Момент затяжки поддона картера ваз 2110: . 2110, 2111, 2112 ()

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ВАЗ 2110 2111 2112

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
Н·м (кгс·м)
 

Двигатель

Болт крепления головки цилиндров

М12х1,25

см. примечание 2

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

20,87–25,77 (2,13–2,63)

Гайка крепления натяжного ролика

М10×1,25

33,23–41,16 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,38–22,64 (1,87–2,31)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

67,42–83,3 (6,88–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,66–8,23 (0,68–0,84)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

68,31–84,38 (6,97–8,61)

Болт крепления масляного картера

М6

5,15–8,23 (0,52–0,84)

Гайка болта крышки шатуна

М9х1

43,32–53,51 (4,42–5,46)

Болт крепления маховика

М10х1,25

60,96–87,42 (6,22–8,92)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

7,64–8,01 (0,78–0,82)

Болт крепления шкива коленчатого вала

M12х1,25

97,9–108,78 (9,9–11,1)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,17–5,15 (0,425–0,525)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8×1,25

20,87–25,77 (2,13–2,63)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8×1,25

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя

М12х1

14,7–19,6 (1,5–2,0)

Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя

М10х1,25

32,2–51,9 (3,3–5,5)

Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя

М10

41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата

М10

41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата

М10

31,85–51,45 (3,25–5,25)

Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата

М10х1,25

27,44–34 (2,8–3,47)

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата

М12

60,7–98 (6,2–10)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,33–10,29 (0,85–1,05)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

6,86–8,23 (0,7–0,84)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,33–10,29 (0,85–1,05)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,735–0,94)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

45,5–73,5 (4,64–7,5)

Штуцер масляного фильтра

М20×1,5

37,48–87,47 (3,8–8,9)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24–27 (2,45–2,75)

Гайка крепления карбюратора

М8

12,8–15,9 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки цилиндров

М6

1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

3,8–6,2 (0,39–0,63)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,13–30,9 (1,95–3,15)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

3,8–6,2 (0,4–0,6)

 

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

М8

16,3–20,1 (1,66–2,05)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

6,4–10,3 (0,65–1,05)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

120,8–149,2 (12,3–15,2)

Выключатель света заднего хода

М14х1,5

28,4–45,3 (2,9–4,6)

Болт крепления вилок к штоку

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

63,5–82,5 (6,5–8,4)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,73)

Болт крепления оси рычага выбора передач

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки заднего хода

М16×1,5

28,4–45,3 (2,89–4,6)

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

М8

28,4–35 (2,89–3,57)

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка сливного отверстия

М22х1,5

28,7–46,3 (2,9–4,7)

 

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

 

М8

19,6–24,2 (2–2,47)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160–176,4 (16,3–18)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

42,1–52,0 (4,29–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

12,9–16,0 (1,32–1,63)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

42,14–51,94 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

65,86–81,2 (6,72–8,29)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

49–61,74 (5,0–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

186,3–225,6 (19–23)

Гайка подшипников ступиц передних колес

М20х1,5

225,6–247,2 (23–25,2)

Болт крепления колеса

 

М12×1,25

65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

27,4–34 (2,8–3,46)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М10х1,25

50–61,7 (5,1–6,3)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

115–150 (11,72–15,3)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31–38 (3,16–3,88)

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

М10х1,25

29,1–36 (2,97–3,67)

Болт крепления заднего тормоза к оси

М10х1,25

34,3–42,63 (3,5–4,35)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

9,8–15,7 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка соединений тормозных трубопроводов

М10

14,7–18,16 (1,5–1,9)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

29,4–33,4 (3,0–3,4)

 

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15–18,6 (1,53–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

31,4–51 (3,2–5,2)

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

М10

19,1–30,9 (1,95–3,15)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

27,05–33,42 (2,76–3,41)

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

М10х1

70–86 (7,13–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

45–55 (4,6–5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

30,67–39 (3,13–3,99)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

58,3–72 (5,95–7,35)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,08–45,3 (2,86–4,62)

ВАЗ 2110 | Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров:       

I этап     —      40

II этап     —      60

III этап     —      Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота

IV этап     —      Как III этап

Болты крышек коренных подшипников     —      65+90°

Болты крышек шатунных подшипников     —      30, затем  довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов

Болты маховика     —      60+ 90°

Болты сцепления     —      20 (болты с 12-гранной головкой)

Приводной шкив коленчатого вала:

I этап     —      90

II этап     —      Подтянуть на 1/3 оборота (120°)

Болты крепления кожухов  зубчатого ремня к блоку цилиндров     —      10

Промежуточная пластина двигателя, впереди     —      10

Крышка головки блока цилиндров     —      10

Распределитель зажигания     —      10

Болты крепления водяного насоса к двигателю     —      10

Детали радиатора     —      См. соответствующий рисунок

Подвески двигателя     —      См. подразд. 2.1.1

Защитная крышка (нижняя сторона двигателя)     —      10

Болты крепления стартера     —      20

Крепление двигателя к коробке передач:

— болты М10     —      45

— болты М12     —      80

Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору     —      40

Крепление поддона к блоку цилиндров     —      20

Крепление фланца заднего сальника к двигателю     —      10

Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров     —      20

Шкив распределительного вала     —      80

Крепление масляного насоса к блоку цилиндров     —      20

Металлическая пластина для шкалы момента зажигания     —      10

Крепление маслозаборника фильтра к картеру     —      10

Пробка маслосливного отверстия     —      30

Свечи зажигания     —      20

Датчик давления масла     —      25

Крышка корпуса термостата     —      10

Крепление трубы системы охлаждения к двигателю     —      10

Крепление впускного коллектора к двигателю     —      25

Детали системы впрыска топлива     —      См. соответствующий рисунок

Система выпуска ОГ     —      То же

Сцепление и коробка передач

Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления     —      25

Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач     —      15

Крепление кожуха сцепления к маховику     —      20 (болты с 12-гранной головкой)

Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач     —      20

Гайка крепления зажимной скобы сцепления     —      15

Гайки крепления боковых пластин сцепления     —      30

Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач     —      10

Крепление подшипника рычага переключения

— передач к корпусу рычага переключения передач     —      10

Крепление двигателя к коробке передач     —      См. разд. «Двигатель»

Крепление приводных валов к коробке передач     —      45

Крепление впускного коллектора     —      25

Подвески коробки передач     —      См. подразд. 2.1.1

Пробки маслоналивных отверстий     —      25

Пробки маслосливных отверстий     —      25

Болт крепления обводного рычага     —      35

Крепление крышки к картеру коробки передач     —      25

Болт крепления ведомой шестерни к фланцу     —       25

Крепление картера сцепления к картеру коробки передач     —      25

Выключатель фонаря заднего хода     —      70

Привод колес

Крепление вала привода к коробке передач     —      45

Гайки крепления валов привода к ступицам     —      См. разд. 9

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса     —      50

Гайки крепления поперечной рулевой тяги     —      30

Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг     —      50

Крепление рулевого механизма к кузову     —      30

Болт универсального шарнира     —      30

Насос усилителя рулевого управления     —      См. соответствующий рисунок

Детали гидравлических соединений     —      См. соответствующий рисунок

Болты колес     —      110

Передняя подвеска

Гайка вала привода колес     —      См. разд. 9

Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги     —      30

Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке     —      70

Крепление суппорта к держателю     —       25

Крепление тормозного диска к ступице колеса     —      5

Щит тормозного диска     —      10

Крепление поперечного рычага подвески к кузову:

— болты горизонтальной установки     —      70

— болты вертикальной установки     —      50+довернуть 90°

Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески     —       25

Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески     —      35

Гайка соединения с шарнирным болтом     —      35

Крепление стабилизатора к кузову (хомут)     —       30

Крепление валов привода колес к коробке передач     —      45

Крепление балки переднего моста к кузову     —      50+довернуть 90°

Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса     —      95

Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки     —       60

Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову     —      60

Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку     —      10

Крепление зубчатого венца к ступице     —       10

Задняя подвеска

Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста     —      55

Крепление продольной балки к кузову     —      65

Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту     —      10

Крепление щита тормозного механизма к мосту     —      60

Гайка крепления штока амортизатора     —      15

Крепление амортизаторной стойки к кузову     —      25

Тормозная система

Крепление переднего суппорта к держателю суппорта     —      25

Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке     —      70

Главный тормозной цилиндр     —      20

Усилитель тормозного привода     —      20

Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру     —      10

Крепление тормозного шланга к суппорту     —      15

Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса     —      10

Болты щита тормозного механизма     —      60

Двигатель ВАЗ-2112 | AUTOFIZIK.

RU / авторемонт

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – фазированный распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах. Правая и левая опоры такие же, как и на двигателях 2110 и 2111. Передняя и задняя опоры – одинаковые, представляющие собой штанги. Одним концом штанга крепится к кронштейну на двигателе, другим – к кронштейну на кузове.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления). Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа). Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (внизу справа). Сверху (под пластиковой крышкой) расположены ресивер, свечи (в направляющих трубах, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр 82 мм при ремонте может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02,
С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04,
Е – 82,04-82,05. Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров имеется пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Крышки невзаимозаменяемы (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и маркированы для отличия рисками на наружной поверхности (см. рисунок в разделе Разборка и сборка двигателя). В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) ставится сталеалюминиевое полукольцо, сзади – металлокерамическое. Кольца изготовляются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной. При превышении осевого зазора коленчатого вала 0,35 мм меняются одно или оба полукольца (номинальный зазор – 0,06-0,26 мм).
Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, устанавливаемые в блоке цилиндров, снабжены канавкой на внутренней поверхности. У нижних коренных вкладышей, верхнего вкладыша третьей опоры и шатунных вкладышей канавки отсутствуют. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Он имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом. Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью. Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в коленчатом вале просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками.
На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала. На зубчатом венце шкива два зуба из 60 отсутствуют – впадины служат для работы датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик (индекс 2110), отлитый из чугуна, с напрессованным стальным зубчатым венцом, служащим для пуска двигателя стартером. Конусообразная лунка около венца маховика должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. На крышках, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). Шатуны по диаметру сталебронзовой втулки, запрессованной в верхнюю головку, подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня). От выпадения он зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, которые располагаются в проточках бобышек поршня. Различают три класса пальцев по наружному диаметру (через 0,004 мм): 1 – с синей, 2 – зеленой, 3 – красной (наименьшего диаметра) метками.

Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня в продольном сечении – коническая, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет выходящие в бобышки сверления, по которым масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм. При установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище (она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала). У поршней двигателя 2112 днище плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (у поршней двигателей 2110 и 2111 днище имеет овальную выемку).

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка – на днище). Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975; В – 81,975-81,985; С – 81,985-81,995; D – 81,995-82,005; Е – 82,005-82,015. В продажу поступают поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров): расчетный зазор между ними — 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2 – 21,982-21,986; 3 – 21,986-21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.
Поршни одного двигателя подбирают по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца – компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя. Также они способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное.

Головка цилиндров – общая для всех четырех цилиндров – из алюминиевого сплава. Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой (их поверхности должны быть сухими) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (ее повторное использование не допускается). Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

В верхней части головки цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки. Отверстия в опорах, выполненных разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипников. Заменять корпус необходимо в сборе с головкой цилиндров. На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусом подшипников, наносят герметик Локтайт № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипников указаны в приложении.

Распределительные валы – литые, чугунные, пятиопорные, у каждого – восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре). Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112, по сравнению с 2110 и 2111, увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно, увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов). Под шкивом впускного распределительного вала находится опорный ролик, под выпускным – натяжной. Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распределительного вала приварен диск. На приводных шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке привода распределительных валов.

Седла (изготовленные из металлокерамики) и направляющие втулки клапанов (латунные) запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм. В комплекте запасных частей поставляются также ремонтные втулки с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным). На внутренней поверхности втулок для смазки выполнены канавки, похожие на резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.

Клапаны – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. По размерам они меньше, чем клапаны двигателей 2110 и 2111. Клапаны расположены в два ряда, V-образно. Приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус толкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу. Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя, что уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется). Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить.

Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности – три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя – комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распредвала», гидротолкатели. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), на днище поршней, к паре «кулачок распределительного вала – толкатель» и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос – с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном – установлен на передней стенке блока цилиндров. Ведущая шестерня установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, – 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса болтами крепится маслоприемник.

Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, отсосом газов через маслоотделитель, расположенный в крышке головки цилиндров.

* * *

Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателями описаны в соответствующих разделах.
Операции по разборке двигателей, одинаковые для всех трех моделей, приведены на примере одного из двигателей без указания его модели. Для операций, отличающихся у разных двигателей, модель двигателя указана в названии работ.

Двигатель ВАЗ-2112

1 – поддон картера
2 – передний сальник коленчатого вала
3 – коленчатый вал
4 – зубчатый шкив коленчатого вала
5 – масляный насос
6 – шкив привода генератора
7 – зубчатый ремень
8 – передняя крышка привода механизма газораспределения
9 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
10 – натяжной ролик
11 – зубчатый шкив распределительного вала
12 – задняя крышка привода механизма газораспределения
13 – сальник распределительного вала
14 – выпускной распределительный вал
15 – гидротолкатель
16 – пружина клапана
17 – направляющая втулка клапана
18 – выпускной клапан
19 – ресивер
20 – крышка подшипников распределительного вала
21 – направляющая труба
22 – крышка головки блока цилиндров
23 – пластиковая крышка
24 – свеча зажигания
25 – впускной распределительный вал
26 – впускной клапан
27 – головка блока цилиндров
28 – соединительная муфта
29 – топливная рампа
30 – шланг вентиляции картера
31 – форсунка
32 – впускной коллектор
33 – маховик
34 – держатель заднего сальника коленчатого вала
35 – задний сальник коленчатого вала
36 – блок цилиндров
37 – масляный щуп
38 – поршень
39 – шатун
40 – крышка шатуна
41 – крышка коренного подшипника коленчатого вала

Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2112

1 – пробка сливного отверстия поддона картера
2 – поддон картера
3 – масляный фильтр
4 – насос охлаждающей жидкости
5 – выпускной коллектор
6 – выпускной клапан
7 – пружина клапана
8 – выпускной распределительный вал
9 – ресивер
10 – крышка головки блока цилиндров
11 – впускной распределительный вал
12 – гидротолкатель
13 – топливная рампа
14 – форсунка
15 – впускной коллектор
16 – направляющая втулка клапана
17 – впускной клапан
18 – головка блока цилиндров
19 – поршень
20 – компрессионные кольца
21 – маслосъемное кольцо
22 – поршневой палец
23 – шатун
24 – блок цилиндров
25 – крышка шатуна
26 – коленчатый вал
27 – приемник масляного насоса
 

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединенияМоменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания3,0–3,5

Двигатели ЗМЗ-402.

Гайки крепления головки блока цилиндров8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников10,0–11,0
Гайки крепления маховика7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора1,5–3,0
Гайки крепления поддона картера1,2–2,0
Болт крепления датчика-распределителя зажигания0,6–0,8

Двигатели ЗМЗ-405, -406.

Болты крепления головки блока цилиндров:

предварительная затяжка

окончательная затяжка

 

4,0–6,0

13,0–14,5

Гайки крепления болтов шатунов6,8–7,5
Болты крепления крышек коренных подшипников10,0–11,0
Болты крепления маховика7,2–8,0
Болты крепления картера сцепления4,2–5,1
Болт шкива коленчатого вала10,4–12,0
Болты крепления нажимного диска сцепления2,0–2,5
Болты крепления крышек распределительных валов1,9–2,3
Болты крепления звездочек распределительных валов5,6–6,2
Болты крепления крышки клапанов0,5–0,8
Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления2,9–3,6
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата2,2–2,7
Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера1,2–1,8
Гайки крепления выпускного коллектора2,0–2,5

Двигатели УМЗ-4215.

Гайки крепления крышек коренных подшипников12,5–13,6
Гайки болтов крышек шатунов6,8–7,5
Гайки крепления стоек оси коромысел3,5–4,0
Штуцер крепления масляного фильтра8,0–9,0
Масляный фильтр2,0–2,5
Гайки крепления головки блока цилиндров9,0–9,4
Гайки крепления поддона картера1,0–1,2
Болты крепления маховика8,0–9,0
Болты крепления диска сцепления2,0–3,0

Трансмиссия.

Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки*20–28
Болты крепления картеров коробки передач1,4–1,8
Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки*1,2–1,8
Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке*, переднему* и заднему мостам2,7–3,0
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала**5,0–5,6
Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста*11–12,5
Гайки крепления рычага поворотного кулака*11–12,5
Гайки крепления цапфы*11–12,5
Болты крепления редуктора заднего моста с балкой типа банджо5,5–7,0
Гайка крепления фланца ведущей шестерни переднего и заднего мостов16,0–20,0

Ходовая часть.

Болты затяжки резинометаллических втулок12,0–15,0
Гайки стремянок рессор12,0–15,0
Гайки резервуара амортизаторов9,0–15,0
Гайки крепления колес30,0–38,0
Гайки стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков*3,2–3,6

Рулевое управление.

Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг7,0–10,0
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок1,8–2,5

Тормозное управление.

Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя1,2–1,7

Кузов фургонов и автобусов.

Гайки точек эластичного крепления кузова к раме3,1–3,9

* Для автомобилей типа 4х4.

** Для автомобилей типа 4х2.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС. Симптомы неисправности:

  • Дымит
  • Жрет масло
  • Заводится не с первой прокрутки стартером
  • Мотор не заводится
  • Из-за обрыва клапана

Ремонт ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую можно установить методом диагностики, как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

  • правильно ли работают свечи, высоковольтные провода и катушка зажигания;
  • исправность топливных форсунок;
  • наличие коммутационного сигнала на разъемах форсунок и катушки зажигания;
  • обеспечивает ли бензонасос необходимое давление топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в системе управления инжекторным двигателем можно приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость слива жидкости из радиатора отсутствует.


Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.


Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.


Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее. Прокладку крышки клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.


Открутить три болта защитной крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.


Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.


Зафиксировать положение коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе маховика.


Открутить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.


Снять ремень с шестерни распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.


Удерживая распределительный вал открутить болт от шестерни снять ее.


Открутить болты, крепящие отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

Далее необходимо открутить две гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус термостата, крепящегося на шпильках.

Открутить гайки крепления верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от головки в сторону лобового стекла.

Болты крепления ГБЦ чаще всего изготовлены под ключ торкс (Torx External). Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую, запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло, сухари-фиксаторы.

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.

Замена направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.

Зенковка

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

  • верхний коррекционный угол – 300
  • угол седла клапана — 450
  • нижний коррекционный угол — 600

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют, используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

Совершая вращательные движения вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.


Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних поверхностей направляющих клапанов и каналов подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом – рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

Перед проведением монтажа необходимо почистить и продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли, капель масла и тосола.

Уложить прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку, контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

  1. 20 Н*м.
  2. 85,7 Н*м
  3. 90°
  4. 90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Выводы

Устройство 8-клапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 достаточно похоже на первые поколения этого мотора – «Самара». Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались похожи. Ремонт и обслуживание данного двигателя необходимо проводить регулярно, что продлит не только его ресурс, но и понизит износ деталей, которые расположены внутри.

На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.

Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i):

1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон картера двигателя; 3 – коленчатый вал; 4 – масляный фильтр; 5 – насос охлаждающей жидкости; 6 – выпускной коллектор; 7 – поршень; 8 – штанга крепления впускного трубопровода; 9 – прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 – впускной трубопровод; 11 – форсунка; 12 – топливная рампа; 13 – ресивер; 14 – кронштейн; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – корпус подшипников распределительных валов; 17 – распределительный вал; 18 – шланг системы вентиляции картера; 19 – толкатель клапана; 20 – головка блока цилиндров; 21 – болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 – клапан; 23 – свеча зажигания; 24 – прокладка головки блока цилиндров; 25 – верхнее компрессионное кольцо; 26 – нижнее компрессионное кольцо; 27 – маслосъемное кольцо; 28 – поршневой палец; 29 – штуцер для установки масляного щупа; 30 – шатун; 31 – маховик; 32 – блок цилиндров; 33 – прокладка поддона картера; 34 – масляный щуп; 35 – маслозаборник

Блок цилиндров – чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо – сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой – стального цвета), заднее – металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

  • Установить держатель в положение «ноль»;
  • Начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • В случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
  • При достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.


Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContourBB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Когда пора менять?

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2110 интересует вопрос, через сколько нужно менять прокладку. Во многом периодичность замены зависит от качества самой прокладки, чем материал качественнее, тем она служит дольше. Влияет на частоту замены интенсивность эксплуатации авто. Прокладка ГБЦ представляет собой резиновое изделие, которое со временем теряет свою упругость, твердеет, трескается и перестает выполнять свою главную функцию –герметизацию соединения ГБЦ с блоком цилиндров.

Качество прокладки имеет большое значение для исправной работы двигателя. Если не следить за ее состоянием, то мотор быстро выработает свой ресурс. Есть признаки, по которым можно сделать вывод о необходимости ее замены:

  • Появление белого пара в выхлопных газах,
  • Внешние течи на соединениях ГБЦ тосола или моторного масла;
  • Масляные пятна в тосоле;
  • Большое количество масла в поддоне;
  • Появление пены вокруг заливной крышки.

Наличие паров в отработанных газах можно проверить, открутив крышку на расширительном бачке и надев пакет на горловину. Если он надуется после непродолжительной работы двигателя, значит, прокладка пришла в негодность.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Что это?

А что вообще собой представляет эта прокладка?

Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.

Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.

Особенности натяжения болтов

Отдельно стоит поговорить про затяжку болтов при замене прокладки ГБЦ. Здесь следует придерживаться определенного момента натяжения, чтобы не повредить новую прокладку или же не сделать соединение недостаточно прочным.

Момент должен составлять в пределах от 69,4 до 85,7 Нм

Болт закручивается окончательно на 90 градусов.

READ Замена топливного фильтра LADA Kalina 16 клапанов

После этого выполняется процедура обратной сборке.

Ни в коем случае не проворачивайте распределительный и коленчатый вал, пока вы не поставили на место ремень ГРМ.

Шкив распредвала монтируется таким образом, чтобы выступающий элемент ступицы оказался повернут в сторону двигателя.

Не забудьте проверить качество проведенной работы, зазоры, отрегулировать уровень натяжения ремня.

Да, замена прокладки имеет свои особенности и сложности. Наибольшее количество проблем вызывает разборка подкапотных элементов, чтобы добраться до искомой прокладки. В остальном же работе вполне по силам даже не особо опытным автовладельцам.

Частичная замена масла АКПП Пассат Б6. Осуществляем замену масла в АКПП в автомобиле Фольксваген Пассат Б6. Нужно ли менять масло в АКПП

Четких рекомендаций от автопроизводителя относительно необходимости и периодичности замены трансмиссионной жидкости в Фольксваген Пассат нет. Причиной доливки или полного обновления смазки может быть некорректная работа машины.Автолюбителю, заметившему нетипичное поведение коробки (задержки, рывки при переключении передач и т. д.), следует проверить уровень рабочей жидкости в устройстве.

Как проверить масло АКПП Фольксваген Пассат

Уровень жидкости в АКПП Пассат проверяется при условии достижения температуры технической жидкости от +35 до 45 С, в зависимости от типа механизма. Вы можете создать условия для тестирования, подождав некоторое время после запуска двигателя.Измерение прогрева осуществляется с помощью диагностического сканера. Если у вас нет соответствующего оборудования, работы рекомендуется проводить в мастерской VW.

Итак, необходимый показатель температуры достигнут. Как проверить уровень масла в коробке Пассат ? Вытекая из переливной трубы. О наличии оптимального количества свидетельствует истечение из соответствующего отверстия примерно по 1 капле в 1 секунду. Более медленное стекание указывает на необходимость доливки, более быстрое — на слив.

Как проверить масло в АКПП Пассат Б6?

Порядок работ следующий:

  1. Автомобиль устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
  2. Нижний брызговик силового агрегата снимается.
  3. Рычаг селектора автомата установлен в положение Р, ручник затянут.
  4. Процесс выполняется при работающем двигателе.
  5. Пробка масляного поддона откручена (температура коробки передач от +35 до +40 С).
  6. Продукт доливается при необходимости.
  7. Заглушка завинчивается. До того, как температура превысит +45 С, деталь затягивают с моментом 15 Нм.
  8. Установлен нижний брызговик.

Какую ATF заливать

Автомобилисты, знающие как проверить масло в коробке Passat B6 , также должны знать какие продукты использовать для доливки Volkswagen. Определив, что АКПП нуждается в свежей порции смазки, следует запастись необходимыми продуктами.

Владельцам Volkswagen рекомендуется приобрести новую оригинальную трансмиссионную жидкость ATF, ее каталожный номер G055025A2 (расфасована в канистру объемом 1 л). Требуемый объем заправки следует уточнять по VIN-номеру автомобиля. Оставшуюся в упаковке смесь можно хранить до следующей заливки.

Добрый день всем! Сегодня пришла идея составить инструкцию по замене масла в АКПП Фольксваген Пассат … К чему эта идея? Это просто.Один из наших клиентов пересел с Тойоты на Пассат и обратился к нам за расходниками. Сейчас мы устроили ему масло в двигателе и все фильтры, а в следующем месяце он планирует поменять масло в коробке. Человек сделает это сам, без чьей-либо помощи, и обратился ко мне за советом. Договорились, что сделаем подробную инструкцию, и он по ней сделает замену. Итак, начнем.

Когда необходимо менять масло в АКПП Пассат?

Масло в АКПП Фольксваген Пассат замены не требует и рассчитано на весь срок службы автомобиля.Однако следует отметить, что не существует такой смазки, которая полностью сохраняла бы свои свойства и качества в течение очень долгого времени. Поэтому интервал замены масла в автоматической коробке Пассат должен составлять 60 000 км при нормальной эксплуатации автомобиля и 30 000 – при тяжелых условиях эксплуатации. К тяжелым условиям работы относятся такие факторы, как буксировка прицепа или другого транспортного средства, резкое ускорение и торможение, длительная езда на высоких оборотах двигателя, езда с пробуксовкой колес и т. д.

Утверждение, что АКПП VW Passat не требует обслуживания, абсолютно неверно. .В большинстве случаев коробки живут чуть дольше гарантийного срока, а потом выходят из строя. Поэтому нужно менять масло в АКПП!

Как понять, что требуется замена масла в АКПП Фольксваген Пассат?

Определить, что масло в коробке нуждается в замене, можно несколькими способами. Во-первых, можно взять «пробу» жидкости из самой коробки. Достаточно нескольких капель. Сначала смотрим на цвет жидкости, который должен быть от розового до красного, но не темного.После этого нужно капнуть АТФ на чистую салфетку и дать ей впитаться. Если остался только жирный след, значит масло еще в порядке. А если еще остались посторонние предметы (стружка, грязь и т.п.), то масло надо срочно менять. Обратите внимание и на запах жидкости. Масло не должно пахнуть дымом или другими резкими запахами.

Во-вторых, есть и косвенные признаки, такие как задержки переключения передач, рывки, рывки и т.д. В большинстве случаев замена масла решит эти проблемы.Но лучше, конечно, не доводить коробку до такого состояния, так как можно попасть в серьезный ремонт.

А теперь о самой замене масла.

Что требуется для замены масла в АКПП Фольксваген Пассат?

Сама замена масла в АКПП Фольксваген Пассат — процедура не очень сложная. Обычно такую ​​работу выполняет один человек, но есть некоторые тонкости, которых следует придерживаться. Но об этом постепенно.

Для начала нужно определиться с местом работы. Это может быть как гараж с ямой, так и открытая эстакада. Второй вариант подходит, если позволяют погодные условия.

Во-вторых, нужно иметь необходимый набор инструментов. Специальные приспособления не требуются, но лучше обзавестись стандартным набором ключей и головок. Сюда же входит воронка с тонким носиком, удлинительный шланг и емкость для сбора отработанной трансмиссионной жидкости.

В-третьих, пригодится комплект рабочей одежды.Предстоящая работа несколько грязная.

В-четвертых, необходимо заранее приобрести новую трансмиссионную жидкость, а также фильтр АКПП и прокладку поддона. Мы будем делать частичную замену, так что четырех литров будет достаточно. Не забываем про очиститель карбюратора (нужен для очистки и обезжиривания поддона), а также новый герметик (нужен для установки поддона АКПП на место). Про тряпки, салфетки и т.п. молчу, так как они должны быть у каждого автовладельца.

В-пятых, не забывайте быть в хорошем настроении.Если настроение плохое или вы куда-то торопитесь, то замену лучше отложить. В противном случае у вас ничего не получится и настроение от этого испортится еще больше. Итак, начнем.

Инструкция по замене масла в АКПП Фольксваген Пассат

Внимание!!! Все работы выполняются на полностью прогретой АКПП.

1. Высыпьте старую трансмиссию в подготовленную емкость.


Для этого достаточно просто открутить сливную пробку АКПП.Должно выйти немного жидкости. Теперь шестигранником нужно открутить трубку от сливной пробки, которая предназначена для перелива жидкости. Это позволит жидкости максимально стечь из поддона. Когда жидкость слита, закручиваем сливную пробку на место.

Теперь нужно открутить поддон АКПП. Он крепится по периметру болтами на 10″. Открутите их все и плоской отверткой оторвите поддон от корпуса коробки. В этот момент будьте осторожны, так как внутри еще осталось немного масла и оно может пролиться вам на голову .Уберите поддон в сторону.


Далее необходимо вытащить фильтр АКПП. Он крепится тремя винтами. Откручиваем их и движением вниз вытаскиваем фильтр. В этот момент постарайтесь быть осторожным, так как в фильтре неизбежно останется масло, которое может пролиться на вас.

Устанавливаем новый фильтр АКПП на место.

С поддона удаляем остатки старой прокладки или герметика, вычищаем всю грязь.Обратите особое внимание на магниты, которые предназначены для сбора металлической стружки. Их тоже нужно хорошо промыть. Когда поддон будет готов, смажьте стык с коробкой герметиком и дайте ему высохнуть в течение 5-10 минут. После этого поддон следует установить на место в обратном порядке. Не забудьте плотно закрутить сливную пробку. Шайбу-прокладку сливного болта лучше сразу поменять.

Теперь переходим к заливке нового масла в коробку. Так как АКПП Фольксваген Пассат не оборудованы щупом, для заливки будем использовать контрольное отверстие.


Откручиваем контрольную пробку, вставляем в отверстие тонкий шланг с воронкой и аккуратно заливаем новую жидкость, пока она не начнет капать из контрольного отверстия. В этот момент вынимаем шланг и заворачиваем пробку на место.

Теперь нам нужно запустить двигатель и при нажатой педали тормоза пройти все положения рычага АКПП с небольшой задержкой в ​​3-5 секунд. Затем следует прогреть коробку до рабочей температуры и заглушить двигатель.

После этого снова проверяем уровень масла в коробке. Откручиваем контрольную пробку и смотрим, не вытекло ли масло из коробки. При необходимости долейте до необходимого уровня.

Все! На этом замена масла в АКПП Фольксваген Пассат закончилась … Чистим рабочее место и наслаждаемся АКПП. Будьте уверены, вы увидите улучшения! До следующего раза на нашем сайте! А пока вы можете читать статьи.

Пожалуй, одной из самых частых манипуляций, которая проводится под капотом автомобиля, является замена масла.Замена масла, при выходе АКПП, также приобрела у автолюбителей дополнительное значение. Автоматы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, порой, без этого чуда не мыслишь своего существования, особенно для женской половины.

Однако, как и все механизмы в автомобиле, машина и двигатель требуют определенного ухода. В противном случае вы рискуете надолго потерять своего железного коня. Volkswagen Passat B6 не является исключением в этом отношении.

Этапы замены масла в АКПП:

Такая процедура просто необходима, если вы заметили перебои в работе коробки.Эти отключения могут выглядеть по-разному. При переключении передач могут быть рывки. Очень часто это проблемы с переключением передач или полное отсутствие передачи. Суть дела в том, что немецкие производители рекомендуют менять масло АКПП через 100 тысяч километров пробега, первый раз и потом еще раз каждые 50 тысяч километров.

    • Прогрейте двигатель вашего автомобиля и выключите его, установив рычаг переключения передач в положение «Р»,
    • Снимите защиту двигателя и открутите винт уровня масла,
    • Открутить сливную трубку и слить «старое» масло в емкость,
    • Снова закрутите дренажную трубку и зажмите ее руками,
    • Залейте около 3 литров масла через заливную горловину,
    • Запустите двигатель и, удерживая педаль тормоза, переместите рычаг переключения передач в каждое положение на 5-10 секунд,
    • Остановите двигатель и долейте масло, затем снова закрутите резьбовую пробку и установите защиту.

Процедура очень похожа на эту.

Что касается замены масла в Пассат Б6, то она достаточно проста. В целом рекомендуется заменять гидравлическое масло в двигателе каждые 10 тысяч километров пробега. Вместе с маслом меняется и фильтр.

Этапы замены в двигателе:

    1. Снимите кожух днища двигателя,
    1. Отвинтить сливную пробку и слить масло в емкость,
    1. Снимите старый фильтр,
    1. Установите новый фильтр, предварительно смазав его маслом и заменив прокладку,
    1. Завинтить сливную пробку и залить масло,
    1. Проверить уровень масла и при необходимости долить.

Все достаточно просто, следуйте видео инструкции.

Для замены масла в трансмиссии изначально необходимо подобрать масло и определить необходимый объем для замены.

Какое масло лучше всего подходит для АКПП Фольксваген Пассат Б6?

Лучше всего использовать оригинальное масло VAG с маркировкой G 052162A2. При отсутствии его можно заменить маслом MOBIL LT 71141 или ESSO ATF LT 71141. Из универсальных масел можно использовать марку Vavoline Max Life.

Когда менять?

Теперь о сроках замены фильтра и масла в АКПП. По регламенту, для Passat B6, в первый раз это нужно делать, когда машина намотает 100 тыс. км, после того, как вы купили ее новой. В дальнейшем каждый раз — через 50 тыс. км.

Но всегда нужно учитывать условия эксплуатации машины, поэтому лучше сначала проверить качество масла, а потом уже решать, пора его заменить или нет.Новое трансмиссионное масло всегда прозрачное. По мере изнашивания он постепенно темнеет и становится коричневым, а иногда и черным. Такое темное масло уже не прозрачно, и на глаз в нем видны различные примеси и частицы отходов — такое масло необходимо заменить. Если масло в Фольксваген Пассат Б6 еще светлое, то какое-то время можно ездить, без замены.

Как проверить уровень и состояние масла в коробке передач?

  1. Чтобы прогреть АКПП, нужно проехать 10 минут.
  2. Встаньте на ровное место, заглушите двигатель и подождите такое же время — масло должно стечь в поддон.
  3. Теперь щупом проверьте уровень масла в АКПП — он должен быть как раз между двумя насечками.
  4. Слегка протрите салфеткой щуп, чтобы визуально оценить качество масла в коробке.

Процесс замены масла в автоматической коробке передач

Если вместе с заменой масла предстоит замена масляного фильтра (это самый частый вариант), то потребуется 9 масел.Не выливайте сразу весь объем – долейте уровень масла до нормы, через пару дней эксплуатации автомобиля. Как поменять масло в коробке автомат Пассат Б6 показано на видео ниже.

Видео: Как заменить масло в АКПП Aisin 09G Volkswagen Passat B6 (Фольксваген Пассат Б6)

Если видео не отображается, обновите страницу или

Замена масла АКПП Passat B6

Одной из самых распространенных манипуляций, которая проводится под капотом автомобиля, является замена масла. Масло Замена , с выходом АКПП, также приобрело дополнительную ценность у автовладельцев. Автоматы настолько прочно вошли в обиход, что без этого чуда порой невозможно представить свой профессионализм в существовании, особенно для женской половины.

Но, как и то, что еще предстоит сделать нашему клиенту, механизмы в машине, машина и двигатель требуют определенного ухода за собой. В противном случае вы рискуете потерять собственную машину на несколько лет.Фольксваген Пассат Б6 здесь не исключение.

Этапы замены масла в АКПП

:

Такая процедура просто необходима, если вы заметили перебои в работе коробки. Эти отключения могут выглядеть по-разному. При переключении передач могут быть рывки. Очень часто это проблемы с переключением передач или полное отсутствие передачи. Суть дела в том, что немецкие производители рекомендуют менять масло АКПП через 100 тысяч километров пробега, первый раз и потом еще раз каждые 50 тысяч километров.

  • Прогрейте двигатель вашего автомобиля и выключите его, установив рычаг переключения передач в положение «Р»,

Как заменить масло в АКПП Aisin 09G

Volkswagen 2007 Passat B6 Volkswagen passat B6

Замена Масло v АКПП Aisin 09G Volkswagen Passat B6 2007 г. в. Volkswagen Passat B6 Спасибо за ваше мнение и за.

Замена масла в АКПП Фольксваген Пассат Б6.
  • Снимите защиту двигателя и открутите винт уровня масла,
  • Открутить сливную трубку и слить «старое» масло в емкость,
  • Закрутите дренажную трубку и зажмите ее руками,
  • Залить около 3 литров масла через заливную горловину,
  • Запустите двигатель и, удерживая педаль тормоза, переместите рычаг переключения передач в каждое положение на 5-10 секунд,
  • Остановите двигатель и долейте масло, затем снова закрутите резьбовую пробку и установите защиту.

Замена масла в АКПП БМВ очень похожа на эту процедуру.

Что касается замены масла в Пассат Б6, то она достаточно проста. В целом рекомендуется заменять гидравлическое масло в двигателе каждые 10 тысяч километров пробега. Вместе с маслом меняется и фильтр.

Этапы замены в двигателе:

  1. Отвинтить сливную пробку и слить масло в емкость,
  1. Установите новый фильтр, предварительно смазав его маслом и заменив прокладку,
  1. Завинтить сливную пробку и залить масло,
  1. Проверить уровень масла и при необходимости долить.

Все достаточно просто, следуйте видео инструкции:

Замена масла в АКПП Фольксваген Гольф 3.

Похожие новости

Личинки замка и багажника ВАЗ 2110 В наши дни авто ВАЗ одни из самых популярных на просторах государств постсоветского пространства. Случаи угона, как его еще называют, проверки автомобиля на угон, сейчас не редкость. И часто такие испытания оказываются неудачными из-за каких-то событий. Стоит отметить, что здесь владелец автомобиля очень щепетилен…

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, потому что есть некоторые сложности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и сообразительностью (что-то вспомнил про компьютерные игры, наверное, некоторые научатся). В кустарных условиях легко выполняется весь комплекс работ. На 10 и подобных машинах эта процедура займет менее ч…

Какое масло заливать в МКПП? Как проверить масло в МКПП и АКПП? Как проверить масло в коробке на вязкость

Необходимо проверять уровень масла в коробке передач каждые 15 000 км, а также при обнаружении течи масла на кратере коробки передач.

Выполняем работы на эстакаде или смотровой канаве.

Уровень масла проверяем через контрольное (заливное) отверстие, которое находится перед картером коробки передач.

Ветошью очистите картер коробки передач вокруг смотрового отверстия.

Накидным ключом или головкой «на 17» ослабляем затяжку заливной пробки.

Окончательно откручиваем пробку вручную.

Под заглушку устанавливается металлическая уплотнительная шайба.

Замените неисправную шайбу на новую.

Уровень масла в коробке передач должен быть у нижней кромки заливного отверстия, что можно проверить пальцем.

При необходимости…

… с помощью шприца для заливки трансмиссионного масла долить масло в редуктор до нижней кромки отверстия (масло начнет вытекать из отверстия).

Когда излишки масла вытекут, удалить масляные потеки ветошью.

Вилку заворачиваем с моментом 30-42 Н∙м.

Замена масла в коробке передач необходима каждые 90 тысяч километров.

Перед заменой масла прогрейте его, проехав на автомобиле не менее 10 км. Лучше всего планировать замену масла после дальней поездки.

Очищаем корпус редуктора в районе сливного и заливного отверстий.

Подставляем под сливное отверстие емкость объемом не менее 2,5 литров.

Накидным ключом или головкой «на 24» ослабляем пробку, затягивающую сливное отверстие…

… и, наконец, вручную открутить пробку.

Сливаем масло в подставленную емкость.

Соединение заглушки с корпусом редуктора уплотнено металлической шайбой.

При необходимости заменить уплотнительную шайбу сливной пробки на новую. Зачищаем магнит вилки и заворачиваем вилку с моментом 35-45 Н∙м. Ключом «на 17» откручиваем заливную пробку. Заполните редуктор шприцем до необходимого уровня и заверните пробку (см. выше).

Читайте также:

  • Масло трансмиссионное: где купить расходник для КПП? На сегодняшний день существует огромное количество расходных материалов. ..
  • Ремонт МКПП в Перми: профессиональная помощь в сложном вопросе. Коробка передач представляет собой сложный…
  • Сегодня автомобильный рынок насыщен множеством разновидностей моторных масел разных производителей, которые также отличаются качественными характеристиками и…
  • Вам нужен ремонт раздатки в СПб ? Тогда вам явно сюда: http://meluk.ru. Именно здесь производится качественный ремонт этого…
  • Как добраться до аэропорта Внуково на такси быстро и с комфортом? Аэропорт Внуково расположен к юго-западу от столицы…

Вопрос:
В инструкции сказано, что каждые 30тыс. км. проверить уровень масла в коробке передач и при необходимости долить. А как определить надо доливать или нет? И где заполнить. Коробка — 5 ст. шерсть.
Прислал: Vectra CD, 16 марта 1998 г., 10:18:15

Ответы:
Для проверки уровня масла в коробке изготовьте щуп из проволоки в форме буквы «L». Вставляете его короткую ножку (длина должна быть 20-25 мм) в отверстие для заливки масла (находится где-то сбоку коробки, естественно машину надо поднять и посмотреть снизу), предварительно открутив пробку с него, потом вынь щуп и посмотри. Если машину выпускают после 90 гр, то масло надо заливать через это самое отверстие, если до 90 гр — уровень должен быть на 15 мм ниже отверстия. Прежде чем делать выводы, убедитесь, что вы припарковали машину ровно и без перекосов.
Прислал: Ал, 16.03.98 в 13:32:38

Залезли наконец в коробку, не до конца конечно, но пальцем и сказали масло надо долить. Отсюда вопрос, а если не пальцем достали, а палкой?
И самое главное — что туда заливать? Позвонил на Донскую (это в Москве) говорят есть 300р. за литр, реальный, но я не знаю, что там было. Автомобиль из Литвы. Можно ли совмещать масло? Или обязательно та же заливка, что была? А если и есть сливная пробка, то я ее не нашел.Автомобиль вектра ц20не кор. Спасибо, Юрий.
Прислал: parphen, 14 февраля 2000 г. , 18:18:41

Ну нет там сливного отверстия… Не предусмотрено. По мануалу масло заливается только в коробку. Если машине до 89 лет — то на 15 мм. ниже среза заливного болта (тогда можно палкой, а лучше проволокой, согнув ее буквой Гэ), если позже, то точно под срезом.
Лучше доливать своими. Но если что соответствует рекомендациям Опеля, то можно и смешать.Спросите у Кутая родных, он раздает в очках. Гыыыыы ;-)).
Дмитрий.

1. Течь масла из сальников
лечится заменой соответствующего сальника.

Сальник привода
Это сальники внутренних ШРУСов — слить масло, снять соответствующий привод с коробки (метод рассматривать не буду), снять старый, поставить новый. Перед установкой привода на место обязательно замените стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе во избежание отсоединения привода от коробки передач при прохождении поворотов при движении.

Сальник селектора передач
Отсоедините коромысло коробки передач (трубка под днищем, которая идет от рычага переключения передач), освободив хомут и сняв его с шарнира механизма выбора, потяните крышку на коромысле в направлении бензобака, откручиваем конический болт S10 (не потерять, замена на штатный не допускается), выбиваем держатель сальника (из него торчит шток селектора) из коробки передач. После замены сальника протрите его отверстие и сам держатель от масла и грязи, смажьте герметиком и установите обратно, слегка постукивая молотком.Пытаться поставить в него 2 сальника бесполезно, внутренняя часть держателя на конусе и 2-й сальник там просто не держится.

Сальник первичного вала КПП (самый мерзкий сальник, необходимость замены обычно возникает в мороз и сильный дождь)
Снять КПП, выжимной подшипник, открутить 3 болта S10 направляющего выжимного подшипника и удалить масло уплотнение подручными средствами. Запрессовать новый на глубину не более 3,5 мм от плоскости специальной направляющей оправкой, либо подходящей трубой (наиболее подходящей по наружному диаметру сальника).С первого раза может не получиться, купите сразу пару этих сальников.

Течь масла из стыка картера сцепления и картера коробки передач
можно попробовать устранить подтянув гайки привалочной плоскости картеров, если нет, то только вскрыв коробку передач и нанеся герметик по ходу самолет. Обязательно нужно поставить прокладку, или еще раз отрегулировать натяжение подшипников дифференциала (для продвинутых пацанов).

до

2.»Выбивание» шестерен

Происходит по нескольким причинам:
а) повреждение (разрывы) или ослабление резинометаллических опор двигателя, из-за чего происходит сильная раскачка силового агрегата при движении, сбросе и подаче газа. Проверить опоры со 100% уверенностью можно только отсоединив их от силового агрегата и сняв… Трещины и надрывы — подлежат замене в сборе. Ремонт возможен только при наличии специального оборудования. Кувалда, лом и мать им не принадлежат.Второй метод диагностики, также дающий почти 100% результат, это если при резком сбросе и последующем резком нажатии на газ выпадают «парные» передачи (1+2,3+4,5+6), то одна из двигателей крепления тоже виноваты. Чаще всего задние, прикрученные к КПП.
б) износ зубьев шестерен и муфт синхронизаторов. Причины возникновения — неправильная регулировка троса сцепления, педали сцепления при переключении передач. Диагностика износа зубьев — это когда опять же, если при резком сбросе и последующем резком нажатии на газ выпадает одна из шестерен.
Замена только при открытии КПП.
в) износ (ослабление) пружин синхронизаторов и пружин фиксаторов тяг переключения передач. Первый можно заменить только при вскрытии коробки передач, второй без него, но слить масло.
г) износ механизма выбора передач — только замена при вскрытии коробки передач

до

3. Затрудненное переключение передач

а) износ блокирующих колец синхронизаторов — шестерня включенной передачи не тормозится кольцом и переключение передач идет с ударом в коробке передач.
б) неправильная регулировка троса сцепления.
в) низкий уровень масла в коробке передач из-за утечки. Имеется общий износ всех деталей
г) неправильная регулировка коромысла на шарнире коробки передач.
Если причина не устранена методами регулировки и заправки, кроме (а), дефект постепенно прогрессирует и в конечном итоге приводит к ремонту коробки передач.

до

4. Шум коробки передач при работе двигателя на холостом ходу или при движении автомобиля .

Тут можно целый трактат написать, что и как. Большинство сервисов сразу говорят… Да, прямо сейчас! Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и переместите вилку в сторону генератора. Если звук не пропадает, то первая причина этого звука — шум опорных подшипников в редукторе, чаще всего заднего валика первичного и вторичного валов. Попробуйте полить густым маслом класса GL-4 или GL-4/GL-5, а не моторным.
Возможно, звук будет устранен.Но не факт:-((((
Вторая причина — люфт демпфера (центральная муфта, которая надевает диск на первичный вал) ведомого диска и пружины демпфера ведомого диска (диска сцепления)
Третья причина — чрезмерный люфт нажимного (выжимного) подшипника на направляющей втулке выключения сцепления
Четвертая причина — шум трения зубьев шестерен шестерен и первичного вала из-за несовпадения допусков при изготовлении деталей или из-за износа. Износ может быть естественным или стилем вождения.
Пятая, распространенная причина – течь масла из коробки передач, которую водитель не замечает. Из пятой причины может следовать первая + четвертая.
Это без комментариев. См. выше, постепенно заканчивается сначала пункт 1, затем пункт 4, если до этого нет чекпойнта.
Точки N1 и N3 не влияют ни на что, кроме изображения, которое, как известно, ни на что не влияет….
Пункт N1 можно полностью исключить установкой импортных подшипников, но их стоимость будет сравнима со стоимостью нового редуктора (около 200$ за комплект подшипников шведской фирмы SKF)

до

5.Удар в КПП на ходу, при трогании с места после переключения передач и добавления газа

Самые неприятные поломки. Звук возникает из-за износа ведущей шестерни в дифференциале. Стальная ось диаметром 12-15 мм. перетирается в местах расположения на нем шестерен сателлитов, затем разрывается, сателлиты и обломки полуосей выпадают из коробки дифференциала и, попадая под шестерню дифференциала, пробивают картер коробки передач и картер сцепления. Клинический случай.

Доступ к коробке передач без специального оборудования невозможен, а прямых систем определения уровня трансмиссионного масла (типа указателя уровня моторного масла) нет. Поэтому необходимо обратиться к механику для проверки уровня масла и его доливки.
Если вы все же решили провести эту операцию самостоятельно, можем дать вам следующие рекомендации:

Перед началом работы

Узнайте в руководстве по эксплуатации, какое трансмиссионное масло подходит для вашей коробки передач и как часто его нужно менять.В инструкции также указано расположение заливной горловины.

Подготовьте тряпку или рулон бумажных полотенец.

Как проверить уровень трансмиссионного масла в механической коробке передач:

  • Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выжмите педаль сцепления и поставьте машину на ручной тормоз.
  • Убедитесь, что с момента выключения двигателя прошло не менее 2 минут, чтобы масло не циркулировало и находилось на дне масляного поддона.
  • Если автомобиль используется более 30 минут, подождите несколько минут, пока трансмиссионное масло не остынет. Это важно для вашей безопасности и точных результатов.
  • Используя руководство пользователя, найдите крышку заливной горловины коробки передач и определите, какой тип ключа вам нужен, чтобы ее открутить.
  • Откройте крышку заливной горловины и проверьте уровень масла: масло должно быть прямо под крышкой.
  • Поскольку специального манометра нет, можно металлическим стержнем или отверткой измерить уровень масла и узнать, на какой высоте он находится в поддоне.
  • Примечание: возможна утечка масла. В данном случае он находится на нужном уровне. Быстро закройте крышку.
  • Вы можете использовать шприц, чтобы взять образец масла для анализа. Однако мы рекомендуем доверить эту операцию профессионалу.
  • Не забудьте завинтить крышку заливной горловины в соответствии с инструкциями в инструкции по эксплуатации.

Добавление трансмиссионного масла в механическую коробку передач

Для того, чтобы долить масло, необходимо определить местонахождение заливной горловины и открутить ее. Рекомендуется использовать шприц или специальный насос для постепенной заливки нового масла в масляный поддон коробки передач.
Постоянно проверяйте уровень масла в соответствии с приведенными выше рекомендациями, чтобы предотвратить перелив.

10.08.2012

Проверка уровня масла в коробке передач – одна из самых простых, но в то же время важных операций при вождении автомобиля. Уровень масла следует проверять не реже одного раза в 2-3 недели. может вдруг потечь, и тогда встанет вопрос о ремонте коробки передач — чего бы нам так не хотелось.

Как проверить масло в коробке передач?

Проверка масла в коробке передач не следует путать с маслом в картере. Это совершенно разные вещи. Хотя операции в целом очень похожи, есть несколько принципиальных отличий. Суть в том, что щупа для проверки масла в коробке передач на Самарах выпуска до 2003 года нет, поэтому рассмотрим два варианта проверки масла.

Проверка зонда

  1. Ставим машину на ровную поверхность, ждем пока масло осядет (10-15 минут).
  2. Открываем капот, находим щуп, он в виде резинового черного кольца (не путать со щупом картера двигателя). Щуп расположен на КПП, если подойти со стороны крыла водителя, то он находится под патрубком воздушного фильтра.
  3. Вытащив его, протрите тканью и вставьте обратно.
  4. Если вы не можете добраться до щупа, вы можете снять воздушный фильтр.
  5. Вынимаем и смотрим показания щупа.

Уровень масла должен быть на отметке макс. Если масла недостаточно, то долейте масло той же марки через отверстие для щупа, дайте ему отстояться и снова посмотрите на показания.

Также следует отметить, что масло в коробке должно быть чуть выше макс. Дело в том, что пятая передача выше всех, и поэтому уровня не всегда хватает. Так что заливайте выше максимального уровня, тогда вы избежите гула пятой передачи и продлите ей жизнь. А байки про то, что если масло выше уровня, то пробьет прокладку — это все дедовы легенды.

Проверка уровня масла без щупа

  1. Ставим машину на эстакаду.
  2. Снимаем защиту.
  3. Откручиваем заливную пробку на КПП.
  4. Засовываем туда палец и чувствуем, касаемся ли мы масла.

Масло должно быть до нижней кромки заливной пробки. Масло можно заливать специальным шприцем (не медицинским).

Но опять же есть большой минус, не хватает масла на 5 передачу.Для этого нам нужно поставить машину на эстакаду под уклоном, чтобы попало больше масла. Заливаем, закручиваем пробку и ставим все в обратном порядке.

Даже новый автомобиль нуждается в обслуживании и для того, чтобы трансмиссия работала исправно, нужно периодически проверять количество масла в ней. В противном случае не удивляйтесь, если вскоре на СТО вам скажут, что нужно заменить коробку на новую. Проверить уровень масла можно самостоятельно и для этого не нужно быть специалистом.Не забывайте делать это регулярно – не реже одного раза в три недели.

Как проверить уровень масла в коробке передач: советы

Это обязательная процедура, которую должен освоить любой автомобилист. Что будет, если не проверить уровень? В результате коробка повреждается и из ее корпуса начинает вытекать масло. А вот ремонт коробки передач обойдется вам ох как дорого!

Чтобы не испачкаться, всегда носите с собой в машине пару перчаток, воду и тряпку. Этот инвентарь пригодится в различных ситуациях, в том числе при проверке масла.

Какое масло использовать? Многие ошибочно полагают, что сюда нужно заливать то же масло, что и в двигатель. Ни в коем случае не делайте этого! Приходится покупать специальное масло — трансмиссионное.

Как проверить уровень масла в АКПП

Если вы владелец автомата, имейте в виду, что такая коробка изнашивается гораздо быстрее, чем механическая.Именно поэтому нужно внимательно следить за количеством масла. Специалисты рекомендуют проверять не перед эксплуатацией автомобиля, а после поездки. Подождите полчаса и можно приступать к измерению:

Во-первых, вам нужно прогреть коробку, только так вы получите точные показания. Для этого придется проехать 10-15 км. В конце поездки остановитесь и оставьте двигатель включенным, держите ногу на тормозе. Чтобы определить точную цифру, нужно выбрать ровный участок, без уклона.Продолжайте удерживать педаль тормоза ногой, затем начните включать разные скорости.

Откройте капот автомобиля и достаньте щуп, именно с его помощью можно измерить количество масла. Если вы не знаете, где он находится, пощупайте перегородку между салоном и двигателем, там вы найдете петлю — потяните за нее и снимите инструмент.

Вставьте щуп в масляную трубку. Достаньте инструмент и посмотрите на него – по тому месту, где щуп остался сухим, можно определить количество масла.Ниже мы представили фото, по которому можно понять, где находятся отметки минимального и максимального количества жидкости.

Как проверить уровень масла в механической коробке.

Так как такая коробка отличается по всем параметрам, нужно использовать другую технику:

Поставить автомобиль на эстакаду с минимальным уклоном. Откручиваем заливную горловину, именно в ней находится масло. Засуньте палец в емкость — если масло есть, вы его почувствуете.Если его нет, нужно наполнить – возьмите широкий шприц или тюбик, они должны быть достаточно длинными и с их помощью залейте жидкость в коробку.

Многих автолюбителей интересует, сколько масла нужно заливать? Здесь все индивидуально и зависит от автомобиля, поэтому не забывайте читать инструкцию по его эксплуатации. Если вы не смогли самостоятельно определить количество масла, обратитесь к специалисту.

Не забывайте регулярно проверять количество масла, ведь так вы сможете избежать многих поломок.Советуем записывать даты проверок в блокнот, чтобы не забыть, когда в последний раз вы выполняли процедуру.

Как проверить масло в коробке передач: видео

Если вышеперечисленная инструкция вам не совсем понятна, советуем посмотреть представленное видео. Наглядно показано, как это сделать правильно.

Сайт мужского интернет-журнала

Капает моторное масло.

Что делать если течет моторное масло

Одной из самых частых неприятностей, которую может ожидать любой автовладелец, является течь моторного масла.Выражается сначала в появлении масляных пятен, затем более серьезных пятен, а в завершающей стадии отмечается масляными каплями. Такая течь может привести не только к засорению двигательной установки, но и к ее полному выходу из строя и даже возгоранию автомобиля. Поэтому к появлению масляных пятен нужно относиться очень серьезно. Это также может включать утечку масла из коробки передач или другие подобные проблемы.

Если перечислить основные компоненты машины, которые могут подвергаться такой нежелательной утечке, то можно составить обширный список.В него войдут как серьезные варианты, так и те, решение которых не заставит вас надолго отвлекаться от вождения. К ним относятся:

  • появление масла на клапанной крышке, распределителе или бензонасосе;
  • проблемы, при которых течет масло из АКПП;
  • проблемы с всасывающей трубкой картера;
  • поломка системы контроля геометрии впускного коллектора;
  • течь в районе датчика масла;
  • течь в районе масляного фильтра;
  • проблемы с масляным поддоном двигателя;
  • те же проблемы, но с масляным поддоном АКПП;
  • течь сальников и т. д.

Масло считается одним из основных компонентов автомобиля, обеспечивающих его работу. Способ устранения течи масла зависит от причины, вызвавшей утечку. Также способ устранения таких неприятных последствий зависит от источника течи и деталей и узлов машины, которые пострадали от течи масла. Видимым эффектом, указывающим на начало течи масла, может быть появление серого или синего дыма из выхлопной трубы. Это может быть связано с утечками масла из коробки передач или близко расположенными компонентами.При появлении сизого дыма необходимо остановить автомобиль и устранить последствия такой течи.

Это может стать серьезным испытанием для каждого автолюбителя, так как для проведения подобных мероприятий необходимо иметь хорошие знания. Они должны касаться не только теоретической части, то есть внутреннего устройства автомобиля. Практический опыт поездок по российским дорогам. При наличии такого опыта вы без труда определите, течет ли масло из-под клапанной крышки или из других частей машины. Но даже обладая серьезными знаниями, далеко не всегда можно быть уверенным, что справишься с бедой, свалившейся на твою голову, самостоятельно.

Показательно в этом плане появление сизого дыма не из выхлопной трубы, а из-под капота автомобиля. Для любого опытного водителя появление сизого дыма из-под капота сразу сигнализирует о проблемах с утечкой масла. Причиной может быть течь масла из поддона двигателя. Во многих случаях вам будет очень сложно справиться с такой проблемой самостоятельно.В такой ситуации необходимо обратиться к услугам специализированных организаций, способных справиться с подобными проблемами.

Признаки надвигающегося кризиса можно определить несколькими способами:

  • визуально, по появлению сизого дыма;
  • по запаху, обонянию;
  • за нарушения в рабочем ритме двигателя.

Установить утечку моторного масла можно также по данным датчика масла. Если датчик показывает резкий скачок расхода масла во время движения, можно быть уверенным, что где-то есть утечка моторного масла. .. Если вы хотите сэкономить свое драгоценное время, не стоит пытаться устранить течь самостоятельно. Лучше позвоните на ближайшую СТО и сделайте экстренный вызов. Возможно, вам придется немного подождать (особенно если вы находитесь за городом). Но зато можно надеяться на квалифицированную помощь высококвалифицированных специалистов.

Вы можете действовать самостоятельно

Если вы уверены в своих силах и способны устранить течь масла из двигателя, есть смысл попробовать устранить течь своими силами.Если есть проблема с клапанной крышкой, можно снять ее и использовать герметик. При этом необходимо смазывать не только резиновый уплотнитель, но и фигурные шайбы под болтами. Также необходимо почистить сетку маслоотделителя, хотя без необходимых в этом деле инструментов сделать это сложно.

Если у вас проблемы с распределителем, то можно его снять и смазать резиновый торик снизу герметиком. При этом подача моторного масла в большинстве случаев прекращается после того, как трамблер вернется на свое законное место. Если в утечке виноват засор трубки отсоса картерных газов, можно реанимировать ее работоспособность. Его нужно тщательно чистить, но при серьезном износе поршневой группы это вряд ли поможет. В этом случае только ее выручит полная замена, если эти детали у вас есть в наличии.

Как устранить течь масла, если в проблеме виноват датчик масла, можно долго не думать. Его необходимо полностью заменить, так как в подавляющем большинстве случаев его невозможно восстановить в случае поломки.Если течь из масляного поддона АКПП, то необходимо заменить старые прокладки на новые. Не пытайтесь их восстановить — только зря потратите время.

Нельзя игнорировать течь моторного масла. Утечки масла могут оставить на дороге уродливые жирные пятна. Но реальная опасность заключается в потенциальном повреждении двигателя, особенно при его работе с недостаточной смазкой. Утечка масла также может вызвать пробуксовку сцепления, если ваш автомобиль эксплуатируется с механической коробкой передач. Масло также может выделять сизый дым и неприятный запах, если оно капает на горячий выпускной коллектор или выхлопную трубу.

Первым признаком проблемы обычно являются капли или пятна под автомобилем после того, как он был припаркован на ночь. Если цвет жидкости темно-коричневый или желтый, а на вид она скользкая и жирная, это, скорее всего, моторное масло. Розовый или красный цвет скользкой жидкости, скорее всего, означает, что она поступает из автоматической коробки передач, а сладко пахнущая зеленая или оранжевая жидкость, скорее всего, является антифризом. Прозрачная маслянистая жидкость, вероятно, является жидкостью гидроусилителя руля.

Чтобы найти течь масла из двигателя, нам понадобится:

  1. Ветошь или бумажные полотенца
  2. Флуоресцентный краситель
  3. Ультрафиолетовое или синее освещение
  4. Тальк
  5. Пароочиститель
  6. Целлофан
  7. Изолента или лента
  8. Воздух сжатый (компрессорные или насосные механизмы).

1. Сначала проверьте уровень моторного масла. Откройте капот автомобиля и извлеките щуп. Сотрите все масло со щупа тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы увидеть метку, указывающую правильный уровень масла. Опустите щуп обратно в отверстие, а затем вытащите его обратно. Посмотрите, насколько меньше масла, чем должно быть, по меткам на щупе. Долейте масло, если уровень недостаточен. Продолжайте проверять каждые 30 минут. Быстрая утечка масла может привести к повреждению масляного поддона.


2. Используйте флуоресцентную систему обнаружения утечек. Комбинация ультрафиолетового или синего света и флуоресцентного красителя позволяет обнаруживать небольшие утечки масла. Добавьте краситель прямо в двигатель вместе с маслом (но перед этим обязательно прочитайте инструкцию на упаковке красителя) и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут. Затем остановите двигатель и посветите флуоресцентным светом над двигателем. Ярко светящиеся области покажут утечки масла.


3.Нанесите тонкий слой талька вокруг двигателя. Заведите машину примерно на 15 минут. Если на поверхности двигателя появится течь масла, она проявится на порошке, что позволит четко локализовать течь.


4. Проверьте маслопровод. Заведи машину. Если источником утечки являются маслопроводы, масло будет выплескиваться при повышении давления из-за работающего двигателя. В этом случае маслопроводы необходимо заменить (или, на худой конец, отремонтировать силиконовой лентой).


5. Обнаружив утечку масла, убедитесь, что это единственная утечка. Если масло подтекает более чем в одном месте, то это может быть связано со слишком высоким давлением в системе смазки двигателя. Так как давление в картере может иметь несколько причин, в том числе нарушение его геометрической целостности (вмятина), вам крайне желательно обратиться в специализированный автосервис для диагностики проблемы.


6. Предварительная очистка двигателя паром перед поиском утечек масла значительно упрощает поиск утечки за счет двигателя. Приклейте полиэтиленовые пакеты вокруг разъемов, датчиков и жгутов проводов и закрепите их скотчем. Покройте загрязненную поверхность мотора специальным обезжиривающим спреем и оставьте на время, указанное в инструкции. С помощью пароочистителя таким образом можно удалить любой жир или затвердевшую грязь.


  • Флуоресцентные системы обнаружения утечек, а также спреи для очистки и обезжиривания двигателей доступны в большинстве магазинов автозапчастей.
  • Лучше всего проверять уровень моторного масла после того, как двигатель поработает в течение 10 минут.
  • Флуоресцентные красители должны оставаться в системе смазки вашего автомобиля после обнаружения утечки масла, чтобы вы могли перепроверить проблему после ремонта.
  • Паровые мойки высокого давления можно арендовать в некоторых магазинах товаров для дома.
  • Используйте обезжириватель, безопасный для пластика и силикона.

Где чаще всего происходят утечки моторного масла?

Утечки моторного масла чаще всего возникают на прокладках клапанной крышки или масляного поддона, на ременном или цепном шкиве и переднем и заднем сальниках коленчатого вала. .. В старых двигателях длительное воздействие температуры приводит к затвердеванию и растрескиванию прокладок. Тепло также может привести к потере эластичности резиновых (неопреновых) уплотнений и манжет. Причем, чем старше двигатель, тем больше вероятность того, что течь масла проявится в связи со старением прокладок и уплотнителей.

Утечка масла также может произойти, если картер переполнен маслом или если принудительная вентиляция картера засорена, что приводит к повышению давления внутри двигателя.

Между тем, когда масло вытекает из двигателя, оно притягивает грязь…много грязи на себе. Так что ищите жирные, грязные пятна вокруг двигателя и под прокладками, швами и уплотнениями. Иногда вы даже можете увидеть капание масла, когда двигатель работает на холостом ходу. Чаще всего масло просто медленно просачивается, в результате чего в непосредственной близости от места утечки скапливается смазка.

Опытные водители, выгнав машину из гаража, смотрят, нет ли на полу под машиной пятен или подтёков. Увидев капли масла на полу, многие начинающие автолюбители сразу спешат отдать машину на ремонт в автосервис, при этом не разобравшись в причинах течи масла и не прикинув примерную стоимость ремонта.

Причин течи масла несколько, рассмотрим их подробно:

1. Плохая вентиляция картера. Износ поршневой группы.

Бывает так, что часть выхлопных газов попадает в картер, минуя поршневые кольца. Обычно это происходит, когда двигатель изношен и нуждается в ремонте. Скопившиеся в картере газы создают избыточное давление, тем самым выдавливая масло.

2. Утечка масла в районе датчика масла.

Прокладка датчика масла со временем изнашивается и в месте соединения начинает подтекать масло.

3. Течь масла в районе масляного фильтра.

При наличии течи в районе масляного фильтра это обычно не представляет большой угрозы. Нужно просто подтянуть масляный фильтр или поменять его при необходимости.

4. Негерметичные сальники.

Со временем сальники на автомобиле загрубевают и не справляются со своей задачей. Иногда бывает и так, что рвется сальник и поэтому из-под него начинает вытекать масло.Сами уплотнители стоят недорого, чего не скажешь об их замене.

5. Течь из-под поддона двигателя или прокладки коробки передач.

Также довольно частая причина утечки масла. Решается заменой прокладок на новые или использованием автомобильного герметика.

Стоит помнить, что масло – это одна из основных жидкостей в автомобиле, обеспечивающая его работоспособность. Поэтому если вы обнаружили течь масла, то не стоит откладывать ремонт на потом.Если ваших знаний и умений достаточно для проведения ремонта по устранению течи масла, то можно действовать самостоятельно. Но что делать, если вы не блещете знаниями в области автомеханики? Тогда ремонт лучше доверить профессионалам в специализированной

Проблему течи масла из двигателя автомобиля при выявлении причины неисправности всегда можно решить или предотвратить. Для этого нужно понимать, куда обычно течет масло из двигателя и придерживаться определенных правил эксплуатации автомобиля.

Неправильный подбор масла

Неправильно подобранное моторное масло является одной из причин течи масла из двигателя. многие автолюбители по тем или иным причинам игнорируют советы автопроизводителей по выбору масла. на самом деле моторную жидкость нужно всегда подбирать с учетом всех параметров:

вязкость
  • ;
  • добавки;
  • база и т. д.

Не стоит искусственно завышать качество масла, то есть если вашему автомобилю больше 10 лет, не используйте любое инновационное масло, которого нет в списке рекомендаций.

Переливающееся масло

Вторая причина, почему течет масло из двигателя, это перелив смазки. Всегда строго контролируйте количество заливаемого в двигатель масла. Если его перелить, рабочее давление жидкости повысится, а это приведет к увеличению нагрузки на сальники и прокладки. Подобный режим работы силового агрегата не предусмотрен автопроизводителем, так как это может повредить мотор.

Автомобиль долгое время не заводился

Если машина стоит и долго не эксплуатируется, а двигатель в ней даже не заводится несколько недель, все масло стечет в поддон, а сальники и прокладки останутся без смазки. Это приведет к их высыханию, что приведет к протечкам.

Недостаточная вентиляция

Плохая вентиляция картера может привести к выдавливанию масла через щуп. Каждый опытный автолюбитель знает, что выхлопные газы попадают в картер, преодолевая поршневые отверстия. Особенно это актуально для ситуаций с сильно изношенными моторами. Газы собираются в картере и создают высокое давление, которое снижается системой вентиляции. Если каналы забиты, создаваемое избыточное давление вытеснит масло из двигателя.Таким образом, если из двигателя течет масло, проверьте вентиляцию.

Масло выдавливает из-под клапанной крышки

При выдавливании масла из-под клапанной крышки причин такой ситуации может быть несколько. Проблема обычно связана со следующими деталями и элементами:

  • крышка клапана;
  • прокладка
  • ;
  • ослабленные болты, шпильки и гайки;
  • Масляная крышка
  • .

Конечно, течь масла из двигателя в этих случаях не интенсивно, но подтеки хорошо видны, так как на них налипает грязь и пыль.

Проблема с прокладкой

Наиболее распространенной причиной утечек масла является проблема с прокладкой. Обычно изготавливается из резины или пробки. Первый вариант постепенно рассыхается под воздействием высоких температур, в результате чего материал начинает трескаться. При появлении трещины происходит течь – это неизбежно.

На современном рынке автозапчастей много подделок, поэтому даже купив новую прокладку, она может оказаться некачественной. Мы все же рекомендуем выбирать пробковые варианты – эти расходные материалы лучше выдерживают высокие температуры и служат дольше.

Неисправность клапанной крышки

Многие производители автомобилей в последние годы изготавливают клапанные крышки из специального пластика. Небрежное обращение с таким покрытием может привести к его разрыву или трещине. Например, пластиковая деталь может лопнуть, даже если на нее уронить тяжелый предмет. Если пластиковая крышка начнет пропускать масло, скорее всего, ее придется заменить. В большинстве случаев можно найти аналог из металла.

Шпильки, гайки и болты

Все эти крепления иногда становятся причиной течи масла.Наиболее распространенная причина связана с неправильной затяжкой болтов. Если что-то недостаточно хорошо затянуто, масло будет вытекать. Таким образом, при снятии клапанной крышки ее необходимо впоследствии как следует затянуть специальным динамометрическим ключом.

Иногда неаккуратные мастера случайно срывают шпильки и болты из-за чрезмерной затяжки. В этом случае необходимо срочно заменить крепеж, иначе протечки не избежать. На современных клапанных крышках производители устанавливают втулки под каждый болт.Давят на специальные прокладки, лежащие в колодцах мест крепления.

Масляный колпачок

Ответ на вопрос, почему течет масло из двигателя, зачастую связан с банальной течью масляной крышки. Причина в специальной прокладке, которая постепенно дубеет, трескается и просто разрушается. Проблема легко решается покупкой и установкой нового уплотнительного кольца.

Куда уходит масло в дизельных двигателях?

Теперь разберемся, что делать, когда выдавливает масло через щуп в дизеле.Проблема очень распространенная, и для ее решения лучше обратиться к профессионалам в сервисные центры.

Трубка, в которую вводится зонд, бывает двух типов: открытая или погружная. Первые уходят в блок, но не слишком глубоко. Обычно они расположены высоко над дном и не касаются нефти. что касается погружных трубок, то они достигают масляного поддона и постоянно находятся в масле. Если давление в картере поднимется и трубка будет погружена в масло, то оно выйдет из двигателя через трубку.

Переполнение картера

Еще одна причина, почему течет масло из двигателя через щуп, это переполнение картера. Некоторые из трубок проходят через корпус блока и заканчиваются выше предполагаемого уровня масла. В нормальном состоянии воздух под избыточным давлением внутри картера выходит через открытый конец трубки. При переполнении картера маслом трубка погружается, хотя этого быть не должно. Масло блокирует конец трубки и при необходимости сбрасывает давление.

Поломка PCV

Для снижения давления в картере все дизельные двигатели оборудованы системой принудительной вентиляции. Так называемая система PCV работает благодаря вакууму, создаваемому двигателем или турбиной. Турбина снижает давление внутри картера и сбрасывает избыточное во впускной коллектор двигателя. Система вентиляции имеет специальный клапан, который улавливает масло и не дает ему попасть в мотор. При неисправности клапана или засорении фильтра в картере давление повышается, и из трубки щупа начинает вытекать масло.

Прорыв газа

Если из двигателя вытекло масло, причина может быть в сильном выбросе газов. Давление в картере нарастает за счет просачивания продуктов сгорания через поршневые кольца. Давление в камере сгорания дизельных силовых агрегатов довольно высокое. соответственно выше риск прорыва газа. Иногда через несколько километров поршневые кольца не обеспечивают нормальной герметизации камеры сгорания. Для решения проблемы требуется капремонт с расточкой цилиндров и замена поршней/колец.

Основным устройством, которое заставляет автомобиль двигаться по нашим дорогам, является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В свою очередь двигатель не сможет функционировать без моторного масла – основного расходного материала, обеспечивающего долговечную и надежную работу данного силового агрегата. Маслянистая жидкость удерживается в системе смазки прокладками и уплотнениями из упругих материалов. К сожалению, эти запчасти не всегда служат долго. Именно поэтому довольно часто от автомобилистов можно услышать следующую фразу: «У меня течет масло из двигателя.В чем может быть причина?»

Признаки потери масла

Утечка масла из двигателя происходит по разным причинам. Поэтому и признаки потери смазки проявляются по-разному.

Самый частый признак, который сразу показывает, что в автомобиле неисправность, это масляное пятно в районе картера двигателя. Обычно он появляется, когда автомобиль стоит на стоянке в течение длительного времени. Именно поэтому опытные автомобилисты каждое утро осматривают пространство под днищем, между передними колесами автомобиля.Даже если появилось пятно или небольшая лужица, не факт, что двигатель негерметичен. Течь иногда идет из коробки передач, там тоже трансмиссионное масло.

Вторым основным признаком является падение уровня масла, которое видно по щупу. Для этого машину следует остановить на ровном месте, подождать 10-15 минут, чтобы вся смазка стекла ушла в картер мотора. Вынув щуп, его следует хорошо протереть тряпкой, затем снова вставить в горловину до упора.Если уровень смазки упал, нужно сразу выяснить причину. Вроде масляных пятен и подтёков нет, но жир уходит. Дело в том, что моторная жидкость может не только вытекать, но и выгорать в процессе работы двигателя. Если поставить автомобиль на смотровую яму, или заехать на эстакаду, визуальный осмотр поможет локализовать неисправность.

Причины утечки

Для того, чтобы устранить проблему, нужно выяснить, почему течет масло. Причины могут быть разные:

Рассмотрим подробнее, в каких узлах чаще всего течет масло из двигателя.

Сальники коленвала

Если под автомобилем образовалась масляная лужа, необходимо выяснить, откуда может взяться моторное масло. Один из наиболее вероятных путей – сальники коленвала, поврежденные из-за использования некачественного моторного масла или изношенные. Износостойкая резина, из которой они изготовлены, тоже подвержена старению – из-за высоких температур, а также агрессивных внешних воздействий. Перегрев мотора, загрязнение, частое использование промывок, плохая смазка – все это постепенно разрушает материал сальников.

Для их замены придется потрудиться — отсоединить коробку передач, карданный вал заднего привода (если есть), стартер, сцепление и другие узлы. После замены все это нужно будет установить обратно. Часто вместе с сальниками меняют и подшипники коленчатого вала — так что дважды разбирать все хозяйство не получится.

Прокладка фильтра

При смене моторной смазки заменяется и масляный фильтр. Перед установкой на место обязательно смажьте резиновую прокладку маслом.Это помогает прикрутить очиститель ближе к корпусу двигателя. Если этого не сделать, о чем иногда ненароком забывают, при закручивании прокладка будет деформироваться, что может привести к протечке моторной жидкости. Устранить такую ​​неисправность достаточно просто. В большинстве случаев достаточно подтянуть фильтр.

Крышки отражателей

Эти детали имеют другое название — маслосъемные колпачки. Клапаны, входящие в состав газораспределительного механизма, расположены в верхней части головки блока цилиндров.Для того чтобы масло из впускных и выпускных клапанов не попало в камеры сгорания, служат маслосъемные колпачки. Их изготавливают из специальной резины, но со временем она теряет свои качества. Если хотя бы один сальник начинает подтекать, смазка попадает в камеры, где сгорает вместе с топливом. Так как масло полностью не выгорает, в двигателе образуются различного рода отложения, которые ускоряют его износ. Даже если смазочная смесь очень хорошая, она может не справиться с таким количеством нагара.Это явление часто наблюдается в моторах с большим пробегом. Как устранить течь масла? Только разобрав блок ГБЦ и заменив все колпачки на новые.

Поршневые кольца

Это одна из самых распространенных причин выгорания смазки. Если поршневые кольца изношены или взведены из-за использования некачественного масляного состава, последнее попадает в камеры сгорания.

Ситуация очень похожа на неисправность маслоотражателей в клапанах.Только здесь утечка смазки происходит по-другому. Последствия те же – сизый дым из трубы, большой перерасход смазки, потеря мощности двигателя. В этом случае иногда помогает промывка двигателя — распекает кольца. Если износ — поможет только капитальный ремонт двигателя, других способов нет.

Последствия утечки масла

Если только случилась беда с утечкой смазывающей смеси, медлить с ремонтом категорически нельзя. Результаты могут быть разрушительными для двигателя. Например, при повреждении прокладки БГЦ возникает сразу несколько неприятных последствий, кроме потери масла. Если жидкость из системы охлаждения попадет в картер двигателя, все может закончиться гидроударом и заклиниванием двигателя. Капитальный ремонт тут не сделать — придется полностью менять двигатель. То же самое может случиться, если вы повредили картер – моторная жидкость вытекает, а вы едете, не замечая этого.В конце концов точка питания также выйдет из строя.

Вывод — следить за уровнем масла щупом; необходимо регулярно проверять наличие утечек. Если датчик масла на приборной панели исправен — он должен вовремя сообщить о проблеме. Если нет, то необходимо заменить его на новый.

2110 — характеристики и описание

Отечественный автомобиль ВАЗ-2110 является своего рода легендой волжского автопрома, так как на этом автомобиле ездят тысячи граждан России. Несмотря на то, что этот седан был снят с производства несколько лет назад, увидеть этот экземпляр на наших дорогах можно повсеместно.


История производства

Впервые новинка сошла с конвейера в далеком 1995 году. Через три года, в 1997 году, был налажен выпуск «десятки» с кузовом универсал. И только в 1999 году на свет появился хэтчбек. Также вышел небольшой пикап – ВАЗ-2110 «Богдан». Кстати, мало кто знает, но прототип модели 2110 был разработан в далеких 80-х годах прошлого века.

ВАЗ-2110 — характеристики кузова и качество сборки

С первых дней выпуска, до 1999 года, все «десятки» отличались крайне низким качеством сборки.Главный инженерный недостаток касался кузова — огромные неровные зазоры, ужасное качество покраски, отсутствие антикоррозийной обработки. Глушитель ВАЗ-2110 тоже очень быстро ржавел, как и кузов. Ничем лучше салон автомобиля не отличался – приборная панель напоминала дизайн немецких автомобилей 80-х годов, все ребристые элементы отделки сильно дребезжали при движении (без дополнительной шумоизоляции обойтись было просто невозможно). Казалось, что на Волжском автозаводе контроль качества сборки никогда не велся. Но все недостатки и недостатки перекрывались низкой ценой (хотя, судя по отзывам, она все равно была завышена процентов на 30).




ВАЗ-2110 — характеристики двигателя

На протяжении всего периода производства ВАЗ «десятка» оснащалась двумя типами бензиновых двигателей. Первый – это карбюраторный агрегат мощностью 69 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Второй — инжекторный двигатель мощностью 98 лошадиных сил и рабочим объемом 1.6 литров. Оба двигателя были восьми- и шестнадцатиклапанного типа. Главным преимуществом этих двигателей является возможность работы на 92-м бензине. На новинку была установлена ​​новая пятиступенчатая коробка передач.


Разгон и экономичность

Максимальная скорость по паспортным данным 180 километров в час. Максимальный расход топлива составляет от 8 до 10 литров на сто километров (достаточно экономичный показатель для ВАЗ-2110). Скоростные характеристики совершенно не изменились.Стоит сказать, что машина несколько жестковата на дороге, а на высоких скоростях становится крайне опасной, несмотря на то, что подвеска на ней типа «Мак Ферсон».

ВАЗ-2110 — характеристики электроники

Именно на этот автомобиль впервые с конвейера начали устанавливать бортовой компьютер и электронную систему управления двигателем. Также в новинке было много других интересных вещей: электростеклоподъемники и гидроусилитель руля.

Окончание производства

Автомобиль выпускался серийно до 2009 года, после чего был заменен более новой моделью Lada Priora.Но все равно основные проблемы с изъяном кузова никуда не делись. Похоже, эта проблема будет преследовать все следующие модели ВАЗ.

Замена масла в АКПП — Ремонт и обслуживание 2022

При замене масла в классической модели АКПП (АКПП) используется несколько широко известных методов: частичная замена, замена и замена жидкости на специальном стенде. Из них первый является наиболее доступным и безопасным.

Вам понадобится

  • — новая жидкость ATF;
  • — емкость для отработанной жидкости;
  • — емкость мерная;
  • — Новая прокладка сливной пробки поддона АКПП;
  • — динамометрический ключ;
  • — воронка с узким горлышком и тонким шлангом;
  • — домкрат или специальный подъемник.

Руководство по эксплуатации

1

Перед началом замены ATF необходимо проехать 20-30 км в интенсивном ритме, чтобы АКПП прогрелась до рабочей температуры. Холодная жидкость не сольется полностью.

2

Затем припаркуйте автомобиль на ровной асфальтированной площадке. Установите селектор в режим парковки, включите ручной тормоз. Остановите двигатель и выключите зажигание.

3

Подложите противооткатные колодки под задние колеса автомобиля, равномерно поддомкратьте машину, чтобы передняя часть оставалась параллельной земле.Установить поддержку безопасности.

4

Поместите контейнер для отходов ATF под сливную пробку. Откройте пробку подходящим ключом. Дайте всей жидкости полностью стечь. Следует дождаться такого момента, когда исчезнут даже капли. Затем затяните пробку с новым уплотнительным кольцом с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки обычно указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Будьте осторожны, чтобы не порвать резьбу заглушки. Также помните, что трансмиссионная жидкость очень горячая и может вас травмировать. Не забудьте надеть защитные очки.

5

Используя узкую воронку с длинным носиком, налейте через отверстие маслоизмерительного щупа такое количество новой жидкости, которое сливается в рабочий бачок. Будьте осторожны, чтобы не превысить уровень, указанный на датчике. Жидкость лучше доливать медленно и периодически проверять уровень.

6

Завести машину, дать поработать на холостом ходу. Когда система полностью прогреется, переключайте селектор в разные положения, удерживая педаль тормоза. Это позволит смешать объем новой и старой жидкости.

7

Теперь нужно проехать 300 — 500 км, при этом контролировать наличие подтеков и уровень ATF. После этого повторите описанные действия еще несколько раз.

примечание

Используйте только трансмиссионную жидкость, рекомендованную производителем. Использование мультижидкостей и альтернатив может привести к серьезному повреждению автоматической коробки передач. Кроме того, не смешивайте разные типы жидкостей.

Полезный совет

Если неизвестно, какая жидкость залита в АКПП, лучше воспользоваться методом подмены.Правда, этот способ более сложный и можно сломать весь механизм.

Радиатор масляный «Газель» — описание, устройство, схема и отзывы

Каждый водитель знает, что система охлаждения является очень важным элементом любого автомобиля. Обычно имеется в виду жидкостная система охлаждения двигателя. Но надо сказать, что в современных машинах есть и ряд других систем. Что к ним относится? Это может быть охлаждение трансмиссионной жидкости (если автомобиль оснащен АКПП) или моторного масла.О последней системе мы сегодня и поговорим на примере коммерческого автомобиля «Газель».

Назначение и местонахождение

Так зачем же нам нужен этот элемент? Из названия понятно, что этот радиатор служит для снижения температуры масла в системе двигателя. Так как для охлаждения ему нужен контакт с воздухом, он расположен перед основным радиатором СОД. Он расположен наверху.

Где применяется?

Применение данного элемента актуально для высоконагруженных и форсированных двигателей.

К ним относятся двигатели ЗМЗ-406 и его 405 инжекторные модели. Маслорадиатор на Газели встречается и с двигателем 4, 216. Специалисты утверждают, что использование этого элемента особенно актуально в условиях жаркого климата, а также при эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

Устройство

Как этот элемент? Масляный радиатор «Газель Бизнес» представляет собой змеевик из алюминиевой трубки.

Крепится на специальных кронштейнах к панели, обращенной к основному радиатору.Также подключен к масляной магистрали двигателя. Для этого в конструкцию включены шланги масляного радиатора. «Газель», оснащенная подобным элементом, имеет отверстие в картере. Кроме того, фильтр имеет специальную консоль с еще одним отверстием. Оба включают шланги. Они изготовлены из прочной резины с тряпичной оплеткой. Кстати, шланг, который идет к поддону двигателя, имеет дополнительную защиту в виде металлических витков. Это делается для того, чтобы шланг не терся о подрамник. В системе также используется запорно-предохранительный клапан.

Принцип действия

Как работает маслорадиатор Газель? Принцип его работы достаточно прост. После пуска двигателя циркуляция масла сразу через него не производится. Как только давление достигает 80 кПа по Цельсию, срабатывает предохранительный клапан (в нем установлены специальные пружины). Он открывает ход масла к радиатору. Он начинает циркулировать из блока цилиндров под давлением. Далее смазочная жидкость проходит по всем трубкам змеевика, одновременно охлаждаясь под потоком воздуха.Далее жидкость стекает в картер.

Этот процесс цикличен. Масло постоянно циркулирует по закрытой магистрали, при этом охлаждаясь и сливаясь в поддон. Тогда насос принимает менее нагретое масло. Таким образом поддерживается его оптимальная температура и вязкость.

О неисправностях

С какими проблемами сталкиваются владельцы при эксплуатации? Одной из частых неисправностей является поломка.

Масляный радиатор «Газели» с 406 двигателем имеет очень тонкие и хрупкие стенки.Это касается и ульяновских двигателей. Да и сам по себе алюминий отнюдь не прочный материал. В результате у владельца может возникнуть такое явление, как течь масла из двигателя. Это можно увидеть визуально. После непродолжительной стоянки перед автомобилем образуется масляная лужа. Следует сказать, что поломка чаще происходит в месте входа или выхода шланга. Часто змеевик из алюминиевой трубки перетирается из-за контакта с основным радиатором. Где бы не произошла поломка, результат один – падение уровня масла.Признаться в этом совершенно невозможно. Это может грозить масляным голоданием. В этом случае не рекомендуется возобновлять работу двигателя. Исключение составляет глушение самих трубок.

Чем заменить?

При разгерметизации радиатор заменить. Эта операция выполняется в несколько этапов. Для начала нужно снять бампер (или только решетку, если это Газель старого образца), снять скобу крепления элемента с верхней панели решетки радиатора.Далее отсоединяем проводку звукового сигнала. Верхняя панель облицовки демонтируется. Откручиваем болты нижней облицовки. Далее радиатор выходит наружу. На его место устанавливается новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Обратите внимание: момент затяжки гайки нижнего и верхнего кронштейна маслорадиатора Газель (двигатель 405) составляет от 1,7 до 2,3 Нм. А момент затяжки болтов, которые идут к панели облицовки, составляет от 12 до 18 Нм.

Цена

Сколько стоит новый масляный радиатор газели? Цена новинки четыре тысячи рублей.А вот б/у можно найти за 500 руб. Надо сказать, что маслорадиатор Газель — вещь не очень популярная, поэтому редко бывает в наличии. А все потому, что этот элемент имеет ряд недостатков (об этом мы поговорим чуть позже).

О давлении

На средних скоростях (около 50 километров в час) давление в системе смазки на двигателях ЗМЗ должно быть от двух до четырех килограммов на квадратный сантиметр. Этот показатель может быть выше, если двигатель не прогрет, или упасть, если машина эксплуатируется в жаркую погоду.

Стоит сказать, что если уровень давления ниже единицы при средней частоте вращения коленчатого вала, это свидетельствует о неисправностях в системе смазки двигателя. Возможно, пришли в негодность подшипники коленвала или распредвала.

Что касается двигателя УМЗ-4216, то здесь правила следующие. При температуре +80 градусов Цельсия минимальное давление масла на холостом ходу составляет 1,3 килограмма на квадратный сантиметр. На средних скоростях (около двух тысяч) этот показатель увеличивается до 2.5.

Отзывы и проблемы с радиатором

Итак, что же говорят о маслорадиаторе Газель сами автолюбители? Как ни странно, большинство считают этот элемент лишним, а иногда и вредным. Почему это происходит? Достаточно просто проанализировать уровень давления масла с радиатором и без него. В первом случае на холостых оборотах датчик будет «кричать» о низком давлении, так как показатель ниже 0,8 килограмма на квадратный сантиметр. Разумеется, с увеличением частоты вращения коленчатого вала этот показатель будет расти.

А что если сравнить эти данные по двигателю, где есть маслорадиатор и где его нет? Результаты были следующими. Показатель давления на Газели 405 с масляным радиатором на средних оборотах около двух килограммов. На машине без радиатора при той же скорости датчик показывает минимум 2,3, а иногда и 2,5! Что это значит? Маслорадиатор Газель значительно снижает уровень давления. А это пагубно сказывается на ресурсе двигателя.

Также отзывы владельцев говорят о том, что маслорадиатор часто деформируется.При малейшем контакте с любым предметом трубка перетиралась. А определить течь можно только после стоянки. Если это произошло на ходу, соответствующая лампа об этом не сообщит. Масло может утекать медленно. И уровень при этом медленно, но верно снижается.

Как снять радиатор?

Учитывая все недостатки данной конструкции, водители приходят к единому решению. Это снятие масляного радиатора с двигателя. Но как это происходит? Сначала из двигателя сливается все масло.так как второй шланг соединен с картером двигателя, то при его откручивании будет утечка жидкости. Да, отверстие находится над сливной пробкой, так что в системе можно оставить литр-другой. Сливаем масло, приступаем к демонтажу радиатора. Эта операция выполняется так же, как и замена по инструкции, описанной выше. Сняв верхнее и нижнее крепление, можно снять радиатор. Крепления шлангов отсоединяются заранее.

Что дальше?

Итак, радиатор снят, но осталось два шланга.Им нужно утонуть. Как это сделать? Для этого потребуется:

  • Набор инструментов (съемник масляного фильтра, трубчатый ключ на 27 и стандартный набор ключей).
  • Укороченный штуцер масляного фильтра (это обязательное условие).
  • Крышка болта масляного поддона. Обратите внимание, что этот болт имеет специальную резьбу. Ни в коем случае нельзя использовать обычные из строительного магазина.

Сначала снимите масляный фильтр. Затем трубчатым ключом откручиваем штуцер масляного фильтра. Затем извлеките прокладку, которая находится между блоком и фильтром.Она может прилипнуть к ней, так что по ней можно постучать ключом. Обратите внимание, что он прикреплен к прокладке. Он должен быть полностью удален из блока. Затем устанавливаем новый штуцер (важно не перепутать его с партиями). После этого можно вкрутить фильтр. Теперь завершающий этап — переходим к отстойнику.

Отвернуть шланг и ввернуть на его место болт-заглушку. После этого заливаем масло и пробуем запустить двигатель. Сразу видно, как увеличилось давление масла.

Вредит ли отсутствие радиатора?

Как показала практика, ульяновские моторы и ДВС от ЗМЗ прекрасно себя чувствуют и без масляного радиатора. Поэтому можете смело удалять этот пункт, тем более, что отзывы об этой операции только положительные. Температура масла остается прежней.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое маслорадиатор Газель и в чем его особенности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта