Установка европанели на ваз 2110 своими руками: Панель приборов на ваз 2110, 2112. Как снять торпеду своими силами. | Как своими руками поставить евро панель на ваз 2110, 2112, | autoExpert

Тюнинг высокой панели ваз 21099 своими руками. Шумоизоляция и обшивка

Стандартная приборная панель ВАЗ 21099

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками предусматривает демонтаж и установку европанели. Необходимо отметить, что высокая панель ВАЗ снимается дольше, чем низкая конструкция данного типа. В любом случае для такого тюнинга нужны следующие инструменты:

  • набор отверток;
  • гайки и шайбы;
  • индикатор тока;
  • провода.

Пошаговые действия по тюнингу

Прежде чем демонтировать панель ВАЗ 21099, потребуется снять рукой клеммы с блока питания. Затем снимается декоративная накладка рулевого колеса. Гайку следует отвернуть так, чтобы ее торец был заподлицо с аналогичным элементом вала рулевой колонки. Отворачивать ее сразу нельзя. Затем тюнинг панели ВАЗ 21099 предусматривает снятие рулевого колеса.

После отворота 6 винтов фиксации нижнего кожуха потребуется его снять. Демонтируется облицовка выключателя зажигания.

Следующий шаг предусматривает ослабление затяжки болта, которая фиксирует основание переключателей. Последний элемент снимается с вала, и отсоединяются 2 колодки с соответствующими проводами.

При этом потребуется промаркировать переключатели омывателя и стеклоочистителей. Отсоединяется колодка с проводами от соответствующих рычагов и указателей поворота. Подсос следует вытягивать так, чтобы возникла тяга. При этом тянется на себя ручка первого агрегата. Затем на панели выворачиваются болты фиксации накладки консоли и снимается сама накладка.

Из гнезда вытаскивается патрон прикуривателя и пепельница. Торпеда ВАЗ оснащена вентилятором отопителя, который потребуется снять. Для этого рекомендуется воспользоваться отверткой. От переключателя вентилятора отсоединяется колодка и два провода. Они подсвечивают европанель.

Тюнинговая панель приборов

Еще необходимо отсоединить ручки гидрокорректора света фар и выключателя освещения. После отворота гаек проталкивается внутрь панели соответствующий выключатель.

Боковые сопла снимаются отверткой. Высокая панель предусматривает отворот болтов фиксации накладок. Расположены последние элементы с двух сторон торпеды.

Последующий тюнинг проводится с учетом снятия гнезда для магнитолы. Существующая аудиотехника предварительно демонтируется. Затем с помощью отвертки снимаются защелки и приподнимается накладка. От прикуривателя отсоединяется колодка и провода. Аналогичный шаг проводится по отношению к подсветке и выключателю сигнализации.

Заключительный этап работ

Высокая панель ВАЗ демонтируется осторожно, так как слева находятся защелки, которые быстро ломаются. После отсоединения колодки от иных элементом демонтируется вся комбинация приборов. Заключительный шаг основан на отсоединении троса от спидометра. Если европанель оснащена дополнительным оборудованием, тогда нужно быть еще более аккуратным. Тюнинг торпеды предусматривает отсоединение колодки от следующих агрегатов:

  • бортовой системы контроля;
  • реле зажигания;
  • оставшихся приборов панели;
  • лампы подсветки.

Потребуется отвернуть винты нижней фиксации торпеды с двух сторон. С помощью отвертки вытаскивается заглушка и отворачиваются винты боковой фиксации торпеды. Европанель снимается на завершающем этапе. Установка новой конструкции данного типа осуществляется в обратном порядке. По завершении этой процедуры проверяется работа выключателей.

Зачастую тюнинг торпеды ВАЗ предусматривает демонтаж пластика и снятие панельной доски. В этом случае потребуются следующие инструменты и материалы:

  • паяльник;
  • европанель либо вставка;
  • лампочка ультрафиолетовая;
  • провода;
  • лампочки;
  • патроны;
  • клей;
  • маркер.

Первоначально потребуется снять старую европанель, удалить стекло и существующую окантовку. Аккуратно вытаскиваются вставка и стрелки. Особое внимание следует уделить новой вставке. Отверстия рекомендуется делать с некоторым запасом. Это предотвратит залипание стрелок.

Далее тюнинг основан на демонтаже штатной подсветки. При этом может сломаться пластик. Первоначально демонтируется плата. Специалисты советуют предварительно нанести на бумагу существующую схему подключения и соединений.

Штатная подсветка заменяется неоновыми лампами. Неон приклеивается к панели. Сверху фиксируется пластмассовая защита. При этом нужно проверить, надежно ли держится данная конструкция. Блок, при помощи которого управляется неоновое освещение, следует приклеить на европанель. Для этого можно воспользоваться клеем либо двусторонним скотчем.

Такой тюнинг легко выполняется своими руками. Важным моментом является установка панели и правильное подключение ее приборов к сети. Для этого автомеханики рекомендуют использовать книги по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21099.

Первый вариант требует усовершенствования системы подачи топлива путем механического узла, а именно карбюратора:

  1. Требуется установить дроссельную заслонку или диффузор более обновленных моделей.
  2. Следует аккуратно удалить пружины, находящиеся в первичной камере на приводе дроссельной заслонки.

Подобного рода тюнинг карбюратора значительно увеличивает поток воздуха, позволяет двигателю «дышать», заметно повышает его характеристики динамики и мощности.

Второй вариант предусматривает приобретение и установку специального блока – контроллера. Данное устройство является носителем ПО. Благодаря этому возможно увеличить показатели мощности, крутящего момента и, безусловно, динамику.

Осуществление тюнинга подвески ВАЗ-21099

Обновить подвеску ВАЗа необходимо по известной многим любителям авто схеме:

  • качественная установка двухсекционных амортизаторов;
  • произведение замены стабилизаторов поперечного типа;
  • установка обновленных тормозных дисков;
  • установка обновленной ступицы;
  • произведение замены шарниров на сферические;
  • проведение процедуры лифтинга подвески посредством установления продвинутых версий пружин.

Салонный тюнинг для ВАЗ-21099

Данная процедура условно состоит из двух этапов:

  1. Замена сидений на новые/произведение модернизации штатных передних. К примеру, подведение системы обогрева, обтягивание качественной современной тканью.
  2. Обновление обшивки салона. Такие нововведения несложно произвести самостоятельно или путем приобретения нового набора в уже готовом виде.
  3. Установка фигурных карбоновых вставок (можно выбрать деревянные, пластиковые, хромированные и т. д.) на боковых панелях дверей авто. Благодаря этому автомобиль внутри будет выглядеть более представительно и шикарно.

Напоследок сто ит обратить внимание читателей на то, что произведение тюнинга салона ВАЗ-21099 самостоятельно является больше творческим процессом, нежели техническим. Здесь потребуется проявить немало терпения, аккуратности и точности в решениях, чтобы в результате получить качественный тюнинг, который сможет произвести должное впечатление как на самого владельца авто, так и на посторонних людей.

Тюнинг автомобилей своими руками популярное сегодня направление, которое является аналогом зарубежных специализированных дизайнерских ателье.

Модернизации чаще всего подвергаются автомобили отечественного автопрома. Зачастую это модели, которые называют классикой. Не стала исключением модель 21099 или «Девяносто девятая», так машину прозвали в народе.

ВАЗ 21099 – это символ своей эпохи – 90 годов. Эту модель можно с уверенностью назвать прорывом отечественного автопрома в сфере проектирования автомобилей. Принципиально новый дизайн, продвинутое оснащение, неплохие ходовые характеристики для городских условий покорили сотни тысяч автолюбителей. Купить «Девяносто девятую» – это в 90-х показать свой высокий социальный статус. И сегодня этот автомобиль довольно часто можно встретить на отечественных дорогах. Тюнинг на ВАЗ 21099 своими руками позволяет создавать действительно эксклюзивные модификации, которые станут гордостью владельца.

Традиционно для отечественного автопрома автомобиль обладает огромным потенциалом для модернизации. При этом цена на тюнинг ВАЗ 21099 не будет высокой, так как многие усовершенствования можно делать при помощи подручных средств и творческого подхода к решению задач.

Но даже если комплектующие покупать, эксклюзивный внешний вид, нестандартное оформление салона и продвинутые характеристики ВАЗ 21099 окупят все финансовые затраты.

Тюнинг внешний ВАЗ 21099 не потребует внушительных финансовых вложений, так как облик автомобиля меняется достаточно легко путем замены, доработки таких элементов:

  • Радиаторной решетки
  • Капота
  • Оптики
  • Дверей
  • Крыльев

Тюнинг салона также делается относительно просто, благодаря простому устройству, компоновке интерьера. Этому способствует большое количество вариантов его оформления с использованием специализированных и подручных средств.

Отечественный автопром предлагает 2 варианта модернизации двигателя ВАЗ 21099:

  • Усовершенствование карбюратора
  • Перепрошивка инжектора

В первом случае необходимо произвести простые действия, направленные на усовершенствование системы подачи топлива посредством механического узла – карбюратора:

  • Установка продвинутой модификации дроссельной заслонки или диффузора. Желательно устанавливать образцы с большей, чем у штатных маркировкой
  • Удаление пружины с привода дроссельной заслонки в первичной камере

Такой тюнинг карбюратора на ВАЗ 21099 позволит увеличить воздушный поток, даст возможность двигателю дышать, повысить его мощность и динамические характеристики.

В случае перепрошивки настроек инжектора ВАЗ 21099, необходимо купить и установить специальный блок – контроллер. Это устройство является носителем программного обеспечения, которое увеличит мощность, крутящий момент и динамику. Так, просто осуществляется тюнинг двигателя ВАЗ 21099 инжектор.

Полезный совет

Проведенные исследования показывают, что не стоит гнаться за дорогими устройствами, они мало эффективны и зачастую уступают в части прироста мощности и динамики контроллерам со стандартными программами.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что чип тюнинг двигателя ВАЗ 21099 не дает внушительного увеличения технических характеристик силового агрегата. Поэтому не следует тратить деньги на эту операцию.

Относительно непосредственного вмешательства в системы двигателя ВАЗ 21099 то в них нет необходимости. Семейство этих моторов получилось у конструкторов на удивление удачными. Они в штатной комплектации обладают неплохими динамическими показателями и достаточно скоростные для трассы и городских условий. На этом можно сэкономить, но если планируется участие автомобиля в спортивных соревнованиях, то не помешают следующие операции:

  • Замена штатных направляющих клапанов бронзовыми
  • Установка облегченных клапанов
  • Модернизация впусконй и выпускной системы двигателя – установка продвинутых модификаций коллекторов
  • Турбирование двигателя. При этом не стоит забывать об установке клапана для сброса излишнего давления и турбированных поршней с «лужей» объемом от 16,5 до 20 см3
  • Для увеличения моторесурса агрегатов и подвижных частей мотора следует установить уловитель картерных газов. Он избавит от разрушительного нагара на поверхности запчастей

Осуществление всех вышеперечисленных действий станет полезной школой для тех, кто хочет изучить всю многогранность тюнинга своими руками.

Тюнинг подвески ВАЗ 21099 своими руками осуществляется по стандартной схеме:

  • Установка жестких амортизаторов. Лучше использовать двухсекционную их разновидность
  • Установка новых тормозных дисков и ступицы
  • Замена поперечных стабилизаторов
  • Замена родных шарниров сферическими
  • Проведение лифтинга подвески путем установки продвинутых версий пружин. Поднять заднюю часть автомобиля также можно с помощью подкладок под штатные пружины

Больше внимания стоит уделить дискам и резине. Многие специалисты утверждают, что легкосплавы намного надежней и практичней железных аналогов. Это соответствует действительности только частично. Главным преимуществом литых дисков является небольшой вес. Но этот показатель не дает значительного преимущества в части управляемости и динамики. При этом легкосплавы менее практичны, чем железные диски.

Они при внушительной нагрузке, например, при попадании в яму чаще всего лопаются и нуждаются в дорогостоящем ремонте с использованием аргонной сварки. В то время как железные диски можно на месте подрихтовать молотком и продолжить движение. В условиях экстремального бездорожья и заснеженных дорог легкосплавные диски по практичности уступают своим стальным аналогам. Поэтому рекомендуется иметь оба комплекта дисков и устанавливать их в зависимости от дорожных и погодных условий.

Тюнинг интерьера ВАЗ 21099 – важный этап превращения автомобиля в эксклюзивный образец. Его можно разделить на 2 этапа:

  • Установка новых или модернизация штатных передних сидений. Например, можно подвести к ним обогрев, а сами сидения обтянуть тканью или кожей. При этом покупка чехлов станет простым, но нецелесообразным решением для масштабного тюнинга
  • Замена обшивки салона. Это сделать несложно, достаточно снять старую, и обтянуть салон новой. Обшивку можно сделать самостоятельно или купить уже готовый набор. Неплохим дизайнерским решением станет установка на боковые панели дверей фигурные вставки из карбона, стекловолокна, дерева, качественного пластика или хромированных элементов

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками – это творческий процесс, требующий точности и терпения.

Угловатая торпеда ВАЗ 21099, которая отвратительно скрипит, нуждается в замене, даже если не планируется полная модернизация автомобиля. Отличной альтернативой штатной модели станет продвинутая, обтекаемая версия от иномарок. Владельцу останется только установить ее, доработав конфигурацию и систему креплений.

С помощью замены торпеды можно сразу осуществить тюнинг панели приборов ВАЗ 21099, так как штатный блок вряд ли подойдет к новой торпеде и его придется дорабатывать. Легче и лучше установить новую приборную панель, главное, чтобы она подходила по разъемам.

Один из основополагающих моментов тюнинга ВАЗ 21099 – усовершенствование бамперов. Их переработка кардинально меняет внешний вид автомобиля. Модернизировать бамперы можно несколькими способами:

  • Установка бампера с другой модели или покупка спортивной, тюнинговой версии специально для ВАЗ 21099
  • Изготовление эксклюзивной модели с использованием строительной пены, эпоксидной смолы, шлифовальных материалов. Сложностью этого метода является выведение симметрии, создание пропорций. Также он требует творческого подхода
  • Самый простой способ доработки – накладки на бампера ВАЗ 21099. Но они являются в большей степени элементом декора и используются для создания законченной, гармоничной композиции

Ровный, плоский капот «Девяносто девятой» открывает широкие возможности для модернизации. При помощи металлорежущего инструмента – болгарки, сварки и шпаклевки из стандартного капота можно сделать образец, достойный бэтмобиля с жабрами, воздухозаборниками. Навыки жестянщика позволят придавать капоту разнообразные конфигурации. В крайнем случае его можно обклеить карбоновой пленкой.

Полезный совет

При модернизации капота следует сначала нарисовать то, что хочется получить, затем перенести задуманное в виде разметки на поверхность крышки моторного отсека. Разметку обязательно несколько раз проверить и только после этого можно приступать к усовершенствованию капота.

Модернизация багажного отделения зависит исключительно от умений владельца автомобиля и его фантазии. Существует как минимум несколько десятков вариантов комплектации багажного отделения. Самым популярным является установка мощной акустической системы. Также часто на внутреннюю поверхность крышки багажника монтируется небольшая ЖК-панель. Некоторые устанавливают ее на механизм, который выдвигает монитор при открытии крышки багажника.

Следует помнить, что такого рода доработки занимают практически все место, поэтому придется пожертвовать возможностью погрузить вещи или инструмент в багажник.

Еще одним способом доработки багажного отделения, точнее, его крышки можно считать установку антикрыла – спойлера. Помимо, эстетической он несет практическую функцию – создает прижимную силу на высоких скоростях. Необходимо выбирать модель, которая гармонично впишется в экстерьер автомобиля. Несуразная модель может испортить все старания, направленные на создание эксклюзивного, стильного дизайна автомобиля.

Тюнинг оптики на ВАЗ 21099 в основном осуществляется за счет установки специализированных накладок на фары. Эффективным и простым средством декорирования является установка светодиодных лент. Практичным вариантом станет установка галогенных фар. На ВАЗ 21099 чаще всего осуществляется доработка штатных оптических приборов. Замена их на новые модели трудоемкий процесс, без которого легко можно обойтись подручными средствами.

Тюнинг задних фонарей на ВАЗ 21099 осуществляется по такой же схеме, что и модернизация фар.

Каждому владельцу автомобиля ВАЗ 21099 хочется, чтобы салон его транспортного средства был комфортным. Поэтому, посмотрев на фото тюнингованых деталей, у многих возникает желание сделать тюнинг панелей ВАЗ 21099 своими руками. Кстати, после его проведения обычно исчезают все скрипы облицовки, на которые так часто жалуются обладатели отечественных «девяток». В результате водитель может наслаждаться тишиной, а также слышать шелест шин по асфальтовой поверхности и приятный шепот мотора.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 лучше начинать с оснащения днища и колесных арок кузова сплошной шумоизоляцией.

А совершенствование приборной панели должно идти вслед за укреплением облицовки дверей. Дело в том, что именно дверцы обычно являются основным источником скрипов.

Рукоятки рулевого колеса не должны мешать безопасности движения

Рулевое колесо у ВАЗ 21099 является достаточно безопасным и вполне удобным, поэтому острой необходимости в его замене нет. Специалисты рекомендуют лишь установить на него кожаную оплетку с целью улучшения внешнего вида, а также качества контакта с руками водителя. Если же найдутся желающие избавиться от старого руля, им следует посетить автомобильный рынок, где всегда можно найти широкий ассортимент спортивных «баранок», как китайского производства так и именитых фирм.

Не стоит сильно увлекаться тюнингом торпедо на ВАЗ 21099, поскольку некоторые дизайнерские инновации могут помешать безопасности вождения. К ним относятся квадратная форма или уменьшенный диаметр руля и разрывы в рулевом колесе: они будут бесполезны в случае экстремальной ситуации на дороге.

Осуществляя тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками, нежелательно добавлять на руль дополнительные рукоятки. Это, конечно, выглядит эффектно, но не позволяет выполнять маневры с ювелирной точностью. При том, что щиток приборов, похожий на часть космического корабля, смотрится великолепно — с этим не поспоришь.

Не стоит жалеть денег на тюнинг салона ВАЗ 21099

Не жалейте денег на полную перетяжку потолка, кузовных стоек и дверей, используйте качественный кожзаменитель. После тюнинга панели приборов ВАЗ 21099 можно приступать к обтяжке кулисы переключения передач и «ручника», а также задней полки и рулевой колонки.

Накладки на педалях газа, тормоза и сцепления станут весьма кстати, а установка противоскользящей напольной платы добавит как практичности, так и оригинальности внешнему виду салона.

Запчасти для тюнинга можно всегда найти в местных магазинах, на авторынках и в интернете.

Завершить своеобразную симфонию тюнинга автомобиля ВАЗ 21099 позволят удобные кресла с боковой поддержкой. Особенно красиво, когда эти сидения выполнены в спортивном стиле, а их конструкция заранее рассчитана на установку на «девяток» мощных звуковых динамиков, которые позволят насладиться прослушивание качественной музыки.

Многие авто владельцы считают, что тюнинг в первую очередь должен выделяться и подчеркивать свое наличие. Потому и лепят на машину всё, что найдут на местном авторынке. Но ведь можно сделать что-то и полезное и удобное. Причем в первую очередь для себя. Чтобы было приятнее коротать время в машине, стоять холодными и снежными зимними вечерами в пробках. Многие наверняка сразу же могут подумать о том чтобы сменить страшную низкую или гремучую высокую торпеду на иномарочную или еще что-то из этой оперы. Но ведь на торпеду и приборную панель мы только смотрим, а контактируем непосредственно с рулем. Можно конечно пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого стандартного руля (как старого в духе копеечного, так и более нового с большим сигналом) новенький турецкий или китайский. Причем с кричащими вставками красными или синими. НО ведь Вы же не удивитесь, что кожи там ноль и что через какое-то время он обдерется, облезет и т.д….

Предлагаем к Вашему размышлению такую доработку как перетяжка руля кожей, а заодно и установку обогрева руля. Последнее очень актуально для жителей северных регионов, а таких прилично. Хотя можно ограничиться и просто обтяжкой руля кожей. А если у Вас холодные зимы или очень холодные зимы, то впаре с автозапуском эта доработка вообще сказка. Вышел с теплого дома, сел в теплую машину, взялся за теплый руль… Думаю не нужно никого убеждать, что даже если салон греть 15-20 минут, то обод руля не прогреется.

Можно конечно обратиться в специализированную мастерскую, но стоимость их работ скорее всего будет примерно в 5-7 раз дороже самих материалов. Потому есть резон попробовать самому.

Статья написана по мотивам статьи неизвестного автора о модификации руля праврульной Тойоты. На кого ссылаться достемено не известно потому и не ссылаемся. ..

Итак, начнем. Для начала нужно собственно руль, который будем перетягивать. Стандартный, исходя из его внешности, для этого наверно не очень подходит. Потому этот вопрос оставляем открытым на усмотрение каждого конкретного тюнера. Следующее, что нада это хорошая автомобильная кожа. Возможно даже разных цветов, текстур,… — тогда руль можно сделать. Первоначальный автор статьи постал кожу 3 типов: 2 вида гладкой (верх и низ обода) и перфорированную (справа и слева, там где мы обычно держимся за руль).

В нашем примере руль обтянут 4 кусками. Хотя можно использовать и цельный кусок, но тут уже всё упирается в то что у Вас получится достать…

На фото ниже руль готовый к перетяжке. Он зашкурен и на нем сделано 4 канавки — в них разместятся швы. Можно конечно обойтись и без них, но тогда нужны более продвинутые навыки работы с кожей и навыки швеи. Потому канавки

План работ примерно таков:

  • сделать выкройки
  • сшить из выкроек «кольцо»
  • сшить его на руле

Выкройки сделать — вообще не проблема. Нужны малярный скотч и пищевая пленка. Покрываем руль пищевой пленкой, а сверху малярным скотчем

Размечаем где будут швы. Получится примерно так

Помечаем какой кусок откуда и аккуратно срезаем

Расправляем скотч. На руле он был «в объёме» поэтому его, само собой, не получится расправить. Но ничего страшного, кожа ведь тянется:) Пусть и немного, но нам этого хватит

В такой выкройке длинные стороны совпадают с внутренней длиной обода руля. Наружная длина на каждом сегменте на выкройке уменьшилась где-то на два сантиметра.

Переносим выкройки с малярного скотча на ватман, сгладив при этом неровности краев. На поперечные швы (которые будут сшивать части кожи) добавляем по 5мм. На внутренний шов наоборот убавляем. В обхвате наш «тестовый» руль имел 87мм, сегменты кожи имели ширину 83мм, таким образом на 4мм нада растянуть… Если неуверены — всегда можно несколько раз всё примерить и потом уже резать.

А вот тут начинается самое ответственное. Сшиваем сегменты кожи. Для этого лучше использовать сверхпрочную синтетическую нить, и в идеале делать на швейной машинке. Можно конечно и вручную, но это долго, да и нудно… Концы нитей с обеих сторон связываем двойным узлом. У автора получилось кольцо диаметром ровно метр, при том, что руль 108см,

Первая примерка

Кожа натягивается по внешнему радиусу обода и сама заворачивается к внутренней стороне. Как сшивать это еще один риторический вопрос. На японцах обычно используют швы типа «елочка» или «косичка», но наш «тестовый» руль зашит на немецкий манер — швом макраме. Типов швов, которые используют при обтяжке рулей, минимум десяток

Примеряем, тренируемся стягивать, возможно что-то обрезаем. В конце концов прошиваем ленту по краям, длинна стедков 4-5мм. Концы нитей опять оставляем с запасом

Перед упаковкой руля главное не забыть, о том, что хочется ж еще и тепла…

Первоначальный автор статьи провел несколько испытаний проволоки и в итоге рекомендовал использовать нихром толщиной 0. 3мм. 6.5 Ом, 30 Ватт. Такая проволока способна прогреть руль через кожу примерно до 40 градусов. Т.е. будет еле-тепленьким, что и требуется. При комнатной температуре эффект проявляется уже через несколько минут, на холоде надо побольше времени.

Ту и теперь уж точно самая ответственная работа — стягиваем

В итоге, не вымачивая кожу в воде и не грея феном, получилось примерно так. Постепенно стягивая кожу, можно получить вполне вменяемый результат. Долго, нудно, зато минимальные затраты + удовольствие от работы…

Самые гадкие места скорее всего будут возле краев. Возможно нужно будет по несколько раз распускать шов и подрезать. Да и шов там может получиться тоже не совсем идеальный. Для того чтобы можно было распустить нити не обрезаем, оставляем запас. И всё это только ради того чтобы не было складок

Окончательный результат выглядит так

Швы

А вот и эти неудачные места, о которых говорилось. Поперечные швы стягивались неохотно, потому пришлось стягивать стежки не через один, а подряд

Складок нет, а вот швы тоже, мягко говоря, не идеальны

Теперь осталось самое интересно — подключить обогрев. Тут многое может зависеть от самого руля и его крепления. Идеальный вариант когда на рулевой колонке уже есть шлейф и там есть свободная дорожка. Но но вполне может оказаться так, что ничего нет. Нужны доноры.

На «гитаре» (блоке подрулевых переключателей) уже есть подпружиненый контакт для сигнала, нужно добавить еще один для обогрева

А на сам руль нужно добавить еще одно латунное кольцо, с которым будет контактировать наш новый подпружиненый контакт

Тойота с перетянутым своими руками рулем выглядела так

Ток небольшой, всего 2 ампера, потому подключен напрямую к бортовой сети через сеть замка зажигания. Правда через выключатель и предохранитель — летом обогрев будет явно лишним

В процессе эксплуатации такого руля всплыло несколько моментов. Во-первых на руле использовано мягкую и плотную кожу. Плотная греется лучше. При большом морозе если присмотреться, то видно проступающую проволоку обогрева, но это все равно не портит ощущения от контакта с рулем. Зимой очень не хочется убирать с него руки:)

Всё изложенное в этой статье на правах «пищи для ума». Действуем на свой страх и риск.

Снятие и установка высокой панели приборов (торпеды) ВАЗ 2108-2109-21099

Ранее мы уже опубликовывали здесь статью Снятие и установка низкой панели приборов ВАЗ 2108-2109 . Теперь же публикуем аналогичный материал для владельцев «зубил» с высокой торпедой. Если учесть печальную славу этой торпеды как самой гремучей, то довольно легко понять почему владельцы этих машин готовы потратить уйму времени лишь бы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды имеет почти в 2 раза больше шагов, нежели снятие низкой…

Как и в случае с низкой панелью, мы будем выполнять работы связанные с электрооборудованием машины, а значит первым делом снимаем клеммы с аккумулятора.

1. Снимаем декоративную накладку рулевого колеса.

2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

3. Рулевое колесо очень плотно сидит на шлицах вала, поэтому не отворачивайте сразу гайку крепления колеса: при резком ударе рулевое колесо, соскочив со шлицев, может нанести травму. Промаркируйте положение рулевого колеса относительно вала.

4. Резкими ударами руки сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала

5. Окончательно отверните гайку и снимите рулевое колесо.

6. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

7. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

8. Снимите верхний хожух рулевой колонки.

9. Ослабьте затяжку болта крепления основания подрулевых переключателей.

10. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.

11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателя.

12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их промаркировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

13. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя указателей поворота и света фар.

14. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

15. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

16. Снимите накладку с консоли.

17. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.

18. Выньте пепельницу из гнезда, нажав на пластину для гашения сигарет.

19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

20. Снимите три ручки управления отопителем, подцепляя их отверткой.

21. Отсоедините колодку с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

22. Отсоедините два провода от контактов лампы подсветки панели управления отопителем.

23. Снимите ручку гидрокорректора света фар, потянув ее на себя.

24. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

25. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

26. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

27. Протолкните внутрь панели выключатель освещения комбинации приборов и гидрокорректор света фар.

28. Снимите боковые сопла с обеих сторон панели приборов с помощью отвертки.

29. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов.

30. Подцепите отверткой и выньте из панели переключатель наружного освещения.

31. Отсоедините от переключателя наружного освещения колодку с проводами. Протолкните колодку внутрь панели приборов.

32. Подцепите отверткой и выньте гнездо для магнитолы. Если на автомобиль установлена аудиоаппаратура, предварительно снимите ее.

33. Магнитолу снимайте в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

34, Отверните винт крепления накладки панели приборов.

35. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластмассовые защелки.

36. Приподнимите накладку панели приборов.

37. Отсоедините колодку с проводами от колодки прикуривателя.

38. Отсоедините колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

39. Отсоедините колодку с проводами от лампы подсветки выключателя аварийной сигнализации.

40. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации и окончательно снимите накладку панели приборов.

41. Аккуратно отожмите вниз и снимите облицовку громкоговорителя с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны — защелки легко отламываются.

42. Отсоедините колодку с проводами от выключателя обогрева стекла двери задка.

43. Снимите колодку с выключателя задних противотуманных фонарей.

44. Отверните два винта крепления комбинации приборов.

45. Выньте комбинацию приборов из панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

Предупреждение

Разъедините колодки с проводами дополнительного оборудования, если оно установлено на вашем автомобиле.

46. Отсоедините красную колодку с проводами от комбинации приборов.

47. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы контроля.

48. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

49. Отсоедините колодку выключателя зажигания с проводами от реле зажигания.

50. Отсоедините провод “массы” реле зажигания.

51. Отсоедините колодку с проводами контрольной лампы открытия воздушной заслонки.

52. Отверните по одному винту нижнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

53. Отсоедините колодку с проводами лампы подсветки вещевого ящика.

54. Отверните два винта крепления и опустите вниз панель управления отопителем.

55. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

56. Отверните по два винта верхнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

57. Подцепите отверткой и выньте по одной заглушке с обеих сторон панели приборов. Отверните по одному винту бокового крепления панели приборов с обеих сторон панели.

58. Отверните винт центрального крепления панели приборов.

59. Снимите панель приборов.

Установите панель в обратном порядке.
После установки проверьте работу выключателей и приборов, чтобы убедиться в правильности их подсоединения.

Убираем скрип в салоне

Общеизвестно, что в отечественных автомобилях пластмассовые панели отличаются повышенной скрипучестью. Устранение посторонних неприятных звуков принято считать работами по глубокому тюнингу. Хотя, приложив незначительные усилия, можно обеспечить себе «тихое существование».

При изготовлении декоративных панелей и обивки недорогих автомобилей давно уже отказались от натуральных материалов. Пластик удешевляет конструкцию автомобиля, позволяет применить необычные находки дизайнеров и, наконец, он удобен для владельца. Ложкой дегтя по-прежнему остаются неприятные звуки при трении деталей.

«Лишить голоса» пластиковые детали пытаются различными способами: подклейкой поролона, жестким закреплением их с помощью саморезов и т. д. Наиболее радикальным решением является замена пластиковых деталей изделиями из натуральным материалов.

Добиться тишины можно лишь на время. Вечных решений, увы, не существует. После любого снятия панелей приходится начинать все с начала. Владельцы «жигулевской классики» не раз «добрым словом» поминали конструкторов «тюльпанов» крепления обивки дверей. Не меньше «комплиментов» досталось и пластиковым «клопам», применявшимся на накладках в салонах некоторых иномарок, опустошавшим карманы владельцев. Это приводило к тому, что автовладелец, сняв какую-либо накладку, предпочитал даже не ставить ее на место, чтобы не связываться лишний раз с пластиковым крепежом.

И только появившиеся в последнее время «липучки» позволили достичь значительного прогресса в этой области. Применение «самоклеек» ограничено из-за их особой требовательности к чистоте, ведь малейшее загрязнение лишает их функциональности. А вот «путанки» — широко известные у нас «липучки», представляющие собой конструкцию из крючочков и петелек стали, пожалуй, прорывом в производстве беззвучных, надежных и простых в монтаже соединений.

Безусловно, совершенства достичь невозможно. Хотя и меньше, но это соединение тоже страдает от грязи. Постепенно цепкость петелек-крючков снижается. Кроме того, тяжелые панели на «липучку» навесить невозможно.

Очередным прорывом (и уже далеко не первым) стали разработки американской корпорации 3M. Именно она «осчастливила» мир изобретением скотча. Очередное изобретение конструкторов этой фирмы стало безусловной большой победой, хотя рассматривать его необходимо через увеличительное стекло.

«Крючково-петелечное» соединение уступило место мельчайшим «грибкам». Специальные пластины, оборудованные огромным количеством мельчайших грибовидных выступов, способны соединяться с цепкостью, достойной резьбовых соединений. Прочность подобных креплений подтверждается тем, что они нашли широкое применение даже на железной дороге. Кстати, вагоностроительный завод в Твери после всесторонних испытаний стал применять подобные конструкции (получившие маркировку ЗМТМ Dual LockТМ) в вагонах класса «люкс». Дополнительным преимуществом таких застежек является возможность многократного повторения операций по снятию и монтажу панелей.

Крепление половинок подобных застежек в необходимых местах — дело техники. Все зависит от конкретных условий и потребностей потребителя: специальные клеи, заклепки, резьбовое соединение и т.д.
Простота монтажа и съема панелей, отсутствие звуков и надежность определили широкое применение застежек типа Dual LockТМ в автомобилях. Например, для крепления мелочей. Остается сожалеть, об отсутствии их в розничной продаже.

Перетяжка салона карпетом

Одним из самых простых и доступных способов изменить интерьер ВАЗа это перетянуть его салон карпетом. В продаже можно найти карпет самых разных цветов и оттенков (красный, черный, белый, зеленый,синий и т.д.). Обычно его используют при перетяжке коробов, аккустических полок, подиумов, фальшпаннели и т.д., но нередко им перетягивают и отдельные части интерьера — дверные карты, фрагменты торпеды,. .. Это придает салону хоть какую-никакую, а уникальность. Тем более, что карпет обычно лучше стандартных материалов, используемых при отделке салона на заводе.

Часто при перетяжки элементов интерьера карпет садят на клей типа «момент», но это не совсем верное решение т.к. при нагреве, например солнцем на стоянке, этот клей может быть токсичен. Рекомендуем использовать для таких целей специальный клей в виде аэрозоля. Такой клей и наносить удобно, и он нетоксичен, и схватывается буквально в течении нескольких секунд.

Еще одним положительным свойством карпета является его тягучасть, что позволяет легко обтянуть деталь любой формы без образования сколадок, а при умелом использовании можно и материал сэкономить.

Настоятельно рекомендуем Вам снимать деталь, которую Вы хотите обклеить карпетом. Это убережет Вас от порчи соседних деталей, да и удобства в работе явно больше. Впрочем некоторые детали нужно снимать в любом случае, особенно те где требуется завернуть карпет за тыльную сторону (например вставки в дверных картах).

В качестве поддапытных кроликов, когда Вы впервые такое делаете, рекомендуем потренироваться сначала на не самых важных и бросских пластиковых деталях, например, пороги, пластик около рычага КПП, дверные ручки и вставки в картах. Потом, когда Вы хоть чуть-чуть набьете руку, можно смело переходить и на другие детали интерьера — торпедо, потолок, козырьки и пр. Если подойти к перетяжке салона с умом, поиграться с цветовой гаммой — можно получить действительно отличный результат, даже с аскетичного интерьера ВАЗа.

Если у Вас в багажнике есть подиумы, короб с сабвуфером, аккустическая полка — перетяните все это карпетом. Во-первых, интерьер станет в одном стиле (цвете), а, во-вторых, это чуть улучшит звук т.к. упадет треск при басовой подаче.

Не лишним будет также упоменуть тот факт, что перетяжка салона карпетом удаляет некоторые скрипы пластика, что очень актуально если Вы уже прилично потратились на шумоизоляцию. А зимой карпет будет помогать держать тепло в салоне.

Электропривод замка багажника на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115

Как удобно было бы открывать багажник, не выходя из салона автомобиля. Ведь часто приходится для того, чтобы достать пассажиру его багаж, выходить из машины, открывать багажник, затем снова закрывать его, потом вновь садиться в машину и заводить ее.

Для того, чтобы исправить этот недостаток, можно воспользоваться тремя видами устройств: обычный соленоидом, усиленным или специальным соленоид для багажника.

Обычному соленоиду может не хватить усилия, поэтому лучше выбрать второй или третий варианты. Хотя с третьим тоже надо быть осторожнее, так как его габариты могут не соответствовать необходимым.
Для подключения подойдет 3 контактная “Кнопка открывания крышки багажника 2110″, которую легко можно установить в отверстие справа от руля. Когда кнопка нажата коммутируются контакты 1 и 2, в ином случае 1 и 3.

Подача напряжения регулируется реле, которое задействуется после нажатия кнопки или с использованием охранной системы. Надо учесть, что подключиться к охранной системе напрямую не удастся, так как силового выхода непосредственно на замок багажника охранные системы имеют достаточно редко. Однако применение специальной функции для открытия багажника позволит отключать его концевик во время открытия. Таким образом, как только вы закроете багажник, он снова будет охраняться.

Итак, нужно подключить контакт 2 у самой кнопки к массе, а контакт 3 – к выходу, открывающему багажник.

Для изготовления механической части можно использовать любой кусок металла и небольшой болт. Распилите напильником пластинку, чтобы прикрепить к ней часть замка. При установке замка проследите за тем, чтобы трос не был слишком натянут и на правильность регулировки в целом.

Затраты на создание этого устройства составят не более 10-12 долларов.

Установка тюнингового тахометра

Если Ваша машина не оснащена тахометром, то его обязательно нужно установить. А даже если и остащена, то многие все-равно ставят еще и тюнинговые. Они и побольше, и не только оповестят вас об опасном приближении оборотов двигателя к максимально допустимым, но и благодаря ему вы всегда сможете проверить холостые обороты, будете знать, когда целесообразно переключаться на высшую передачу при разгоне или на низшую передачу при движении в тяжелых условиях.

Шаг 1. Установите переключатель на обратной стороне тахометра в соответствии с числом цилиндров вашего двигателя.

Шаг 2. Решите, где вы его установите. Лучше там, где хорошо видно, где-нибудь на центральной консоли.

Шаг 3. Пользуясь установочным кронштейном тахометра как кондуктором, просверлите нужные отверстия. Закрепите кронштейн прибора двумя винтами и фиксаторами.

Шаг 4. Просверлите еще одно отверстие для ввода проводки под торпеду. Закрепите тахометр на кронштейне и протащите проводку сквозь отверстие.

Шаг 5. Для работы тахометра нужны четыре провода. Первый из них – провод заземления, который можно присоединить в любом удобном месте кузова.

Шаг 6. Зеленый провод датчика оборотов двигателя (сигнальный провод, цвета проводов могут меняться в зависимости от модели тахометра ) соедините с серым (уточните проводку по схеме электрооборудования вашего автомобиля) проводом на обратной стороне диагностического разъема (рядом с коробкой предохранителей).

Шаг 7. Белый провод тахометра срастите с коричневым проводом подсветки с задней стороны прикуривателя.

Шаг 8. Присоедините последний (красный) провод тахометра к контакту замка зажигания, на котором появляется положительное напряжение при включении зажигания. Соберите все, что было разобрано, и контролируйте обороты двигателя. 🙂

Делаем подсветку багажника

Освещение багажника безусловно не только полезная, но и нужная опция. В то время это есть практически в любой иномарке, даже очень старой, то в «зубилах»…

Конструкция и схема подключения элементарны: 2 фонарика и концевик.

Необходимо следующее:

  • 2 фонаря. Можно использовать и больше, тут уже всё зависит от вашей фантазии:) Далее рассмотрим вариант использования фонарей освещения номерного знака от Москвича-2141
  • Концевик с резьбовой втулкой (для регулировки высоты положения штока)
  • 4 маленьких клеммы (мамы) и около 2,5 м провода 0,5 кв. мм

Рекомендуем ставить в багажник не менее двух фонариков, т.к. одного источника света для не самого маленького багажника маловато, особенно если он забит… В качестве примере рассмотрим установку на штатные боковые накладки. Тогда фонарики будут практически на максимальной высоте, что даст максимально возможную освещенность. Но вполне можно прицепить лампочку еще и, скажем, на полку…Тут уж на вкус и цвет, как говорится… 🙂

Куда устанавливать фонарики — выбор за Вами т.к. попросту невозможно учесть все предпочтения и варинты обшивки, которые могли с годами довольно существенно меняться.

Установленные москвичевские фонарики выглядят примерно следующим образом:

В нашем случае слева «сотовая» стенка имеет изгиб и поэтому верхнюю часть левого фонарика пришлось чуть-чуть подпилить, а вот правый фонарик встал без проблем.

Установка

Для установки фонариков выкушиваем лишние «соты» кусачками и подганяем отверстие напильником. Место можно выбрать так, чтобы язычкам на корпусе фонарика было бы за что зацепится. Нужно также учесть посадку фонаря так чтобы фонарь влезал по глубине и его контакты не касались кузова. Для фиксации можно использовать немного замазки (наполнитель вибропласта), но вполне подойдет и любой силиконовый герметик или даже супер-клей, но в этом случае нужно клеить осторожно чтобы не осталось белых следов испарения клея.

Подключение

Подключение фонариков можно сделать и с отдельным выключателем, но мы рассмотрим «правильную» схему: подключим концевик в цепь концевиков дверей, а питание фонариков — параллельно плафону освещения салона. Свет в багажнике будет зажигаться автоматически при его открывании, а также в режиме охраны сработает сигнализация, как и при открывании любой из дверей. Единственный момент: при такой схеме свет в салоне зажигается при открытом багажнике.

На правой схеме вариант подключения где при открытии багажника не зажигается свет в салоне и не срабатывает сигнализация.

Подключаемся прямо к проводам салонного плафона. Для этого нужно снять, но будет достаточно и просто отогнуть оббивку потолка. Еще к этим же проводам (белому и белому с черной полосой) можно подключиться возле разъема, который находится в районе крепления рычага открывания капота за шумоизоляцией.

Мы-же протянули провода по задней стойке и далее рядом со шлейфом задних фонарей. Провода «на массу» прижимаем к кузову гайкой крепления левого заднего фонаря. Но можно прикрутить массу к кузову саморезом практически в любом месте.

Концевик располагаем таким образом чтобы крышка багажника гарантированно нажимала кнопку. В зависимости от того какой концевик Вы будете использовать возможны варианты в его креплении. Может потребоваться сооружать дополнительный кронштейн для его нормального крепления

Неплохой вариант — концевик от сигнализации, такой, чтобы можно было настроить высоту кнопки. Располагаем его поближе к резиновому уплотнителю, чтобы задняя дверь его точно нажимала.

Я уже давно вынашивал в себе идею сделать подсветку рычага КПП, но всё никак не мог решить как лучше реализовать свой проект… После довольно длительных раздумий всё-таки решился и сделал. Итак, по порядку!

Нам понадобится:

  • Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой
  • Резистор где-то на 1кОм.

Инструмент:

  • Острый нож, я использовал обойный
  • Паяльник и причандалы для пайки
  • Клеящий пистолет с прозрачным стержнем
  • Лазерный принтер.

Первым делом нужно снять саму ручку. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С нужно содрать краску чтобы она стала прозрачной и отполировать её. Я полировал свою ручку КПП пастой ГОИ на войлочном круге. Дальше нам нужен сам рисунок. Кликаете по маленькому рисуночку, он увеличивается, дальше «Сохранить рисунок как. ..», ну вы поняли… Печатаем его в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника, но если таковой нет, то вполне можно напечатать рисунок и на обычной бумаге… Самое главное — чтобы не просвечивалось где не надо. 🙂

Следующим этапом нужно выковыррять с ручки всё лишнее, чтобы было место для светодиода и «световода» из пистолетного клея. Делаем в ручке вертикальное отверстие для провода питания к светодиоду и вставляем сам светодиод нужного цвета (сот уже все зависит исключитель от Вас и вашей фантазии) с припаянными к нему проводками. К проводу можно сразу припаять резистор и установить его в самом отверстии.

В итоге должно получиться примерно так:

В моём случае светодиод светит вверх, что не совсем так как нада. Лучше было-бы чтобы он светил в сторону, тогда свечение будет более равномерным, но я понял это уже потом…
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно угадать количество клея с первого раза, в противном случае нада будет удалять лишнее. .. Пока клей сохнет его форму можно подправлять

Осталась самую малость – собрать всё воедино, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.

Вот собственно результат, ради которого я возился с этой ручкой:

Красотааааа… Осталось только установить рычаг назад на машину и подключить его к общей подсветке. Я откручивал верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился…. Подключил к проводке, которая идет к магнитофону, там есть провод подсветки.

Вот и всё!

С чего все начиналось.

Во время одной из поездок на своей любимой «восьмёрке», после нажатия на педаль тормоза, на коврик упало что-то железное. Что-то небольшое, но звонкое. Восторга сей факт, разумеется, не вызвал.. Особенно когда падает что-то железное, т.к. кроме деталей рулевого или педального узла там и выпасть-то нечему. Быстро осознав, что «агрегат» с 90% вероятностью, принадлежит одному из жизненно важных органов своей любимицы, я остановился и… этой деталькой оказалась стопорная шайба оси педального узла. Та самая шайба, которая с «ушами» и защелкой.

Не, ну я многое могу понять… конвейер, нет спешка, сильно деньги надо, но оставить водителя без тормозов только потому что там место неудобное для установки шайбы.
Шайба была установлена на свое место. Надо ж было при этом случайно задеть руками педаль тормоза и газа… Оба-на… а поперечный люфтец-то там не детский… Смотрю ближе, а втулки ведь пластмассовые, да еще и разрезные. О выбирании зазоров обычными шайбами не может быть и речи… Все для удобства сборки.

О размерах и геометрии…

Размеры площадок педалей удивили не только меня, и не только удивили… Какой адреналин выделяется и из какого места, когда в дождь мокрой подошвой да на педаль тормоза… Аааа… нога-то скользит… посему вытирайте ноги. Для тех кто ходит не только по коврам – дальше будет.
Отдельная история это расположение вертикальных осей педалей…
Педаль газа. У меня установлена передняя панель с ВАЗ 2114. При использовании педали газа нога просто цепляет боковину центральной консоли…
Педаль тормоза. Центральная. Вариантов маловато… но они есть, за счет накладки.
Педаль сцепления. Какой нехороший и чересчур экономный человек додумался ее так сблизить с педалью тормоза??? Конструировала узел наверное женщина (у них ведь размер ноги больше 39 большая редкость) или мужик из хора мальчиков-зайчиков.
Поэтому когда стало понятно, что узел придется все равно снимать и образмеривать пришло решение перегнуть педали «под себя» и поставить накладки приняло реальные очертания.
Накладки были прикуплены «OMP». Есть у них свой плюс. На накладке педали тормоза –

удлинена правая боковина.

Сам процесс.

Опостим технологию разборки, она есть в любой книжке по ВАЗу… Это для особо одаренных. Для не очень одаренных – 30 секунд осмотра и 10-15 минут работы.

Как подогнуты педали можно видеть на фото ниже.

Хочу сразу предупредить, если нужно только в подогнуть, то можно узел и не разбирать. Материал до того мягкий, что гнется практически руками. Разве что при подгибании педали сцепления необходимо убрать из под ковра пенопластовый упор для ноги, иначе педаль при выжиме сцепления упрется в него.

Накладки.

Аналогично с подгибанием. Можно умудрится поставить на месте. Я делал это на снятом педальном узле. Торчащие снизу стандартные площадки подрезал. Накладку педали сцепления – по центру оси рычага педали (для подогнутой педали), накладку педали тормоза левее от центра оси рычага педали (для того, что б слегка отодвинуть от педали газа).

Втулки…

от пластика сразу отказались… использовал пару сталь-латунь.

В комплект вошли по две втулки педалей тормоза и сцепления, стальная дистанционная межпедальная втулка, втулка троса сцепления, комплект втулок педали газа и новая пружина педали газа (которая стала помягче работать из-за большего диаметра).

Подсветка ручек открывания дверей

На всех четырёх дверях реализовал такую приятную мелочь, как подсветка ручек открывания дверей.

С наступлением холодов привычка задних пассажиров чуть приспустить стекло, хватаясь по ошибке за ручку привода стекла, стала надоедать. Всё как обычно: светодиод, резистор, провода с разъёмом, чтобы не возникало сложностей с последующим демонтажом обшивки дверей. Здесь также нужно обеспечить потайное положение светодиода, закрепив его в предварительно наклеенном кусочке пластмассы. Резистор можно поставить 10 кОм, чтобы яркий свет не отвлекал внимание.

Подсветка пепельницы
Подсветка подконсольного пространства

Подсветка пепельницы и подконсольного пространства выполнена также при помощи светодиодов. Их расположение — на рисунке.


Фиксация светодиодов в отверстиях — при помощи термоклея, нагретого паяльником. Все положительные выводы светодиодов (через резистор 2 кОм) подсоединяем к подсветке прикуривателя, корпусные провода — к корпусу прикуривателя. Результат — на фото.

Изменение внешнего вида приборов – один из самых простых и доступных каждому способов обновить торпедо своей машины, сделать её хоть чуточку эксклюзивной. В свою очередь, «освежить» приборы проще всего, наделив их новыми шкалами. Сделать это можно собственными силами т.к. это вообще не сложно.

Большинство приборов без каких-либо проблем поддается разборке, если при этом не вмешиваться в их конструкцию. В качестве примера расмотрим это нехитрую операцию на примере доступного и распространенного тахометра ВАЗ-2103. Он хоть и имеет ощутимые отличия от приборов в торпедах восьмёрок и девяток, но ведь смысл-то один и тот-же.

Для такого тюнинга понадобится немногое – самый простой инструмент и максимум аккуратности.

При разборке прибора не обязательно развальцовывать весь ободок – достаточно сделать это на половине длины его окружности, а затем снять, отжав в одну сторону.

Чтобы облегчить демонтаж плотно посаженной стрелки, применяют жидкость WD-40. Снимая стрелку, нужно прилагать усилие строго вдоль оси, чтобы не погнуть последнюю.

На приборе не «вазовского» типа нулевое положение стрелки может ограничиваться не упором для ротора, а упором для стрелки на шкале. В таком случае, чтобы сохранить точность показаний, придется перед снятием стрелки пометить ее положение относительно оси – например, сделать отметку на роторе и статоре прибора в нулевом положении стрелки.

Возможно, в тюнинговом приборе некоторые детали штатного тахометра многим покажутся лишними: цветные линзы контрольных ламп и металлические «колодцы» их подсветки можно удалить.

Новый циферблат легче всего изготовить, перерисовав на компьютере «родной», скопированный на сканере. Полученный эскиз распечатываем на качественной мелованной или фотобумаге и наклеиваем поверх штатного циферблат. Клей нужен водостойкий, а наносить его следует равномерно и на всю поверхность шкалы. Сборка производится в обратном порядке.

Как разбирается панель на ваз 2110

В рамках данной публикации, мы рассмотрим вопрос снятия приборной панели ВАЗ 2110. Процесс снятия будет описан в виде пошаговой инструкции, благодаря которой даже полный новичок сможет справиться с данной процедурой.

Как снять панель приборов ВАЗ 2110 своими руками

Как мы уже сказали выше, нами будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит вам научиться снимать приборную панель ВАЗ 2110. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали своими руками.

Итак, вот, что вам нужно сделать:

1. Отсоедините «минус» от батареи аккумулятора.
2. Выкручиваем саморезы, которые крепят щетки полового тоннеля автомобиля и демонтируем их.


3. При помощи плоской отвертки, выковыриваем заглушку, которая располагается в облицовочной части полового тоннеля.
4. Выкручиваем четыре самореза, которые держат крышку облицовки полового тоннеля и поднимаем ее.


5. Отсоединяем провода питания электрических стеклоподъемников и прикуривателя автомобиля.
6. При помощи плоской отвертки, извлекаем крепеж чехла ручки коробки передач, который крепит его к половому тоннелю.


7. Полностью демонтируем крышку полового тоннеля.
8. Выкручиваем гайку, которая крепит воздуховод, отвечающий за обогрев салона автомобиля. Для этого следует воспользоваться ключом диаметром 10 миллиметров.


9. Демонтируем воздуховод.
10. Выкручиваем четыре гайки, которые крепят облицовочный корпус полового тоннеля автомобиля. Для этого используем головку с диаметром 10 миллиметров.


11. Демонтируем облицовочный корпус полового тоннеля.
12. Выкрутите 2 самореза, которые крепят вещевой ящик к кронштейнам.
13. Придерживая ящик, отключите электрические провода от осветительного плафона, после чего демонтируйте и сам вещевой ящик.


14. Выкручиваем 4 самореза, которые держат приборную панель автомобиля. Они располагаются под крышкой монтажного блока и под вещевым ящиком.
15. Выкручиваем два боковых крепежа приборной панели.
16. Воспользовавшись ключом диаметром 8 миллиметров, вам следует выкрутить два винта, которые закрепляют приборную панель на кронштейне контроллера.


17. При помощи плоской отвертки, извлеките сопла, которые отвечают за обогрев салона автомобиля и вентиляцию.
18. Выкручиваем верхний крепеж приборной панели. Для этого нужно воспользоваться головкой диаметром 10 миллиметров.
19. Руками приподнимаем приборную панель вверх, чтобы она соскочила со шпилек, после чего вытягиваем ее на себя.
20. Отсоедините жгут проводов и демонтируйте гидрокорректор фар, после чего вы сможете полностью демонтировать панель приборов ВАЗ 2110.

Или торпедо “десятки” стало новым словом в дизайне интерьеров автомобилей Lada. Несмотря на интересную форму и эргономичный вид, панель 2110 со временем начинает издавать массу лишних звуков при движении автомобиля. Особенно это заметно на машинах с большим пробегом. Поэтому очень часто торпеду “десятки” полностью разбирают, что бы провести тотальную шумоизоляцию и устранить скрипы.

Сразу скажем, что разобрать панель ВАЗ 2110 в принципе не сложно, но это очень трудоемкая работа, требующая времени и внимания. Дело в том, что для снятия панели придется полностью открутить рулевое колесо и отсоединить массу электрических колодок. Что бы не испортить электрику перед разборкой торпедо ВАЗ 2110 обязательно отсоедините аккумуляторную батарею (АКБ). Вот так панель “десятки” выглядит схематично.


На этом рисунке подробно, в мельчайших деталях, показан весь крепеж панели ВАЗ 2110.

  • 1 – панель
  • 2 – боковое сопло вентиляции и отопления салона
  • 3 – накладка панели приборов
  • 4 – винты крепления накладки
  • 5 – винты крепления панели
  • 6 – коробка
  • 7 – накладка консоли
  • 8 – крышка
  • 9 – щиток панели приборов
  • 10 – крышка монтажного блока

Если снять панель полностью, то должно остаться только это, смотрим фото –


Красными стрелками указаны места креплений гаек и винтовых шурупов, а две большие белые стрелки указывают на специальные установочные штыри. При установке панели она должна быть установлена именно на них, они служат для центрирования торпедо относительно кузова.

Снятие установка панели ВАЗ 2110

  • Отсоединяем аккумуляторную батарею
  • Снимаем рулевое колесо и подрулевые переключатели
  • Обязательно снимаем верхнюю облицовку туннеля пола
  • Снимаем бардачок и отвинчиваем винты крепления
  • Снимаем ручку гидрокорректора фар потянув на себя
  • Откручиваем гайку гидрокорректора и вынимаем его
  • Снимаем верхние боковые дефлекторы воздуховодов поддев их отверткой
  • Под дефлекторами обнаруживаем гайки крепления панели, откручиваем их
  • Откручиваем винты снизу торпедо, рядом с рычагом открытия капота, у монтажного блока, в нише вещевого ящика и т.д.
  • Теперь можно снимать уплотнители дверных проемов, снимаем накладки закрывающие передние стойки кузова
  • Отсоединяем колодки электропроводки
  • Можно снимать панель удерживая рычажок регулировки положения рулевой колонки, в нужном положении

Полностью открученная панель ВАЗ 2110 держится на двух направляющих штырях, (смотри на фото выше) на них указывают белые стрелки. Сборку панели проводим в обратном порядке.

Шумоизоляция панели ВАЗ 2110

Для шумоизоляции торпедо “десятки” в основном используют битопласт, моделин, герметик и даже монтажную пену.
Битопластом и моделином оклеивают пластиковые панели на разобранной торпеде, что устраняет скрипы и улучшает шумоизоляцию. Примерно вот так ка на фото далее –


Битопласт приклеивают на специальный клей, при установке на место в нужных местах этот материал, где нужно ужимается. Оклеивать рекомендуется панель естественно с внутренней стороны.

Некоторые умельцы превращают переднюю панель в неприступную крепость для вибраций и скрипов используя обычную монтажную пену. Однако использовать такой радикальный способ без некоторого опыта не рекомендуется. В итоге из под торпеды торчит вот это –


Кроме шумоизоляции панели ВАЗ 2110 необходимо провести подобную процедуру с полом, крышей, дверьми. Такая комплексная шумоизоляция обеспечит максимальный акустический комфорт в салоне.

В заключении хотелось бы сказать, что панелей устанавливаемых на “десятку” две, старого и нового образца. Фото старой версии можно найти в начале нашей статьи. Фотография новой версии панели прилагается далее.


Самое интересное, что панель нового образца или европанель на “десятку” можно поставить взамен панели старого образца. В принципе они взаимозаменяемы, однако стоит учитывать, что вместе с установкой новой панели придется ставить и новый щиток приборов в сборе, другой блок САУО (система автоматического управления отоплением салона) и добавить электропривод заслонки отопителя. Сами места крепления панели старого и нового образца совпадают, так что с монтажом проблем не возникает.

В этой статья я расскажу вам, как снять торпеду с ВАЗ 2110,2111,2112. Ведь все три автомобиля практически одинаковы внутри. Торпеды у них у всех одни и крепления соответственно. Сняв торпеду, мы открываем доступ к сложным электрическим узлам. Можем заменить старую перегоревшую проводку на новую. Обтянуть торпеду разными материалами на свой выбор, ведь в когда мы сидим в салоне, торпеда это лицо автомобиля. Можем провести дополнительные приборы, различные подсветки, сделать шумоизоляцию от двигателя, поставить евронакладку и еще много всего. Сразу скажу, это дело требует очень много терпения и времени. И не стоит этим заниматься, абы просто посмотреть. Разборку и сборку осуществлять очень аккуратно, за тем, что бы ни сломать крепление, в противном случае она не станет у вас как надо и будет неприятно скрипеть при езде.

И так запасшись терпением, можем приступать к разборки торпеды. Первым делом снимаем переднее сиденья, что бы не мешали при дальнейшей разборке. За тем переходим к разборке тоннеля. Выкручиваем 2 самореза по обе стороны тоннеля и вытаскиваем щиток, соответственно с двух сторон. Поддев отверткой заглушку на центральном тоннеле вытаскиваем ее. Далее выкручиваем саморезы с центрального тоннеля и начинаем снимать его, предварительно отключив провода от прикуривателя. Отсоединяем чехол от КПП поддев отверткой защелки и откручиваем накидным ключом воздуховод обогрева салона. Откручиваем центральную панель от пола и снимаем ее. Можем приступать к самой торпеде, откручиваем крепление бардачка и аккуратно вытаскиваем его, отключив от подсветки.

Выкручиваем саморезы в образовавшейся пустоте за бардачком и по обе стороны торпеды. Там же с помощью ключа и отвертки откручиваем крепление. Поддеваем отверткой воздуховод возле левой стойки и вытаскиваем его. Далее накидным ключом откручиваем гайку. Очень аккуратно выкручиваем, поддерживая рукой торпеду, на нем держится вся торпеда. Приподняв ее немного вверх, снимаем со шпилек. Отсоединяем все провода, помечая маркером, что бы потом долго не искать. Все наша торпеда снята, можем ее аккуратно вытащить и производить последующие работы. Весь процесс снятия торпеды занимает около одного – двух часов.

Авто владельцы советуют вместе с разборкой торпеды, прочистить воздушные каналы, наверняка со временем они забьются пылью и вам снова придется снимать торпеду.

Дабы не тратить потом время не поленитесь, прочистите вентиляционные каналы. Вместе с этим можно еще заизолировать пол и стенку моторного отсека.

Давно чет уже не писал в драйв, руки чет не доходили до этого, но но в машине поменялось не мало.поменял сигналы, щиток приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку для усилителя, поменял термостат и проклеил всю торпеду. Ну теперь к торпеде в середине января решил я на выходных торпеду снять.Когда машину купил она вся гремела не прикручена была и а саморезы ввернуть нельзя было их ток с нутрии самой торпеды можно.на улице мороз -15 я машину прогрел до 70 градуов она больше и не прогревалась и приступил к снятию.Я расскажу как надо снимать но я снимал торпеду -все что вижу все откручиваю и снимаю что мешается не по порядку делал.Некоторые фото брал из интернета.
Сначала с щитка приборов, откручиваем верхнию часть она держится на 4 саморезах(у меня), отсоединяем провода от кнопок, дальше щиток приборов он на 2 болтах крепится и отсоединяем 2 фишки от щитка готово.дальше я вынул магнитофон бортовые 2 компьютера регулировку печки и решетку(откуда воздух дует в середине торпеды).Потом снял вещевой ящик он крепиться на двух саморезах, сразу под ним открутил болтик и с водительской стороны тоже (он находится в самом низу торпеды с краю)и вверху будет болтик то же с двух сторон с водительской нужно будет вынуть блок предохранителей, и тоже сверху он будет но подлесть к нему не просто.



Потом нужно снять два передних сидения они мешаются(но я ток одно пассажирское)далее разбираем тоннель, он состоит из 2 частей верхняя держится на на 6 саморезах под фигурную отвертку и сразу надо снять 2 щитка с двух сторон и две гайки головкой на 10.Поддев отверткой, отсоединяем держатель чехла рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола.и провода прикуривателя






Нижняя держится на 6 гайках.Головкой «на 10» отворачиваем: две гайки в средней части задний и передней часть тоннеля



Далее откручивает две гайки удлиненной головкой на десять сверху торпеды перед этим сняв две крышечке тоже с двух сторон

В интерьере ВАЗ 2110 торпедо является наиболее заметной частью. Каждому водителю хочется садиться в стильный и ухоженный салон. Но штатная панель выглядит угловато и серо. Особенно это заметно после длительной эксплуатации, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автомобилисты решают эту проблему разными способами – кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель – так называется накладка от стороннего производителя. Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку, хотя бы внутри. Что бы вы не выбрали, везде снятие панели является обязательным условием. В этом материале мы расскажем, как правильно демонтировать штатную панель и установить версию евро.

Альтернативная торпеда

Альтернативное торпедо мягче, чем штатное торпедо «десятки», но главное преимущество – это отсутствие неприятного скрежета и скрипа. Автомобилисты решают избавиться от штатной именно из-за скрипа. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, которые отличаются по дизайну.

Продается панель комплектом:

  • Сама панель, которая является альтернативой штатному пластику.
  • Кнопки, кронштейны и вставки для воздуходувов и приборных щитков.
  • Набор проводов и колодка для сдвоенного выключателя.
  • Кнопки для ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
  • Заглушки под кнопки, устанавливаются в местах, где клавиши не нужны.


Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствуют улучшению шумоизоляции, повышают обдув и меняют внешний вид салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

  • Этикеты с клеящейся основой.
  • Маркер или карандаш.
  • Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция

  1. Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.


  2. Далее плоской отверткой следует поддеть заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.


  3. Теперь эту часть можно полностью демонтировать. У нас появился доступ к прикуривателю – отсоединяем от него всю проводку, а затем снимаем чехол от ручки коробки передач.


  4. Переходим к воздуховоду – при помощи «десятого» ключа снимаем его. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, ее держат крепления в задней и передней части. Убрав винты, демонтируем панель.


  5. Бардачок мы убрали заранее, поэтому нам осталось только отсоединить подсветку и открутить крепления за ним. С каждой стороны панели необходимо открутить винты, после чего панель можно будет открутить при помощи ключа и крестовой отвертки – зажимаем гайку ключом и крутим отвертку.


  6. Поддев воздуховод плоской отверткой, снимаем его. На торпеде осталась гайка, которую необходимо удалить. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее вверх и потяните на себя, панель после этого сойдет со шпилек. Помечаем проводку и достаем все штекеры.


    Проводов достаточно много, не запутайтесь в них — это поможет сделать маркер

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Установка накладки торпедо

Накладка будет установлена после полной разборки – это проще и удобнее. В инструкции сказано, что накладку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: помещаем в него аксессуары и приборные разъемы, которые шли в наборе. Аккуратно раскладываем проводку с основании накладки. Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их при помощи стяжек. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки – к ним необходимо подсоединить штатные разъемы. Крепится накладка к родной панели при помощи саморезов. Теперь можно проводить установку в обратном порядке.


Стрелками обозначены места для саморезов

Ремонт торпеды ваз 2108 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт торпеды ваз 2108 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала. Она состоит из накладки и, собственно, самой панели.

Она произведена из пластмассы. Толщина ее – 3 мм. Накладка, по сути, армированная особым металлическим каркасом. Она имеет надежный энергопоглощающий слой, выполненный из пенополиуретана. С наружной стороны он облицован специальной декоративной пленкой. На автомобиль может устанавливаться низкая и высокая панели ВАЗ 2109, а также «европанель».

Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке. Следует отметить, что «европанель» и высокая панель по способу монтажа практически идентичны, поскольку места крепления, а также подсоединения воздуховодов автомобильной системы вентиляции и отопления у них одинаковые. Различия касаются только коммутации жгутов проводов. (Схема панели приборов ВАЗ 2109 представлена на фото ниже, по ссылке читайте о ней еще больше).

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Во время проведения модернизации салона отечественной «девятки» тюнинг ее «приборки» становится по-настоящему незаменимым элементом. Красивые доработки можно выполнить и своими руками. Для этого потребуется сделать новый циферблат на компьютере при помощи специальных дизайнерских программ и распечатав картинку на принтере.

Однако сначала необходимо четко продумать внешний вид циферблатов для машинного тахометра и спидометра, а также для всех датчиков, которые остались. Когда циферблаты будут распечатаны, их нужно заламинировать, а потом можно приступить к снятию панели приборов.

Чтобы правильно ее демонтировать, следует предварительно снять накладки рулевого колеса, а также промаркировать рулевое положение относительно вала. Потом аккуратно следует отвернуть крепежную гайку.

Далее снимать можно рулевое колесо и отвинчивать винты, которые расположены в районе автомобильного нижнего кожуха. После этого, придется разобрать рулевую колонку. Когда демонтирована приборная доска, следует открутить стрелки у старого спидометра и тахометра. Впоследствии они будут закреплены на обновленных циферблатах.

Во время тюнинга ВАЗ 2109 своими руками также можно циферблаты и стрелки перекрасить в яркие цвета. Для этого подойдут обычные баллончики с краской. В то же время, циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.

Можно придать ему матовости с помощью специальных средств. При этом стрелки нужно окрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона. После того, как окрашенные пластины машинного циферблата высохнут, их комплектуют старой или заранее подготовленной шкалой и снятыми стрелками.

В ситуации, если владелец хочет более современно модернизировать панель приборов, ему следует также использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку. Внести оригинальный штрих можно с помощью флуоресцентного маркера, но об этом ниже.

Каждый водитель отечественного авто желает сделать панель приборов своего ВАЗ-2109 как можно ярче и оригинальнее. Вот один из вариантов, как красиво можно видоизменить этот элемент машины.

Понадобится паяльник. Далее необходимо купить цифры и панель-шкалу. Важно, чтобы они были просвечиваемыми изнутри. Также следует приобрести ультрафиолетовую лампу. Она питается от 12 вольт. Поэтому, менять ничего не нужно.

Также понадобится флурисцентный маркер или краска. Она будет менять цвет, если на нее воздействовать ультрафиолетом. Такой прием часто используют в современных ночных клубах. Понадобятся также обычные лампочки с патронами, наподобие тех, что в «приборке». Светодиоды менять не нужно, они останутся на своих местах. Все необходимое есть, можно приступать.

Для начала нужно снять пластик, после – приборную панель. Также не следует забывать о черном пластике, который находится вокруг стекла. Разбираем стандартную вставку, а также стрелки. Чаще всего в новой вставке отверстий нет. Поэтому, придется их сделать. Для стрелок дырки понадобятся шире, чем в штатной накладке. В противном случае стрелки начнут залипать.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Дальше необходимо демонтировать подсветку, которая установлена. Работу следует выполнять аккуратно, так, чтобы пластик не был поврежден. Вынимаем плату с лампочками. Инсталлируем вместо обычных неоновую лампочку, сверху наклеиваем пластмассовую защиту. Раньше на ней были вкручены заводские лампочки. Не нужно забывать о блоке управления новой неоновой лампочкой. Постоянно следует быть внимательным, чтобы не перепутать полярность.

Если же это случится, светить ничего не будет. Далее нужно вкручивать лампочки подсветки приборов. Это следует проводить параллельно к неоновой лампе. Изнутри прокладываем проводку, предварительно для этого нужно проделать дырки в перегородках.

Проверяем, все ли правильно. Внутри следует настраивать лампочки. Дальше одеваем накладку и заклеиваем. После этих действий нам остается покрасить стрелки купленным флурисцентным маркером или краской. Покраску желательно повторить через 10 минут. После этого, стрелки можно устанавливать на свое место. На этом тюнинг завершен.

Проверьте работу, иначе придется все разбирать. Если нет проблем, можно собирать все в строго обратной последовательности. После подобного тюнинга салон ВАЗ 2109 будет комплектован красочной панелью наподобие хороших иномарок. При желании, с помощью флурисцентной краски можно покрасить накладку «приборки» в месте, где стрелка будет достигать своего предела. Это смотрится очень красиво.

Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но также и на приборную панель. Это необходимо, чтобы следить за соответствующими показаниями датчиков, которые отвечают за работу транспортного средства. Следует отметить, что подсветка ее не должна утомлять и напрягать глаза.

Новые машины завод-изготовитель комплектовал подсветкой бледно-зеленого или желтого цвета. Она оказывает определенное влияние на глаза – через некоторый промежуток времени они устают. В этой ситуации, лучше заменить заводскую приборную подсветку. Для подобного тюнинга потребуется комплект диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки, а также железные щипцы. Потом нам необходимо подобрать цвет подсветки. Возможных вариантов много, здесь все зависит от фантазии.

Однако как всегда в любой работе, и этот процесс имеет свои нюансы. Рекомендуется поставить мягкую белую подсветку, если вы используете авто каждый день или на длительные поездки. Она не будет утомлять глаза. Однако если вы используете машину редко, то лучше поставить лампочки другого, самого разнообразного цвета. Теперь приступаем к установке.

Сначала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную доску. Для этого, выкручиваем саморезы, скрепляющие торпеду с кузовом. Количество их можно узнать, если изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Возможно, что удалить панель удается, если отсоединить только накладку и рулевую колонку отпустить до конца вниз.

Потом нам нужно выкрутить болты, которые находятся в низу накладки. С помощью отвертки и плоской насадки поддеваем приборную комбинацию и снимаем ее. Следует быть особенно внимательными, поскольку случайно можно повредить стекло. После этого, выкручиваем болты на тыльной стороне. Отсоединяем стекло, а потом пластиковую прокладку.

Не нужно трогать стрелки, работать следует аккуратно, потому что случайно их можно задеть или сбить их. Если так произойдет, придется снова их выставлять и, что еще более трудно, настраивать датчики. При рассмотрении тыльной стороны лампочки, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, в том числе светодиодов.

Их обводим маркером и отпаиваем от микросхемы. Проверяем новые светоэлементы адаптером или аккумулятором. Лучше применять светодиоды, поскольку они будут потреблять незначительное количество энергии, а также они имеют долгий срок эксплуатации. Потом нужно осмотреть металлические усики диодов, чтобы они были целыми. В противном случае диод не будет светится. Оба усика диода вставляем в дырку микросхемы, которая осталась после отпаивания предыдущих лампочек. С тыльной стороны схемы припаиваем усики.

Таким же образом монтируем остальные диоды. В обратной последовательности нужно проводить сборку. После заводим автомобиль, включаем ближний свет. Таким образом, проверяем, как функционируют установленные светодиоды.

ВАЗ это такая машина, что каждый владелец, пытающийся сделать ее хоть чуточку лучше, рано или поздно придет к выводу, что нужно снять торпеду. Для того чтобы проклеить её от скрипа или проклеить за ней стенку моторного отсека вибропластом. Либо и вовсе решиться на ее замену… Вариантов хватает!

Отсоедините провод от клеммы ‘-’ аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение прямолинейного движения. Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач.

Порядок выполнения работ

1. Снимите три ручки управления отопителем.

2. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя, потянув ее на себя.

3. Отверните по два винта крепления накладки консоли панели приборов с обеих сторон консоли.

4. Сдвиньте накладку на себя.

5. Отсоедините колодку с проводами от выключателя задних противотуманных фонарей.

6. Отсоедините две колодки с проводами и один провод от выключателя обогрева заднего стекла.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации.

8. Снимите колодку с проводами с переключателя наружного освещения.

9. Отсоедините колодку с проводами подсветки прикуривателя.

10. Отсоедините колодку с проводами прикуривателя и снимите накладку консоли.

11. Отверните четыре винта крепления панели управления отопителем.

12. Отверните два винта крепления козырька комбинации приборов.

13. Снимите козырек комбинации приборов.

14. Сожмите пружинные зажимы…

15. …и выньте корпус комбинации приборов из панели.

16. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

17. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

18. Снимите шланг с штуцера эконометра.

20. Отсоедините от спидометра трос сброса показаний счетчика суточного пробега.

21. Отсоедините красную колодку от комбинации приборов.

22. Снимите ручки гидрокорректора света фар и выключателя освещения комбинации приборов, вытянув их на себя.

23. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

24. Отверните гайку крепления гнезда гидрокорректора света фар.

26. Установите ключ в замке зажигания в положение 0, чтобы выключить противоугонное устройство, и отсоедините колодку с проводами замка зажигания.

27. Отверните два болта и две гайки крепления трубы рулевой колонки (см. примечание).

Чтобы нельзя было снять замок, тем самым отключив противоугонное устройство, головки болтов крепления замка при определенном усилии затяжки срезаются. Если на вашем автомобиле головки болтов не срезаны, отверните два болта и снимите замок зажигания, не снимая трубу рулевой колонки.

28. Снимите трубу рулевой колонки вместе с замком зажигания.

29. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите ручку с тяги.

30. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

31. Отверните винт бокового крепления панели приборов с левой стороны.

32. Отверните винт нижнего крепления панели приборов с левой стороны.

33. Отверните винт бокового крепления панели приборов с правой стороны.

34. Отверните винт нижнего крепления панели приборов с правой стороны.

35. Отверните винт крепления панели приборов в вещевом ящике.

36. Отверните по одному винту крепления консоли панели приборов с обеих сторон и снимите панель приборов.

Устанавливать торпеду в обратном порядке.

После установки проверьте работу выключателей и приборов, чтобы убедиться в правильности их подсоединения.

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение прямолинейного движения. Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач.

Порядок выполнения разбора панели приборов с низкой торпедой ВАЗ 2108

1. Снимите три ручки управления отопителем.

2. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя, потянув ее на себя.

3. Отверните по два винта крепления накладки консоли панели приборов с обеих сторон консоли.

4. Сдвиньте накладку на себя.

5. Отсоедините колодку с проводами от выключателя задних противотуманных фонарей.

6. Отсоедините две колодки с проводами и один провод от выключателя обогрева заднего стекла.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации.

8. Снимите колодку с проводами с переключателя наружного освещения.

9. Отсоедините колодку с проводами подсветки прикуривателя.

10. Отсоедините колодку с проводами прикуривателя и снимите накладку консоли.

11. Отверните четыре винта крепления панели управления отопителем.

12. Отверните два винта крепления козырька комбинации приборов.

13. Снимите козырек комбинации приборов.

14. Сожмите пружинные зажимы…

15. …и выньте корпус комбинации приборов из панели.

16. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

17. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

18. Снимите шланг с штуцера эконометра.

20. Отсоедините от спидометра трос сброса показаний счетчика суточного пробега.

21. Отсоедините красную колодку от комбинации приборов.

22. Снимите ручки гидрокорректора света фар и выключателя освещения комбинации приборов, вытянув их на себя.

23. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

24. Отверните гайку крепления гнезда гидрокорректора света фар.

25. Снимите рулевое колесо и подрулевые переключатели

26. Установите ключ в замке зажигания в положение “0”, чтобы выключить противоугонное устройство, и отсоедините колодку с проводами замка зажигания.

27. Отверните два болта и две гайки крепления трубы рулевой колонки (см. примечание).

Чтобы нельзя было снять замок, тем самым отключив противоугонное устройство, головки болтов крепления замка при определенном усилии затяжки срезаются. Если на вашем автомобиле головки болтов не срезаны, отверните два болта и снимите замок зажигания, не снимая трубу рулевой колонки.

28. Снимите трубу рулевой колонки вместе с замком зажигания.

29. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите ручку с тяги.

30. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

31. Отверните винт бокового крепления панели приборов с левой стороны.

32. Отверните винт нижнего крепления панели приборов с левой стороны.

33. Отверните винт бокового крепления панели приборов с правой стороны.

34. Отверните винт нижнего крепления панели приборов с правой стороны.

35. Отверните винт крепления панели приборов в вещевом ящике.

36. Отверните по одному винту крепления консоли панели приборов с обеих сторон и снимите панель приборов.

Устанавливать панель в обратном порядке.
После установки проверьте работу выключателей и приборов, чтобы убедиться в правильности их подсоединения.

Результат: приборная панель ВАЗ 2108 разобрана

Одним из самых неизносостойких атрибутов в салоне автомобиля являются чехлы. Они пачкаются даже если владелец

Иногда есть необходимость снять только лишь один козырек на высокой панели приборов ВАЗ 2109, не снимая всю панель. Зачастую в руководствах не описан этот момент, акцент взят на демонтаж всей торпеды с отсоединением ее о корпуса автомобиля. При этом для доступа к комбинации приборов, например для установки светодиодов подсветки шкал вместо штатных ламп или установки другой комбинации приборов, нет необходимости в демонтаже панели приборов целиком, достаточно снять лишь один козырек.

В данной статье мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Перед началом всех работ с электропроводкой автомобиля необходимо скинуть минусовую клемму с аккумулятора для избегания возможных замыканий проводов.

Извлекаем кнопку переключателя габариты/ближний свет из панели при помощи отвёртки. Кнопка идет туго, нужно быть аккуратным, чтобы не повредить ее.

От кнопки отсоединяем ее разъем.

Таким же образом извлекаем кнопку аварийки. Ее вытащить будет посложнее, также проявляем аккуратность.

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления накладки консоли приборки, еще называемой «бородой»

Открутив винты, отгибаем бороду вниз, снизу ее держит еще один саморез.

Вынимаем магнитолу и отключаем все ее разъемы, либо штатную заглушку, если магнитолы у вас с машине нет.

Сверху на козырьке имеются 3 металлические защелки (2), снизу с краев имеются 2 пластиковых язычка (1). Чтобы снять козырёк, их надо поочередно отжать и освободить козырек панели приборов.

Начинаем с двух верхних защелок, отжимаем их отвёрткой через нишу для магнитолы, и сдвигаем козырёк на себя. Здесь также необходима осторожность, так как защелки хрупкие и могут оторваться.

Дальше отжимаем отверткой два нижних пластиковых крепления козырька, и приподнимаем козырек вверх.


Приподняв козырек, отцепляем третью верхнюю скобу крепления, находящуюся слева.
Ну и, отсоединив электрические разъемы прикуривателя, его подсветки и лампы индикации работы аварийки, освобождаем козырек.


Все, доступ к комбинации приборов свободен, только не забываем, что сзади ее держат разъемы и тросик спидометра. Если нужно снять комбинацию панели приборов, например, для того чтобы сделать подсветку шкал приборов изнутри, не забываем все это дело отключить.

Замена торпеды на ВАЗ 21099

Стандартная приборная панель ВАЗ 21099

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками предусматривает демонтаж и установку европанели. Необходимо отметить, что высокая панель ВАЗ снимается дольше, чем низкая конструкция данного типа. В любом случае для такого тюнинга нужны следующие инструменты:

Прежде чем демонтировать панель ВАЗ 21099, потребуется снять рукой клеммы с блока питания. Затем снимается декоративная накладка рулевого колеса. Гайку следует отвернуть так, чтобы ее торец был заподлицо с аналогичным элементом вала рулевой колонки. Отворачивать ее сразу нельзя. Затем тюнинг панели ВАЗ 21099 предусматривает снятие рулевого колеса.

После отворота 6 винтов фиксации нижнего кожуха потребуется его снять. Демонтируется облицовка выключателя зажигания. Следующий шаг предусматривает ослабление затяжки болта, которая фиксирует основание переключателей. Последний элемент снимается с вала, и отсоединяются 2 колодки с соответствующими проводами.

При этом потребуется промаркировать переключатели омывателя и стеклоочистителей. Отсоединяется колодка с проводами от соответствующих рычагов и указателей поворота. Подсос следует вытягивать так, чтобы возникла тяга. При этом тянется на себя ручка первого агрегата. Затем на панели выворачиваются болты фиксации накладки консоли и снимается сама накладка.

Из гнезда вытаскивается патрон прикуривателя и пепельница. Торпеда ВАЗ оснащена вентилятором отопителя, который потребуется снять. Для этого рекомендуется воспользоваться отверткой. От переключателя вентилятора отсоединяется колодка и два провода. Они подсвечивают европанель.

Тюнинговая панель приборов

Всем привет ! В видео я демонтирую панель приборов для замены радиатора печки, и последующей проклейки панели.

По вопросам сотрудничества и рекламы — [email protected] ВТОРАЯ ЧАСТЬ- …

Еще необходимо отсоединить ручки гидрокорректора света фар и выключателя освещения. После отворота гаек проталкивается внутрь панели соответствующий выключатель. Боковые сопла снимаются отверткой. Высокая панель предусматривает отворот болтов фиксации накладок. Расположены последние элементы с двух сторон торпеды.

Последующий тюнинг проводится с учетом снятия гнезда для магнитолы. Существующая аудиотехника предварительно демонтируется. Затем с помощью отвертки снимаются защелки и приподнимается накладка. От прикуривателя отсоединяется колодка и провода. Аналогичный шаг проводится по отношению к подсветке и выключателю сигнализации.

Высокая панель ВАЗ демонтируется осторожно, так как слева находятся защелки, которые быстро ломаются. После отсоединения колодки от иных элементом демонтируется вся комбинация приборов. Заключительный шаг основан на отсоединении троса от спидометра. Если европанель оснащена дополнительным оборудованием, тогда нужно быть еще более аккуратным. Тюнинг торпеды предусматривает отсоединение колодки от следующих агрегатов:

  • бортовой системы контроля;
  • реле зажигания;
  • оставшихся приборов панели;
  • лампы подсветки.

Потребуется отвернуть винты нижней фиксации торпеды с двух сторон. С помощью отвертки вытаскивается заглушка и отворачиваются винты боковой фиксации торпеды. Европанель снимается на завершающем этапе. Установка новой конструкции данного типа осуществляется в обратном порядке. По завершении этой процедуры проверяется работа выключателей.

Зачастую тюнинг торпеды ВАЗ предусматривает демонтаж пластика и снятие панельной доски. В этом случае потребуются следующие инструменты и материалы:

Первоначально потребуется снять старую европанель, удалить стекло и существующую окантовку. Аккуратно вытаскиваются вставка и стрелки. Особое внимание следует уделить новой вставке. Отверстия рекомендуется делать с некоторым запасом. Это предотвратит залипание стрелок.

Далее тюнинг основан на демонтаже штатной подсветки. При этом может сломаться пластик. Первоначально демонтируется плата. Специалисты советуют предварительно нанести на бумагу существующую схему подключения и соединений.

Штатная подсветка заменяется неоновыми лампами. Неон приклеивается к панели. Сверху фиксируется пластмассовая защита. При этом нужно проверить, надежно ли держится данная конструкция. Блок, при помощи которого управляется неоновое освещение, следует приклеить на европанель. Для этого можно воспользоваться клеем либо двусторонним скотчем.

Такой тюнинг легко выполняется своими руками. Важным моментом является установка панели и правильное подключение ее приборов к сети. Для этого автомеханики рекомендуют использовать книги по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21099.

Отключите провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение прямолинейного движения.

Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач.

Облицовка выключателя зажигания.

1. Снимите декоративную накладку рулевого колеса.

2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

3. Резкими ударами руки сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала

4. Окончательно отверните гайку и снимите рулевое колесо.

5. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки ваз 21099.

6. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

7. Снимите верхний хожух рулевой колонки.

8. Ослабьте затяжку болта крепления основания подрулевых переключателей.

9. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.

10. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателя.

11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя указателей поворота и света фар ваз 2109.

12. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

13. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

14. Снимите накладку с консоли.

15. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.

16. Выньте пепельницу из гнезда, нажав на пластину для гашения сигарет.

17. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

18. Снимите три ручки управления отопителем, подцепляя их отверткой.

19. Отсоедините колодку с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

20. Отсоедините два провода от контактов лампы подсветки панели управления отопителем ваз 2108.

21. Снимите ручку гидрокорректора света фар, потянув ее на себя.

22. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

23. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

24. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

25. Протолкните внутрь панели выключатель освещения комбинации приборов и гидрокорректор света фар.

26. Снимите боковые сопла с обеих сторон панели приборов с помощью отвертки.

27. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов лада самара.

28. Подцепите отверткой и выньте из панели переключатель наружного освещения.

29. Отсоедините от переключателя наружного освещения колодку с проводами. Протолкните колодку внутрь панели приборов

30. Подцепите отверткой и выньте гнездо для радиоаппаратуры. Если на автомобиль лада самара, ваз 21099, ваз 2109, ваз 2108 установлена радиоаппаратура, предварительно снимите ее.

31. Отверните винт крепления накладки панели приборов.

32. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластмассовые защелки.

33. Приподнимите накладку панели приборов.

34. Отсоедините колодку с проводами от колодки прикуривателя.

35. Отсоедините колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

36. Отсоедините колодку с проводами от лампы подсветки выключателя аварийной сигнализации.

37. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации и окончательно снимите накладку панели приборов лада спутник.

38. Аккуратно отожмите вниз и снимите облицовку громкоговорителя с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны – защелки легко отламываются.

39. Отсоедините колодку с проводами от выключателя обогрева стекла двери задка.

40. Снимите колодку с выключателя задних противотуманных фонарей.

41. Отверните два винта крепления комбинации приборов.

42. Выньте комбинацию приборов из панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

Разъедините колодки с проводами дополнительного оборудования, если оно установлено на вашем автомобиле.

43. Отсоедините красную колодку с проводами от комбинации приборов.

44. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы контроля.

45. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

46. Отсоедините колодку выключателя зажигания с проводами от реле зажигания.

47. Отсоедините провод “массы” реле зажигания.

48. Отсоедините колодку с проводами контрольной лампы открытия воздушной заслонки.

49. Отверните по одному винту нижнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

50. Отсоедините колодку с проводами лампы подсветки вещевого ящика.

51. Отверните два винта крепления и опустите вниз панель лада самара управления отопителем.

52. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

53. Отверните по два винта верхнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

54. Подцепите отверткой и выньте по одной заглушке с обеих сторон панели приборов. Отверните по одному винту бокового крепления панели приборов с обеих сторон панели.

55. Отверните винт центрального крепления панели приборов.

56. Снимите панель приборов

Установите панель в обратном порядке.

После установки проверьте работу выключателей и приборов, чтобы убедиться в правильности их подсоединения.

Одна из болезней ВАЗ 2110 – некачественная панель, которая наполнена целым роем сверчков. Кроме этого от мороза и жары панель на десятке трескается. Также часто встречается проблема отклеенного угла панели. В статье рассмотрим способы ремонта панели от этих недугов.

Ремонт ваз 2110 общирная тема, и часть ее приходится на ремонт салона. В этой статье поговорим о том, как восстановить панель (торпедо).

Панель десятки состоит из трех частей:

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

  1. Верхней накладки
  2. Центральной части (самая массивная)
  3. Нижняя пластиковая накладка, которая крепится снизу центральной

Причин, когда оттопыривается угол панели обычно две:

  1. Открутились саморезы, которые притягивают верхнюю накладку к панели
  2. Отошла мягкая часть панели от металлической части верхней накладки

В первом случае, придется снимать панель, т.к. верхнюю накладку подтянуть без снятия панели не получится.

В случае, когда накладка плотно прикручена к панели, а отошла мягкая часть угла от металлического корпуса, решений проблемы может быть несколько. Из-за сильного натяжения, со временем угол панели отходит от металлической основы. Внутри угла, что то типа поролона, который со временем просто крошится и превращается в труху, поэтому приклеить угол панели вряд ли получится.
Правда иногда, получается приклеить угол накладки, но не к металлической части (т.к. там труха, клей будет бесполезен), а к пластиковому дефлектору воздуха.

Другой способ заключается в маскировки щели, которая образовывается после отклеивания угла панели:

Щель можно прикрыть проводом (желательно черным цветом и достаточно толстый). Уложить провод внутри щели с помощью отвертки. Таким образом отслаивающийся уголок панели будет без щели и уже не будет привлекать внимание, а кто про нее не знал подумает, что так и должно быть.
Также вместо провода можно использовать уплотнитель фары от ВАЗ 2108.

Последний вариант, который позволит вернуть торчащий угол панели на место:
Для того, чтобы приклеить уголок на место можно использовать монтажную пену.
То есть с помощью пены обшивка клеится к металлическому корпусу, но нужно это дело прочистить и обезжирить.


После чего запениваем внутренности и мокрой тряпкой убираем пену, которая упала на пол/тоннель.
Уголки прижимаем зажимами для бумаги/денег.

Сразу убирать пену возле уголков не нужно, она так только размажется. Нужно дождаться, когда пена высохнет и аккуратно убрать канцелярским ножом. После того, как пена высохнет ее нужно закрасить, например маркером.

На первый взгляд кажется, что пена наоборот распирает и держаться ничего не будет, однако те кто воспользовался этим способом утверждает, что больше углы панели не отходят.

Часто бывает, когда из-за сильных морозов или жары накладка панели трескается.

Отремонтировать накладку панели можно:

  1. С помощью средств для ремонта пластика
  2. Перетянуть накладку панели материалом

Первый способ – самый простой, потому что снимать панель для ремонта накладки не нужно.

Заделать трещину на панели можно с помощью:

  1. Эпоксидной смолой – по отзывам хорошо подходит для ремонта, и держит на совесть.
  2. Космофена или cosmofen (жидкий пластик), продается в тюбиках и используется в установке отделки окон ПВХ.
  3. Холодной сваркой – со временем, все равно появляется щель в 1мм.


Для того, чтобы трещина не выделялась можно покрасить панель.

Второй способ отремонтировать накладку панели – это перетянуть панель (кожей, кожвинилом), предварительно трещину нужно зашпаклевать.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Приходилось ли Вам ремонтировать панель (торпедо) на ВАЗ?

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.3 проголосовавших: 41

Панель ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

отремонтированная панель ваз 2110.

панели приборов ВАЗ-2110, ВАЗ-211.

Продаю европанель на ВАЗ 2110-12.

Куплю накладку каштан на ваз 2110.

Установка европанели на ваз 2112.

Панель приборов 2110 «EURO».

панели приборов и воздуховодов отопителя Ваз 2110.

Ваз 2109 фото салона.

Панель приборов на ВАЗ 2110.Оригинал.Новая.

Европанель на ВАЗ 2110 вместо старой торпеды.

панель приборов ВАЗ 2110, 2112 Богдан Евро в городе Ростов-на-Дону, фото 1,…

На фото — Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1.

отходит угол панели ваз 2110.

Панель приборов » Торпеда » на ВАЗ 2110 , Екатеринбург, купить, п…

европанель на ваз 2110.

Накладка на панель ваз 2110.

Тюнинг панели ВАЗ 2110.

Re: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110.

Панель на ВАЗ 2110.

Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2. ищу на…

джоюрнеуед: панель приборов старого образца ваз2110.

Продам Торпеду на ваз 2110-12.

Европанель ваз 2110 продам.

Торпедо из кожи на ваз 2112, 2111, 2110.

Как то давно к нам в сервис приезжала 9ка с кое-как приделанной панелью при…

ваз 2110 фото приборной панели Фотографии.

Ваз 2110 доработка панели.

«КАМАЗ 5490»: отзывы. «КАМАЗ 5490»: характеристики, фото

КамАЗ 5490 — новый седельный тягач Камского автозавода, отличающийся от своих предшественников более комфортабельной кабиной и надежным немецким двигателем. Разработка этого грузовика стала поворотным моментом в истории отечественного автомобилестроения. Неужели нашим инженерам удалось сделать действительно качественный и надежный коммерческий автомобиль, который будет успешно конкурировать на фоне импортных тягачей? Ответ на этот вопрос вы узнаете во время нашего сегодняшнего обзора.

Дизайн

Стоит отметить, что внешний вид российского трактора за последние пару лет несколько раз менялся. На фото выше вы можете видеть каким он был в 2013 году. И в таком обличье он будет выпускаться серийно с 2015 года:

Как видите, инженеры устранили многие недостатки конструкции нового КамАЗа. И если раньше он выглядел как «европеец» начала 2000-х, то сейчас его можно охарактеризовать как один из самых современных дальнобойщиков Европы.Конструкторы КамАЗа полностью отказались от морально устаревших квадратных фар и прямоугольных форм кузова. Нынешний трактор, можно сказать, образец современности.

Что доработали?

Внешне автомобиль претерпел массу изменений. Фары теперь круглые, а поворотники вынесены отдельно. С точки зрения практичности инженеры поступили правильно, ведь при деформации одной части оптики нет необходимости менять весь блок-фару целиком (как, например, на современных «европейцах») .Передний бампер не крашен, а значит, пыли и грязи на КамАЗе будет меньше. Ступенька находится на самом низком уровне, так что водителю больше не придется буквально прыгать в кабину, как раньше. Также появилась обтекаемая юбка-спойлер, которая ранее отсутствовала на всех типах автомобилей КамАЗ. Решетка с крупной эмблемой компании отлично смотрится на фоне бампера и кабины. Кстати, в нижней части подножек появилось 4 противотуманных фары, которые также расположены в отдельных нишах.Площадь остекления модели 5490 «КамАЗ» (фото боковой секции вы можете видеть чуть ниже) достаточно большая, что позволяет водителю контролировать все, что происходит на дороге.

Сбоку видно аккуратное закругление стекол, которое доходит до задних спойлеров. Но это еще не все особенности нового КамАЗ 5490. Отзывы водителей отмечают наличие новых колес и шин. Наконец-то на российском тягаче появились «еврокатки»; Теперь грузовым компаниям будет намного проще покупать и менять шины.

В целом новый КамАЗ 5490 выглядит очень современно. По крайней мере, в плане дизайна разработчики смогли устранить все недостатки. Кстати, «передок» тягача имеет сходство с итальянским «Ивеко Старлис» 2014 года выпуска. Кстати, в 2003 году КамАЗ тоже пытался приблизить свои грузовики к стандарту Iveco. Ярким примером тому является тягач модели 5460, внешний вид которого был похож на Iveco Turbostar начала 90-х.

Кабина

Внутри новый трактор заметно преобразился.Теперь вы можете видеть округлую европанель с множеством функциональных кнопок управления. Также есть пара кнопок на руле. Отметим, что ранее большинство КамАЗов оснащались достаточно простыми кабинами очень строгого дизайна, но очень надежной конструкции. Насколько хороша и долговечна будет эта кабина, покажет время, а пока перейдем к месту водителя. Здесь он пневматический, с автоматической регулировкой и подкачкой воздуха. Наличие подлокотников очень важно в салоне «КАМАЗа».Рядом две подставки, ручка КПП и рычаг ручника. Приборная панель КамАЗ 5490 (фото салона представлено ниже) имеет антибликовое покрытие. Вся кабина имеет импортную 4-точечную пневмоподвеску. Эргономика расположения органов управления на высоте.

Уже в «базе» автомобиль оснащен электростеклоподъемниками, автономным отопителем и аудиосистемой. За дополнительную плату клиентам будут доступны кондиционер и мини-холодильник. Навигационная система также будет установлена ​​на седельный тягач КамАЗ 5490.Эксперты говорят, что благодаря такому уровню оснащения российский грузовик на несколько шагов приблизился к Eurotrack и может успешно конкурировать с ними. Теперь салон отечественного шорника не отличить от «ивековского» или «магнумовского».

Но неужели нашим инженерам удалось с нуля сделать столь качественную и удобную кабину? Конечно нет — за основу была взята конструкция немецкого шорника Мерседес Аксор (не путать с Актросом). Кстати, механизм опрокидывания кабины электрический.Это значительно сокращает время ремонта автомобиля и экономит водителя.

Технические характеристики

В качестве двигателя здесь используется турбодизельный 6-цилиндровый агрегат немецкого производства «Daimler OM-457LA». Раньше он применялся на некоторых моделях Axor, теперь он есть и на тягаче КамАЗ 5490. Характеристики немецкого мотора очень хорошие. Рабочий объем этого двигателя составляет 12 литров, общая мощность – 428 лошадиных сил. По выбросу СО в атмосферу данный агрегат полностью соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Моторесурс

Что касается ресурса немецкого двигателя, то его номинальный пробег до капитального ремонта составляет около 500-800 тысяч километров. Но, судя по отзывам водителей, которые ездили на Axor, этот мотор «миллионник», то есть без ремонта может обойтись 1, а то и 1,5 миллиона километров. Главное, использовать только качественное масло. Что касается перегрузок, то этот двигатель легко «тащит» 40 тонн «под горку» даже без нагара. Запас хода на максимуме.

Сервис

Но, как и любой другой «немец», «даймлеровский» двигатель очень требователен к качеству топлива.Как он будет работать на нашей солярке не известно. Даже новые перевозчики DAF XF 106, наши перевозчики стараются эксплуатировать хотя бы в СНГ из-за некачественного местного топлива. Но промывка форсунок и ремонт ТНВД очень дорого.

О трансмиссии

В качестве КПП на КамАЗе решили использовать импортную коробку ZF16 с интардером. Она будет устанавливаться на все базовые модификации КамАЗ 5490. Испытания показали, что новая коробка легко разгоняет автомобиль до 110 километров в час.Также отдельные модификации КамАЗа будут комплектоваться автоматической коробкой передач на 12 передач.

«КАМАЗ 5490» — тест-драйв

Первая презентация этого тягача состоялась на Всероссийской выставке коммерческих автомобилей «Комтранс» в 2013 году. Несмотря на то, что почти половина нового «КамАЗа» была позаимствована у «Аксора», впечатления водителей остались смешанный. Что больше всего удивило, так это неработоспособность половины кнопок на приборной панели.В ответ производитель сказал, что они пока не подключены. Что ж, будем надеяться, что к 2015 году КамАЗ исправит этот недостаток. Что касается самого тест-драйва, то полноценных ощущений участники от него не получили. Судите сами: как можно протестировать поведение автомобиля на трассе с грузом и хотя бы его ускорение на 20-метровом участке дороги? Поэтому полностью раскрыть все возможности нового трактора не удалось. Какой он на самом деле, «КамАЗ 5490», конечно, тест-драйв вряд ли покажет.Его истинное «лицо» раскроется только через 2-3 года эксплуатации. Только в реальных условиях можно определить истинную надежность грузовика и его пригодность для дальних перевозок. Хотя тот факт, что дизайн автомобиля был позаимствован у «Мерседеса», действительно вызывает доверие у покупателей.

КАМАЗ 5490: цена

В ходе презентации автопроизводитель огласил стоимость нового тягача. 2 миллиона 900 тысяч рублей – именно столько будет стоить КамАЗ 5490. Отзывы опытных водителей говорят о том, что для успешного старта продаж производителю необходимо снизить цену хотя бы процентов на 20-30.В противном случае есть смысл купить какой-нибудь КамАЗ, если за ту же цену можно купить проверенный временем Iveco Starlis или заплатив 400-800 тысяч рублей купить Volvo FH 12, причем новый и в максимальной комплектации ? Ответ однозначный.

Хотя даже если поставить дальнобойщика перед выбором: купить новый МАЗ (или тот же КамАЗ) или 3-летнюю Вольво, он обязательно выберет последний вариант. Поэтому до тех пор, пока отечественный производитель не будет делать машины такого же качества, как и скандинавы, его репутация была и останется сомнительной.Но как только КамАЗ 5490 покажет себя надежным грузовиком, по качеству не уступающим «европейцам», спрос на него возрастет в несколько раз.

Итак, мы выяснили какие у КАМАЗ 5490 отзывы, характеристики и цена.

полный привод и другие модификации.

IZH-2126 ODA Первоначально называемая Orbit

«Орбита» ИЖ-2126 … появилось в 1984.

Этот автомобиль был изначально называется « Orbit »,
, но был позже переименован в связи с тем, что товарный знак Орбита
уже зарегистрирован за рубежом.В процессе Одес перед разработчиками была поставлена ​​задача сделать автомобилей , соответствующих лучшим зарубежным аналогам того времени. За модель взяли Ford Sierra, признанный в 1983 году лучшим автомобилем года , и Toyota Corolla. 19 ноября 1990 года с конвейера Ижевского автомобильного завода сошел первый автомобиль ИЖ-2126 … В последние годы эта модель была одной из основных в производственной программе предприятия.

Конструкторы решили отказаться от популярного в то время переднего привода, который с успехом применялся на моделях ВАЗ-2108 и Москвич-2141.Несмотря на новый внешний вид, Орбита состояла из множества различных агрегатов автомобилей других автозаводов. От ВАЗ-2108 была полностью заимствована конструкция передних дисковых тормозов, как и вентилятора и радиатора отопителя, подрулевых переключателей и стеклоочистителя. Панель приборов использовалась от Москвича 2141. (В 2003 году заменена панелью от ВАЗ-2110) Что касается технической стороны, то и здесь новых решений практически не было. Задний мост и задние барабанные тормоза позаимствованы у Москвича-412.Одним из немногих нововведений бала стала модернизация коробки передач. Добавлена ​​пятая скорость и изменен механизм переключения передач. Рычаг теперь напрямую выходил из картера коробки передач прямо в салон, в отличие от конструкции рычага коробки передач 412-го москвича.

Привод сцепления гидравлический. Передняя подвеска — стойки Макферсон, задняя подвеска практически идентична «Жигулям».
Над доводкой автомобиля коллектив высококвалифицированных специалистов — конструкторов, конструкторов, технологов и испытателей доработал до требуемых стандартов.По результатам полевых испытаний на полигоне в 1984 году ИЖ-2126 не уступали иномаркам ни по одному показателю. ИЖ-2126 соответствует требованиям, предъявляемым к современным автомобилям по устойчивости, управляемости, плавности хода. Среди положительных качеств автомобиля ода – это просторный, уютный салон и хорошая аэродинамика, благодаря которой заднее стекло автомобиля всегда остается чистым вне зависимости от погодных условий. Также владельцы отмечают продуманную систему отопления и вентиляции в салоне.

Сборка автомобиля ИЖ-2126 состоит из более 3000 деталей, включает 9000 технологических операций. Для постановки ИЖ-2126 Для производства потребовалось провести техническое перевооружение завода: построен полностью новый сварочный цех, установлено современное сварочное оборудование, изготовлено более 5000 единиц нового оборудования, в том числе 665 большие штампы и 330 пресс-форм. До 2003 года вагонов выпускались небольшими партиями, а в некоторых случаях конвейер вообще останавливался.Обновленная версия этой модели была выпущена в 2003 году. Эта версия имела частично оцинкованный кузов в наиболее уязвимых местах. Крупносерийная Ода выпускалась с двумя типами двигателей — ВАЗ-2106 1,6л и УЗАМ-3317 1,7л. Выпускались также мелкосерийные или опытные передне- и полноприводные версии. автомобиль с различными двигателями (ВАЗ 21084, 2106, 21213, 2130, 21214 и Hyundai Beta 1.8D, УМПО-248i).

Серийная модификация автомобилей производилась ижевской компанией «Норма-Авто».В 2003 году автомобиль получил новую оригинальную панель приборов с комбинацией приборов от ВАЗ 2110. В 2004 году комбинация приборов была модернизирована и получила два дополнительных жидкокристаллических дисплея. Обновилась и обивка салона – она стала двухцветной: серый низ, черный верх. Летом 2005 года все семейство ИЖ-2126 было снято с производства. С 1990 года выпущено более 78 тысяч автомобилей ИЖ-2126 .


Безопасность ИЖ-2126

При разработке ИЖ-2126 « Ах да » Прошел полный цикл испытаний, которые действовали на момент его производства, но не был готов к появлению новых стандартов для смещения (R94) и бокового (R95) удара. По итогам краш-теста (лобовой удар по нормам EuroNCAP) автомобиль получил 2 балла из 16. Конструкторы завода проделали большую работу по изменению конструкции и усилению кузова и добились положительного результата (проведены испытания на АвтоВАЗе), но в серию эти изменения не пошли.В связи со снятием с производства автомобиля .

Технические характеристики ИЖ-2126

Модель ИЖ» Ах да »
Год выпуска с 1991 по 2005
Кузов Хэтчбек
Полная масса, 9 0 8 0 9 0 Масса дверей/мест 8, 5 0 9 Снаряж. кг 1380
Максимальная скорость, км/ч 157
Время разгона с нуля до 100 км/ч, с 15
Минимальный радиус поворота, м 6
Объем багажника min/max, л 958 /
Габаритные размеры, мм
Длина 4053
Ширина 1660
Высота 1357
Колесная база 2470
Колея перед/зад 1390/1370
Дорожный просвет 155
Двигатель
Тип Бензиновый, карбюраторный
Расположение Переднее продольное
Рабочий объем, см3 1569
Степень сжатия 8.5
Количество и расположение цилиндров 4 в ряду
Диаметр цилиндра Ход поршня, мм 79 х 80
Количество клапанов 8
Мощность, л.с./об/мин 75/5400
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 116/3400
Трансмиссия
Тип МКПП 5 ст
Задний привод
Подвеска
Передние колеса Независимая, типа МакФерсон, подпружиненная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости,
Задние колеса Зависимая, рычажного типа, подпружиненная с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
Шина размер 175/70 SR13
Тормоза
Передние дисковые
Задние барабанные
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км
Городской цикл
Загородный 9.7
Смешанный цикл 6,9
Топливо А-92
Емкость топливного бака, л 45

Если мы говорим об отечественных легковушках, то у многих почему-то возникает ассоциация с ВАЗ. Хотя это далеко не единственный известный производитель автомобилей в России. Автомобили производились также в Ижевске. Это были автомобили ИЖ. В простонародье они получили прозвище «Москвич». В сегодняшней статье мы рассмотрим один из самых популярных автомобилей. Это ИЖ-2126 «ОДА». Это небольшой автомобиль, выпускавшийся серийно с 1990 по 2005 год.

Дизайн

Внешне автомобиль кардинально отличается от предшественника «Комби». Так, автомобиль получил более обтекаемый и аэродинамичный кузов. Кстати, для уменьшения коэффициента сопротивления воздуха инженеры ИЖа сильно наклонили лобовое стекло. И боковые стекла кривые. Это решение также позволило немного расширить свободное пространство в салоне.

Конечно, по нынешним меркам дизайн автомобиля значительно устарел. И таких машин осталось немного.Дело в том, что кузов ИЖ-2126 «ОДА» был подвержен ржавчине. Через пару лет эксплуатации на металле появились серьезные очаги коррозии. Сегодня найти целый и не гнилой экземпляр практически невозможно.

Габариты, клиренс

Автомобиль имеет довольно компактные размеры. Итак, длина кузова 4,07 метра, ширина 1,65 метра, а высота 1,45 метра. При этом у машины был неплохой клиренс. Его размер составляет 16 сантиметров, что вместе с короткой колесной базой в 2,5 м.47 метров, давал хорошие характеристики проходимости.

Масса, грузоподъемность

ИЖ-2126 «ОДА» — один из самых легких автомобилей в своем классе. Итак, вес автомобиля меньше тонны, а именно 980 килограммов. При этом ИЖ-2126 «ОДА» обладает хорошей грузоподъемностью. По паспортным данным, этот автомобиль может перевозить до 400 килограммов груза, что составляет почти половину его снаряженной массы. Не удивляйтесь, ведь ИЖ разработал множество грузовых моделей — так называемых «каблучков».Такие грузовики также строились на базе этой модели.

Салон

Дизайн салона вполне современный для 1990-х годов. Однако к 2000-м годам он заметно устарел. Итак, у автомобиля простой трехспицевый руль и стреловидная приборная панель. Отметим, что места в салоне было очень мало. Чтобы хоть как-то расширить объем, инженерам пришлось сместить двигатель и задний редуктор в ИЖ-2126 «ОДА» на правую сторону. Таким образом, увеличивается пространство в педальном узле и улучшается общая эргономика.

Какие недостатки салона в этой машине? Отзывы владельцев отмечают плохое качество шумоизоляции. Также внутри довольно жесткий пластик и бесформенные сиденья. В этой машине быстро устаешь, — говорят владельцы. С другой стороны, следует понимать, что ИЖ «ОДА» — это, по сути, разработка 1980-х годов.

Технические характеристики

ИЖ-2126 «ОДА» комплектовался разными двигателями… Но все они были бензиновые. Так, изначально на автомобиль ИЖ-2126 «ОДА» ставили двигатель от «шестерки» — ВАЗ-2106.При объеме 1567 кубических сантиметров этот мотор развивал 74 лошадиные силы. Крутящий момент составляет 121 Нм.

Следующий по списку УЗАМ-331. Этот мотор развивает мощность 86 лошадиных сил при объеме 1,7 литра. Крутящий момент составляет 129 Нм. Также на этот автомобиль был установлен двигатель от «Нивы» мощностью 79 лошадиных сил и объемом 1,8 литра. Правда, его крутящий момент был ниже, чем у УЗАМ-331 — 127 Нм. Самым мощным в линейке является силовой агрегат УЗАМ-3320. При объеме 2 литра этот мотор развивает 115 лошадиных сил.Крутящий момент составляет 165 Нм.

Что касается динамики разгона, то первую сотню автомобиль набирал за 15-18 секунд в зависимости от установленного двигателя. Максимальная скорость составляет 155 километров в час. Как отмечают отзывы, этот автомобиль совсем не предназначен для динамичной езды. Хотя есть некоторые владельцы, которые настраивают эти двигатели, чтобы добиться более быстрого ускорения.

Расход топлива автомобиля зависит от скорости движения. Самый экономичный режим — 90 километров в час.На такой скорости машина тратит около 6,5-8 литров в зависимости от двигателя. А вот при 120 километрах в час машина потребляет уже более 10 литров. В городе расход примерно такой же – от 9,8 до 11 литров на 100 километров.

Трансмиссия

Трансмиссия для этого автомобиля была позаимствована у модели Москвич 412. Однако коробка была радикально изменена. Так, коробка передач получила пятую передачу и модернизированный рычаг, расположенный непосредственно на картере. Также для этой модели разработан самоблокирующийся дифференциал.

Шасси

Передняя часть автомобиля оборудована рычажно-пружинной независимой подвеской. Ее конструкция аналогична той, что используется на 412 Москвиче. Сзади тоже рычажно-пружинная схема, но на А-образных рычагах. Однако в дальнейшем от этой конструкции отказались, а задняя подвеска стала аналогична той, что применялась на «Жигулях».

Чуть позже инженеры разработали два варианта переднего шасси со стойками МакФерсон. В первом случае это были треугольные нижние рычаги, во втором — прямые рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости.Это была вторая схема, пошедшая в серию.

Но на этом эксперименты с шасси не закончились. Также завод предлагал еще несколько вариантов. задняя подвеска с различной геометрией:

  • С тягой Панара.
  • Со штампованными продольными рычагами (аналогичная схема практиковалась на Опеле тех лет).
  • Многорычажная конструкция с поперечными и продольными рычагами.

Рулевое управление — червячное. Эта система вскоре была заменена более современной железной дорогой.А вот конструкция тормозов не претерпела никаких изменений за все 15 лет производства. Так, на автомобиле использовалась двухконтурная гидравлическая система с диагональным разделением контуров. Спереди были дисковые механизмы, сзади барабанные.

Цена

На данный момент стоимость автомобиля ИЖ-2126 «ОДА» колеблется от 30 до 100 тысяч рублей. Самыми дорогими являются экземпляры последних лет выпуска. Отметим, что многие модели имеют пробег около 100 тысяч километров.В основном этот пробег верный, а не скрученный. Эти машины не катаются очень уж год. Но даже при таком пробеге возможны неисправности. Поэтому при покупке нужно отложить еще тысяч 15 на ремонт и замену всего необходимого.

Подведение итогов

Итак, мы выяснили, что это за машина. Среди преимуществ стоит отметить:

  • Низкая цена.
  • Наличие запчастей на ИЖ-2126 «ОДА». Вы можете найти их в любом магазине.
  • Высокая грузоподъемность.
  • Простота ремонта. ИЖ-2126 «ОДА» можно обслуживать и ремонтировать в гаражных условиях. В конструкции нет сложных деталей, требующих специальных знаний и инструментов.

Но в то же время у машины масса недостатков. Это устаревший дизайн, гниющий кузов, отсутствие какой-либо безопасности, слабая динамика и постоянные поломки в процессе эксплуатации. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем брать себе этот автомобиль.

Весеннее солнце, почти летняя погода, трасса без снега — все это радует любого автолюбителя. Да и владельцам автомобилей Иж «Ода» 4х4 в этих условиях будет скучно. Лед, рыхлый снег и прочие капризы погоды — другое дело. Здесь эта машина способна полностью проявить себя. Автомобиль не раз доказывал, что он очень силен зимой, на бездорожье, в общем, везде, где нужны четыре ведущих колеса. Что это за машина, мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

«Ода»: история

Автомобиль Иж «Ода» 4х4 стал последним хэтчбеком среди четырех массовых моделей, созданных в последние годы существования СССР.У машины необычная история. Если на большинстве (а это ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ) пытались уйти от архаичного заднего привода к переднему, то на «Ижмаше» мы пошли обратным путем.

Первоначально на заводе был создан опытный хэтчбек Иж-13 «Старт». Это было в середине 70-х. В Минтрансе машину оценили на холодную. Может быть, передний привод тогда считался еще не таким уж перспективным, или определенные люди в министерстве просто пролоббировали АвтоВАЗ, чтобы переднеприводное первенство никто не отнял.

Передний привод — не панацея

Так или иначе, но конструкторы завода начали разработку заново и сумели обнаружить интересную вещь — за несколько лет, прошедших с момента создания «Старта», в автомобилестроении мир уже переоценил все преимущества переднего привода. Оказалось, что меньший вес, экономичность и управляемость не так велики, как думали. Большинство нововведений вообще не имели никакого отношения к переднему приводу.Это кузова хэтчбек, подвеска МакФерсон, рулевой механизм с рейкой.

Инженеры Ижмаша увидели массу преимуществ Это позволило использовать узлы и детали, применявшиеся на предыдущих моделях, а также проверенные прочностные расчеты для создания замены одной из самых массовых моделей автомобилей Иж-2715.

Первый прототип

Прототип, родившийся в 79 году, отличался задним приводом, оцинкованным кузовом типа хэтчбек, реечной рулевой системой, пятиступенчатой ​​коробкой передач, двухконтурной тормозной системой.

Также инженерам удалось найти удачную компоновку — двигатель и коробка передач были смещены вправо. Это позволило освободить место и убрать педальный узел в один уровень с мотором. Таким образом, моторный отсек получился очень коротким. Так вот, при своих габаритах Иж имел очень просторный салон — расстояние от педалей до спинок задних сидений было такое же, как и у Волги.

Через пять лет после незначительных доработок Иж-2126 был допущен к производству.Изначально модель получила временное название «Орбита». Но позже его переименовали в «Оду».

Преимуществом этой машины была большая унификация узлов и агрегатов с другими крупными производителями СССР. Так, автомобиль был унифицирован с ВАЗ-2106, АЗЛК-2141, М-412 и другими моделями. Такой подход позволил «Ижмашу» существенно сэкономить на разработке, а также повысить ремонтопригодность. Внешний вид «Оды» сильно портила передняя оптика от ВАЗ-2108.

Выпуск шел очень вяло, так как запуск производства пришелся на годы перестройки и постперестроечный период. К 95 году было собрано всего пять тысяч машин. Сами специалисты завода знали, что качество не очень высокое, хотя большая часть сборочного оборудования закупалась в Японии, а также в других развитых странах.

Когда производство началось, оказалось, что у этой заднеприводной машины много поклонников, да и сборка более стабильная.Создав базовую версию, завод решил реализовать все возможности заднего привода. Так родился пикап на базе Oda — Version.

«Ода»: полный привод и другие модификации

Трансмиссионная система установлена ​​от Нивы. В этой версии значительно улучшена шумоизоляция салона. На базе Оды было создано еще несколько автомобилей. Итак, последняя массовая машина — Иж «Ода Фабула» универсал 4х4 с задним и полным приводом.Также выпускалась роскошная версия популярного хэтчбека «Ника».

Производство «Ода» было налажено в небольших объемах, находя спрос у простых людей, предпочитающих ремонт автомобиля своими руками. Машина смогла составить конкуренцию классическим моделям ВАЗ. Люди покупали автомобили Иж «Ода» 4х4. Отзывы о них тогда были только положительные — такого в России еще никто не делал.

Окончание выпуска модели

В 2005 году Россия перешла на экологические нормы «Евро 2», и для производства «Оды» необходимо было бы поменять двигатель с карбюраторного на инжекторный.Руководство завода решило, что этот шаг отразится на стоимости автомобиля и приведет к падению продаж. Поэтому в 2005 году модель сняли с производства.

Технические характеристики

Иж «Ода» 4х4 выпускался в кузове хэтчбек. Длина кузова составляла 4068 мм, ширина – 1650 мм. Автомобиль достиг высоты 1450 мм. Клиренс у кроссовера небольшой – всего 15,5 сантиметра. Колесная база составляет 2470 мм.

Что касается двигателей, то их было несколько.Так, использовался 1,6-литровый двигатель ВАЗ-2106 мощностью 80 л. от. Вместе с ним устанавливался УЗАМ-331 объемом 1,7 л и мощностью 85 л. от. Был еще один агрегат Автоваза — ВАЗ-2130. При объеме 1,8 л и мощности 79 л. от. Этот агрегат использовался для оснащения автомобиля Иж «Ода Фабула» 4х4. Инжектор здесь не применялся — только карбюратор. Двухлитровый двигатель УЗАМ-3320 имел мощность 115 л.с. от.

Все эти моторы приводились в движение пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.Автомобиль мог разгоняться до 175 км/ч – это паспортная максимальная скорость. Разгон до сотни занимал в среднем от 13 до 20 с в зависимости от марки двигателя. Раздатка 4х4, устанавливаемая на Иж «Ода», и другие элементы трансмиссии были взяты от «Нивы».

На снегу, на льду и в грязи

Это родная стихия для отечественного кроссовера… Но пока асфальт под колесами ровный и сухой, особых способностей машина не проявит. Двигатели не балуют владельцев резвыми разгонами, в салоне довольно шумно, да и жесткая подвеска тоже не очень радует.Многим не нравится педальный узел автомобиля Иж «Ода» 4х4. Но как только начинается снег, машина становится лидером на дороге. В то время как окружающие автомобили едут со скоростью до 40 км/ч, «Ода» едет с такой же высокой скоростью.

Пока дорога сухая, машина не будет первой в гонках на светофорах. Если оценивать расход топлива автомобиля ИЖ «Ода» 4х4, технические характеристики, то о динамичной езде можно забыть. Но стоит только выйти за пределы асфальта, и потенциал машины раскроется в полной мере.Иж проедет там, где многие обычные машины начинают буксовать. Владельцы полноприводной «Оды» не беспокоятся о проходимости. Отзывы говорят о том, что жесткая подвеска отлично справляется с кочками, ямами, трамвайными путями. Даже лопату с собой носить не надо — с полным приводом она не нужна. Посадить машину в городских условиях практически невозможно.

На скользкой дороге машина тоже показывает себя достойно. Проходимость на уровне внедорожника, несмотря на 15-сантиметровый дорожный просвет.

Это серьезные преимущества для автомобиля Иж Ода 4х4. Отзывы владельцев полностью это подтверждают. Единственный минус, по словам владельцев, это большой расход топлива, особенно зимой. Но с этим можно смириться – такими способностями обладают только дорогие полноприводные джипы. Это доступно не всем.

Пару лет мечтал о личной машине… Особой предрасположенности к той или иной марке не было. Она металась, не зная, на что решиться.Сначала хотел Таврию, потом Волгу, Матиз, потом восьмерку. Так как я ничего не знаю о внутренностях, ну и решил, что мне нужна новая машина с гарантией, думал поеду в сервис со всякой ерундой. А новый за такие деньги можно купить только Оду. Ну, так тому и быть. Поездил по салонам: цены и машины на первый взгляд одинаковые, а раз так, то зачем далеко ходить.

Сразу же за определенную доплату прошла предслужебную подготовку. Ожидая своей очереди, она разбила боковое стекло.Просто выпало. Даже это меня не насторожило. Мы быстро сделали это и поехали домой.

Я только закончил курсы, учился на шестерке, и разница в комфорте мне показалась существенной: размер салона, европанель, шумоизоляция, плавность хода, управляемость и руль не надо подтягивать все время. Наверное, мне просто не с чем сравнивать, но в первый день я был очень доволен.

Дворники застревают посреди стекла

Задние противотуманки включаются одновременно с ближним светом фар

Задняя передача включается только с третьей попытки

Передняя дверь, пепельница рухнула сразу, задняя неподвижна не смог открыть.

Двери надо хлопать со всей силой, иначе центральный замок стремится.

Для опытных пользователей такая ерунда наверное ничего не значит, за час работы, но я с тоской заглянул под капот и решил позвонить в сервис, как-нибудь, когда будет время. А пока пойду, может, найду что-нибудь сломанное.

И она ехала, пока однажды утром не отказалась ехать. При включении зажигания никаких жжжж не делал. Что делать? Тащить в сервис на веревке? Попросил друга посмотреть.Оказалось проводка от стартера отошла, прикрутил ерунду. Сколько нервов?

Через неделю снова. Теперь стартер крутит, но двигатель не заводится, бензином пахнет. Достал всех знакомых и посоветовал посмотреть на свечи. А что на них смотреть, купил новые, вкрутил, завелась с полпинка.

Ходил еще две недели. И все сначала. Не долго думая, я снова зарядил аккумулятор на свечи. Пока туда-сюда, неожиданно пришла зима.Заводская резина, не знаю какая, но явно не зимняя. Скользко, поэтому до сервиса не доехал, жду весны.

Наверное, я зря так переживаю, и это все в порядке вещей. Нужно только посмотреть на все опытным глазом, запороть, перетащить, настроить, настроить и гнать горя не зная.

С тормозами вроде пока все нормально — тормозит. Двигатель гудит равномерно. Вентилятор включается — не перегревается.Педали не проваливаются. Руль крутится. Фары включены. Правда я проехал всего 600 км.

Торпедные опоры новой модели ВАЗ 2110 отрываются

Добрый день! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время пришло iii) Поехали, К сожалению, часть материала утеряна безвозвратно, поэтому на фото общий вид, кроме КПП танель! , я тоже фотки посеял =(((
И так поехали)
Сам первый раз разобрал панель в одной маске) ​​
Сам опирался на мануалы по разборке) Там не все написано, хочу сказать.А если пишется, то сильно усложняет работу в целом. Поэтому по возможности опирайтесь на мой отчет.
Сложнее всего было снять торпеду! Что нам для этого понадобится:
Головка на 10 желательно с маленькой трещоткой!
Головка 24 (концевая) или трещотка с удлинителем!
Крестовая отвертка!
Плоская отвертка! Хорошо заточен!
Для тех, кто боится разобрать и не правильно собрать коннекторы Клейкая штукатурка и Маркер!
Ящик желателен для болтов шурупов и т.п.
Плоскогубцы!
Ножницы!

Для начала снимаем КПП танель, иначе снятие торпеды превратится в головоломку.
Снять коробку передач несложно.
Откручиваем болты крепления по бокам (сложности возникнут с болтами рядом с сиденьями, лезем под седло или ищем способ добраться до болтов)
Снимаем кожух с ручника, если не понятно что Я имею в виду, опустите ручник и крышка окажется прямо под кулаком.Там откручиваем болт. +
Снимаем кожух рычага КПП откручиваем 3 болта +
Вынимаем кнопки свеклоподъемников и другие варианты тоннеля.
Берем пепельницу задних пассажиров (тоннель) поднимаем крышку танеля наверх и мелкими рывками тянем в сторону заднего дивана.
Получив доступ к нижней части туннеля, открутите все болты, крепящие его к полу.
ТУННЕЛЬ УДАЛЕН!

Снятие торпеды!

Снимаем все дефлекторы воздуха с торпеды
Снимаем решетку воздуховода сверху (у многих пищалки рядом) Не ковыряйте со всех сторон! крепится по узким краям, находим там отверстие, вставляем повернутую отвертку и вынимаем решетку.
Под решеткой откручиваем болт на 10 головок с удлинителем (с обеих сторон торпеды) шпилькой откручиваем? Поздравляю тебя, ты такой же неудачник, как и я.
Снимаем панель руля (та, что над и под замком зажигания.
Снимаем бордачек (лезем под него, если не найдем 2 болта и откручиваем) держим а то отвалится, оборвав провода лампы. Отсоединение провода НЕ УВЕРЕНЫ МАТИМ В КЛЕЙКУЮ ПАТЧИКУ!И ПИШЕМ ЧТО ЗА ЧТО!И КУДА!
Сняв бордачек видим сверху болт крепления торпеды+закрутка.
Закручиваем саморез + ближе к дверце в самом низу бордачка.
Снимаем крышку монтажного блока по аналогии с бордачкой.
Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +
По аналогии с бордачкой в ​​монтажном блоке ближе к его правой стороне видим саморез + (придется наклониться, чтобы его увидеть)
Мы снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны, по 2 болта +
С обеих сторон (пассажирская и водительская), под снятыми накладками, ближе к торцу видим саморезы, на водительской сбоку, к ним подсажена масса! Или крутить с массой или крутить по аналогии с пассажирской стороны.Почему я говорю это? Есть небольшие отличия в торпедах.
Скорее всего вы сядете после всех манипуляций на водительское место =) Смотри рядом с рычагом открывания капота там будет саморез +, крути его.
Снимаем спидометр.
Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низ
Снимаем спидометр открутив 2 болта по бокам +
Отмечаем скотчем если нет уверенности в обратной сборке.

Ну вот и все, что можно курить =) Не курите? Дальше продолжаем)

Снимаем всю электронику с приставки.
Не забудьте про датчик иммобилайзера! У кого она не работает или отключена, обрезаем, если нет желания ставить вместо нее кнопку запуска, можно смотать обратно, или поставить для понты. Проводов не много, 2 будут мыть.
Не забывайте и о фарах.
Как правило проблемы возникают только с вытаскиванием магнитолы, работаем точеной отверткой, желательно иметь одноразовые съемники. Все кроме магнитолы снимается достаточно легко.
Не забудьте отметить все разъемы, если вы не уверены!
Снимаем кожух клаксона на руле (((гудыпсы)фафаколки)бибикалки) открутив пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКА или открутив гайку крепления руля. Отмечаем маркером шлицевое соединение, чтобы потом поставить руль в правильное положение, и резкими движениями влево-вправо вытаскиваем руль.
Отпустите рычаг положения рулевого колеса.
Отсоедините колодки на стойках (слева и справа) Для тех, кто не понял о чем я, это те колодки, на которых часто стоят твитеры или рядом с ними, кстати, вы их не забыли отсоединить ? =)
Так как многие из нас неудачники, которые открутили верхние болты вместе со шпильками, то торпеда на вас уже разбилась или ее нужно немного потянуть вверх и на себя, полностью она не выйдет! Не тяните дальше!
Берем хороший фонарик и заглядываем за отодвинутую панель со стороны водителя.Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты, которые крепят пучки проводов, все, что можно отсоединить, отсоединяем и маркируем-маркируем. Панель все еще не выходит? Посмотрите внимательнее, не все было отсоединено, не все жгуты отрезаны.
В процессе отсоединения проводов панель будет больше двигаться.
При снятии панели лучше сразу отсоединять елку от печки или от панели, а то придется поднимать вверх)
А чего бы не снять! ЛЕДИ СОВЕТ ВЫПОРОШИ ПАНЕЛИ! Заделайте все щели в воздушных тоннелях и доработайте елку! (информация в следующем посте) и поставить как минимум шумоизоляцию в салоне и моторном щите.Убейте сразу 2-3 зайцев одним выстрелом!
Вот панель снята! Жесть…

Как поставить на панель? В обратном порядке! Но подробности об особенностях в следующем посте! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЖДИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ

Очень часто в автомобиле ВАЗ 2110 выходит из строя приборная панель. Однако иногда возникают проблемы с его подсветкой.
Некоторым просто не нравится, как он светит в темное время суток. В этом случае желательно заменить подсветку.
В данной статье пойдет речь о самостоятельной замене подсветки нового образца на панели приборов, работу которой можно посмотреть в соответствующем видеообзоре в интернете.

Замена подсветки приборной панели


Для этого необходимо использовать следующий алгоритм:

  • Панель нужно снять.
  • Назначение подсветки определяется специальными светодиодными лампочками. Чтобы заменить подсветку, эти лампочки необходимо снять.

Примечание: это нужно делать очень осторожно, потому что они довольно маленькие. Кроме того, можно навредить самой панели.

  • Но перед этим его надо разобрать. Это простая задача, так как для его разборки нужно всего лишь нажать на защелки, чтобы можно было вынуть лампочки.
  • Все видели, что сверху на приборной панели есть «наклейка» и обозначения (скорость, количество бензина). Он держится на клею, так что вам придется немного поковыряться, чтобы его снять.
    Остатки клея необходимо удалить.


  • Можно приступать к замене подсветки.

Примечание: цвета желательно выбирать не очень яркие, напрягающие глаза. Идеально подойдут цвета белой или синей цветовой гаммы.

  • Чтобы снять светофильтр, расположенный на обратной стороне «наклейки», нужно взять канцелярский нож. Светофильтр находится под защитным слоем. Сначала нужно его снять. Не давите ножом слишком сильно, так как это может привести к повреждению необходимых деталей.


Примечание: легче снять, если потереть ножом в одну сторону, потом в другую.

  • Чтобы вклеить светодиодные лампочки, необходимо снять плату, расположенную в пластиковом корпусе. Для них будут специальные отверстия.


Примечание: но это еще не все — вам нужно будет припаять проводки лампочек к плате, чтобы они заработали.

  • Теперь нужно собрать все обратно и правильно установить.

Отдельное стрелочное освещение


Если вы хотите, чтобы стрелки светились другим цветом, вы можете сделать следующее:

  • снять приборную панель.
  • Разберите его.
  • Установите отдельные светодиоды под стрелками.

Примечание: в этом случае стрелки будут светиться другим цветом только при поджигании.

Как изменить подсветку с помощью цветной пленки


Для изменения цвета подсветки приборной панели не обязательно менять светодиодные лампочки.
Для этого можно просто:

  • Возьмите 12 светодиодов и светодиодную ленту.
  • Выньте лампочки из цоколя, вместо которых вставьте по одному светодиоду.
  • Вам необходимо взять необходимое количество светодиодной ленты.


Примечание: его длина измеряется размером панели.

  • Основание и светодиоды необходимо вернуть в исходное положение.
  • Лента должна быть приклеена к пластику панели (должна поддерживаться соответствующая температура).
  • Ну прикрути блок.

Проверка панели

Если приборная панель была разобрана, то ее необходимо проверить.
Для этого:

  • Вы должны нажать и удерживать кнопку сброса.
  • Включите зажигание.
  • Все стрелки должны идти вверх. Это должно произойти три раза.

Примечание: если все стрелки работают правильно, все они поднимутся. В противном случае необходимо их разобрать.

Как убрать стрелки с панели

Если стрелки не работают, то нужно их снять и поставить обратно, так как они могут быть установлены неправильно:

  • Ты должен взять стрелу.
  • Начинайте поворачивать его против часовой стрелки.
  • В этом случае его нужно немного подтянуть вверх.
  • Поставить на место и проверить, работают ли они.

Как собрать и разобрать панель

Для сброса показаний спидометра или устранения проблемы, из-за которой индикатор указателя поворота на панели не мигает, его необходимо удалить.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Вы можете снять крышку, но плата все равно будет заблокирована.
  • Вам нужно взять отвертку Phillips и использовать ее, чтобы удалить еще несколько болтов.
  • Теперь нужно отстегнуть защелки на панели. Вы должны начать снизу. Если они были отсоединены с нижней стороны, то их можно подтолкнуть вверх. Так плату быстро уберут.
  • Стрелки по любому нужно убрать.

Примечание: некоторые стрелки снять легко, а вот стрелки указателя уровня бензина снять гораздо сложнее. Чтобы снять стрелки, нужно аккуратно потянуть за них.

  • Панель разобрана, теперь нужно попробовать решить проблему.

Примечание: На плате есть очень маленькие светодиоды, которые тоже могут перегореть. Из-за них может не мигать лампа поворотника, поэтому их необходимо заменить.
Требуется работа с паяльником.

А вот если панель разбирали с целью сброса показаний спидометра, то:

  • На плате найдите черную кнопку суточного пробега.
  • Щелкните по нему.

Теперь желательно как-то собрать панель обратно.
Это стало еще проще:

  • Поместите плату в пластиковый корпус.

Примечание: желательно, чтобы под ним была чистая ткань, чтобы не поцарапать ее поверхность.

  • Теперь нужно прикрутить болты на самой панели. Их пока не нужно полностью выкручивать, так как стрелки нужно предварительно поставить на место.
  • Перед установкой стрелок их необходимо тщательно протереть, так как под воздействием света будут видны отпечатки, грязь и т.п.

Примечание: стрелки должны быть установлены примерно на 3-4 мм ниже нуля. Также важно, чтобы между стрелками и спидометром был небольшой зазор, иначе они залипнут.
Гораздо проще установить, как и снять длинные стрелки. Для установки коротких рук нужно быть очень осторожным, так как они более тонкие по сравнению с длинными.

  • Прежде чем поставить стекло, его тоже нужно протереть. Теперь нажмите на защелки.
  • Прикрепите доску к болтам.
  • Наконец, вверните винты на корпусе, а затем вставьте все лампочки на место.

Работать с панелью в автомобиле, пожалуй, проще всего. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже такой пустяковой работы будет высокой.
Лучше просмотреть кучу фото и видео, прежде чем решиться на ремонт и тюнинг салона автомобиля своими руками, дабы не навредить машине.Любая инструкция поможет быстро и качественно выполнить работу.

В салоне ВАЗ 2110 приборная панель — самая заметная часть. Каждый водитель хочет сидеть в стильном и ухоженном салоне. Но стандартная панель выглядит угловатой и серой. Особенно это заметно после длительного использования, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автолюбители решают эту проблему по-разному — кто-то ставит другую стандартную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель — так называется накладка от стороннего производителя.Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку хотя бы внутри. Что бы вы ни выбрали, снимать панель нужно везде. В этой статье мы расскажем, как правильно демонтировать стандартную панель и установить евро вариант.

Альтернативная торпеда

Альтернативная торпеда мягче штатной торпеды «десятки», но главное преимущество — отсутствие неприятного дребезжания и скрипа. От штатного автомобилисты решают избавиться именно из-за скрипа.Для автомобиля ВАЗ 2110 существует несколько видов панелей, отличающихся дизайном.

Панель продается в комплекте:

  • Сама панель, являющаяся альтернативой обычному пластику.
  • Кнопки, кронштейны и вставки для вентиляторов и панелей приборов.
  • Комплект проводов и колодка для двойного выключателя.
  • Кнопки ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
  • Колпачки для кнопок устанавливаются в местах, где ключи не нужны.


Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели улучшает шумоизоляцию, увеличивает воздухопроницаемость и меняет внешний вид салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» очень много соединений и проводов. Каждое действие должно быть осторожным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не будет нормально прилегать, а машина заметно добавит скрипа при езде.

В некоторых случаях нет необходимости полностью демонтировать штатную панель.В нашей статье представлено описание полного анализа.

Необходимый инструмент

Чтобы снять кейс, в вашем арсенале должно быть:

  • Этикетки на клейкой основе.
  • Маркер или карандаш.
  • Набор отверток и ключей.

Основными помощниками в этой работе будут ключ на 10 и крестовая отвертка. Нам понадобится карандаш или смываемый маркер для того, чтобы отметить удаленные элементы. Это относится и к самоклеящимся этикеткам. Слишком много проводов и деталей, после разбора уже забудешь где какой компонент.Метки и наклейки напомнят о расположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает разбирать без демонтажа других элементов салона, но это значительно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить кабину, так как вам потребуется место для маневра. Снимите сиденья и руль — следуйте такой последовательности. Также стоит демонтировать тоннель пола.

Для этого откручиваем винты и сдвигаем деталь ВАЗ 2110 назад.Снизу проделываем ту же операцию. Следующим шагом будет снятие бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе каждый провод необходимо маркировать. Будьте особенно осторожны со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция

  1. Находим центральную панель, с правой стороны от нее два самореза — выкручиваем их. То же самое делаем с противоположной стороной. Теперь с двух сторон демонтируем щит, как показано на фото.


  2. Далее плоской отверткой подденьте заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.


  3. Теперь эту деталь можно полностью разобрать. У нас есть доступ к прикуривателю — отсоединяем от него всю проводку, после чего снимаем кожух с ручки КПП.


  4. Проходим к воздуховоду — с помощью «десятого» ключа снимаем его.Теперь у нас есть доступ к центральной панели, она держится на застежках сзади и спереди. Выкрутив винты, демонтируйте панель.


  5. Бардачок мы сняли заранее, поэтому осталось только отключить подсветку и открутить крепления за ней. С каждой стороны панели необходимо открутить винты, после чего панель можно открутить с помощью гаечного ключа и крестовой отвертки – гаечным ключом затягиваем гайку и крутим отверткой.


  6. Плоской отверткой подденьте воздуховод, снимите его. На торпеде осталась гайка, которую нужно снять. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее и потяните на себя, тогда панель снимется со шпилек. Размечаем проводку и вытаскиваем все штекеры.


    Проводов много, не запутайтесь в них — это поможет сделать маркер

Готово, торпеда разобрана, можно заменить ее отдельные узлы, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или тюнинговать с помощью европанели.Сборка происходит в обратном порядке. Будет ли накладка вместо стандартной панели? Затем переходим к следующему разделу.

Установка облицовки приборной панели

Накладка будет установлена ​​после полной разборки — это проще и удобнее. В инструкции сказано, что обшивку нужно подрезать по периметру. Теперь можно собрать корпус: поместить в него аксессуары и инструментальные разъемы, которые шли в комплекте. Аккуратно выложите проводку от основания вагонки.Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их стяжками. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки — к ним нужно подключить стандартные разъемы. Накладка крепится к родной панели с помощью саморезов. Теперь можно установить в обратном порядке.


Стрелками указаны места для саморезов

Давненько даже в драйв не писал, даже руки не доходили, но в машине не много изменилось.Поменял сигналы, щиток приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку на усилитель, поменял термостат и проклеил всю торпеду. Ну вот и решил снять торпеду на торпеду в середине января на выходных. Когда купил машину, она вся не гремела, а вкрутить винты из нутрии самой торпеды было невозможно. и он не прогрелся и начал снимать его. Я вам скажу, как стрелять, а я торпедой стрелял — все, что вижу, все откручиваю и стреляю, что мешается, вышло из строя.Взял несколько фото из интернета.
Сначала от щитка приборов откручиваем верхнюю часть, она держится на 4 саморезах (у меня), отсоединяем провода от кнопок, затем 2 болтами крепим щиток приборов и отсоединяем 2 фишки от панели, готов. потом достал бортовую магнитолу 2 компа, отрегулировав печку и решетку (где воздух дует в середину торпеды). Потом снял бардачок, он крепится на двух саморезах, сразу под ним открутил болт и с водительской стороны тоже (он в самом низу торпеды на ребре) а вверху будет будет болт одинаковый с двух сторон с водительским нужно будет снять блок предохранителей, и он тоже будет сверху, но подкрасться к нему не просто.



Затем нужно снять два передних сиденья, они мешают (но я пока один пассажир), затем разбираем тоннель, он состоит из 2-х частей; отверткой отсоедините держатель пыльника рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола. И провода прикуривателя






Нижний держится на 6 гайках.Откручиваем головку «на 10»: две гайки в средней части задней и передней части тоннеля



Затем откручиваем две гайки с удлиненной головкой тэн сверху торпеды до снятия двух заглушек, также на обе стороны

Приборная панель на ВАЗ 2110 служит для отображения необходимой информации о состоянии автомобиля и содержит тахометр, спидометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, а также 12 контрольных ламп. Из-за того, что сделан из пластика, то не очень Качественно, через небольшой промежуток времени пластик начинает трескаться или отклеивается уголок панели приборов.Для устранения этих дефектов необходимо снимать всю приборную панель, а как снять панель на ВАЗ 2110?

Демонтаж

В демонтаже панели приборов на ВАЗ 2110 нет ничего сложного, требуется лишь определенное количество свободного времени, минимум инструментов и собственное желание.

Процесс демонтажа состоит из следующих шагов:

  • Перед непосредственным снятием панели отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, это позволит избежать дальнейших проблем с электрикой;
  • С помощью пластиковых шпателей снимите верхнюю облицовку туннеля пола;
  • Вещевой ящик.Откройте перчаточный ящик и с помощью крестообразной отвертки открутите винты на дне. После этого можно снимать сам бардачок, только предварительно нужно будет отсоединить провода, идущие к его освещению;
  • Снимите монтажный блок с крышкой;
  • Элементы управления. Далее снимаем ручку переключения режимов гидрокорректора, для этого нужно лишь с небольшим усилием вытянуть ее из панели на себя. Ослабьте гайку переключателя с помощью гнезда подходящего размера. После этого извлеките из внутренней части панели ВАЗ 2110 сам переключатель так, чтобы он остался висеть на креплениях;
  • Воздушная система.После этого необходимо будет снять верхние боковые патрубки, это можно сделать, утопив пластмассовую защелку пластиковой лопаткой и повернув патрубок. После этого насадку можно снять. Это также стоит сделать с другой стороны;
  • Крепления. Снятые боковые патрубки дадут доступ к гайкам, которые нужно будет открутить. Также откручиваются винты внизу панели ВАЗ 2110 слева, возле рычага открывания капота, в нише, где крепится монтажный блок, слева и справа от консоли, за бардачком и внизу правильно;
  • Уплотнения.Далее нужно снять резиновый уплотнитель с передних стоек автомобиля, после чего пластиковой лопаткой или отверткой подцепить накладки так, чтобы пластиковые крепления вышли из своих мест. Теперь декоративную накладку можно снять;
  • Электропроводка. После выполнения предыдущих пунктов приступайте к отсоединению проводки. Рядом с замком зажигания проходит пучок проводов; необходимо отсоединить колодку с проводами от замка. Для этого нужно срезать хомут, стягивающий пучок проводов, и отсоединить колодку.Далее нужно отсоединить колодки с проводами рядом с педалью газа, колодка иммобилайзера, две колодки, на которые идут контакты тормозного сигнала и колодки на жгуте под панелью приборов со стороны водителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта