Ваз 2110 стабилизатор задний – Стабилизатор поперечной устойчивости подвески

portalvaz.ru

Cтабилизатор задней балки

На переднеприводные автомобили ВАЗ, в том числе и на «девятку» в продаже можно найти такую деталь как стабилизатор задней балки. Он представляет из себя стальной пруток с деталями креплениями к балке задней подвески. Система очень напоминает стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.  Суть в том, что у переднего привода задняя балка сконструирована так, что при проезде одним из задних колес препятствия она работает на скручивание. Стабилизатор же добавляет задней балке жесткости, и она будет менее охотно скручиваться.

Что же дает установка стабилизатора задней балки:

• уменьшение крена кузова автомобиля в поворотах
• выше скорость прохождения поворотов
• лучше реакция на поворот руля

Сразу оговоримся, что такие доработки подвески, как увеличение жесткости имеют смысл только при комплексном подходе к тюнингу подвески. Я хочу сказать, что к примеру при установке только лишь заднего стабилизатора увеличится угловая жесткость задней подвески, но увеличится риск сноса задней оси на скользкой дороге. Получается, что тогда необходимо увеличивать и угловую жесткость передней подвески, например, путем установки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Но жесткая подвеска пригодится скорее всего только гонщикам, при этом логично было бы также занизить подвеску автомобиля путем установки специальных укороченных пружин и амортизаторов. Как видим, перечень таких доработок достаточно обширен и недешев, так что если вы не гонщик, то подвеску трогать вам не стоит. Со своими задачами отлично справляется и штатная подвеска ВАЗ 2109.

Если вы все таки решились на установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости, то вот инструкция по установке. Эта процедура несложная, при наличии эстакады вполне выполнима своими руками.

Пошаговая инструкция по установке стабилизатора задней подвески ВАЗ 2109.

Загоняем автомобиль на эстакаду. Приподнимаем заднюю часть автомобиля и вывешиваем.

Ключом на 19 откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Сам болт крепления удерживаем от вращения головкой того же размера.

Устанавливаем регулируемый упор под балку в месте нижнего крепления амортизатора, и приподнимаем балку. Вынимаем болт крепления амортизатора.

 Устанавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Вставляем болт крепления обратно сквозь отверстие в кронштейне.

Наживляем гайку на болт. Боковой кронштейн устанавливаем симметрично между боковинами кронштейна балки. Подтягиваем гайку. Убираем упор из-под балки.

Через отверстия в кронштейне намечаем места для отверстий в балке. Их нужно просверлить самостоятельно.

Сверлим по разметке в балке два отверстия под болты.

Вставляем болты в просверленные отверстия через тоннель в торце балки.

Наживляем гайки на болты крепления кронштейна.

Затягиваем гайки ключом на 13, удерживая болты через тоннель в балке накидным ключом.

Таким же образом закрепляем кронштейн крепления стабилизатора на другой стороне балки.

Зацепляем кронштейны на штанге стабилизатора за нижнее ребро балки.

Располагаем штангу стабилизатора на балке таким образом, чтобы резиновые подушки на концах штанги находились между шпильками на боковых кронштейнах.

Зацепляем за верхнее ребро балки съемный кронштейн.

Совмещаем между собой кронштейны, и вставляем стягивающий болт в отверстия на кронштейнах.

Наживляем гайку на стягивающий кронштейны болт.

Также закрепляем кронштейны на балке с другой стороны.

Устанавливаем на резиновую подушку штанги скобу, и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.

Наворачиваем на шпильки гайки, слегка их наживив.

Теперь затягиваем обе гайки ключом на 13.

Проделываем то же самое со скобой на другой стороне балки.

Все, основные действия выполнены. Теперь ставим автомобиль на колеса и окончательно затягиваем все крепления стабилизатора.

Так выглядит установленный на балку стабилизатор:

tuning-lada-2109.ru

Установка стабилизатора подвески 20мм на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поучаствовал в местных любительских соревнованиях типа ралли – спринт. Для меня это был отличный повод испытать, мою «спортивную», как я считал, сбалансированную подвеску. На тот момент были установлены пружины Eibach ProKit и передние стойки KYB Exel-G.

Откатав по треку несколько кругов, я не мог не заметить, что автомобиль в поворотах имеет чрезмерный крен, а это не только сказывается на комфорте, но и на управляемости.

Сохранить в Альбом

Немного физики
При чрезмерном крене внутреннее колесо разгружается, теряет контакт с асфальтом и начинает буксовать. При этом в работу вступает дифференциал и на загруженном наружном колесе пропадает крутящий момент. В следствии чего, под газом, машина имеет недостаточную поворачиваемость и идет «плугом» наружу из поворота. Приходится сбавлять газ чтоб машина схватилась за покрытие, выровнялась и таки вписалась в поворот. Естественно скорость прохождения поворотов, особенно острых, значительно падает.

Первая мысль, которая меня посетила, была «Хочу блокировку дифференциала», чтобы гребли оба колеса и вкручивали машину в поворот. Но проанализировав результаты покатушек решил, что начать надо с другого.
Более жёсткий стабилизатор будет препятствовать разгрузке внутреннего колеса и позволит сохранить сцепление с дорогой. Колесо не будет прокручиваться, а это значит, что дифференциал продолжит исправно передавать крутящий момент на колеса и машина вкрутится в поворот без значительной потери скорости и траектории.

Чтоб было понятней расскажу немного о принципе работы стабилизатора поперечной устойчивости.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене, стабилизатор закручивается таким образом, что концы стабилизатора перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). С загруженной стороны, стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, а с разгруженной, соответственно опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Чем толще пруток стабилизатора, тем эффективней он будет бороться с креном.

Суть нашей доработки заключается в установке более толстого стабилизатора.
В продаже существуют тюнингованные стабилизаторы разной толщины и даже разной конструкции. В связи с тем, что тюнячие запчасти у нас достать не так просто, я решил воспользоваться самым бюджетным, проверенным вариантом и установить стабилизатор от Приоры.

На ВАЗ 2110 используется стабилизатор толщиной 18мм, стабилизатор от Приоры имеет толщину 20мм.

На Приоро стабилизаторе устанавливаются втулки и стойки от калины, соответственно каталожные номера на них тоже Калиновские. 1118-2906050 1118-2906040

Приобрел стабилизатор от Приоры 800р, притащил его в гараж, снял старый, ставлю новый, а он не ставится. Так я убедился на собственном опыте, что стабилизатор от Калины НЕ ПОДХОДИТ на ВАЗ 2110.
Как оказалось купить стабилизатор от Приоры не так просто, продавцы не в состоянии отличить его от Калиновского.

Стабилизатор от Калины легко отличить о десятого (или приорошного), он не симметричный, в районе правой втулки имеется изгиб.

Так же Калина стабилизатор имеет более острый и высокий гиб по центру, из-за которого он как раз и не лезет в десятку упираясь в кузов.

Замена стабилизатора
Замена стабилизатора несложная процедура и под силу любому, кто способен открутить несколько гаек. Для замены стабилизатора понадобится ключ на 13 и пара ключей на 17, конечно желательно иметь трещотку.
Двумя ключами на 17 отворачиваем болты крепления стоек стабилизатора к рычагам.

Далее отворачиваем 4 гайки крепления стабилизатора к кузову.

Это стоит делать с особой осторожностью, т.к. существует вероятность сломать шпильки. Лучше использовать проникающую смазку, типа wd-40. Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.

Извлекаем стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и глушителем.
Многие писали, что у них получилось вытащить стабилизатор без снятия глушителя, но у меня это не получилось. Полагаю, что это возможно только на не заниженной машине.
Пришлось открутить ещё пару болтов крепления штанов к катализатору. После чего стабилизатор легко извлекается.

Новый стабилизатор ставится в обратном порядке.

Старые стойки стабилизатора уже малость устали, резина потеряла форму и растянулась.

Уставшая стойка

Выводы

Эффект от установки «жирного» стабилизатора очевиден. Начну с того, что жёсткий стабилизатор не делает подвеску жестче, ни каких потерь в комфорте нет. Субъективно, подвеска стала работать даже тише и мягче. Мелкие неровности, стыки асфальта и рельсы проходятся лучше.
Значительно уменьшились крены в поворотах. Теперь не надо изгибаться, чтобы компенсировать крены, поворачивать стало приятней.

Раньше при заносе приходилось ловить морду сбросом газа, а жопа как бы с запозданием, покорно тащилась сзади.
Сейчас машина вкручивается в поворот. Было опасение, что с более жестким передним стабилизатором я получу ещё большую недостаточную поворачиваемость. Но на удивление, под газом появилась избыточная поворачиваемость, а на сбросе ближе к нейтральной. Полагаю, это заслуга более жёстких пружин и стоек. Морду теперь не сносит, а жопа стремится резко выровняться вслед за мордой. Машина ведет себя более предсказуемо, при сносах стремится выровняться. Скорость прохождения поворотов заметно увеличилась.
Жёсткий стабилизатор отлично дополняет жёсткие стойки и пружины, теперь подвеска работает как надо.

https://www.drive2.ru/l/5442239/

следующая статья:

Замена задних стоек амортизаторов на Асоми ES в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Наконец- то дошли руки до установки задних стоек «Асоми ES», выигранных в конкурсе ещё пару месяцев назад.

Стойки

www.spike.su