянии они образуют ровный пол, а объем багажника увеличивается до 1130 литров.

Несмотря на то, что Hyundai Getz — маленькая машина, расход топлива в городе один из самых популярных.Двигатель объемом 4 литра редко опускается ниже 9 литров на 100 км. По трассе такой мотор потребляет около 6 литров при крейсерской скорости 100 км / ч.

Автомобиль получал много любви у слабого пола, причем довольно часто — как первую машину. Поэтому перед покупкой рекомендуется посмотреть количество владельцев в ПТС — если их больше 2, стоит подумать, нужна ли вам такая «учебная» машина.

Итак, на что обращать внимание при выборе подержанного Hyundai Getz? Основные проблемные «болячки» Hyundai Getz — часто перегоревшие кнопки панели приборов и салона.Их рекомендуется заменить на аналогичные от ВАЗ-2110 (наши лампочки служат дольше корейских), либо на светодиоды. У двигателей объемом 1,3 л часто протекает прокладка клапанной крышки, двигатели 1,4 могут выбить гидроподъемниками к 40-50 тыс.км — неисправность довольно частая и многие продолжают ездить, не мешая двигателю и дальше, а перед продажей добавляют масло чуть выше уровня — это помогает на время скрыть легкий стук, будьте внимательны при выборе подержанной машины.Качество окраски гетца в целом хорошее, но время от времени выпускались автомобили, крышка багажника и края нижней части дверей которых могли быть покрыты грибами. Официальные дилеры перекрашивали детали, поэтому обнаружение ремонта не обязательно свидетельствует об аварии. На автомобилях 2007-2008 годов могут стучать задние амортизаторы, которые в свое время меняли по гарантии всем подавшим заявку. Автомобили 2008-2009 года выпуска в первую-вторую зиму не заводились даже в небольшой мороз — причиной тому была уплотнительная резинка в бензонасосе.Дефект был признан производителем и резинка была заменена по гарантии, что в некоторых случаях надолго не помогало — резинка снова замерзла и не выполняла свои функции, поэтому некоторые владельцы самостоятельно ставили уплотнительное кольцо на такая же от ВАЗ-2110.

Автомобиль имеет довольно низкий клиренс — всего 14 см, часть из которых также «съедает» установленная защита двигателя. Со временем при проседании рессор дорожный просвет может потерять еще несколько сантиметров.Тем не менее легковому бездорожью автомобиль не боится, вылезая из ям благодаря небольшому весу — около 1000 кг. Можно немного увеличить клиренс на Getz, установив «высокие» шины.

Самое дорогое обслуживание для Goetz — четвертое, или каждые 60 тысяч километров. К этому времени необходимо заменить все приводные ремни, в том числе ремень ГРМ с роликом, так как при его поломке клапан, скорее всего, погнется, а стоимость ремонта приблизится к 30 тысячам рублей.Также потребуется замена охлаждающей жидкости, даже если она еще не потеряла цвет и степень, поскольку содержащийся в ней этиленгликоль, необходимый для смазки насоса, скорее всего, испарился. Многие владельцы часто возмущались тем, что дилеры брали на замену салонного фильтра от 1800 до 2200 рублей, хотя процедура несложная и вы можете сделать это самостоятельно, а стоимость фильтра всего около 450 рублей. Подвеска Hyundai Getz надежная и крепкая, сайлентблоки способны проезжать до 100 тысяч км, а работа по вытяжке и запрессовке новых сайлентблоков в передних рычагах сопоставима по стоимости с новыми рычагами, поэтому многие предпочитают купить и установить новые рычаги.Родные амортизаторы у всех идут по разному, примерный диапазон пробега, при котором их нужно заменить — от 50 до 80 тысяч км. Более того, в любом случае к 50 тысячам амортизатор обычно теряет былую упругость и автомобиль даже на средних неровностях стремится удариться о землю с защитой. Самая подходящая марка амортизаторов для Getz среди аналогов — Kayaba (KYB), но качество выпускаемых этой компанией амортизаторов непостоянно и новые амортизаторы могут не прослужить и сезон, к тому же многие забывают о столь важной операции. при замене амортизатора, например при его прокачке.Удары спереди при движении по неровностям в Goetz (при полностью исправной подвеске) виноваты в ослаблении направляющих в тормозных суппортах, колодках, а сзади — в ослабленных или недостаточно затянутых гайках штоков амортизатора. Также они участвуют в лужах, которые появляются на стволе после дождя. Проблема решается подтяжкой гаек, установкой более коротких металлических втулок амортизаторов или подкрылков. Замена задних резиновых втулок амортизаторов на такие же, но от Mercedes B150-180, также помогает придать задней подвеске автомобиля тишину и комфорт.Операция проста, а эффект превосходит все ожидания. Это связано с тем, что корейские резинки «замазываются» и высыхают за 2-3 зимы, полностью теряя эластичность, в результате чего перестают гасить удары, передаваемые при движении по телу.

В Корее Getz продавался под маркой Hyundai Click и был оборудован несколько лучше, чем в России. Так, в корейских версиях Getz / Click покупателям было доступно управление магнитолой на руле, копилкой и футляром для очков, а также спойлером задней двери, что придает автомобилю законченность образа и гармонию. .Некоторые российские владельцы устанавливали такие дополнительные опции самостоятельно, заказывая необходимые запчасти из Кореи через дилеров.

Getz переваривает не очень качественный бензин, но только если не заправлять таким топливом постоянно, поэтому при включении лампочки «Check Engine» рекомендуется поменять заправку и почистить свечи, а если и это не поможет, необходимо проверить лямбда-зонд и целостность гофры выхлопа — иначе в этом случае может выйти из строя дорогой катализатор.Неровные или высокие обороты двигателя на холостом ходу также могут указывать на низкое качество топлива или на засорение клапана управления частотой вращения холостого хода и дроссельной заслонки.

По результатам EuroNCAP Hyundai Getz получил 4 звезды из 5 возможных — результаты проверки показали, что при аварии ноги и грудь водителя и пассажира находятся в опасности, а пешеход может получить серьезные травмы.

До 2012 года машина не пользовалась спросом у угонщиков, но сейчас ситуация ухудшается — становится все больше сообщений о кражах, как правило, на запчасти.Поэтому дополнительный иммобилайзер и простейшая сигнализация с диалоговым кодом не будут лишними.

Производится в Корее, Индии, Венесуэле, Малайзии, Тайване и Египте.

Рестайлинг 2005г.

Платформа общая с Hyundai Atos и Kia Picanto.

Кузов

Поводки ржавеют сначала дворники, а потом, через 5-7 лет, дверь багажника, капот, пороги и низ дверей.

Очень быстро появляются царапины и сколы.

Краска мягкая.Через 6-7 лет на крышке багажника, дверях и порогах появляются пузыри.

Перед этим начнут отклеиваться пластиковые бамперы и ручки дверей.

Пластик фар быстро мутнеет и царапается.

Ржавчина стальных деталей в моторном отсеке.

Обивка салона тканью долговечна. Сиденья длятся недолго. Салон скрипит.

Стекло потеет в сырую погоду. Замена салонного фильтра не помогает. Стекло высушит кондиционер.

Из-за тонкого металла корпуса легко появляются вмятины.

Электрик

После сильной тряски от падения в яму двигатель может заглохнуть из-за срабатывания аварийного выключателя топливного насоса. Двигатель запустится только после нажатия кнопки помпы.

Отказаться от кнопок подогрева сидений и окон.

Кнопки включения обогрева в тоннеле между сиденьями выходят из строя при попадании воды.

Кондиционер необходимо заменять каждые 3-4 года.

Двигатель

Моторы очень надежные.

Прокладка клапанной крышки негерметична на 1,3.

Через 60-70 т. Км после холодного старта стучат гидроподъемники, но со временем стук не прогрессирует.

По расходу 50-60 тн км сальники коленвала.

К 50-60 т. Км, могут возникнуть проблемы с запуском в сырую погоду из-за износа высоковольтных проводов.

Свечи зажигания служат 15 тн. Км вместо положенных 30т. Км. Загорается Check Engine.После выхода из строя свечей выйдет из строя кислородный датчик (140 долларов) и преобразователь (800 долларов).

Через 3-4 года эксплуатации выгорает гофра выхлопной системы (150 $).

Через 80 т. Км, увеличивается вибрация от двигателя, позже возникает стук из-за износа опор двигателя (50-70 $). Если вовремя не заменить подшипники, двигатель может упасть на полный привод.

Замена ремня ГРМ каждые 60 тн. Км.

Двигатели 1.4 глохнет после запуска и нестабильно работает на холостом ходу от некачественного топлива. Устранено перепрошивкой блока управления за 100 $.

Требуется регулярная промывка дроссельной заслонки. Иначе обороты поплывут.

Замена воздушного фильтра требуется при каждом ТО, то есть через 15 тн. Км.

Замена топливного фильтра (30 $) в бензобаке каждые 60 тн. Км.

На предстайлинговых радиаторах Hyundai Getz (250 долларов) идут менее 100 тонн. Км.

Трансмиссия

На предстайлинговых АКПП Hyundai Getz Хендай изнашивается до 100 тн.Км.

На АКПП до 50-60 тонн. Км не работают датчики частоты вращения входного и выходного валов, что приводит к резкому срабатыванию коробки передач или переходу в аварийный режим (3-я передача). Ремонт обойдется примерно в 200 долларов.

Замена масла в АКПП каждые 45 тн. Км. Замена фильтра через 60 тн. Км.

Через 50-60 тн. Км у МКПП порваны тросы привода КПП (по 80 долларов).

Сцепление (90 $) обслуживает 120 тн. Км.

Чуть раньше могут износиться сальники приводов, промежуточный подшипник полуось и пара выжимных подшипников (40 $), которые начнут свистеть.

Шасси

Стучат верхние крепления холодных задних амортизаторов Mando. Устранено заменой на неоригинальную Каябу.

Задние амортизаторы, сайлентблоки и стойки стабилизатора служат 60-70 тн. Км.

Амортизаторы передние (комплект 180 долларов), упорные подшипники (комплект 20 долларов), ступичные подшипники (50 долларов), сайлентблоки (комплект 80 долларов), шаровые опоры передних рычагов (25 долларов) обслуживают 90-100 тн. Км.

Шпильки для крепления колес к ступицам ломаются ($ 1.По 5).

Механизмы управления

Рулевые наконечники служат 90-100 км.

На предстайлинг Hyundai Getz с двигателем 1.6 встречается электрический усилитель руля MDPS (Motor Driven Power Steering). На нем есть стуки червячного вала на неровностях.

Все остальные версии оснащались гидроусилителем руля. На нем потеют соединения труб и уплотнения помпы, что является нормой и не приводит к более серьезным последствиям.

Через 120 т. Км, есть люфт в зацеплении шестерни и рулевой рейки, который устраняется регулировкой.

Износ подшипников рулевого вала (20 $) сопровождается хрустом при повороте руля.

Передние тормозные колодки прослужат более 40 км.

Передние тормозные диски на ходу до 100 т. Км.

Колодки задних барабанных тормозов служат до 100 тн. Км.

Колодки тормозные на задние дисковые тормоза (с двигателем 1.6) служат до 70 тн. Км.

Другое

Их часто покупают как первую машину для новичков, что не лучшим образом сказывается на состоянии машины.

Приветливый внешний вид, практичность, хорошая управляемость маленькая машинка полюбилась обитателям Старого Света. Недорогая иномарка моментально завоевала симпатию россиян. Сразу после появления в автосалонах за новинкой выстраивались очереди!

Этот хэтчбек доступен в 3- и 5-дверном вариантах. На нашем рынке преобладают пятидверки.

Общий

Благодаря высокому кузову, наклонному лобовому стеклу, как бы продолжающему линию капота, Getz в профиль напоминает минивэн.Несмотря на общеклассовые ограничения, салон достаточно просторный. Широкие дверные проемы облегчают посадку, два пассажира на заднем сиденье чувствуют себя комфортно, а третьего можно взять с собой в короткую поездку. Багажник не слишком большой, но если вам предстоит длительное путешествие или шоппинг, можно сложить спинку второго ряда, увеличив объем грузового отсека с исходных 254 до максимальных 1130 литров.

До рестайлинга в линейку двигателей Hyundai Getz входили 4-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1.1 (62 л.с.), 1,3 (82 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.), а также 1,5-литровый 82-сильный турбодизель. Модификации с бензином 1.3 и дизелем в Россию не поставлялись. После рестайлинга в конце 2005 года поменяли переднюю облицовку, оптику и бамперы. Обновления коснулись комбинации приборов, дизайна центральной консоли, материалов обивки. Объем 1,1-литрового двигателя увеличился до 66 л.с., а 1,6-литрового — до 106 л.с. 1,3-литровый мотор заменили на 1,4-литровый, развивающий 97 сил. Вместо 3-цилиндрового дизеля под капотом Getz стали устанавливать 4-цилиндровый объемом 1.5 литров (88 или 110 л.с.). А главное, обновленный Getz избавился от многих «детских болезней».

Двигатель: основные дела

На вторичном рынке России наиболее распространены версии 1.4 и 1.6, они надежны и необременительны по содержанию. Скорее всего, основные заботы второго хозяина сведутся к текущему ремонту. Для двигателей Getz это вполне традиционно: масло и воздушный фильтр меняют каждые 15 тысяч километров, топливный фильтр (в баке) — через 60 тысяч километров.Практически наверняка при приезде на очередное ТО придется устанавливать новые свечи зажигания, которые в результате контакта с не слишком качественным бензином редко выкармливают положенные 30 тысяч километров пробега.

Газораспределительный механизм всех силовых агрегатов Getz приводится в движение ремнем, который меняется каждые 60 тысяч км вместе с сальниками и роликами. Эта процедура будет выполнена в специализированном техцентре Hyundai за 11 100 рублей. (включая стоимость запчастей и труда).

Водяной насос настоящий долгожитель; срок его службы обычно превышает 200 тыс. км. А вот высоковольтные провода системы зажигания имеют настоящую «аллергию» на противообледенительные препараты. После поездок по зимним городским улицам двигатель часто начинает нестабильно работать, «недотягивает», мигает лампочка Check Engine … В общем, запасной комплект высоковольтных проводов в багажнике лишним не будет.

Зимняя химия активно разъедает магистраль низкого давления кондиционера, а также нижний бачок радиатора — в этом случае придется менять весь агрегат.В последние годы на конвейер и запчасти ушли более прочные радиаторы новой конструкции.

Где-то после 60-80 тыс. Км пробега может потребоваться замена гидроподъемников, которые дают о себе знать при простукивании горячего двигателя. Однако это не хроническая болезнь Гетца. Но на что специалисты настоятельно рекомендуют обращать внимание, так это на уровень масла. Увы, на двигателях Hyundai его «выгорание» довольно заметно, поэтому лучше почаще смотреть на щуп.

Прогоревшая гофра выхлопной трубы глушителя может создать множество проблем.Типичные симптомы — спортивный рев двигателя и запах выхлопных газов в салоне … Помимо дискомфорта, вождение на такой «машине» чревато еще одной неприятностью: второй лямбда-зонд, установленный за гофрой, начинает лежать. Все это может привести к ошибочному составлению горючей смеси (автомобиль становится прожорливее) и неминуемой гибели каталитического нейтрализатора.

Трансмиссия

С двигателями агрегатируется 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат».В принципе, на относительно свежих машинах можно не беспокоиться о исправности трансмиссии. Оба бокса достаточно надежны и долговечны, если не забывать о периодическом обслуживании.

И все же дотошная диагностика МКПП при покупке машины 2002-2003 годов не помешает: на «первенцах» иногда выбивает третью и заднюю передачи. Как выяснилось, причина невключения — заводской брак. В 2004 году дефект был устранен.

Где-то после 60-70 тысяч км пробега тросы КПП могут лопнуть (в приводе механизма их два), но с этой проблемой владельцы Getz сталкиваются редко.

Что касается сцепления, то оно выдерживает в среднем 80-90 тысяч километров, и здесь многое зависит от стиля вождения. Меняется в сборе: диск, корзина, выжимной подшипник. Штатный комплект стоит около 9000 рублей, за работу на корпоративной станции придется заплатить около 6400 рублей.

На предстайлинговых экземплярах АКПП периодически преподносит неприятные сюрпризы. Например, поворачиваются втулки насоса гидротрансформатора. Но и сейчас некоторые владельцы жалуются на нервозность «автомата» или его переход в аварийный режим (АКПП «застревает» на третьей передаче) — обычно из-за поломки датчиков входной / выходной скорости.

Ходовая часть

Подвеска Hyundai Getz сбалансированная, хотя конструкция простая — стойки McPherson спереди, П-образная балка сзади. Простота — залог надежности. В любом случае плачевное состояние основных элементов шасси с пробегом около 90 тыс. Км однозначно говорит о аварийном прошлом автомобиля или о безрассудном расположении его владельца. В любом случае от покупки такого экземпляра лучше сразу отказаться.

В задней подвеске особо не ломается.Скорее всего, здесь первыми сдадутся амортизаторы. Уже после 40 тысяч км пробега поломка подвески на пустом автомобиле может уведомить об их скорой гибели. В этом случае амортизаторы меняют на модифицированные, оснащенные специальными выступами. В диапазоне 30-50 тысяч километров часто выходят из строя стойки и втулки стабилизатора.

Большинство моделей Getz оснащены усилителем рулевого управления. К гидравлике есть одна, не слишком серьезная претензия — иногда «потеют» соединения трубопроводов и уплотнения помпы.

На автомобилях первых двух лет выпуска иногда выходит из строя электроусилитель руля (особенность достайлинговой версии 1.6). Через 50-60 тысяч км, скорее всего, придется менять рулевые наконечники.

По тормозной системе вопросов не вызывает. Передние колодки растят до 50 тыс. Км, диски — около 80 тыс. Км. Сзади устанавливаются дисковые или барабанные тормоза. «Барабаны» служат более 100 тыс. Км. Оригинальный комплект колодок передних стоит 3200 руб., Задних, для барабанных механизмов — 1800 руб.Замена обойдется в 800 и 1920 руб. соответственно.

Специалисты рекомендуют менять тормозную жидкость в системе каждые 30 тысяч километров.

Кузов

Серьезных проблем с кузовом не замечено. Тем не менее, на автомобилях старше четырех лет под ручкой пятой двери может появиться очаг коррозии — место скопления антиобледенителя.

В некоторых случаях ржавчина может просвечивать пороги и нижний край дверей. В остальном кузов Hyundai Getz достаточно надежно выдерживает удар российской непогоды и дорожных служб — его спасает гальванический цинксодержащий грунт.Но учтите: все сказанное относится и к европейским версиям модели. Автомобили внутреннего корейского рынка практически полностью лишены устойчивости к коррозии.

Немецкая инспекция

По данным немецкой службы технической инспекции TUV, которая проверяет автомобили в Германии, 5,6% автомобилей Hyundai Getz трехлетней давности имеют серьезные неисправности. По этому показателю автомобиль находится в середине рейтинга надежности, занимая 78 место из 125 возможных. Статистика пятилетних машин намного лучше: они занимают 49 позицию (процент отсева — 7.2). По мнению специалистов TUV, проблемы для владельца Getz могут быть вызваны неисправностями блока управления двигателем, а нарушение изоляции высоковольтных проводов создает трудности с запуском в сырую погоду.

Оценка TUV

Кузов, ходовая часть

Кузов устойчив к образованию ржавчины. По расходу трансмиссионного масла и деталям задней подвески особых замечаний нет.

Электрик

Фары и задние фонари выходят из строя примерно в два раза чаще, чем в среднем по автопарку.

Тормоза

Тормозная система особых сюрпризов не преподносит. Иногда трубопроводы выходят из строя преждевременно.

Экология, выхлоп

Количество проблем в системе питания двигателя близко к среднему по автопарку. В выхлопной системе часто выгорает гофра впускной трубы.

На мой взгляд …

Редактора:

У корейцев получилась практичная и неприхотливая городская малолитражка.По совокупности потребительских качеств и надежности не уступает большинству европейских одноклассников. Выбирая экземпляр на вторичном рынке, лучше остановить свой выбор на постстилевом Getz, свободном от большинства «детских болезней».

05.08.2016

Если вы ищете компактный и недорогой городской автомобиль, обратите внимание на Getz, так как многие владельцы этого автомобиля оставляют о нем только положительные отзывы и рекомендуют покупать его. Но насколько хорош Hyundai Getz с пробегом, и какие у него есть слабые места, вы узнаете из этой статьи.

Достоинства и недостатки Hyundai Getz с пробегом.

Несмотря на то, что автомобиль не больших размеров, в краш-тесте Euro NCAP в 2004 году Hyundai Getz получил четыре звезды из пяти. В процессе эксплуатации особых проблем с коррозионной стойкостью не выявлено, гнилые авто на вторичке встречаются, но довольно редко. Чаще всего коррозия поражает низ дверей, крышку багажника и задний мост дворников. Не рекомендуется покупать машину, у которой было более двух владельцев, так как большая часть машины была куплена людьми без опыта, которые не знают, как правильно эксплуатировать и ухаживать за автомобилем.

Двигатели Hyundai Getz.

На Hyundai Getz устанавливались только бензиновые моторы, наибольшее распространение получил 1,4-литровый мотор, чуть реже встречаются автомобили с 1,3- и 1,6-литровыми моторами, 1,1-литровый мотор практически не встречается на нашем рынке. В процессе эксплуатации серьезных и характерных болячек в двигателях Goetz обнаружено не было. Самая значимая претензия владельцев к силовым агрегатам связана с довольно большим расходом топлива, в среднем 1,3 и 1.4 двигателя в городском цикле потребляют 10 литров бензина на сотню. Характерная черта всех силовых агрегатов — довольно шумный робот гидроподъемников, особенно на холодном двигателе. На всех двигателях ремень ГРМ приводится в движение ремнем, который необходимо менять каждые 60 тысяч км, при этом меняется ремень крепления. Топливный фильтр меняют каждые 40 000 км пробега; Стоит отметить, что его замена — довольно трудоемкий процесс, так как для его замены необходимо демонтировать задние сиденья.

Коробка передач Hyundai Getz.

Для Hyundai Getz предназначалась пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Как показал опыт эксплуатации, с МКПП неприятности случаются крайне редко, а вот с АКПП получилось довольно проблематично. Так на автомобилях первых годов выпуска часто выходит из строя датчик входной и выходной скорости, по этой причине коробка переходит в аварийный режим и работает только на третьей передаче. Чаще всего проблемы возникают при неправильной работе, вращаются втулки насоса гидротрансформатора, эта поломка появляется, если хозяин активно ездит на плохо прогретом масле в коробке в холодное время года.

Подвеска Hyundai Getz.

Шасси Hyundai Getz довольно простое перед стойкой Макферсон и поворотной балкой сзади. Как показал опыт эксплуатации, подвеска в принципе на наших дорогах работает довольно долго. Чаще всего придется менять втулки и стойки стабилизатора, сайлентблоки — 40 тыс. Км, стойки — 50 тыс. Км, остальные расходники передней подвески ухаживаю более 100 000 км. Задняя подвеска считается вечной, ремонтируют только после ДТП.

Автомобиль укомплектован гидроусилителем руля, усилителем руля на автомобилях первых годов выпуска и электрическим — на более поздних. Как показал опыт эксплуатации, об электроусилителе руля есть только замечания, поэтому со временем при движении по неровной дороге появляется стук, вызванный износом втулок реек. При этом рулевые расходники служат долго, наконечники рулевых тяг — до 100000 км, тяга 150-200 тыс. Км.

Салон.

Так как автомобиль позиционируется как бюджетный автомобиль, качество материалов отделки невысокое. Пластик Hyundai Getz достаточно жесткий, но при этом владельцы утверждают, что сверчки на нем не появляются даже после многих лет эксплуатации, они также не радуют владельцев и. Несмотря на компактные размеры, машина получилась довольно просторной, но трем взрослым пассажирам на заднем диване будет тесно.

Багажник имеет объем 255 литров, а при сложенном заднем сиденье 975 литров — не самый большой в этом классе.Если сложить задний диван, получится ровная грузовая площадка, на которой можно перевозить довольно большие грузы.

Итог.

В целом Hyundai Getz будет неплохим вариантом, если рассматривать его как свою первую машину или для передвижения по городу. Перед покупкой обязательно посмотрите ПТС, чтобы перед вами было не больше пары владельцев.

Достоинства:

• Внешний вид автомобиля, несмотря на возраст, выглядит вполне современно.
• Салон в меру вместительный, достаточно удобный и практичный.
• Его главное преимущество по сравнению с конкурентами — надежность, простота обслуживания и доступность.

недостатки :

• Тонкий металлический кузов.
• Слабое лакокрасочное покрытие.
• АКПП

Если вы являетесь или были владельцем автомобиля этой марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш обзор поможет другим выбрать .

Если двигатель не запускается из-за разряда аккумуляторной батареи (стартер не крутит коленвал или крутится очень медленно), можно использовать старый водительский способ — «загорание», т.е. запуск двигателя от аккумулятора чужой машины.
Если двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором исправен, то при «зажигании» он сразу запустится.
Для освещения необходим комплект соединительных кабелей. Самым главным параметром кабеля является сечение его жилы.Сечение должно быть не менее 16 мм2 или примерно равно сечению кабеля, соединяющего аккумулятор со стартером. Концы кабеля должны иметь зажимы для крепления к клеммам аккумуляторной батареи. Чтобы не перепутать полярность, один из кабелей или его ручки окрашены в красный цвет. Этот кабель используется для подключения положительных (+) клемм батарей.

При зажигании сигареты необходимо соблюдать следующую процедуру:

1. Выключаем зажигание автомобиля-донора, затем отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода разряженного аккумулятора.
2. Соединяем клемму «плюсового» (+) (красного) соединительного провода с плюсовой (+) клеммой разряженного аккумулятора.
3. Подключаем второй зажим красного кабеля к плюсовой клемме донорского аккумулятора, а зажим «минусового» провода подключаем к «минусовой» клемме этого же аккумулятора.
4. Подключаем второй зажим минусового кабеля к массе (кузову или двигателю) автомобиля с разряженным аккумулятором. Лучше всего подсоединять зажим кабеля к твердым металлическим, неокрашенным и незагрязненным частям двигателя.
5. Запускаем двигатель машины-донора и ждем 5-10 минут, пока разряженный аккумулятор подзарядится от генератора машины-донора.
6. Затем выключаем машину-донор, после чего заводим двигатель машины с разряженным аккумулятором. При успешном запуске поддерживаем повышенную частоту вращения коленвала автомобиля с разряженной АКБ, чтобы при отключении донорской АКБ и подключении разряженной АКБ двигатель не глохнул.

Запрещается заводить автомобиль с разряженным аккумулятором при работающем двигателе автомобиля-донора, из-за возможного выхода из строя электроники автомобиля-донора!
Снимать аккумулятор без выключения двигателя запрещено, может выйти из строя диодный мост генератора!

Во избежание резкого скачка напряжения в бортовой сети автомобиля-донора подключаем провод «минус» к минусовой клемме разряженного аккумулятора и отсоединяем зажим «минусового» кабеля от «массы» автомобиль с разряженным аккумулятором.

Скачок напряжения в бортовой сети автомобиля может повредить электронный блок управления. Поэтому запускать двигатель при разряженном аккумуляторе с помощью соединительных проводов необходимо только в описанной выше последовательности.

Отсоедините зажимы плюсового кабеля от плюсовой клеммы разряженной аккумуляторной батареи и донорской аккумуляторной батареи.

«Приора» — подвеска передняя: ремонт, устройство, особенности конструкции

.

Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и производится до сих пор.Модель собирались снять с производства, но в последний момент решили этого не делать. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и множество доработок по технической части. Единственное, что не дошло до рук инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска. Рассмотрим его конструкцию, типовые неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лада-Приора» использовался ВАЗ-2110.Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и другие амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимая, телескопическая. В основе — стойки амортизаторов, а также бочковые рессоры. Подвеска «Приора» также отличается наличием в ней нижних рычагов, снабженных удлинителями. Есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки — гидравлические, амортизирующие. Нижняя их часть крепится к поворотному кулаку двумя болтами.У верхнего болта есть особенность. С его помощью можно откорректировать выравнивание. На стойке установлена ​​пружина, а также специальный полиуретановый амортизатор хода сжатия. Вместе с подшипником имеется также верхняя опора стойки. Эта деталь крепится к корпусу с помощью гаек. Благодаря эластичному материалу эта опора значительно снижает вибрацию и позволяет стойке раскачиваться в момент работы.

В этой опоре установлен подшипник. Это позволяет амортизатору вращаться одновременно с управляемыми колесами.Поворотный кулак и рычаг передней подвески (также есть «Приора-Хэтчбек») соединены между собой шаровым шарниром. Тормозное усилие, а также тяговое усилие передаются за счет продольных растяжек, которые фиксируются на рычаге и передней опоре поперечин через сайлентблок.

В месте соединения опор, удлинителей и рычагов имеются шайбы. Они предназначены для регулировки угла наклона осей вращения. Поворотный кулак внутри имеет закрытую опору.Ступица установлена ​​внутри элемента. Далее — подшипник надежно затянут гайкой и регулировок не имеет.

Стабилизатор

В системе независимой передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве штанги используется. Ее «колени» через стойки с петлями прикреплены к нижним рычагам. Торсионная часть фиксируется на корпусе с помощью специальных кронштейнов и подушек.

Типичные неисправности

Инженеры ВАЗ в 2007 году были обязаны выпускать этот автомобиль, поэтому, как уже отмечалось, подвеска от ВАЗ-2110 использовалась практически один в один.Естественно, детские недуги не лечили, и многие владельцы ВАЗ-2170 теперь регулярно с ними сталкиваются. Рассмотрим наиболее типичные неисправности.

Шум или стук

Стук в передней подвеске («Приора» — универсальная, к этому не относится), а также характерный шум — один из признаков неисправности. С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей этого семейства. Специалисты по обслуживанию шасси говорят, что в этом случае возможен выход из строя стойки.Также в процессе эксплуатации откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля.

Больше шума может быть связано с износом самой штанги без подушки. В случае со стойками, чтобы избавиться от неприятного стука, нужно только заменить изношенные амортизаторы. Если застежка ослабла, ее следует подтянуть. В случае выхода подушек из строя их следует заменить. Это не дорого. Сейчас есть любые запчасти на Приору.

Также удар может вызвать ослабление крепления, на котором верхняя опора крепится к корпусу.Специалисты рекомендуют подтягивать опорные гайки. Еще одна причина шума — изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Вам необходимо купить новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум исчезнет.

При износе сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках также будет стук подвески. Эти детали необходимо заменить. К другим неисправностям относятся изношенные шариковые подшипники, поломка или деформация пружины, износ буфера сжатия, неуравновешенность колес.

Расход жидкости от амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей «Приора».Протекает передняя подвеска. Это происходит из-за изношенного или неисправного уплотнения штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться потертости, повреждается слой хрома. Утечка образуется из-за повреждения или усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение этих проблем — замена сборки.

Стойка плохо сопротивляется в момент отдачи

Такая неисправность характерна, когда клапан отдачи или переполнения теряет целостность, если в амортизаторе недостаточно жидкости.Это происходит из-за задиров на цилиндре, износа слоя фторопласта. Часто в возвратном клапане возникает тяга пружины. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в этом случае комплектуется новой стойкой. Такие же неисправности будут в случае, если подвеска не выдержит ступени сжатия. Симптомы — неровности и шумы в салоне.

Поломка

Если подвеска часто пробивалась, то есть два варианта. Это изношенная пружина или вышедшая из строя стойка. Ремонт надо провести.

«Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления — износ рабочих поверхностей шарикового подшипника. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением пыльника. Заменить изношенные детали.

Машина тянет в сторону

Так бывает и с автомобилем «Приора». Передняя подвеска тут не виновата. Например, срыв автомобиля с прямой траектории возможен в случае разного давления в шинах или нарушенного угла установки колеса.Также возможна большая разница в износе резины или разбалансированных дисках. Также автомобиль сойдет с прямой дороги, если будут разрушены резиновые детали в одной из стоек стоек. Возможны неодинаковые характеристики упругости пружин.

Высокий износ шин

Это происходит не только из-за неисправности подвески.

Шины сильно изнашиваются при торможении тормозами с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет наблюдаться при неправильной разборке колеса в сборе и в случае перегрузки.

Выбор стоек

Передняя подвеска (в том числе «Лада-Приора» универсал) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса. Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при входе в поворот наблюдаются значительные крены. В том случае, когда он очень твердый, на поворотах не будет перекатов, а плавного хода нет.

Но можно найти лучший вариант. Теперь сторонние производители предлагают стойки и другие запчасти для Приору. Часто эти детали значительно превосходят заводские по качеству и характеристикам.

Ходовая часть SS20

Запасные части для отечественных и зарубежных автомобилей выпускаются под торговой маркой «Система Технологий». Эти стеллажи стали настолько популярными благодаря своему высокому качеству. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости.Какие подставки лучше? Их нужно подбирать по стилю езды. Самыми мягкими считаются стойки серии «Стандарт». Также доступны задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленная версия. Далее — стойки «Комфорт». По мнению многих автовладельцев, это лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска одинаково хорошо работает как на плохих, так и на хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет тем, кому нравится жесткость подвески и высокая скорость.С этими стойками можно ездить по плохим дорогам, но это будет неудобно. «Спорт» — самая тяжелая версия от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города малопригодна, а вот для спортивных соревнований — в самый раз.

Kayaba

Для «Приоры» этот японский бренд также предлагает надежные стойки. Часто владельцы этих автомобилей приобретают данную продукцию, предназначенную для ВАЗ-2110. Зато у дилеров есть запчасти к «Приоре» серии «Каяба» Exel-G.Однако при установке могут возникнуть проблемы.

«Асоми»

Отечественный бренд. Компания предлагает запчасти для «Приоры» на переднюю и заднюю подвеску. Что касается стоек, то это «Комфорт ПРО» с заправкой газойлем или масляный «Комфорт-Классик».

Какие стойки лучше?

Сложно ответить на этот вопрос. Хотя у производителей тоже есть сертификаты качества, очень часто запчасти для ходовой части не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации.Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений автовладельца. Сегодня на Приору устанавливают пневмоподвеску.

Эту систему можно сделать самостоятельно или обратившись на СТО. Это решение очень хорошо показывает себя с точки зрения комфорта и надежности.

p>

Разборка передней амортизированной стойки Лада Грант. Передние стойки на автомобиль Лада Грант какие стойки лучше поставить на Ваз Грант

Спрашивает : Анастасия.

Летом стали стучать передние стойки. Езжу в деревню за сотню километров от города. И дороги там как гладильная доска, но бывает, что ямки глубиной с колесом. И частенько начинал стучать при езде. Летом это было не так слышно, теперь громче.

Оставил машинку зимой в сервисном центре, но через месяц тоже стал шум, плюс стук возобновился.

1. Что мне делать?
2. А как по машине плачет?

Ответ эксперта

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Lada с многолетним опытом. Владею автомобилем Лада Грант, собираю Корч на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночевкой в ​​гараже. Моя жена ревнует меня больше, чем женщин.

Просеивания и удары могут возникать по разным причинам, и не обязательно, чтобы это была стойка.

Конструкция подвески от Lada Grant «проще паровой репы», но это не значит, что она плохая, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

Что делать

По поводу вопроса, что с ним делать. Самый простой вариант и, на мой взгляд, самый правильный — это обратиться в специализированный сервис. Желательно не той, в которой вы диагностировали машину в последний раз. Если стук прошел, а потом появился снова, можно было заменить деталь на некачественную (Б.У.), возможно, с рентабельностью. А может случиться авария и запчасть оказалась некачественной.

Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

Кроме диагностики стойки (амортизатора), в сервисном центре будут проверены и другие элементы подвески, такие как шаровые, «крабы» и стойки стабилизаторов.

Насколько можно накачать

Работа по диагностике и ремонту передней подвески настолько обычна в автосервисе, что проблем возникнуть не должно. К тому же Lada Grant — очень распространенный автомобиль, а потому изучается сотрудниками ремонтных станций «Вдоль и Арка».

Советую не затягивать с ремонтом, так как это может обернуться гораздо более серьезными проблемами, не говоря уже о вашей безопасности за рулем. Управлять автомобилем с неисправной подвеской — опасно для жизни!

Стекло треснуло.Хорошо, что не стакан с кузовным номером, а то не избежал бы проблем с ГИБДД

При повышенной нагрузке на кузове может треснуть «стекло», а это уже кузовной ремонт с покраской, что снизит вашу машину в случае ее продажи на вторичном рынке. Плюс могут быть сложности с ГИБДД, т.к.

Амортизаторы

в автомобиле обеспечивают управляемость и комфортное движение, сглаживая удары подвески о неровностях дороги.На рынке представлено множество товаров. Стойки разных производителей, которые могут быть установлены на отечественные модели ВАЗ.

Огромный ассортимент разбит на естественно установленные категории по цене и качеству продукции, и для удобства читателя наш обзор повторяет эту градацию. Рейтинг моделей строится не только на характеристиках производителя, но и на опыте практической эксплуатации, которым любезно делятся владельцы в своих обзорах.

Лучшие стеллажи для ваз эконом класса

Самые недорогие запчасти для своего автомобиля обычно покупают люди с ограниченными финансовыми возможностями.Для них главное — залатать машину и пойти на рыбалку или в лес за грибами. Среди фирм, работающих в эконом-сегменте, можно выделить несколько лидеров.

4 CAAZ

Лучшая газовая стойка для бытовых нужд
Страна Россия Рейтинг
(2019): 4,5

Ведущим поставщиком запчастей для конвейеров отечественных автозаводов является ЦААЗ. Продукция Скопинского автоагентского завода хорошо известна отечественным автомобилистам. Специализацией предприятия в последнее время стало производство газовых амортизаторов и упоров, телескопических стоек.Качество продукции соответствует требованиям Стандартов РФ и системы ISO 9001. Технологическая база постоянно обновляется, что позволяет успешно конкурировать с зарубежными фирмами.

Владельцы автомобилей ВАЗ, на которые поставили газонаполненные стойки, отмечают отличную устойчивость машины на высоких скоростях. Без проблем можно проходить крутые устройства. Пока в отзывах встречается множество нареканий к надежности и долговечности отечественных стеллажей.

3 Монро

Оптимальное соотношение цены и качества
Страна: США (производство Бельгия)
Оценка (2019): 4.7

Несмотря на американское происхождение бренда, продукция давно уже давно идет на европейский континент. Завод, расположенный в Бельгии, славится своим контролем качества, и приобрести оригинальный бракованный товар практически невозможно. Используется на многих американских и европейских автомобилях, а также на отечественных ВАЗах. Поскольку цена на продукцию одна из самых сбалансированных, на территории нашей страны эти амортизаторы пользуются спросом.

В ответ владельцы выражают полное удовлетворение характеристиками Monroe.Выпускаемый модельный ряд позволяет выбирать продукцию в соответствии с предпочтениями водителя. Самыми популярными владельцами ВАЗов считаются стойки рефлекс — они обладают лучшим комфортом, хотя служат меньше, чем Ван-Магнум (рассчитаны на бездорожье и имеют приличный запас хранения, что позволяет эксплуатировать их более 50 тыс. км). Потребители, столкнувшиеся с несоответствием заявленных характеристик стоек Monro, как правило, приобретали дешевую подделку под гайд.На внутреннем рынке часто встречаются фальсификации, поэтому надежность поставщика при выборе имеет значение.

2 фенокс

Лучшая цена
Страна: Беларусь
Рейтинг (2019): 4.8

Белорусский концерн Fenox Global Group объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве автозапчастей. Первые детали были изготовлены для машин ВАЗ. Масляные стойки доступны для неавторизованной классики, внедорожников Нива, восьмерки и девятки.Продукция отличается доступной ценой при хорошем качестве. Потребителю предлагаются как передние, так и задние амортизаторы. Все предметы подвергаются жесткому контролю, поэтому о дефектных стеллажах можно услышать редко.

Отечественные автомобилисты отмечают хорошую устойчивость машин при установке на них белорусских амортизаторов. Автомобиль лучше ведет себя на дороге, позволяет поворачивать повороты с большей скоростью. Масляные модели отлично выдерживают испытание русской зимой. Из-за частой езды по бездорожью срок службы может ограничиться одним годом.Также из недостатков автовладельцы отметили быстрое появление протечек масла.

1 Delphi.

Самая жесткая масляная стойка
Страна: Великобритания
Рейтинг (2019): 4,8

Крупнейшим производителем автозапчастей в мире является британская компания Delphi Corporation. Это основной поставщик комплектующих на конвейер General Motors. Для отечественных автомобилей ВАЗ англичане сделали масляные амортизаторы. Они позволяют испытать приятные эмоции от спортивной езды, не боясь лететь в кювет.Владельцам модели Рядный ВАЗ-2110 предлагаются передние и задние стойки. Продукция доступна на современном высокоточном оборудовании, с использованием инновационных технологий и высококачественных материалов.

Потребители, которым удалось доставить британские амортизаторы, отмечают отличную устойчивость автомобиля на дороге. Жесткие условия эксплуатации в России значительно сокращают срок службы стеллажей Delphi. В среднем автомобилистам удается проехать около 200 тыс. Км, но стуки в узлах появляются после пробега 150-170 тыс. Км.

Лучшие цены по сочетанию цены и качества

При выборе амортизационных стоек Некоторые автовладельцы ищут золотую жилу. За приемлемую цену можно поставить прочные передние и задние амортизаторы. Они хорошо ведут себя на асфальте, выдерживают испытание грунтовыми водами и лесными дорогами.

4 Tokico.

Самые надежные стенды
Страна: Япония (производится на о. Тайвань)
Рейтинг (2019): 4.6

В пользу этого малоизвестные на отечественном рынке автомобильные стойки лучший выбор таких производителей, как Lexus, Toyota (модели Camry и RAV-4).Характеристики амортизационных комплектов обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость автомобиля на трассе. Таким образом, владельцы, установившие на свой ВАЗ 2121 стойки этой марки, полученным результатом оказались более чем довольны.

Отзывы указывают на неподходящее качество работы и высокую надежность конкурентов. Машина приобретает отличные скоростные характеристики, повышается уровень безопасности вождения. Есть еще одно преимущество стеллажей этого бренда — из-за невысокой популярности на отечественном рынке процент подделок оригинальной продукции значительно меньше, чем у ближайшего конкурента.

3 Боге.

Качественная сборка. Выбор покупателя
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4.8

Стойки

, которые производит немецкая компания BOGE, входят в заводскую комплектацию автомобилей различных марок, выпускаемых концерном Volkswagen. AG и шведского стандарта безопасности Volvo. Исходя из этого оригинального изделия, можно полностью доверять и не сомневаться — качество этих амортизаторов достойно похвалы.

Выпускаемая линейка продукции включает пять концептуальных серий, среди которых следует выделить Турбо-Газ и Автомат.Последние представляют собой наиболее удобные масляные амортизаторы, способные преобразить поведение автомобиля на дороге. Правда, для большего эффекта стоит сразу менять переднюю и заднюю стойки, но результат того стоит. Что касается серии TURBO-GAS, то газомасляные амортизаторы адаптированы для спортивной езды. Владельцы, установившие BOGE на свой ВАЗ, отмечают в отзывах, что эффект превзошел все ожидания — маневренность и устойчивость автомобиля стали на порядок выше.

2 Белмаг.

Лучшая гидравлическая стойка
Страна Россия Рейтинг
(2019): 4,8

Молодое предприятие из Магнитогорска арендовало площадь под производство автозапчастей. Сегодня Белмаг занимает лидирующие позиции в стране, работая на собственной производственной площадке. В ассортименте большой спектр подвесных деталей, рулевого механизма, трансмиссии, тормозной системы. Поставки осуществляются отечественными автозаводами, газом, а также идут на экспорт. Передняя и задняя гидравлические стойки легковых автомобилей отличаются надежностью и прочностью.Благодаря разветвленной дилерской сети эту компанию можно приобрести в самых отдаленных регионах страны.

Потребители отмечают хорошую работу амортизаторов на дорогах с грунтовым покрытием, машина плавно идет по неровностям и ухабам. На асфальтовом покрытии проявляется излишняя мягкость, из-за чего раскачивается на скорости более 90 км / ч.

1 Каяба.

Высокое качество и надежность
Страна: Япония
Рейтинг (2019): 4.9

Одна из лучших марок, продукция которой идеально подходит для отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ. В характеристиках оригинальных стеллажей сомневаться не приходится — поставки компании обеспечивают не только международный рынок запчастей, но и до 80% сборочных конвейеров Японии. Качество продукции в сборке и поставке на вторичный рынок Нет никакой разницы.

Есть серия стоек для комфортной и спортивной езды. Популярны однотрубные задние амортизаторы ГАЗ-А-ЮСТ.Они усилены и имеют высокий запас прочности, что для владельцев ВАЗа является важным критерием, определяющим выбор. Серия Monomax, установленная на передней подвеске, в корне меняет представление об управляемости отечественных автомобилей, повышая чувствительность руля. По отзывам владельцев, предпочитающих агрессивную езду, легкие стойки Kayaba Ultra SR наиболее эффективны в скоростных поворотах, а Exel-G идеально подходит для повседневной городской езды.

Лучшие стенды премиум сегмента

Высочайшее качество и долговечность работы отводят амортизаторам ВАЗ премиум сегмента.Для их изготовления используются выборочные материалы, а обработка деталей и сборка узлов производится на программных станках. В наш рейтинг попали следующие фирмы-производители.

4 bilstein.

Отличная производительность
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4,7

Стойки

Bilstein позиционируются на мировом рынке как комплектующие для элитных автомобилей, но в нашей стране они устанавливаются на модели ВАЗ. Качество продукции на высшем уровне — амортизационные комплекты этой компании участвуют в заводской сборке автомобилей Subaru, которые отличаются своей надежностью.

Перед тем, как сделать выбор в пользу одной из предлагаемых на рынке стеллажей, лучше принять во внимание опыт владельцев. Водители, установившие на свой ВАЗ газовые и масляные амортизаторы Bilstein, в отзывах отмечают высокую жесткость комплектов, но машина получила потрясающую устойчивость в скоростных поворотах. Для любителей агрессивного стиля езды отлично подойдет серия Sport (B-6) или Sprint (B-8), а тем, кто хочет немного комфорта, необходимо выбрать серию стоек с масляными амортизаторами (B -2).

3 Кони.

Лучший покупатель
Страна: Голландия
Рейтинг (2019): 4,7

Амортизационные стойки Koni

считаются одними из лучших в мире. В Германии, где львиная доля продукции идет на экспорт, на первого покупателя действует пожизненная гарантия, что свидетельствует об неоспоримых преимуществах данной марки. На внутреннем рынке пользуется спросом одна из последних разработок FSD Racks (Frequency Selective Damping), которая может автоматически менять режим работы в зависимости от характера езды.

Несмотря на то, что такой комплект на отечественные автомобили ВАЗ (2110-2112) стоит дороже, многие владельцы идут на такие расходы, так как результат превосходит все ожидания — динамика и устойчивость автомобиля кардинально меняется до уровня, сопоставимого с иномарки. В отзывах водителей преобладают положительные оценки характеристик Koni FSD. Правда, поменять все стойки нужно сразу. Установка только передних или задних комплектов не даст желаемого эффекта.

2 Sachs.

Длительный срок службы. Гарантия производителя
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4.9

Крупнейшим европейским производителем амортизаторов и сцеплений является немецкая компания Sachs Handel GmbH. Производственные мощности Размещены в 17 странах мира. В ее ассортименте более 6000 наименований запчастей. На всю продукцию компания дает двухлетнюю гарантию. Благодаря такому ответственному подходу пали такие известные автоконтрейсеры, как Mercedes, VW, Volvo, BMW.Не платили производители амортизационных стоек и отечественный автопром.

На выбор предлагается два спектакля. Стандартные амортизаторы с синей полосой относятся к серии SuperTouring. Для спортивной езды созданы более плотные стойки с красной полосой преимущества. Те, кто ставит эти газовые амортизаторы на машины ВАЗ, отмечают хорошую устойчивость авто на любых дорогах. При покупке важно не покупать подделку в надежде сэкономить.

1 FinWhale.

Самый универсальный стенд
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 5.0

FINWHALE является составной частью известного немецкого концерна GRUNNTECH GmbH. Автозапчасти этой компании продаются на отечественном рынке с 1998 года. Быстро завоевать популярность у отечественных автолюбителей удалось за счет высокого качества, продуманного дизайна и доступной цены. Продукция под торговой маркой Finval производится на самых современных заводах Европы. Основными партнерами немецкой компании много полноценных, начиная с Volkswagen и заканчивая General Motors.

Отечественные автовладельцы положительно отзываются об универсальных свойствах финвальных стоек. Достаточно поставить на ВАЗ этот узел, чтобы впоследствии менять только картриджи (масляные и газовые).

Лада Гранта замена подшипника. Стойки Лада Гранта. Лада гранта передние стойки какие ставить

Какие стойки выбрать гранта на Ладу — поставить нормальные запчасти

Какие стойки выбрать гранта на Ладу — поставить нормальные запчасти

Подведем итоги

Однако иногда лучше поиграться с гарантией и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали.В этом случае вы обеспечите нормальное обслуживание подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. Потребуется определенный бюджет, но он сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно даже самые качественные

xn — 44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn — P1AI

Какие стойки выбрать гранту на Ладу — поставить нормальные запчасти

Какие стойки выбрать гранту на Ладу — поставить нормальные запчасти

Подбор качественных деталей Обслуживание и ремонт автомобилей — важная задача для каждого автомобилиста.Чтобы восстановление автомобиля получилось качественным и долговечным, лучше использовать наиболее интересные варианты деталей с достаточно высоким качеством. Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость деталей зависит от того же фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать в Лада Грант. Учитывая то, что заводские элементы подвески не выдерживают максимум 50 000 км пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное.Вы можете снова купить заводские решения только по гарантии, когда у вас будет бесплатная замена и вы не будете брать деньги напрямую за стойки.

Сегодня купить гильзу амортизатора можно любого производителя, в том числе самых удивительных брендов со всего мира. При этом менять стеллаж в сборе не нужно, можно изготовить конструктор, поставив лайнер определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение машины. Амортизаторы стоковые на гранту просто потрясающие — ведут себя именно так, как вел в 1998 году автомобиль LADA 2110.В подвеске особых изменений не было. По крайней мере, по стойкам и комфорту эксплуатации автомобиля. Существуют разные марки и определенные рекомендации по типам стеллажей. Давайте разберемся более подробно с каждым аспектом приобретения новых подвесных деталей. Это поможет вам успешно обслужить автомобиль и получить необходимые особенности эксплуатации транспорта.

Нефть или газойль — первый вопрос, который нужно решить

Если брать недорогие стойки, которые производятся в России или в Китае, то различий между нефтью и газойлем практически нет.Но покупая продукцию отличного бренда, можно увидеть очень ощутимую разницу. В частности, очень жестким спортивным решением будет газойль. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд определенных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации транспорта:

• довольно высокий комфорт передвижения, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодолевая большинство дыр без ощутимых последствий в салоне автомобиля. ;
• low level Очищает, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка покажет ваш долгий свободный ход, отсутствие риска поломки;
• довольно длинный вынос, есть возможность навешивать колеса почти как у внедорожника, помогает на крупных неровностях и грунтовой дороге;
• Ваша Lada Grant станет не только мягче, но и сможет получать более энергоинформационную информацию о дороге, здесь нет назойливых данных, только необходимые детали;
• Стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газойлевых, поэтому их покупает подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию лайнера и получать просто восхитительные эксплуатационные качества. Есть вариант приобрести дешевую китайскую стойку и полное разочарование в ее эксплуатации. Но пока ограничимся решением по типу амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель — вопрос из самых сложных для покупателя.

Покупка необычных дорогих амортизаторов сегодня становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают все хуже и хуже производить запчасти. Поэтому продукция некоторых корпораций давно перестала быть конфиденциальной и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек стоит выделить следующие марки:

• KYB — можно отдельно комбинировать вкладыши со стоковой стойкой и работать практически в комплекте Kayaba, амортизаторы очень прочные и качественные;
• Asomy — достаточно доступный бренд, но гораздо лучшие китайские решения, вполне допустимое решение, если выбирать дорогостоящую серию вроде comfort pro;
• SS20 — компания делает специальные стеллажи для грантов, поэтому они подходят как нельзя лучше, вполне адекватного качества, но много подделок и ряд недоработок в ходу;
• Demphi — это не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые тоже идеально подходят Lada Grant, вполне качественного исполнения, но нужен выбор;
• Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но надежностью и выносливостью радуют лишь некоторые комплекты от производителя.

Так что выбирать из марок шансов не так уж и много. Конечно, вы можете попробовать стойки MONROE или купить любые гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорогое удовольствие. Как и Kayaba, но это решение классическое, а для Lada Granta просто идеальное. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте свои предложения по своей машине. Пружины

и опоры стойки LADA GRANTA — выбирайте лучшие

Пружины

лучше ставьте родные. Ни один производитель в этом случае не предлагает такой точности, как ВАЗ.Причина этому одна — производитель пружин специально на гранты не хочет, чтобы делать качественно и дешево. Следовательно, вы должны отдавать предпочтение биржевым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Lada Granta, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• верхние опоры передних стоек устанавливаются чаще всего российских SS20, есть варианты использования более дорогих решений, но это покупка гуляет долго;
• а вот задние верхние опоры для амортизаторов найти непросто, тут поможет компания Ассоми, но лучше обратиться к официалам и купить то, что изначально было в вашей машине;
шаровые опоры
• от ВАЗа не подходят и ходят 20-30 тысяч, поэтому лучше купить whitemag или форвард, который произведен в России и стоит очень доступные деньги;
• также шаровые опоры можно выбрать по немецкому типу крафт, но тут стоит остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте изделия по цене и качеству с мастером;
• Любые мелочи, такие как крепления, болты, гайки и шайбы лучше покупать заводские, так как иначе можно просто не собрать машину должным образом после разборки.

Бытует мнение, что заводские детали всегда лучше аналогов. Но в случае с мечом гранта это не так. Иногда можно встретить вполне адекватные запчасти, подходящие для Granta, от немецких и японских брендов. А потом получается купить действительно отличные дополнения и детали, которые служат годами. Однако любая деталь имеет свой срок службы, и о ней тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор LADA GRANTA — несколько важных особенностей

Если с задней подвеской более-менее понятно, то в передней всегда больше загадок.Это передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Разве что вы постоянно буксируете прицеп или нерадивые друзья. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда увеличивается, поэтому приходится часто работать с передними частями подвески. На гранте передние стойки не так просты:

• сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части ходовой части для последующей установки на новый механизм очистки дорожных неровностей;
• если стеллаж ставится на новый, то проблем будет намного меньше, нужно просто на место старого механизма установить новый и произвести сборку в обратном порядке;
• если меняется только вкладыш, необходимо полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверив степень износа всех деталей и необходимость их замены;
• Далее следует заменить вкладыш стойки, провести технический осмотр прямо на месте сборки и установить амортизатор в исходное положение;
• Далее последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов, которые вы отремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, крепление, плоскогубцы, отвертки и другие колючие инструменты. В противном случае вам не придется полностью разбирать предмет и проводить его нормальное восстановление. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше сдать свою Ладу гранту в сервис и выполнить всю работу за час с небольшим. Предлагаем взглянуть на процесс замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведем итоги

Имеется ряд особенностей эксплуатации лада ГРАНТА ПО Российские дороги.Отечественная машина почему-то не очень подходит для наших дорог, ломается и сразу выходит из строя. Иногда встречается машина с хорошей сборкой, которая на 100000 км не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев граната оправдывает звание самой дешевой машины в линейке Lada. А что касается стоек, то на этих элементах производитель довольно сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Грант ремонтируют ее по гарантии.

Впрочем, иногда с гарантией лучше поиграться и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В этом случае вы обеспечите нормальное обслуживание подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. Потребуется определенный бюджет, но он сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самый качественный стеллаж когда-нибудь выйдет из строя. Но он может уехать далеко за 100 тысяч километров. Запчасти каких марок выбираете вы для ремонта подвески автомобиля Лада ГРАНТА?

Какие амортизаторы лучше поставить на машину при замене?

Стук в передней подвеске при движении по ровной дороге — Ищем проблему

http: // avto-flot.RU.

легкое-Дело.ру.

Конструктивные особенности седана и лифтбека, правила эксплуатации, ТО

Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров. Наличие вибрации в течение длительного времени негативно сказывается на всех узлах и агрегатах автомобиля — ослабляются болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий — искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрытие капота, багажника.

Шасси Lada Grants стало более современным и модернизированным. Особенно по сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа — двумя поколениями Самары и калиной первого поколения. В машине есть задняя и передняя подвески, которые существенно отличаются друг от друга.

Подача задней подвески одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а потому конструкция зависимая.

Вернуться в категорию

Особенности передней подвески Гранта

Передняя подвеска независимая, это означает, что при падении одного из передних колес в яму второе сохраняет свое положение. Чтобы при движении по ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними устанавливается стабилизатор. На передней части системы подпрессовки между пружиной амортизатора и опорой кузова установлена ​​опора подшипника гранта.В результате вес автомобиля полностью сосредотачивается на нем и удерживает его в сжатом положении. Люфт при такой конструкции сводится к нулю — исчезают посторонние шумы.

Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополнены стабилизаторами. поперечная устойчивость. Для усиления рычагов используется так называемое растяжение верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены устанавливать их самостоятельно.Пружина конической формы, внутри гидроамортизаторов поворот витков переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении колесо колеса поворачивается поворотным кулаком, а вместе с ними вращаются пружина и амортизатор. В этом случае последний остается в фиксированном положении. Благодаря этой особенности можно увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторами модернизирован передний опорный блок стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипа, вибрации и дребезжания.Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он сделан из закаленной стали, крепится справа и слева к нижнему рычагу, посередине жестко скреплен с корпусом.

Еще одна особенность обновленного шасси от Lada Grants — увеличенный Castor. Это угол поворота управляемых колес, который на гранте составляет 2 ° 45`. У такого решения есть достоинства и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости.С другой — чтобы повернуть руль, нужно приложить немного больше усилий. Рулевое управление Также обновилось:

• установленный гидроусилитель руля имеет больший компенсирующий эффект;
• б / у руль Reika С меньшим передаточным числом (короткое).

Обновления заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Рулевое колесо стало более чувствительным, а количество его поворотов на полный угол поворота управляемых колес уменьшилось за счет короткой рулевой рейки.

Замечание у владельцев повлекло за собой возврат средств на использование штатной подрессоренной системы из калины. Угол поворота остался прежним, рулевое управление не использовалось. Однако это наблюдается только в минимальном оснащении.

Вернуться в категорию

Характеристики задней подвески

Задняя подвеска одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а потому конструкция зависимая.Конструктивно задняя часть подпрессовочной системы осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть обычную картину — балку, закрепленную в полужестком положении. Она крепится к корпусу на петлях.

Подвеска задняя

На рычагах справа и опорных стойках (пружины с амортизатором) закреплены слева. Несмотря на устаревшую схему, полурядная балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• даже максимальная нагрузка практически не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоемкости;
• техническое обслуживание Даже по регламенту должно проводиться раз в 100 000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
• Замена деталей может осуществляться в гаражных условиях Даже новичкам.

W. Задняя подвеска Гранта Есть особенность, отличающая ее от ремонта, развала отрицательная не создавалась. задние колеса 1 °. Это сделано для улучшения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подрессорения, такое решение не способно что-то существенно изменить.

Вернуться в категорию

Основные неисправности

Для распознавания неисправностей ходовой части Лады Гранты обращаться за помощью к специалистам не нужно.Мальтаки можно легко идентифицировать независимо. Основные неисправности подвески представлены в таблице:

При движении автомобиля слышен стук, выглядывающий
Неисправны гидроамортизаторы	Отремонтировать или заменить стойки
Болты крепления стержня стабилизатора поперечной устойчивости ослаблены. Изношенные резиновые подушки растяжения	Затянуть болты и заменить подушки при сильном износе
Недостаточное крепление верхних опорных стоек к корпусу	Затянуть гайку крепления
Резиновая опорная втулка амортизатора изношена или разрушена	Заменить деталь
Сильный износ шарниров подвески рычажной системы, повреждение растяжек или стабилизатора	Заменить изношенные и поврежденные детали
Рычаг шаровой петли сильно изношен	Установить новую шарнирную петлю
Пружина прижата, обороты сломаны	Заменить обе пружины
Повреждение буфера амортизатора	Установить новый буфер
Колеса с контролем дисбаланса	Балансировка всех колес
Кожаная стойка
Сальник амортизатора сильно изношен	Замените сальник или амортизатор
Повреждение штока (разряды, износ хромового покрытия)	Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца рейки	Заменить кольцо
При движении штока вверх сопротивление амортизаторов
Клапан рециркуляции или перепускной клапан	Заменить поврежденные детали или амортизаторы
Произошла утечка и недостаток масла	Устранить неисправность и долить масло
Задира на внутренней поверхности цилиндра и поршня	Замена элементов и замена масла
Втулка ведущей стойки повреждена	Заменить втулку
Загрязнение рабочей жидкости	Заменить масло
На стадии сжатия не хватает сопротивления демпфера
Негерметичность разделительного клапана	Устранить неисправность или заменить детали
Низкий уровень масла в стойке	Устранить утечку и залить масло
Изношен стержень или втулка	Заменить поврежденные детали
Загрязнение жидкости	Заменить рабочую жидкость
Диски клапана сжатия изношены или деформированы	Детали для замены
Подвеска «Бумаги»
Пружины изношены	Установить новые пружины
Амортизатор вышел из строя	Восстановление или установка новых амортизаторов
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах
Износ шаровой петли из-за попадания грязи без сетки	Снимите петлю и установите новую
Автомобиль не движется точно по прямой
Неравномерное давление в шинах	Выровняйте давление во всех шинах
Угол установки колеса	Установить правый угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек	Демонтировать и установить новые резиновые элементы
Неравномерная жесткость рессор стоек	Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изношены по-разному	Установить новые шины
Балансировка сломанных колес	Балансировка колес
Протектор колеса сильно изнашивается
Частые резкие трогания с места При предположении о пробуксовке	Избегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колес	При торможении старайтесь не допускать блокировки
Неправильный угол установки колес, или автомобиль перегружен	Сделайте сбой-схождение и не допустите превышения допустимой нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неравномерно
Повороты на высокой скорости	Выключить
Изношены рычаги шаровых опор и резиновые сайлентблоки	Заменить детали
Балансировочное колесо сломано	Балансировочное колесо

Большинство описанных проблем легко диагностировать без посещения специализированных сотен.Сделать ремонт своими руками можно, но после всех манипуляций необходимо произвести регулировку углов установки колес.

Стойка амортизатора — важнейший элемент подвески автомобиля Лада Грант. Комфортность, управляемость и безопасность машины зависят от состояния узла.

Потеря контроля над поведением ТС Это чревато аварийной ситуацией.

Поэтому, как только появились первые симптомы стойки амортизатора, необходимо провести диагностику и при необходимости заменить.

Артикул и ориентировочная цена передней стойки оригинального амортизатора

Правая и левая оригинальные передние стойки амортизаторов на гранте конструктивно разные. Они не взаимозаменяемы и имеют разные артикулы. С левой стороны нанесите узлы с каталожными номерами:

• 21
500205;
• 219282
  110;
• 21

  05402;

• 21

  05403;

Оригинальные стойки амортизаторов правого борта Go с шарнирными номерами:

• 21

  0103010;

• 219282
  010;
• 21

  0103000;

Вне зависимости от того, с какой стороны предполагается установка узла, новые оригинальные стойки имеют схожую стоимость.Цена варьируется от 6000 до 9000 рублей. При покупке б / у запчастей с запчастями хозяина у хозяина все получается.

Поддерживаемый узел стоит 1000-2500 руб. Недостатком такой покупки является невозможность точно определить остаточный ресурс, в результате чего запчасть может выйти из строя при установке практически сразу после установки.

Аналоги переднего амортизатора на Лада Гранд

Учитывая дороговизну передней стойки оригинального амортизатора, большинство автовладельцев не желают приобретать родные автозапчасти.Сторонние производители предоставляют возможность приобрести аналог по более привлекательной цене. Лучшие альтернативные варианты, достойно показывающие себя Lada Grant, представлены в таблицах ниже.

Таблица — хорошие аналоги левой передней штатной стойки амортизатора

Таблица — лучшие альтернативы передней правой штатной стойке сторонних производителей

Артикул и ориентировочная стоимость заднего оригинального амортизатора Lada Grant

В отличие от передней оси, задние стойки амортизатора одинаковые с правой и левой сторонами.Они полностью взаимозаменяемы и имеют артикул 21

1500400. Стоимость нового узла 2-4 тысячи рублей.

Кроме новой оригинальной стойки есть возможность купить родную запчасть на авторинге. Такой узел имеет стоимость 500 руб. Неизвестность остаточного ресурса отталкивает многих автовладельцев от покупки поддерживаемых стоек.

Артикул и стоимость хороших аналогов

Есть на рынке аналоги родного амортизатора Гранта.Сторонние производители выпускают узлы различного качества.

У некоторых из них откровенно низкосортный брак, но есть и вполне достойные экземпляры. В таблице ниже представлены марки лучших аналогов, превосходно проявляющих себя на гранте.

Предварительная подготовка к замене

Выполняя замену стоек амортизатора дополнительно, может потребоваться приобретение сопутствующих элементов. Чаще всего требуется для установки новых резиновых изделий, таких как пыльники, отбойники и изолирующие уплотнители.В некоторых случаях необходимо заранее покупать пружины и элементы крепления.

Необходимые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы произвести замену стойки переднего амортизатора своими руками на гранту, было успешно рекомендовано заранее подготовить следующий перечень инструментов.

Стол — Инструменты, необходимые для замены передней стойки

Название	Примечание
Съемник	Для стяжки пружин
Домкрат	Для развешивания передачи авто
Subcurrent	Древесина или колесо удалены
Проникающая смазка	Например, WD-40
Баллонный ключ	Для отвинчивания и закручивания фиксаторов привода колес
Ключ	«9», «13», «17», «19», «22»
Passatii	Можно заменить плоскогубцами
Крепление	Для отсоединения стойки
С изображением	Металл
Молоток	Средний или большой
Тряпка и металлическая щетка	Для очистки загрязнений

Замена стоек переднего амортизатора на Лада Грант

Пошаговая инструкция по замене передних амортизаторов на гранту, представлена ​​ниже.

• Открытый капот.
• Ослабьте гайку крепления тяги, удерживая ее вторым ключом от проворачивания.

• Фикс гранта при ручном тормозе.
• Подложить под заднюю ось упоры для защиты от коррозии.
• Подчеркнуть автомобиль и демонтировать колесо.

• Заправьте тормозной шланг из зацепа.
• Достаточно заливать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

• Плоскогубцами вытащить штифт.
• Отверните гайку пальца рулевого наконечника.

• Ослабленный палец на поворотном рычаге. Для этого рекомендуется использовать съемник, но в крайнем случае можно обойтись креплением и молотком.

• Отвинтите две гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.

• Выбрать болты с места посадки.

• Показать стеллаж из помолвки.
• Откручиваем три гайки, с помощью которых верхняя опора крепится к чашке корпуса.

• Снимите модуль в сборе.

• Продам пружину с помощью стяжки.

• Полностью отверните гайку штока.

• Провести дефектный.
• Заменить не удалось элементы и собрать все в обратном порядке.

• После установки новой стойки на гранту необходимо проверить и отрегулировать углы наклона колес на стойке.

Список инструментов, необходимых для замены

Для замены задних рейок необходимы следующие инструменты.

Таблица — Инструменты, необходимые для замены задней стойки

Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Лада Грант

Замена стойки заднего моста производится по инструкции, которая находится ниже.

1. Сложите спинку заднего сиденья.
2. Нажмите отвертку с помощью отвертки.
3. Снимите крышку, закрывающую гайку заднего амортизатора.
4. Откручиваем верхнее крепление стойки.
5. Включить переднюю передачу.
6. Место для обуви.
7. Подчеркиваем заднюю гранту и снимаем колесо.
8. Откручиваем гайку болта крепления нижней стойки.
9. Выверните болт.
10. Показать нижний конец задней стороны сцепления с кронштейном.
11. Снимите пружину.
12. Вытяните рукав и нижнюю подушку.
13. Снимите пыльник.
14. Сдам отбойник.
15. При необходимости заменить изоляционную прокладку на пружине.
16. Установите пружину на стойку.
17. Собрать все в обратном порядке. При этом следует учитывать, что нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса.
18. Контроль работы подвески.

Передние стойки на автомобилях Лада Грант могут спокойно проехать более 100 тысяч километров без каких-либо следов износа.Но есть исключения из правил. Обычно первыми признаками поломки можно считать:

1. Высохший амортизатор
2. Спит и стучит при движении по неровной поверхности

Если вы увидели на стойке следы масла, то это говорит о том, что его нужно менять. Если стойка разборная, то произведите замену картриджа, который выйдет немного дешевле, чем покупка стойки в сборе.

Также при появлении ударов при движении по бездорожью, ямкам или чоселу на дороге проверьте работоспособность стойки.В случае, если видны недостатки его работы, необходимо произвести замену. Для этого вам понадобится следующий инструмент.

1. Пружины стяжки
2. Джек
3. Ключ баллончик
4. Проникновение смазки
5. Шпонка на 13, 22, 19 и 17 мм
6. Ключ 9 мм для крепления стержня распорки (или специального приспособления)
7. Плоскогубцы
8. Крепление с молотком

Порядок снятия модуля передней стойки в сборе на Лада Грант

Итак, первым делом нужно открыть капот автомобиля и в момент, когда автомобиль еще стоит на колесах, ослабить гайку крепления верхней опоры.В этот момент необходимо удерживать стержень от поворота на 9 мм.

Выньте тормозной шланг из зацепления и нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые необходимо открутить.

С помощью плоскогубцев сломать и вытащить штифт из пальца рулевого наконечника. Открутите гайку ключом на 19 мм, как визуально показано на рисунке ниже.

С помощью специального съемника или с помощью молотка и крепления освободите палец поворотного рычага стойки.

После этого с помощью головок и затворов откручиваем две гайки крепления обечайки к кулачку передней гранты подвески.

Конечно, с обратной стороны нужно будет удерживать болты от проворачивания.

Если болты долго не откручивать, выбить их будет не так-то просто. Но при достаточно сильном усилии, а также наличии поломки и молотка все это сделать удастся.

После этого берем стойку снизу зацепа, как показано на фото ниже.

А теперь осталось открутить три гайки крепления опоры стойки к стеклу кузова.

Теперь без проблем можно вытащить весь модуль в сборе, так как больше он ничего не держит.

Разборка модуля: Замена стоек, рессор, опор и опорных граней

Чтобы разобрать модуль передней стойки на гранте, его пружины необходимо подтянуть с помощью специальных стяжек.Визуально процесс этого хорошо виден ниже.

Когда пружина посильнее, можно открутить верхнюю гайку до конца.

Теперь опора удалена. На фото ниже она снялась без подшипника, но лучше снять в сборе с подшипником.

В этом примере вся передняя подвеска была заменена на SS20.

Разумеется, после полной установки новых модулей на автомобиль, необходимо будет обратиться в СТО для установки угла прижатия передних колес.Цена новых рессор от 1000 руб. За единицу (заводская), стойки от 2000 руб. (ДААЗ — Завод.), Суппорта с подшипником (500 руб. За шт.).

признаков и причин неисправности Технологический прогресс в создании опор двигателя

Пожалуй, самой популярной опорой трансмиссии в автомобиле долгое время считались резиновые подушки. Резина обеспечивает вибрирующему двигателю относительную свободу движений и, таким образом, хорошо гасит вибрации. Самым главным недостатком резиновых опор является то, что они не мешают, а иногда даже способствуют появлению резонанса, в результате чего тело начинает еще сильнее вибрировать.Резиновые подушки уступают другим типам опор по износостойкости.

Гидравлические опоры содержат жидкость, которая выполняет те же функции, что и резина — обеспечивает подвижность силового агрегата. Жидкость динамичнее резины. Он быстрее устраняет вибрации двигателя, уменьшая вероятность возникновения резонанса.

Схема работы

ACM: Активная опора двигателя использует разрежение во впускном коллекторе в качестве источника энергии для создания вибраций в противофазе с вибрацией двигателя.

Первая публикация об идее бактериального подавления вибрации появилась в журнале Международного общества автомобильных инженеров SAE в 1986 году. Инженеры Mitsubishi сообщили, что в ходе эксперимента им удалось снизить уровень вибрации на сиденье водителя за счет 16 дБ. В заключение они предсказали скорое внедрение такой системы на серийные автомобили.

Ждать пришлось долго. Только в 1998 году активный силовой агрегат Lexus, использующий вакуум во впускном коллекторе в качестве источника энергии, стал спортивным Lexus.Конкуренты не заставили себя ждать: в том же году были выпущены дизельные двигатели Nissan, в 2000-х появилась Honda с аналогичной системой.

С технологической точки зрения (постоянный полный привод без принудительных блокировок и понижения передач) Highlander — городской кроссовер. Но по габаритам он даст фору многим внедорожникам. При размерах 4785 x 1910 x 1760 мм предлагается объем багажника 290 литров или 2305 литров при сложенном третьем ряду сидений.

Воздух или ток

В современной Toyota Highlander используется активная опора двигателя (ACM, Active Control Mount) спереди в сочетании с пассивными гидравлическими подушками сзади.Как видно на схеме, активная опора также содержит камеру с гидравлической жидкостью и действует как гидравлическая подушка. Разница в том, что внизу этой камеры находится диафрагма. С другой стороны — воздушная камера, подключенная к вакуумной системе через клапан с электронным управлением.

Благодаря клапану воздушная камера в свою очередь сообщается либо с впускным коллектором, либо с атмосферным воздухом. Это вызывает колебания диафрагмы, изменяя давление гидравлической жидкости в опоре.Управление клапаном осуществляется компьютером на основании показаний датчика положения коленчатого вала. Таким образом, опора вибрирует точно в противофазе с вибрацией самого двигателя и гасит его колебания. Система работает только на холостом ходу. В движении, когда двигатель уже устойчив за счет повышенных оборотов, клапан закрывается и активная опора превращается в обычную гидравлическую подушку.

Существуют аналогичные системы ACM, конструктивно отличающиеся от вакуумных подшипников Toyota.В 2003 году Honda представила двигатель с регулируемым цилиндром (VCM). Его суть заключается в возможности отключать часть цилиндров, когда не требуется максимальная мощность. Так, 6-цилиндровый мотор на шоссе может стать 4- или 3-цилиндровым, перекрыв подачу топлива в соответствующие камеры сгорания.

Внедрение VCM сделало активные опоры двигателя жизненно необходимыми: 6-цилиндровый двигатель нелегко поддерживать баланс, уменьшая его вдвое. Особенно чувствительным может быть момент переключения между стандартным и экономичным режимами.

Honda ACM — это обычные гидравлические подшипники с гидравлическими линиями, соединенными с их камерами. Каждая линия ведет к соленоиду, который увеличивает или уменьшает давление в камере по команде процессора. Преимущество системы Honda в ее огромной гибкости: по поставленной задаче она может работать на любых оборотах двигателя. Главный минус — соленоид потребляет электроэнергию, а вакуум в системе Тойота можно считать бесплатным.

Комфорт в салоне автомобиля во многом зависит не только от правильно сделанной качественной шумо- и виброизоляции.Даже если есть такой дискомфорт, он все равно может возникнуть. Часто автомобилисты сталкиваются с вибрацией мотора. Они могут возникать из-за нарушений в двигателе или в результате поломки крепежа мотора. Чаще всего на эти проблемы жалуются автовладельцы АвтоВАЗа, где установлены шестнадцатиклапанные силовые агрегаты. Автовладельцы столкнулись со странным стуком в моторном отсеке. Он непостоянен. Он может появиться, а затем исчезнуть при разгоне или при движении по неровной дороге. Причина тому — неисправность подушки двигателя.Признаки этого явления — вибрации. Но это не все.

Типичные причины шума двигателя

Если в процессе управления автомобилем отчетливо слышен характерный стук из-под капота, точнее из-под нижней части двигателя или в области трансмиссии, если в процессе при переключении со 2-й на 4-ю передачу усиливаются шум и вибрация, тогда это может быть связано с неисправностью в подвеске или с двигателем. В зависимости от состояния дорожного покрытия эти звуки могут усиливаться.

Подушка двигателя

Подушка — это прокладка между двигателем и элементами кузова. На автомобилях советского производства это изделие выглядело очень просто. Это прочная резиновая вставка с местами для креплений. Современная опора силового агрегата может быть в различных исполнениях. Выделяют гидравлические подушки, резиновые детали. Часто двигатель и коробка передач на автомобилях с передним приводом крепятся с помощью четырех или пяти таких опор. Итак, два из них находятся под, а остальные — под мотором. Резиновая опора может выглядеть иначе.

Цилиндр изготовлен из стали или алюминия, внутри которого находится резиновый сайлентблок. Также встречается так называемая лампа из алюминиевых сплавов с резиновой вставкой.

Стандартная компоновка подушки

Правая опора расположена сверху и крепится к лонжерону кузова автомобиля. Передний чаще всего крепится на моторной балке, это видно снизу.

Заднюю подушку можно найти закрепленной снизу или на переднем подрамнике.Что касается задней опоры, то на некоторых двигателях ее может вообще не быть. Опора идет как обычно. Устанавливается ближе к задней части мотора.

Типичные неисправности

Если автомобиль длительное время эксплуатируется в условиях сильных нагрузок или перепадов температур, то все это не лучшим образом сказывается на состоянии опор двигателя. Со временем резина теряет эластичность. Кроме того, подушка может расслоиться, потрескаться или даже разрушиться. Но стоит учесть, что срок службы этих деталей довольно большой — более 100000 км.Подшипники подвергаются высокой нагрузке при трогании с места и при торможении. Если автовладелец любит ездить достаточно быстро, с резкими рывками на старте, то опоры не прослужат положенное время. Среди типичных неисправностей также можно выделить поломку металлического алюминиевого кронштейна. Это часто случается при наезде на препятствия. Если в двигателе будет течь масла, то оно обязательно упадет на резиновую часть опоры. Эта смазка может разъесть сайлентблок, и опора выйдет из строя.Также охлаждающая жидкость не лучшим образом воздействует на резиновую часть подушки. Сбои в системе необходимо немедленно устранять.

Нет Помимо треснувшей головки блока цилиндров, антифриз из расширительного бачка также попадет на резиновые детали. Это не лучшим образом отразится на их ресурсе. Важно помнить, что эксплуатировать автомобили со сломанными опорами не только неприятно, но и в некоторых случаях небезопасно.

Как определить, что опора агрегата вышла из строя

Часто начинающие водители не знают, как диагностировать неисправную опору двигателя.Признаки такой поломки часто путают с чем-то другим. Первый сигнал о поломке опоры — неприятные звуки в виде щелчков или ударов в передней части автомобиля в начале движения или при торможении. Еще один знак обнаруживается при движении по неровной дороге. Такая поездка обязательно сопровождается характерными неровностями в передней части автомобиля. Также внезапное появление вибрации может говорить о неисправности подушки. Иногда при движении по плохой дороге может дать рычаг переключения передач.Все это свидетельствует о неисправности подушки двигателя. Эти признаки необходимо учитывать и после этого проводить диагностику. Иногда очень сложно определить пробой опоры. Обычно автолюбители относят вибрации к тому, что мотор недостаточно прогрет и часто просто не обращают на них должного внимания. Характерный признак, говорящий о выходе из строя детали — скрип.

Методы диагностики

Итак, владелец считает, что опора двигателя вышла из строя.Признаки неисправности подтверждены.

Далее необходимо проверить состояние опор. Чтобы проверить целостность этих деталей, вам понадобится домкрат и любые опоры — пни из дерева, поддоны, покрышки. Все подойдет. Также желательно подготовить крепление или толстую палку. Давайте разберемся, как определить неисправность подвески двигателя. Для этого рекомендуется устанавливать машину на самой ровной поверхности. Затем машину необходимо поднять с помощью домкрата, после чего под двигатель следует подготовить опору.Это может быть бревно или что-то еще. Домкрат лучше снять.

Визуальный осмотр

Проверить, в каком состоянии опора силового агрегата, можно визуально. Для этого хозяин должен лечь под машину и осмотреть опоры. При осмотре можно обнаружить затвердевшую резину, трещины и порывы, отслоение — это собственно отслоение металла от резины.

Проверка люфта

Эта опция используется, если все есть в наличии, но визуально что-то найти не удалось.Необходимо проверить наличие люфта на креплении опор двигателя к кузову.

Для полного осмотра специалисты рекомендуют использовать палку или крепление, чтобы раскачивать подушки из стороны в сторону. Если вам удалось обнаружить большой люфт в местах крепления подушки двигателя к кузову, то можно произвести самостоятельный ремонт. Но вы также можете пойти на СТО и устранить проблему там.

Признаки выхода из строя опоры двигателя «Лада Приора»

Автомобили ВАЗ практически ничем не отличаются от автомобилей любых других производителей.То же самое касается расположения и расположения таких деталей, как подушки двигателя. Симптомы (в том числе у Priora) можно обнаружить по характерным вибрациям мотора. Это проявляется на холостом ходу и на повышенных оборотах. Двигатель будет неестественно дергаться.

Это сигнал владельцу о необходимости проверки опор или их замены. Второй признак — подергивание руля. Колебания руля зависят от частоты работы силового агрегата.Еще про вышедшие из строя подушки можно сказать коробку передач. При движении будут выбиты передачи.

Ford

Вибрация кузова автомобиля на холостом ходу и во время движения указывает на то, что подушки двигателя вышли из строя или повреждены. Симптомы (включая Ford Focus 2) могут быть разными. Ford Focus использует две опоры. Справа — гидравлическая, слева — опора трансмиссии. В случае повреждения рекомендуется заменить оба элемента.

Естественно, можно заменить только поврежденную, и вибрации пройдут, однако новая опора будет подвергаться значительно большим нагрузкам и выйдет из строя намного раньше срока.В качестве замены стоит приобрести оригинальные запчасти. Недорогие аналоги служат менее 20 тысяч километров.

Mazda Demio

Признаками неисправности левой подушки двигателя Mazda Demio являются стуки и вибрации. Опоры несут серьезную нагрузку. Стоит внимательно следить за состоянием подушек, неисправная деталь может повредить мотор. В этой машине три подушки: левая, правая и нижняя. Второй находится возле маслозаливной горловины мотора.Под аккумулятором находится левая опора. Нижний находится прямо напротив стыка двигателя и АКПП. Методы диагностики неисправности в этом случае такие же, как и для любых других автомобилей — это визуальный осмотр и проверка люфта.

и АКПП

Начинающие автовладельцы часто задаются вопросом, почему дергается АКПП при движении. Существует много причин для этого. Может ли АКПП подпрыгнуть из-за неисправных подушек двигателя? Да, может быть.Иногда поведение машины меняется. Поэтому, если замечены посторонние вибрации, толчки, гул, характерный шум, то лучше всего проверить опоры.

Чтобы автомобиль начал движение, ему нужен двигатель. Этот блок устанавливается в передней части корпуса (в большинстве случаев). Устанавливается на подрамнике или на лонжеронах. Однако вибрации, которые двигатель дает при работе, сильно передаются на кузов. Чтобы сгладить их, его устанавливают с помощью резиновых прокладок. Они своего рода буферы.Со временем все резиновые изделия приходят в негодность. Поддержка ICE не исключение. Какие бывают и способы устранения — далее в нашей статье.

Характеристика

Что это за деталь? Подушка двигателя — это прокладка между элементами кузова и силовым агрегатом. Устанавливается на все автомобили без исключения. На советской «Жигули» подушка представляла собой цельную резинку с застежками с двух сторон. На более современные «девятки» и «восьмерки» (а впоследствии и на все ВАЗы с переднеприводной компоновкой) устанавливались полноценные резинометаллические подшипники.

Итак, силовой агрегат устанавливался на четырех подушках. Два из них находятся на коробке передач, остальные — на двигателе. Во избежание чрезмерных нагрузок коробка с мотором жестко закреплена. Любой перекос приводит к изменению геометрии первичного вала. В результате вся вибрация сильно передается на рычаг переключения передач и саму трансмиссию.

Где подушки? На двигателе этот элемент устанавливается с нескольких сторон:

• Подушка передняя. Крепится к передней балке силового агрегата.
• Задняя подушка. Подходит к переднему подрамнику. Находится в районе дна.
• Опора правая. Расположен сверху на переднем лонжероне кузова.

Также обратите внимание, что задняя опора доступна не на всех автомобилях. Эта функция выполняет сама себя

В этом случае она плотно прилегает к двигателю. Сами подушки бывают разной формы. Часто они представляют собой алюминиевый или стальной цилиндр с сайлентблоком внутри.Для фиксации на теле используется так называемая «лапа». Он также имеет резиновую прокладку. Так устроены современные подушки двигателя. В этой статье обсуждаются симптомы того, как диагностировать деталь, влияющую на износ.

Почему изнашиваются?

Этим вопросом задаются многие автомобилисты. Симптомы подушек двигателя могут отличаться. В первую очередь это связано с естественным износом, который возникает из-за вибрации. Ресурс этих элементов составляет около 150 тысяч километров. Чем сильнее колебания, тем больше нагрузка на опору (особенно если в двигателе не работает один из цилиндров).

Если вы думаете, что ресурс напрямую зависит от пробега, то ошибаетесь. Подушка изнашивается даже тогда, когда машина стоит в гараже. Со временем резина высыхает. Появляются микротрещины. Еще один негативный фактор — нефть. Необходимо вовремя менять уплотнители, чтобы исключить подтёки.

Масло отрицательно сказывается на сроке службы опор двигателя. Симптомы ВАЗ 2110 также могут заключаться в стиле вождения. Итак, при резком старте со скольжением на опору ложится колоссальная нагрузка.

Как быстро определить неисправность подушки двигателя?

Состояние элемента можно определить, не открывая капот.

Во время движения вы заметите характерные признаки неисправности подушек двигателя:

• Появляются характерные стуки и щелчки при трогании с места и торможении автомобиля (впереди).
• При движении по неровной дороге сильные удары передаются на кузов.
• На холостом ходу появляется чрезмерная вибрация.
• При движении даются удары (особенно при проезде через ямы).
• Сильная вибрация рулевого колеса на всех режимах работы двигателя.

Определяем состояние опор визуально

Не всегда вышеперечисленные признаки точно указывают на неисправность опор двигателя. Итак, если в передней части туловища наблюдаются неровности, нужно визуально осмотреть элемент. Где он, мы уже знаем. Итак, открываем капот и смотрим состояние резинового амортизатора.

На нем не должно быть разрывов и трещин. Для большего удобства рекомендуется использовать смотровое отверстие (особенно если оно является передней и задней опорой). Перемещайте его из стороны в сторону. Между цилиндром и сайлентблоком не должно быть люфта. Если да, то симптомы подушек двигателя подтверждаются. Товар подлежит замене.

Как поменять своими руками?

Для этого вам понадобится набор инструментов (головки и рожковые ключи), домкрат и ремонтные стойки (так как двигатель будет «на весу»).Итак, домкраиваем машину с правой стороны. Подвешиваем мотор на цепь. Откручиваем болты (их всего 3), которыми опора крепится к двигателю и кузову. Далее снимаем скобки и вынимаем элемент. Устанавливаем новую деталь на место.

Для замены домкрата задней опоры корпус с левой стороны. Однако, в отличие от предыдущего случая, придется подвесить коробку передач. Используем деревянную подложку, чтобы не повредить поддон. Откручиваем болты подушки и вытаскиваем.На место старого установите новый и соберите в обратном порядке.

Автомобилисты рекомендуют заменять опору в теплую погоду. Зимой подушка очень «загорает», и снять ее можно только предварительно прогревав (феном или паяльной лампой). Если опора не выходит, рекомендуется использовать смазку типа VD-40 или ее аналог от производителя Mannol. Обычная смазка не подойдет.

Часто в полость старой подушки попадает пыль и влага, в результате чего на цилиндре происходят процессы коррозии.Подушка не снимается. Если вы меняете заднюю опору, учитывайте направление, указанное стрелкой на детали. Его следует устанавливать по направлению к автомобилю. В противном случае есть риск, что элемент не выдержит нагрузок и сломается.

Заключение

Итак, мы выяснили основные признаки неисправности подушек двигателя. Опора ДВС — очень важная деталь в машине. Поэтому нужно знать, как определить его неисправность и как поменять деталь на новую.Надеемся, эта статья помогла вам решить эту проблему.

Подушка двигателя (опора двигателя) предназначена для уменьшения вибрационных нагрузок и вибрационных движений в моторном отсеке, а также для минимизации передачи таких нагрузок на кузов автомобиля.
Иными словами, крепление двигателя к силовым элементам кузова автомобиля осуществляется не напрямую, а с помощью специальных опор, которые еще называют подушками.

Проще говоря, подвеска двигателя — это прокладка между двигателем и кузовом.Естественно, любые проблемы, которые связаны с опорами двигателя, приводят к тому, что эффективность опор двигателя снижается и возникает большой дискомфорт. Также по ряду причин эксплуатация транспортного средства может существенно усложняться.

Прочитать статью

Подушка двигателя: на что влияет и как устроена

На различных отечественных и иномарках до 80-х годов прошлого века опора двигателя была фактически из плотной резины, которая прикручивалась к двигателю и кузову.Это решение широко использовалось на автомобилях, которые в то время были в подавляющем большинстве с задним приводом. При этом простые опоры хорошо справились со своими задачами.

Однако в дальнейшем кузова стали легче, уменьшилась толщина стали, изменились требования к пассивной безопасности и т. Д. В результате подушки превратились в более сложное изделие из металла и резины. На элитных моделях автомобилей появились гидроопоры двигателя, которые способны обеспечить максимальный комфорт по сравнению с другими аналогами.

Итак, двигатель современного легкового автомобиля с передним приводом часто устанавливается на 4 или 5 опорах. Как правило, две подушки располагаются на КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Сам двигатель и коробка передач имеют жесткую связь.

Что касается ДВС, то здесь принято выделять правую подушку, а также переднюю и заднюю. Правая опора двигателя установлена ​​на переднем правом лонжероне. Такая подставка располагается сверху. Передняя опора двигателя часто крепится к передней балке, расположенной внизу.Задняя подушка также расположена снизу, может крепиться как к днищу, так и к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

Если говорить о конструкции, то резиновые опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, однако часто врезан металлический цилиндр, в который прижимается сайлентблок.

Основная задача — надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает колебания и гасит колебания.В результате улучшается управляемость автомобиля, сам двигатель менее подвержен вибрации, навесное оборудование меньше подвержено вибрациям, вибрации мало передаются на кузов автомобиля и т. Д.

Порванная опора двигателя: знаки

Как и любая другая деталь, опора силовой установки также имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя. В среднем подушки на современных автомобилях рассчитаны не менее чем на 100-120 тысяч км, хотя на практике замена этих элементов может потребоваться либо раньше, либо значительно позже.

Обычно причиной проблем является резиновая вставка, которая просто трескается и ломается от нагрузки. Реже появляются трещины в металлической части опоры, нарушаются места установки креплений и т. Д.

Так или иначе, на неисправность подушек двигателя обычно указывают следующие симптомы:

1. Сам двигатель работает плавно, но водитель ощущает явное усиление вибрации на кузове, на рулевом колесе, на ручке переключения передач и т. Д.;
2. В момент начала движения с места, а также при торможении в подкапотном пространстве слышен щелчок или приглушенный стук;
3. При движении по неровной дороге перед автомобилем слышны удары, во многих случаях такие удары ощущаются по рычагу КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;

Почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению вибрации двигателя.

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Типы подшипников силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправности опорных подушек ДВС и проверка.

Двигатель автомобиля имеет достаточно большой вес и подвержен вибрации, поэтому его необходимо предохранять от любого смещения во время работы. Если крепежи жестко соединены с элементами кузова, то они очень быстро выйдут из строя, так как при движении по неровностям проезжей части точки крепления будут воспринимать значительные знакопеременные нагрузки.

Plus будет постоянно вибрировать весь кузов, что, помимо дискомфорта для авто внутри, также негативно скажется на долговечности всех элементов авто.

Подушка (опора) двигателя ВАЗ

Запись

Специальные подшипники, или как их еще называют, подушки служат для гашения колебаний при работе двигателя и для его надежной фиксации.

Подушка не называется столбом, потому что она полностью соответствует своему назначению.Итак, в толковом словаре Ожегова одно из значений слова «подушка» — это то, что является опорой чего-либо, предполагает давление механизма.

Основная задача установки опор — надежность крепления и минимизация бокового смещения при эксплуатации.

Кроме того, благодаря подушкам силовой агрегат изолирован от всех частей кузова, что делает машину комфортной для езды.

В зависимости от модели двигатель автомобиля может иметь от 3 до 5 подушек.

Таким образом, передние и задние подушки безопасности отслеживают вибрацию на холостом ходу и при максимальной нагрузке двигателя.

Дизайн

Простейшие опоры представляют собой резинометаллический элемент, в котором между двумя стальными пластинами помещается слой резины. Пластины имеют на концах резьбовую часть в виде шпильки для соединения с корпусными частями. Подобные изделия могут быть как неразборными, так и сборно-разборными.

Некоторые опоры, например, классические модели ВАЗ 2101-07 внутри подушки также имели пружину и резиновый упор, что увеличивало жесткость и смягчало сильные удары.

В последнее время все чаще вместо резины производители стали использовать полиуретан как наиболее износостойкий, причем в большинстве случаев металл уступил место алюминию.

На более дорогих моделях автомобилей для большего комфорта при движении используются более современные конструкции, например, гидравлические подшипники. Они состоят из двух камер и перегородки между ними, камеры заполнены жидкостью, которая при загрузке может переходить из одной емкости в другую.

Такие опоры могут быть адаптированы к работе силового агрегата в любых режимах его работы и способны гасить любые возникающие колебания, существенно повышая степень комфорта при эксплуатации автомобиля.

Наибольшая нагрузка на подушки двигателя возникает при запуске, запуске и остановке автомобиля. Неисправная опора увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, увеличивая вероятность поломки.

Неисправности:

Трещины, разрывы на корпусе наполнителя или стальных пластинах;

Деформация подушки;

Отслаивание резины от металла;

Симптомы:

Двигатель «подпрыгивает» при трогании с места и тормозит;

Удар при строгании на заднем ходу;

При движении по неровной дороге слышны стуки, похожие на неисправность ходовой части.

Причины неисправности

Причин преждевременного выхода подушки из строя может быть несколько. Так, например, при тюнинге автомобиля устанавливаются амортизаторы с более жесткой характеристикой, низкопрофильные шины для улучшения управляемости и изменения внешнего вида автомобиля. Однако в этой ситуации амортизаторы в ямах не гасят полностью вибрации кузова, что отрицательно сказывается на всех элементах, в том числе на опорах двигателя.

Стиль вождения. Это резкие трогания и торможение, вызывающие огромные нагрузки на опоры двигателя из-за быстрого смещения центра тяжести.Также стоит упомянуть прохождение неровностей на дороге без снижения скорости.

Естественный износ. Это механические нагрузки, перепады температур, старение резинового наполнителя, потеря эластичности.

Даты замены

В среднем опоры двигательной установки способны пройти порядка 100 тысяч километров и более (до 200 тысяч) при умеренной езде и надлежащем контроле за их состоянием.

При обнаружении каких-либо признаков неисправности опор двигателя и коробки передач рекомендуется их незамедлительно заменить.При этом не стоит приобретать продукцию неизвестного производителя, отдавая предпочтение оригиналу.

Наконец. Исправные опоры — это комфорт и безопасность передвижения, а также продление срока службы вашего силового агрегата.

причин и способов устранения. В рулевой колонке

По конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышным в тот момент, когда необходимо немедленно отправиться на СТО и отремонтировать автомобиль.Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. Сзади звук может отдавать ствол, откуда его совершенно не слышно. И теперь, раз в десятилетие, водителя нужно перевозить на чем-то длинном, а это складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно точно определить характер стука, который происходит с автомобилем, то в задней все это значительно затрудняет.Существуют определенные методы диагностики, но в целом также не так-то просто понять причину появления хряща.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если не получается перейти на сотню. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, тренирующемуся где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован.В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска в машине не так уж и важна, не совсем права. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка — проверка крепежа и сайлентблоков

Одна из частых причин стука в задней подвеске — балка.Если в вашей машине такая конструкция подвески, точно стоит определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машины, а в яме взять рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть в яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность гильз и сайлентблоков, если они легко переходят на свои места и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверяют целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к скоплениям и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно использовать ключи и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить данный предмет из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут задеть детали кузова и другие элементы пространства задней подвески, так что можно выкопать машину и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью автомобильного крена помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески не всегда выходит, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук, но это не на сотню он. Так что на диагностику может потребоваться и другой.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — провести проверку

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не дает ли стук по ближнему предмету. Возможно стук пружины, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачивая машину вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к насадке;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить, устранив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор пойдет под замену;
• рядом, также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но она проводится в тот момент, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить автолюбителей, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, так как вам нужно полностью знать каждый жилет задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все части в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удерживание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить такие процедуры:

• для начала, можно попробовать вытащить суппорт при установленном колесе, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки набить механизмом для понимания отсутствия люфта;
• следующим этапом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно обнаружить массу проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он подскажет, в чем проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, возможно, что они изношены или деформированы, и просто стукнут в местах ее установки при эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не сможет стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить по задней части машины?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если подвеска стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл проводить дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

• колесо было снято колпачком — это возможно при контакте с не очень качественной шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
• в багажнике есть несколько металлических деталей и активно стучат друг в друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в шасси или других системах;
• стучит резерв по специально отведенному для него месту — поставить резинку для него или просто перевернуть, поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
• детали корпуса могут стукнуть, если точечная сварка не удалась или были откручены болты крепления элементов кузова, это можно назвать стуком;
• глушитель часто выламывается от резинки и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это легко проверить, загнав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд, на профессиональном СТО проверяются в первую очередь. В 20% случаев диагностика заднего шасси даже не требуется — именно так будут устранены проблемы. Достаточно просто выполнить обычный поиск неисправности и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше узнать у мастера. Предлагаем видео С. Подробная диагностика задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и со временем зарабатывают. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет намного быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете определять причины неполадок в подвеске автомобиля?

Что может сзади стучать?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой корпусами кузова и напрямую через колеса проезжают.Если сравнить дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выйти из строя по самым разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон из-за спины грохота.

Не только подвеска может служить так долго. Итак, вы должны изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под ложной полкой. Нередко может порваться «запасное» крепление.

Обломалась выхлопная труба.

Не до конца фиксированная спинка заднего сиденья доставляет хлопоты.

И экзотика, как порванный или непроверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве она встречается на отечественных автомобилях, Familia «Самара», «Десятки», «Приоры». Причина кроется в непроверенных болтах или изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра не удалось найти ничего из перечисленного, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и способы устранения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать удары и другие неприятные сюрпризы, ожидающие водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь, внимательно относитесь к таким узлам, это зависит не только от наличия или отсутствия злосчастных звуков, но и маневренности, и в целом управляемости.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки можно стучать только по месту установки. Кроме крепления, сверху, снизу шатун может стукнуть, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть был откручен болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не потребуется.Когда проблема в самой штанге, эффективнее заменить весь узел, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, это тот же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от выключения модели. . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка обрабатывается, и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и тому подобное, у них идёт амортизатор. В другом авто беру Дэу Ланос, стойки и пружины устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, примите во внимание, равно ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков вылазит, пружина лопнет.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружиной, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть поворота может «дотянуться» до металлической «чашки» и отбить ее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Различить их сложно. Изношенные ремонтировали одним способом — покупали новые. Долговечностью полиуретановые детали не могут радовать, очень специфично переносят все типы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в шарнирах рычагов (направляющих), то нужно заменить блок саленинет. Производство жевательной резинки втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникают проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, потому что при движении авто стал касаться других деталей. Изношено крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не следует забывать о местах установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко эти «ушки» выламывались.

Сюда же можно отнести заморочки СО, «съеденные» резиновые уплотнители, крепление, шток, тоже может образовывать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием.Попробуйте покачать руль, если есть люфт, велика вероятность, что даже на небольших телах будет ощущаться.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкий проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может произойти из-за забракованных болтов суппорта, которые при движении и торможении будут бороться с «барабаном» или диском.

Не качественные колодки можно закопать, что не менее сердито, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять.Диск можно получить аналогично, по мелочи доставить.

6. Стучат болты непроверяемого колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому отказываться от осмотра не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой ступичного подшипника, буфера сжатия, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех машинах заселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатываются, застежки ослабевают, и в машине появляется трещина. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип двери, скрип руля при поворотах, скрип скрип, скрип при торможении, скрип стекол, скрип, скрип накладки порогов и многое другое.

Разберемся поподробнее по всем основным причинам скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источником служат металлические тормозные трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирают поверхности трубок отдельно и обматывают изолентой или другими предуниверситетскими средствами.

Двери нижние

Особенно сильно скрипит зимой или не теплая машина.Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые зажимы, в которых находятся колонны. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать обернуть палатку такими же фиксаторами, либо надеть карманы на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же при холодной машине пластик твердый, из-за вибрации двигателя треск панели появился, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно окурить швы паралимпоном на клее, битопласте или мадлене.

Задние сиденья

«Скирп со спины» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их устранения:

1. Снять подголовники.
2. Промыть стыки изолята.

Шумные кабели печки

Кабели попадают в панель.
Лечение: Снова обмотайте кабели в местах ударов на панели из черной ленты.

Бывает, что со временем красные кнопки снятия ремня начинают дребезжать.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме отдыха чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать прикрепить скотчем, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковых полок багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где время возврата замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, пробой или битопластом, мэдленом или двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажная

Здесь причиной появления ширм являются все стыки полок с боковинами и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, изгибающейся на стыках чего-то. Например, тесьма, подкладка, мейдлин. Также можно прикрыть карту и оставить скрип не только полок багажника, но и сценарий боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижимая обшивку обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попытаться повторно надрезать его на зажимы или полностью удалить обрезку и заменить все зажимы. Если грохот остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и тросовые ручки.

В рулевом управлении при касании и торможении

Вернее не скрип, а стук.Ручка проводки про пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать на жгуты провода Мадлен.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все, что можно, ставим металлический поводок от дворника, приклеиваем перчаточник со всех сторон с тонким параличом.

Устранить обмотанный лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устраняйте также, оборачивая чем-нибудь в местах соприкосновения.