Ваз 2110 стеклоподъемник гудит: Что делать, если не работает стеклоподъемник ВАЗ 2110?

Что делать, если не работает стеклоподъемник ВАЗ 2110?

Многим владельцам отечественного автомобиля марки ВАЗ 2110 приходилось сталкиваться с неисправностью стеклоподъемников. Причина может быть даже в примерзании стекла или поломке подъемного механизма. Перед тем, как приступать к ремонту стеклоподъемника ВАЗ 2110 нужно точно определить проблему.

Проблемы с электрикой

Начинать диагностику неисправности лучше с проверки состояния предохранителя, который отвечает за работу стеклоподъемников в ВАЗ 2110. Обычно он стоит под номером F5. При необходимости предохранитель необходимо заменить новым. Если же он целый, приступайте к следующему этапу. Вам понадобится 12-вольтовая лампочка с двумя проводами, подходящими к ее плюсу и минусу.

Присоедините провода к клеммам моторчика механизма поднятия стекла и нажмите кнопку. Если лампочка загорится, проводка в порядке, а если нет, начните просматривать провода на предмет разрыва. Также не забудьте проверить соответствующее реле.

Еще одна проблема с цепью электрической проводки – это когда окно открывается по нажатию на кнопку, но после ее отпускания стекло вновь поднимается. В некоторых случаях кнопка не работает, пока не выключишь-включишь зажигание. Эти признаки указывают на неисправность кнопки, поэтому можно попробовать снять ее и зачистить контакты, а при необходимости заменить новой.

к содержанию ↑

Механическая проблема

После проверки всех участков электрической цепи и убеждения в том, что все работает, но моторчик стеклоподъемника ВАЗ 2110 не функционирует, дело может быть именно в нем.

Включите зажигание и нажмите на кнопку опускания стекла. Не отпуская ее, постучите по двери. Если окно сдвинется, меняйте щетки в моторе. Исправить неисправность можно после снятия мотора и вытаскивания ротора из него. Вы заметите нагар, который необходимо счистить мелкой наждачкой.

Следующая неполадка в электростеклоподъемника ВАЗ 2110, связанная с механикой, проявляется следующим образом: если вы услышите жужжание после нажатия на кнопку открытия окна, но стекло будет стоять при этом на месте или опускаться рывками, дело в износе шестеренки редуктора. Ее необходимо заменить, подобрав аналогичную деталь.

Еще одна механическая неисправность стеклоподъемника такова: механизм работает, но издает посторонний шум. Что делать в таком случае мы расскажем чуть ниже.

Если стеклоподъемник ВАЗ 2110 не работает, но вы слышите звук работы мотора, проверьте тросик – он мог лопнуть или перетереться.

Иногда стекло в отечественном автомобиле опускается, но не поднимается, но руками его можно закрыть. В этом случае проблема снова в тросике, который мог соскочить с направляющей.

Если стекло при закрывании прыгает или движется рывками, оно может быть перекошено или в рельсы попал какой-нибудь мусор. Также можно попробовать просто смазать все движущиеся детали, особенно направляющие, а затем отрегулировать механизм.

к содержанию ↑

Как отремонтировать моторчик?

В причинах, по которым может перестать работать стеклоподъемник в автомобиле ВАЗ 2110, мы разобрались, а теперь расскажем вам, как починить моторчик стеклоподъемника своими руками.

Перед ремонтом устройства его следует демонтировать. Не экономьте время и не пытайтесь разобрать его в двери, так как это неудобно. Лучше сразу снимите его и вытащите из двери, а затем приступайте к ремонту:

  1. Сначала снимите крышку редуктора ключом на 5,5 – для этого нужно открутить 4 болтика.
  2. Достаньте ведомую шестерню из моторедуктора и проверьте состояние зубчиков на ней.
  3. При помощи фигурной отвертки открутите болты, которые держат двигатель.
  4. Отсоедините провода от двигателя и запомните, как они были подключены.
  5. Засуньте провода в корпус электромоторчика.
  6. Рассоедините редуктор и мотор.
  7. Выбейте якорь из двигателя, зажав его вал в тиски (предварительно лучше обмотать его, чтобы не повредить). Через деревянную проставку легкими ударами молотка в торец выбейте якорь.
  8. Удалите пластиковую заглушку с основания пинцетом или щипцами.
  9. Выбейте втулочку на конце вала. Облегчить этот процесс можно, сбрызнув WD-40. Далее зафиксируйте вал и втулку так, чтобы упор оказался на втулке. Вставьте тонкий пробойник и сделайте несколько несильных ударов.
  10. Счистите с вала ржавчину мелкой наждачной бумагой. Дополнительно рекомендуется обработать элементы бензином или растворителем.
  11. Запрессуйте в корпус электромотора ВАЗ 2110 заднюю втулку вала, используя для этого тонкую проставку с молотком.
  12. Вставьте на место щетки и зафиксируйте проводками.
  13. Поместите вал в корпус редуктора.
  14. Освободите щетки и проверьте наличие контакта между ними и коллектором.
  15. Установите на конец вала снятый ранее пластиковый наконечник и хорошенько смажьте какой-нибудь смазкой, например, ШРУС-4.
  16. Уплотнитель на проводах надо оттянуть от клемм. Просуньте провода внутрь корпуса электромотора и установите после этого уплотнитель на место.
  17. Вставьте в корпус редуктора ведомую шестеренку и прикрутите четырьмя болтами крышку к корпусу.
  18. Соедините корпус редуктора с электродвигателем стеклоподъемника ВАЗ 2110. Сделать это можно, держа вал редуктора пассатижами во избежание его прокручивания. В противном случае, якорь выскочит из редуктора. Закрепите их двумя болтиками.

Ремонт электромотора стеклоподъемника ВАЗ 2110 своими руками подошел к концу, и вам остается проверить работу механизма.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Шумит стеклоподъемник ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

Фото Лада 2110 от владельца.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

Прокат ВАЗ 2110.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

Фото на ваз 2110 на посадке.

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

Лада 2110 Green Dream.

Лада 2110 БПАН — отзыв владельца — DRIVE2.RU Лада 2110 БПАН 960×540 45/50.

Lada 2110 Чёрная молния.

2110 черный — mimege.ru.

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

ваз 2110 пленка.

allwantsimg.com / ваз 2110 млечка.

Lada 2110 «Релейная» Logbook.

Куплю ваз 2110 фото.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 — 2007) Седан.

фото машин ваз 2110.

Не работает стеклоподъемник ВАЗ-2110: причины, как исправить?

Электрические стеклоподъемники относительно недавно устанавливаются на автомобили отечественного производства. Эти механизмы полностью соответствуют современным тенденциям в отрасли, однако не отличаются высокой надежностью. Очень часто приходится слышать жалобы на то, что не работает правый стеклоподъемник ВАЗ-2110, плохо реагирует на команды устройство с водительской стороны либо одновременно отключаются оба устройства. Как найти причину поломки и устранить ее, не обращаясь в автосервис? На этот вопрос мы попробуем отыскать ответы в данной статье.

Почему перестал работать стеклоподъемник

Существует достаточно много причин поломки стеклоподъемников на автомобилях ВАЗ-2110. Самые очевидные из них – это механическая неисправность самого механизма или обрыв троса. Эти поломки можно выявить путем визуального осмотра, после чего они легко устраняются при наличии соответствующего инструмента.

Если проблема кроется совсем не в механизме, придется проводить диагностику электрической части, которая указывает на следующие причины поломки стеклоподъемника:

  • выход из строя самого включателя. Для выявления этой проблемы в автосервисах используется специальное контрольно-измерительное оборудование, позволяющее определить даже минимальные отклонения параметров работы устройства от нормы. В домашних условиях можно действовать пресловутым «методом проб и ошибок». Просто установите новый, заведомо исправный включатель. Если проблема исчезает, то ее причиной являлась именно поломка данной детали, которую теперь потребуется заменить;
  • разрыв электрической цепи. Данная неприятность, негативно влияющая на нормальную эксплуатацию стеклоподъемника, может возникнуть из-за исчезновения контакта в колодке. Кроме того, причиной обрыва цепи часто бывает загрязнение контактных групп или повреждение электрического провода;
  • короткое замыкание. Его может вызывать некорректная работа (или выход из строя) мотор-редуктора, а также выключателя стеклоподъемника. Самостоятельно выявить данную проблему можно следующим образом: заменяем предохранитель и включаем механизм. Если новая деталь сразу же сгорает, то замыкание происходит именно с той стороны, с которой мы экспериментировали. Такая простая и довольно примитивная диагностика позволит избежать необходимости в разборке обоих стеклоподъемников;
  • неполадки в реле. Поломку данной детали определяем путем ее замены на заведомо исправную;
  • перегорание предохранителя. Причиной этой проблемы может быть либо уже упомянутое выше короткое замыкание, либо перепады напряжения, вызванные некорректной работой каких-либо устройств. Замените предохранитель на новый – если он также моментально сгорает, требуется полная диагностика механизма и электрической цепи.

Читайте также: Почему не горят фонари заднего вида на ВАЗ-2110 и что делать

Как устранить любые поломки стеклоподъемника

Как мы уже выяснили, основные проблемы с корректной работой стеклоподъемника могут создавать такие его компоненты, как предохранитель F5, обеспечивающий защиту электрической начинки от короткого замыкания, реле, кнопка включения-выключения и мотор-редуктор.

Кроме того, возможны разнообразные мелкие неприятности, связанные с обрывом проводов или исчезновением контакта на тех участках цепи, где он необходим.

Устранение всех подобных неисправностей даже для новичка покажется относительно легким делом. Практически все перечисленные выше детали не подлежат ремонту. Поэтому если одна из них вышла из строя, ее требуется заменять на новую. Сделать это несложно, однако придется разбирать весь механизм. Выполняется демонтаж в несколько основных этапов:

  • для начала потребуется обесточить аккумулятор, чтобы исключить замыкание;
  • выкручиваем саморезы и поднимаем фиксирующие защелки, чтобы разобрать карман двери;
  • осуществляем демонтаж ручки стеклоподъемника вместе с фиксатором, удерживающем ее;
  • снимаем обивку двери, добираясь тем самым до механизма стеклоподъемника.

После этого уже можно осуществлять диагностику отдельных деталей и замену тех из них, которые не справляются со своими функциями. По этой схеме можно добираться как до передних, так и до задних стеклоподъемников на автомобиле ВАЗ-2110.

Читайте также: Снятие радиатора охлаждения на ВАЗ-2110

Все описанные выше операции лучше выполнять при наличии опыта, а также специальных инструментов, помогающих исключить повреждение отдельных деталей или обивки двери. В противном случае имеет смысл обратиться в специализированный автосервис. Это потребует некоторых расходов, однако вы будете уверены в безупречной работе стеклоподъемников после профессионального ремонта.

ремонт, замена и схема подключения блока управления

Автор: Виктор

Автомобили отечественного производства ВАЗ 2110 давно завоевали симпатии наших соотечественников. Несмотря на все недостатки, которыми обладают «десятки», эти авто стали одними из самых популярных моделей российского автопрома. В автомобилях ВАЗ 2110 стеклоподъемник (СП) представляет собой один из самых ненадежных устройств, что обусловлено частыми поломками СП на практике. Подробнее о ремонте и замене СП вы можете узнать из этого материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Конструктивные особенности стеклопоъемников «Десятки»

Что представляет собой схема электростеклоподъемника в ВАЗ 2110, по каким причинам двигатель или блок управления СП не работает, как произвести замену и как подключить устройство? Для начала рассмотрим конструктивные особенности СП, которые могут различаться с учетом того, в каких конкретно дверях они используются.

Несмотря на эти различия, СП в большинстве своем состоят из одинаковых элементов, рассмотрим на примере электрических систем:

  1. Мотор редуктор или привод. С учетом электросхемы, благодаря этому устройству осуществляется подача сигнала, необходимого для поднятия стекла.
  2. Желобки. Эти составляющие элементы находятся на внутренней поверхности рамки двери. Основное назначение желобков заключается в удержании стекла в определенном положении и предотвращении его наклона.
  3. Рельсы. Рельсы применяются в качестве направляющих элементов, использующихся для перемещения стекла. Устанавливаются эти компоненты в корпусе двери.
  4. Поднимающий механизм с шестернями.
  5. Уплотнитель. Резиновый уплотнитель позволяет ограничить перемещение стекла вверх либо вниз.
  6. Проводка. Ее схема может отличаться в соответствии с разновидностью СП, но в любом случае, именно с помощью проводки осуществляется передача сигналов от блока управления на моторчик редуктора.
  7. Сам блок управления с кнопками, которые передает импульс о необходимости открытия либо закрытия стекла.

Отдельно нужно сказать о приводах — в зависимости от типа СП приводы могут быть разными:

  1. Устройства механического типа. Механические устройства конструктивно состоят из обычных элементов, нескольких шестеренок и рукоятки. Для того, чтобы переместить стекло в определенное положение, водителю или пассажиру придется повернуть эту рукоятку по или против часовой стрелки. На вал привода будет оказана нагрузка, что позволит приподнять либо опустить стекло.
  2. Также привод может быть электрическим. Электрический девайс имеет более сложное устройство, по сравнению с механическим. В конструкцию такого СП входят редуктор, барабан, модуль управления и т.д. Как сказано выше, для соединения всех компонентов применяется электроцепь, которая всегда должна быть в рабочем состоянии. Управление системой после подключения производится благодаря кнопкам на блоке.

Следует отметить, что сами по себе СП могут подразделяться и по типам самого механизма подъема. Первыми стали использоваться тросовые механизмы, но со временем из-за множественных недостатков, таких как медленная работа и низкий срок службы, им на смену пришли реечные. В отличие от тросовых, реечные работают значительно быстрее, но более громко, при этом их ресурс эксплуатации значительно выше в силу надежности конструкции (видео снял Артем Авер).

Возможные неисправности и способы их устранения

Теперь предлагаем ознакомиться с причинами основных неисправностей, которые могут произойти в работе СП. При неполадках стеклоподъемники либо вовсе откажутся работать, либо будут функционировать некорректно или шумно.

Основные причины неполадок:

  1. Неисправности в работе электроцепи, то есть проводки. При повреждении проводки на моторчик управления СП перестанет поступать сигнал о необходимости поднятия и опускания, соответственно, работа СП будет невозможной. Проводка может быть повреждена, в некоторых случаях причина кроется в нарушении изоляции или окислении контактов. Поврежденные участки электроцепи подлежат замене, окисленные контакты необходимо очистить или заменить.
  2. Неработоспособность моторчика редуктора. Поломка электродвигателя обычно происходит спустя несколько лет интенсивной эксплуатации. При выходе из строя агрегата нормальная работа СП будет невозможной, привод подлежит ремонту или замене, здесь нужно учитывать особенность поломки.
  3. Поломка управляющего модуля с клавишами. Если не работают сразу все электростеклоподъемники, то скорей всего причина заключается в неработоспособности блока управления. Возможно, нарушен контакт с электросетью авто или произошел выход из строя самой платы. Сама плата подлежит замене. Если же не функционирует только один или несколько подъемников, то причина может крыться в плохом контакте кнопки управления с сетью. Опять же, нужно избавиться от окисления и переподключить кнопку.
  4. Механический износ шестеренки. Такая неполадка обычно обусловлена длительной и интенсивной эксплуатацией СП, зубья шестеренки могут повредиться в результате износа. Ремонт нецелесообразен, шестерня подлежит замене.
  5. Перегорание предохранителя, отвечающего за работу СП. Предохранительный элемент может находиться в монтажном блоке со всеми остальными предохранителями и реле. Но если вы ставили СП самостоятельно, то предохранитель может располагаться рядом с аккумуляторной батареей. Вышедшее из строя устройство подлежит замене (автор видео — канал В Деревне Life).

Процесс демонтажа и замены устройства

Если вы решили произвести ремонт передних или задних СП либо их замену, то вам наверняка будет известно, как снять устройство. Процедура демонтажа и подключения нового стеклоподъемника может отличаться. Здесь все зависит от вида СП, а также конструктивных особенностей авто.

Рассмотрим процесс замены ручного СП на электрический:

  1. Сначала выключается зажигание и отключается автомобильный аккумулятор, это необходимо сделать для того, чтобы обесточить бортовую сеть.
  2. Затем производится снятие ручки управления, расположенной на двери автомобиля. Для демонтажа ручки снимите стопор, расположенный под специальной шайбой — все эти компоненты находятся на самой ручке. При помощи отвертки с плоским наконечником необходимо будет отодвинуть в сторону фиксатор и снять стопорный элемент из шлица. Эти действия позволят демонтировать ручку. Если этот элемент установлен достаточно плотно, то попробуйте поддеть его отверткой.
  3. После этого демонтируется ручка подлокотника. С помощью отверток отсоедините заглушки — за ними имеются винты, крепящие ручку. Выкручиваются они отверткой с крестовым лезвием. Чтобы упростить задачу, можно также снять облицовку ручки на боковом зеркале заднего обзора. Выполнив эти действия, надо будет произвести снятие обшивки двери. На этом подготовительный этап можно считать оконченным.
  4. Далее, чтобы установить электрически двигатель, блок управления и прочие компоненты СП, надо будет получить доступ к фиксаторам. Данные компоненты используются для крепления самого устройства со стеклом. Устройство фиксируется при помощи двух винтов, их можно открутить гаечным ключом.
  5. Когда эти действия будут выполнены, надо будет снять стекло либо зафиксировать его в одном положении при помощи скотча. От шлица необходимо отсоединить розетку и открутить гайки с помощью ключа, это позволит демонтировать старый механизм СП. Для установки новой системы надо будет подключить колодку с проводкой в штекер на монтажном блоке. При этом он должен быть подсоединен к обратной стороны блока с предохранителями.
  6. Далее, осуществляется установка непосредственно самих девайсов с электрическим двигателем, управляющим модулем, подъемным механизмом и прочими компонентами. Для начала все составные элементы надо установить в двери автомобиля. Когда шпильки крепления в каркасе будут установлены, гайки, которые фиксируют их, надо будет полностью закрутить. При установке обязательно воспользуйтесь инструкцией, которая идет в комплекте, а также схемой подключения. Последняя потребуется для правильного подсоединения разъема с проводкой.
  7. Когда все элементы электрической цепи будут подключены, необходимо подсоединить клеммы аккумуляторной батареи и произвести диагностику работоспособности СП. Для этого нужно будет замкнуть контакты на проводах.
  8. Затем производится установка центрального модуля с кнопками. Ставить этот девайс нужно либо в двери, либо на центральной консоли, либо на тоннеле, который идет от консоли к задним сиденьям. Последний вариант более предпочтительный.
  9. Теперь надо опустить механизм с электрическим мотором до того момента, пока вы не увидите, что совпали крепежные отверстия обоймы с технологическими отверстиями в креплении. Эта обойма должна быть закрепления на болтах.
  10. Используя клавиши управления на центральном блоке вам надо будет убедиться в том, верно ли работают СП и нет ли в их работе неполадок. Если в ходе выполнения работ не было допущено ошибок и все действия выполнены верно, что стеклоподъемники будут работать корректно. При допущении ошибок вы можете столкнуться с проблемами в работоспособности. На завершающем этапе нужно будет собрать дверь и установить на место обшивку. В месте, где была расположена рукоятка для поднятия и опускания стекла, нужно будет установить заглушку.

Фотогалерея «Установка электрических СП»

Заключение

Как видите, процедура самостоятельной установки СП — довольно сложная задача, выполнить которую сможет далеко не каждый. При замене механических СП на электрические обязательно руководствуйтесь электросхемой, которая идет в комплекте. Желательно не использовать тросовые механизмы, которые доказали свою низкую эффективность, а отдать предпочтение реечным стеклоподъемникам.

 Загрузка …

Видео «Как правильно установить кнопки управления СП?»

Отдельно надо сказать об установке кнопок управления — подробная инструкция приведена в ролике ниже (видео опубликовано каналом МороЛя).

Почему могут не работать стеклоподъемники

Вы сидите в своем автомобиле и хотите опустить окно, чтобы подышать свежим воздухом. Безотносительно причины вы будете раздражены, если окно не опустится. Также выводит из себя, когда окно не поднимается во время дождя или холодной погоды. Однако есть несколько простых и доступных решений этой проблемы. Давайте рассмотрим, почему возникают неисправности оконного регулятора.

Как устроен стеклоподъемник?

Стеклоподъемник – это простая металлическая направляющая, прикрепленная болтами к внутренней части двери. Она принимает вращательное движение ручки кривошипа или движение мотора подъема окна и превращает его в вертикальное движение.

При этом существует два типа стеклоподъемников. Классические автомобили обычно имеют тип параллелограмма, который в движении выглядит как пара ножниц. Кривошипно-шатунные механизмы поворачивают угол одного рычага регулятора, вызывая точку поворота и перемещая другой рычаг, соединенный с направляющей окна, что, в свою очередь, перемещает окно вверх или вниз.


Современный электрический регулятор представляет собой кабельную систему. Электродвигатель перемещает трос через систему шкивов, которая поднимает или опускает окно, как крошечный подъемный мост. Хотя обе системы надежны, они имеют несколько частей, которые могут износиться.

Примечание: электрические стеклоподъемники – это удобный вариант для открытия и закрытия окна, который в последние годы стал универсальным. Даже самые дешевые автомобили на рынке, такие как крошечный Mitsubishi Mirage, имеют доступные электрические стеклоподъемники. Вместо того, чтобы поднимать стекло самостоятельно с помощью рукоятки, достаточно просто нажать кнопку, и серводвигатель начнет вращать шестерню, подключенную к регулятору или кабельной системе.

Ремонт ручного стеклоподъемника и возможные проблемы

Ручные подъемники – это самый простой способ поднимать и опускать окна, если не считать кожаных ремней, встречающихся на автомобилях эпохи начала прошлого века. Это означает, что они надежны и имеют мало проблем в течение срока службы автомобиля. Тем не менее, время от времени возникают проблемы.
Суть в том, что когда вы поворачиваете ручку окна, а окно не поднимается и не опускается, либо кривошипно-шатунные механизмы изношены, либо не в порядке регулятор. Также коленчатые механизмы иногда изготавливаются из пластика, который может износиться при многократном использовании.

Или, возможно, рычаг регулятора не выровнен в своей нижней направляющей. Часто это приводит к тому, что точка вращения просто вырубается. Для починки возьмите отвертку и снимите рукоятку, чтобы проверить зубья шестерни. Если зубья шестерни в порядке, снимите дверную панель и посмотрите на колею регулятора.

Если рукоятка не поворачивается, это означает, что регулятор застрял. Наиболее вероятной причиной является то, что маленькие колеса на гусеницах могли что-то зацепить. Для проверки исправности механизма снимите дверную панель, наденьте ручку и поверните ее, наблюдая за регулятором на предмет застревания гусеницы.

Первым шагом в любой проблеме электрического окна является нажатие переключателя окна вверх/вниз и прослушивание. Если вы ничего не слышите, возможно, проблема в переключателе или двигателе подъема. Переключатель проще и дешевле заменить, поэтому начните с него.

Если не реагируют задние стекла

Если задние стекла не работают, воспользуйтесь простым решением и проверьте выключатель блокировки двери водителя. Возможно, он случайно за что-то зацепился, и, если он активирован, это помешает работе органов управления заднего стекла.

Если не работают все окна

Если все окна перестают работать одновременно, причина поломки предохранитель или реле, которые необходимо проверить или заменить. На более новых автомобилях, особенно в купе без оконной рамы, в двигателе имеется компьютерный модуль, который подсчитывает обороты передач, чтобы он мог отслеживать, где находится окно и когда прекращать его подъем. Если модуль не имеет стабильного питания или был отключен, он не будет знать, находится ли окно вверху или внизу, поэтому его необходимо повторно инициализировать.

Медленное движение

Если появляются такие симптомы, как медленный подъем или отсутствие движения, возможно, изнасился мотор окна. Как и любой электродвигатель, стеклоподъемники со временем могут «сгореть». Визуально двигатель подъемника не будет показывать никаких проблем, но если вашему автомобилю более 10 лет, возможно, пришло время заменить мотор лифта.

Подъем окон с задержкой или рывками

Окна, которые колеблются при подъеме или опускании, обычно не являются проблемой регулятора. Это, скорее всего, связано с необходимостью технического обслуживания направляющей окна. Для полнокадровых окон – левая и правая сторона окна выступает в качестве направляющей для стекла. Для устранения поломки нанесите силиконовую смазку на направляющие и несколько раз поднимите и опустите стекло.

Важно: стеклоподъемники часто находятся вне поля зрения и не заметны, пока не возникнут проблемы. Немного терпения и смазки помогут вам вернуть вещи в нужное русло.

Также проблемы с тем, как работает оконная система вашего автомобиля может сигнализировать о проблеме, которая возможно ухудшится со временем, возможно даже приведет к тому, что окно вообще не будет перемещаться вверх или вниз.

Как работает система стеклоподъемников

Принцип работы понять на самом деле проще, чем вы думаете. Двигатель системы получает питание по проводке и регулируется предохранителем. Затем, когда вы нажимаете переключатель стеклоподъемника, двигатель производит вращение. Оттуда регулятор внутри сцепления вашего окна преобразует это вращение в движение вверх и вниз.

В ручных оконных системах механизм почти такой же, и первоначальное вращение производится, когда вы поворачиваете ручку окна внутри автомобиля вручную.

Когда части внутри оконной системы с электроприводом или с ручным управлением начинают изнашиваться, это может привести к неправильному движению окна или его отсутствию вообще.

Общие причины поломок

1. Двигатель стеклоподъемника начинает выходить из строя или полностью перестает работать, в результате система не способна функционировать должным образом. Это может привести к тому, что окно будет медленно подниматься и опускаться или перестать работать полностью. Когда вы нажимаете на переключатель управления окном, эта проблема может привести к тому, что двигатель издаст затрудненный звук или не будет слышен вообще, в зависимости от своего состояния.

2. Плохой регулятор: поскольку регулятор отвечает за вертикальное движение вашего окна, он может нанести ущерб системе, если что-то пойдет не так. Если регулятор является виновником заклинивания окна, вы должны слышать, как работает двигатель, когда нажимаете переключатель управления. Однако бывают случаи, когда неисправный моторчик окна или стеклоподъемник проявляют проблему одинаково, требуя снятия дверной панели для более тщательного изучения и проверки с помощью соответствующих диагностических инструментов.

3. Неисправные направляющие окна: направляющие удерживают панель окна на месте при ее движении вверх и вниз. Однако, если панель отклоняется от дорожки, она как правило вообще не может двигаться, в результате чего ваше окно просто «упадет» в дверь. Если это произошло, вы можете услышать шум, когда пытаетесь управлять своим окном.

4. Перегорел предохранитель или неисправно реле: Если ни одно из ваших окон не поднимается или не опускается, вероятным виновником может быть перегоревший предохранитель или изношенное реле. Хотя это две разные проблемы, их симптомы часто проявляются одинаково. Однако стоит учитывать, что без надлежащего диагностического оборудования отслеживание неисправного реле может быть проблематичным, и возможно вы испортите другие работающие системы, если начнете проверять предохранители влево и вправо.

5. Неисправность проводки или переключателя стеклоподъемника: Так как проводка является средством для электропитания оконной системы, неисправный выключатель, короткое замыкание или другие связанные с этим проблемы приводят к тому, что ваши окна вообще перестанут работать. Когда дело доходит до проблем с проводкой, крайне важно, чтобы механик проследил проблему с помощью соответствующих диагностических инструментов. В противном случае этот ремонт будет похож на поиск иголки в стоге сена, и вы рискуете повредить другие компоненты.

Стеклоподъемник медленно поднимает стекло — что делать? Есть решение!

Всем привет! Дорогие друзья, все вы в курсе того, какие «косяки» и недочеты приходится устранять каждому из нас «счастливых» обладателей отечественных авто марки ВАЗ. Сегодняшняя статья — это очередное спасительное решение для тех, кто столкнулся с проблемой плохо работающих свеклоподъемников.

Электростеклоподъемники (ЭСП) на иномарках устанавливаются уже десятки лет, поэтому проблем с ними, как правило, нет никаких, чего не скажешь о ВАЗах. На «наших» ласточках такое чудо встречается каких-то 10 лет и то как показывает практика старые добрые «мясорубки» в виде простой механической ручки работали куда более надежно. Ближе к делу! Замечен дефект на многих моделях от 2109 до 2115, где стекло, как правило, переднее правое плохо поднимается. Причем стеклоподъемники медленно поднимают где-то от середины или даже ниже, стекло замедляется или вовсе перестает подниматься. При этом водители помогают ЭСП либо рукой, либо «красным словцом»…

Почему плохо работает стеклоподъемник?

  1. Причина первая — плохая смазка механизма стеклоподъемника. В процессе эксплуатации механизм ЭСП постепенно теряет смазку, в результате чего стекла медленно опускаются или поднимаются. Решение проблемы заключается в том, чтобы снять дверную карту, после чего все рабочие детали смазываются. Если после смазки механизма стеклоподъемника проблема не устраняется продолжаем ее поиски.
  2. Нередко причина может заключаться в плохой регулировке самого стекла. То есть, ситуация, когда само стекло неправильно установлено на подъемной планке. В таком случае необходимо снять дверную карту и отрегулировать положение стекла при помощи регулировочной гайки, после чего проверить работу ЭСП.

  1. Заводской дефект. Если с механизмом все ок, и стекло стоит как надо, советую проверить направляющие, по которым движется само стекло. То есть речь о тоннеле, в котором ходит стекло. Как показывает горький опыт, именно этот заводской дефект нередко становится причиной, по которой медленно поднимает стеклоподъемник. Из-за сужения направляющих возникает дополнительное сопротивление, в результате которого мотор замедляется и стекло замедляется. Ваша задача понять в каком именно месте возникает сопротивление и попытаться исправить это. Работа довольно простая и состоит в том, чтобы снять бархотки и немного расширить место сужения металла.

  1. Причина четвертая — плохая смазка направляющих. Иногда в процессе эксплуатации направляющие или правильнее было бы сказать тоннель, по которому двигается стекло изнашивается, истирается, загрязняется и т. д. В итоге стекло испытывает излишнюю нагрузку и сопротивление, что естественно приводит к тому, что стеклоподъемник медленно поднимает стекло. Решается проблема довольно просто, берем ватные палочки и производим очистку тоннеля от грязи и песка. После чего берем смазку, это может быть силиконовая смазка или WD-40, или что-то альтернативное и производим смазку направляющих. Смазки не жалеем, но и не кладем в избытке, просто обильно промазываем места скольжения стекла, затем проверяем результат.

  1. Износ бархоток. Из-за повышенного износа бархоток, или проще говоря уплотнителей стекол, последние могут подниматься медленнее. Однако если проблема именно в этом, то скорее всего плохо будут работать стеклоподъемники всех дверей. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы заменить изношенные бархотки, после чего проблема должна уйти.

  1. Неисправность электропривода стеклоподъемников или плохой контакт. Если с мотором, который поднимает стекло что-то не так или есть плохой контакт в соединениях, то проблем с подъемом и опусканием стекол вам не избежать. Некорректная работа привода, как правило, проявляется в обе стороны, то есть подъем/опускание, однако чаще всего, труднее дается именно опускание. Для того чтобы исправить данную проблему необходимо снять электромотор, проверить его исправность, произвести смазку и т. д. После этого снова проверяем работу ЭСП.

Если все вышеописанные шаги выполнены, то проблема, скорее всего, должна уйти, если этого не произошло, следует продолжить поиски или произвести полную замену ЭСП. На этом у меня все, жду ваших вариантов решения данной проблемы! Возможно кому-то из вас доводилось сталкиваться с ситуацией, когда плохо поднимает стеклоподъемник, буду признателен если опишете свой случай, а также способ решения данной проблемы. Пока!

Видеоинструкция, что делать, когда стеклоподъемники медленно поднимают

&nbsp

Снятие стеклоподъемника ВАЗ 21150. Чем официалы, лучше сам!

Бесогонова Магдалена

Хотелось бы, чтобы подробнее по стеклоподъемнику на 21150 показал бы ) Доводчики на стеклах есть, надо при закрытии или открытии с брелка держать кнопку и все сработает

Фен

сколько стоит?

Маин

Лайк однозначно, хорошее дело делаешь. Безценная инфа для первопроходцев. Потеплеет — свой блок тоже отревизирую, а то заднее правое стекло от удара по двери само открывается иногда. Заметил что у тебя водительское стекло открывается и закрывается нормально, как и все остальные. У меня же всё наоборот: нажал — поднимается, потянул — опускается. Хотя остальные стёкла работают как обычно. Прежний хозяин сказал что так на всех лексусах и это типа очень удобно, хотя я думаю что это какая-то дичь. Подскажите у кого как работает стекло водителя и если есть ситуация, аналогичная моей, есть ли способ исправить? У друга на ваз 21150 и без стеклоподъемника куча чего чинить )

Гомер

О, первыми выкатили тест — кросаучеги.

Иисус

Лучше что-то конкретное рассказал бы по стеклоподъемнику на 21150. а если туго ходит стекло, то в чем может причина быть?

Наум

Уважаемый, а какие у нас там лампы используются? 12V 1.2W? И тип какой

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21150 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие стеклоподъемника ВАЗ 21150

Датч

D&G этот Ваш Табурет) Без обид)

Мари

Андрей, кейлос просто ужасно. Лосс — это из другой оперы. Профессионализм должен быть во всем, в том числе и в правильности произношения слов.

Карасев-Хромов Линкольн

Сергей с какова вы города?

Рудик

подскажите.включаю зажигание загораются лампочки и эта красная стрелка тоже.потом тухнут гореть остаються те что нужно и красная стрелка тоже тухнет. вот раньше не было этой стрелки. спасибо ))) Желательно в деталях по стеклоподъемнику показал бы!

Theodorus

Как назат вернуть Настройки хочу вернуть и не могу, ааааа

Филипп

Я вот свою вектру cdti не могу завести на холодную. У меня обратка гонит сильно. Неужели это рдт виноват? Какое сопротивление должно быть на нем. Очень надо знать. Спасибо

Удача

а что такое раптор?:-)

Jaine

Периодические трудности с стеклоподъемником уже достали 😉 А почему не рассказали что надо ещё открутить 2 болта которыми крепится стекло к стеклоподъемнику? Иначе дверной модуль не вытащить!!!

Musa

Все работает.

Паско Филиппкин

Мне кажется стальные хамуты надёжней, или пофиг?

Ясень

Леха спасибо..интересно есть ли в автомагазинах такие завитушки..или на разборе.. У приятеля на вазе и без стеклоподъемника много чем заниматься,

Аврам

Привет, не против если оставлю ссылка на это видео, под своим видео с обзором Мурано, тоже 11 года)

Macalister

Благодарю! А то ломать был не вариант.

Katelyn

Автор, подскажите-пластиков ая накладка порога около ног водителя или пассажира спереди у вас фиксирована гайкой -барашком или просто вставлена и одета на болт?

Лодман Рахман

Уже руки чешутся пойти в гараж и сделать! очень полезное видео! opel omega b(97)

Aisha

Мне друг сказал и без стеклоподъемника на 21150 много чего навернулось )) Благодарю за видео!?? Помогли!??

Моисей

Во сколько обойдется установка на аутлендер хл 2008?

Нельсон

Дырка’ от природы, а это технологическое отверстие! Камерой не дёргай?

Пантелей Пенявин

Помогли спасибо

Полиграф

красивая машина!

Reznik

… эта защита от дитей Ж)) Желательно в деталях по стеклоподъемнику объяснил бы )

Зимонт Орен

как только услышал что этот солано красавец, сразу вырубил.

Станислав

ВСЕ ПОНЯТНО ОТЛИЧНО! МОЛОДЕЦ!

ВАЗ 2110

: отзывы владельцев

При покупке машины на поддерживаемом рынке с ограниченным бюджетом многие обращают внимание на отечественные ВАЗы. Это не удивительно. ВАЗ, по сути, единственная альтернатива дорогим иномаркам. Брать прожорливую Волгу — не выход, а что еще остается выбирать? Ничего больше. И сегодня мы обратим внимание на одну из самых популярных моделей автомобилей. Это ВАЗ-2110. Отзывы владельцев, проблемы с автомобилем и особенности — далее в нашей статье.

Характеристика

ВАЗ-2110 — переднеприводный седан малого класса, выпускался серийно с 95-го по 2007-й год.Преемницей «десятки» стала Приора. Однако выпуск «десятки» все же производился в Украине до 2013 года. Это был ВАЗ-2110 Богдан. Отзывы говорят, что это самые свежие и «готовые» экземпляры, которые можно найти на рынке. Правда, в основном они встречаются в Украине.

Внешний вид

Дизайн этого автомобиля знаком каждому. Машинка не отличается изысканными формами и не имеет стремительного силуэта. Это неудивительно, ведь разработка автомобиля началась еще в 80-х годах.Уже на момент выпуска конструкция машины существенно устарела (что уж говорить о сегодняшнем дне). Поэтому многие владельцы всячески стараются улучшить дизайн «десятки». Первым делом переделке подвергается головная оптика (фары ВАЗ-2110). Отзывы говорят, что с завода идут галогенные фары, которые хоть и не мутят (потому что не пластиковые), но светят очень плохо. С установкой ксенона эта проблема решена. Ксенон также установлен в противотуманные фары.Но беда в том, что ПТФ часто попадают в десятку.




Отметим, что в середине 2000-х автомобиль прошел небольшой рестайлинг. Итак, производитель изменил конфигурацию бампера и оптики. В остальном машина осталась прежней. Больше всего нареканий владельцев вызывает конструкция заднего антикрыла и стойки амортизатора. Автомобиль выглядит сырым и недоделанным. Более-менее «двенашка» выглядит, за счет плавного ската крыши. Но седан 2110 — это этакий «динозавр» с рублеными формами.

Коррозия

Все «десятое» семейство объединяет плохая устойчивость кузова к коррозии. По отзывам владельцев, ВАЗ-2110 начинает ржаветь через два-три года. Сначала это небольшие вздутия лакокрасочного покрытия и грибочки. Но если их вовремя не очистить, на этом месте образуется сквозная коррозия. Наиболее уязвимые места в первой десятке:

  • Крылья.
  • Пороги
  • Капот.
  • Днище дверей.
  • Задние арки.
  • Крышка багажника.

Также ржавчина скапливается в зазоре между резиновым уплотнением лобового стекла и крышей. Ежегодно кузов нужно проходить ревизию — шпаклевать и что-то красить (параллельно делать «антикор»). Иначе спасти тело по-другому не получится.




Ввиду плохой антикоррозийной обработки найти «десятку» с живым кузовом практически невозможно. Если в продаже был экземпляр без ржавчины, скорее всего, эта машина была покрашена полностью.В заводской краске машина долго не хранится (если только она не будет все время стоять в гараже).

Размеры, клиренс

По европейской классификации автомобиль относится к B-классу и имеет следующие габариты. Длина корпуса составляет 4,27 метра, ширина — 1,68, высота — 1,42 метра. Вес в зависимости от модификации от 1010 до 1040 килограмм. Что действительно радует, так это клиренс, — говорят отзывы. ВАЗ-2110 на стандартных легкосплавных дисках имеет 17-сантиметровый клиренс.Наряду с короткими бамперами это дает хорошие характеристики на бездорожье. В этом плане «десятка» оказалась не хуже «зубила». Машина без проблем проходит грунтовку и глубокие ямы.

Салон

В салоне машина выглядит достаточно аскетично. Сразу бросается в глаза странный квадратный козырек панели приборов. Есть большие кнопки, которые, судя по отзывам, со временем начинают играть и скрипеть. Сама панель представляет собой указатель с цифровым одометром. Руль — двойной, как у «девятки».Но в отличие от последнего он оснащен подушкой безопасности. Правда, есть не во всех комплектациях. Кстати, экономит она незначительно. В ходе краш-тестов «десятка» получила два балла из пяти возможных. Ноги сильно травмированы о панель, и ступни зажаты в педальном узле.


Но есть и положительные стороны в этой машине. Автомобиль в люксовых версиях оснащался электрическими стеклоподъемниками, кондиционером и гидроусилителем руля. Такого уровня оснащения для «девятки» и «восьмерки» АвтоВАЗ еще не представил.

Какие недостатки в отзывах об автомобиле ВАЗ-2110? Владельцы жалуются на сиденья. Они практически бесформенны и не имеют нормального диапазона регулировки. Ввиду этого владельцам приходится ставить сиденья на Форд или Опель. Также в «десятку» вошла «семейная» болезнь с постоянно вибрирующей кулисой. Лицевая панель не так дребезжит, как на «девятке», но шума здесь достаточно. При движении водителя постоянно сопровождает «оркестр» различных сверчков и скрипов.Проблема решается только полной оклейкой салона звукопоглощающим материалом. Но для этого нужно полностью разобрать салон — от сидений до передней торпеды.

Что еще говорят о ВАЗ-2110 (инжектор) отзывы? Салон не отличается высоким качеством сборки. Плавающие зазоры в этой машине не редкость. Задний диван рассчитан на троих пассажиров, но с комфортом здесь могут разместиться только двое.

Европанель

С 2006 года седан ВАЗ-2110 стал оснащаться новой европанелью с калиновским рулем.Дизайн салона изменился в лучшую сторону. Однако от основных проблем машина не избавилась. Это плохая шумоизоляция и неудобные сиденья. Устранить эти проблемы завод не предпринимал. Из положительных моментов стоит отметить, что практически каждая вторая «десятка» пришла с электрическими стеклоподъемниками. Но и тут были сюрпризы, говорят отзывы. Со временем привод электрического стеклоподъемника начинает зависать в одном положении. Окна больше не открываются и не закрываются. Эту проблему можно устранить, разобрав дверную карту и смазав рейку, по которой движется механизм, «Литол».Но это не всегда помогает. Иногда контакты «глючат» из-за влаги. Поэтому для устранения неисправности иногда необходимо вскрыть блок стеклоподъемника.


Еще одна проблема, которая передалась по наследству со времен Девятки, — это печь. Может протечь, плохо работать или вообще не работать. Проблема решается заменой патрубка, мотора или самого радиатора.

Багажник

Объем багажника в «десятке» составляет 450 литров. При этом под полом есть ниша для полноразмерной запаски.


Однако этот объем не будет реализован полностью. Видно портят выступающие колесные арки. Из-за этого в багажнике сложно перевозить крупные и громоздкие вещи.

Технические характеристики

Изначально автомобиль оснащался полуторалитровым двигателем мощностью 73 лошадиные силы с карбюратором. Автомобиль не отличался приемлемой динамикой — говорят отзывы. Разгон до сотни достиг 14 секунд. А максимальная скорость не превышала 165 километров в час.Единственный плюс — расход топлива. В смешанном цикле машина израсходовала 7 литров 92-го.

Первый инжектор в «десятке» появился в 2000 году. Это был 8-клапанный мотор с электронным управлением. Он развивал мощность 79 лошадиных сил. Динамика выросла незначительно. Разгон до сотни занимал 13,8 секунды, а максимальная скорость составляла 170 километров в час. Расход топлива остался без изменений.

В 2004 году модельный ряд пополнился новыми 1,6-литровыми агрегатами. У первого была восьмиклапанная головка, у второго — шестиклапанная.Мощность составила 81 и 90 лошадиных сил соответственно. Самые восторженные отзывы получил 16-клапанный двигатель. С ним машина получилась очень резвая и быстрая. Разгон до сотни занял 12 секунд. А на 8-клапанной — 13 с половиной. Максимальная скорость — 180 километров в час, расход — до восьми литров в смешанном цикле.

Проблемы

Среди проблем многие владельцы отмечают загиб клапанов. Такое случается, если вовремя не отследить и не заменить ремень ГРМ. Причем гнет вентиль только на моторах 16в.Для устранения серьезных последствий (замена поршней и ГРМ) следует менять ремень каждые 60 тысяч километров, а вместе с ним и ролик.


Еще одна проблема — система охлаждения и термостат ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что последний клин находится в одной из позиций, и из-за этого машина долго прогревается. Насос тоже выходит из строя. Его ресурс такой же, как и у ремня ГРМ. Чтобы не проделывать работу дважды, хозяева рекомендуют менять ремень вместе с водяным насосом — так будет проще.Часто «десятка» шла полным ходом, лопнул расширительный бачок (не работал вентиль). Еще одна беда — трубы, которые потрескались, потекли и «загорелись» на этой машине.

Следующая ловушка — коробка. Она начинает гудеть через 40 тысяч километров. А после 100 начинает плохо включаться передача (особенно вторая). Причина тому — трос сцепления ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что она тянется и требует постоянной настройки. Но иногда без ремонта кабеля не обойтись. В запущенных случаях спасет только замена корзины сцепления или синхронизаторов коробки передач.Покупать новую коробку на разборку очень опасно, особенно за небольшую цену. Есть риск купить изношенную коробку передач с гудящими шестернями и без синхронизаторов. Поэтому в случае неисправности оставляем старую коробку и разбираемся с ней.

Также владельцев преследует проблемный генератор ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что может дать недостаточный заряд. Приходится менять диодный мост и паять контакты. Но лучше доверить это дело профессиональному автоэлектрику.

Шасси

Подвеска очень простая. Сзади балка, спереди — независимые стойки МакФерсон. Что отзывы говорят о шасси ВАЗ-2110? Передние стойки ходят около 50 тысяч километров. Примерно так же и шариковый подшипник. Подшипники ступиц доходят до ста тысяч. Еще одна беда — ШРУСы. Если вовремя не заменить поврежденный пыльник, граната начнет потрескивать. А решить проблему можно только заменой петли на новую.

Очень часто владельцы ставят на ВАЗ-2110 спортивные стойки.Отзывы говорят, что маневренность автомобиля значительно улучшилась. Это правда — в поворотах он менее размашистый. Но удары по подвеске существенные. Стоит помнить, что чем жестче амортизаторы и меньше резиновый профиль, тем меньше ресурс ступичных подшипников, шаровых и других деталей подвески.

Что касается задней балки, то она практически вечная. Конструкция крепится к кузову на сайлентблоках, которые служат не менее 150 тысяч километров. А вот амортизаторы сзади приходиться менять чаще.Заводские экземпляры служат не более 50 тысяч километров.

На версиях люкс с гидроусилителем проблем с системой рулевого управления не наблюдается. Рейка не течет, помпа не гудит. Но, чтобы быть уверенным, вам все равно нужно менять жидкость гидроусилителя руля не реже одного раза в 6 лет.

Тормоза

В передней части используются 13-дюймовые дисковые тормоза с однопоршневым суппортом. Сзади — классические барабаны. Что говорят отзывы о тормозах? Их хватает, но только на заводском двигателе.Если в планах технический тюнинг и доработка, нужно поставить обратно диск «блины».


В противном случае тормоза не работают. Также владельцы отмечают частое ослабление троса стояночного тормоза. Его нужно отрегулировать или полностью изменить. Накладки на перед служат около 30 тысяч, возвращаются на 100.

Цена

В зависимости от года выпуска стоимость этой машины составит от 50 до 150 тысяч рублей. Конечно, есть тюнингованные экземпляры по 200-300 тысяч, но это единичные случаи.Таким образом, «десятка» — одна из самых доступных машин на вторичном рынке. Но найти живой экземпляр очень сложно. А при покупке всегда нужно готовиться к вложениям.

Подводя итог

Итак, мы выяснили, что такое автомобиль ВАЗ-2110. Эта машина проработана вдоль и поперек, поэтому проблем с ремонтом и поиском запчастей не возникнет. Но рассчитывать на комфорт и эргономику в этой машине не стоит. Взрывоопасная кабина, жесткая подвеска, проблемная печка и низкое качество сборки — основные «болезни» ВАЗ-2110.

Что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110. Как использовать с будильниками

Из статьи вы узнаете о том, что такое реле бензонасоса ВАЗ-2110. Следует сразу отметить, что разница между карбюратором и системой впрыска колоссальная. Первый работает из-за разницы давления в атмосфере и внутри двигателя, а второй — из-за большого количества электронных компонентов. А за двигатель отвечает немалое количество датчиков и исполнительных механизмов.Но обо всем — подробнее. Для начала стоит задуматься, какой бензонасос входит в десятку лучших, а также для чего он нужен.

Конструкция топливного насоса

Фактически, это электродвигатель, работающий от постоянного тока. Он имеет обмотку возбуждения на роторе и обмотку статора. Ротор снабжен специальными щетками из графита. Но самое главное — этот двигатель приводит в действие насос особой конструкции, который перекачивает бензин. Следовательно, вся система в целом способна создавать некоторое давление топлива в трубопроводе.Для запуска всей постройки есть реле запуска бензонасоса ВАЗ-2110. Он находится в ногах пассажира, на отдельном блоке. Здесь же можно найти предохранитель, защищающий силовую цепь. Кроме того, датчик уровня бензина в баке также выполнен в едином блоке с помпой. Самые распространенные поплавковые датчики давления или ультразвуковые датчики на автомобилях, а особенно десятки, не используются.

Работа топливной системы десятки

Итак, с чего начать, садясь в машину? Правильно поверните ключ в замке зажигания и подождите несколько секунд, пока «что-то сзади не перестанет гудеть.«Некоторые даже не задумываются о том, что выпускается на звуки. А это работает мотор помпы. Ведь при выключении зажигания реле бензонасоса ВАЗ-2110 замыкает цепь, и подает питание на мотор. Следовательно, давление в топливной системе начинает закачиваться. Без впрыска система впрыска не может работать. Когда оно достигает рабочего значения, мотор перестает вращаться. А когда оно падает ниже минимального значения давления, питание подается на мотор и давление снова нагнетается.Следовательно, бензонасос работает не постоянно, а циклически, это зависит от давления в топливной рампе.

Несколько идей, которые используют автомобилисты

А теперь нам нужно поговорить о безопасности автомобиля. Конечно, даже если это старая десятка, жаль. А в случае банальной кражи хозяин опускает руки. Но иногда это спасает даже самую простую сигнализацию, которая блокирует жизненно важные электрические цепи автомобиля. В частности, с помощью силового выхода автосигнализации можно разомкнуть силовую цепь реле бензонасоса ВАЗ-2110.Инжектор в этом случае просто не выйдет, так как давление в рампе не повышается. Также есть возможность разомкнуть силовую цепь всего электронного блока управления. Другими словами, при включении зажигания (при условии, что машина не снята с охраны) вы не услышите характерного «гудения» из задней части машины.

Вывод

По сути, реле бензонасоса ВАЗ-2110 представляет собой простое электромеханическое устройство. Он служит для питания главного жизненно важного органа системы впрыска форсунок — насоса, перекачивающего топливо в рампу.Заменить его несложно, только не подлежит восстановлению. Благо цена вполне приемлемая — в среднем 80 руб. Но самое главное из всего вышеперечисленного то, что реле можно использовать немного «для других целей», а именно для защиты от злоумышленников. Даже если у вас нет сигнализации, достаточно установить секретную кнопку, которая будет управлять подачей питания на электромагнитное реле. Конечно, о его существовании должны знать только вы.

Старая панель приборов ВАЗ 2110.Элементы управления. Подсветка стрелы раздельная

Всегда наступает момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть перед глазами заводскую приборную панель ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное. Поэтому замена панели приборов ВАЗ 2110 просто напрашивается сама собой. В этом случае нужно начать с поиска панелей, которые можно установить самостоятельно, без использования специальных инструментов. На фото панель приборов ВАЗ 2110 новее и красивее:

Все, что вам нужно, это внимание, плоскогубцы и отвертка Phillips.И, надо сказать, цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда оказывается заоблачной, что позволяет ее заменять. В целом, приборная панель ВАЗ 2110, средняя цена которой в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, поэтому при желании вы можете найти себе панель на любой вкус, есть даже современные. модели с цифровыми спидометрами от производителя Gamma, цена на них наверняка будет выше, но смотреться они будут очень круто и современно.

Купить приборную панель ВАЗ 2110 можно на разборках, базарах, автомагазинах, интернет-магазинах, так же можно поискать на досках объявлений, на slando, молотке и т.д.

Снятие панели приборов ВАЗ 2110

Естественно нельзя делать без этого, если вы хотите сделать автомобиль более современным и установить на него, например, евро-панель приборов ВАЗ 2110. Рассмотрим подробно каждый этап снятия старой панели приборов ВАЗ 2110. Учтите, что снять панель приборов ВАЗ 2110 можно, не разбирая ее на отдельные части, что сделает процесс более удобным и быстрым.К тому же весь процесс такой же, как на тюнингованной десятке, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) мало чем отличается от стандартной десятки приборной панели.

Перед началом работ можно, во благо дела, ознакомиться с описанием панели приборов ВАЗ 2110 и, конечно же, изучить схему панели приборов ВАЗ 2110. Сначала отсоедините клемму от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем снимите декоративную накладку рулевой колонки, рулевого колеса (оставьте пластину звуковой сигнализации на месте), правого и левого переключателей на рулевой колонке (их разъем не трогайте).После этого — отсоедините наконечники двух проводов от разъема подрулевых переключателей.

С помощью шлицевой отвертки снимите рукоятку управления корректором фар, возьмите торцевой ключ на 21 мм и открутите его крепежную гайку, утопите шток в отверстие в панели приборов ВАЗ 2110.

Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей отверткой Phillips открутите саморез левого внутреннего кронштейна щитка приборов ВАЗ 2110.Отсоедините колодку жгута проводов замка зажигания и открутите саморез кронштейна диагностического разъема.

Теперь вы можете отсоединить наконечники двух проводов, идущих от выключателя стоп-сигнала. Откручиваем два самореза левой облицовки консоли. Сдвинув назад, отсоедините переднюю часть от кронштейна и снимите облицовку. Возьмите торцевой ключ на 10 мм и снимите гайку, которой панель крепится к кронштейну консоли. Откручиваем винт крепления панели приборов ВАЗ 2110 и воздуховода.

Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгута проводов, расположенные под панелью приборов. При этом можно открутить три самореза крепления правой обшивки консоли, затем — открутить правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли, отсоединить колодки проводов от прикуривателя.

Отсоединить разъем жгута от реле противотуманных фар. Откручиваем саморез правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый саморезы нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110.Теперь можно снять уплотнитель, пластиковые держатели накладки с фланца передней левой стойки и снять ее, проделав то же самое с правой накладкой.

Подденьте тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон приборную панель, снимите вентиляционные решетки для обдува окон передних дверей, а затем открутите две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.

Возьмите панель на пятнадцать-двадцать сантиметров внутри салона.За ним отсоединяем девять соединительных колодок жгутов проводов и снимаем панель приборов с автомобиля через проем левой передней двери. Установка новой панели должна производиться в обратном порядке. На этом мы закончим давать подробную инструкцию по снятию приборной панели ВАЗ 2110. Теперь вы знаете, как легко и быстро можно снять панель приборов ВАЗ 2110.

Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

В промежутке между снятием старой панели приборов ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать, как вы хотите ее украсить.Или отремонтировать панель приборов ВАЗ 2110 под старую панель, если повезет, то эту отремонтированную панель можно даже продать за несколько тысяч, то есть при желании можно окупить деньги.

Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав одноцветную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и кнопки «приборки», используя все те же светодиоды и светофильтры.Правда, здесь главное не переборщить, чтобы красочные обозначения панели приборов ВАЗ 2110 не отвлекали при движении по ночной дороге.

Кроме того, можно сделать еще и улучшенную шумоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110, используя специальные материалы. Но для этого снова потребуется разборка панели приборов ВАЗ 2110.

Напоследок хотелось бы привести распиновку щитка приборов ВАЗ 2110. Он нужен, чтобы не запутаться при установке новой «приборки» и сделать все правильно с первого раза.Вообще распиновка щитка приборов ВАЗ 2110 — дело важное и нужное. А дальше дается инструкция щитка приборов ВАЗ 2110, из которой видно, что устройство щитка приборов ВАЗ 2110 достаточно простое и разобраться в нем несложно:

Дороги ли вам нервные клетки? Скрип накладки панели на ВАЗ 2110 — далеко не самые приятные и даже раздражающие звуки, которыми невольно можно «насладиться» за рулем. А что уж говорить об эстетической стороне вопроса.Дешевый пластик изделия явно не подчеркивает статус его обладательницы. Это также добавляет проблем автомобилиста, связанных с необходимостью поддерживать «приборку» и регулярно заделывать на ней новые трещины.

Если в вашей машине зимой постоянно плохо работает печка, особенно в части обогрева боковых стекол, тоже можете смело ткнуть пальцем в приборную панель. Это действительно вечная беда большинства автомобилей ВАЗ. Причины очень банальные, о которых подробнее поговорим чуть позже.

Менять, как говорится, шило на мыло тоже не надо. Несмотря на то, что АвтоВАЗ не всегда внимательно относится к мелким деталям конструкции своих автомобилей, все они легко снимаются самими автомобилистами. Поэтому проблему наложения панели тоже можно решить очень просто. А как — зависит только от вас и от того, какая из представленных ниже идей вам больше понравится.

Как обслужить старую накладку на щиток приборов ВАЗ-2110

Основная проблема такой продукции — это, конечно, некачественный пластик, который имеет свойство трескаться.Не менее серьезная проблема — отслаивание основных частей «прибока». Их всего три: верхняя, нижняя и средняя соответственно. Именно в соединительных стыках нередко происходит расширение зазоров.

Большинство автомобилистов, по крайней мере, заклеивают все теплопроводящие каналы «приборки», благодаря чему накладка на приборную панель на ВАЗ 2110 работает намного эффективнее. Также применяется антискрип, т. К. Неприятный звук пластика трение суставов оказывает сильное давление на голову во время вождения.

Очень часто автомобилистам ВАЗа приходится учиться ремонтировать потрескавшийся пластик. Для этого есть специальные инструменты. Трещины также можно отремонтировать холодной сваркой или эпоксидной смолой, но после этой процедуры все же необходимо перекрашивать поверхность восстановленной панели. Также никто не запрещает перетаскивать торпеду с кожзаменителем или другим отделочным материалом как хорошую альтернативу.

Со временем панель так или иначе выходит из строя, сильно дискредитируя презентабельность вашего ВАЗ-2110.Патчи и склейку нельзя делать в неограниченном количестве, и это занятие не наградное. Вы когда-нибудь задумывались о необходимости замены «приборки»? Ниже мы постараемся объяснить, зачем вам это нужно.

Почему стоит озаботиться заменой накладки

Возможно, вы действительно думаете, что замена передней панели приборов будет для вас непосильной задачей. Однако сложно поспорить, что оригинальный заводской пластик вряд ли отличается высоким качеством и презентабельностью, и с этим нужно что-то делать.Хорошая накладка на приборную панель ВАЗ 2110 евро-образца обойдется примерно в 6000 рублей и имеет массу плюсов:

  • обновление эстетического вида салона автомобиля ВАЗ-2110;
  • есть и эксклюзивные предложения, наследующие по дизайну престижные импортные автомобили;
  • избавляет от проблем некачественного пластика: выцветания материала на солнце, скрипов, трещин и расширяющихся трещин на стыках панельных элементов;
  • улучшенные звукоизоляционные свойства: всевозможные шумы, исходящие из-под капота автомобиля (в том числе при движении по некачественным дорогам), в меньшей степени будут отданы салону ВАЗ-2110;
  • воздуховоды печки стоковой облицовки панели оставляют желать лучшего, поэтому вы непременно улучшите теплообмен внутри салона в зимнее время года.

Кстати, есть несколько видов «европанелей» на «десятки» от ВАЗа. К примеру, Евро-1 достаточно аскетичен по своей конструкции и не имеет бардачка напротив пассажирского сиденья. Зато есть крышка из серии под вторым номером. Также есть декоративные накладки, которые только дополняют дизайн интерьера и монтируются в качестве обивки поверх основных.

Оригинальная система вентиляции печки в автомобилях ВАЗ-2110 действительно не устраивает большинство водителей.Из-за этого многие автомобилисты не имеют возможности комфортно управлять автомобилем в зимнее время года. Можно, конечно, модернизировать старую накладку панели: заделать все трещины моделином, компенсируя теплопотери, но покупка принципиально новой действительно может убить «двух зайцев».

Можно подобрать множество логических аргументов в пользу того, для чего годится новая накладка на панель ВАЗ 2110. А это значит, что если у вас есть средства и возможности, вам просто нужно взять в руки инструмент и приступить к делу.Ниже мы кратко объясним, как заменить переднюю накладку.

Как легко и правильно снять старую «приборку»

Автомобиль, разорванный при ремонте приборной панели, выглядит действительно устрашающе. Передние сиденья вытянуты из салона, руль снят, из днища машины торчит куча электропроводки. Весь обожаемый нами ВАЗ-2110 кажется разворованным, вывернутым наизнанку. Для того, чтобы произвести такую, казалось бы, сложную операцию, вам понадобятся только плоскогубцы и крестовая отвертка.

Разъемов действительно много и это, пожалуй, самый страшный момент замены «приборки» ВАЗ для большинства автолюбителей. По правде говоря, вам не нужно разбираться во всех этих тонкостях электропроводки. Просто возьмите за правило разметить и пометить все разъединяемые разъемы, и тогда процесс обратной установки будет не сложнее, чем собрать детский конструктор Лего.

Спасибо за подписку!

Подготовьтесь к этапу предварительной разборки, чтобы украсть у вас большую часть дня.Лучше начать с утра. Вы вряд ли сможете справиться раньше, чем через пять-шесть часов кропотливой работы. В процессе демонтажа необходимо:

  • снять сиденья в салоне;
  • полностью демонтировать теплопроводящие тоннели на полу;
  • снимаем рулевое колесо вместе с переключателями под ним;
  • демонтировать приборную панель вместе с обшивкой;
  • То же самое касается реле и других разъемов, имеющихся после демонтажа перчаточного ящика.Снимаются гидрокорректор фар ВАЗ-2110 и другие регуляторы на панели.

Штатная панель ВАЗ-2110 крепится к кузову автомобиля с помощью набора саморезов и двух шпилек в районе теплового туннеля печи, направляющего потоки воздуха к боковым окнам. После откручивания шурупов только отсоединенные жгуты проводов, с которыми вы уже знаете, что делать, могут помешать снять панель. И, поскольку вы решили начать замену «приборки», было бы неплохо обновить панель дисплея.

Несколько советов по обновлению приборной панели (дисплея) панели ВАЗ-2110

Если вам уже приелась штатная накладная панель на ВАЗ 2110 для отображения датчиков и счетчиков, вам наверняка будет приятно узнать, что заменить этот элемент автомобиля крайне просто. Здесь вы можете проявить свои творческие таланты в области искусства и полиграфии. Если такой вид работы не для вас, вы всегда можете купить готовые накладки в магазине, либо обратиться к дизайнеру.

Если вам интересно, как именно настроить отделку приборной панели над рулевым колесом, это относительно просто.Шаблон создается в графическом редакторе на компьютере (CorelDraw, Photoshop или аналогичном), а затем печатается на самоклеющейся пленке (желательно темного матового цвета) с помощью плоттера. В интернете очень много готовых, как стандартных для ВАЗ-2110 шаблонов, так и модифицированных. Это намного выгоднее, чем покупать готовые накладки в магазине.

Большой популярностью пользуется тюнинг приборной панели ВАЗ с помощью светодиодной индикации. Такая подсветка практически не нагревает пластик, долговечна и потребляет минимум электроэнергии.Зато накладка теперь будет смотреться предельно стильно и модно. Возможно подключение как стационарной подсветки, которая включается вместе с зажиганием, так и управляемой специальным регулятором (допускается установка режима работы, яркости свечения и его цвета).

Многие люди сталкиваются с проблемами, связанными с ремонтом автомобилей. В этой статье пойдет речь о том, как самостоятельно обновить панель приборов в автомобиле ВАЗ 2110.

Общие характеристики

Проектированием автомобиля ВАЗ 2110 начали заниматься задолго до его запуска в серийное производство.Серийно машина сошла с конвейера в 1996 году. Эта машина не была похожа ни на одну из ранее выпущенных. ВАЗ 2110 — легкий переднеприводный автомобиль.

Автомобиль предназначен для езды по городу с твердым покрытием. Автомобиль относится к типу седан, имеет четыре двери, кузов полностью металлический. Автомобиль оснащался карбюраторным и инжекторным двигателями объемом 1,5 литра. В зависимости от комплектации автомобиль оснащался противотуманными фарами, электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, подогревом боковых зеркал с электроприводом, бортовым компьютером.Также при желании можно установить электронный противоугонный механизм, подушку безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов, добавить на машину освещение. Салон обтянут тканью. Задние сиденья можно сложить для перевозки крупногабаритных грузов и увеличения объема багажника.

ВАЗ 2110. Щиток приборов. Описание

На приборной панели расположены следующие датчики: спидометр, тахометр, указатель температуры двигателя, указатель уровня топлива.

В ВАЗ 2110 панель приборов крепится двумя винтами.Спидометр показывает, насколько быстро движется машина. Тахометр используется для определения количества оборотов двигателя. На приборной панели есть два дальномера. Один счетчик показывает пробег, который автомобиль проехал за весь период эксплуатации, второй — «суточный». Суточный счетчик можно сбросить с помощью соответствующей кнопки. Подсветка панели приборов ВАЗ 2110 включается кнопкой ближнего света.

Как снять приборную панель?

Для снятия панели приборов в ВАЗ 2110 необходимо выполнить следующие действия:

  • отсоединить провод минусовой клеммы от АКБ;
  • ,
  • откручиваем винты и снимаем комбинацию приборов;
  • откручиваем 2 винта крепления панели приборов к обшивке и вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
  • нужно отсоединить колодку проводов от панели приборов.

Для установки приборной панели необходимо произвести действия в строго обратной последовательности.

Новая обшивка приборной панели

В ВАЗ 2110 панель приборов выглядит неприметно и быстро может надоесть, но покупать альтернативную со встроенным бортовым компьютером не хочется, т. на это много денег. Процесс обновления приборной панели — горячая тема. Самый простой способ переделать приборную панель — установить специальную накладку, которую легко приобрести в автомобильных магазинах.

Они недорогие по стоимости, и есть много вариантов с разными рисунками. Так что найти колодку по душе не составит труда.

Для установки обшивки необходимо полностью снять панель приборов. Следующим шагом будет аккуратно убрать стрелки с панели. При сборке панели и переустановке стрелок необходимо убедиться, что ничего не будет отвлекать водителя при движении транспортного средства, иначе придется заново разбирать панель и переделывать.Грамотно подобранная накладка на панель приборов ВАЗ 2110 придаст ей более красивый вид и будет гармонировать с интерьером автомобиля.

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2110

На сегодняшний день существует множество вариантов, как сделать тюнинг ВАЗ 2110 своими руками. Один из самых простых и не очень дорогих способов — это тюнинг панели приборов. Для этого нужно приобрести материал и запастись терпением. Преобразовать дашборд можно в несколько этапов. Перед тем, как приступить к обновлению, его необходимо удалить.Следующим шагом будет замена обычных ламп панели приборов ВАЗ 2110 на светодиодные. Светодиоды желательно устанавливать в тех же местах, но при необходимости можно проделать дополнительные отверстия. Есть несколько способов изменить подсветку приборной панели:

Подсветку одометра можно изменить. С помощью лезвия нужно очистить одометр от клея, затем развернуть и поставить обратно. После этого подсветка циферблата изменится с зеленой на синюю.

Лампы панели приборов ВАЗ 2110 можно заменить на светодиодную ленту.Чтобы изменить цвет, вам нужно стереть слой цветового фильтра с помощью лезвия. Остатки можно удалить с помощью растворителя. Следующим шагом будет закрепление светодиодной ленты внутри приборной панели. Можно прикрепить ленту к плате, куда подключаются патроны лампочек. Если стереть красный цвет со стрелок, а затем нанести на них белый лак, который используется для маникюра, то вы действительно получите цвет, как на выбранной ленте.

Можно реализовать автоматическую смену подсветки. Для этого нужно приобрести светодиодную ленту с разноцветными диодами и подключить ее к панели приборов.

Меняйте разные цвета с помощью отдельного ключа, подключенного к электронике автомобиля.

Электрическая схема блока индикации приборов

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 включает подробную электронную схему управления, содержащую звуковой сигнал и десять светодиодных сигнализаторов. Индикаторы панели приборов ВАЗ 2110 выявляют автомобилисту следующие неисправности или предупреждения:

  • недостаточное количество охлаждающей жидкости;
  • недостаточный уровень масла;
  • недостаточное количество омывающей жидкости;
  • неисправность ламп наружного освещения;
  • ремни безопасности отстегнутые;
  • стирание тормозных колодок передних колес;
  • открытая дверь на машине.

Модификация шумоизоляции панели ВАЗ 2110

Многие владельцы автомобиля ВАЗ 2110 сталкиваются с такой проблемой, как скрип панели при движении автомобиля. Одно из решений в данной ситуации — ревизия звукоизоляции. Для этого необходимо разобрать панель на три части, которые скрепляются крепежными болтами. Моделин может использоваться для «антискрипта», а битопласт или другие материалы с аналогичными свойствами могут использоваться для поглощения шума.В тех местах, где пластиковые элементы соприкасаются друг с другом, необходимо использовать моделин, им нужно заглушить все отверстия от крепежа, чтобы уменьшить потерю воздушного потока в плите. Обратную сторону торпеды необходимо оклеить битопластом. В большинстве автомобилей отсек предохранителей и бардачок подвержены скрипу. Чтобы уменьшить скрип в зоне примыкания ящика к панели, нужно использовать моделин, а на дно бардачка нужно прикрепить битопласт.Одним из главных преимуществ Битопласта является то, что он отлично сжимается. В связи с этим проблем при сборке панели возникнуть не должно. Такие простые действия помогут легко обеспечить тишину и устранить шум и скрипы внутри автомобиля.

Панель приборов ВАЗ 2110. Цена

Стандартный вид панели приборов ВАЗ 2110 выглядит бледно, но для того, чтобы добавить ей оригинальности, можно проделать несколько несложных операций. Один из самых простых — заменить подсветку и вставить новые светильники.Сделать это можно следующими способами:

  • Самостоятельно поменять подсветку панели приборов и кнопок. Для этого можно использовать специальную люминесцентную краску: изменить цвет цифр, стрелок, насечек. Также можно заменить обычные лампочки на светодиоды или установить светодиодную ленту.
  • Приобрести готовые накладки на панель приборов (большой ассортимент есть на автомобильных рынках). Накладка на панель приборов ВАЗ 2110 придаст более стильный вид.
  • Приобрести и поставить новый щиток приборов (есть разные модификации: цифровой и стрелочный) со встроенным бортовым компьютером.

  • Заменить всю панель приборов или всю торпеду (это потребует больше временных и финансовых затрат).

Наличие значков на приборной панели играет одну из важнейших ролей при вождении автомобиля. Они несут ответственность не только за навигацию по системам автомобиля, но и вовремя информируют о возникновении неисправностей, поломок и неправильной эксплуатации автомобиля.Именно поэтому каждому автомобилисту необходимо знать расположение, расшифровку и обозначение значков на панели приборов ВАЗ.

При резком появлении того или иного индикатора на приборной панели вы сможете вовремя среагировать, что избавит вас от попадания в сложную ситуацию. Часто индикаторы играют лишь роль своеобразного сигнализатора, но при их срабатывании лучше сразу отправиться в гараж на ремонт или обратиться за помощью в автосервис.

Значение и расположение основных приборов на панели ВАЗ

Комбинации всех устройств самой популярной марки (ВАЗ-2110) расположены непосредственно на левой стороне самой панели.Эту часть приборной панели водители часто называют «торпедой». На приборной панели также находятся переключатели различных функций и типов и набор контрольных ламп. Они отвечают за управление работой осветительного оборудования, обогревателя и других важных узлов.

В первую очередь при осмотре приборной панели в глаза бросается множество циферблатных индикаторов и индикаторов под ними, которые оснащены небольшим электронным цифровым окошком и набором сигнальных ламп с различными функциями.Основными элементами здесь являются:

  • Индукционный образец спидометра;
  • Модель тахометра;
  • Указатель регулировки температуры охлаждающей жидкости;
  • Устройство для определения уровня топлива в баке.

Рассмотрим подробнее каждое из устройств.

Совет: если не работают лампочки, индикаторы и стрелки часового типа, значит проблема в проводке. Обязательно проверьте блок предохранителей на ВАЗ-2110.

Обозначение индукционного спидометра

Модели

Индукционные спидометры получают показания скорости от датчиков, расположенных непосредственно в конструкции трансмиссии. Отображает реальное значение скорости автомобиля — шкала от 0 до 200 км / ч.

Значение деления — показание 10 км / ч. Однако водителю следует помнить, что любой индукционный спидометр на ВАЗ-2110 будет иметь допустимую погрешность до 3-5 км / ч.

Нижняя и центральная часть спидометра оборудована небольшим окошком с электронной версией дисплея, которое через 2 строки передает значения общего пробега за весь период эксплуатации автомобиля и текущий значение пробега.

Обозначения тахометра

С левой стороны приборной панели находится тахометр. С помощью этого устройства водитель получает значения текущих оборотов коленчатого вала. Информация поступает в тахометр через бортовой компьютер, который, в свою очередь, получает эти значения от датчиков на коленчатом валу. Часто, если автомобиль дергается при резком нажатии на газ, тахометр будет показывать низкие значения оборотов или будет полностью неисправен.

На шкале все деления делятся на 5 единиц, а значения оцифровываются на 10 единиц.Максимальные значения ограничены 80 единицами. Чтобы понять, сколько оборотов сейчас показывает машина, нужно число на тахометре умножить на 100. Сектор находится в пределах от 55 до 60 единиц. заштриховано красным — это сигнал водителю о приближении машины к критическому числу оборотов.

Совет: при приближении числа оборотов коленчатого вала к красному сектору может произойти резкая остановка и отказ двигателя.

В нижней средней части прибора с помощью электронной индикации отображается фактическая температура воздуха, окружающего автомобиль, и время.

Стрелочный индикатор температуры охлаждающей жидкости

С левой стороны тахометра находится универсальный указатель, регулирующий показания температуры в охлаждающей жидкости. Сигналы о текущих показателях прибор получает от соответствующего индикатора температуры охлаждающей жидкости, который находится рядом с конструкцией ГБЦ и термостата.

Здесь значение деления считается равным 20 градусам, а общие индикаторы оцифровки начинаются с 50 единиц и заканчиваются делением в 130 градусов.Красным цветом выделена опасная зона работы устройства, которая начинается со значения 105 градусов. Если стрелка прибора начинает попадать в эту зону, необходимо немедленно выключить двигатель ВАЗ-2110 и остановить автомобиль.

При перегреве двигателя может выйти из строя не только основной комплект силовых агрегатов, но и датчик включения вентилятора, как на ВАЗ-2107.

Символы указателя топливного бака

Справа от спидометра находится указатель, показывающий уровень и, в целом, наличие бензина в топливном баке вашего автомобиля.Он работает за счет датчика в баке и отправляет данные через бортовой компьютер на весы. Индикаторы стрелочного индикатора имеют следующие обозначения:

  • 0 — бак у вас полностью пустой (еще 15-20 минут машина может проработать).
  • ½ — в машине еще полбака бензина.
  • 1 — машина заправлена ​​полным баком.

Как расшифровываются значки на установленной панели приборов?

Помимо приборов, на панели есть различные значки, которые загораются в случае неисправности в виде электронных индикаторов.Для водителя они имеют следующие значения:

  1. Знак АБС. Этот индикатор загорается только при запуске двигателя и сразу гаснет. Также может загореться, если есть проблемы с работой антиблокировочных тормозных элементов в тормозной системе.
  2. Индикатор передней подушки безопасности. Загорается при неисправности подушек безопасности, прикрепленных к передней части автомобиля.
  3. Индикатор, напоминающий о необходимости пристегнуть ремень безопасности. Он загорается при запуске двигателя и будет гореть до тех пор, пока вы не пристегнете ремень безопасности.
  4. Сигнальная лампа подушки безопасности. Загорается при отключении подушки безопасности у передней пары пассажиров.
  5. Индикатор обогрева заднего стекла. Загорится перед включением обогрева заднего стекла.
  6. Значок ближнего света.
  7. Индикатор дальнего света.
  8. Знак включения заднего противотуманного фонаря.
  9. Знак передней противотуманной фары.
  10. Индикатор, включающийся при неисправностях электроусилителя.
  11. Сигнальная лампа работает, когда двери не закрыты.
  12. Контрольная лампа уровня топлива в баке. Загорается только если есть топливо 15-20 минут.
  13. Индикатор левого и правого указателей поворота.
  14. Индикатор, который загорается при перегреве в системе охлаждения двигателя.
  15. Контрольные лампы, которые загораются при низком заряде батарей.
  16. Лампа под названием «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ». Загорается при возникновении неисправности в системе управления двигателем.
  17. Сигнальные индикаторы, которые загораются при включении стояночного тормоза или при поломке тормозной системы.
  18. Индикатор низкого давления и уровня моторного масла в системе смазки.
  19. Лампа неисправности системы предпускового подогрева (отвечает за свечи накаливания).
  20. Сигнальная лампа, загорающаяся при блокировке электронной системы запуска двигателя автомобиля.

Совет: если загорается один из индикаторов, связанных с колесами, то сначала прокачайте тормоза на ВАЗ-2110, а потом еще раз проверьте систему. Если индикатор с боковой панели пропал, значит проблема решилась ремонтом тормозной системы.

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание стоит уделить тюнингу панели ВАЗ 2110. Многие владельцы «десятки» придерживаются позиции, что их машина не должна отставать от современных модных тенденций в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Конечно, каждому хочется, чтобы его машина, несмотря на определенный износ и довольно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво смотрелась, «ощущалась» мощной и обеспечивала высокий комфорт в салоне всем пассажирам.В процессе передвижения в автомобиле многие пассажиры обращают внимание на устройства.

Конечно, для них всегда интереснее будут оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями, которые буквально поражают и восхищают. Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую ​​деталь, вам придется проявить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровно заработанные деньги в различные автосалоны.

Более того, эта работа не требует использования специальных инструментов.Достаточно плоскогубцев и крестовой отвертки.

Как создать новый дизайн приборной панели ВАЗ 2110

Весь процесс обновления приборной панели своими руками не занимает много времени. Все, что нужно сделать, это демонтировать устаревшую «деталь» и установить модернизированный образец. Как снять панель ВАЗ, вы можете узнать в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но основные действия следует напомнить:

  • сначала нужно отключить клеммы АКБ.Рулевое колесо следует опустить в крайнее нижнее положение.
  • необходимо открутить саморезы накладки панели.
  • затем отсоединяем разъем слева, в этой ситуации мы говорим о переключении машины для внешнего обновления. Затем с помощью плоскогубцев следует отогнуть крепления комбинации приборов.
  • Далее снимаем. Некоторые модели крепятся винтами M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке.Это всегда будет вызывать восхищение у пассажиров и чувство собственной гордости.

Яркое разнообразие цветов


Сегодня мода на изменение освещения приборной панели набирает фантастические обороты. Практически везде в автомобилях есть неоновая подсветка или внутреннее светодиодное освещение. Однако все эти нововведения — удовольствие не из дешевых, которое может себе позволить далеко не каждый. Иная ситуация с заменой заводской подсветки на разноцветную.

Можно, без сомнения, использовать готовые варианты тюнинга, но это будет стоить недешево.Лучше всего сделать самому. В этой ситуации главное иметь необходимые материалы и терпение. Для начала нужно разобрать «приборку». Необходимо снять защитное стекло. Далее снимаем стрелки. Для этого понадобится отвертка и жесткий картон.

Его следует поместить под стрелку, а затем поддеть отверткой. Затем осторожно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо вставить между панелью и основанием и прорезать слой герметика по кругу.Затем снимаем подложку. Разбираем панель и приступаем.


1. Удалите фильтрующий слой канцелярским ножом. Светофильтр — это цветной слой краски. Он наносится с обратной стороны подложки и дает цветную подсветку цифрам спидометра и прочему. Чтобы полностью избавиться от фильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.


2. Затем измените цвет выделения. Сначала можно поменять подсветку одометра.Для этого нужно демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и снять лампочку подсветки. Его следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Прикрепляем светодиод к штатному патрону лампы. Устанавливаем экран одометра на место.

3. Теперь можно приступить к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к кругленькой рамке. Эти светодиоды можно приобрести с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и прикрепляем к штатным контактам подсветки прибора.


4. Поехали дальше. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность изменять выделение. Для этого снимаем со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно будет покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, так как этот цвет отражает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед заключительным этапом необходимо закрепить переключатель цвета светодиода на панели.Такой выключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». Тогда можно будет все расставить по местам. Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого ставим стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.






Как красиво выделить кнопки на панели ВАЗ 2110


Тюнинговая панель представленного автомобиля, кроме прочего, можно еще и красиво выделить кнопки «приборки».Возьмем, к примеру, кнопку питания. Для начала нужно его разобрать и разобрать. Для этого нужно потянуть его движущуюся часть и тело в разные стороны.

После того, как кнопка будет нажата, можно получить доступ к лампе накаливания. При желании можно вынуть. Если не получается вытащить лампочку, то продолжайте. Отверткой или ножом поддеваем защелки с двух сторон. Перед нами появится механизм переключения. Здесь нам нужна черная скоба. Поддев, мы спокойно развешиваем весь механизм.

Теперь мы можем легко снять лампу; пинцет подходит для этого. Теперь вы можете подключить свою фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. Следует иметь в виду, что положительный контакт — №6, а отрицательный — №7. Вы можете определить полярность, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверим, как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.


Избавьтесь от зеленого фильтра.Его можно высверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию. В итоге снимаем светофильтр с конструкции и проверяем на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки при желании можно модифицировать таким образом. Единственное исключение — положение отрицательного и положительного контактов, их необходимо учитывать на схеме подключения. Если схемы нет, смело можете найти ее фото в Интернете. Отрицательный контакт обычно обозначают черным проводом, положительный — любого цвета.

Чаще всего это белый цвет. Можно вспомнить, но контактные соединения лучше набросать или сфотографировать, тогда в процессе сборки не будет путаницы. Процесс сборки нужно проводить в обратной последовательности.


Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110


Можно красиво дополнить панель, установив твитер (твитер). Сверление отверстий — один из самых сложных шагов. Лобовое стекло мешает сверлить под прямым углом.Но без дрели не обойтись, ведь под пластиковым корпусом есть металлическая полоса. В этой ситуации следует сделать подобие шаблона или трафарета из бумаги.

С помощью ножа можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, изнутри — своего рода поролон). Затем берем дрель и сверлим вокруг ранее отмеченного участка. Лучше использовать компактные сверла. Когда отверстие просверлено, следует исправить неровные края. Для этого можно использовать специальные сверла.

Вам нужно сверлить подальше от инструментов и датчиков. Обратите внимание, что провода или скобы могут попасть под металлическую полосу. Устанавливаемый элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть некоторая свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода твитера можно зацепить за края каналов.

Этот твитер — важный компонент, если акустическая система будет встроена в автомобиль. Без такой детализации звук и громкость звука не будут полноценными.


Отечественный автомобиль 2110 не может похвастаться качественной панелью. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться. К тому же его уголок иногда отслаивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней и нижней пластиковой накладки. Уголок чаще всего отклеивается насквозь: откручиванием саморезов, притягивающих верхнюю крышку, либо через то, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней крышки.

В первом варианте вам нужно снять панель, иначе вы не сможете затянуть верхнюю крышку. Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько. Можно приклеить, но крепко не держится, на пластиковый дефлектор. Другой вариант — замаскировать зазор, который образуется при отклеивании угла панели.

Разрыв, конечно, можно прикрыть проволокой. Укладывается внутрь при помощи отвертки. Вместо провода можно использовать уплотнитель фары.В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используется пенополиуретан. Обшивка благодаря пене будет точно прилегать к металлическому корпусу, но предварительно ее необходимо очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, излишки пены удаляем влажной тряпкой. Углы прижмите скрепками. Сразу снимать пену не нужно. Подождите, пока он высохнет. После высыхания пены нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что поролон лопается, но на самом деле углы панели не вылезут.

Теперь можно приступить к ремонту трещин на панели. Для этого используйте либо инструмент для ремонта пластика, либо перетяните облицовку материалом. Что касается первого варианта, то он самый простой, ведь снимать крышку при ремонте не нужно. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Космофен и холодная сварка тоже подходят. Чтобы трещина не выступала, следует перекрасить приборную панель. Во втором способе при затяжке этой детали автомобиля используется кожа или кожа.Сначала трещину необходимо заполнить. Если проблема в отколовшемся углу панели, то отремонтировать ее не составит труда.

Если «приборка» потрескалась, то полностью скрыть трещину и при этом не удалить ее очень сложно. Если дело касается ремонта, то лучше сразу заменить евровагонку. можно подробно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная стандартная панель (на видео) быстро утомляет многих владельцев ВАЗ 2110, но покупать альтернативную, которая укомплектована компьютером и стоит больших денег, не хочется. .Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов — купить накладку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки нужно снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедиться, что ничего не мешает их движению. Иначе придется заново все разбирать.

Если добавить к этому варианту тюнинга подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести наиболее эффективную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что панель ВАЗ 2110 часто скрипит. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами.Моделин можно использовать как «противоскользящее средство», а Битопласт будет действовать как шумопоглотитель.

Модель должна использоваться в местах соприкосновения частей панели. Все отверстия от болтов необходимо закрыть моделином, чтобы исключить потерю воздушного потока в печке. Заднюю часть панели приборов нужно оклеить битопластом.

Остальное можно вклеить внутрь. Более подробно как приклеить звукоизоляцию. Часто скрипы вызываются черным блоком предохранителей и бардачком. На дно последнего необходимо уложить битопласт, а бока оклеить моделином.Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует проклеить моделином. Стоит отметить, что битопласт при посадке раздавливается и проблем с установкой «приборки» возникнуть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие в машине различных надоедливых скрипов. Комфорт в салоне, возникающий после звукоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

Общаюсь с

одноклассниками

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Как проверить якорь на генераторе ВАЗ 2110.Как проверить генератор на работу разными способами

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается. Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле различных типов регуляторов я подробно написал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать. Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-либо неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора необходимо отключить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаковом покрытии проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавильной изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу. Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель вилкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на эту же раму закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. с помощью ремня.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2). .Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 Ампер. У более мощных генераторов иномарок ток обратного тока конечно больше, а сколько точных ампер можно уточнить в характеристиках того или иного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если оказывается, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 вольт), то регулятор следует заменить на новый или очевидный и повторить проверку еще раз. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее к выводу подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.С хорошими выпрямительными диодами и исправной обмоткой статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор исправен.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рис. B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумулятора всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод подключается к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумулятора мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды не удастся.
  • Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к выходу из строя регулятора напряжения и других электронных бортовых сетевых устройств современного транспортное средство.
  • Категорически запрещается проверять исправность генератора на искре, даже при кратковременном включении вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при таком осмотре пробиваются (происходит короткое замыкание).
  • Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
  • Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве является генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы. Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, срок службы и продолжительность работы первого зависит от последнего.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора.Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при пробое диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться подробнее.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:


Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также было установлено на классической «Ладе ». В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, и без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если емкость разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет брака и изготовления. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. По своим посадочным местам они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи соединяются через лампу с другим выводом статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:


Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, на складе вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге может случиться всякое. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутится или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • элементов пробоя;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:


Если исправность диодов в случае «ругательства» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Автомобильный аккумулятор в гордом одиночестве подает электричество только перед запуском двигателя. После запуска мотора ему помогает генератор. Задача генератора — обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что виноват генератор?

Признаки неисправности:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «выкатывается» Big Charging Tok.
Батарея разряжена Зарядный ток мал или отсутствует
Световая лампа «Нет аккумулятора» на приборной панели автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуется замена подшипников или не растягивается ремень генератора.

Но все в порядке. Генератор снять не так-то просто и для этого нужны веские причины.

Диагностика генератора автомобильным мультиметром / тестером

Проверено перед проверками Натяжение и техническое состояние ремня генератора . Ремень не следует натягивать, но недопустимо и его ослабление. В первом случае подшипники преждевременные, во втором — ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки.Скольжение, помимо снижения напряжения в сети, также приведет к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен изнашиваться и на нем не должно быть трещин.

Если при запуске двигателя из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «Нет заряда» — заклинило подшипники генератора . Повышенный шум наоборот, вызвал увеличение зазора в них . Это проверяется ослаблением ремня и выходом вала ротора в радиальном направлении.Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

Если с механическим заказом, проверьте электрические характеристики . Для этого вам понадобится прибор, способный точно измерить постоянное напряжение 12 — 16 В. и шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе измерения не имеют смысла. Подойдет и стрелочный тестер, и мультиметр.

Устройство подключается напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность.Digital Device Reversing не помешает, а аналоговая стрелка резко влетает в левый ограничитель. Пугаться не стоит, аппарат это выдержит, но надолго задерживаться не желательно.

Измерительные щупы лучше закреплять на клеммах . Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование, чтобы при запуске мотора (он его дергает) самопроизвольно не отключались зажимы.


Перед запуском двигателя Зафиксируйте напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть в пределах 12,5 — 12,7 В В зависимости от степени его заряда, при этом вся нагрузка отключается. Не забываем, что при открывании дверей в салоне загораются фонари, и это хоть и небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то перед тестом лучше зарядить аккумулятор. Хороший регулятор сильно гонит напряжение, пытается исправить ситуацию и быстро зарядить аккумулятор.И вы делаете неверные выводы о его вине.

Теперь запускаем двигатель, нагревая его Так, чтобы количество оборотов в минуту равнялось холостому ходу для вашей модели (обычно в пределах 800). Контролировать напряжение на аккумуляторе можно начать просмотр на шкале устройства еще во время прогрева. Измеренное значение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В . Так вот — во всех режимах работы.


Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Неисправности, связанные с ухудшением контакта

Следить за чистотой клемм аккумулятора постоянно, но нельзя использовать для чистки наждачная бумага.Ножом лучше закатать, но периодически — ослабляйте затяжку контактов и подтягивайте поверхность, поворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые необходимо проверить при низком напряжении заряда:

  • Плюс выход: от аккумулятора к генератору;
  • Минус вывод: от АКБ к кузову авто; От кузова автомобиля — к кожуху двигателя.

Контакт жил автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ обеспечивается гибкой стяжкой под днищем в районе коробки передач . Металлический поводок не приветствуется, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. Минусовой генератор связан с минусовой батареей через него. Дополнительное сопротивление делает элементы кузовов старых автомобилей ржавыми.

Выход из положения — Установка дополнительной гибкой связи с помощью провода 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой подключения минусового вывода аккумуляторной батареи к кузову.

Неисправности АКБ

При сульфатных пластинах АКБ развивая свой ресурс напряжение заряда не увеличивается . Сама батарея работает как ограничитель. Для этого — попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

Если во время работы генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения — поддержание напряжений на АКБ в диапазоне от 13.От 5 до 14 В На всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и увеличении числа оборотов двигателя напряжение немного увеличивается, не выходя за допустимые пределы.
  • При включении потребителей: фары, автомагнитола, отопитель, кондиционер — снижается только напряжение ниже холостого. Если увеличить обороты (добавить газа), он вернется в рабочий диапазон.

Проверить работу регулятора на работающем двигателе, изменив количество оборотов нажатием педали газа.Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, обогреватель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе не должно сильно меняться.

Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется его снимать. Назначение: Дополнительно оценить состояние щеток, удалить загрязнения, накопившиеся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля.Затем очистите его от загрязнений. Снимите щеточный аппарат, при необходимости регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а изготовление колец ротора симметрично относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть более 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) . Если эти параметры не соблюдаются — щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.


Попутно удалит угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольцо ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не потребуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно будет активировать контактный вывод плюсового вывода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Положительный и отрицательный выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся диодами охлаждения радиаторов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измерьте сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого поменяйте полярность подключения щупа прибора. В прямом направлении сопротивления недостаточно (но не равно нулю). В обратном — равная бесконечность . Если это не так — диод вышел из строя.


В случае выхода из строя одного диода осталось как минимум два.Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняю диоды группой, вместе с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора сделана из толстой проволоки, поэтому обрывы в ней встречаются редко. Это контакты в местах его расположения к диодам, которые следует проверить.

Затем осмотрите обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещается при работе в сторонке.При этом его крыльчатка ударяется о катушку обмотки статора и повреждает их. Результат: скалы, витонкропы или крышки на корпусе.


Восстановлена ​​изоляция проводов статора. Для этого между витками вымощают моллюски. Место повреждения закрепить лаком бакелитом и просушить. Недопустимо использование изоленты, под действием рабочей температуры внутри генератора она плавится.

При отсутствии видимых повреждений можно замкнуть витки обмотки между собой и на корпусе.Замыкание витков можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Замеры на выявление дефекта не подойдут, так как сечение провода большое, количество витков наоборот маловато. Изменение сопротивления по фазам настолько мало, что сопоставимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупа прибора. Но и вероятность появления поворотного затвора, к счастью, невелика.

Но закрытие на корпусе бывает чаще.Чтобы их идентифицировать, измеряется сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор — мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое ими напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, использование для проверки меганеров на большее напряжение приведет к поломке. изоляция.

При любых проблемах с обмоткой статора, лучше всего заменяется. .Статор продается с намотанной внутрь обмоткой. И его перемотка самостоятельно, даже с привлечением лексики, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращать внимание на:

  • проявление на контактных кольцах: не должно быть борозды под щетками;
  • Цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет — обмотка обожжена).

Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно схватить, удерживая ротор в токарном станке, обязательно недавно его.Для шлифования используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к желаемой форме колец.

Для диагностики обмотки ротора ее измеряют мультиметром или тестером. В разных моделях генераторов это значение колеблется от 2,3 до 5,1 Ом .

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используется съемник. Использование первичных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежит более двух деталей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах — сразу воспользуйтесь услугами специалистов в ближайшей сотне. Так вы сэкономите свое время, нервы, а возможно, и деньги.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 упал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дорогой и автолюбитель пытается отремонтировать деталь или купить опорную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, которая наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеозапись расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту генератора, необходимо знать устройство этой запчасти.

Обозначен генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на газовые семейные машины. Итак, посмотрим, с каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор

37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

Разборка генератора

выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Самостоятельно проделать эту операцию под силу далеко не всем даже опытным автомобилистам. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

Неисправность ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. На щитке приборов после запуска двигателя постоянно горит лампочка разряда АКБ, сигнализируя об отсутствии тока зарядки.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. Д.) Напряжение на выходах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже необходимых 13,6 В.


Неисправностями ротора генератора может быть короткое замыкание в его обмотках и «обрыв» вывода обмотки возбуждения от контактных колец.

Требуется для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — Лампочка 1-5 Вт, 12В К ней припаян провод .

Проверка ротора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка на короткое замыкание может выполняться без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся ниже окошко производим манипуляции, описанные ниже.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— плюс мультиметр в модульном режиме прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпусе генератора («масса»).

Если ротор прибыльный (замыкания на «массу» нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди подать плюс от АКБ на каждое из контактных колец «возбуждения» ротора. Минусом будет корпус генератора, так как он устанавливается на авто и подключается к минусу Акб. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус там, где их нет.Иначе сгорит.


Проверка возбуждения ротора ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметром (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее, пусть с одним штырьковым кольцом, а минус другой провод на вторую штыревую шайбу. Лампа должна гореть.Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.


Проверка на «размыкание» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выводы облака обмотки ротора из контактных колец можно увидеть только после снятия и. В некоторых случаях их можно спаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требует замены.


Выводы генератора обмоток и контактных колец 37.3701 Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Биологическая активность гуминовых веществ на границе раздела растение-почва

Сигнальное поведение растений.2010 июн; 5 (6): 635–643.

От экологических аспектов до молекулярных факторов

, 1 , 2 , 1 и 1

Сара Тревизан

1 Департамент сельскохозяйственной биотехнологии; Падуанский университет; Агриполис, Леньяро (Падуя) Италия

Орнелла Франчиозо

2 Департамент агроэкологической науки и технологий; Болонский университет Viale Fanin; Болонья, Италия

Сильвия Кваджотти

1 Департамент сельскохозяйственной биотехнологии; Падуанский университет; Агриполис, Леньяро (Падуя) Италия

Серенелла Нарди

1 Департамент сельскохозяйственной биотехнологии; Падуанский университет; Агриполис, Леньяро (Падуя) Италия

1 Департамент сельскохозяйственной биотехнологии; Падуанский университет; Агриполис, Леньяро (Падуя) Италия

2 Департамент агроэкологической науки и технологий; Болонский университет Viale Fanin; Болонья, Италия

Автор, ответственный за переписку.

Поступило 14 января 2010 г .; Принято 14 января 2010 г.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Реферат

Гуминовые вещества (ГВ) представляют собой органическое вещество, широко распространенное в природе. HS положительно влияет на физиологию растений, улучшая структуру и плодородие почвы, а также влияя на поглощение питательных веществ и структуру корней. Биохимические и молекулярные механизмы, лежащие в основе этих событий, известны лишь частично. Было показано, что HS содержит ауксин, и была предложена «ауксиноподобная» активность гуминовых веществ, но поддержка этой гипотезы носит фрагментарный характер.В этой обзорной статье мы даем обзор имеющихся данных, касающихся молекулярных структур и биологической активности гуминовых веществ, с особым акцентом на их гормоноподобной активности.

Ключевые слова: ауксин, гуминовые вещества, корень, почва, устойчивое сельское хозяйство

Введение

Гуминовые вещества (HS) являются крупнейшим компонентом органического вещества почвы (~ 60%) и считаются ключевым компонентом наземная экосистема, ответственная за многие сложные химические реакции в почве. 1 Они не могут быть легко разложены из-за их тесного взаимодействия с минеральными фазами почвы и слишком сложны в химическом отношении для использования микроорганизмами. Что касается почвы, одной из наиболее ярких характеристик ГВ является их способность взаимодействовать с ионами металлов, оксидами, гидроксидами, минеральными и органическими соединениями, 2 , включая токсичные загрязнители, 3 5 до образуют водорастворимые и водонерастворимые комплексы. Образуя эти комплексы, они могут растворять, мобилизовать и переносить металлы и органические вещества в почвах и водах или накапливаться в почвенных горизонтах.Накопление таких комплексов может способствовать снижению токсичности, например, алюминия (Al), 6 , 7 или удаления Cr (VI) из водных растворов. 8 Недавно Ван и Маллиган (2009) использовали ГВ для восстановления мышьяка и тяжелых металлов, указав, что ГВ является возможным средством для уменьшения и предотвращения дальнейшего загрязнения. Кроме того, HS может взаимодействовать с ксенобиотическими органическими молекулами, такими как пестициды 2 , 9 11 , и влиять на доступность питательных веществ (N, S, P), особенно тех питательных веществ, которые присутствуют в очень низкой концентрации. 12 Кроме того, они способны оказывать различное морфологическое, физиологическое и биохимическое воздействие на высшие растения. 13 15

Многочисленные исследования показали, что HS усиливает рост корней, листьев и побегов, но также стимулирует прорастание различных видов сельскохозяйственных культур. 16 Эти положительные эффекты объясняются взаимодействием между HS и физиологическими и метаболическими процессами. 15 , 17 Добавление HS стимулирует усвоение питательных веществ, 16 , 20 проницаемость клеток 21 и, по-видимому, регулирует механизмы, участвующие в стимуляции роста растений. 22 26

Нелегко различить прямое и косвенное действие этих веществ. Фактически, некоторые из их положительных эффектов можно отнести к общему улучшению плодородия почвы, что приводит к повышению доступности питательных веществ для растений. В то время как в других случаях HS, по-видимому, положительно влияет на метаболические и сигнальные пути, участвующие в развитии растений, воздействуя непосредственно на определенные физиологические мишени. 27 , 28 По этой причине понимание биологической активности HS и молекулярных механизмов, посредством которых они реализуют свои функции, становится важной экологической задачей и действенным инструментом в решении экологических проблем.

Этот обзор направлен на прояснение основных сигнальных событий, управляющих физиологическим воздействием ГВ на метаболизм растений, чтобы пролить больше света на природу, свойства, динамику и функции ГВ как части почвенных и сельскохозяйственных экосистем.

Молекулярная структура гуминовых веществ

В центре внимания этой темы — проверка существования взаимосвязи между структурой и биологическими свойствами ГВ. 29 Структура HS пока не обсуждается.Основным препятствием является отсутствие повторяющихся последовательностей и разнообразие химических и биологических реакций, вовлеченных в их генезис, 30 , которые делают HS очень сложными и многогранными молекулами, способными выполнять важные сигнальные и питательные функции в системе почва-растение. Более обсуждаемые точки зрения касаются полимерной природы и супрамолекулярной ассоциации HS. Различные авторы рассматривали ГВ как полимерный материал с высокой молекулярной массой (100–300 кДа), 1 , 29 , 31 , 32 , образованный при разложении лигнина 33 и из абиотических катализаторов, таких как первичные минералы и слоистые силикаты. 34

Альварес-Пуэбла и др. 35 предложил макромолекулярную модель HS, в которой простые (хотя и гетерогенные) мономерные единицы постепенно превращаются в высокомолекулярные полимеры за счет процессов случайной конденсации и окисления (). 35 В этой модели демонстрируется линейная или разветвленная полимерная цепь, предполагающая несколько конформационных складок, которые дадут большую устойчивость к микробной деградации и удлинят их круговорот в почве. 36

Две перспективы (поверхности Ван-дер-Ваальса) двух агрегированных мономеров HS.(A) Круги указывают поры и их размер. (B) Результаты, полученные для двух полимеров из 23 единиц в одинаковых условиях. 35

Супрамолекулярная ассоциация гетерогенных молекул, удерживаемых вместе гидрофобными взаимодействиями (ван-дер-ваальсовыми, π-π, ион-дипольными) и водородными связями, была предложена Piccolo, 37 , 38 Simpson et al. . 39 и Шауманн. 40 Все эти силы стабилизируют структуру молекулярных агрегатов.Более того, стабильность агрегатов HS в растворе, по-видимому, носит динамический характер и зависит от ионной силы раствора и pH. 41 , 42 При щелочном pH ГВ находятся в дисперсной форме, поскольку внутримолекулярные водородные связи полностью разрушены. 43 Подкисление HS растворами слабых кислот (например, уксусной кислоты) приводит к значительному уменьшению размеров молекул или дезагрегации для разрушения слабых нековалентных взаимодействий, таких как ван-дер-Ваальсовы, π-π и CH-π. 43 , 44 При самых низких значениях pH (<3) HS распадается на более мелкие агрегаты. Это явление в основном связано с протонированием карбоксилатных групп, которые способствуют увеличению количества внутри- и межмолекулярных водородных связей внутри гуминовых макромолекул. 38 , 45

С химической точки зрения HS представляют собой молекулярные агрегаты, состоящие из сахара, жирных кислот, полипептидов, алифатических цепей и ароматических колец. 39 HS в рабочем состоянии подразделяются на гуминовые, гуминовые и фульвокислоты в зависимости от разной растворимости при кислотном и щелочном pH. 1 Эта классификация была основана только на поверхностных критериях, и никаких указаний на химическое поведение или структуру не было выведено. 1

Биологическая активность

Различные авторы предположили, что HS может адсорбироваться корнями растений, даже если высокомолекулярные (HMW) и низкомолекулярные (LMW) фракции ведут себя по-разному. 15 , 18 , 21 , 46 , 71 На сегодняшний день полностью не выяснены механизмы, посредством которых HS взаимодействует с корневыми клетками и может впоследствии влияют на физиологию и рост растений. Среди модификаций, вызванных HS на обработанных растениях, изменения в размере и развитии были первыми, которые подлежали аналитическому изучению. В определенных условиях HS может стимулировать рост растений с точки зрения увеличения длины растений и сухой или сырой массы. 47 , 48 Эти эффекты, по-видимому, зависят от концентрации 49 и источника вещества, 50 от видов растений 47 , 48 и возраста, а также от возраста культуральные условия испытания. В последнее время многие исследования подтвердили гипотезу о прямом влиянии HS на физиологию растений, в частности, в отношении образования корневых волосков 51 и развития боковых корней (). 23 , 24 , 52

(A) Проростки кукурузы, выращенные в течение 72 часов только в питательном растворе (контроль) или с добавлением гуминовых кислот (ГК) в количестве 50 мг CL -1 в присутствии возрастающих концентраций лимонной кислоты (0,0.0005, 0,005 и 0,05 мМ). Пруток = 4 мм. (B) Три проростка кукурузы, выращенные в течение 168 часов только в питательном растворе (контроль), и три, выращенные с добавлением HA в концентрации 50 мг C L -1 (0). Стрелками показаны дополнительные области первичных корней с боковыми корнями. Пруток = 20 мм. 24

Влияние HS на метаболические процессы растений подробно изучено. 15 , 44 Например, многие отчеты показали, что HS влияет на дыхание, 53 синтез белка 54 и активность ферментов у высших растений. 53 , 55 57 Что касается процесса фотосинтеза, то имеется несколько отчетов, посвященных содержанию хлорофилла и транспорту электронов. 58 61

В свете важности минерального питания для общей продуктивности растений, влияние HS на поглощение ионов является одной из тем, которым ученые уделяют больше внимания. Они кажутся вариабельными и селективными в зависимости от типа и концентрации HS, видов растений, а также состава и pH среды. 14 , 15 , 25 , 62 65 Сообщалось о положительном влиянии HS на усвоение питательных веществ для основных неорганических элементов, таких как азот, фосфор, калий 66 и сера 48 , но разные фракции HS, по-видимому, по-разному влияют на их поглощение. 67 , 68 Недавнее исследование, сфокусированное на поглощении и ассимиляции железа у растений огурца, обработанных очищенной гуминовой кислотой леонардита (PHA), показало индукцию экспрессии CsFRO1 и CsIRT1 , кодирующих Fe ( III) хелатредуктаза и корневой переносчик Fe (II) соответственно. 69 Эти результаты убедительно подтверждают гипотезу о том, что положительные эффекты HS на развитие растений могут, по крайней мере частично, зависеть от их способности улучшать доступность Fe для усвоения растениями в условиях дефицита железа. 65 Pinton et al. 70 свидетельствует о способности конкретной фракции HS (фракция, экстрагированная водой WEHS) стимулировать некоторые типичные реакции растений на дефицит Fe, такие как индукция активности хелатредуктазы Fe (III). Это действие WEHS также было связано со значительным увеличением закисления ризосферы.

Кроме того, в результате воздействия на окружающую среду, которое азотные удобрения приняли в течение последнего столетия, было проведено несколько исследований, чтобы выяснить, как присутствие HS может влиять на поглощение и ассимиляцию нитратов растениями. 14 , 25 , 27 , 63 , 70 72 Полученные результаты продемонстрировали сильное положительное влияние фракций LMW на усвоение нитратов. тогда как фракции HMW лишь слабо индуцировали те же пути, 15 в соответствии с предыдущими данными. 71

Совсем недавно три независимых исследования, направленных на лучшее прояснение механизмов, посредством которых HS стимулируют поглощение нитратов кукурузой, 23 , 27 , 70 продемонстрировали, что прирост притока нитратов измеряется. реакция на HS зависит, по крайней мере частично, от транскрипционной активации гена, кодирующего главную H + -АТФазу кукурузы ( Mha2 ), что, вероятно, приводит к образованию более благоприятного электрохимического градиента.Фактически, приток нитратов через плазмалемму клеток корня связан с благоприятным электрохимическим градиентом H + , создаваемым H + -АТФаз плазматической мембраны. 73 76

В недавнем исследовании использовался широкий транскриптомный подход для изучения биологических процессов, участвующих в ответе Arabidopsis thaliana на HS. 77 Это исследование представляет собой первый отчет о глобальных молекулярных механизмах, управляющих взаимодействием HS-растение.Исходя из наших предварительных данных, можно предположить, что HS влияют на развитие растений, вмешиваясь в транскрипцию генов, участвующих в формировании и организации меристемы, клеточном цикле, организации микротрубочек и цитокинезе. Более того, было показано, что большое количество выделенных транскриптов принадлежит к нескольким классам факторов транскрипции и ДНК-связывающих белков, что подтверждает. Даже если точные механизмы, посредством которых HS оказывают свое влияние на физиологию растений, все еще частично неясны, многие свидетельства предполагают, что они могут включать, по крайней мере, частично гормоноподобную активность.

Гормоноподобная активность

Предполагаемая гормоноподобная активность HS не вызывает удивления, поскольку известно, что почвы различаются по природному содержанию ауксина 78 , а плодородные почвы содержат большее количество ауксина, чем менее плодородные. 79 , 80 Уровни ауксина и гиббереллина в ризосфере обычно выше, чем в основной массе почвы, вероятно, вследствие увеличения микробных популяций или ускоренного метаболизма из-за наличия корневых экссудатов.Хотя сообщалось, что многочисленные почвенные и ризосферные микроорганизмы, а также корневые системы высших растений продуцируют ауксин 81 и гиббереллины, 82 , имеется мало информации об их стабильности, и сделаны лишь косвенные выводы об их присутствии в количество достаточно велико, чтобы быть биологически активным. 83

В начале 20-го -го -го века Боттомли 84 выдвинул гипотезу о том, что стимулирующая рост активность HS может быть связана с гормоноподобной активностью.Этот аргумент был затем глубоко опровергнут рядом исследований и позже определенно подтвержден результатами, демонстрирующими иммунологическую или спектрометрическую идентификацию индолуксусной кислоты (ИУК) внутри нескольких HS. 17 , 23 , 27 , 85 Кроме того, гипотеза об ауксиноподобной активности HS также подтверждается сообщениями, показывающими положительное влияние таких веществ на конкретные мишени ауксина. действие. Mha2 , основная изоформа H + -АТФазы кукурузы, которая преимущественно экспрессируется в замыкающих клетках, флоэме и эпидермальных клетках корня и которая, по-видимому, сильно стимулируется на уровне транскрипции в ответ на ауксин, 86 свидетельствует о значительном повышение уровня его мРНК в корнях проростков кукурузы, обработанных в течение 48 часов HS с низким молекулярным размером дождевых червей. 27 Кроме того, Рассел и соавторы, 87 , изучая влияние двух фракций HS с различной молекулярной массой на горох, показали ауксиноподобный эффект обеих фракций на открытие устьиц под влиянием фосфолипазы A2, которая считается участвует в передаче сигналов ауксина. 88 , 89

В предыдущих экспериментах Muscolo et al. 90 , 91 показали морфогенетический эффект HS на эксплантатах листьев Nicotiana plumbaginifolia , вероятно, вызванный модификацией активности пероксидазы и эстеразы.Эти эффекты, характерные для гуминовой фракции с низкой относительной молекулярной массой (<3500 Да), были аналогичны эффектам, производимым ИУК. В последующем исследовании гомогенных культур клеток моркови ( Daucus carota ) сравнивалось влияние гуминовой фракции с низкой относительной молекулярной массой на различные ауксины. 17 Эта гуминовая фракция вызвала усиление роста клеток моркови, подобное тому, которое вызывается 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой (2,4-D), и способствовала морфологическим изменениям, подобным тем, которые вызываются ИУК.Кроме того, Muscolo et al. 17 продемонстрировали, что фракции IAA и LMW, более богатые карбоксильными группами, таким же образом связываются с мембранами клеток моркови. Зандонади и др. 52 сравнительно оценить влияние индол-3-уксусной кислоты и гуминовых кислот (HA), выделенных из различных почвенных веществ, на развитие корней кукурузы и на активность помп плазмалеммы и тонопласта H + . Они наблюдали, что ГК, а также низкие концентрации ИУК (10 -10 и 10 -15 М) стимулировали рост корней, вызывая пролиферацию боковых корней () наряду с дифференциальной активацией не только плазматической мембраны, но и вакуолярной H + -АТФазы и H + -пирофосфатазы.

(A – C) Влияние HA и IAA на развитие корней кукурузы оценивается по индукции митотических участков (MS) появления боковых корней (LRE) и плотности боковых корней (LRE на миллиметр длины первичного корня — LRE / мм). (A) Репрезентативные изображения митотических сайтов (стрелка) контрольного корня, столбик 0,8 мм; гипериндукция митотических сайтов в корне, обработанном HAU (20 мг C l -1 ), или в корне, обработанном IAA (10 -10 M), столбцы 1,2 мм. (B) Типичные корни, обработанные IAA (0, 10 -5 , 10 -10 M) или HAU (20 мг C l -1 ), столбик 10 мм.(C) Количественная оценка ранних митотических сайтов (светлые столбцы), появления боковых корней (пунктирные столбцы) и плотности боковых корней (серые столбцы). Данные представляют собой средние значения из четырех независимых экспериментов с десятью растениями, проанализированными на обработку (§SD, n = 40). 52

Другая теория об ауксиноподобной активности HS была выдвинута Schmidt et al. 92 (2007). Для дальнейшего изучения возможного гормоноподобного эффекта водорастворимых гуминовых молекул (WEHS) они выращивали растения Arabidopsis в стерильной среде, содержащей WEHS в концентрациях от 1 до 20 мг C орг.Было обнаружено, что применение WEHS значительно увеличивает количество и длину корневых волосков. Дальнейшие эксперименты показали, что фенотипы мутантов, связанных с ауксином Arabidopsis, все из которых демонстрируют пониженное количество корневых волосков, не были спасены применением WEHS. Кроме того, мутанты с дефектом инициации корневых волосков, такие как rhd6 , которые, как известно, развивают нормальные волосы в присутствии этилена или ауксина, не подвергались воздействию WEHS в широком диапазоне применяемых концентраций. Авторы пришли к выводу, что HS не может заменить эти гормоны в стимулировании роста корневых волосков, и предположили, что HS может изменять развитие корней без значительного воздействия на гомеостаз ауксина растения.Это предположение также подтверждается отсутствием чувствительности ауксин-чувствительного гена Gh4 . Транскрипты генов семейства Gh4 накапливаются после воздействия ауксина, вероятно, для ослабления передачи сигналов ауксина путем инактивации IAA посредством конъюгации с аминокислотами. 93 Применение высокой концентрации HS (более 5 мг CL -1 ) в течение двух часов показало лишь небольшое увеличение количества транскриптов в корнях и не вызвало значительного изменения накопления мРНК в листьях, что дополнительно подтверждает гипотезу о том, что изменения морфологии корня не опосредуются сигнальным путем ауксина.

Важно отметить, что эта теория не дополняется подробной характеристикой анализируемых ГС. Из-за различных свойств и сложного химического состава HS эффективная и полная характеристика, как с химической, так и с спектроскопической точки зрения, является важным требованием для сопоставления данных, полученных в результате различных исследований. В этом случае процедура экстракции и отсутствие характеристики анализируемых гуминовых веществ делают результаты не полностью пригодными для дальнейшего сравнения с любой другой информацией, имеющейся в литературе.Более того, авторы высказали теорию о том, что WEHS не проявляют свои эффекты ауксиноподобным образом, без исследования внутреннего содержания индол-3-уксусной кислоты. В соответствии со всеми этими недостатками в описании заключение авторов могло быть скорее умозрительным, чем теоретическим, и для его рассмотрения потребовалось бы более подробное исследование.

Напротив, недавно Dobbss и соавторы, 26 , используя рассаду Arabidopsis и томатов, продемонстрировали, что различные охарактеризованные гуминовые кислоты нуждаются в активном пути трансдукции ауксина.Увеличение количества боковых корней у проростков арабидопсиса и томатов дикого типа, обработанных различными HS, привело авторов к гипотезе о присутствии ауксиноподобных соединений в этих органических веществах. Тем не менее те же вещества не индуцировали образование боковых корней у мутанта томата ( dgt ), характеризующегося дефектным геном ауксинового ответа (). Они пришли к выводу, что, вероятно, HS может действовать как «буфер», поглощая или высвобождая сигнальные молекулы, в соответствии с модификациями в ризосфере, такими как закисление, вызванное активностью плазматической мембраны H + -ATPase 23 , 52 или экссудация органических кислот, 24 , 94 , таким образом, действуя как регулятор гормонального баланса в отношении прорастания боковых корней.

Влияние гуминовых кислот (HA; 40 мг CL -1 ), выделенных из Xanthic Hapludox (P1), Sombrihumox (P4) и Rhodic Hapludox (P7), на индукцию боковых корней в микротомах (MT; контроль) и dgt (мутант, нечувствительный к ауксину). Растения культивировали in vitro в течение 30 дней в среде Мурашиге-Скуга. У растений dgt не наблюдается роста боковых корней, что позволяет предположить, что различным HA необходим путь передачи сигналов ауксина, чтобы быть активным. 26

Совсем недавно ауксиновая активность HS в инициации боковых корней была глубоко изучена на модельном растении Arabidopsis thaliana , 28 с использованием комбинации генетических и молекулярных подходов ( и ).Широко используемый ауксиновый репортер DR5 :: GUS 95 был использован для визуализации ауксиновых ответов в корнях 96 , 97 и для характеристики распределения стадий LRP как у дикого типа (Col-0), так и у aux1 мутантный фон. Кроме того, оценивалась транскрипция известных ранних генов, чувствительных к ауксину IAA5 и IAA19 , 98 101 при параллельной обработке HS и сопоставимыми концентрациями IAA.

Визуализация активности Gus в корне трансгенных растений DR5 :: GUS, обработанных различными ингибиторами ауксина. Растения выращивали в течение 4 дней в чашках со средой MS, а затем переносили на 24 часа в: воде, CTR (A), 50 мкМ NOA (B), 50 мкМ TIBA (C), 50 мкМ PCIB (D), 1 мгC L -1 HS (E), 50 мкМ NOA + 1 мгC L -1 HS (F), 50 мкМ TIBA + 1 мгC L -1 HS (G), 50 мкМ PCIB + 1 мгC L -1 HS (H), 34 нМ IAA (I), 50 мкМ NOA + IAA 34 нМ (J), 50 мкМ TIBA + IAA 34 нМ (K), 50 мкМ PCIB + 34 нМ IAA (L).Гистохимическое окрашивание GUS проводили, как описано Джефферсоном (1987). Зачатки боковых корней представлены на разных стадиях развития: I (B, G, H, K и L), II (A, F и J) и III (E и I). Масштабная линейка 50 мкм. 28

Изменения плотности LRP мм −1 у четырехдневных проростков DR5 :: GUS Arabidopsis после 24 часов обработки IAA (34 нМ) или HS (1 мгC L −1 ) и в ответ на различные ингибиторы ауксина. 28

Авторы пришли к выводу, что HS оказывают свое действие на развитие боковых корней в основном за счет своей ауксиновой активности, и четко продемонстрировали присутствие небольшого количества ИУК в анализируемой фракции, соответствующей концентрации 34 нМ.В то же время присутствие дополнительных факторов, независимых от ауксина, было очевидным на основании экспрессии IAA5 и IAA19 , что позволяет предположить, что необходимы более систематические подходы для раскрытия молекулярного механизма действия HS. Эти аспекты в настоящее время исследуются в нашей лаборатории.

Из-за их сложной и изменчивой природы дискуссия об ауксиноподобной активности HS все еще остается открытой. Однако наблюдаемые гормональные эффекты не всегда коррелировали с количеством ИУК, обнаруживаемым в гуминовых кислотах.По этой причине нельзя исключать присутствие различных соединений семейства ауксинов или молекул, которые могут имитировать действие или стимулировать эндогенный метаболизм ауксина в растениях. Функциональная геномика, транскриптомика или протеомика могут представлять собой хорошую стратегию, проливающую свет на биологическую активность HS.

Выводы и перспективы

HS, как основной компонент органического вещества почвы, широко изучается в различных областях сельского хозяйства, таких как химия почвы, плодородие и физиология растений.HS играет важную роль в контроле над поведением и мобильностью загрязнителей в окружающей среде и вносит существенный вклад в улучшение глобального состояния плодородия почв. Эти особенности вместе с основным спросом на безопасные продукты питания и устойчивое сельское хозяйство способствовали повышению экологической значимости ГВ, которые недавно были признаны возможным инструментом решения экологических проблем.

Было продемонстрировано, что многие из их положительных воздействий на почву и рост растений зависят от их химического состава, но прогрессу в исследованиях HS значительно препятствует отсутствие характеристик используемых гуминовых фракций.

Ауксиновая активность HS, продемонстрированная в недавних исследованиях, вероятно, является основным биологическим фактором, ответственным за положительное влияние HS на физиологию растений. Стимулирующий эффект на развитие боковых корней арабидопсиса, наблюдаемый в ответ на HS, был обнаружен в основном на первых стадиях, когда клетки начинают делиться, что позволяет предположить, что ответ HS может включать такие механизмы, как стимуляция деления и дифференцировки клеток, что, как известно, находиться под контролем ауксина.Более того, физиологические и молекулярные данные предполагают, что брассиностероиды являются предполагаемым дополнительным фактором, посредством которого HS может оказывать свое влияние на развитие растений. Это открытие было дополнительно подтверждено недавними транскриптомными результатами. Было продемонстрировано, что большое количество генов, выделенных с помощью подхода кДНК-AFLP, регулируется ауксином и связано с процессом развития, таким как дифференциация и организация меристем, эмбриогенез, цитокинез и организация микротрубочек (Trevisian, личное сообщение).

В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что HS нуждаются в пути трансдукции ауксина для установления их действия на физиологию растений, но также свидетельствуют о существовании различных сигнальных каскадов, участвующих в общем физиологическом ответе растений на эти вещества (). Это можно считать отправной точкой в ​​выяснении механизмов, которые происходят в растении на молекулярном уровне в ответ на HS. Необходимы дальнейшие исследования для оценки молекулярных мишеней и сигнальных путей, участвующих в перекрестном взаимодействии HS и растительных клеток.Эти особенности вместе с основным спросом на безопасные продукты питания и устойчивое сельское хозяйство способствовали повышению экологической значимости ГС.

Схематическое изображение воздействия гуминовых веществ на биологию растений.

Заводы по производству удобрений в настоящее время переориентируют свое производство на биостимуляторы на основе гуминовых веществ и других органических соединений, а недавно в Италии биостимуляторы были включены в Законодательный декрет n. 217/2006 («Новое положение о удобрениях» MiPAF).

Это важный результат, который поддерживает фундаментальный проект по переработке частично гумифицированных органических отходов, полученных из растений, древесины, продуктов питания и других видов деятельности человека, в качестве полезных почвенных добавок. По этой причине понимание биологической активности HS и молекулярных механизмов, посредством которых они реализуют свои функции, становится важной экологической задачей и действенным инструментом в решении экологических проблем.

Список литературы

1. Стивенсон Ф.Дж. Органические формы почвенного азота.В: Wiley John., Редактор. Гуминовая химия: генезис, состав, реакция. Нью-Йорк: 1994. С. 59–95. [Google Scholar] 2. Albers CN, Banta GT, Hansen PE, Jacobsen OS. Влияние различных гуминовых веществ на судьбу диурона и его основного метаболита 3,4-дихлоранилина в почве. Environ Sci Technol. 2008; 1: 8687–8691. [PubMed] [Google Scholar] 3. Каттани И., Чжан Х., Беоне Г.М., Дель Ре А.А., Боччелли Р., Тревизан М. Роль природных очищенных гуминовых кислот в изменении доступности ртути в воде и почве.J Environ Qual. 2009; 6: 493–501. [PubMed] [Google Scholar] 4. Луо В., Гу Б. Растворение и мобилизация урана в восстановленных отложениях природными гуминовыми веществами в анаэробных условиях. Environ Sci Technol. 2009. 43: 152–156. [PubMed] [Google Scholar] 5. Ван С., Маллиган К.Н. Повышенная мобилизация мышьяка и тяжелых металлов из хвостов рудников с помощью гуминовой кислоты. Chemosphere. 2009. 74: 274–279. [PubMed] [Google Scholar] 6. Тан К. Х., Бингер А. Влияние гуминовой кислоты на токсичность алюминия в растениях кукурузы. Почвоведение.1986; 14: 20–25. [Google Scholar] 7. Элкинс К.М., Нельсон Д.Д. Спектроскопические подходы к изучению взаимодействия алюминия с гуминовыми веществами. Coord Chem Rev.2002; 228: 205–225. [Google Scholar] 8. Янош П., Хула В., Браднова П., Пиларова В., Седльбауэр Дж. Восстановление и иммобилизация шестивалентного хрома с помощью сорбента на основе угля и гумата. Chemosphere. 2009. 75: 732–738. [PubMed] [Google Scholar] 9. Vermeer AWP. Взаимодействие между гуминовой кислотой и гематитом и их влияние на состав ионов металлов.Нидерланды: Университет Вагенингена; 1996. (кандидатская диссертация) [Google Scholar] 10. Martin-Neto L, Traghetta DG, Vaz CM, Crestana S, Sposito G. О механизмах взаимодействия атразина и гидроксиатразина с гуминовыми веществами. J Environ Qual. 2001. 30: 520–525. [PubMed] [Google Scholar] 11. Целано Г., Смейкалова Д., Спаччини Р., Пикколо А. Взаимодействие трех s-триазинов с гуминовыми кислотами разной структуры. J. Agric Food Chem. 2008. 27: 7360–7366. [PubMed] [Google Scholar] 12. Арслан Г., Пехливан Э. Поглощение Cr 3+ из водного раствора гуминовыми кислотами на основе лигнита.Биоресур Технол. 2008. 99: 7597–7605. [PubMed] [Google Scholar] 13. Воан Д., Малкольм RE. Влияние гуминовых веществ на рост и физиологические процессы. В: Vaughan D, Malcolm RE, editors. Органическое вещество почвы и биологическая активность. Дордрехт: Мартинус Нийхофф / Junk W, Нидерланды; 1985. С. 37–76. [Google Scholar] 14. Чен Ю., Авиад Т. Влияние гуминовых веществ на рост растений. В: MacCarthy P, Malcolm RL, Clapp CE, Bloom PR, редакторы. Гуминовые вещества в почвоведении и растениеводстве: избранные материалы.Мэдисон: Американское общество агрономии и почвоведов Америки; 1990. С. 161–187. [Google Scholar] 15. Нарди С., Пиццегелло Д., Мусколо А., Вианелло А. Физиологические эффекты гуминовых веществ на высшие растения. Почва Биол Биохим. 2002; 34: 1527–1536. [Google Scholar] 16. Piccolo A, Celano G, Pietramellara G. Влияние фракций гуминовых веществ, полученных из угля, на прорастание семян и рост проростков ( Lactuga sativa и Lycopersicum esculentum ) Biol Fertil Soil. 1993; 16: 11–15.[Google Scholar] 17. Muscolo A, Bovalo F, Gionfriddo F, Nardi S. Гуминовое вещество земляного червя оказывает ауксиноподобное действие на рост клеток Daucus carota и метаболизм нитратов. Почва Биол Биохим. 1999; 3: 1303–1311. [Google Scholar] 18. Muscolo A, Sidari M, Francioso O, Tugnoli V, Nardi S. Ауксиноподобная активность гуминовых веществ связана с мембранными взаимодействиями в культурах клеток моркови. J Chem Ecol. 2007. 33: 115–129. [PubMed] [Google Scholar] 19. Linehan DJ. Поглощение гуминовой кислоты и железа растениями.Растение и почва. 1978; 50: 663–670. [Google Scholar] 20. Dell’Agnola G, Nardi S. Гормоноподобный эффект и повышенное поглощение нитратов, вызванное деполиконденсированными гуминовыми фракциями, полученными из фекалий Allobophora rosea и A. caliginosa . Биол плодородные почвы. 1987. 4: 115–118. [Google Scholar] 21. Vaughan D, Ord BG. Поглощение и застройка 14 C-меченного органического вещества почвы корнями Pisum sativum L . J Exp Bot. 1981; 32: 679–687. [Google Scholar] 22. Ли Ю.С., Бартлетт Р.Дж.Стимуляция роста растений гуминовыми веществами. Soil Sci Soc Am J. 1976; 40: 876–879. [Google Scholar] 23. Canellas LP, Olivares FL, Okorokova-Façanha AL, Façanha AR. Гуминовые кислоты, выделенные из компоста дождевых червей, усиливают удлинение корней, прорастание боковых корней и активность плазматической мембраны H + -АТФазы в корнях кукурузы. Plant Physiol. 2002; 130: 1951–1957. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 24. Canellas LP, Teixeira Junior LRL, Dobbss LB, Silva CA, Medici LO, Zandonadi DB, Façanha AR.Перекрестные взаимодействия гуминовых кислот с корневой и органической кислотами. Ann Appl Biol. 2008. 153: 157–166. [Google Scholar] 25. Клапп CE, Чен Y, Hayes MHB, Cheng HH. Активность гуминовых веществ, способствующая росту растений. В: Swift RS, Sparks KM, ред. Понимание и управление органическими веществами в почвах, отложениях и водах. Сент-Пол: Международное общество гуминовых наук; 2001. С. 243–255. [Google Scholar] 26. Доббсс Л. Б., Медичи Л. О., Перес Л. Э., Пино-Нунес Л. Е., Румджианек В. М., Факана А. Р., Канеллас Л. П.. Изменениям в корневом развитии Arabidopsis способствует органическое вещество оксисолей.Ann Appl Biol. 2007; 151: 199–211. [Google Scholar] 27. Quaggiotti S, Ruperti B, Pizzeghello D, Francioso O, Tugnoli V, Nardi S. Влияние низкомолекулярных гуминовых веществ на экспрессию генов, участвующих в транспорте и восстановлении нитратов в кукурузе ( Zea mays L. ) J Exp Bot. 2004. 55: 803–813. [PubMed] [Google Scholar] 28. Trevisan S, Pizzeghello D, Ruperti B, Francioso O, Sassi A, Palme K и др. Гуминовые вещества вызывают образование боковых корней и экспрессию раннего ауксин-чувствительного гена IAA19 и синтетического элемента DR5 у Arabidopsis.Plant Biol. 2009 DOI: 10.1111 / j.1438-8677.2009.00248.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 29. Шультен Х. Р., Шнитцер М. Структуры химических моделей почвенного органического вещества и почв. Почвоведение. 1997. 162: 115–130. [Google Scholar] 30. Цихманн В. Гуминовые вещества. Мангейм: Wissenschaftsverlag; 1994. [Google Scholar] 31. Кононова М.М. Органическое вещество почвы. Его природа, его роль в почвообразовании и плодородии почв. Оксфорд: Пергамон; 1966. с. 544. [Google Scholar] 32. Schulten HR, Leinweber P. Новое понимание органических минеральных частиц: состав, свойства и модели молекулярной структуры.Биол плодородные почвы. 2000. 30: 399–432. [Google Scholar] 33. Flaig W, Beutelsacher H, Rietz E. Химический состав и физические свойства гуминовых веществ. В: Gieseking JE, редактор. Компоненты почвы: Органические компоненты. Vol. 1. Нью-Йорк: Спрингер-Верлаг; 1975. С. 1-211. [Google Scholar] 34. Боллаг Дж. М., Майерс К., Пал С., Хуанг П. М.. Роль абиотических и биотических катализаторов в превращении фенольных соединений. В: Huang PM, Berthelin J, Bollag JM, McGill WB, Page AL, редакторы. Воздействие на окружающую среду взаимодействия компонентов почвы.Челси: издатель Льюиса; 1995. С. 297–308. [Google Scholar] 35. Альварес-Пуэбла РА, Гуле ПДЖ, Гарридо Дж. Характеристика пористой структуры различных гуминовых кислот. Colloids Surf A: Physicochem Eng Asp. 2005. 256: 129–135. [Google Scholar] 36. Insam H, Rangger A, Henrich M, Hitzl W. Влияние выпаса на микробную биомассу почвы и сообщество на альпийских пастбищах. Фитон. 1996. 36: 205–216. [Google Scholar] 37. Пикколо А. Супрамолекулярная структура гуминовых веществ. Почвоведение. 2001; 166: 810–833.[Google Scholar] 38. Пикколо А. Супрамолекулярная структура гуминовых веществ. Новое понимание химии гумуса и его значение для почвоведения. Успехи в агрономии. 2002. 75: 57–134. [Google Scholar] 39. Симпсон А.Дж., Кингери В.Л., Хейс М.Х., Спраул М., Хампфер Э., Дворцак П. и др. Молекулярные структуры и ассоциации гуминовых веществ в земной среде. Naturwissenschaften. 2002; 89: 84–88. [PubMed] [Google Scholar] 40. Schaumann GE. Органическое вещество почвы вне молекулярной структуры 1.Макромолекулярные и супрамолекулярные характеристики. J Plant Nutr Soil Sci. 2006. 169: 145–156. [Google Scholar] 41. Баалуша М., Мотелика-Хейно М., Ле Кустумер П. Конформация и размер гуминовых веществ: влияние концентрации и типа основных катионов, pH, солености и времени пребывания. Коллоиды Surf A Physicochem Eng Asp. 2006; 272: 48–55. [Google Scholar] 42. Куцерик Дж., Смейкалова Д., Чехловска Х., Пекар М. Новое понимание агрегации и конформационного поведения гуминовых веществ: применение ультразвуковой спектроскопии высокого разрешения.Org Geochem. 2007; 38: 2098–2110. [Google Scholar] 43. Смейкалова Д., Пикколо А. Агрегация и дезагрегация гуминовых супрамолекулярных ансамблей методом ЯМР-диффузионной упорядоченной спектроскопии (DOSY-ЯМР) Environ Sci Technol. 2008; 42: 699–706. [PubMed] [Google Scholar] 44. Нарди С., Кончери Г., Дель Аньола Г. Биологическая активность гумуса. В: Piccolo A, редактор. Гуминовые вещества в наземных экосистемах. Нидерланды: Эльзевир; 1996. С. 361–406. [Google Scholar] 45. Corrado G, Sanchez-Cortes S, Francioso O, Garcia-Ramos JV.Совместный анализ поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния и флуоресценции гуминовых культур. Анальный Чим Акта. 2008; 616: 69–77. [PubMed] [Google Scholar] 46. Vaughan D, Chesire MV, Mundie CM. Поглощение тканями свеклы и биологическая активность 14 C-меченных фракций органического вещества почвы. Biochem Soc Trans. 1974; 2: 126–129. [Google Scholar] 47. Blanchet RM. Прямое и косвенное влияние гумифицированного органического вещества на питание сосудистых растений. Annales agronomiques. 1958; 9: 499–532. [Google Scholar] 48.Гумински С. Современные взгляды на физиологические эффекты, вызываемые гуминовыми соединениями в растительном организме. Сов. Почв. 1968: 1250–1256. [Google Scholar] 49. Эльгала А.М., Метвалли А.Дж., Халил Р.А. Влияние гуминовой кислоты и Na 2 EDDHA на поглощение Cu, Fe и Zn ячменем в песчаной культуре. Почва растений. 1978; 49: 41–48. [Google Scholar] 50. Эрнандо V, Ортега BC, Фортун С. Исследования органических веществ в почве, том 2, Отчет совещания МАГАТЭ в Вене. Оксфорд: Pergamon Press; 1977 г. Изучение действия двух типов гуминовой кислоты на кукурузу.[Google Scholar] 51. Шмидт В., Ческо С., Санти С., Пинтон Р., Варанини З. Экстрагируемые водой гуминовые вещества как сигналы усвоения питательных веществ для развития корневых волосков у Arabidopsis. В: Hartmann A, Schmid M, Wenzel W, Hinnsinger P, редакторы. Ризосфера 2004 — Перспективы и вызовы. Нойхерберг: GSF-Berich; 2005. с. 71. [Google Scholar] 52. Zandonadi DB, Canellas LP, Façanha AR. Индолуксусная и гуминовая кислоты индуцируют развитие боковых корней за счет согласованной активации насосов плазмалеммы и тонопласта H + .Planta. 2007; 225: 1583–1595. [PubMed] [Google Scholar] 53. Нарди С., Мусколо А., Ваккаро С., Байано С., Спаччини Р., Пикколо А. Связь между молекулярными характеристиками гуминовых фракций почвы и гликолитическим путем и циклом Кребса в проростках кукурузы. Почва Биол Биохим. 2007. 39: 3138–3146. [Google Scholar] 54. Карлетти П., Маси А., Сполаоре Б., Полверино Де Лаурето П., Де Зорзи М. и др. Изменение экспрессии белков в корнях кукурузы в ответ на гуминовые вещества. J Chem Ecol. 2008. 34: 804–818. [PubMed] [Google Scholar] 55.Сладкий З. Влияние извлеченных гумусовых веществ на рост растений томата. Биол Завод. 1959; 1: 142–150. [Google Scholar] 56. Воан Д. Стимуляция развития инвертазы в асептических срезах хранящейся ткани гуминовыми кислотами. Почвенная биол и биохим. 1967; 1: 15–28. [Google Scholar] 57. Нарди С., Пиццегелло Д., Ремьеро Ф., Расчио Н. Химические и биохимические свойства гуминовых веществ, выделенных из лесных почв и растений. Soil Sci Soc Am J. 2000; 64: 639–645. [Google Scholar] 58. Томас С.М., Торн Г.Н., Пирман И.Влияние азота на рост, урожайность и фотодыхательную активность яровой пшеницы. Энн Бот. 1978; 42: 827–837. [Google Scholar] 59. Oettmeier W, Masson K, Donner A. Антрахиноновые ингибиторы электронного транспорта фотосистемы II. FEBS Letts. 1988. 231: 259–262. [Google Scholar] 60. Езерский А., Чеховский Х., Ежикевич М., Дрозд Дж. Исследования методом ЭПР структуры гуминовых кислот из компоста, почвы, торфа и мягкого бурого угля при окислении и поглощении металлов. Appl Magn Reson. 2000. 18: 127–136. [Google Scholar] 61.Pflugmacher S, Pietsch C, Rieger W, Steinberg CEW. Растворенное природное органическое вещество (NOM) влияет на фотосинтетическое производство кислорода и перенос электронов в кулике Ceratophyllum demersum . Sci Total Environ. 2006; 357: 169–175. [PubMed] [Google Scholar] 62. Варанини З., Пинтон Р. Гуминовые вещества и питание растений. В: Lüttge, редактор. Прогресс в ботанике. Берлин: Springer; 1995. С. 97–117. [Google Scholar] 63. Варанини З., Пинтон Р. Прямое и косвенное влияние гуминовых веществ почвы на рост и питание растений.В: Pinton R, Varanini Z, Nannipieri P, редакторы. Ризосфера. Базель: Марсель Деккер; 2001. С. 141–158. [Google Scholar] 64. Tan KH. Гуминовое вещество в почве и окружающей среде. Нью-Йорк: Марсель Деккер; 2003. [Google Scholar] 65. Чен Ю., Де Нобили М., Авиад Т. Стимулирующее действие гуминовых веществ на рост растений. В: Магдофф Ф. Р., Вейл Р. Р., редакторы. Органическое вещество почвы в устойчивом сельском хозяйстве. Бока-Ратон: CRC Press; 2004. С. 103–129. [Google Scholar] 66. Милонас В.А., Маккантс CB. Влияние гуминовых и фульвокислот на рост табака 2.Рост табака и поглощение ионов. J Plant Nutr. 1980; 2: 377–393. [Google Scholar] 67. Vaughan D, Linehan DJ. Рост растений пшеницы в растворах гуминовой кислоты в аксенических условиях. Почва растений. 1976; 44: 445–449. [Google Scholar] 68. Марино Г., Франциозо О., Карлетти П., Нарди С., Гесса С. Содержание минералов и дыхание корней выращенных in vitro проростков киви, обработанных двумя гуминовыми фракциями. J Plant Nutr. 2008. 31: 1074–1090. [Google Scholar] 69. Елена А., Леменагер Д., Бакайкоа Е., Фуэнтес М., Байгорри Р., Замарреньо AMA, Гарсиа-Мина JMA.Внесение очищенной гуминовой кислоты леонардита в корни изменяет регуляцию транскрипции основных физиологических реакций корней на дефицит Fe в Fe-достаточных растениях огурца. Plant Physiol Biochem. 2008. 47: 215–223. [PubMed] [Google Scholar] 70. Pinton R, Cesco S, Iacoletti G, Astolfi S, Varanini Z. Модуляция поглощения NO 3 экстрагируемыми водой гуминовыми веществами: участие плазматической мембраны корня H + АТФаза. Почва растений. 1999; 215: 155–161. [Google Scholar] 71.Vaughan D. Effetto delle sostanze umiche sui Metabolici delle Piante. В: Burns RG, Dell’Agnola G, Miele S, Nardi S, Savoini G, Schnitzer M и др., Редакторы. Sostanze Umiche effetti sul terreno e sulle piante. Рома: Ramo Editoriale degli Agricoltori; 1986. С. 59–81. (Ита). [Google Scholar] 72. Сесси Э., Нарди С., Гесса С. Влияние низкомолекулярных и высокомолекулярных гуминовых веществ из двух разных почв на путь ассимиляции азота в проростках кукурузы. Гуминовые вещества в окружающей среде.2000; 2: 39–46. (ISSN: 1506-7696) [Google Scholar] 73. Тибо Ж. Б., Гриньон С. Механизм поглощения нитратов корнями кукурузы. Plant Sci Let. 1981; 22: 279–289. [Google Scholar] 74. Руис-Кристин Дж, Брискин Д.П. Характеристика симпорта H + / NO 3 , связанного с пузырьками плазматической мембраны корней кукурузы, с использованием 36 ClO 3- в качестве аналога радиоиндикатора. Arch Biochem Biophys. 1991; 285: 74–82. [PubMed] [Google Scholar] 75. Мехарг А.А., Блатт МР. NO 3 транспорт корневых волосков Arabidopsis thaliana через плазматическую мембрану : кинетический контроль с помощью pH и мембранного напряжения.J Membr Biol. 1995. 145: 49–66. [PubMed] [Google Scholar] 76. Миллер AJ, Смит SJ. Транспорт и компартментация нитратов в клетках корней злаков. J Exp Bot. 1996; 300: 843–854. [Google Scholar] 77. Тревизан С. Геномный подход к изучению биологической активности гуминовых веществ. Падуя: Падуанский университет; 2009. (кандидатская диссертация) [Google Scholar] 78. Hamence JH. Определение ауксинов в почвах, включая примечание о синтетических растительных веществах. Аналитик. 1946. 71: 111–116. [PubMed] [Google Scholar] 79.Стюарт WS, Андерсон MS. Ауксины в некоторых американских почвах. Бот Газ. 1942; 103: 570–575. [Google Scholar] 80. Дам Х., Ситек Дж. М., Стшельчик Э. Синтез ауксинов бактериями, выделенными из корней сеянцев сосны, инокулированных ржавой лесной почвой. Pol J Soil Sci. 1977; 10: 131–137. [Google Scholar] 81. Лебун М., Хартманн А. Метод определения индол-3-уксусной кислоты и родственных соединений катаболизма L-триптофана в почвах. J Chromatogr. 1993; 629: 255–266. [Google Scholar] 82. Радемахер В. Встречаемость гиббереллинов у разных видов грибов родов Sphaceloma и Elsinoe.Фитохимия. 1992; 31: 4155–4157. [Google Scholar] 83. Ранкенбергер В.Т., Аршад М. Фитормоны в почвах. Нью-Йорк: Марсель Деккер Инк; 1995. [Google Scholar] 84. Боттомли В.Б. Некоторые эффекты органических веществ, способствующих росту (ауксимонов), на рост Lemma minor в минеральных культуральных растворах. Proc R Soc Lond B Biol Sci. 1917; 89: 481–505. [Google Scholar] 85. Muscolo A, Cutrupi S, Nardi S. Обнаружение ИУК в гуминовых веществах. Почва Биол Биохим. 1998. 30: 1199–1201. [Google Scholar] 86.Frias I, Caldeira MT, Perez-Castineira JR, Navarro-Avino JP, Culianez-Macia FA, Kuppinger O, et al. Основная изоформа плазматической мембраны кукурузы H + -АТФаза: характеристика и индукция ауксином в колеоптилях. Растительная клетка. 1996; 8: 1533–1544. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 87. Рассел Л., Стокс А.Р., Макдональд Х., Мусколо А., Нарди С. Стоматологические реакции на гуминовые вещества и ауксин чувствительны к ингибиторам фосфолипазы А2. Почва растений. 2006. 283: 175–185. [Google Scholar] 88.Макдональд Х. Восприятие ауксина и передача сигнала. Physiol plantarum. 1997. 100: 423–430. [Google Scholar] 89. Scherer GFE. Вторичные мессенджеры и фосфолипаза А2 в ауксиновой трансдукции. Завод Мол Биол. 2002. 49: 357–372. [PubMed] [Google Scholar] 90. Muscolo A, Felici M, Concheri G, Nardi S. Влияние гуминовых веществ на пероксидазу и эстеразу во время роста листовых эксплантатов Nicotiana plumbaginifolia . Биол плодородные почвы. 1993. 15: 127–131. [Google Scholar] 91. Muscolo A, Panuccio MR, Abenavoli MR, Concheri G, Nardi S.Влияние молекулярной сложности и кислотности гуминовых фракций фекалий дождевых червей на глутаматдегидрогеназу, глутаминсинтетазу и фосфоенолпируваткарбоксилазу в клетках Daucus carota II. Биол плодородные почвы. 1996; 22: 83–88. [Google Scholar] 92. Шмидт В., Санти С., Пинтон Р., Варанини З. Экстрагируемые водой гуминовые вещества изменяют развитие корней и структуру клеток эпидермиса у Arabidopsis. Почва растений. 2007. 300: 259–267. [Google Scholar] 93. Hagen G, Kleinschmidt A, Guilfoyle T. Экспрессия гена, регулируемая ауксином, в интактном гипокотиле сои и вырезанных срезах гипокотиля.Planta. 1984. 162: 147–153. [PubMed] [Google Scholar] 94. Façanha AR, Façanha ALO, Olivares FL, Guridi F, Santos GA, Velloso ACX и др. Bioatividade de àcidos hùmicos: efeito sobre o desenvolvimento redicular e sobre a bomba de pròtons dambrana Plasmàtica. Бюстгальтеры Pesqui Agropecu. 2002; 37: 1301–1310. (Fre). [Google Scholar] 95. Ульмасов Т., Мерфетт Дж., Хаген Дж., Гилфойл Т.Дж. Белки Aux / IAA подавляют экспрессию репортерных генов, содержащих природные и высокоактивные синтетические элементы ответа на ауксин. Растительная клетка.1997; 9: 1963–1971. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 96. Sabatini S, Beis D, Wolkenfelt H, Murfett J, Guilfoyle T, Malamy J и др. Ауксин-зависимый дистальный организатор структуры и полярности в корне Arabidopsis. Клетка. 1999. 99: 463–472. [PubMed] [Google Scholar] 97. Бенкова Е., Мичневич М., Зауэр М., Тейхманн Т., Сейфертова Д., Юргенс Г., Фримл Дж. Локальные, зависимые от оттока градиенты ауксина как общий модуль формирования органов растений. Клетка. 2003; 115: 591–602. [PubMed] [Google Scholar] 98. Года Х., Шимада Й., Аасми Т, Фудзиока С., Йошида С.Микроматричный анализ генов, регулируемых брассиностероидом, у Arabidopsis. Plant Physiol. 2002; 130: 1319–1334. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 99. Накамура А., Хигучи К., Года Х., Фудзивара М. Т., Сава С., Кошиба Т. и др. Брассинолид индуцирует IAA5, IAA19 и DR5, синтетический элемент ответа на ауксин у Arabidopsis, что подразумевает точку перекрестного обмена сигналами брассиностероида и ауксина. Plant Physiol. 2003; 133: 1843–1853. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 100. Ооно Й., Оура К., Рахман А., Аспурия Е. Т., Хаяши К., Танака А., Учимия Х.п-Хлорфеноксиизомасляная кислота ухудшает ауксиновый ответ в корне арабидопсиса. Plant Physiol. 2003; 111: 1135–1147. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 101. Yamazoe A, Hayashi K, Kepinski S, Leyser O, Nozaki H. Характеристика терфестатина A, нового специфического ингибитора передачи сигналов ауксина. Plant Physiol. 2005; 139: 779–789. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Основные технические характеристики универсала Лада Приора. Лада Гранта Седан (Lada Grant) Priora Volume

Конструктивные особенности. Lada Priora представляет собой глубокую модернизацию ВАЗ-2110, но существенных изменений в конструкции шасси разработчики не претерпели. По этой причине автомобиль получил устаревшую опцию подвески (которая хорошо адаптирована к качеству российских дорог, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.

Конструктивные недостатки. Лада Приора. Не отличается высоким качеством сборки, при этом отмечается низкий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на сопротивление автомобиля.В салоне «Приоры» также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки начинают «гулять», заполняя салон посторонними. Кроме того, габаритные характеристики автомобиля и параметры регулировки его подвески способствуют возникновению эффекта корпуса кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к избыточным кренам и снижению управляемости.

Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов семейства PRIORA, специалисты входят:

  • опорные подшипники,
  • Туфли,
  • амортизаторы
  • сайлентблоки передней подвески,
  • ступицы передние
  • насос
  • Компоненты бортовой электросети
  • обычная сигнализация,
  • электрические стеклоподъемники.

Коррозия элементов кузова в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных накладок).

Двигатель вибрирует на холостом ходу. Как правило, причиной вибрации двигателя является работоспособность подушек безопасности двигателя. Для устранения дефекта проверьте качество затяжки болтов и степень износа подушки. Если подушки будут повреждены, они будут заменены.

Скорость двигателя Swim. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей.Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и прочистить его.

Двигатель «Троит». Троекция двигателя на предыдущем пайке обычно вызывается воздушными седлами через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Для решения проблемы необходимо заменить заглушки.

Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса.Для решения проблемы необходимо снять топливный насос и провести его.
Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть воздухозаборники через шланги двигателя, износ ремня ГРМ или износ компонентов ЦПГ.

Стартер не выключается после пуска двигателя. Чаще всего этот дефект проявляется в зимнее время и вызван замерзанием смазки в реле втягивающего устройства, что приводит к его заколачиванию. Летом прилипание может спровоцировать попадание грязи и влаги.Для устранения неисправности необходимо разобрать втягивающее реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.

Рычаг сложного перехода или повышенный шум КПП . Эта проблема считается конструктивной особенностью КПП ВАЗовской разработки. Как правило, проблема чаще всего проявляется зимой, и чтобы уменьшить ее негативное влияние на работоспособность КПП, специалисты рекомендуют заменить заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75W90.Кроме того, длительное использование заводского масла в КПП способствует ускоренному механическому износу подвижных узлов коробки, что чревато появлением сколов, сколов и выходом КПП.

Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью штампов марки CAAZ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.

Стук в правой части субкапорного пространства. При отсутствии проблем в работе подвески причиной появления постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и стучит по защите колеса.

Печка дует неправильно. Проблемы в работе ТЭНа, как правило, связаны с выходом из строя Моторных устройств, управляющих переключением передач.Для устранения проблемы необходимо произвести замену вышедшего из строя моторного выключателя. Также следует проверить подвижность самих заслонок, которые могут проглотить грязь.

Быстрый выход из строя АКБ. На некоторых автомобилях Лада Приора Акб служит полтора года. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения. Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.

Отсутствуют задние фонари после дождя или мойки. Как правило, задние фонари начинают запотевать из-за закупорки вентиляционных отверстий в их корпусе.Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.

Ложное срабатывание сигнализации (а также невозможность открыть или закрыть двери). Эти симптомы указывают на сбой стандартной сигнализации. Для решения проблемы потребуется доработать систему сигнализации.

Оборудование и экраны в салоне. Практически все автомобили семейства PRIORA появились со временем. посторонние звуки в салоне. Чтобы снизить уровень шума и устранить проблему, необходимо окурить все съемные элементы отделки салона шумопоглощающими материалами или закрепить их 2-х сторонним скотчем.Дополнительно рекомендуется смазать силиконовой смазкой дверные петли и замки, места крепления и салазки кресел.

Кластер воды в багажнике. Нередко после дождя или мытья в триорах спускового крючка можно встретить образовавшиеся лужи в нишах под задними фонарями. Для удаления воды необходимо вытащить резиновые заглушки, которые имеются внизу данных водосборной ниши.

Тем, кого интересует вопрос покупки автомобиля «Лада Приора» универсал, не менее важны технические характеристики Кузова, двигателя и подвески.Лада Приора является прямым наследником и продолжателем флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжский Автоплан. В конструкцию машины внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009 году. Lada Priora Wagon — самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выпуск и прием заказов на эту модель.

Варианты исполнения «Приоры» Универсал

Для «Лада Приоры» универсал возможен трех вариантов:

  1. «Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
  2. «Норма», в которой предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, дисковые передние тормоза, усилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, салон тканевый, наружный электрический обогрев зеркала.
  3. Лада Приора
  4. универсал «Люкс» отличается наличием подушек безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчика дождя, электростеклоподъемников в задних дверях, литых дисков.Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора комплектуется парктрониками и навигатором.

В 2013 году прошел рестайлинг автомобиля. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало отличаются. В новой версии появилась обновленная решетка радиатора, изменились слои на боковых зеркалах, переднем и заднем бамперах, а в фонари установили светодиоды.

Салон «Приоры» Универсал 2013 года претерпел серьезные изменения.Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В старших комплектах сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь сплошная, открывается. Габаритные характеристики универсала «Лада Приора» (длина, ширина и высота кузова) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно.Высота указана с учетом рельсов, которые не снимаются. Для автомобиля Лада Приора универсал предлагает 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. «Лада Приора» Универсал «Снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как греется меньше, чем на солнце. Летом в авто такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя 1410 мм, задняя немного больше, ее размер составляет 1380 мм.Клиренс (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при перевернутых сиденьях заднего ряда увеличится до 777 куб. Дм, но в ровный пол сидений его не прибавляют. Лада Приора 2171 имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула — 4 × 2 (у автомобиля 4 колеса, из которых 2 ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа «Лада Приора» универсал ближе к универсалу «Калина». Что лучше: «Калина» универсал или «приора» универсал, точно определить невозможно.«Калина» короче 30 см, а багажник у нее 30 л. Но «приора» больше не выпускается, поэтому купить полностью новую машину, а также провести тест-драйв «Лада Приора» универсал в автосалоне невозможно.

Силовой вагон

Возможны три варианта двигателя:

  • 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
  • Мотор 16-ти клапанный ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсала с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
  • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий мощность в 106 лошадиных сил, выигрывает по параметрам экономичности и надежности.

Базовая модель двигателя «Лада Приора 2171» — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском. Этот двигатель появился после доработки мотора ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода установлены два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебания частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого мотора — 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82 мм, ход поршня — 75,6 мм, степень сжатия — 11. Октановое число используемого бензина — 95. Этот мотор развивает усиление. до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ «Приора» с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Предельная скорость «Приоры» Универсал с двигателем 21127 составляет 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с при полной массе 1578 кг. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 литра на 100 км, а на трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак Вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. Км.

Lady beauty

Лада Приора — российский автомобиль, выпускаемый АвтоВАЗом с 2007 года.Модель построена на платформе ВАЗ-2110, которая отличается улучшенной конструкцией, модернизированным салоном и многими другими деталями. Например, корпус машины выполнен из более жестких материалов, у него улучшена управляемость и безопасность. Существенно увеличился перечень дополнительного оборудования, в который вошли центральный замок с дистанционным управлением, подушка безопасности переднего пассажира, датчики дождя и света, тормозная система ABS, помощь при экстренном торможении, BAS и так далее. Лада Приора продается в нескольких комплектациях, поэтому в зависимости от уровня комплектации базовая комплектация бывает разной.

В 2011 году АвтоВАЗ провел небольшой рестайлинг Lada Priora. На машине заменены бамперы, руль и зеркала заднего вида, а также добавлены новые функции.

В сентябре 2013 года состоялся очередной рестайлинг Lada Priora. За счет модернизации улучшился комфорт, безопасность, улучшился внешний вид. Автомобиль получил новую головную оптику с дневными ходовыми огнями, улучшенную шумоизоляцию, более удобные передние и задние кресла, а также новую систему курсовой устойчивости.Немного изменился контур бампера, на бампере появилась сетчатая структура. В остальном рестайлинговый приор сохранил привычный вид.

При разработке автомобиля конструкторам удалось устранить самые большие ошибки, допускаемые при создании «десятки». Существенно «порадовал» внешний вид автомобиля установленный на крышке багажника спойлер. На Lada Priora теперь установлено более современное освещение. Инженеры значительно усилили антикоррозионную защиту: в конструкции кузова используется оцинковка, на любой тип кузова предоставляется гарантия 6 лет от сквозной коррозии.

Описание Lada Priora

Интерьер автомобиля разработан при участии дизайнерского итальянского ателье Carcerano. Для обивки салона автодизайнеры использовали более качественные материалы, торпеда была выполнена из стойкого мягкого пластика Soft-Look, на приборной панели был установлен маршрутный компьютер, а в подлокотнике — два «кармана» для мелочей. Также установлена ​​мультиплексная система управления электроприводами зеркал и дверей, шумоизоляция, уплотнители заднего и ветрового редукторов, подушка безопасности водителя в стандартной комплектации, а в люксе — и для переднего пассажира.Все эти улучшения позволили приблизить прежнюю архитектуру к современному дизайну интерьера и повысить уровень комфорта, оснащенности и безопасности.

В некоторой комплектации дополнительно можно установить подогрев передних кресел, кондиционер с климат-контролем, обогрев заднего и лобового стекол, датчики света и дождя, электростеклоподъемники на всех дверях, парктроник, электрозеркала и зеркала с подогревом.

Внутреннее пространство автомобиля не изменилось по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристика приоры

В задней подвеске автомобиля установлены новые амортизаторы, более эффективная тормозная система. С появившимися системами АБС с системами экстренного торможения, беспрецедентным электроусилителем руля (больше опций выпускают с гидроагентом). Применены передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние тормоза на модели установили вентилируемые диски, а задние тормоза инженеры АвтоВАЗа сохранили барабанные.

К дополнительному оборудованию можно отнести сигнализацию с дистанционным управлением, иммобилайзер, аудиоподготовку, в отдельное оборудование штатную акустическую систему.Также можно отметить множество улучшений и обновлений. Например, вакуумный усилитель тормозов увеличенного диаметра, приводной механизм трансмиссии с подшипниками закрытого типа и усиленное сцепление.

Салон новой Лады

Хотелось бы коснуться таких технических деталей, как МКПП и двигатель.

Для Lada Priora предусмотрены две бывшие бензиновые силовые установки и флагман 2014 модельного года. Первый — это 90-сильный двигатель ВАЗ-21116, объемом 1 л.6 литров, с максимальным крутящим моментом 140 Нм. Проходит 12,5 с. В смешанном режиме двигатель потребляет около 7,3 л. Топливо. С владениями оказалось, что агрегат реально дает 97-103 л. из.

Второй агрегат — модернизированный ВАЗ-21126 рабочим объемом 1,6 л. и вместимостью 98 л. из. При 4000 об / мин выдает максимальный момент 145 нм. Разгон до «сотни» снижен до 11,5 с.

Третий двигатель, как и два первых, имеет объем 1.6 литров, но он оснащен системой впрыска и апгрейда, которая увеличила его мощность до 106 литров. из. Пиковый момент флагманского двигателя достигает 148 Нм при 4000 об / мин. Разгон с 0 до 100 км / ч занимает 11 с., А максимальная скорость составляет 185 км / ч. В смешанном режиме агрегат потребляет 6,9 л. на 100 км.

Все двигатели Лада Приора подключены к 5-ступенчатой ​​механической коробке передач.

Механическая коробка передач, которая сейчас используется в предыдущих ладах, была усовершенствована и протестирована экспертами и инженерами.Теперь рычаг будет переключать скорости более плавно и мягко. Александр Берехин (руководитель службы маркетинга АвтоВАЗа) сообщил, что в ближайшее время Lada Priora будет оснащаться автоматической коробкой передач.

Технические характеристики приоры

Технические характеристики приоры лучше по сравнению с другими моделями.

Следующая модель приоры может выглядеть как

С 2008 года выпускается Lada Priora, которая включает в себя подушку безопасности переднего пассажира, АБС, преднатяжитель передних ремней безопасности и систему безопасной парковки.Кузов автомобиля улучшен для повышения пассивной безопасности. Повышается жесткость тела, особенно во второй фазе тела.

К безусловным преимуществам предшествующих частот можно отнести доступность, дизайн, представленную подборку двигателей и устойчивость на российских дорогах.

В минусы пойдет сильный шум двигателя. В 2009 и 2012 годах автомобиль Lada Priora стал бестселлером на российском рынке.

Что касается мнения людей, то о Ладе Приоре бывают совершенно разные отзывы.Многие выбирают его характеристики. Кто-то считает, что покупка такой машины — пустая трата денег, а кто-то все еще думает, что Lada Priora будет намного лучше других автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе.

Двигатель Приора 16 клапанов: Технические характеристики

«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что в малом- В серийном производстве имелась также купейная модель.Автомобили семейства «Приора» зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из всего производимого модельного ряда остался только вариант в кузове седана.

История модели

Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и достаточно современным. От «Десятки» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а в дизайн автомобиля внесены почти тысячные изменения.Собственно, желаемое разработчики добились — для тех, кто не знает, в те годы автомобиль заглядывал под иномарку.

Внешний вид

«Приора» получила совершенно новый дизайн. С нуля был разработан капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, внешние ручки дверей, а также оптика. Также претерпели изменения передняя и 2170-я модели.

В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятка» из-за неполного внешнего вида и «горбатого» тела в анекдоте называется «беременная антиба». Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась по душе публике.

Салон

Если автомобиль по профилю как ВАЗ-2110, то этого не скажешь о салоне. Здесь абсолютно каждая мелочь коснулась изменений. Итальянское ателье Carcerano, за помощью к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «развлекала» в глазах автолюбителей.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую накладку. На нем — часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, переработана его подсветка.

Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и лучше внешне, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активисты багажника и капота стали электронными, на что не могли не обратить внимание.Одной из самых приятных особенностей «Лада-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в люксе люкс. Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это пространство в салоне. Салаты передних сидений очень короткие, что не позволит полностью вытянуть ноги к зелени. Нет регулировки сидений по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой значительно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмистворчатый ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л. из. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, того же объема, но уже шестнадцатилетний, получил большую мощность и потенциал. За счет использования импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и ресурс работы агрегата.К тому же при правильной настройке бортового компьютера с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть версия с двигателем 1,8 л и мощностью 120 л. С. но в «Приоре» он устанавливается только в тюнинговом ателье «Супер-Авто».

Шасси

При обработке подвески модернизированного автомобиля подвергались передние стойки с бочкообразными рессорами. Но это чуть ли не единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» прямые кованые рычаги и загнивающая диагональ

В остальном «Приора» получила обновленный электроцессор рулевого управления. колонка без редуктора, которую в отдельных модификациях заменили штатным ГУРом, новой, более эффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.Тем не менее, на тормозах стоит останавливаться отдельно. Что примечательно, у 2170-го осталась задняя тормозная барабанная система. Как говорят производители, эффективности такой системы достаточно при правильном соблюдении. Требования к pDD и скоростной режим. Новая «Лада Приора», пережившая рестайлинг в 2013 году, не получила никаких изменений ходовой части.

Системы безопасности

Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий спектр пассивной безопасности водителя и пассажиров.Сюда могут входить преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплекте комплекта — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки.

Lada-2170 не осталась без внимания специалистов «Авторес» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при передних и боковых ударах. Как итог — первая модификация «приоры» едва достигла двух звезд из пяти возможных (в люксовой комплектации получилось достичь трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова по жесткости и устойчивости. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов был протестирован специалистами АвтоВАЗа, в результате чего «приору» с натяжкой удалось достичь четырех звезд по методике ARCAP.

Ремонт «Приоры»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно небольшая, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется довольно просто в обращении и легко ремонтируется. Соответственно, грамотный человек вполне способен самостоятельно отремонтировать мотоблок. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными денежными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли будет стоить копейки, но при незнании устройства автомобиля лучше не лезть самостоятельно и ехать на ближайшую сотню, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.

В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект «Лада-2170» и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выпуска модели на рынок было выведено несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). На закате существования модели производитель представил рынку две версии автомобиля — Black Edition и White Edition, которые выйдут ограниченными сериями и только в составе комплекта.Хочу добавить, что за все годы существования «приора» показала себя достаточно практичным и относительно недорогим, народным автомобилем, вполне способным заменить старую иномарку. Конечно, с современными автомобилями ей уже сложно, и именно поэтому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.

Модификации Лада Приора

Лада Приора 1.6 МКПП

Лада Приора 1.6 MT 98 LAN

Лада Приора 1.6 МТ 106 л.с.

Лада Приора 1.6 AMT

Одноклассники Лада Приора по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы о Лада Приора

Лада Приора, 2012

Доработка «Норма», приобретена в конце лета по акции за 340 тыс. Руб. Комплектация практически самая простая — стекла только спереди, нет датчиков дождя, света, музыки, парктроника, в общем только кондиционер все. Главный плюс Лады Приоры — это мотор.Первые 2500 км не набирал больше трех тысяч, но потом было ощущение, что машина умеет очень хорошо разгоняться, особые с 20-30 км / ч до 70-80, что актуально в городе. Здесь двигателя всегда хватает, чтобы нырнуть в карман, перестроить. На трассе, конечно, иногда хочется большего, но все равно вполне адекватно, со 100 и до 140 передачи еще набирает, дальше сложно. Разгоняюсь до 180, прямой не хватало. Конечно, не ее скорость.На более-менее приличной дороге 120 км / ч держит хорошо. Второй главный плюс Лада Приора — большие зеркала заднего вида. Или даже огромный. Возможно, благодаря им габариты автомобиля остались стопроцентными. Расход по городу от 8 до 10 литров даже в самых жутких пробках. По послужному списку — 5,3 литра. В месяц на бензин уходит 5-6 тысяч. За 9000 ничего не сломалось и не беспокоило. Все-таки новая машина — это класс. Подвеска на Лада Приоре очень мягкая, иногда даже недоказанная.На трассе, конечно, цепляетесь изо всех сил, но держит плохо, всегда нужно быть сконцентрированным и не отвлекаться. Ну это наверное всем «б» классу. Сильные рулоны и пучок тела. Все время вылетаешь из кресел. Сиденья, кстати, у которых вроде бы есть какая-то боковая поддержка, толком ее нет, да и на «Дальняке» они очень неудобные — два часа и спинка плевать. Шумоизоляция — можно даже не писать, это в принципе. Руль «самое главное» прост.На стоянках и малых скоростях крутить легко, одно удовольствие, а на трассе мало приятного. Сцепление очень жесткое, в городе с небольшим количеством машин и пробок не заметят, а в Москве все не так просто. За весь день нога, конечно, очень устала. Оценивать Ладу Приору как автомобиль, доставляющий удовольствие, комфорт передвижения и просто которым приятно обладать, я не стану. Но как верный помощник и безотказную рабочую лошадку оценю на 5 с плюсом.

Достоинство : «Рабочая лошадка». Недорого в обслуживании.

недостатки : «Пустой» руль. Жесткий захват. Хотелось бы большего комфорта.

Пол, Москва

Лада Приора, 2011

Купил Ладу Приору в ноябре 2011 года. До этого была «десятка», тоже новая, ездила 3 ​​года. Ехал за ней в Тольятти, так сказать с завода взял в минус 50 тысяч рублей.Что касается сотрудника АвтоВАЗа (знакомый на заводе заказывал для себя). Стоимость почти 330 тысяч, цвет «белое облако», комплект «Норма», но с дополнительным оборудованием: штатная магнитола, обогрев лобового стекла, кондиционер. Штатная магнитола, в общем, вещь хорошая, смотрится нормально. Ночью подсветка не напрягает, все в тон с торпедной подсветкой и кнопками, громкое соединение по Bluetooth с телефоном тоже меня порадовало (мобильных разговоров много), «флешка» не торчит извне (подключается в бардачке) и в целом неплохо, меломан я не особенный, хватается.Кондиционер отличный, до этого не ходил с кондиционером, а то чистота в салоне, прохлада. Тем более что последние 2 года у нас очень тепло. Многие отзываются о том, что Лада Приора «ходит» на скорости. Я же наоборот держу отлично, чем больше скорость — тем сильнее жмет. Маршрут Киров-Ухта, участок от ЕМБА до Ухты — 200 в свету. Тем более что он на навигаторе, спидометр лежит, если на спидометре 200, то на навигаторе 186. Может кто качает на дешевой резине, у меня резина хорошая.Обкатка прошла в темпе. В Тольятти было до 160. Я не вижу смысла ездить и забочусь, потому что двигатель машины как сердце спортсмена, как бегать и бегать. Минус белой машины (а может и других цветов, я не знаю) — сколы на капоте, капот за год немного просто рыженький. Убил бы маляров на фабрике, вроде без почвы проигрывает. Пришлось тянуть новый фильм. Печка потрясающе греет, дорожку убавляем до холода, а то тает.Масло Лью синтетическое, заводился на свету, самый холодный запуск был в -41, на морозе Лада Приора простояла 12 часов. Правда, коробка «заработала», сцепление держало 10 минут. Из поломок за это время: лампы ближнего света, штук 10-15, и в основном от драйвера. Менять очень неудобно. Стойки «умерли» на 53 тыс. Км. Кто жёстче любит — ставьте спорт, в поворотах нет кренов. Задний левый подшипник ступицы «умер» на 12 тыс., И просто разваливается, даже не гудя. Потом еще 2 шт. С той же стороны даже импортные не помогли.Машиной доволен, хорошая «рабочая лошадка». Считаю, что до 100 тыс км лечу и беру новую Ладу Приора, только не белую.

Достоинство : цена качество.

недостатки : LCP.

Александр, Киров

Лада Приора, 2011

Постараюсь объективно описать впечатления от новой «приоры», которая поможет в выборе. Это вторая машина в семье — купил отец.Еще есть 7-летний ВАЗ 2110 с пробегом 155 тыс. Км. Итак, Лада Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 тыс. Руб. Оборудование — «Норма». АБС, кондиционер, ЭУР, электрокамера, 1 подушка, встроенное радио, электростеклоподъемники на передних дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманные фары, крылья, обработка. Получилось 396 тысяч. Что можно сказать об этой машине по сравнению с «прародителем» — ВАЗ 2110. Сборка намного лучше, зазоры равномерные и небольшие, в салоне Лада Приора в целом все настраивается нормально.Впечатление небольшого брака не прикрывают «винты» на лицевой панели, но это мелочи. Убрал удобные дверные ручки — зря. Улучшена шумоизоляция — в машине заметно тише. Исключение — холостой ход. Маленькая рампа как у трактора. Думаю, что это градационная система, так как двигатель на разгоне слышно явно меньше, чем в «десятке». Встроенный магнитофон, конечно, исправен, но звук слабоват. Магнитола JVS с динамиками в передних дверях и «блинами» сзади легко воспроизводит это по звуку.Разгон Lada Priora по ощущениям лучше 2110, но не исключено, что впечатлений за счет чуть более резкой педали газа. По плавности хода подвеска хуже, даже при движении, казалось бы, ровный асфальт слегка агрегатирует. Но очень плотно и тихо работает. Фара светлая хорошая, яркая, как ближняя, так и дальняя. Сразу поменял штатные дворники — скрипят и плохо чистят и короткий плюс ко всему. Коробка не понравилась — плотно и довольно нечетко. Слышал про модернизацию коробки на заводе, но вроде ничего не поменялось.В целом машина относительно не плохая. Если хотите новую машину за 400 тысяч — вариант. Конкуренты — украинские «Ланос» («Сенс»), «Нексия». Среди них Лада Приора выглядит вполне достойно.

Достоинство : цена. Оборудование. Двигатель.

недостатки : рабочая коробка передач.

Роман, Петрозаводск

Лада Приора, 2012

Понравилось в Лада Приора большие зеркала заднего вида, все ясно.Отопление и электрическое регулирование работали без нареканий. Помню, как в 13-ке приходилось прижимать зеркало к зеркалу и подписывать разные предметы. Одним словом, бедность. Вообще ничего не видно. Только бабам губы красить. Коробка работала нормально, ехал как обычно. Не хрустит, только когда едешь в пробке, а машина сильно нагревается, начинает крутиться на первой скорости. Так что не понял в чем дело. Дворники летом работают нормально, зимой при сильном морозе еще не успели осилить и остановили середину стекла.И так нормально, только медленно, как будто густую кашу перепутали. Стеклоподъемники опускаются нормально, обратно поднимаются. Ну в общем все в том же духе. Толери. Сначала LIL 95, потом 92 начали кастомизировать «Hulwe». Без нареканий динамика если и стала хуже, то совсем на чуть-чуть. Мотор очень интересный, не сказать прям ржавый, но тоже не совсем «овощной». Paduligious Я на любителя, пару раз разгонялся до 200 на родных колесах, не больше 180 едет радиус.Но это на спидометре, в реале меньше 10 км показывает GPS. Lada Priora уходит от Kia Sorento 2.4 175 л.с., Hyundai IX 35 бензиновый 2.0 (уже уходит дизельный аналог «Sportage»). Практически все машины из класса 1.6 типа ориентированы как с места происшествия, так и с курса. Больше ни одна мысль не совпадала. Автомобиль легкий, в этом его преимущество. Расход бензина при такой рваной манере езды на бортовике составляет 7,4 литра. Расход вообще меня даже не напрягал, так как он не большой. Думаю максимум 11 по городу.Квадраты сразу зацветают, защиты от коррозии нет. Подводя итог: новую брать не стоит, но прервать какое-то время и пережить кризис вполне возможно. Очень экономично получается на ней ездить. Продал за один день по 20 тыс. Руб. Более дешевый. Но она осталась в моем очень хорошем состоянии.

Достоинство : Экономика. Ностальгия. Всегда есть причина выбраться из дома.

недостатки : Тем не менее это российская машина.Мелочи.

Максим, Алексин

Лада Приора, 2011

Комплектация Норма, ГУР, Мотор 21126 и все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей. Машине прошло уже 5 лет, и за это время менялись только расходники (невероятно, но это факт). На 45 тысячах пробега поменяли ремень ГРМ, заводские ролики и помпа были живы, по словам слесаря ​​и мы их не меняли (да, я знаю, что все меняется в логической сборке, но у дедушки дедушки не было необходимые средства для полной замены, соответственно поменял только ремень).Родной ремень был без ругательств, при желании можно поставить обратно. На пробеге 71000 машина досталась мне полностью, сразу поменял топливный фильтр (который, кстати, с завода не меняли, летом форсунки почищу самостоятельно), свечи фирмы AU17DVRM, воздушный фильтр и масло. В Лада Приоре масло Total Quartz 9000 5W-40 всегда ставили и меняли на 7-8 тысяч. Не так давно заехал на диагностику, по подвеске нареканий нет, все пыльники и без трещин, амортизаторы не сопли, в целом полный порядок.Машину не насиловали, едет в диапазоне 3000 оборотов. Из поломки: около месяца назад печка остановила печку в горячем положении, выяснилось, что моторчик клапана клапана сломался (цена 800 руб), на F9 25 пару раз сгорели предохранители печка усилка, родной аккум сдох и поменяли. Из недоработок — ЛКП, «Рыжики» на капоте, сзади стали появляться сколы, пока их временно качал Литол 24, летом займусь поподробнее.В планах пролить все пороги, двери и крылья смесью канональной оклада и мастики (вещь хорошая, минимум ржавчины можно забыть на 2 года, делал даже на своей 99), были сверчки в салоне (задняя полка и правая передняя дверь). В целом пока так, машина мне нравится, да есть минусы, есть «детские» болезни, но хочу заметить, что машина ни разу не подводила.

Достоинство : ГУР. Двигатель. Энергоемкая подвеска.

недостатки : Качественный ЛКП. Шумоизоляция.

Дмитрий, Москва

Лада Приора, 2015

Впечатления очень классные. Сами представьте, что после Москвича и четвертых — Lada Priora — это самолет повышенной комфортности. Динамика, управление и расход (8,0 литров по городу с плюс пробками обкатка). О работе AMT. Передача переключается плавно, без особых рывков. Да, работает как обычная механика, только ждите от AMT незаметных переключателей, такого не будет.Сцепление работает мягко, поэтому переключения ощущаются, и они плавные. На 1-й и 2-й скорости чувствовалось чуть больше. Если на механике при переключении передач происходит кратковременная потеря тяги, здесь все так же. Также есть режим Kick-down. Если при обычной / спокойной работе АМТ в режиме передачи «А» передача переключается на 2-2,5 тысячи, то в режиме Cycdown передача переключается в районе 3-3,5 оборотов. В режиме «М» робот честно держит передачу до отсечки, однако пробег всего 1800 км я еще не наделил полностью.Зимой, когда я советую использовать на дорогах режим «М», как в режиме «А», трансмиссия вырубается и да машина сразу у меня глохнет при КПП в снегу. Хотя в Lada Priora с AMT двигатель не заглохнет самостоятельно. Есть косяк, проявился один раз. В режиме «А» при резком разгоне зависла 1-я передача, но это было так. Я стоял на светофоре, резко нажал на газ, потом он его отпустил и резко нажал на газ. Оборот вырос до 4.5 тысяч (я читал об этой проблеме на форуме, редко бывают редкие передачи, я был к этому готов) переключил на режим «М» переключил трансмиссию, повернул рычаг в режим «А» и все замечательно. Если проявится дальше, перейду на перепрошивку. Что сказать в сравнении с Ладой Приора 2009 и 2015 годов. Подвеска стала жесткой, шумоизоляция лучше, управляемость даже лучше. Ездил на Лада Приора 2009 года хэтчбек друга, так что могу сравнить. Кстати многие жалуются, что управление сплетено, ноль непонятно.Я не замечаю этого в своей машине. Управляется отлично, тормоза тормоза, АБС в кайф на снегу дает о себе знать чаще. Скорее всего из-за покрышек.

Достоинство : Приостановка. Двигатель. Звукоизоляция. Управляемость.

недостатки : petty.

Петр, Саратов

Лада Приора, 2009 г.

Лада Приора Седан, Комплектация «Люкс» — куплена в апреле 2009 года в автосалоне.На сегодняшний день пробег составляет 30 км. По ходовой части — та же иномарка (особенно по сравнению с «копейкой», которая была раньше). Очень радует кондиционер, летом в плюс 35, в салоне прохладно. Зимой добавляет комфорта подогрев сидений. Средний расход топлива при езде по городу с кондиционером — 8,5л / 100км. Электрозеркала с подогревом — вещь незаменимая. Две подушки безопасности — не проверял. Залить 92-й бензин, масло мобил синтетическое. Из минусов — жесткий пластик салона, непрозрачная шумоизоляция, долгие ходы рычага переключения передач (переднее колесо водяная вазовая болезнь).Рекомендую поставить Кулису от «Калины». В целом машинка мне нравится. Сколько бы анекдотов не рассказывал про «Калину» и «Приору», и я не жалею.

Достоинство : Простота, надежность, кондиционер, малый расход топлива, хорошее качество.

недостатки : отвратительная шумоизоляция, жесткий пластик салона.

Денис, г. Дзержинск

Правила безопасности газовых плит. Плиты газовые

Условия использования газовой плиты

Требования к абоненту

1.Допускается к эксплуатации газовых плит после прохождения инструктажа в техническом офисе ОАО «Вологдагаз».

2. Содержите газовую плиту в чистоте и хорошем состоянии. Не закрывайте плиту посторонними предметами.

3. Следить за работой газовой плиты.

4. Для осмотра и ремонта газопровода и газовой плиты разрешить доступ сотрудников ОАО «Вологдагаз» в квартиру при предъявлении удостоверения личности.

5. Экономить газ, своевременно оплачивать его стоимость и стоимость.обслуживание газового оборудования.

6. Если подача газа резко прекращается или в помещении появляется запах газа, немедленно прекратите использование газа, закройте все краны на газовой плите и газопроводе (вентиль на баллоне), откройте форточки или окна для проветривания помещения, позвоните в Аварийная газовая служба на 04 (за пределами газовой комнаты). Не разжигать огонь, не курить, не включать электрическое освещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками.

ЗАПРЕЩЕНО:

1. Оставить газовую плиту без присмотра и на ночь.

2. Для комнат сна и отдыха, где установлена ​​газовая плита (кухни и т. Д.)

3. Установить какие-либо предметы на газопровод и стяжные тросы.

4. Разрешить использование газовых приборов детям дошкольного возраста, лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил использования этих приборов.

5. Использовать на кухне газовую плиту с закрытой форточкой (фрамугой) и решетчатым вентиляционным каналом.

6. Используйте газ для других целей (для отопления помещений).

7. Используйте неисправную газовую плиту.

8. Несанкционированное, помимо Вологдагаза, перестановка, замена и ремонт газовых приборов и оборудования.

9. Провести перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы, без согласования с ОАО «Вологдагаз».

ВКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ:

1. Перед включением газовой плиты — проветрите комнату и убедитесь, что краны на газовой плите закрыты.

2. Открыть вентиль на газопроводе перед печкой или вентиль на баллоне.

3. Поднесите зажженную спичку (электрическую или пьезо-зажигалку) к горелке, затем нажмите соответствующую ручку на газовой плите и поверните ее на пол-оборота. Во время розжига необходимо следить за тем, чтобы газ воспламенялся во всех отверстиях горелки.

4. Перед использованием духовки — открыть дверцу и проветрить 2-3 минуты.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ:

1. Закройте вентиль на газопроводе или вентиль на баллоне.

2. Закройте краны газовой плиты или крана духовки.

Несмотря на все преимущества и удобство использования, газовые плиты являются одними из самых опасных бытовых приборов и связаны в первую очередь с необходимостью подключения к магистральному газопроводу или к баллонам со сжиженным газом. Как известно, утечка газа может привести к крайне неприятным последствиям: отравлению, возгоранию, взрывам. Но, зная и соблюдая простые правила, изложенные в этом руководстве, вы можете предотвратить несчастные случаи и защитить себя и своих близких.

Подключение газовой плиты

Учитывая, что газоснабжение в нашей стране достаточно развито, а также низкая стоимость этого вида топлива, газовые плиты широко используются как в городских квартирах, так и на дачных участках.Многие владельцы возведенных загородных домов спешат с установкой, но необходимо помнить, что установку плиты следует производить только после проведения строительных и отделочных работ.

Общеизвестно, что при работе газовые плиты выделяют в атмосферу продукты сгорания, поэтому обязательное требование к кухонному помещению — хорошая вентиляция. Это может быть окно с окном, которое необходимо регулярно открывать для проветривания, или эффективная система принудительной вытяжной вентиляции.

Установка газовой плиты возможна только на кухне достаточного объема с высотой потолка не менее 2,2 м. Современные строительные нормы и правила предусматривают, что в зависимости от количества конфорок на плите кухонное помещение должно иметь объем от 8 до 15 м 3.

В настоящее время газовые плиты оснащены множеством дополнительных функций, и для многих моделей потребуется подключение не только к газопроводу, но и к электросети. Это также накладывает определенные ограничения. Например, запрещено использовать печь во влажных помещениях, где влажность превышает 80% и влага конденсируется на полу, стенах и других поверхностях.Опасная эксплуатация газовой плиты в помещениях с токопроводящим полом (металл, железобетон, земля и т. Д.)

Необходимо помнить, что перенос газовой плиты в другое помещение, например, при проведении ремонтных работ или перепланировки, возможен только после согласования с соответствующими органами.

Все работы по регулировке и подготовке плиты к работе лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим как необходимыми знаниями, так и соответствующим инструментом.Но это не значит, что счастливому обладателю новой газовой плиты не о чем беспокоиться. Еще на этапе покупки следует убедиться, во-первых, в его комплектности, во-вторых, в отсутствии механических повреждений, а также проверить соответствие форсунок типу используемого газа и необходимость их замены.

Общие правила техники безопасности при эксплуатации газовых плит

Ниже приведены некоторые правила использования газовых плит. Но в любом случае следует руководствоваться здравым смыслом и помнить, что газовые плиты — это открытое пламя, а природный газ — легковоспламеняющееся и взрывоопасное вещество.

Не рекомендуется оставлять работающую газовую плиту без присмотра, а также допускать непрерывное горение газа более 2 часов. На весь период использования печи должна быть обеспечена достаточная вентиляция, вентиляционное окно должно быть открыто или принудительная вентиляция должна быть включена.

Запрещается класть на плиту, в духовку, в хозяйственное отделение или вблизи открытого огня горелки легковоспламеняющиеся предметы, такие как бумажные пакеты, коробки, кухонные полотенца, упаковку бытовой химии и т. Д., а также сушить белье над плитой.

Газовые плиты, подключенные к сети, следует отключать от розетки в случае мытья самой плиты или поверхностей в непосредственной близости (кухонные шкафы, пол, стены), при замене лампочки и любых других работах по техническому обслуживанию плиты.

При эксплуатации печи необходимо следить за полным сгоранием газа. Работающая конфорка должна гореть ровно, без гудения, цвет пламени синий с легким зеленоватым оттенком.Изменение характера горения, особенно окраски пламени в желтоватый цвет с копотью, свидетельствует о загрязнении или механическом повреждении плит газовых горелок. В этом случае следует обратиться к специалистам газовой службы.

Самая опасная ситуация утечки и скопления газа в помещении, о чем свидетельствует появление характерного запаха. При этом необходимо сразу закрыть общий газовый кран, открыть окна и проветрить помещение. Ни в коем случае нельзя искать место утечки с помощью открытого огня, а также выполнять действия, связанные с возгоранием и искрообразованием: нельзя курить, включать свет и электроприборы.

В случае утечки газа необходимо немедленно связаться с аварийными службами. Это можно сделать по телефонам:
04 — Аварийная газовая служба
112 — Единый номер службы экстренной помощи (для всех мобильных телефонов)

Во избежание несчастных случаев рекомендуется регулярно (два раза в год) проверять резьбовые соединения газопровода. Для этого необходимо использовать газоанализатор, но если его нет под рукой, можно использовать обычную мыльную воду.Если во время «вспенивания» трубы заметно образование пузырей, это верный признак утечки и необходимо принять меры по ее своевременному устранению.

Несмотря на то, что современные хозяйки отдают предпочтение газовым плитам, первые не перестают пользоваться популярностью, особенно среди жителей провинциальных городов и сел. Управлять ими легко и просто, к тому же потребление газа намного дешевле, чем потребление электроэнергии. Как пользоваться газовой духовкой — в этой статье.

Как пользоваться духовкой газовой плитой?

В первую очередь необходимо внимательно изучить инструкцию и технический паспорт продукта, но даже если таковых нет, разобраться в тонкостях работы не составит труда.Вот этапы розжига и варки:

  1. Понятно, что газовая духовка воспламеняется от открытого пламени, но некоторые модели имеют функцию электрического розжига, что значительно упрощает дело. Как правило, такая маленькая кнопка находится в правой части панели устройства, рядом с поворотными клапанами, под кнопкой включения света в духовке. Если после нажатия на нее и поворота крана конфорки ничего не происходит, значит, кнопка не работает и вам придется разжечь плиту вручную.
  2. Тем, кто интересуется, как правильно пользоваться газовой духовкой, стоит ответить, что сначала нужно открыть дверцу, а затем найти конфорку под самым нижним железным поддоном духовки. Отверстие для розжига в зависимости от модели может быть одно и находиться посередине, либо сразу два и располагаться по бокам.
  3. На вопрос, как правильно пользоваться духовкой газовой плитой, рекомендуется зажечь спичку или зажигалку, повернуть кран конфорки на нужное деление, указав температуру, и поднести к отверстию конфорки.В некоторых моделях нужно немного подождать и сразу не отпускать поворотный клапан, иначе пламя может исчезнуть.
  4. Как только пламя станет горячим, можно закрыть дверцу, подождать 15 минут, пока духовка нагреется, и только потом ставить форму для запекания на противень.

Теперь понятно, как пользоваться газовой духовкой старого образца. Чаще всего устройство оснащается алюминиевым противнем и решеткой, которая используется как полка для установки противня. В наличии также может быть поддон для сбора жира.Перемещая противень выше или ниже по своему усмотрению, можно регулировать степень готовки. В самом начале противень рекомендуется ставить посередине, а уже в процессе варки его нужно перемещать вверх, если дно пригорает и румяная корочка образуется плохо, и наоборот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта