Как проверить мотор заслонки печки ваз 2110: Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110, возможные неисправности, причины, способы устранения, как заменить своими руками. Как заменить моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110. Замена моторедуктора заслонки отопителя.

Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110, возможные неисправности, причины, способы устранения, как заменить своими руками. Как заменить моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110. Замена моторедуктора заслонки отопителя.

Если печка в вашем автомобиле ВАЗ 2110 перестала греть салон, вполне возможно, что моторедуктор заслонки отопителя вышел из строя. При переключении ручки отопителя поврежденный мотор не перемещает заслонку, в результате чего в салоне автомобиля становится холодно. Чтобы проверить работоспособность моторедуктора заслонки отопителя ВАЗ 2110, нужно его демонтировать. Об этом далее в статье. 

Моторедуктор заслонки отопителя 2110, устройство и принцип действия

Моторедуктор открывает и закрывает заслонку отопителя с помощью сигналов системы управления, в результате чего воздух, который поступает в салон, нагревается либо охлаждается. В зависимости от года выпуска транспортного средства, конфигурация моторедуктора может существенно отличаться.

Данный агрегат расположен в подкапотном пространстве со стороны руля. Найти его не сложно, поскольку он вмонтирован возле усилителя тормозов.

Моторедуктор ВАЗ, признаки поломки моторедуктора, причины

Если контролировать температуру воздуха в салоне с помощью рукоятки не удается, в первую очередь нужно проверить моторедуктор отопителя. Проверка работоспособности производится при среднем положении ручки посредством подачи напряжения от аккумуляторной батареи на агрегат. Этим же образом можно проверить состояние контроллера, выход из строя которого также не позволяет регулировать температуру.

Причины выхода из строя данного устройства:

  1. Поломка в автономном блоке, что управляет отопителем, в результате чего редуктор не обеспечивает оптимальную температуру печки.
  2. Нарушение целостности электрической цепи, вследствие чего подаваемое напряжение от аккумуляторной батареи не поступает к двигателю, в результате чего моторедуктор не может работать нормально.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для работы

  1. Короткая крестовая отвертка.
  2. Набор ключей.
  3. Щетка для очистки элементов.
  4. Ключ-головка с трещоткой на «10».
  5. Крестообразная отвертка.
  6. Магнитная рукоятка.

Микро моторедуктор 2110, замена (пошаговая инструкция)

Если на ВАЗ 2110 нужна замена микромоторедуктора, следует провести несколько несложных мероприятий. Потребуется демонтаж педального узла, жабо и ВУТ. Затем демонтируйте старый моторедуктор печки с пластиковым элементом и установите вместо сектора заслонки новый миктомоторедуктор, где есть такой же квадрат. Как правило, замена редуктора производится без особых сложностей.

Установку заслонки микромоторедуктора следует производить с помощником. Сначала подключите на новый моторчик контакты. Проворачивание заслонки отопителя против часовой стрелки свидетельствует о подачи холодного воздуха, поэтому следует включить зажигание, после чего перевести датчик системы управления отопителем напротив точки синего цвета.

Также можно сделать наоборот — повернуть заслонку до упора по часовой стрелке, а датчик перевести напротив красной точки. После этого микроредуктор печки повернется больше требуемого. Чтобы монтаж прошел нормально, используйте для квадрата специальный смазочный материал.

Установить моторчик нужно таким образом, чтобы совпадали отверстия для саморезов. Затем помощник должен прокрутить регулятор температуры и одновременно надавить на моторчик. Если квадраты совпали, значит замена прошла успешно, а редуктор будет обеспечивать желаемый приток воздуха.

Если квадрат зашел лишь на треть заслонки, ничего страшного, на функционирование это никак не повлияет. Затем нужно прикрутить саморезы и несколько раз прокрутить редуктор — от красной отметки до синей и наоборот. Это необходимо сделать, чтобы система запомнила рабочий диапазон, в результате чего моторедуктор будет работать исправно.

Моторедуктор заслонки отопителя 2110, установка своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы получить к моторедуктору доступ, сначала нужно снять стеклоочистители.

Затем нужно отвинтить контактную гайку и освободить жабо, после чего откроется доступ к саморезам. Далее отвинтите 2  гайки по бокам жабо и вытащите из отсека электромотора редуктора резиновый уплотнитель.

Сначала отсоединяем трубопровод жабо заслонки, после чего откручиваем саморезы, которые удерживают термические радиаторы редуктора. Двигатель расположен в левой части редуктора заслонки, возле тормозного усилителя. Открутите в верхнем отсеке два болта.

Далее снимаем винт снизу и демонтируем электрический мотор. Сборку заслонки производим в обратной последовательности.

Проверяем работоспособность

Чтобы проверить редуктор, установите на левой рукоятке позицию печки на точке синего цвета, подождите 10 секунд и запустите мотор. Контроллер отсоединяем от разъема Х1 и тестируем сопротивление в контактах Х1.1 и Х1.4. У моторедуктора должно быть напряжение 800-1200 Ом для контроллеров 1333.

3854, 1313.3854, 1303.3804, а для контроллера 1323.3854 — 3600-5000 Ом.

Теперь тестируем микромоторедуктор в позиции печки на красной точке. У редуктора должно быть сопротивление 3200-5000 Ом для контроллеров 1333.3854, 1313.3854, 1303.3854, а для контроллера 1323.3854 — 1200-1600 Ом.

Если сопротивление не меняется или его вообще нет, это свидетельствует о несправности датчика положения вала. Его невозможно приобрести отдельно, поэтому в таком случае придется полностью менять редуктор.

Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110. Самостоятельный ремонт и замена моторедуктора заслонки печки

Как известно, отопительная система отыгрывает важную роль в автомобиле. Благодаря ей водитель может комфортно чувствовать себя в салоне даже если за окном минусовая температура. Однако при поломке хотя бы одного компонента, функциональность системы может нарушиться. Если отопительная система в вашем автомобиле перестала корректно функционировать (перестал поступать теплый воздух), причиной этому может быть выход моторедуктора из строя.

То есть, когда вы переключаете ручку температуры, моторчик не двигает заслонку, что приводит к такому результату. 

Моторедуктор ВАЗ 2110, устройство, назначение и принцип действия

Открытие/закрытие заслонки выполняется моторедуктором заслонки отопителя за счет сигналов системы управления печкой, в результате чего воздух, который поступает в салон, нагревается либо охлаждается по мере необходимости. Отметим, что конфигурация моторедуктора «десятки» может существенно отличаться зависимо от года, в котором был выпущен автомобиль. Сам по себе моторедуктор выглядит как маленький электрический моторчик. Зачастую поломанное приспособление полностью меняется, поскольку выполнить его ремонт довольно проблематично.

Где находится моторедуктор

Расположен агрегат в подкапотном пространстве со стороны рулевого колеса, он установлен возле усилителя тормозов, поэтому не составит труда найти его.

Признаки неисправности моторедуктора ВАЗ 2110

Самый явный признак неработающего моторедуктора — значительное уменьшение скорости прогревания салона. Но если вентиляционная регуляция вовсе отсутствует, значит, скорее всего, есть проблемы с проводкой печки. Кроме того, автовладелец отмечает невозможность изменять температурный режим воздуха, подаваемый через систему отопления.

Причин выхода данного устройства из строя несколько:

  • Нарушение целостности электроцепи, силовой агрегат не получает напряжение от аккумулятора, в результате чего моторедуктор печки не может нормально функционировать.
  • Неисправность автономного блока, управляющегося отопителем, редуктор не способен обеспечивать нормальный температурный режим отопителя.

Как проверить работу моторедуктора отопителя 2110

Если с помощью ручки не удается контролировать температурный режим в салоне, в первую очередь, проверяется моторедуктор отопителя. Для проверки состояния микромоторедуктора следует подать электроэнергию с АКБ на его мотор при среднем положении ручки. Аналогично выполняется проверка контроллера, который тоже воздействует на возможность регулировки температуры воздуха.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены моторедуктора печки вам потребуются такие материалы и инструменты:

  • Шлицевая и крестовая отвертки.
  • Набор гаечных ключей.

Замена моторедуктора печки ВАЗ 2110 старого образца

Порядок работ:

  1. Сначала необходимо снять рычаги дворников, для чего на каждом рычаге открутите крепежную гайку.
  2. Теперь приподнимите рычаг дворника и подденьте его отверткой, чтобы он вышел со шлицев.
  3. Далее снимаем утеплитель капота и жабо — это пластиковая накладка, защищающая ветровое стекло от повреждений. Чтоб добраться до требуемого элемента, демонтируйте трапецию с электромотором стеклоочистителя. Трапецию нужно снимать так, чтобы не повредилась металлическая рамка. Приподняв вверх данный компонент, отсоедините штекер питания, а затем крепежный элемент.
  4. Когда доступ к требуемому узлу будет получен, отсоедините два штекера, отвечающие за питание.
  5. Затем открутите три винта заслонки. При откручивании соблюдайте осторожность, конструкция должна быть у вас в руках. Когда вы выкрутите все винты, аккуратно достаньте моторедуктор, его необходимо тянуть в сторону, чтоб он сошел с крепежных мест.
  6. Устройство освобождено, можете его снимать.
  7. Далее приступаем к установке нового моторедуктора.
  8. При монтаже штифт рычага моторедуктора введите в прорезь рукоятки привода заслонки.
  9. Но если рычаг моторедуктора повернут так, что не удается выполнить вышеуказанное действие, следует двумя проводами подать напряжение 12 Вольт на контакты разъема электромотора (два желтых провода), чтоб рычаг принял требуемое положение.
  10. Установив микродвигатель, проверьте движение рукоятки привода заслонки от крайнего нижнего до крайнего верхнего положений при повороте рычага регулировки температуры в салоне.

Как заменить моторедуктор печки ВАЗ 2110 нового образца

Порядок действий:

  1. Удобнее работать при снятом стеклоочистителе, однако демонтировать его не обязательно.
  2. Отсоедините два разъема от моторедуктора, который расположен с правой стороны вакуумного усилителя тормозов.
  3. Выверните три крепежных винта.
  4. Снимите моторедуктор из корпуса отопителя, заслонка печки при этом упадет в положение «холодно».
  5. Для установки нового моторедуктора немного поверните вал в сторону «тепло», для чего при выключенном зажигании установите температуру на «горячо» и включите зажигание на одну секунду.
  6. Проверьте, входит ли вал и можно ли закрепить моторедуктор в прорезь рукоятки привода заслонки. При потребности необходимо еще раз провернуть вал, кратковременно включив зажигание.
  7. Если перестарались, поверните вал в позицию «холодно» и повторите операцию сначала.

Ремонт моторедуктора заслонки отопителя 2110 старого образца

Моторедуктор старого образца может иметь металлический или пластмассовый корпус. Со вторым вариантом намного легче работать, а вот устройство в корпусе из металла будет сложно снять так, чтобы не помять его. Нам уже известно как снять моторедуктор, так что сразу приступаем к его разборке и обнаружению неисправностей.

Снимите с вала адаптер, что вставляется в заслонку. Стопоров и клея здесь нет, поэтому можете смело тянуть его на себя. По всей длине корпуса находятся защелки. Чтобы справиться с ними, воспользуйтесь плоскими отвертками, которые необходимо вогнать между корпусом и язычком защелки. Совсем немного приподнимите проушину и вставьте вторую отвертку возле защелки. От поворотного движения половинки разомкнутся. Такие действия необходимо выполнить по всему корпусу.

Следите, чтобы мелкие детали не выпадали, иначе они могут потеряться. Полностью снимите вторую половину корпуса, стяните вверх с оси и снимите три шестерни. На другой половине корпуса останется электромотор с валом и шестерней.

При снятии электродвигателя осмотрите червячную шестерню. На ее конце находится сегмент, который удерживает в зацеплении пару шестерен и отвечает за центровку вала. Поскольку деталь мелкая, она может легко потеряться. В корпусе двигателя есть стопорный винт, препятствующий проворачиванию двигателя внутри корпуса.

Далее нужно извлечь мотор, снять шестерни с вала и сегмент. Тщательно осмотрите все детали на наличие дефекта или поломки. Если ничего подобного вы не обнаружили, идем дальше. В месте, где подсоединяются провода, части мотора фиксируются. Разогните подручными средствами и освободите донную часть.

Действовать необходимо осторожно и аккуратно, чтобы ничего не растерять и не сломать. Внутри находится постоянный магнит, который благодаря магнитному полю удерживает на своем месте якорь мотора. Необходимо взять в руку агрегат и, нажимая пальцем на вал, утопить его. Пальцами второй руки захватите якорь и разделите мотор на части. Обмотки довольно легко повреждаются, поэтому не следует хвататься за них. Вы увидите две щетки, крепящиеся к донной части. С помощью отвертки оттяните щетки за держатели. Отметим, что на конце якоря находится шайба, препятствующая легкому снятию щеток. Демонтировать ее нет смысла. Якорь имеет три обмотки, которые необходимо тщательно осмотреть и прозвонить тестером. Также осмотрите все демонтированные компоненты на наличие налета копоти, оплавлений и критичных потертостей. Сборка моторедуктора выполняется в обратном порядке.

Ремонт моторедуктора заслонки отопителя 2110 нового образца

Когда моторедуктор нового образца будет снят, следует разобрать корпус, удерживающийся за счет фиксаторов, которые следует аккуратно поддеть с помощью плоской отвертки.

В первую очередь осмотрите мотор на наличие поломок, для этого подсоедините его к разъему в двигательном отсеке.

Микромотор необходимо разобрать, для чего отогните отпрессованный бортик. Отметьте положение крышки относительно корпуса, что поможет при сборке сохранить у электродвигателя правильную полярность.

Если вы нашли неисправность в моторе, займитесь поисками обрыва. Если деталь работает, смажьте ее и шестерни на редукторе. Идеально подойдет силиконовая смазка, которую можно применять в широком температурном диапазоне.

Возможно, понадобится замена датчика положения заслонки, поэтому на него тоже следует обратить внимание. Собирается узел в обратном порядке.

Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110

Как известно, отопительная система отыгрывает важную роль в автомобиле. Благодаря ей водитель может комфортно чувствовать себя в салоне даже если за окном минусовая температура. Однако при поломке хотя бы одного компонента, функциональность системы может нарушиться. Если отопительная система в вашем автомобиле перестала корректно функционировать (перестал поступать теплый воздух), причиной этому может быть выход моторедуктора из строя. То есть, когда вы переключаете ручку температуры, моторчик не двигает заслонку, что приводит к такому результату.

Моторедуктор ВАЗ 2110, устройство, назначение и принцип действия

Открытие/закрытие заслонки выполняется моторедуктором заслонки отопителя за счет сигналов системы управления печкой, в результате чего воздух, который поступает в салон, нагревается либо охлаждается по мере необходимости. Отметим, что конфигурация моторедуктора «десятки» может существенно отличаться зависимо от года, в котором был выпущен автомобиль. Сам по себе моторедуктор выглядит как маленький электрический моторчик. Зачастую поломанное приспособление полностью меняется, поскольку выполнить его ремонт довольно проблематично.

Где находится моторедуктор

Расположен агрегат в подкапотном пространстве со стороны рулевого колеса, он установлен возле усилителя тормозов, поэтому не составит труда найти его.

Признаки неисправности моторедуктора ВАЗ 2110

Самый явный признак неработающего моторедуктора — значительное уменьшение скорости прогревания салона. Но если вентиляционная регуляция вовсе отсутствует, значит, скорее всего, есть проблемы с проводкой печки. Кроме того, автовладелец отмечает невозможность изменять температурный режим воздуха, подаваемый через систему отопления.

Причин выхода данного устройства из строя несколько:

  • Нарушение целостности электроцепи, силовой агрегат не получает напряжение от аккумулятора, в результате чего моторедуктор печки не может нормально функционировать.
  • Неисправность автономного блока, управляющегося отопителем, редуктор не способен обеспечивать нормальный температурный режим отопителя.

Как проверить работу моторедуктора отопителя 2110

Если с помощью ручки не удается контролировать температурный режим в салоне, в первую очередь, проверяется моторедуктор отопителя. Для проверки состояния микромоторедуктора следует подать электроэнергию с АКБ на его мотор при среднем положении ручки. Аналогично выполняется проверка контроллера, который тоже воздействует на возможность регулировки температуры воздуха.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены моторедуктора печки вам потребуются такие материалы и инструменты:

  • Шлицевая и крестовая отвертки.
  • Набор гаечных ключей.

Замена моторедуктора печки ВАЗ 2110 старого образца

Порядок работ:

  1. Сначала необходимо снять рычаги дворников, для чего на каждом рычаге открутите крепежную гайку.
  2. Теперь приподнимите рычаг дворника и подденьте его отверткой, чтобы он вышел со шлицев.
  3. Далее снимаем утеплитель капота и жабо — это пластиковая накладка, защищающая ветровое стекло от повреждений. Чтоб добраться до требуемого элемента, демонтируйте трапецию с электромотором стеклоочистителя. Трапецию нужно снимать так, чтобы не повредилась металлическая рамка. Приподняв вверх данный компонент, отсоедините штекер питания, а затем крепежный элемент.
  4. Когда доступ к требуемому узлу будет получен, отсоедините два штекера, отвечающие за питание.
  5. Затем открутите три винта заслонки. При откручивании соблюдайте осторожность, конструкция должна быть у вас в руках. Когда вы выкрутите все винты, аккуратно достаньте моторедуктор, его необходимо тянуть в сторону, чтоб он сошел с крепежных мест.
  6. Устройство освобождено, можете его снимать.
  7. Далее приступаем к установке нового моторедуктора.
  8. При монтаже штифт рычага моторедуктора введите в прорезь рукоятки привода заслонки.
  9. Но если рычаг моторедуктора повернут так, что не удается выполнить вышеуказанное действие, следует двумя проводами подать напряжение 12 Вольт на контакты разъема электромотора (два желтых провода), чтоб рычаг принял требуемое положение.
  10. Установив микродвигатель, проверьте движение рукоятки привода заслонки от крайнего нижнего до крайнего верхнего положений при повороте рычага регулировки температуры в салоне.

Как заменить моторедуктор печки ВАЗ 2110 нового образца

Порядок действий:

  1. Удобнее работать при снятом стеклоочистителе, однако демонтировать его не обязательно.
  2. Отсоедините два разъема от моторедуктора, который расположен с правой стороны вакуумного усилителя тормозов.
  3. Выверните три крепежных винта.
  4. Снимите моторедуктор из корпуса отопителя, заслонка печки при этом упадет в положение «холодно».
  5. Для установки нового моторедуктора немного поверните вал в сторону «тепло», для чего при выключенном зажигании установите температуру на «горячо» и включите зажигание на одну секунду.
  6. Проверьте, входит ли вал и можно ли закрепить моторедуктор в прорезь рукоятки привода заслонки. При потребности необходимо еще раз провернуть вал, кратковременно включив зажигание.
  7. Если перестарались, поверните вал в позицию «холодно» и повторите операцию сначала.

 

Как отремонтировать мотор печки ваз 2110

Как известно, в автомобиле важную роль играет система отопления. Благодаря ей водитель может комфортно чувствовать себя в салоне даже при минусовой температуре за окном. Однако при поломке хотя бы одного компонента функциональность системы может нарушиться. Если система отопления в вашем автомобиле перестала корректно функционировать (в него перестал поступать теплый воздух), причиной этого может быть выход дедуктора мотора. То есть при переключении ручки температуры мотор не двигает заслонку, что и приводит к такому результату.

Мотор ВАЗ 2110, устройство, назначение и принцип работы

Открытие/закрытие заслонки осуществляется электродвигателем клапана отопителя по сигналам системы управления печкой, в результате чего поступающий в салон воздух нагревается или охлаждается по мере необходимости. Отметим, что комплектация Моторной «Десятки» может существенно отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Сам мотор-деуктор выглядит как небольшой электродвигатель. Часто сломанное приспособление меняют полностью, так как выполнить его ремонт достаточно проблематично.

Где деуктор двигателя

В лобовом пространстве от руля есть агрегат, он установлен возле усилителя тормозов, так что найти его не составит труда.

Признаки неисправности Мотора ВАЗ 2110

Самый явный признак неработающего мотора — значительное снижение скорости нагрева салона. Но если нет регулировки вентиляции, то, скорее всего, проблемы с проводкой печки.Кроме того, автовладелец отмечает невозможность изменения температурного режима воздуха, подаваемого через систему отопления.

Причин выхода данного устройства из нескольких:

  • Нарушение целостности электрочашек, блок питания не получает напряжение от аккумулятора, в результате чего мотор печки не может нормально работать.
  • Неисправность автономного блока управления отопителем, коробка передач не способна обеспечить нормальную температуру отопителя.

Как проверить работу двигателя отопителя 1410

Если с помощью ручки невозможно контролировать температуру в салоне, в первую очередь проверяется деуктор мотора отопителя. Для проверки состояния микромотора следует подать электричество от аккумулятора на его мотор при среднем положении рукоятки. Аналогично выполняется проверка контроллера, что также влияет на возможность регулировки температуры воздуха.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены моторчика печки потребуются материалы и инструменты:

  • Шлицевая и крестовая отвертка.
  • Набор ключей.

Замена мотора Мотор ВАЗ 2110 старого образца

Заказ работ:

  1. Сначала необходимо снять рычаги дворников, для чего на каждом рычаге открутить гайку крепления.
  2. Теперь поднимите рычаг дворника и отверткой найдите его так, чтобы он вышел из пазов.
  3. Далее снимаем изоляцию капота и козырька — это пластиковая накладка, предохраняющая лобовое стекло от повреждений. Чтобы добраться до нужного элемента, демонтируйте трапецию с электродвигателем стеклоочистителя.Трапецию следует снять, чтобы не повредить металлический каркас. Подняв этот компонент, отсоедините вилку питания, а затем крепеж.
  4. Когда доступ к нужному узлу получен, отсоедините две вилки, отвечающие за питание.
  5. Затем отвинтите три винта клапана. При откручивании будьте осторожны, конструкция должна быть у вас в руках. Когда открутите все винты, аккуратно снимите деуктор мотора, его нужно потянуть в сторону, чтобы он оторвался от креплений.
  6. Устройство выпущено, в него можно стрелять.
  7. Далее приступаем к установке нового дедуктора двигателя.
  8. При установке штифтового рычага введите рукоятку привода демпфера в паз.
  9. Но если рычаг мотора повернут так, что нет возможности выполнить вышеуказанное действие, следует двумя проводами подать напряжение 12 вольт на контакты разъема электромотора (два желтых провода), чтобы рычаг принял нужное позиция.
  10. Установив микромотор, проверьте перемещение ручки привода щита из крайнего нижнего в крайнее верхнее положения при повороте рычага регулировки температуры в кабине.

Как заменить Мотор Мотор ВАЗ 2110 Новый образца

Процедура:

  1. С отсоединенным дворником работать удобнее, но разбирать его не нужно.
  2. Отсоедините два разъема от дедуктора двигателя, который находится с правой стороны вакуумного усилителя тормозов.
  3. Снимите три крепежных винта.
  4. Снять моторчик с корпуса отопителя, заслонка печки упадет в положение «холодное».
  5. Для установки нового моторного дедуктора повернуть вал в сторону «Нагрев», для чего при выключенном зажигании установить температуру «горячий» и включить зажигание на одну секунду.
  6. Проверить, входит ли вал и можно ли зафиксировать двигатель в пазу ручки привода заслонки. При необходимости нужно еще раз проверить вал, кратковременно включив зажигание.
  7. Если вы остановились, поверните вал в «холодное» положение и сначала повторите операцию.

Ремонт моторного устройства нагревателя старого образца

Гестор старого образца может иметь металлический или пластиковый корпус. Со вторым вариантом работать намного проще, но устройство в металлическом корпусе будет сложно снять, чтобы его не вспомнить. Как снять деуктор мотора мы уже знаем, поэтому сразу приступаем к разборке и выявлению неисправностей.

Снимите переходник с вала, который вставляется в демпфер.Никаких стопоров и клея здесь нет, так что можно смело тянуть на себя. По всей длине корпуса расположены защелки. Чтобы справиться с ними, используйте плоские отвертки, которые нужно вбить между корпусом и язычком защелки. Мисли слегка приподнимите ушко и вставьте вторую отвертку возле защелки. От вращательного движения полуоткрыть. Такие действия необходимо выполнять по всему телу.

Следите за тем, чтобы мелкие детали не выпадали, иначе их можно потерять. Снимаем полностью вторую половину корпуса, подтягиваем ось и снимаем три шестерни.На другой половине корпуса останется электродвигатель с валом и шестерней.

При снятии электродвигателя осмотрите червячную передачу. На его конце находится сегмент, удерживающий в зацеплении пару шестерен и отвечающий за центр вала. Так как деталь мелкая, ее можно легко потерять. В корпусе двигателя имеется стопорный винт, не позволяющий двигателю провернуть двигатель внутри корпуса.

Далее нужно снять мотор, снять шестерни с вала и сегмент.Внимательно осмотрите все детали на наличие дефекта или поломки. Если вы не нашли ничего подобного, продолжайте. В месте соединения проводов фиксируются части мотора. Займитесь прикладными средствами и освободите нижнюю часть.

Действовать нужно внимательно и осторожно, чтобы ничего не потерять и не сломать. Внутри находится постоянный магнит, который благодаря магнитному полю удерживает на своем месте якорь двигателя. Нужно взять агрегат в руку и, надавив пальцем на вал, утопить его. Пальцы второй руки захватывают якорь и делят мотор на части. Обмотки достаточно легко повреждаются, поэтому их не хватает. Вы увидите две щетки, которые крепятся снизу. С помощью отвертки вытяните щетки за держатели. Обратите внимание, что на конце анкера имеется шайба, препятствующая легкому снятию щеток. Разбирать его нет смысла. Якорь имеет три обмотки, которые необходимо тщательно осмотреть и прозвонить тестером. Также осмотрите все демонтированные узлы на наличие нагара, плавления и критических поломок.Сборка двигателя производится в обратном порядке.

Ремонт моторного устройства отопителя машины 2110 нового образца

Когда деуктор двигателя нового образца снят, следует разобрать корпус, который удерживается хомутами, которые следует осторожно отодвинуть плоской отверткой.

В первую очередь осмотрите мотор на наличие поломок, для этого подключите его к разъему в моторном отсеке.

Микромотор необходимо разобрать, для чего вы начинаете представленную сторону. Отметьте положение крышки относительно корпуса, что поможет при сборке соблюдать правильную полярность от электродвигателя.

Если вы обнаружили неисправность в моторе, заставьте себя искать обрыв. Если деталь работает, смажьте ее и шестерни на редукторе. Идеально подходит силиконовая смазка, которую можно использовать в широком диапазоне температур.

Может потребоваться замена датчика положения заслонки, поэтому на него тоже стоит обратить внимание.Узел собирается в обратном порядке.

Крепление печки УАЗ 469. Интерьер автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция. Установка уплотнителя двери на крышку люка воздухозаборника УАЗ Хантер


Сделал воздухозаборник печки из салона (при закрытом штатном воздухозаборнике). Для этого я вырезал «кармашек» под панелью приборов в шахту воздухозаборника. Теперь при закрытии родного «хило» воздух поступает в печку из-под панели приборов. Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло оттаивает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать подачу воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине. Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из кабины в кабину), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), влажность постоянно растет.Ну так они и будут запотевать 🙁 По идее нужно как-то осушать забираемый из салона воздух (фильтр или что-то подобное). А как это сделать проще — черт его знает.

Вообще-то схема была хороша в этом плане у 452 (сейчас завод от нее почему-то отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет использовать печку летом как дополнительную секцию радиатора для охлаждения.И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, да и греет — хожу в свитере в -15. Ставится вместо штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, электролобзик для распиливания фанеры.

Дефлектор съемный
На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца).
Для борьбы с этим явлением я сделал простейший съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

Отопитель УАЗ Хантер является заменой более совершенного и экономичного отопителя производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых усовершенствований, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и стыки кузовных деталей. А затем, желательно, еще и с внутренней стороны обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в комплексе устранит подсос воздуха, несколько повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым возможным способом, например, обклеив оконный уплотнитель по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя.Это необходимо для устранения подсоса воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрошлангам к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается усилие подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается усилие обдува лобового стекла со стороны водителя, это факт .

Несмотря на пластиковый бокс, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поступление капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно установлено, что вода попадает в салон через место соединения верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова.Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает внутрь корпуса отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира. То есть он изначально не попадает в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, хорошо ставший видимым по кругу шов стыка обработать кузовным герметиком, после чего установить уплотнитель на место.Вода больше не будет поступать в салон через обогреватель.

Установка уплотнителя двери на крышку люка воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справляется пластиковая накладка, устанавливаемая поверх люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он на УАЗ Хантер с нижним поводком или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки люка воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний дверной проем УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А на самом деле это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей в установке такого герметика нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена двигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителях УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протягивать воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также чтобы на ее корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления в нагревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую данный электродвигатель будет создавать на бортовую сеть в процессе эксплуатации и, соответственно. Так, ток потребления электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет. На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку установить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, его устранение будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно управлять подачей охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эта возможность, по каким-то причинам, не была реализована инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном .

Я вам уже рассказывал как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал что продолжу рассказывать о его переделке своими руками и тд…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если на улице ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть, и обдувать стекло — на лобовом стекле 2 «петли», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена . Поиск в интернете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривыми руками, то пошел своим путем.Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; Решение должно было быть решительным…

Я «вложил» эту мысль себе в голову и стал ждать, пока не попаду в руки что-нибудь полезное для меня. И вот сосед (который держит ларёк контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привёз… Это была печка (точнее, как оказалось, наполовину — корпус двигателя с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки-проверки ))). Новая печка встала как родная взамен задней (половину снял) родной, но места для радиатора не нашлось. Было принято решение сдвинуть его вперед — булгарить, лущить, гнуть и… получилось то же самое))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и я залил все щели обычным силиконовым герметиком

ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит))), так же немного подгибаем рычажки включения моста и опускаем. Окна «летнего» притока от старой печки остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховодов не нашел — пытался подобрать. .. Оказалось, что труб на сантехнику 50 — и все))). Электрическую схему подключения взял в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Еще раз залить все щели герметиком, подождать около суток, соединить. На выходной шланг от головки блока кулера надеваем доп. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1-й скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь по затратам:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500р

резистор, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и осмотр — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и т. д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

изоляция (пенофол 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. насос)

Все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

И опускание люка ящиков.Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переделывать днище печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетателя от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны тщательнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и ни один из 4-х на моих машинах не протекал( 3 наших потекли — их заменили на иранские) Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А иранские отзывы только положительные.) Воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по разрезу А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления заслонкой АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, 1.толщиной 5 — 2 мм.,
  • оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидкие гвозди,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Принимаем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в салон. Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. В нижней части должно быть отмечено окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) служат воздуховодами и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора Т-образная, шириной 310 мм при высоте 60 мм и шириной 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы ДВП скрепляются уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» патрубка воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). Полость вентиляторов после склеивания следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская трещин и протечек. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует оклеить вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также необходимо полость вентиляторов изнутри проклеить вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а насадка должна плотно входить в нижнее отверстие. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к нижнему переднему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами ДВП, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) все давление воздуха идет через радиатор, 2) большая его часть, примерно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, и 10 % проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Таким образом, к ногам и лицу можно направлять воздух разной температуры – более горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал дышло ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б выполнен по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно полость вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петель» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в таком положении заклепать. Демпфер должен свободно вращаться на оси и без люфта. Проушина Б предназначена для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Их также можно сделать из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующей формы (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части скрепляются заклепками и таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотные стыки следует промазать клеем-герметиком. По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть оклеена ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг заподлицо с полостью вентилятора. Конец шланга далее выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, согнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спички), которая при заданной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм снова загибается уголок и отрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее от уголка отрезаем два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм от уголка 10*10 мм отрезается два куска. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой заполнено «пенопластом».После застывания выровняйте плоскость ножом.

Далее обклейте боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров саморезами. Представляет собой жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждая из створок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый «потоковод». Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстии которого кабель управления вставлен.Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Так же делаем из жести корпус дефлектора к ногам передних седоков (правый показан на рисунке). Внутрь него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее прокладываем герметик вдоль центральной перегородки и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Закрываем щели по бокам радиатора герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Затем остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Крепил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. В правой части кадра образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует прикрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса для отопителя).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем с правой стороны проталкивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подключается так — передний нижний патрубок вход, задний верхний выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя гораздо мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве рукояток управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто снимаем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Подача воздуха сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 градусов, охлаждается до 70. ..

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает на «выходе». В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует и в работе системы отопления, и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с заслонками, в которой находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительным сопротивлением .

Простая система распределения воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим управлением, две форсунки обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб артикул 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, попадающей в отопителя при открытой крышке люка воздухозаборника.

Дождевая вода, поступающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, сливается через резиновый шланг, проходящий в перегородку моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса и также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 значительно снизила интенсивность поступающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в кабине, которая оседает изнутри на окна. Кроме того, этот короб предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в отопитель, а через него в салон автомобиля.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Вагон имеет естественную и принудительную вентиляцию. При естественной вентиляции воздух поступает в кабину через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. Во время движения автомобиля воздушный поток дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Забор воздуха открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в пространство для ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона к задним сиденьям.Кроме того, воздух поступает к соплам обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки люка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах весьма ограничены и работает она неэффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянным окнам.Поэтому, как и все на УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой доработки рассмотрен в

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Обогрев салона УАЗ за счет поступающего внутрь нагретого воздуха так же, как и при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулирования подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров на автомобилях с двигателями УМЗ-417 и УМЗ-421, либо располагается внутри на передней панели на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с ЗМЗ-409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном .

При открытом регулирующем клапане жидкость из ГБЦ двигателя поступает в радиатор отопителя и далее отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельно основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи, через воздухозаборный люк, проходит в коробку отопителя, затем самотеком, или нагнетаемым вентилятором, через раскаленный радиатор, попадает в уже прогретую кабину.

Поток теплового воздуха, проходящего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрева ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток можно полностью направить на обдув лобового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонки на патрубках нижних воздухораспределительных каналов.

Количество и интенсивность поступающего в салон нагретого воздуха регулируется открытием крышки воздухозаборного люка и скоростью вращения вентилятора отопителя. Переключателем двигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изолирующий кожух на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и любая примитивная конструкция, штатный отопитель УАЗ Хантер для повышения эффективности работы нуждается в усовершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельной статье.

ваз — Перевод на английский — примеры русский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Karşılığında, diğer aileyi aramaktan vaz geçeceksiniz.

А взамен вы остановите поиск другой семьи.

Önce, at görünmekten gibi vaz geçmelisiniz.

Для начала вы должны остановить , похожего на лошадь.

Bir kaç başarısız denemenin ardından Avusturyalı goçmen Джек Вернер фильм секторю hayalinden vaz geçti.

После нескольких неудачных попыток австрийский иммигрант Джек Вернер отказывается от своей мечты заняться кинобизнесом.

Öğretilerini yaymaktan vaz mı geçeceğini sordu.

Он спросил, должен ли он прекратить распространение своего учения.

Daha soğuk davranırsam belki ugramaktan vaz geçer.

Возможно, если я больше… негостеприимный, он остановит .

Ama gerçekleşmeyeceğini umut etmekten vaz geçemiyor.

Но он не может остановить , надеясь, что этого не произойдет.

Onunla konuşmaktan ve onu dinlemekten vaz geçmeyin.

Не мешай просить Его слушать и говорить с тобой.

Dedektif Gunther bu kapıdan tekrar geçtiğinde avukat hakkından vaz geçeceksin.

В следующий раз, когда детектив Гюнтер войдет в эту дверь, вы откажетесь от своего права на адвоката.

Гэри, она inanmaktan vaz geçmiştim.

Гэри, я бы перестала верить в него.

Ailem beni bulamadı ve hâliyle sonunda vaz geçtiler.

Моя семья не могла найти меня, и в конце концов они отказались от .

Eğer vaz geçmeyecek olursan onu beyaz madencileri öldürmekle suçlayacaklar.

Если вы не выдадите его , его обвинят в убийстве белых шахтеров.

Nelerden vaz geçtiğinizin farkında değilsiniz, Doktor.

Вы не представляете, кем бы вы были , отказавшись от , Доктор.

Eğer buraya beni vaz geçirmeye geldiysen, ilgilenmiyorum.

Если вы здесь, чтобы поговорить со мной из об этом, мне это не интересно.

Bu yüzden senden vaz geçemiyorum tatlım.

Вот почему держит рядом с собой , детка.

Bazen vaz geçmen gereken zamanı bilmelisin.

Иногда нужно знать, когда отпустить .

Bizden asla vaz geçmeyeceğim, Габриэль.

Я никогда не откажусь от , Габриэль.

Ben öldüğüm güne kadar vaz geçmeyeceğim.

Davacı taraf suçlamalardan vaz geçmediği müddetçe.

Если только истец не решит снять обвинения.

Бен де денемеден Jamie’den vaz geçmeyeceğim.

Nerede oldukları söyle yoksa nazik olmaktan vaz geçeceğim.

Скажи мне, где она, или я сделал быть милым.

Как сделать вторую печку на УАЗ 469.Салон автомобиля УАЗ

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части рассматриваемой кабины. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация нагревателя меняется. Его емкость может быть:

  • КИТБ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное регулирование температуры в салоне. Недостатком является сложная установка.

Перед тем, как заняться тюнингом УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

В кабину нужно вставить угловой кран, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазор выпускной и входной трубы радиатора печи. Этот элемент не разбирается. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае получится разборная конструкция, которую будет легко чистить. Для его сбора используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или любой другой модели старую печь демонтируют. По возможности дорабатывается существующая система отопления путем обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально нужно будет проделать отверстия в приборной панели, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗ или ЗИЛ.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы печки — тройник — мотопомпа. Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По окончании демонтажа регулируют проход антифриза с помощью краников через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: блок двигателя — электронасос — радиатор отопителя — радиатор отопителя — насос двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление. Поэтому первый элемент необходимо установить после моторного блока.Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Еще одним эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что на радиатор охлаждения практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается дополнительный электронасос. Сначала она понимает. Вместо шурупов используются шурупы. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан перекроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение вентиля и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытую задвижку.В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о том, как сделать своими руками, и так…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не новая, вариантов решения (и результатов) много. Но так как меня «сделали» в СССР, имею техническое образование, технический менталитет и, типа, своими кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в печке; надо было решать кардинально…

Я «вложил» эту мысль себе в голову и стал ждать, пока не наткнусь на то, что мне можно будет использовать. И тут сосед (держит ларек с контрактными запчастями рядом с СТО, где я работаю) привез…Это была печка (точнее половина оказалась моторным корпусом с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят и отдан на пайку-проверку в спец. обученный человек))). Новая печка подошла как родная вместо задней (снял половину) родной, но места для радиатора не нашлось. Было решено двигаться вперед — болдеринг, лущение, гнутование и… получилось то же самое))). Крепим радиатор к б/у ремням ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком поставил на место и опять засада — передняя панель немного мешает…Это решит болгарка))), так же немного подгибаем рычаги включения моста и опускаем его. Окна «летнего» обдува от старой печки остались работоспособными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — все))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Заполняем все щели еще раз герметиком, ждем около суток, подключаем.На выходной шланг от головки блока охлаждения надеваем доп. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и грандиозный пуск. ..)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем Старый; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою внутри моторчик печки.Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500р

резистор, провод, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и осмотр — 500р

герметик, шурупы, болты , пластиковые хомуты и т.д. — 300р

труба воздуховод, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

изоляция (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп электронасосов)

Вот вообще все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель УАЗ Хантер, это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начните с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и отремонтировать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения кузовных деталей.А затем, желательно, еще и изнутри обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности устранит подсос воздуха, немного повысит теплоотдачу и немного снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым возможным способом, например, обклеив оконный уплотнитель по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это необходимо для того, чтобы исключить подсос воздуха при закрытом люке, тем самым увеличив силу воздушного потока, который пойдет по гофрированным шлангам к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный внутри отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается подача воздуха в левый гофрошланг, а значит усилие на обдув лобового стекла со стороны водителя — тоже факт.

Несмотря на пластиковый бокс, установленный под заслонкой воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой заслонке, во время стоянки, все же может попасть в салон УАЗ Хантер.Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что капание воды в салон каким-то образом произошло через сливной шланг воздуховода.

Тогда предположили, что поврежден сам пластиковый бокс. На самом деле точно было выявлено, что вода поступает в салон через стык верхнего внутреннего железного канала отопителя, выходящего за пределы кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и прямо на корпус.А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя и далее через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть он изначально не попадает в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место. Вода больше не будет поступать в салон через обогреватель.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, установлен ли на машине пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом люке воздухозаборника, должно предотвратить. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая накладка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он на УАЗ Хантер с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и недорогой способ.Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки люка воздухозаборника на уплотнитель, устанавливаемый с завода на внутренний дверной проем УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А на самом деле это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы не возникает. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка была максимально поднята вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия.Теперь в закрытом состоянии крышка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителях УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протянуть воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности МЕ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на ней были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления в нагревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую при работе будет создавать данный электродвигатель на бортовую сеть и, соответственно. Так, ток потребления электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у обычного МЕ236. Поэтому, возможно, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет.На КПД рабочего колеса большое влияние оказывает высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и, соответственно, салон прогреется быстрее. А если крыльчатку поставить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, ликвидация его будет происходить быстрее. Так вот, здесь нужно выбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка клапана привода дистанционного управления на УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно управлять подачей охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эта возможность по каким-то причинам осталась нереализованной инженерами автозавода.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из воздуховода с заслонками, в котором находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительным сопротивлением.

Несложная система распределения впускного воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрошланга и заслонки для коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб артикул 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в отопителя с открытой заслонкой воздухозаборника.

Дождевая вода, попадая через заслонку воздухозаборника в этот пластиковый бокс, вытекает наружу через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри салона.

А вода или конденсат изнутри отопителя отводится через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса и также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего воздушного потока, поступающего в салон при движении автомобиля и нарушила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает в горячий радиатор отопителя и не образует пар в салоне, который оседает на стекло изнутри. Кроме того, этот короб предотвращает прямое попадание в отопитель, а через него в салон большей части пыли, песка и грязи.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.

В вагоне предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух поступает в кабину через открытые поворотные окна или дверные окна. Во время движения автомобиля набегающий воздушный поток дополнительно поступает в салон через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салоне УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя, не нагревая его.Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и поступает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона к задним сиденьям. Кроме того, по гофрированным пластиковым шлангам воздух поступает к соплам для обдува лобового стекла.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением двигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема заслонки воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах весьма ограничены и работает она неэффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянному остеклению. Поэтому, как и все на УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой доработки рассмотрен в

Отопление салона УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Обогрев салона УАЗ осуществляется за счет поступающего внутрь подогретого воздуха, а также при принудительной вентиляции, но с включенным радиатором отопителя.Для регулирования подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя применяют кран, который устанавливается на головке блока цилиндров на автомобилях с двигателем УМЗ-417 и УМЗ-421, либо размещается внутри на передней панели на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ-409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Подробнее об этом в отд.

При открытом регулирующем клапане жидкость из ГБЦ двигателя поступает в радиатор отопителя и далее отводится к водяному насосу, образуя малый циркуляционный круг, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи, через заслонку воздухозаборника, проходит в короб отопителя, затем самотеком, или нагнетаемым вентилятором, через раскаленный радиатор, попадает в уже прогретый салон.

Поток теплового воздуха, проходящего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрева ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток можно полностью направить на обдув лобового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонки на патрубках нижних воздухораспределительных каналов.

Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется величиной открытия заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя. Переключатель двигателя отопителя позволяет выбрать один из двух режимов его работы – минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости целесообразно установить на крышке радиатора на автомобиле УАЗ Хантер изолирующий кожух, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать подачу воздуха поток через жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и любая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в доработке и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельной статье.


Промывка радиатора печки пежо 308.Для замены радиатора отопителя потребуется небольшой набор инструментов.

Основным элементом системы вентиляции, кондиционирования и отопления салона любого автомобиля является радиатор печки. Иногда он терпит неудачу. Причины тому могут быть самые разные – от неудачной конструкции самой системы до плохого качества уплотнителей и охлаждающей жидкости.

Устройство и принцип работы радиатора печки

Система отопления предназначена для обеспечения вентиляции салона при сохранении в нем комфортного микроклимата.Для водителя и пассажиров это очень актуально, особенно зимой. Устройство и принцип работы отопителей большинства автомобилей одинаковы.

Принцип устройства системы обогрева салона тот же, что и у boshy

Система работает следующим образом. Вентилятор (6) подает воздух с улицы или, если включен режим рециркуляции, из салона. Поток воздуха очищается салонным фильтром (3), распределяется на смесительную заслонку (2) и частично проходит через радиатор (5), где нагревается.Другая часть потока напрямую. Подогретый и холодный воздух смешиваются и распределяются на заслонку (7), обеспечивая вентиляцию салона. Температура регулируется изменением положения перегородки (2). С помощью заслонки (7) осуществляется распределение потока по салону — воздух подается к ногам, на лобовое стекло и боковую табуретку и т.д. Радиатор (5) передает тепло от нагретого в системе охлаждения антифриза, проходя через его ячейки. Циркуляция теплоносителя (теплоносителя) по трубкам теплообменника принудительно осуществляется водяным насосом.

Peugeot 307/308 Характеристики печки

В автомобиле Peugeot. 307/308 Отопитель и кондиционер размещены в одном корпусе. Это удобно, так как оба устройства используют одни и те же воздуховоды — печка греет, а кондиционер охлаждает поступающий в салон воздух. Система обогрева состоит из следующих элементов:

  1. Воздуховоды обдува лобового стекла.
  2. Демпферы, распределяющие воздушные потоки на дефлекторы лобового стекла и приборной панели.
  3. Воздуховоды, направляющие воздух к приборной панели.
  4. Дыхательные пути, направляющие воздух в область ног.
  5. Демпфер, распределяющий поток воздуха между панелью приборов (грудная часть) и нижними дефлекторами (зона ног).
  6. Печка радиаторная.
  7. Фильтр очистки воздуха в салоне.
  8. Клапан, контролирующий рециркуляцию и входящий наружный поток.
  9. Сопло внешнего притока воздуха.
  10. Воздухозаборник воздуха из салона на рециркуляцию.
  11. Крыльчатка вентилятора.
  12. Электродвигатель вентилятора.
  13. Испаритель кондиционера.
  14. Дренаж для слива конденсата с испарителя.
  15. Термостатический клапан.
  16. Кузовной блок вентиляции, отопления и кондиционирования.

В автомобиле ПЕЖО 307/308 отопитель и кондиционер размещены в одном корпусе

Вентилятор имеет несколько режимов работы с разной интенсивностью набегающего потока воздуха. Скорость вращения электродвигателя изменяется блоком резисторов, включенным в цепь питания вентилятора.Изменением положения термостатической заслонки (3) достигается комфортная температура в салоне. Другой заслонкой (2) поток воздуха распределяется между лобовым стеклом и панелью приборов. Вы можете точно отрегулировать направление обдува с помощью дефлекторов, расположенных на панели. Синие стрелки указывают на холодный воздух, красные – на подогретый.

Радиатор печки находится за передней панелью. Доступ к нему открывается сбоку со стороны водительского сиденья. Снять радиатор можно не разбирая торпеду.


При демонтаже радиатора снимать переднюю панель не нужно

Отопление и кондиционирование

Органы управления микроклиматом в салоне расположены на центральной панели между сиденьями водителя и пассажира. Сам блок управления достаточно прост и эргономичен, поэтому установить комфортную температуру, интенсивность и направление потока воздуха не составит особого труда.

Управление осуществляется следующими элементами:

  1. Контроллер направления потока воздуха.
  2. Кнопка режима рециркуляции воздуха.
  3. Кнопка обогрева заднего стекла.
  4. Регулятор температуры воздуха.
  5. Переключатель скорости вентилятора.

Блок управления отопителем и кондиционером салона ПЕЖО 307/308 довольно прост и эргономичен

Неисправности отопителя и способы их устранения

Печка может перестать работать по разным причинам. Причиной его выхода из строя может стать неисправность любого элемента нагревательного синтезатора.

Если при включении вентилятора воздух не поступает в салон, он неисправен.Это может произойти при:

  • выходе из строя переключателя скорости вентилятора;
  • неисправность предохранителя в цепи питания;
  • появление проблем с обмотками или вращающимися щетками электродвигателя.

Определить причину неисправности электродвигателя не так уж и сложно. С помощью мультиметра можно легко выявить короткое замыкание или обрыв цепи, наличие или отсутствие напряжения 12 вольт на контактах.

От сильного мороза Также может сломаться заслонка, распределяющая потоки теплого воздуха.Кроме того, низкая интенсивность подачи воздуха может быть связана с сильным загрязнением салонного фильтра. В этом случае фильтр подлежит замене.

Слабый обогрев салона

Если радиатор печки не дает достаточно тепла проходящего через него, температура в салоне будет низкой. Основными причинами такой ситуации являются:

  • недостаток антифриза в системе охлаждения;
  • Течь радиатора печки;
  • засорение трубок радиатора печки;
  • образование в радиаторе воздушной пробки;
  • семейство вентильных термостатов.

Низкая температура в салоне может быть связана с недостатком охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Поэтому в первую очередь проверьте уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.


Причиной низкой температуры в салоне может быть отсутствие антифриза в системе охлаждения

Еще одной причиной слабого нагрева воздуха может быть утечка охлаждающей жидкости из радиатора печки в результате механического повреждения или нарушения герметичности соединения входного или выходного патрубков. В этом случае под ковриком водительского сидения образуется лужа антифриза, а в салоне появится неприятный запах. Однако причиной утечки охлаждающей жидкости может быть неисправный радиатор системы охлаждения.

Низкая температура воздуха в салоне часто возникает из-за засорения патрубков радиатора. Проблему иногда может решить очистка и промывка устройства. Если не помогает, радиатор меняют на новый.

При длительном отсутствии охлаждающей жидкости в системе может возникнуть завоздушивание.Причиной попадания воздуха в радиатор может быть неисправный клапан крышки расширительного бачка. В результате нарушается нормальная циркуляция антифриза в системе отопления, и воздух в салоне не может прогреться до комфортной температуры. Воздушная пробка устраняется с помощью клапана термостата системы охлаждения.

При неисправном клапане термостата антифриз будет циркулировать только по большому контуру охлаждения, заблокировать который будет невозможно. Поэтому после запуска двигателя придется довольно долго ждать, пока прогреется вся жидкость в системе охлаждения. Эта проблема решается заменой термостата.

Замена радиатора печки

При всем многообразии неисправностей системы отопления выход из строя ее неправильного функционирования становится выходом из строя радиатора печки. Пропуск и отложения, возникающие в результате использования некачественной охлаждающей жидкости, постепенно забивают его трубки. Для очистки, промывки или замены радиатор необходимо демонтировать.

Демонтаж радиатора

Для снятия и замены радиатора пежо пежо 307/308 потребуются:

  • новые уплотнительные кольца патрубков радиатора;
  • манекен с прорезями и крестообразный;
  • набор гаечных ключей и накидных головок;
  • проход;
  • емкость для слива антифриза объемом около двух литров.

Демонтаж радиатора производится следующим образом.

  1. Выкручиваются три крепежных винта и снимается боковая стенка центральной панели со стороны водителя.

    Для снятия боковой стенки откручиваются три винта крепления

  2. От входного и выходного патрубков, подающих антифриз, отсоединяются штуцеры крышки радиатора. Винты крепления насадок.

    Для отсоединения форсунок необходимо освободить их от крепежных болтов и винтов

  3. Небрежно слитых с глухим бачком.Пробку расширительного бачка необходимо закрутить. При этом выльется 200-300 мл антифриза, а при открытой пробке – около 2 литров.

    Тосол надо сливать при забитом расширительном бачке

После этого радиатор можно снять с посадочного места для промывки или замены.

Установка радиатора

При установке радиатора потребуется выполнить несколько дополнительных операций.

  1. Со стороны пассажирского сиденья снимается боковая стенка центральной панели.В автомобилях с кондиционером, выпущенных до рестайлинга, из гнезда вынимается датчик температуры.

    Чтобы не повредить радиатор печки при установке, необходимо вытащить датчик температуры из домкрата

  2. В гнезда входящего и выходящего штуцера крышки радиатора или на патрубки, наложив новые уплотнительные прокладки вместо старых .

    Уплотнительные прокладки Лучше сначала надеть на патрубки — в этом случае их будет легче соединить с откосом крышки радиатора

  3. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной демонтажу.Датчик температуры (если есть) устанавливается после монтажа радиатора.
  4. Тосол сошелся в расширительный бачок.
  5. Из системы охлаждения удалена термопробка. На термостате откручивается сливной болт, затем заводится двигатель. Когда антифриз течет из-под клапана, он закручивается.

    Пробка воздушная выводится через сливной кран термостата на сливную пробку подводящего патрубка, достать можно из моторного отсека

На этом работа по замене радиатора печки завершена.

Видео: Ремонт радиатора пежо 307/308

Промывка радиатора печки

Новые теплообменники печки на пежо 307/308 недорого. Однако многие автовладельцы вместо замены предпочитают промывать старый радиатор. Для этого используется раствор лимонной кислоты, который хорошо удаляет и другие отложения с внутренней поверхности трубок. Процедура промывки Далее:

  1. В ведре холодной воды растворяют 100-150 г лимонной кислоты, перемешивая и нагревая воду до состояния теплой.
  2. Теплообменник помещается в пустое ведро и заливается раствором кислоты.
  3. Ведро с радиатором кипятят два часа.
  4. Радиатор промывается проточной водой.
  5. В результате из радиатора удаляется большая часть отложений и шлаков. Для промывания также можно использовать раствор уксусной кислоты (литр кислоты на ведро воды).

    Вы можете очистить радиатор, не помещая его в ведро. Для этого в чистый чайник наливают 500 мл воды и 150 г лимонной кислоты.Раствор доводят до кипения, заливают в трубку радиатора и оставляют на 30-40 минут. Такую процедуру следует повторить несколько раз, каждый раз подливая свежеприготовленный горячий раствор. После этого радиатор промывается водой и устанавливается на автомобиль.

    Для смыва используются многие средства, такие как Coca-Cola, Fairy, Calgon, «Белый», «Крот» и др. Однако специалисты не рекомендуют этого делать из-за специфики состава этих веществ. Продажа радиаторов специально предназначенных для промывки радиаторов (в т.ч. систем охлаждения) препаратами на кислотной и щелочной основе.К ним относятся:

  • русский Lavr Radiator Flush Classic;
  • Американский Hi-Gear Промывка радиатора — 7 минут;
  • немецкие Liqui Moly Kuhler-Reiniger и другие.

По неумолимому закону все проблемы с салонным отопителем проявляются только в самые крепкие морозы или хотя бы с приходом зимы. Если не работает печка на Пежо 308, необходимо рассмотреть все причины и как быстро можно их устранить.Причин много, поэтому без промедления приступим к делу.

пежо пежо 308: ищем подачу воздуха

Не всегда теплый воздух не идет в салон из-за поломки печки.

Рассмотрим случай, когда теплый воздух просто не идет в салон, а с самим отопителем можно будет разобраться позже. Отсутствие теплого воздуха может быть вызвано несколькими причинами.

Мотор печки не работает

Не рабочий рабочий.

Самое банальное — не работает моторчик печки . Его слышно сразу, и устраняется он теоретически просто. Может сжечь вентилятор вентилятора печки. Он находится в роторном блоке предохранителей номиналом 40 А, обозначен F1. При систематическом перегорании предохранителя необходима замена электродвигателя отопителя, кроме того, может выйти из строя выключатель мотора печки. Проверяется транск-методом мультиметра.

Ошибка

Двухзонный климат-контроль

Если двигатель нормально работает на всех скоростях, возможно, вышла из строя одна или несколько заслонок подачи воздуха .Передний клапан (или заслонки на двухзонных климат-контролях), распределяющий поток теплого воздуха, чаще всего выходит из строя по той причине, что он изготовлен из не самого прочного и качественного пластика.

На морозе шуршит и при срабатывании клиник или ломается, соответственно подача воздуха невозможна.

В данном случае перспектива не самая неактуальная, так как без демонтажа передней панели до последнего винтика , до заслонки не доберусь. Раньше сама заслонка не входила в состав запчастей и приходилось собирать заслонки с помощью клеев, бандажей и хомутов. Сегодня он поступает в продажу под кодом 16070-440-80. Заслонки можно купить как для однокомнатного климата, так и для двухзонного.

Официалы не берутся за замену амортизаторов и предлагают замену отопителя в сборе.

Салонный фильтр

Отдать старый салонный фильтр И поменять на новый

Подача воздуха при работающем моторе отопителя и рабочих клапанов может отсутствовать или быть слабой по вине салонного фильтра.

Если он забит, то ни о каком теплом воздухе и речи быть не может, его просто неоткуда взять. Это просто проверяется. Нагреватель включен. Если воздух пошел, меняем салонный фильтр и наслаждаемся теплом в салоне.

Антифриз, воздухозаборники и очистители системы обогрева салона на Пежо 308

Ситуация, когда печка дует хорошо, но температура подаваемого воздуха ниже нормы или воздух совсем холодный, в первую очередь ищем причину в состоянии теплоносителя.

Проверить систему в такой последовательности:

  1. Проверка уровня антифриза в расширительном бачке . При низком уровне жидкости она может просто не полностью заполнить радиатор отопителя, в результате не будет прогреваться и греть воздух. Долейте антифриз до максимальной отметки, и той же марки, что залита в систему, в крайнем случае дистиллированную воду.

    Довести антифриз в систему до максимального уровня

  2. Утечка антифриза может стать довольно серьезной проблемой. . При падении уровня жидкости в расширительном бачке необходимо внимательно осмотреть всю сопряжение шлангов и патрубков, а кроме того, посмотреть уровень масла – есть вероятность, что антифриз уходит в картер. При этом уровень масла будет расти, а на дипломе мы увидим серо-коричневую эмульсию. Тогда необходимо принимать срочные меры (поиск течи, замена прокладки головки блока, замена масла и фильтра, промывка систем смазки и охлаждения).

    Контроль уровня масла с помощью щупа

  3. Воздушный шлюз . Довольно частая поломка, когда владелец ошибся на малый уровень антифриза и система захватила воздух. Также заглушка может появиться при неправильной сборке или заправке системы охлаждения. Нередки случаи, когда воздух в систему охлаждения попадает из-за сброса, вызванного неисправностью клапана клапана расширительного бачка.

    Замените неисправный пробковый клапан расширительного бака

Подробнее о воздушном движении

Воздушная пробка не дает циркуляции жидкостей, в результате чего в радиатор отопителя прогретый антифриз не может попадать.

Поворачиваем кран для слива в нужное положение.

Для удаления воздушной пробки на термостате установлен клапан для слива жидкости. Он поворачивается в определенное положение, после чего в расширительном бачке подается давление. доступный способ. Через клапан будет выходить воздух, однако при этом может утечь некоторое количество антифриза.

Ищем причину в термостате и радиаторе отопителя

Как и сам радиатор печки, термостат может стать причиной плохой циркуляции теплого воздуха в салоне.

Если неисправен термостат (термоклапан не работает), не дает тосолу циркулировать по малому кругу, минуя основной радиатор системы охлаждения. В результате жидкость не может прогреться до нужной температуры. Легко проследить за стрелкой температуры антифриза или проверить патрубок радиатора — если он теплый, то термостат не перекрывает клапан.

Заменим старый термостат на новый

Режущий радиатор Радиатор охлаждения

Однако самой распространенной причиной неработающей печки на Пежо 308 считается радиатор отопителя .

Если в летний период забитый радиатор системы охлаждения вычисляется по перегреву, то зимой такая участь вполне может ждать радиатор печки.

Он тоже силикаты забиты от некачественного или изношенного антифриза, накипи. В результате его пропускная способность резко падает и он не может обеспечить обогрев салона. Здесь можно пойти двумя путями – промывка всей системы охлаждения, но эффективнее будет локальная промывка радиатора печки.

Коротко о промывке радиатора

Для этого требуется слив антифриза, разборка и промывка радиатора. Добраться до него легко через снятую накладку возле педали газа. Сняв радиатор отопителя, его продувают сжатым воздухом, промывают специальным средством для удаления накипи при обогреве термофеном. После нескольких циклов промывки в радиатор должно быть помещено не менее 100 мл жидкости, а воздух свободен.

Используем жидкость для промывки радиатора.

После этих операций печка будет греть как новая, удачная и добрая всем дорогам!

Замена радиатора печки на Пежо 308 Очень трудоемкая работа. Замена радиатора печки (отопителя) на пежо 308 может производиться через частичную разборку центральной консоли, либо через снятие/установку торпеды. На некоторых моделях замена радиатора печки производится через моторный отсек.

Стоимость замены радиатора печки:

Где поменять радиатор печки в Санкт-ПетербургеПетербург:

Если замена радиатора печки Пежо 308 производится в холодное время, то перед началом замены автомобиль должен провести несколько часов в жару, какими бы ни были пластиковые элементы салона. Не пытайтесь самостоятельно заменить радиатор отопителя. Если нет опыта, можно легко получить пролитый антифриз с трубками, которым пропитан весь настил. А это разборка салона, подбор пола и его сушка.

По времени замена занимает от 3-х часов, до 2-х дней.

Когда производить замену:
— снижение уровня антифриза без видимых сублишков;
— запах антифриза в салоне;
— запотевание лобового стекла;
— появление в салоне дыма или дымки;
— Печка не греет.

Гарантия на работу — 180 дней.

Какой радиатор печки выбрать:
1. Valeo (Франция)
2. Ava (Нидерланды)
3. Nissens (Дания)
4. DENSO (Япония)
5.Termal (Евросоюз)

При покупке радиатора печки (отопителя) предоставим скидку на замену.

» Как заменить радиатор печки пежо 308, 408

Не секрет, что заменой радиатора печки в пежо, да и в других автомобилях начинают заниматься с наступлением холодов, когда возникает необходимость подогрева появляется кабина и ее сушка.

Специально выявлять неисправность печки не вижу смысла, так как она сама проявит себя при отсутствии тепла в салоне, и можно понять, что она неисправна, можно легко поднести руку к дефлектору воздуха на прогретый автомобиль (именно туда должен дуть теплый воздух), в случае, если вместо потока горячего воздуха вы обнаружили, что воздух слегка теплый или вообще холодный:

  • в первую очередь откройте капот автомобиля,
  • проверьте уровень охлаждающей жидкости если нет тосола соответственно в радиаторе печки он не падает, проведите диагностику на предмет течи,
  • если уровень в норме, нужно осмотреть патрубки печки, внимательно проверить, они должны быть горячий,
  • в том случае, если вышеперечисленное нормально, то скорее всего у вас радиатор печки со всякими отложениями и окислами и его следует заменить.

Замену радиатора печки надо делать в теплом помещении, так как на коленях стоять на морозе но особенно приятно, только одно радует что торпеду снимать не надо, все меняется с водителя от педали водителя.

Для замены радиатора отопителя требуется небольшой набор инструментов.

  • конус на 20,
  • отвертка шлицевая
  • ванночка для слива антифриза,
  • возможно клизма для откачки тусола или автоматическая пневматическая откачка,
  • ключ с головкой или торцом на 5.5,
  • обрыв
  • один литр антифриза под цвет того что залит в расширительный бачок.

Приступаем к снятию радиатора печки

  • необходимо снять боковую пластиковую панель, для этого нам понадобится отвертка торпекс на 20, саморез прячется за второй пластиковой панелью которая находится вдоль туннеля, его нужно отогнуть и открутить винт.
  • далее снимаем панель которая находится над всеми педалями она снимается довольно просто
  • получаем доступ к радиатору печки и откручиваем четыре винта
  • подготовка бака к сливу и откачке антифриза из форсунок

Крышку расширительного бачка необходимо открыть и закрыть обратно для выхода избыточного давления из системы охлаждения

  • снять с патрубков радиатора зажимные хомуты
  • медленно снимаем самую короткую и длинную трубку с радиатора печки и не торопясь откачиваем весь тосол который течет больной
  • после удаления всего тосола снимаем фиксатор с более короткой трубки
  • откручиваем винты от замка пластикового крепления двух трубок, расположенных возле педали газа
  • отводим трубку в сторону и вынимаем радиатор печки
  • устанавливаем новый радиатор и собираем все в обратном порядке

Будьте внимательны при эксплуатации автомобиля, так как салонный отопитель очень важен, не рекомендуется смешивать разные виды охлаждающей жидкости, иначе при смешивании они могут вспениться или выпасть в осадок и оставить отложения на внутренних стенках на радиатор печки, а также на всю систему охлаждения включая основной радиатор, который находится под капотом.

После всех процедур по замене радиатора печки необходимо прокачать систему охлаждения.

  • доверху в расширительном бачке ОЖ до уровня
  • откручиваем воздушную шлюпку на резиновом патрубке печки в капоте у стенки перегородки салона и моторного отсека
  • выпускаем весь воздух из системы Закрываем расширительную крышку бак
  • садитесь в любимую машину пежо и привозите ее
  • установите печку на максимальную температуру
  • нажмите на педаль газа около 3 тысяч оборотов
  • прогрейте машину и почувствуйте нагрев воздуха от дефлекторов своими руками
  • на случай, если воздух достаточно прогреется, увеличиваем обороты двигателя, чтобы помпа выжала весь воздух из радиатора печки
  • после того, как прогрелся горячий воздух от печки проверяем уровень антифриза в расширительном бачке

Автомобили Peugeot пользуются огромной популярностью у многих людей во всем мире.В первую очередь это объясняется тем, что автомобили от этого автомобильного концерна отличаются надежностью, красивым дизайном, функциональностью. В то же время владельцы Peugeot по-прежнему сталкиваются с необходимостью выполнения ремонта автомобиля. Это не означает, что автомобили ненадежны. В данном вопросе речь идет о плановом обслуживании или ремонте по причине неправильной эксплуатации автомобиля. Одним из распространенных видов ремонтных работ является замена радиатора пежо . Отметим, что ремонт можно провести самостоятельно.Для этого необходимо разбираться в технической составляющей автомобиля.

Что делать, если в машине не работает печка?
Тосол из расширительного бачка — причины и способы их устранения Замена охлаждающей жидкости, тосола или тосола
Система охлаждения двигателя автомобиля, принцип работы, неисправности Двигатель, причины перегрева двигателя
Плохо дует печка в машине — что делать

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта