Замена гранаты наружной ваз 2112: Замена ШРУСа ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять гранату (ШРУС) на ВАЗ 2110

Замена гранаты на ВАЗ-2112 своими руками: фото ШРУСА и видео

Все переднеприводные автомобили отечественного производства, в том числе и ВАЗ-2112, имеют передние колеса, которые приводятся во вращение при помощи ШРУСов. Именно такие детали и подвергаются наибольшему износу при эксплуатации авто. Если выработка в детали большая, то при повороте в ней будет слышен стук и хруст.

Замена гранаты на ВАЗ-2112

Сняли весь привод для замены внутреннего и внешнего шруса

Если говорить относительно замены данного узла на автомобиле ВАЗ-2112, следует отметить, что данная работа не такая простая, как это может показаться изначально. Произвести её можно и самостоятельно, если есть определенные навыки. Для этого надо следовать инструкции, которая будет приведена ниже, а также иметь инструменты и расходные материалы.

Приспособления и материалы:

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Головка на «17», «19» и «32».
4. Вороток с удлинителем.
5. Смазка.

Внешняя граната

Что необходимо помимо новой гранаты

Не забудьте проверить наличие пыльника, двух хомутов и смазки.

Предварительно автомобиль надо зафиксировать. Его потребуется поставить на скорость, а под колеса установить башмаки (можно использовать кирпич или брус из дерева). Далее потребуется снять декоративный колпак и отвинтить гайку, которая держит ступицу. Надо использовать головку с удлинителем (можно взять кусок трубы). Когда ступица будет откручена, можно начинать откручивать болты, которые держат колесо.

Далее снимается сам ШРУС:

1. Следует поднять колесо авто с той стороны, где производится замена ШРУСа.
2. Полностью открутить и вынуть гайку крепления ступицы.

   Может потребоваться длинный рычаг, ОЧЕНЬ длинный!

3. На поворотном кулаке надо открутить два болта, при помощи которых фиксируется шаровая.
4. Вывернуть рулевое колесо в самую крайнюю точку.
5. Отодвинуть в сторону поворотный кулак и стойку.
6. Извлечь из ступицы конец ШРУСа со шлицами.

   Вытаскиваем наружный шрус

7. Снять пыльник.

   Снимаем пыльник

8. Располовинить гранату.

   Половинку гранаты сняли

9. Заменить на новую. При этом не забыть забить смазку в пыльник и в гранату.

   Забиваем смазку в шрус

10. «Одеть» гранату на привод.

    Почти готово. Шрус уже на приводе.

11. Стянуть хомутами.

    Добавляем хомуты!

12. Установить новое стопорное кольцо.

    Ставим стопорное кольцо.

13. Собирать в обратном порядке.

Замена внутренней гранаты

Комплект для замены внутренней гранаты

Если меняется внутренняя граната, то после того, как была извлечена внешняя граната, алгоритм следующий:

1. Вытянуть вал привода из КПП.
2. Зафиксировать снятый вал на столе в тисках.
3. Снять со ШРУСов пыльники. Когда они повреждены, то можно их срезать, если нет – завернуть.
4. Далее ШРУС сбивается.
5. Запчасть меняется на новую.
6. Собирать автомобиль надо в обратном порядке.

При сборке надо поменять старую гайку, которой вал крепится к ступице. После обтяжки следует ее законтрогаить, чтобы она не раскручивалась при эксплуатации.

Правила и советы при замене гранаты

1. При установке нового ШРУСа также надо помнить о том, что на вал нужно поставить заглушку из ПВХ. В пыльники также следует положить достаточное количество смазки.
2. Когда привод будет вставлен в коробку передач, следует оттянуть стойку и второй конец вала с гранатой вставить в ступицу. Делать это можно при помощи лома и молотка, легонько постукивая по валу.

Как избежать поломки ШРУСа?

Вылетела граната, движение не возможно.

Совет! Чтобы избежать раннего выхода детали из строя, не рекомендуется резко стартовать при вывернутом руле в любую сторону.

Те детали, которые установлены на новые автомобили, могут спокойно отслужить на протяжении 100-150 тысяч километров пробега. Этого нельзя уже сказать о тех запчастях, которые отдельно продаются в автомагазине или на рынках.

Выводы

На этом работу по замене ШРУСА можно считать законченной. Если есть навыки, с нею можно справиться и самостоятельно.

Замена наружной гранаты ВАЗ 2108

TOP … — Univerzalna manzetna homokinetickog zgloba
Как выбить шаровую верхнего рычага поворотного кулака
Замена наружного шруса на Ford Fusion
Быстрая замена пыльников Шрусов
Как проверить ШРУСы? of CV joints
Как поверить Шрус ЛЮБОЙ ВАЗ
Хруст в колесе
Ваз 2112 Как собрать ШРУС
Вибрация при движении Замена внутреннего ШРУСа. ВАЗ 21099.
Обзор пыльников шрусов Febi на Audi 80 b3. Review of shaft Febi for Audi 80 b3

Все по теме Замена наружной гранаты ВАЗ 2108

Kile написал(а)

второй узбек?

Воин написал(а)
ВОООТ! подача видео стала приятнее, качество контента стало лучше, чем прошлые разы с трясущимися руками!) удачи!

Божко Блажкун написал(а)
Спасибо мужик

Козуютов Герман написал(а)
блин, хоть бы показал как эти болты драные выкручивать, там их просто так не выкрутишь, они очень хорошо закисают

Rion написал(а)
По поводу смазывания наружного шруса.я зажимаю гранату в тисках. Выдавливаю все в центр, плотно прижимая тюбик. И смазка сама выдавливается через все шели. Что вы на это скажете?

Courtenay написал(а)
у меня внутренняя и наружная хрустит 20 минут назад как поменял выехал хрустит Сук

Delmer написал(а)
Привод как снял непоказал

Башуткина Веста написал(а)
Нельзя стучать по нему, хоть легко хоть как, его нужно или прессом или в тестах или болтом и не как иначе, остатки обоймы с внешней части что имеет шлицывую в себе снимать только съёмником и только им, иначе повреждается посадочное место для подшипника.

И не штопорное кольцо, а стопорное, мы не бутылку вина открываем!!!

Мумин написал(а)
Есть вопрос. Когда выруливаю налево хрустит справа. Какую гранату менять? Подскажите кому не лень.

Бранч написал(а)
Приветствую! В итоге на шестнарь какого производителя порекомендуете втулки?, тоже накололся с такими втулками, все отверстия несоосны, остальные размеры и мерить не стал

Иордан написал(а)
я после таких чудо установок как раз пыльники и менял)народу много было с той же историей. суть в том что пыльник по шву лопается  и ходит такой пыльник до полного разрыва хорошо если недели две  но я такого не встречал как правило обращались раньше с проблемой что срёт смазкой  пыльник новый 

Виндзор Катчев написал(а)

Здравствуйте подскажите пожалуйста сорвана резьба внутренняя крепления коробки как закрутить на Опель вектра б

Теодор Терлекчиев написал(а)
Так что получается что бы ГРМ поменять еще и двигатель придется снимать.Умники я бы посмотрел как они будут его менять на месте под капотом.

Rodwell написал(а)
Мне кажется стальные хамуты надёжней, или пофиг?

Менцов Алдан написал(а)
Себе я тоже четко делаю, как по мануалу.

Михайлина написал(а)
рішив повийобуватись тачкою і всьо

Алис написал(а)
диски поменяй старые уже

Amid написал(а)
Со мной тоже был один случай,на VW Passat 2003г.,когда пришлось тем же способом снять гранату и из этого я извлек для себя 2 урока 1. по моему мнению,бывают шарниры,из которых не возможно снять шарниры,потому что завод изготовитель сделал так,что бы менялось шарнир целиком,а не отдельно гранаты(скажем горячая посадка гранаты на ось шарнира итд)2. перед тем,как отпилить болгаркой гранату,убедитесь ,что новый по размеру точно подходит на ось,а то может так случится,что после снятие старой гранаты,новый не подойдет.

В моем случае новая не подошел и мы так и не нашли подходящий по размеру гранату,а собрать обратно старую невозможно,отпилили уже :)Пришлось поставить шарнир целиком б

Оставить комментарий

Как поменять наружный шрус на ваз 2112

Передача крутящего момента на ведущее колесо авто от коробки скоростей осуществляется через шарнир равных угловых скоростей – ШРУСов. По внешнему виду он напоминает гранату, что послужило названию узла.
Поддерживать в исправном состоянии узел, своевременная замена гранаты на ВАЗ 2112, у которой возникли дефекты, необходима для надежной работы автомобиля и увеличения срока его эксплуатации.

На авто ВАЗ 2112 монтируются два вида гранаты:

• Внутренняя, которая передает от трансмиссии на вал крутящий момент.
• Внешняя, входящая со ступицей колеса в зацепление.

На автомобиле чаще всего со строя выходит наружный элемент, поэтому в большинстве случаев достаточно, чтобы была выполнена только замена наружной гранаты ВАЗ 2112.

Использование гранат в авто ВАЗ 2112

Применять гранаты стали при переводе машин на передний привод. Если в такой конструкции использовать в карданной передаче крестовины, как у заднеприводных автомобилей, имеющих четыре игольчатых подшипника, которые работают в паре, то не будет обеспечено равенство на ведущем и ведомом валах равенства угловых скоростей.
Итак:

• Использование подобного устройства приведет к увеличению габаритов узла, становится значительно выше цена, возникает сильная пульсация при передаче крутящего момента, которая возрастает при увеличении между валами угла.
• В конструкции гранат заложен изначально ресурс такой же, как и всего автомобиля, но после эксплуатации машины было понятно, что больше изнашивается ее наружная часть. Использование для изготовления гибкого, влаго- и морозостойкого материала защищает поверхность гранаты, но со временем внешние факторы разрушают элемент и долго его эксплуатировать нельзя.
• Объясняется быстрый износ действием постоянных деформаций, абразивных частиц и влаги в большом количестве. В процессе эксплуатации или при ремонте может повредиться пыльник(см.).
  К выходу со строя элемента приводят трещины, появляющиеся на защитной резинке. Нельзя допускать повреждение вала, ведущего к гранате, что можно увидеть при визуальном осмотре детали.

Замена наружной гранаты авто ВАЗ 2112

Инструкция для замены гранаты на ВАЗ 2112 указывает, что работы выполняются при поднятой части авто и снятом колесе.
Итак:

• Первоначально нужно открутить гайку ступицы.
• Удалить защиту картера.
• Освободить шаровую опору от соединения с нижним рычагом подвески. Если опора в рычаге запрессована их откручивают одновременно.
• Снимается шаровая опора.
• В сторону нужно отвести стойку, будет в согнутом положении, а шлицевой вал, входящий через подшипник в ступицу расположится к приводному валу под углом. Последний соединяет внутреннюю и наружную гранаты.
• Шлицевой вал гранаты выбивается из подшипника с помощью проставки из металла с наружной части колеса.
• Снимается с приводного вала граната.
• Удаляется пыльник.

• Вытирается вся старая смазка. Для облегчения работ можно брать WD-40 или другой подобный аэрозоль.

Совет: Замена гранаты у ваз 2112 выполняется одновременно с заменой колец: упорного и стопорного. Внутри гранаты расположено стопорное кольцо. Узел нужно хорошо смазать большим слоем смазки.

• После установки гранаты на приводной вал, перед ее окончательной запрессовкой, нужно отцентрировать узел, для входа вилки без заеданий.
• Установка гранаты на посадочное место.
• Обжимка хомутами пыльника.
• Сборка узла своими руками выполняется в обратной последовательности.

Как заменить внутреннюю гранату

Замена внутренней гранаты ВАЗ 2112 отличается от наружной тем, что производить ее нужно, когда из слито все масло.

Совет: Сливать масло с КП нужно на поднятом автомобиле. Если его качество низкое жидкость лучше заменить для того, чтобы в ближайшее время не пришлось повторять все операции снова.

Итак:

• Снимается колесо.
• Шаровая опора откручивается, что освобождает стойку от нижнего рычага.
• Для свободного хода наружной гранаты нужно отвести в сторону колесо.
• Из колеса необходимо выбить наружную гранату.
• Из КП вынимаются и наружный и внутренний элементы.

Совет: Отверстие нужно прикрыть, чтобы не попадала в коробку передач грязь.

• В тиски осторожно, чтобы не повредить зажимается приводной вал.
• Отверткой освобождается хомут фиксирующий пыльник к корпусу внутренней гранаты.
• Снимается пыльник. Пришедший элемент в негодность можно разрезать.
• Замена гранаты ВАЗ 2112 выполняется сбиванием старой с приводного вала.
• Новый пыльник и граната надеваются на вал.

Совет: На конце вала устанавливается пластиковая заглушка. Пространство внутри гранаты нужно обильно смазать смазкой.

• При монтаже нужно следить, чтобы посадочное место совпало с направлением привода.
• Меняются и ставятся новые кольца – стопорное и упорное.
• На шлицевые поверхности шарнира нужно нанести графитовую смазку.
• Узел вставляется в коробку передач, как показано на фото.

Монтаж приводного вала

Итак:

• Вал фиксируется окончательно в полуосевой шестерне.
• В ступицу колеса устанавливается приводной вал.
• Дальнейшая сборка выполняется обратно снятию.

Как правильно производится замена внутренней гранаты на ВАЗ 2112, хорошо видно на видео.Своевременная замена элементов ШРУСа увеличивает срок эксплуатации автомобиля в исправном состоянии.

На смену заднеприводным автомобилям приходят машины с передними ведущими колесами. В связи с этим крестовины сменяются шарнирами равных угловых скоростей, которые и называют гранатами.
Данная статья – это инструкция по замене внутренней гранаты на автомобиле ВАЗ 2112 и других авто из этого семейства. Здесь вы найдете видео с описанием процесса, а также фото некоторых действий процесса.
Итак, начнем:

• Причины поломки шарнира равных угловых скоростей
• Определяем необходимость замены внутренней гранаты
• Замена гранаты
  1. Инструмент для работы
  2. Снятие полуоси (привода колеса)
  3. Снятие и установка нового ШРУСа
  4. Установка привода на автомобиль

Причины поломки шарнира равных угловых скоростей

Что может послужить причиной выхода из строя этого элемента автомобиля:

• Некачественный пыльник – первая причина и самая важная. Если пыльник на гранате выполнен из некачественного материала, то он быстро износится, а внутрь гранаты начнет попадать всякий мусор.
• Ослабление хомута пыльника также содействует попаданию песка и пыли внутрь ШРУСа.
• Другие дефекты пыльника(см.), такие как срез хомута, разрыв пыльника или его растяжение также ведут к плохим последствиям.
• Недостаточное количество смазки или, что еще хуже, ее отсутствие в корпусе шарнира равных угловых скоростей влечет за собой быстрое изнашивание подшипника и, как результат, износ всей детали.

Совет! При ремонте своего автомобиля, особенно, если приходится лезть под машину, не поленитесь и обратите внимание на состояние пыльников полуосей. Если вы заметили, хотя бы один из дефектов, приведенных выше – замена ШРУСа на ВАЗ 2112 просто необходима!

Определяем необходимость замены внутренней гранаты

Перед любым ремонтом важно удостовериться, что неисправность есть.
И сейчас сделаем это со ШРУСом:

• Зачастую, определить неисправность можно по исходящему звуку из подозреваемого узла автомобиля.
• Неисправность шарнира определяется во время езды или трогания с места автомобиля.
• Конечно, могут исходить звуки и от неисправной , и от стойки амортизатора, и из двигателя. Давайте научимся определять, какой же звук должен идти от ШРУСа и когда он проявляется.
• Звук неисправной гранаты – это скрежет металла по металлу, похож на хруст, ломание металла, или попадание камня в подшипник или другой подомный механизм.
• Когда этот звук можно услышать? Если такой звук проявляется на повороте, это значит, что нужно менять наружную гранату, а не внутреннюю.

Совет! Хотя наружные гранаты выходят из строя гораздо чаще, чем внутренние, при ремонте наружных, обязательно проверьте и другие на работоспособность. Также при необходимости следует добавить смазки.

• На ВАЗ 2112 ШРУСы внутренние издают звук при движении прямо, а особенно при начале движения автомобиля.

Для более точного определения неисправности узла следует провести диагностику на смотровой яме.
Далее рассказывается, как это сделать своими руками:

• Автомобиль загоняется на смотровую яму. Под задние колеса обязательно ставятся противооткатные упоры, и обязательно устанавливается автомобиль на стояночный тормоз.
• Далее следует поднять автомобиль при помощи домкрата на столько, чтобы одно из передних колес приподнялось от земли.
• После чего следует рукой крутить колесо. При вращении колеса появляется звук – неисправность во внутренней гранате. Если при этом повернуть колесо, затем вращать, и только тогда появляется звук – неисправность в .
• После проведения такой операции, следует сделать ее на второй стороне (с противоположным колесом).

Теперь, когда была определена поломка, можно приступать к ремонту. Замена внутренней гранаты на ВАЗ 2112 начинается!

Замена гранаты

Инструмент для работы

Что нужно для того, чтобы замена ШРУСа ВАЗ 2112 прошла как можно быстрее и эффективнее:

• Головки и накидные ключи
• Головка на 30 (отсутствует в некоторых наборах)
• WD-40 или подобное средство
• Молоток
• Вороток – чем длиннее, тем лучше
• Пассатижи
• Домкрат
• Отвертка
• Тиски
• Бензин и щетка для очистки поверхностей
• Щетка по металлу
• Наставка (бронзовая, медная)
• Щетка по металлу
• Не обойтись без напарника
• И, конечно, ШРУС в комплекте со смазкой (если отсутствует, то следует приобрести – цена приемлемая)

Снятие полуоси (привода колеса)

Итак, начинаем наш ремонт:

• Первый этап – стандартный. Загоняем автомобиль на яму, ставим противооткатные упоры, машину на ручник и нейтралку, молимся (по желанию) и вперед!
• Когда меняется , из картера коробки переменных передач обязательно сливается масло! Для этого открутите нужную пробку, подставьте тару для масла, дождитесь окончания слития и закрутите пробку обратно.
• Снимаем колпак, если таковой имеется, садим товарища за руль и просим сильно нажать на тормоз.
• В это время берем головку на 30 и вороток побольше. При помощи данного инструмента откручиваем ступичную гайку, которая находится посередине колеса.
• Усилие затяжки гайки большое, поэтому, чем длиннее будет вороток, тем легче будет открутить ее.
• После откручивания гайки автомобиль следует приподнять при помощи домкрата. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Обязательно подставьте под автомобиль подставку в виде, например, пенька. Не работайте на автомобиле, стоящем на домкрате!
• Откручиваем колесные болты и снимаем колесо с автомобиля.
• Скручиваем полностью ступичную гайку, снимаем металлическую шайбу и забрызгиваем шлицевое соединение ступицы с наружной гранатой средством для очистки ржавчины WD-40.
• Для того, чтобы снять полуось с автомобиля, необходимо освободить ступицу. При помощи нужного ключа или головки открутите два болта крепления шаровой опоры ВАЗ 2112 к ступице.
• После этого при помощи наставки бронзовой или медной, чтобы не повредить резьбу на наружной гранате, пытаемся выбить ее (гранату) из зацепления со ступицей, добавляя средство от ржавчины, чтобы легче вышло.
• Когда детали вышли из зацепления, можно отвести стойку амортизатора в сторону и вынуть полуось (помните, необходимо слить масло, иначе оно просто вытечет на пол).

Полуось ВАЗ 2112 мы достали, теперь приступим к замене ШРУСа.

Снятие и установка нового ШРУСа

Итак:

• Снятую полуось необходимо зажать в тиски для удобства в дальнейшей работе.
• При помощи отвертки и пассатижей необходимо снять пыльник. Разгибаем два хомута крепления пыльника и стягиваем его на полуось.
• Теперь при помощи наставки и молотка следует сбить гранату с полуоси. Наставку следует ставить на корпус внутреннего подшипника гранаты, а не на корпус.
• После снятия гранаты необходимо снять старый пыльник и надеть новый, если планируете. Рекомендуется менять пыльник вместе с гранатой.
• Шлицевые пазы на полуоси необходимо зачистить и желательно промыть бензином. А затем следует вытереть.
• В новую гранату следует поместить необходимое количество новой смазки. Смазка используется специальная «ШРУС», а не литол или другие!
• Смазка набивается внутрь ШРУСа пальцем, вращая подшипник для того, чтобы смазка лучше распределилась в корпусе гранаты.
• После этого можно надевать гранату на полуось. Граната наставляется на шлицевое соединение и просто защелкивается резким движением руки.

Теперь полуось с новым ШРУСом готова к установке на ВАЗ 2112.

Установка привода на автомобиль

Теперь все делаем в обратном порядке:

• Вставляем полуось в картер КПП, попадаем в шлицевое зацепление в коробке.
• Вставляем шлицы в ступицу.
• Прикручиваем два болта крепления шаровой опоры к ступице, тем самым фиксируя ступицу.
• Надеваем шайбу и накручиваем ступичную гайку на наружную гранату и закручиваем насколько возможно.
• Надеваем колесо, закручиваем колесные болты и опускаем автомобиль на колеса.
• Теперь следует протянуть болты крепления колеса, а также затянуть центральную гайку при помощи головки на 30.
• Для этого снова потребуется помощь напарника, надавливающего на педаль тормоза.
• Не забудьте залить масло в КПП.
• После залития масла в картер коробки передач проконтролируйте наличие течи масла в месте соединения внутреннего ШРУСа с коробкой передач.

При необходимости таким же образом отремонтируйте и вторую полуось, заменяя гранаты, вышедшие из строя.
Следите за состоянием вашего автомобиля и тогда на нем будет приятно ездить не только вам, но и пассажирам. А самое главное – от технического состояния любого узла автомобиля может зависеть даже ваша жизнь! Удачи на дорогах!

На автомобилях, имеющих передний привод, вместо карданного вала с крестовинами используются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) с полуосями. Как и крестовины, так и ШРУСы имеют свойство выходить из строя.
В данной статье подробно рассматривается: замена наружней гранаты ВАЗ 2112, наглядные фото для лучшего понимания процесса и дельные советы от мастера по авторемонту.

• Почему ШРУС выходит из строя? Принцип и условия работы
• Как определить неисправность шарнира? Диагностика
• Что понадобится?
• Замена
  1. Снятие полуоси
  2. Замена гранаты
  3. Установка полуоси на автомобиль

Почему ШРУС выходит из строя? Принцип и условия работы

Итак:

• Колесо автомобиля – это его самая грязная деталь. Колесо постоянно контактирует с дорогой, а дорога не всегда асфальтирована, а часто грунтовая или песчаная.
• обычно изнашивается гораздо быстрее, чем внутренняя, так как находится ближе к колесу и больше подвержена перегрузкам в ходе езды по неровным поверхностям.
• Обрыв пыльника. Одной из причин поломки гранаты является нарушение целостности пыльника. Обычно это происходит по причине порванного хомута крепления пыльника, среза его крепления или же порез самого пыльника.
• Еще бывает, что пыльник в течении времени теряет свойства резины и растягивается. Тогда он не плотно прилегает к полуоси.
• По всем этим причинам внутрь наружного ШРУСа попадает пыль, а еще хуже песок и грязь.
• От попадания вредных веществ внутрь гранаты, подшипник выходит из строя – разрушается или заклинивает.

Если вы заметили порванный пыльник гранаты, это значит, что на ВАЗ 2112 замена ШРУСа просто необходима для дальнейшей его безопасной эксплуатации.

Как определить неисправность шарнира? Диагностика

На любой СТО перед ремонтом выполняют диагностику того узла, который собираются ремонтировать.
Давайте, мы выполним ее своими руками:

• Во время вождения своим любимым автомобилем появились какие-то посторонние звуки? Одним из вариантов может быть неисправный ШРУС.
• Чаще всего требующий ремонта ШРУС проявляет себя на поворотах (не обязательно резких). При повороте автомобиля со стороны капота исходит звук, похожий на заедание металла, звук ломания металла, скрежет металла по металлу.
• Если такие звуки появляются уже при движении прямо, то ШРУС однозначно должен меняться!

Совет! Не оставляйте без внимания возникающие звуки при эксплуатации автомобиля. В некоторых случаях это может стоит жизни водителю и пассажирам.

• После появления звуков, похожих на неисправность гранаты необходимо провести диагностику передней ходовой части автомобиля на яме или эстакаде, в крайнем случае, просто в гараже.
• Для этого необходимо поднять автомобиль при помощи домкрата. Поднимайте ту сторону, с которой был слышен звук. Не забудьте поставить противооткатные башмаки под задние колеса автомобиля.
• Когда колесо свободно может вращаться, следует его вращать вокруг своей оси и послушать наличие звука. Если звук не появляется, то следует повернуть колесо в сторону поворота, при котором он возникал.
• При появлении звука станет ясно, что неисправен и требует замены как можно скорее.
• Если звук все-таки не появился, то проверьте таким же образом и вторую сторону (другое колесо). Кстати, если звук появился, то все равно проверьте – возможно, придется менять обе гранаты.

После проведения диагностики шарниров равных угловых скоростей можно приступать к их замене.

Что понадобится?

Вот, краткий список того, что понадобится, чтобы на ВАЗ 2112 граната была заменена:

• Напарник
• Набор головок или накидных ключей (головку на 30 все равно придется найти)
• Средство для очистки ржавчины (WD-40 или аналог)

• Длинный вороток
• Заранее приобретенный ШРУС (цена средняя) и смазка к нему (обычно в комплекте)
• Молоток
• Пассатижи
• Отвертка плоская
• Тиски
• Бензин
• Щетка (обычная кисточка для краски подойдет)
• Ветошь
• Медная или бронзовая наставка
• Щетка по металлу

В некоторых случаях может дополнительно понадобится следующее:

• Тара для масла
• Заглушка в КПП
• Лейка

Замена

После всех приготовлений можно начинать процесс замены на ВАЗ 2112 гранаты.

Снятие полуоси

Итак:

• Пожалуй, это самое интересное в процессе .
• Установите автомобиль на ровную площадку, смотровую яму. Установите противооткатные башмаки.
• Для начала снимаем колпак с колеса, если он у вас установлен.
• Теперь необходима помощь напарника. Он должен занять положение за рулем и сильно надавить на педаль тормоза.
• При этом вам следует взять головку на 30 (в некоторых случаях 27 или 32) и большой вороток. Головка надевается на ступичную гайку, которая крепит гранату к ступице (находится посередине колеса) и большим воротком открутить ее.

Совет! Чтобы выполнить последний описанный этап, потребуется достаточно много усилий. Поэтому, чем длиннее вороток вы возьмете, тем легче будет открутить гайку.

• Затем можно откручивать колесные болты и снимать колесо.
• Забрызгайте средством для очистки ржавчины шлицевую поверхность шарнира. Чаще всего необходимо дополнительное средство – просто так не выбьешь.
• Когда колесо снято, необходимо освободить ступицу от . Для этого берем подходящую головку и откручиваем два болта крепления шаровой опоры к ступице колеса.
• Когда ступица освободилась от шаровой опоры, можно пробовать вынимать шлицевую поверхность гранаты из ступицы. Снимите полностью ступичную гайку и металлическую шайбу.
• Теперь необходимо взять медную (бронзовую) наставку и молоток, и с их помощью выбиваем шлицы из зацепления. При необходимости добавляем еще WD.
• Когда шлицы вышли из зацепления, отводим стойку в сторону и вынимаем полуось из ступицы.

Совет! Во время работы следите за тем, чтобы внутренняя граната не выскочила из картера КПП – это лишняя потеря масла.

Замена гранаты

Будут рассмотрены два способа:

• Снимаем пыльник с гранаты. Для этого при помощи пассатижей перекусываем хомут крепления и, поддевая отверткой, снимаем пыльник с одной стороны. Выверните его так, чтобы при дальнейшей работе он не мешал.

• Теперь опять потребуется помощь напарника. Ему необходимо крепко держать полуось, чтобы она не выскочила из КПП.
  Полуось рекомендуется упереть во что-нибудь (обычно или рычаг или стабилизатор поперечной устойчивости).
• Наружную гранату необходимо повернуть шлицами вверх. Таким образом, появляется доступ к внутреннему подшипнику гранаты.
• На внутренний подшипник необходимо наставить медную наставку и ударами молотком сбить гранату. При сбивании полуось необходимо проворачивать, чтобы подшипник сходил равномерно и не заклинил.
• После того, как снят наружный ШРУС, можно приступать к установке нового.

Обратите внимание! Выше приведен ИДЕАЛЬНЫЙ вариант снятия ШРУСа. А далее будет рассказано о том, как бывает ЧАЩЕ ВСЕГО.

• После извлечения гранаты из ступицы снимается полуось – выдергивается из картера КПП. Под струю масла из коробки подставляется тара, чтобы не пришлось сливать масло. В идеале – в отверстие КПП вставляется специальная пластмассовая заглушка.
• Полуось зажимается в тиски для удобства дальнейшей работы.
• Пыльник снимается с гранаты, но остается закреплен на полуоси. Он выворачивается наизнанку, чтобы не мешал. Если планируется замена пыльника, то он либо срезается сразу, либо снимается после снятия гранаты.
• Снимаем гранату таким же образом, как приведено выше. Наставкой и молотком бьем по подшипнику, и он сходит с полуоси.

• Если меняем гранату, то меняем. Если, к примеру, меняем только порванный пыльник, то делаем следующее.
• Пыльник снимается и надевается новый на полуось.
• Граната тщательно моется кисточкой в бензине, а затем вытирается. После чего необходимо набить туда специальной смазки для ШРУСов.
• Если ставится новая граната, то не забудьте в нее тоже набить достаточно смазки и равномерно ее там распределить проворачиванием подшипника.

Совет! Перед установкой гранаты на полуось обратите внимание на состояние стопорных колец. При необходимости замените их.

• Новая или отремонтированная граната устанавливается на полуось гораздо проще, чем снимается. Один резкий удар молотком через наставку и граната на месте. Опытные слесари даже могут рукой надеть гранату.
• Далее необходимо надеть пыльник на посадочное место в гранате и закрепить его при помощи хомутов.
  Хомуты для гранат есть специальные (не используйте пластиковые). Металлические хомуты устанавливаются при помощи пассатижей и отвертки.

Совет! Почистите шлицевое соединение, как на гранате, так и в ступице щеткой по металлу и смажьте.

Теперь полуось ВАЗ 2112 с поменянным наружным шарниром равных угловых скоростей готова к установке на автомобиль!

Установка полуоси на автомобиль

Итак:

• Полуось вставляется в картер . Другой ее конец вставляется в ступицу до упора.

• Далее необходимо прикрепить обратно шаровую опору.
• Не забудьте надеть обратно металлическую шайбу и закрутите гайку, крепящую гранату к ступице.
• Установите обратно колесо автомобиля и опустите автомобиль с домкрата на колеса.
• Опять напарник должен нажать на тормоза как можно сильнее. Вы берете вороток и головку, и закручиваете гайку с хорошим усилием!
• Далее необходимо закернить гайку. Это делается молотком и наставкой типа тупого зубила. Делается это для того, чтобы гайка не раскрутилась.

Вот, в принципе и вся замена. Если что-то не понятно в тексте, помните, что вы всегда можете посмотреть наглядное видео, которое покажет все это вживую.

Замена наружной гранаты ВАЗ 21102. Чем официалы, лучше сам!

Cormac

а где продолжение?

Гамзат

У моего приятеля с наружной гранатой на 21102 до сих пор без проблем )) привет у меня passat b5 98года появился разовый как бы щелчок при начале движения и при торможении(сколько раз от тормозишь столько и будет раз стучать) и когда на зад сдаёшь (не всегда)это внутренняя граната или что то ещё может быть. Шатал шток между гранатами люфтит в доль миллиметров пять может больше такие ощущения что кольцо стопорное во внутренней гранате вылетело, и стук имеется когда шатаешь. У меня не трипод а шариковый как внешний по конструкции

Дилара

Подскажите пожалуйста, сторонние колечко от ваз 08 подойдет? И как ставить шрус обратно в коробку???

Kaori

У меня когда едешь км 60 потом бросаешь газ провал получается как будто люфт какой-то! Это может быть из за шруса?

Costel

Мне друг сказал с наружной гранатой на ваз до сих пор все нормально, Сергей а как к вам попасть я из Днепропетровск! У меня схожая проблема!

Коля

Да молодец — полезное видео. А есть ли какая-то статистика — что допустим внутренний шрас выходит из строя в 2 раза реже чем наружний или что-то в таком духе?

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21102 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена наружной гранаты ВАЗ 21102

Malik ⚠Предупреждение за CapsLock

У МЕНЯ ПРОПАЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАДНЕГО ВИДА, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. НА ЭКРАНЕ ТОЛЬКО МАШИНУ ПОКАЗЫВАЕТ И РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ. РАНЬШЕ ПОКАЗЫВАЛ ВИДЕО. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.

Асель

Постоянные проблемы с наружной гранатой уже задолбали, Игорь, сместа никоких проблем но после наката, если слегка нажать на газ происходит удар, это может быть шрус? спасибо

Нурлан

а скока стоит на карине вылечить эту проблему (с люфтом в корпусе дифференциала?)

Мирослав

Привет всем. Что не так то они делают!. комендраторы. главное забивать по в внутренней обойме а не по внешней как они правильно и делают нечего ему не будет сам менял так же с молотком а в первый раз пришлось взять и кувалду потому что некогда не меняли их за 3 года хоть и жужали и выли предыдущим хозяевам было похер главное колесо крутится!. Сейчас вытаскиваю и ставлю обратно подшипник семником результат тот же подшипники одинаковые!. еще раз повторюсь главное правильно работать кувалдой!!!. Они показали молодцы как сделать в домашних условиях и не парится. Лишь бы токо поворчать… Молодцы Мужики! спасибо вам что помогаете своим видео.

Фок Повстяной

Вероятно и у меня слетел колпачёк на втором цилиндре т.к. свеча в масле и уровень масла на минимуме. Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по наружной гранате…

Ифим

Сколько стоит такой ремонт? За работу без покраски сколько

Ришат

Конечно поставим лайк

Coburn

Добрый день. Подскажите по такому вопросу. При движении по прямой гула нет. но при легком повороте вправо слышен сильный гул с левой стороны. Это подшипник?? У друга на 21102 с наружной гранатой до сих пор все без особых проблем…

Георге

болше снимаите 2107 спосибо болшое за видер

Геннадий

Вкручиваешь саморез и сальник выходит

Бадма

че за камера гавняная? Мне друг сказал и без наружной гранаты на вазике много чего полетело 😉

Гелиос

Эпичная …,расширяет то что расширятся так не должно,показал бы еще что произойдет с обычным резиновым пыльником!

Меняем шрус самостоятельно —

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках  неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Содержание:

• 1 Что нужно для установки нового ШРУСа
• 2 Проверка состояния ШРУСа
• 3 Можно ли обойтись без замены
• 4 Замена внешнего ШРУСа
• 5 Замена внутреннего ШРУСа

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

• яма или подъемник;
• молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
• набор ключей или головок;
• слесарные тиски;
• новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

1. Загоняем машину на подъемник.
2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Замена внутреннего шруса ВАЗ 2110 своими руками

Предназначение и принцип работы, возможные неисправности

Шарнир равных угловых скоростей модели автомобиля ВАЗ 2110 (сокращенно ШРУС) на протяжении всего периода эксплуатации находится под воздействием нагрузок, что приводит к выходу его из строя. Конструкция, отличается высоким уровнем качества, для его изготовления применяется качественная сталь, углеродистая, способная выдерживать нагрузки длительный период времени.

 

ШРУС ВАЗ 2110

К причинам выхода из строя ШРУСа транспортного средства ВАЗ 2110 относится попадание внутрь различных элементов грязи, песка, что связано с утратой смазки и рано или поздно приводит к повреждениям, если эксплуатировать оборудование с порванным резиновым пыльником. В этом случае потребуется обязательная замена внутренней гранаты, которая выходит из строя и нуждается в контроле технического состояния, гарантировав долголетнюю эксплуатацию автомобиля модели ВАЗ 2110. Обнаружить необходимость в замене внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110 можно, если слышен характерный хруст, вызванный наличием зазоров в механизме, инородными телами, приводящими к нарушению работоспособности.

 

Что понадобится в работе

Осуществляя замену внутреннего ШРУСа авто ВАЗ 2110, необходимо правильно подобрать оборудование и инструменты, без которых последующая работа невозможна. Ремонт узла не представляется возможным, потребуется только лишь его замена.

Для выполнения последующих операций, потребуется набор оборудования и инструментов:

• Новая внутренняя граната, которая включает в себя хомут, смазку, позволит гарантировать последующую безотказную работу системы на протяжении длительного периода времени;
• Подъемник, либо специальная смотровая яма с домкратом, потребуется для подъема и фиксации транспортного средства модели ВАЗ 2110, гарантирует безопасность в ходе выполнения работы;
• Набор стандартных инструментов, посредством которых выполняется замена внутреннего ШРУСа. Включает в себя ключи, отвертки, плоскогубцы и многое другое, что потребуется в ремонте.

 

Замена вышедшего из строя оборудования

Замена ШРУСа транспортного средства ВАЗ 2110, расположенного на внутренней, а не внешней стороне, представляет собой простой процесс, потребуется выполнить несколько операций. Конструкция передает вращение от КПП к валу. Работа устройства влияет на безопасность движения, по этой причине обнаружение неисправности ШРУСа выполняется на высоком уровне от земли.

Выполняется операция замены на специальном подъемнике, смотровой яме, что связано с его расположением в нижней части транспортного средства, доступ нужен только в этом положении.

Предварительно потребуется выполнить следующие операции:

• Зафиксировать транспортное средство, что выполняется посредством включения четвертой скорости и плотном затягивании ручного тормоза;
• Установить противооткатные клинья точно под задние колеса автомобиля, можно вместо них использовать обычные бруски;
• Смонтировать защитный колпак агрегата, после чего открутить гайку ступицы, для этого используется монтировка;
• После демонтажа ступичной гайки приступить к откручиванию элементов крепления колеса автомобиля;
• Вывесить колесо, на котором возникла необходимость в замене узла посредством домкрата.

После обнаружения узла в конструкции потребуется:

• Открутить все шесть болтов, в результате агрегат будет удерживать в конструкции один фланец;
• Открутить два крепежных болта нижней опоры кулака;
• Выполнить поворот рулевого механизма в крайнее положение, агрегат выпадает сам по себе.

После того, как он выпадет, предстоит выполнить простой набор операций, а именно:

• Съем пыльника, установленного в составе конструкции;
• Снятие стопорного кольца;
• Снятие шарнира, установленного на шлицах вала, чтобы не повредить другое оборудование;
• Диагностика оборудования и всей системы;
• Устанавливается агрегат обратно в предназначенное для этого место.

Что нужно помнить во время обратного монтажа:

• На конец вала обязательно необходимо установить пластиковую заглушку;
• Перед началом монтажа агрегата обеспечивается укладка требуемого количества смазки;
• Установка стопорного кольца выполняется перед установкой механизма на транспортное средство;
• После установки привода, он садится в шестерню до полной фиксации, что потребует использования молотка.

Для процесса не потребуется навыков и умений как в отношении других агрегатов. Однако для высокой гарантии выполняемых работ необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, в автосервис, где отнесутся к выполнению работы максимально ответственно. Таким образом, получается высокая гарантия надежности качества обслуживания транспортного средства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена наружной гранаты Toyota Voxy. КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД

При снятии ШРУСа произошло заклинивание стопорного кольца. До этого вкручивал ступичный болт, результата не принес, только деформировался- еле выкрутил. Так же ударные манипуляции были бесполезны. Как я решил эту проблему, смотрите видео. ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО КАНАЛА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШАРОВОЙ ОПОРЫ СВОИМИ РУКАМИ. ЗДЕСЬ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗДЕСЬ: РЕМОНТ БЕНДЭКСА — ЛЕГКО СВОИМИ РУКАМИ. ЗДЕСЬ: МОЙ КАНАЛ О РЕМОНТЕ АВТО ЗДЕСЬ: as=subscriber Подписывайтесь на мой канал! Всем удачи в ремонте! Оптимизация(не для чтения!) снять гранату, шрус, снятие шрус, как снять шрус, не снимается, ремонт машин, ремонт авто, авторемонт, ремонт ходовой, замена шрус, граната ваз, граната, замена гранаты, пыльник наружный, ремонт двигателя, как снять, демонтаж, ремонт гранаты, снять, полуось, замена гранаты с абс, замена внешней гранаты, замена гранаты на приоре, граната с абс, разница шрус с абс, съемник шруса (замена гранаты), шлицы, извлечение гранаты, ступица, граната прикипела, выбивание шруса, пыльник гранаты, замена пыльника гранаты, коробка solaris, solaris ремонт, ремонт коробки, ремонт, солярис, solaris, сыёмник ступицы, привод, трипоид, пыльник OLEG Vinokurov,снять гранату,шрус,снятие шрус,как снять шрус,не снимается,ремонт машин,ремонт авто,авторемонт ,ремонт ходовой,замена шрус,граната ваз,граната,замена гранаты,пыльник наружный,ремонт двигателя,Ремонт машин,как снять,демонтаж,ре монт гранаты,СНЯТЬ,как снять шрус с вала,как сбить шрус с вала,не снимается шрус,как сбить шрус,как снять гранату с привода,как сбить наружный шрус,как снять гранату,как выбить шрус с вала,как снять шрус с привода,как снять шрус без съемника,не снимается граната,как выбить гранату с привода,замена шруса,не снимается наружный шрус,как сбить гранату с привода,как сбить гранату с вала,как снять стопорное кольцо на шрусе,стопорное кольцо шруса,наружный шрус,как выбить гранату,daewoo lanos,как сбить гранату,ваз 2110,замена приводов шруса, замена шруса, ваз 2110, 2112, калина, гранта, приора, замена приводов шруса, наружный шрус, автомобили, авто, автомобиль, ремонт автомобилей, ваз своими руками, лада калина ремонта, автоваз, замена шруса, замена гранаты, наружняя граната, the cv joint replacement, toyota joint replacement, как поменять гранату, замена шруса своими руками, меняем шрус, внешняя граната, наружная граната, пыльник шрус,? cv?, ersatz gleichlaufgelenk, съёмник шруса, замена гранаты съёмником, съёмник для гранаты, съёмник своими руками, как сделать съёмник, изготовление съемника, как снять гранату съемником, замена наружного шруса, extractor, extractor cv joint,?-?, abzieher gleichlaufgelenk, съемник шруса (замена гранаты), нива, нива рулить, нива снятие гранаты, замена гранаты нива, замена шрус, нива шрус, авто ремонт, авторемонт своими руками, замена гранаты джили, замена шруса джили, замена пыльника гранаты джили, замена пыльника джели, замена наружней гранаты джили, замена гранаты джили ck, гранат, шрус, съемник, замена гранаты (шрус) съемником, замена, замена наружной гранаты и внутреннего пыльника привода на ваз 2112, замена наружной гранаты ваз 2112, замена внутреннего пыльника привода ваз 2112, замена гранаты и пыльника ваз 2112, замена наружного шруса ваз 2112, самостоятельный ремонт ваз, ремонт ваз своими руками, редактор youtube, toyota

Комментарии к теме Замена наружной гранаты Toyota Voxy

Исламбек

такого бреда я вообще не видел…

Дакар

На ступичную гайку привариваешь скобку (как серёжка получается), далее накручиваешь гайку на резьбовую часть ШРУСа. Привод в тиски — на серёжку цепляешь обратный молоток и с его помощью снимаешь ШРУС. Резьба выдержит — любая граната снимется. Не благодари)

Negash

Метод хрень. Можно и более простым снять..

Рахим

Это даже не граната)

Муса

… простой метод… болгаркой пол шруза…

Dane

Дурная голова-рукам покоя не дает!!!

Сидягин Олимп

Это всё понятно,ну а если не снимается рабочая граната,только пыльник поменять нужно

Страйк

Охренеть мастер…

Линкольн Геравкер

Мы только кувалдой сняли:

Шурик

Коновалев Израиль

почему зеркало не нужно?

Арыстан

Малярный скотч дорого? Это сколько?

Микита Пеклецов

Технически не грамотные коментарий.

Janne

один мудак это сила а два это могила!

Фарго

Как быть когда подшибник ступицы менять чтоб шрус не выпал из коробки?

Дрейзина Гиляна

Я так понимаю который шумел ты тоже кувалдой вбивал, что бедняга аж раскололся. Клоун!!!

Daron

Зачем в такова рода видео включать музыку??

Бахман

Кучеряво живете молотком по трещетке,ужас.

Апостол

amazed at how you managed to NOT swear up a storm 🙂 great job!

Анисим Кизин

Скажите свое мнение о приспособлениях для снятия шаровых, сайлентблоков, рулевых наконечников, ступичных подшипников. Я заметил, что Вы только съемником воспользовались. Вопрос возник, поскольку несколько практиков меня предупреждали, что в ходовой ничего молотком лучше не делать, особенно если близко амортизатор. Скажу сразу — сам я не механик, просто изучаю чужой опыт

Хизир

Спасибо..может кто сталкивался???

Кумар

одно только не правильно вы в следующий раз ставте опору побольше на кирпичах немного опастно

Эрдэнэ

Суровый ремонт :). Как по мне то пусть стучит.

Ануарбек Гаруев

Спасибо большое очень помог) Лайкец одноздначно)

Батон

Скажите пожалуйста сколько всего сайлентблоков у тииды на передке и если ниссан их не делает,что  ставить?

Мушнян Симон

молодцы

Чугров Ури

Молодец подробно объяснил. И музыка спокойная, успокайвающая.??

Хен

nice to see this kinda work without a press. kudos

Филин

Просто, доступно и понятно. Спасибо за видео

Pius

добрый день. такой вопрос низ одинаковый с 24 клапанным?

Lorin

Похоже продаван китайского ширпотреба пытается конкурентов опустить в своих поисках. Поищи недостатки в своей голове!

Николина

Здравствуйте Сергей. Как то делал профилактику всей левой полуоси, то есть менял смазку в обоих шрусах. После сбился каким то образом развал. Делал в трёх местах, все сервизы делали вывод после компьютера, что всё окей. Резину продолжало съедать с внешнего края, как с одной стороны, так и с другой. Не знаю за что и браться. (S80 2000, 2.0T

Прокомментировать

Опубликовать

Подшипник равных угловых скоростей. Петли равных угловых скоростей. Карданный вал Loebro

С появлением переднеприводных автомобилей в автомобильной промышленности началась новая эра. Большинство современных автомобилей имеют именно этот тип привода, но не все водители знают, как этот механизм работает, потому что спереди нет моста, и колеса должны как-то поворачиваться. За движение колес и изменение их положения отвечает специальный механизм, который называется шарниром равных угловых скоростей.Постараемся разобраться в устройстве ШРУСа и выяснить, что это такое.

ШРУС — специальное устройство, передающее крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса. По-другому его еще называют «гранатом» из-за необычной формы. Стоит отметить, что ШРУС применяется не только в переднеприводных автомобилях, но и во многих полноприводных внедорожниках.

Все «гранаты» делятся на следующие типы:

1. Ball . Этот тип петель получил наибольшее распространение и применяется в большинстве современных переднеприводных автомобилей.
2. Тропоид . Такой шарнир равных угловых скоростей используется во внутренней конструкции, так как имеет возможность очень большого осевого перемещения.
3. Взломщик . Это как раз тот случай, когда «граната» используется на грузовиках, внедорожниках или автобусах. У него более мощная конструкция, позволяющая передавать больше усилий.
4. Кардан . Это первый тип «гранатомета», который не получил широкого распространения. Дело в том, что у него слишком сложная конструкция.

Чтобы понять, как это работает, вы должны сначала разобраться с дизайном.В этой части мы рассмотрим шаровую опору, которая используется практически во всех современных автомобилях.

Прежде всего, стоит сказать, что детали этого механизма работают практически «всухую», потому что ШРУС не залит маслом, а только забит густой смазкой типа Литол-24. Общая конструкция «гранаты» состоит всего из 4-х самых основных элементов:

1. Ведомый вал, на конце которого находится металлическая полусфера, внутри сферы — прорези для шариков.
2. Внутри сферы установлен специальный кулачок, имеющий жесткое соединение с приводным валом.
3. Также внутри сферы находится специальный разделитель, представляющий собой кольцо с металлическими шариками по окружности.
4. Сами шары. Практически все ШРУСы имеют всего 6 шариков в кольце. Однако многие конструкции позволяют больше.

Казалось бы, чем хуже подходит карданный вал для этих целей? А все дело в том, что такой шарнир обеспечивает плавный ход, который необходим при трогании с места или переключении передач.Карданный вал имеет слишком жесткое соединение и не может обеспечить плавную передачу крутящего момента.

Как работает ШРУС

Как вы уже поняли, внутри сферы есть специальные прорези или канавки, которые рассчитаны на размер шариков. За счет взаимодействия этих шариков и канавок крутящий момент передается на колеса автомобиля . Если повернуть руль в любую сторону, шарики сместятся по канавкам и изменится угол передачи момента, но скорость останется неизменной, поэтому при повороте колес скорость движения останется прежней.

Кроме того, ШРУС имеет возможность любого движения вместе с подвеской, даже если колесо наезжает на довольно серьезное препятствие. Это обеспечивается такими же шариками, которые свободно перемещаются по прорезям и прочно удерживаются сепаратором.

Как долго может прослужить граната?

Если говорить о теории строения, то это очень сильный механизм. При соблюдении всех требований технологии производства ШРУС может проехать не менее 100 тысяч километров.В лучшем случае способна пережить весь период эксплуатации автомобиля. Однако водителям часто приходится менять его как расходный материал. И все именно по этим причинам:

1. . Дороги, по которым приходится ездить на машине, не всегда имеют необходимое ровное покрытие, поэтому первым выходит из строя пыльник, защищающий стыки ШРУС от пыли и влаги. Если он ломается, то мелкие частицы попадают во внутреннюю структуру и разрушают канавки, по которым движутся шарики.Примерно через 2 тысячи километров такой ШРУС быстро выйдет из строя, в результате заклинивания шаров. Чтобы «граната» прослужила намного дольше, необходимо периодически проверять состояние пыльников и вовремя менять их.
2. Еще одна проблема — быстрая езда по неровной дороге. . Если слишком сильно ударить колесом по канаве или бордюру, то ШРУС может не выдержать и его просто выдернут. Вставить обратно можно, но пользоваться таким механизмом уже нельзя.Поэтому его нужно сразу заменить.

Кроме того, существует ряд признаков, по которым можно оценить состояние здоровья внешних ШРУСов. Для этого колеса машины поворачивают в одну сторону до упора, и движение начинается по возможности резко. Если слышен характерный хруст, то сторона, в которую были повернуты колеса, и будет стороной с неисправной «гранатой».

Шарнир равных угловых скоростей, или в народе называемый «гранатой», является неотъемлемой частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.Его основная роль — непрерывная передача вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, в разных моделях автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. Кроме того, разные условия эксплуатации вызывают различия в конструкции внешних и внутренних ШРУСов.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии на внешний шарнир равных угловых скоростей.Он отличается от внешнего размерами (вверх) и стоимостью, хотя состоит из тех же частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренняя обойма представляет собой сферический кулак с приводным валом.
3. Разделитель в виде кольца с отверстиями для удержания шариков.
4. Металлические шарики.

Роликовая версия петли отличается наличием опоры, которая с помощью трех роликов перемещается по дорожкам, прорезанным внутри корпуса.Шарики или ролики расположены в пазах корпуса и удерживаются обоймой, которая соединена с приводным валом с помощью шлицевого соединения. При изменении угла наклона ведущего и ведомого валов шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая силу.

Симптомы

Эксплуатация ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на использование в конструкции узла высокопрочных материалов, иногда он способен выйти из строя.Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей сборки из материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запчастей.
2. Отсутствие смазки внутри механизма или ее низкое качество.
3. Вода или абразивные частицы попадают в механизм из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за плохих дорожных условий или агрессивного стиля езды.
5. Многолетняя эксплуатация, при которой выработан ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих симптомах:

1. Характерный хруст при наезде на препятствие, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в шарнирах шарнира с подвешиванием колеса.

Как проверить внутренний ШРУС

Повреждение какой-либо части автомобиля связано с изменением его размера, физических свойств или появления продукции на трущихся деталях.ШРУС — это шарнирное соединение, в котором элементы механизма находятся в плотном контакте и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей развивается выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком разгоне или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимальной кривизны. Проверить исправность или поломку агрегата можно при подвешивании колеса.Для этого на подъемнике при работающем двигателе включается первая передача, так что колеса вращаются медленно. Если при этом из неисправной детали слышен хруст, а при обнажении вала есть люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для шарнира равных угловых скоростей

Основными задачами смазочных материалов, используемых в ШРУСах, являются защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношению к полимерным пыльникам, предотвращая попадание влаги и мусора в механизм.Большинству вышеперечисленных требований соответствуют следующие виды смазочных материалов:

1. Литий. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом распределяясь по деталям. Они позволяют значительно снизить трение и нагрузки, действующие на элементы петель, защитить их от влаги и нейтрализовать случайные загрязнения. Единственный их недостаток — это способность растворять пыльники некоторых типов из органических полимеров. Одним из представителей этого вида смазки является отечественный Литол-24, который заменяют после пробега 100 тыс. Км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазочные материалы, обладающие высокой устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего снижается агрессивность по отношению к полимерным изделиям. Такие смазочные материалы рекомендованы для использования в ШРУСах автомобилей любых производителей. Их главный недостаток — чувствительность к влаге при негерметичном пыльнике, из-за чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазочные материалы с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Он устойчив к влаге внутри механизма, успешно противостоит коррозии, а также нейтрален к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный его недостаток — плохая устойчивость к низким температурам. Из-за дороговизны смазка в настоящее время не очень распространена. Все отечественные композиции, изготовленные по этой технологии, имеют маркировку ШРБ-4.

1. Смазки графитовые, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в шарнирах равных угловых скоростей срок их службы не превышает 25 тыс. Км.
2. Смазки углеводородные, в том числе технический вазелин, так как они разрушаются при t о более 45 о С и в короткие сроки приводят к выходу из строя соединений.
3. Последовательные составы на основе кальция и натрия, так как они не способны работать в агрегатах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу из строя шарнира после пробега 15-30 тыс. Км.
4. Композиции на основе цинка или железа.

При замене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазкой.Его плановая замена должна производиться каждые 100 тысяч километров, а также при установке нового шарнира равных угловых скоростей или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС может развалиться во время движения, лишив машину подвижности. Во избежание поломки и непредвиденных расходов блок следует заменять при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированной СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков.Но при наличии необходимых инструментов, соответствующего опыта и уверенности в себе автомобилист в состоянии сделать все самостоятельно в гараже.

Перед заменой подготовлены следующие запчасти:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми фиксаторами.
3. Смазка.
4. Ступичная гайка.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль домкратно поднимается на сторону сменного ШРУСа или ставится на подъемник, после чего сливается масло из коробки передач.

2. Отвинтить гайку ступицы и снять колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и фиксация шарового шарнира.

4. Извлечение тормозного диска с суппортом из пазов и перемещение конструкции в сторону.

5. Снятие шлицев внутреннего ШРУСа с помощью металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего диска.

7.Снятие фиксаторов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тисках.

8. Смазка в новом ШРУСе.

9. Установка пыльника и установка ШРУСа на шлицы.

10. Установка фиксаторов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в пазы раздается характерный щелчок, после которого привод забивается на место.

12.Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Описанный способ позволяет производить замену внутреннего ШРУСа всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада. Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.

Подавляющее большинство владельцев переднеприводных автомобилей, изучающих строение своих четырехколесных друзей, с удивлением обнаруживают детали, которые им не совсем понятны. Одна из таких деталей — ШРУС — загадочное название, фактически являющееся сокращением такого названия, как шарнир, предназначенный для равных угловых скоростей.

В автомобилях это устройство необходимо для передачи вращательного движения с одной оси на полностью противоположную. Причем величина последнего будет постоянно меняться, что является его главной отличительной чертой. ШРУС выступает обязательным атрибутом каждого современного автомобиля, и сам этот элемент не является новым изобретением, он был создан и начал активно применяться еще в 1930 году. По сути, альтернативы применению ШРУСов нет, что есть почему считаем необходимым рассказать об особенностях, отличающих внутренний ШРУС от внешнего.

Устройство ШРУС

Конструкция ШРУСа очень сложная, поэтому вызывает массу вопросов у тех людей, которые впервые сталкиваются с этим устройством. При правильном использовании, а также при правильном уходе петля может прослужить намного дольше без каких-либо проблем. Более подробную информацию о принципе работы этого устройства вы сможете узнать сразу после того, как разберетесь, из чего оно состоит. Итак, в состав ШРУСа входят следующие компоненты:

• Корпус выполнен в виде некой сферической чаши с предусмотренным в ней так называемым ведомым валом.
• Внутренняя втулка — такой же сферический вал, дополненный приводным валом.
• Сепаратор, представляющий собой внешнее кольцо с отверстием в нем. Последнее необходимо для того, чтобы удерживать содержащиеся там шары.
• Шесть шаров.

Такая конструкция ШРУСа предоставляет своим владельцам возможность последовательно передавать определенное вращательное движение чрезвычайно плавно. Что ж, всем известный кардан полуосей, который, по сути, выполняет ту же функцию, что и ШРУС, не имеет возможности похвастаться наличием такой способности.В этом случае равномерное вращение будет возможно только по одной оси, а по второй — прерывистым.

Как работает ШРУС?

Изучая, как работает ШРУС, рекомендуем прибегнуть к тщательному осмотру этого устройства. Руководствуясь специальной литературой, вы наверняка сможете найти больше, чем просто подробное описание процесса работы рассматриваемого нами сегодня ШРУСа:

• Сферические канавки, которые предусмотрены в корпусе, а также на внутренней обойме, количество которых точно совпадает с количеством шариков.
• Шарики, находящиеся в пространстве между корпусом и так называемым кулаком, удерживаются специальным сепаратором.
• В случае вращения ведущего вала усилие будет передаваться через кулак на зажим, а затем на ведомый вал.
• В случае изменения угла между ведущими валами, а также ведомыми валами, шарики смогут свободно перемещаться по определенным канавкам, продолжая постепенно передавать силу.

Чем внешний ШРУС отличается от внутреннего?

Как выясняется, для успешного движения автомобиля по одному ШРУСу на каждое из колес слишком мало.Чтобы весь привод нормально функционировал, необходимо, чтобы у них была пара. Визуально можно заметить, что внутренний ШРУС по размерам намного больше внешнего ШРУСа. К тому же он стоит намного дороже. Следует отметить, что конструктивные особенности, а также механизм передачи упомянутого выше вращательного движения от вала коробки передач к ведущим колесам требуют наличия на пути сразу двух шарниров, а это как минимум.

Именно ШРУС передает вращение на вал от трансмиссии, которая будет называться внутренней, она намного больше по размеру, поэтому отличить ее снаружи несложно.Внешний ШРУС, в свою очередь, необходим для вращения ступицы колеса и, следовательно, в нем предусмотрены посадочные пазы. Он вынужден уменьшить его в размерах из-за отсутствия приемлемого количества свободного места. По сути, это одна, не самая значимая особенность, их размер, как и цена, и есть тот нюанс, который делает внешние и внутренние ШРУСы совершенно разными.

Схема ШРУС :
ω1, ω2 — угловая скорость валов 1 и 2 соответственно;
α, β — шарнирный уголок;
ПРО — точки контакта рычагов валов 1 и 2;
r1, r2 — радиусы поворота рычагов вала 1 и вала 2 соответственно;
OO «- биссектриса угла ϕ

Передние ведущие колеса полноприводных и переднеприводных автомобилей также являются управляемыми, то есть должны вращаться, что требует использования вертлюга между колесом и осью. вал.Карданные шарниры с неравными угловыми скоростями циклически передают вращение и работают под небольшими углами между валами, что делает их применение в этом случае проблематичным. В этих условиях шаровые синхронные шарниры называют шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС , ).
В переднеприводном автомобиле обычно используются два таких внутренних шарнира (соединенных с коробкой передач) и два внешних (прикрепленных к колесам). Устройство этих петель можно представить следующим образом: в каждой петле две основные части — корпус и зажим, одна в другой.В этих деталях выполнены канавки с шариками, которые, по сути, жестко соединяют обе сферические части, и через них вращение передается от двигателя к колесу. При этом, перемещаясь в канавках, шарики позволяют одной сферической части вращаться относительно другой и одновременно осуществляют вращение колеса. При всем разнообразии конструктивных решений в соединениях равных угловых скоростей должен соблюдаться единый принцип: точки контакта, через которые передаются окружные силы, должны находиться в плоскости, проходящей через биссектрису угла между валами (в биссектрисная плоскость).

Двойной кардан

Это условие можно обеспечить разными способами. Самое простое решение — объединить два обычных карданных шарнира с разными угловыми скоростями так, чтобы ведомая вилка одного служила ведущей вилкой другого. Такая конструкция получила название двойного карданного шарнира .
Первые конструкции двойных петель в 20-х годах. прошлого века были довольно громоздкими, не оставляли места для тормозного механизма в ступице переднего колеса, который приходилось переносить на картер главной передачи.Однако со временем сдвоенные карданные шарниры улучшились, стали более компактными и прослужили на автомобилях до 60-х годов. Двойные шарниры на игольчатых подшипниках характеризуются повышенным износом этих подшипников и шипов крестовины, так как из-за преимущественно прямолинейного движения автомобиля иглы подшипников не катятся, в результате чего поверхности деталей, с которыми они при соприкосновении подвержены бринеллингу, а сами иглы иногда сплющиваются.

Кулачковые шарниры

Карданный шарнир «тракт»

Кулачковые шарниры :
а — шарнир «Тракт»,
б — диск

В 1925 г. на переднеприводных автомобилях появляется шарнир «трактор» (позиция «а» на рисунке) , состоящий из четырех штампованных частей: двух втулок и двух фасонных кулаков, трущиеся поверхности которых подвергаются шлифовке.Если кулачковый шарнир разделен по оси симметрии, то каждая деталь будет карданным шарниром с неравными угловыми скоростями с фиксированными осями поворота (как у сдвоенного карданного шарнира). В нашей стране был разработан кулачковый шарнир , который используется на полноприводных грузовиках КрАЗ, Урал, КамАЗ.
Петля (позиция «b» на рисунке) состоит из пяти частей простой конфигурации: двух вилок, двух кулаков и диска.
Благодаря наличию развитой поверхности взаимодействующих деталей кулачковые шарниры способны передавать значительную величину крутящего момента при обеспечении угла между валами до 45 °.Но трение скольжения между соприкасающимися поверхностями приводит к тому, что этот шарнир имеет самый низкий КПД из всех шарниров равных угловых скоростей. Следствием этого является значительный нагрев и царапины на деталях петли.

Кардан карданный «Вайс»

Соединение Weiss с разделительными пазами :
1, 5 — валы;
2, 4 — кулаки;
3 — шары;
6 — центрирующий шар;
7, 8 — фиксирующие штифты

Недостатки двойных петель и кулачковых петель послужили толчком к поиску новых решений, и в 1923 году немецкий изобретатель Карл Вайс запатентовал шаровой кардан с разделительными канавками ( weiss тип ).
Особенность этого шарнира в том, что при движении автомобиля вперед движение передается одной парой шариков, а в обратном направлении — другой парой. Передача усилий только двумя шарами во время точечного контакта приводит к большим контактным напряжениям. Поэтому его обычно устанавливают на автомобили с осевой нагрузкой не более 30 кН. В годы Второй мировой войны такие петли производства Bendix устанавливались на такие автомобили, как Willis, Studebaker, Dodge. В отечественной практике они используются на автомобилях УАЗ, ГАЗ-66.
Соединения типа Weiss технологичны и дешевы в производстве; они позволяют получить угол между валами до 32 °. Но срок службы из-за высоких контактных напряжений обычно не превышает 30 тыс. Км.

Кардан «Рсеппа»

Карданный шарнир «Рсеппа» :
1 — биссектриса
2 — делительный рычаг

В 1927 году появилась шаровая опора с делительным рычагом (петля ) Петля технологически сложна, но компактнее чем петля с разделительными пазами, и может работать с углами между валами до 40 °.Поскольку усилие в этом шарнире передается всеми шестью шариками, он обеспечивает передачу большого крутящего момента при малых размерах. Его долговечность достигает 100-200 тысяч км.

Кардан «Бирфилд»

Шестишариковый шарнир с разделительными пазами

Дальнейшим развитием этого подхода является шестишариковый шарнир Birfield с разделительными пазами. Такой шарнир может работать при угле между валами до 45 °. Петли этого типа обладают высокой прочностью.Основная причина преждевременного выхода из строя сустава — повреждение эластичного защитного чехла. По этой причине вездеходы часто имеют стальной колпачок. Однако это приводит к увеличению габаритов петли и ограничивает угол между валами до 40 °. Этот тип шарнира широко используется в карданных передачах передних управляемых и ведущих колес современных автомобилей. Он установлен на внешнем конце карданного вала; при этом на внутреннем конце необходимо установить шарнир равных угловых скоростей, способный компенсировать изменение длины карданного вала при деформации упругого элемента подвески.Эти функции объединены в универсальном шестишариковом карданном шарнире (тип ГКН).

Карданный шарнир типа ГКН

Универсальные шесть-шара карданного GKN :
1 — стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира;
2 — защитное кольцо внутреннего шарнира;
3 — корпус внутреннего шарнира;
4 — упор вала;
5 — стопорное кольцо;
6 — обойма;
7 — мяч;
8 — упорное кольцо;
9 — сепаратор;
10 — внешний хомут;
11 — фиксатор внутреннего шарнира;
12 — защитный чехол;
13 — внутренний хомут;
14 — вал привода колеса;
15 — защитное кольцо наружного шарнира;
16 — наружный корпус петли

Осевое перемещение достигается перемещением шариков по продольным канавкам корпуса, а необходимое перемещение определяет длину рабочей поверхности, которая влияет на размер петли.Максимально допустимый угол вала в этой конструкции ограничен 20 °. При осевых перемещениях шарики не катятся, а скользят, что снижает эффективность шарнира.

Кардан Loebro

Карданный шарнир Loebro :
1- Канавки с углом канавки 15-16 °

Петля Loebro отличается от GKN тем, что канавки в чашке и кулаке нарезаны под углом 15–16 ° к образующая цилиндра и геометрия сепаратора правильная — без конусов и с параллельными внешней и внутренней сторонами.Он меньше других шестишариковых шарниров, к тому же его сепаратор менее нагружен, так как не выполняет функцию смещения кулаков.

Рад видеть Вас на страницах сайта, уважаемый читатель! Продолжаю серию публикаций, в которых расскажу об устройстве современного автомобиля. Вы должны были прочитать статьи: и. Сегодня мы поговорим о неотъемлемой части любого переднеприводного автомобиля, я подробно расскажу, что такое ШРУС.

Еще несколько десятилетий назад большинство автомобилистов не представляли себе наличие этого узла.И это легко объяснить, поскольку почти все автомобили были заднеприводными, и крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса всегда передавался под одним и тем же углом, поскольку задние колеса на большинстве автомобилей не управлялись. И многие из вас помнят неотъемлемую часть заднеприводного автомобиля — неразрезной мост.

Но время заднеприводных автомобилей, по крайней мере в массовом сегменте, давно и бесповоротно прошло, и переднеприводные автомобили в силу ряда преимуществ «захватили» рынок.

В переднеприводных автомобилях передние колеса одновременно являются ведущими и управляемыми, и в этом случае крутящий момент от двигателя к ведущим колесам передается под постоянно изменяющимися углами.

Для обеспечения кинематически правильной передачи крутящего момента в конструкцию был введен шарнир равных угловых скоростей.
Этот агрегат был разработан и запатентован очень давно — в середине 20-х годов прошлого века, но широкое распространение получил только в конце 50-х годов с появлением первых переднеприводных автомобилей.

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) используются в автомобильной промышленности для привода управляемых ведущих колес с независимой передней подвеской. Их назначение — обеспечить равномерное вращение колес при углах поворота до 60 градусов.

Многие «профессиональные» автомобилисты ШРУС называют гранатой, лично я не сторонник такого жаргона, потому что при описании узлов и агрегатов следует использовать технические термины, а не гаражный сленг.

Разновидности петель, их устройство и принцип действия

Кулачок

Имеет две вилки 2 и 6, установленные на валах 1 и 7 или откованные с ними как одно целое; два полуцилиндрических кулачка 3 и 5, закрытые вилками; диск 4 входит в цилиндрические пазы кулачков.Эти шарниры обязательно работают попарно (внутренний и внешний), так как один создает неравномерное вращение, а второй его устраняет, то есть сам шарнир не является шарниром равных угловых скоростей, так как обеспечивает вращение валов только с равной угловой скоростью. в парах. К недостаткам можно отнести невысокий КПД и склонность к перегреву, что исключает использование современных легковых автомобилей.

Шаровые опоры

Устройство общего назначения:

• Корпус чашеобразный, представляющий собой внешнюю обойму, вместе с валом
• сепаратор (кольцо с равномерно расположенными друг от друга отверстиями, в которых удерживаются шарики)
• внутренний зажим
• металлических шариков
• стопорное кольцо

Кстати, забыл указать, что этот тип петель в настоящее время широко используется на автомобилях.

ШРУСы тройные

Петля состоит из корпуса (стекла) с запрессованным в него валом шлицами. Хотя это самая большая часть трипоида, но не самая основная. Основная — вилка трехлучевая, на балках вилки установлены ролики, которые вращаются на игольчатых подшипниках. Заглушка прижимается к шлицам вала, выходящего из коробки передач.

На внутренней стороне корпуса имеются проточки, обеспечивающие угол поворота ШРУСа.
Ввиду конструктивных особенностей петли данного типа используются только как внутренние.

Основные неисправности

Рассмотрев возможные варианты конструкции петель с равными угловыми скоростями, можно резюмировать, что в современных легковых автомобилях используются только шарниры, шаровые и трипоидные.

В целом, ШРУСы конструктивно очень надежны и должны без труда пройти 100000, а то и 200000 км. Но на практике есть более ранний выход агрегата и системы, как например был у меня на предыдущей машине, на 75 тысячах умер внутренний правый ШРУС (подробнее в конце статьи).
Как теоретически подготовленный человек (5 с половиной лет проучился инженером по специальности «Автомобильная техника» и несколько лет проработал в этой теме), а также в своей машине, пережившей совместную поломку, могу назвать основные причины поломок.

Все нагруженные элементы петли изготовлены из высокопрочных материалов, детали выполнены с высокой точностью, а новый шарнир не имеет люфтов и зазоров. Со временем трущиеся детали (ролики, шарики, корпус, обойма) изнашиваются и появляются зазоры.

Именно зазоры появляются и являются причиной двух основных неисправностей ШРУСов:

1. Кранч
2. Вибрация при разгоне автомобиля

Копаем еще глубже, но что может привести к преждевременному появлению зазоров?

Петля должна быть герметично защищена от дорожной пыли и грязи, эту функцию выполняет пыльник, который сделан из резины и надевается снаружи на ШРУС.

В процессе эксплуатации на пыльнике образуются трещины и даже порывы, соответственно теряется его герметичность, а пыль, попадающая в шарнир, действует как абразив и быстро попадает на трущиеся элементы, ускоряет их изготовление и увеличивает зазоры.

Самое интересное — предотвратить столь нелепую «гибель» ШРУСа, предотвратить может только постоянный визуальный контроль состояния пыльников (не реже одного раза в 5–7 тысяч километров). Кто из вас это делает? Так что я не сделал, за что заплатил.

Хочу дать совет тем, кто своевременно обнаружил прорыв пыльника и планирует его замену. Ботинок должен быть на 100% закрытым ШРУСом и быть герметичным. Оригинальные изделия очень дороги и есть соблазн снять пыльник и выбрать наиболее подходящий аналог.Не делайте этого, не повторяйте моих ошибок, экономия в 1000 рублей может в будущем обернуться покупкой нового ШРУСа, который может стоить от 5 до 15 тысяч рублей.

Также обратите внимание на смазку, особенно привередливы к ней подшипники тройного типа, так как там есть игольчатые подшипники. Поэтому смазочные материалы, содержащие твердые смазочные присадки, в состав которых также входит дисульфид молибдена, недопустимы для прокладки во внутреннем ШРУСе, а вот для внешней смазки дисульфидом молибдена допустима и, скажу больше, даже рекомендуется.Как вы понимаете, еще одна причина преждевременной «смерти» ШРУСа — неправильная смазка.

Crunch, тоже верный признак выхода из строя ШРУСа, сначала появляется только на перевернутых колесах, потом дает о себе знать на малых углах и даже на прямых колесах. Хруст может быть вызван попаданием грязи из-за разрыва пыльника, а в некоторых случаях причиной может быть неудачное столкновение с бордюром или падение в яму на приличной скорости.

История моей жизни

Было так: при интенсивном разгоне стала появляться вибрация, после первых диагностических операций вынесен приговор подвесному подшипнику правой оси (левая ось короче и подшипника на нем нет).Поменял, вибрация стала меньше, но не пропала.

При дальнейшем использовании стала усиливаться вибрация, а потом я просто обнаружил порванный пыльник на левом внутреннем ШРУСе. Сначала хотел немного отделаться кровью, то есть заменить смазку и пыльник. Это немного продлило жизнь ШРУСу, но от вибрации естественно не спасло. На тот момент оригинальный шарнир стоил 7 тысяч, жаба естественно взяла свое и в итоге была куплена ШРУСа pilenga, которая пришла вместе с ним.

Когда мы разобрали привод, очень удивились, что не влезает шарнир, а точнее не влезает количество пазов. ШРУС был удачно вымыт и отдан в магазин, и я в разочарованных чувствах стал ехать дальше.

Так я проехал 7-8 тыс. Км., Пока вибрация не стала дикой и разгоняться более 90 км / ч было вообще страшно. Теперь необходимость замены была на лицо и, позвонив в один из интернет-магазинов, за 7 тысяч рублей я нашел не просто ШРУС, а привод в сборе, то есть 2 шарнира и ось.
Оформил заказ с доставкой, которая, кстати, была бесплатной, и вечером у меня был диск, мне очень грустно, когда мне его принесли, так как диск был той же марки пиленга.

В итоге все закончилось удачно, во-первых, подошел привод, во-вторых, тоже был неисправен второй ШРУС и очень хорошо, что я не купил только один шарнир. Из этого следует два вывода: все надо делать вовремя и скупой платит дважды.

Теперь вы знаете все о ШРУСах, их возможных неисправностях, а главное, о профилактике этих неисправностей.

ШРУС Причины неисправности внутреннего ШРУСа. Какие признаки указывают на неисправность внутреннего ШРУСа

Одной из характерных исключительно для переднеприводных моделей узлов является ШРУС. Полное его название — шарнир равных угловых скоростей. Ну а среди автомобилистов ШРУСы часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого агрегата — передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. Каждое колесо имеет два ШРУСа: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС входит в коробку передач, а внешний — непосредственно в ступицу колеса.Оба этих ШРУСа соединены между собой и таким образом передают крутящий момент от коробки к колесам. Теперь рассмотрим основные симптомы неисправности ШРУСа.

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является небольшой хруст, который возникает, когда вы встаете задним ходом и поворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторится, то с большой вероятностью стал умирать ШРУС. Тогда стуки начнутся при обычных поворотах и ​​даже при небольших маневрах рулем.Но с этой неприятностью ездить еще можно и даже долго. Но когда при разгоне возникают удары, а потом и конкретное пробуксовка, то ШРУС надо менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными из них являются:

• повреждение пыльника;
• езда на высокой скорости по неровной дороге;
• люфт на шарикоподшипниках;
• неправильная установка;

При повреждении пыльника внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку.Кроме того, на трущиеся части гранаты попадает пыль, песок и грязь. Все это способствует ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружите малейшие повреждения пыльника, его следует заменить, и не забудьте набить смазку под пыльник. Кстати, в этом случае нужна специальная смазка. Он называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля и проверка состояния пыльников позволяет значительно продлить срок службы гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает не только ШРУСы.Вообще проще сказать, что от такой езды на машине он не страдает. Поэтому, если вы хотите как можно реже ремонтировать свой автомобиль, постарайтесь водить его максимально осторожно.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСа также значительно сокращают его ресурс. Поэтому, если вы не уверены, что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше не пробовать. Оплатить работу специалиста будет дешевле, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега.И, конечно же, не стоит покупать некачественные товары, поскольку они хоть и стоят недорого, но стоят практически столько же.

Поговорим подробнее о люфте в шаровых опорах. Люфт, возникающий в результате износа опоры, отрицательно скажется на состоянии ШРУСа. А если при движении на скорости шкворень шарикоподшипника вырвется из крепления, внутренний ШРУС может вообще сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И это связано с тем, что они подключены через ступицу к колесу.Именно от колеса шарнир равных угловых скоростей получает мощные толчки и сотрясения. Да и вода с грязью под колесами ложится быстрее и точнее на внешние ШРУСы. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключение составляет ситуация, когда палец шарового шарнира выдергивается.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСа, кроме замены пыльника и смазки, практически невозможен, мы почти всегда говорим о его замене.И как мы уже говорили, замена гранаты — дело довольно сложное и трудоемкое, а потому лучше доверить ее профессионалу. Здесь вам понадобятся специальные съемники, ключи, а также навыки и умения. Придется снять ступицу, что само по себе непростая задача. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то все еще сложнее. Поэтому инициатива в таких вопросах категорически не приветствуется. Будет лучше, если вы будете почаще проверять состояние пыльников. В общем, даже замена пыльника — это процедура не за пять минут.

Шарнир равных угловых скоростей (он же ШРУС, в народе называемый «гранатой») — один из основных (важных) узлов трансмиссии легкового автомобиля типа седан. Роль этого механизма заключается в передаче крутящего момента на рулевые колеса транспортного средства от системы трансмиссии. Именно благодаря этому механизму вращение передается ведущим (передним) колесам при повороте. Многие современные автомобили оснащены таким агрегатом. В этой статье мы рассмотрим знакомую многим автомобилистам тему: «признаки поломки внутреннего ШРУСа», а также подробно разберемся с типичными неисправностями и правилами диагностики ШРУСа.

Как уже говорилось выше, внутренний ШРУС является одним из основных трансмиссионных механизмов автомобиля, поэтому все элементы этого агрегата должны быть изготовлены из высококачественных материалов. Как правило, срок хранения элементов высокий. Но, как показывает практика, этот механизм по разным причинам преждевременно изнашивается. Бывает даже с теми станками, которые недавно сошли со сборочных цехов. Причины этого могут быть разные:

1. Низкое качество или полное отсутствие смазки на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовлен ШРУС, а также использование подделок и бракованных запчастей;
3. Попадание в механизм разного мусора и воды из-за повреждения пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивная езда по этим дорогам;
5. Несвоевременная покупка и замена запчастей.Несоблюдение правил использования транспортного средства, указанных в инструкции по эксплуатации.

Ну а если у вас поломка и вам нужно диагностировать или отремонтировать ШРУС, то вы нашли то, что искали. Давайте разберемся, как проводится диагностика и как отремонтировать поврежденный внутренний ШРУС. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом стыке ШРУСа, поэтому диагностика всей системы в этом случае просто необходима.

Есть первичная и подробная диагностика ШРУС. Первичная диагностика включает поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Для проведения более детальной диагностики шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для проведения такой диагностики хорошо подходит яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не в редких случаях, когда их нет, можно использовать домкрат.Самостоятельно диагностировать ШРУСы несложно.

Перед диагностикой шарнира равных угловых скоростей необходимо отсоединить всю конструкцию от автомобиля. Для этого откручиваем все болты крепления (их 6-8). После того, как болты будут закручены, ШРУС необходимо снять с гнезда при помощи большой отвертки или монтировки. Далее мы расстегнуть стопорное кольцо и зажимы, чтобы отсоединить ШРУС с вала. При снятии с вала защитный чехол приклеивается или поворачивается в сторону.Как правило, снять шарнир с вала вручную не получится, поэтому воспользуйтесь молотком. После снятия петлю необходимо промыть чистой водой.

Перед разборкой изделия желательно отметить взаимное расположение деталей, чтобы не запутаться при сборке. Для разметки можно использовать краску или пробный камень.

Для работы пригодятся слесари, так как петлю нужно где-то закрепить, чтобы выбивать из нее шарики. Далее нужно достать все шарики из разделителя.Это можно сделать с помощью отвертки для мягкого металла. При разборке сепаратора и клетки важную роль играют окна сепаратора. Итак, чтобы получить разделитель с обоймой, нужно повернуть его в такое положение, чтобы вытянутые окна упирались в выступы корпуса. Зажим снимается только после того, как его выступы будут помещены в окно разделителя.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно тщательно промыть каждую деталь, чтобы можно было произвести осмотр.Состояние каждой детали необходимо тщательно проверять. Если обнаружены бороздки и углубления размером более 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также при обнаружении участков с небольшими сколами металлических частиц или сколов на канавках для шариков не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. А как насчет разделителя? Самое главное при осмотре — наличие или отсутствие трещин и сколов между торцом и окном.

Если дальнейшая диагностика показала отсутствие нарушений, то внутренний ШРУС можно собирать.Чтобы обеспечить правильную работу ШРУСа в будущем, в него необходимо ввести определенное количество смазки. Далее устанавливается сепаратор с держателем, в который затем забиваются шарики. Таким образом, можно провести полную диагностику ШРУСа, прибегнув к его полной разборке. Конечно, у автомобилей разных марок разные внутренние ШРУСы. Но метод диагностики у всех одинаковый.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-либо дефект из вышеперечисленного, то «гранату» необходимо заменить.Лучше поменять полностью, так как это намного практичнее. Замена только одной конкретной детали может привести к разрушению всей сборки из-за повышенного напряжения между деталями.

Типичные неисправности

Как известно, работа ШРУСа постоянно происходит под воздействием огромных нагрузок. Хотя элементы шрусов выполнены из прочных материалов, петли время от времени выходят из строя. Причины поломок могут быть разными. Рассмотрим неисправность ШРУСа:

Наконец, неисправность ШРУСа можно увидеть при появлении рывков при трогании с места и изменении его динамики.Но до такого состояния машину лучше не доводить.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов. Внутренний ШРУС действительно является одним из важных трансмиссионных механизмов автомобиля. Его поломка случается не часто, это зависит от того, насколько качественный материал использовался для изготовления и как, в каких условиях эксплуатирует свой автомобиль водитель. Совет: как только вы услышите посторонние звуки, а именно: треск, хруст и стук, обязательно займитесь диагностикой или ремонтом шарниров равных угловых скоростей.

Видео «Замена пыльника внутреннего ШРУСа»

На видео показано, как проходит процесс замены пыльника ШРУСа на Рено Логан, Сандеро.

Переднеприводные автомобили очень популярны во всем мире. Некоторые автомобилисты отдают предпочтение именно им, считая их более комфортными и надежными. В автомобилях с передним приводом используется тип подвески. Оба они имеют ряд положительных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, к тому же недорогие в ремонте, что еще нужно? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких автомобилей чаще приходится менять шаровые опоры, подшипники передних колес, а также ШРУСы (ШРУСы), которые, по Кстати, и пойдет речь в моей статье сегодня…

ШРУС или , как их еще называют «гранаты», доставляют массу хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их иногда называют «самым слабым местом» переднего привода. Несмотря на то, что при производстве «гранат» используются прочные материалы, а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые попадают на них, ШРУСы часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой дорогостоящей детали. Чтобы не допустить неисправности ШРУСа и не «попасть» в дорогостоящий ремонт, необходимо время от времени визуально осматривать шасси, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа.Сегодня я расскажу о , как проверить ШРУС, при подозрении на его неисправность, вы узнаете о причинах и симптомах неисправности «гранаты».

Шарниры постоянной скорости бывают внутренними (установлены в трансмиссии и передают крутящий момент на внешний ШРУС), а также внешними (подключены к ступице колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо через ступицу). Срок службы у обоих разный, несмотря на внешнее сходство.Причина в том, что внешние «гранаты» соприкасаются с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУС очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. Д. После повреждения пыльника на внутренние поверхности попадает влага и песок. трущиеся детали петель, которые очень быстро выводят из строя внешние.

Причины неисправности ШРУСа:

1. Заводской брак (брак), некачественный металл;
2. Нарушение правил установки при замене ШРУСа;
3. Отсутствие графитовой смазки или ее полное отсутствие.При повреждении чехла во время движения смазка может вытечь;
4. Повреждены пыльники или их низкое качество, в результате чего грязь и песок попали на трущиеся элементы ШРУСа, которые сделали свое дело;
5. Плохие дороги, неровности, неаккуратная езда по плохим дорогам;
6. Нормальный износ деталей (например, когда ШРУС «умирает» на автомобиле годами, в этом нет ничего удивительного).

Признаки неисправности ШРУСа:

1. Характерный хруст, который слышен при поворотах.Это не значит поворачивать руль, а поворачивать влево или вправо.
2. Хруст, который слышен при движении. Особенно это слышно, когда резко начинаешь с места.
3. Наличие люфта в шарнирах шарнира. Ощущается при проверках sHRUS , с болтающимся колесом, но об этом позже.
4. Рывки при разгоне.

Как проверить ШРУС?

1. Первый путь … Поверните рулевое колесо до упора вправо или влево, затем включите передачу и попытайтесь резко стартовать. Если во время такого рывка вы слышите хруст, скорее всего, «граната» постепенно выходит из строя или уже требует замены. Слушайте с какой стороны шРУС хрустит и приготовьтесь его заменить.

1. Второй путь … Машину поднимаем на подъемник или вывешиваем (с другой стороны с корой слышен хруст). Далее делаем визуальный осмотр, а также проверяем люфт.Люфта быть не должно, ну пожалуй минимальный.

1. Третий путь … Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемник. Включаем первую передачу или включаем «D». Если в ШРУС неисправен , то при вращении колес вы услышите характерный хрустящий хруст.

Замена ШРУС — занятие непростое, и под силу далеко не каждому, поэтому перед , как заменить ШРУС своими руками, нужно реально оценить свои возможности и знания в этой области.Если нет времени и желания, лучше доверить замену «гранаты» профессионалам. Они сделают работу быстро и качественно, при этом, скорее всего, дадут вам гарантию на проделанную работу.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Использование всех преимуществ переднего привода на современных автомобилях более чем компенсируется проблемами, которые могут создать некоторые детали шасси.

В случае переднеприводных и полноприводных автомобилей одной из наиболее проблемных областей являются шарниры равных угловых скоростей.Одним словом, ШРУС или попросту «гранаты».

Изучая специальную литературу, можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготовлены из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже в автомобиле, недавно сошедшем с конвейера автозавода. Причин может быть несколько, но самые распространенные:

— низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
— отсутствие или низкое качество смазочных материалов;
— повреждение пыльника и попадание абразивного мусора и воды в механизм;
— агрессивный стиль вождения и отвратительное состояние дорожного покрытия.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШРУСа

Неисправность какой-либо из деталей в автомобиле происходит из-за изменения ее свойств, размеров, образования рабочих в трущихся деталях.

ШРУС является шарнирным, а это значит, что его устройство должно содержать элементы, которые работают в тесном контакте при постоянной нагрузке. ШРУС представляет собой разновидность шарикового подшипника, однако в его сепараторах имеются поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущим и ведомым полуосями.

Чтобы автомобиль двигался, шарнир передает значительную силу на колеса, кроме того, он постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся частях образуется выработка, зазор увеличивается. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автомобилистам. Главный из них — появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые катятся по канавкам, потому что имеют слишком большую мощность.

Звуковое сопровождение может появиться в любой момент, но обычно это происходит при поворотах, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах, как проверить ШРУС.

Чтобы окончательно убедиться в неисправности петель, помогут:

— небольшие рывки при трогании с места или изменении динамики;
— люфт вала, расположенного между ШРУСами, при попытке его перемещения в разных плоскостях.

ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО ШРУСа

Как известно, для каждого ведущего колеса в конструкции предусмотрено два ШРУСа — внешний, передающий усилие с полуоси на ступицу колеса, и внутренний, вращающий вал. от коробки передач.

Хотя оба ШРУСа являются звеньями одной цепи, внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Это связано с тем, что нагрузки и углы поворота шарнира на ступице намного больше.

В этом случае размер внешнего ШРУСа меньше. Описанные выше признаки поломки больше относятся к наружным петлям. Чтобы убедиться в неисправности внешнего ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимальному, неисправный ШРУС начинает «хрустеть».

Логичным будет вопрос, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии добиться максимальной кривизны шарнира очень сложно. В отличие от внешнего, внутренний ШРУС может подавать звуковые сигналы о неисправности при прямолинейном движении.

Особенно четко сигнализирует ШРУС о необходимости замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала вручную, и окончательно убедиться в необходимости замены ШРУС можно, если поднимать машину на подъемнике.

Включение первой передачи позволит колесам вращаться в наклонном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно изогнут. Вот тут и проявляется тот несравненный шарнирный «хруст». А это значит: пора сходить в автомастерскую за ремкомплектом ШРУСа, и приступить к его замене.

Шарнир равных угловых скоростей, или, как говорят, «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль — непрерывная передача вращения от коробки передач к колесам под разными углами.Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, они отличаются конструктивными особенностями для разных моделей автомобилей. Кроме того, разные условия эксплуатации обуславливают различия в конструкции внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии на внешний ШРУС. От внешнего отличается размерами (в большую сторону) и стоимостью, хотя состоит из тех же частей:

1. Чашеобразные корпуса с ведомым валом.
2. Внутреннее кольцо представляет собой шаровой шарнир с приводным валом.
3. Кольцевая клетка с отверстиями для удержания мячей.
4. Шарики металлические.

Роликовый тип петли характеризуется наличием опоры, которая с помощью трех роликов перемещается по дорожкам, прорезанным во внутренней части корпуса. Шарики или ролики расположены в пазах корпуса и удерживаются сепаратором, который соединен шлицами с приводным валом. При изменении угла наклона ведущего и ведомого валов шарики движутся по канавкам, непрерывно передавая силу.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на использование в конструкции узла высокопрочных материалов, иногда он может выйти из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Использование при изготовлении деталей сборки некачественных материалов, использование поддельных или бракованных запчастей.
2. Отсутствие смазки внутри механизма или ее низкое качество.
3. Попадание воды или абразивного мусора в механизм из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за плохого состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля вождения.
5. Многолетняя эксплуатация, при которой ресурс деталей развит.

Внутренняя неисправность ШРУСа проявляется в следующих симптомах:

1. Характерный хруст при столкновении с препятствиями, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в шарнирах при подвешивании колеса.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка какой-либо детали автомобиля связана с изменением ее размеров, физических свойств или появлением наработок трущихся деталей. ШРУС — шарнирный шарнир, в котором элементы механизма находятся в плотном контакте и испытывают постоянную нагрузку. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком разгоне или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУС, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота руля, внутренний редко находится в состоянии максимальной кривизны. Вы можете убедиться, что агрегат в хорошем состоянии или сломался, подвесив колесо. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включите первую передачу, чтобы колеса вращались медленно. Если при этом из неисправной детали слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСов

Основными задачами смазочных материалов, используемых в ШРУСах, являются защита от трения и предотвращение развития коррозии.Также смазка должна быть инертной по отношению к полимерным пыльникам, предотвращая попадание влаги и мусора в механизм. Большинству вышеперечисленных требований соответствуют следующие типы смазочных материалов:

1. Литий. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом растекаясь по деталям. Они способны значительно снизить трение и нагрузки, действующие на элементы петель, защитить их от влаги и нейтрализовать случайные загрязнения.Единственный их недостаток — это способность растворять пыльники некоторых типов из органических полимеров. Одним из представителей этого вида смазки является отечественный Литол-24, который заменяют после пробега 100 тыс. Км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки с высокой устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего снижается агрессивность по отношению к полимерным продуктам. Такие смазочные материалы рекомендованы к использованию в ШРУСах автомобилей любых производителей.Их главный недостаток — чувствительность к проникновению влаги при нарушении герметичности пыльника, из-за чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазочные материалы с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Он устойчив к проникновению влаги в механизм, успешно противостоит коррозии, а также нейтрален к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный его недостаток — плохая устойчивость к низким температурам.Из-за дороговизны смазка пока не очень распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, имеют маркировку ШРБ-4.

1. Смазки графитовые, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУСах срок их службы не превысит 25 тыс. Км.
2. Смазочные материалы углеводородные, включая технический вазелин, так как они разрушаются при t o выше 45 o C и через короткое время приводят к поломке шарнира.
3. Стабильные составы на основе кальция и натрия, так как они не способны работать в агрегатах с высокими механическими нагрузками и приведут к выходу из строя шарнира после пробега 15-30 тыс. Км.
4. Композиции на основе цинка или железа.

При замене смазки шарнира руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазкой. Его плановую замену нужно производить каждые 100 тысяч километров, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС может развалиться во время движения, лишив автомобиль подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменять при первых признаках неисправности.Все работы желательно проводить на специализированной СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимых инструментов, соответствующего опыта и уверенности в себе автомобилист в состоянии сделать все самостоятельно в гараже.

Перед заменой подготовьте следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми фиксаторами.
3. Смазка.
4. Ступичная гайка.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1.Автомобиль поднимается домкратом со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего сливается масло из коробки передач.

2. Отвинтите гайку ступицы и снимите колесо.

3. Отсоединение рейки от рулевого наконечника и крепления шарового шарнира.

4. Вытягивание тормозного диска суппортом из шлицев и перемещение конструкции в сторону.

5. Снять внутренний ШРУС со шлицев с помощью металлической направляющей и молотка.

6. Вынуть весь привод наружу.

7. Снятие зажимов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тисках.

8. Нанесите смазку на новый ШРУС.

9. Установка пыльника и установка ШРУСа на шлицы.

10. Установка фиксаторов на пыльник.

11. Установка привода в сборе в коробку передач. При ударе о шлицы раздается характерный щелчок, после которого привод забивается на место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Описанный способ позволяет заменить внутренний ШРУС на все модели ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.

Снять ступицу переднего колеса ВАЗ. Ступица переднего колеса

Отечественный производитель Will-Neils должен быть адаптирован под европейские стандарты. И это очень круто, потому что в режиме советской технической изоляции мы еще использовали морально устаревшие решения.Вроде бы мелочь, как подшипник передней ступицы, но с переходом на европейскую систему HUB (закрытый роликовый или шарикоподшипник) ресурс детали вырос почти в три раза. Даже с учетом затрат на местное производство.

Какие ступичные подшипники лучше покупать на ВАЗ-2110

Подшипник ступицы передний 2108-3103020-01.

Западноевропейские инженеры приняли активное участие в разработке ВАЗ 2108. Именно поэтому от переднеприводных первенцев Вазовской десятки достались самые передовые решения на тот момент.Включая подшипник передней ступицы. Отечественные производители всегда гордились своими подшипниками, однако время показало, что из огромного количества заводов только пять были конкурентоспособными в современных условиях. И именно хаб «Хубовский» подшипник вывел их в лидеры отрасли.

Артикула

Подшипник ступичный роликовый

Tengable имеет артикулы 2108-3103020-01. и 2108-3103020-02 , размер 34x64x37 мм .

На конвейер эту деталь поставляет компания Lada-Image.Ресурс родного подшипника очень посредственный и, конечно, зависит от условий эксплуатации — от 30 до 45 тысяч пробега.

Тест «Надфит»

При замене можно провести тест «Надфит» : Берем новые и старые подшипники, стараемся обрезать край напфила. Хорошая обойма не может уйти аддил будет скользить по поверхности, не оставляя следов. Недорогие отечественные подшипники выполняются с нарушением технологии и поэтому стопы оставляют на испытательном полигоне заметные следы — металл с необработанными, а значит, такие подшипники имеют место до обратного люфта или даже до того, как разрушение не заставит себя долго ждать.

Качество и проверка

Это лирика, а теперь идем в магазин выбираем качественную деталь. Приглашаем не волноваться о китайских ремеслах, обратите внимание в первую очередь на домашние растения. Подшипники у них дешевле, и выбирать придется из такого списка:

• 23-й Вологодский ГПЗ теперь называется ВБФ. ;
• 3-й Саратовский ГПЗ называется СЗЗ. ;
• 10-й ГПЗ (Ростов) Название не менялось;
• ВПЗ 15. — это Волжский завод;
• 9-й ГПЗ из Самары превратился в завод СВЗ-Групп.

Маркировка

При выборе нужно обращать внимание на маркировку: сертифицированный подшипник будет иметь маркировку только по европейскому стандарту (не ГПЗ-15, а, например, ВПЗ).

Цены

Подшипник

Вологодский обойдется примерно в полтысячи рублей.

Цена на отечественные запчасти может варьироваться от 500 до 700 рублей за штуку.Импортные аналоги дороже, но есть другие стандарты качества, если не брать во внимание братский Китай:

• немецкий подшипник LGR с каталожным номером LGR-4703. , цена заказа 700 рублей , качество отличное, если не подделка;
• итальянский Marel ( 2108-3103020м. ) с ценой порядка 750 рублей , качественный и выносливый, с гарантией использования смазки ESSO;
• за 800 рублей Вы можете купить ступичный подшипник щс с номером 3464 0037 , известная фирма, отличное качество;
• SNR (R172.03) , Япония, цена около 1200 рублей, почти вечный подшипник, если не подделка.

Симптомы поломки

Замена подшипника производится при появлении таких симптомов:

1. Шум и постукивание в передней ступице.
2. Сильный люфт подшипника.
3. Утечка смазки из-под уплотнения подшипника.
4. Механическое повреждение узла.

Способы замены подшипника ступицы переднего на ВАЗ-2110

Процедура замены не самая простая, но полторы тысячи минут можно сэкономить.Эта сумма просится только за работу на сотню.

Чтобы все прошло гладко, потребуется шторка ступичных подшипников 2108-2112. К сожалению, без него мы не сможем ни снять, ни запрессовать новый подшипник. Вывинчивание шурупа очень простое по конструкции и стоит порядка 300-380 рублей, поэтому для бюджета не станет обузой и будет полезно. Еще нам понадобится ключ или голова на 30 и стандартный набор инструментов.

Технология замены подшипника зависит от того, проведем ли мы сопутствующий ремонт или замену элементов подвески, тормозной системы или рулевого управления.Вы можете пойти одним из трех способов:

1. Демонтаж подшипника без снятия поворотного кулака . Самый быстрый и простой способ. Даже смотровая яма не понадобится. Это хорошо, потому что мы не ломаем колесо развала. Не очень удобно, за минус не очень удобно.
2. Замена кулака . Работ гораздо больше, но сам подшипник можно снять в тисках на верстаке.
3. Разборка ступицы в сборе со стойкой .Этот вариант наиболее трудоемкий и используется, когда мы проезжаем стойку, сайлентблоки, шарик, поворотный подшипник стойки или другие детали. Полностью снял стойку, заменять подшипник нерационально и долго.

Если снимать кулак, то подшипник будет обсуждаться и без съемника.

Алгоритм замены

Имея все необходимые инструменты, вы можете без промедления приступить к работе. Подшипник заменим по первому алгоритму, то есть не разбирая стойки и кулак

1. Устанавливаем машину на ровную поверхность, затягиваем ручник и ставим упоры под задние колеса.
2. Снимите защитную накидную гайку подшипника.

   Снимите защитный колпачок.

3. Голова на 30 гайка рвется. Если у нас установлены легкосплавные диски, то гайку придется оторвать при снятом колесе. В этом случае необходимо, чтобы помощник заблокировал колеса нажатием на тормоз.
4. Отрываем хрипящие болты и поднимаем машину на домкрате.

   Подставляем опору под днище автомобиля.

5. Откручиваем суппорт, снимаем с тормозного диска и навешиваем на крючок троса так, чтобы шланги находились в свободном положении, без натяжения.

   Отводим суппорт в сторону.

6. Снимите тормозной диск.
7. Откручиваем гайку ступицы.

   Отверните гайку до конца и снимите шайбу.

8. Берем две шпильки, вставляем их в отверстия тормозного диска и вкручиваем в ступицу. Шпильки должны быть длиной не менее 300-400 мм.

   Прикручиваем болты на всю глубину ступицы.

9. Осторожно зажать (энергичным ударом) ступицу тормозного диска.

   Резко ударив тормозной диск по головкам болтов, запишем ступицу.

10. Снимите дистанционное кольцо со ступицы и тормозной диск.
11. Зафиксируйте ступицу в тисках. Легкими ударами молотка наносим по кругу через отколотку по внешнему кольцу внутреннего подшипника.
12. Пишем колечко из переднего супа.
13. Прокручиваем ступицу в тисках аналогично кольцу наружного подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1. Промываем все детали керосином или белилом, на ступичные подшипники наносим пластичную смазку.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовывать в тисках через деревянные прокладки, используя кольцо из старых подшипников в качестве оправок, которые ориентируют меньший диаметр конуса внутри ступицы. Новые кольца в ступице будут прижаты до упора.
3. Наносим на сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы пластиковую смазку Литол-24 или его аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладывается около 40 г смазки.
4. Устанавливаем внутренний подшипниковый сепаратор в ступицу с роликами и внутренним кольцом, предварительно нанеся на него смазку.
5. Установите дистанционную втулку.
6. С помощью молотка и подходящего инструмента (например, монтажного ножа или внешнего кольца бывшего подшипника) запрессовываем новый сальник в ступицу.
7. Тормозной диск фиксирую на ступице двумя штифтами и устанавливаю ступицу на штифт подножки.
8. Наносим смазку на сепаратор внешнего подшипника, надеваем внутреннее кольцо на штифт, устанавливаем шайбу и затягиваем новую гайку ступицы.
9. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы

.

Каждая деталь автомобиля имеет свой срок службы и со временем изнашивается.Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и длительном передвижении автомобилей. Переезд автомобиля, к которому принадлежит ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки — почему греется?

Обрамление ступицы переднего колеса — довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса — это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения граната приводит в действие ступицу. К ступице также крепится тормозной диск и шаровые опоры автомобиля.Поскольку хаб устройства специфический, то определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень ощутимы во время движения. Самый первый признак поломки — это неприятный звук (гул) во время движения, он может варьироваться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вас тормозят. Определить по звуку, с какой стороны, устройство сломано, это не всегда просто, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.

Также очень часто значительно мелькает резина на переднем колесе, тогда на скорости 80-120 км / ч появляется сильная вибрация, которую выдает руль.Во время износа тормозной диск сильно нагревается, потому что подшипник неправильно вращается вдоль своей оси. При этом греется и диск автомобиля — после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Определить, с какой стороны вышел из строя подшипник, можно также во время движения автомобиля — при повороте вправо подшипник оказывается сильнее в левом колесе, и, соответственно, наоборот.

Приступить к ремонту — когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что у вас вышла из строя ступица, то вам нужно немедленно отремонтировать.Вы можете обратиться в ближайший автосервис, где проведете полную диагностику всего шасси. Однако AutoService не всегда рядом, но и того не стоит. Поэтому ремонт хаба своими руками — операция, которую нужно освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях понадобится обычный набор инструментов, состоящий из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуются молоток и зубило. Ну и конечно сама ступица или ее подшипник в зависимости от того, что она теплая от деталей при езде и что изношено больше.

Наличие хаба в автомагазине зависит от марки вашего автомобиля — чем проще машина, тем выше вероятность наличия запчасти на складе. Если таких реквизитов нет, то заказывайте, для крупного города, проблем с доставкой быть не должно.

Замену ступичного подшипника, который нагревается, стоит производить аккуратно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля. Необходимо поднять направление, необходимое для ремонта домкрата, также рекомендуем заменить страховку какой-то страховкой.На коробке передач выставили первую передачу и поставили машину на ручник. Также рекомендуется поставить опоры для задних колес автомобиля.

Подробное описание процесса — Пошаговые инструкции для начинающих

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите защитный колпачок ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска. Покрутите барабан вместе с упором и открутите болты крепления суппорта, затем снимите его в сторону, чтобы он вам не мешал.

Затем приступайте к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ необходимо предварительно обработать их веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс переплавки. Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте сделать ключ, если вы не можете его вывернуть, затем примените стамеску. В центральной гайке есть паз, позволяющий вставить стамеску. На следующем этапе откручиваем стойку и вытаскиваем ступицу с гранатой.

После снятия ступицы приступите к ее ремонту. Выбивать нужно осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и розетки. Если руками не получается, то нужно проделать эту работу на прессе. Очень важно не повредить врезное кольцо подшипника, так как оно ходит не всегда, поэтому действуйте аккуратно.

Подшипник ступицы переднего колеса при разборке полностью разрушается, поэтому не пытайтесь сохранить его целиком.

Подшипник заднего ступичного колеса снимается намного легче и не разрушается при разборке, а также он имеет больший срок службы.После замены подшипника собрать все аккуратно в обратном порядке и перейти к сотке — необходимо произвести регулировку углов установки колес, так как при снятии рулевой тяги сбиваются предыдущие настройки.

Все часто видели машину, как будто «упала ссора» на одно из колес, которое неестественно перевернулось и застряло в колесной арке. У него развалилась ступица, и фактически колесо «отсоединилось» от машины. Бывает, что колесо в целом идет «побуждает», потом на полном ходу отрывается от машины и, имея большую массу и момент вращения, долго катится, вызывая серьезные разрушения.Виноват и этот механизм.

Ступица — это механизм, соединяющий колесо и ось. Точнее, соединяет неподвижные части подвески и подвижные. Именно поэтому ступицам свойственно испытывать большие нагрузки при движении.

Самое главное, что ступица никогда не развалится сразу на ВАЗ 2107 полностью, за исключением сильных ударных нагрузок. Это происходит при входе на скорость в яму или на крутом камне. После этого хаб начинает сильно греться и постепенно разрушается.Чаще всего таким образом разрушается передняя подвеска.

Например, колпак ступицы защищает гайку от песка и коррозии. А если он будет потерян, проблемы появятся быстрее.

Часто выходит из строя передняя ступица, чем задняя, ​​так как именно передние колеса более подвижны, и для них характерны угловые ускорения. Передняя ступица при поломке вызывает более серьезные аварии, чем задняя, ​​так как потеря переднего колеса более опасна. Автомобиль становится неуправляемым.

Какие причины приводят к поломке хабов

• езда лыхая по Угхабаму и Кочкам. Это характерно для любителей ВАЗ 2107: каждый хочет «потерять нос» на природе, Лениво нырять в яму «Лексусам». А резать «пузотор» и вообще сплошное удовольствие.
• серьезное превышение нагрузки: попытка поднять «всю картошку» с подачей может обернуться серьезной аварией.
• стиль вождения, который называют «агрессивным» — с резкими перепадами ускорений.
• Если крышка ступицы потеряна, коррозия и износ происходят быстрее.

Какие неисправности могут встретиться в ступице?

• может треснуть или деформировать корпус;
• может разъединять подшипник или его часть в виде обода, внешнего или внутреннего;
• высыхающая смазка, приводящая к резкому нагреву, деформации и усталости металла;
• опорные ролики разрушены. Гораздо реже бывает, и чаще эта поломка связана с заводским браком, при этом однозначно требовалась замена.

Какие признаки неисправности ступицы должны насторожить?

• если стукнуть колесом по колесу, ВАЗ 2107 будет воровать с небольшим люфтом;
• гул со скоростью 40-60 км / ч на стороне разлома;
• в начале проблема с подшипником ступицы гудит при повышенной нагрузке — то есть при движении в поворотах постоянно гул. Задние ступицы
• проверяйте лучше на автосервисе, так как нужно «навесить» задние колеса.

Как ухаживать за хабами?

• замена смазки в подшипниках происходит через 20 тыс. Км эксплуатации ВАЗ 2107; Подшипники
• в случае шума следует заменять попарно.

Как разобрать ступицу и проверить состояние подшипника?

• Снимается колпак ступицы, затем гайка ступицы отворачивается ключом на 27 (концы), снимается шайба с разделителем внешнего роликового подшипника и внутреннего кольца, затем для снятия ступицы необходимо перетянули и снимаем рысаком вместе с тормозным диском:
  
  
• Теперь с помощью прохода чередующегося размера или прорези снимаем сальник со ступицы, после чего можно получить разделитель ступицы. внутренний роликовый подшипник без наружного кольца.
  
  
• После этого аккуратно удалите старую смазку из полости ступицы, протрите ее, тряпку лучше смочить Уайт-спиритом.
• Затем таким же отвалом с прямой прорезью нужно поставить гильзу с прорезью, снять ее. Затем берем торцевой ключ с головкой достаточной глубины — 7 мм и поворачиваем направляющие штифты.
  
  
• Теперь можно снять тормозной диск и выносное кольцо. После этого плотно устанавливают ступицу в слесари и легкими и точными ударами молотка «накажут» внешнее кольцо внутреннего подшипника по периметру, и мы это запишем.
  
  

После этого, разворачивая ступицу, тоже записываем, но кольцо наружного подшипника.

Подшипник ступицы — основной элемент колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Речь идет об очень высоких нагрузках и как о каком-то элементе выходит из строя. Это «роскошный» элемент автомобиля, но у него есть ресурс.

Признаки неисправности подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

• Звук похож на хруст с прямолинейным движением.Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
• Вибрация на рулевом колесе. Эта особенность появляется, когда подшипник сильно изношен. Очень вероятен клин колеса, что может привести к аварии.
• Авто отводит в сторону. Подшипник Kakba Masting Wheel
• Если люфт появляется при качении колеса руками. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео по замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Зубило для закручивания гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и подставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью изогнутой головки или плакированного ключа. Он очень сильно затянут, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не боялись и не ломались. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не помешает ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет производиться ремонт. В этом случае для прижатия элементов подвески используют крепление. Поставьте под машину опору безопасности рядом с домкратами (Poek или что-то подобное). При ремонте иногда будут прилагаться значительные усилия и, если домкрат стучит, опора будет удерживать машину.

7. Снимите колесо, направьте тормозные колодки с суппортом и тормозной диск.

8. Отшлифуйте направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не задели тормозной шланг и не повредили его.
9. Отверните гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте в два диаметрально противоположных отверстия болты тормозного диска примерно 135 мм и с резьбой M12 x 1,25 мм. Болты крепления подходят, головки которые стоят на «классике» (2106, 2107 и др.))
11. Верните эти болты в отверстия ступицы (напротив друг друга) на всю толщину.
12. Резко ведя тормозной диск по болтам, как и по направляющим, ударьте по головкам болтов и тем самым снимите ступицу.

13. Выкрутите болты шаровой опоры до кулачка (замена шарика) и выведите срез (гранату) из отверстия подшипника.

14. Щипцы удалить стопорное кольцо.

15. Съемник укладывает подшипник в чашку, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны кулака.

Пуловер с подшипником

16. Если нет съемника, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см с п.17) (правда тоже не так просто, и без съемника, но другого вида еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-то металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно оставляют кольцо подшипника (зажим). Для его снятия понадобится съемник.Если нет, то отверткой снимите грязеотталкивающее кольцо …

18 … Долото Сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда снимаешь кольцо, то слив из долота для отработки супфила.

20. Установите грязевой прогресс и намотайте его на ступицу.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Вдавите новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязевые кольца, а на новом подшипнике при надавливании его можно продавить через старый подшипник, который будет передавать сила только через внешнее кольцо.

Установите стопорное кольцо.
23. Запрессовать ступицу в подшипник, предварительно смазать отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то сделайте небольшую отметку в ступице и выведите конец экрана так, чтобы можно было зажать гайку ступицы. Вращая гайку, вы притянете ступицу с кустом в качестве съемника. Придерживайтесь подшипника внутренней стороной поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы до конца только тогда, когда колесо уже находится на земле.Не забудьте достать на орех мусорное ведро. Замена подшипника ступицы переднего ВАЗ 2109 2110 за

Тюнинг для Opel Cadet e. Тюнинг Opel Cadet

Для современных водителей автомобиля Opel Cadet тюнинг — прекрасная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности. В нашем магазине постоянно присутствует большой ассортимент запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Опель Кадетт:

• Внешний обвес;
• Оптическая система;
• Шасси автомобильное;
• Элементы интерьера;
• Детали двигателя;

Во избежание проблем при установке новых запчастей своими руками необходимо приобретать только оригинальные запчасти.Представленные в нашем магазине качественные оригинальные запчасти для тюнинга устанавливаются на сиденья без каких-либо усложнений и доработок. Все элементы обвеса выполнены из высококачественных материалов типа Fiberflex, которые практически не подвержены внешним агрессивным воздействиям. Для того, чтобы купить представленные детали у нас, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам любую помощь в правильном подборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это был самый первый автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 23 л.с., способным разгоняться до 83 км / ч. Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей было остановлено во время войны, но затем производство было восстановлено.

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс A. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, имел современную конструкцию и мог разгоняться до 130 км / ч.После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet внес в автомобиль существенные изменения: двигатель стал мощнее, увеличилось количество оборотов, повысился комфорт салона. Производство Opel Cadet было прекращено в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей.Многие автовладельцы хотят сделать его по-настоящему уникальным, стараются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех своих серийных собратьев. Сделать тюнинг Opel Kadett своими руками сможет любой автолюбитель, какими бы сложными ни были операции.

Салон тюнинг

Приступать к усовершенствованию автомобиля Opel Kadett можно из салона. Тюнинг салона Опель Кадетт обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует обшить салон натуральной кожей.Конечно, можно использовать и другие материалы, но кожа — лучший вариант, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Совершенно необходимо сделать хорошую шумоизоляцию, поскольку шум сильно влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости. Для снижения уровня шума могут поставляться уплотнители.

Панель приборов следует заменить на более функциональную и современную. Новая мультимедийная система лишней не будет.Руль можно подтянуть кожей или заменить на спортивный. Чтобы интерьер приобрел законченный вид, в интерьер следует добавить несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля. Первым делом нужно усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов оснащается различными накладками из карбона или пластика, а также подкрылками. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным.Посмотреть, насколько может измениться автомобиль , можно посмотреть на фото тюнинга Opel Cadet .

Хорошая идея — установить новые диски. С этим проблем возникнуть не должно, так как на современном рынке автозапчастей очень большой ассортимент колесных дисков и многих других запчастей, способных удовлетворить потребности абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика. Любой автолюбитель прекрасно знает, что новые фары могут очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля.Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая называется «ангельские глазки». «Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не повлияет на качество освещения, и при этом будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett имеет неплохие технические характеристики, но многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше. Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя.Для этого прошивается электронный блок управления двигателем или проходит чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Совершенно очевидно, что самонастройка автомобиля Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, которую может выполнить абсолютно любой автолюбитель, имеющий хоть малейшее представление о том, что такое транспортное средство, если, конечно, есть нет необходимости выполнять технические операции.

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году.Это была первая машина, оснащенная двигателем мощностью 23 л.с., способным разгоняться всего до 83 км / ч. Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей было остановлено во время войны, но затем производство было восстановлено.

Тюнинг Opel Cadett

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс A. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, имел современную конструкцию и мог разгоняться до 130 км / ч.После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet внес в автомобиль существенные изменения: двигатель стал мощнее, увеличилось количество оборотов, повысился комфорт салона. Производство Opel Cadet было прекращено в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей.Многие автовладельцы хотят сделать его по-настоящему уникальным, стараются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех своих серийных собратьев. Сделать тюнинг Opel Kadett своими руками сможет любой автолюбитель, какими бы сложными ни были операции.

Салонный тюнинг

Приступать к усовершенствованию автомобиля Опель Кадетт можно из салона. Тюнинг салона обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует обшить салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать и другие материалы, но кожа — лучший вариант, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля.Совершенно необходимо сделать хорошую шумоизоляцию, поскольку шум сильно влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости. Для снижения уровня шума могут поставляться уплотнители.

Панель приборов следует заменить на более функциональную и современную. Новая мультимедийная система лишней не будет. Руль можно подтянуть кожей или заменить на спортивный. Чтобы интерьер приобрел законченный вид, в интерьер следует добавить несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля. Первым делом нужно усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов оснащается различными накладками из карбона или пластика, а также подкрылками. Подобные операции сделают внешний вид автомобиля более спортивным. Посмотреть, насколько может измениться автомобиль , можно посмотреть на фото тюнинга Opel Cadet .

Установка новых дисков — хорошая идея.С этим проблем возникнуть не должно, так как на современном рынке автозапчастей очень большой ассортимент колесных дисков и многих других запчастей, способных удовлетворить потребности абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика. Любой автолюбитель прекрасно знает, что новые фары могут очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая называется «ангельские глазки».«Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не повлияет на качество освещения, и при этом будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett имеет неплохие технические характеристики, но многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше. Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого прошивается электронный блок управления двигателем или проходит чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Совершенно очевидно, что самонастройка автомобиля Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, которую может выполнить абсолютно любой автолюбитель, имеющий, конечно, хоть малейшее представление о том, что такое транспортное средство. , если нет необходимости в выполнении технических операций.

Для современных водителей автомобиля Opel Cadet тюнинг — отличная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности. В нашем магазине постоянно присутствует большой ассортимент запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Опель Кадетт:

• Внешний обвес;
• Оптическая система;
• Шасси автомобильное;
• Элементы интерьера;
• Детали двигателя;

Во избежание проблем при установке новых запчастей своими руками необходимо приобретать только оригинальные запчасти. Представленные в нашем магазине качественные оригинальные запчасти для тюнинга устанавливаются на сиденья без каких-либо усложнений и доработок.Все элементы обвеса выполнены из высококачественных материалов типа Fiberflex, которые практически не подвержены внешним агрессивным воздействиям. Для того, чтобы купить представленные детали у нас, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам любую помощь в правильном подборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд.Во-первых, капот открывается иначе, чем у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Он был позаимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel.

Фото

Цены

Новые поступления

Своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда необходимо заменить стойку (и) амортизатора. Причин может быть множество, начиная от «протекающего» амортизатора и заканчивая осознанием того, что штатные настройки ходовой части автомобиля перестали отвечать запросам души водителя.Также в список причин ремонта входит износ опоры стойки, о наличии которого заявляет характерный стук, идущий именно от того места, где эта самая стойка крепится к корпусу, а именно от стекла (стекол, в зависимости от комплектации). масштаб трагедии). Описывать специальные методики диагностики износа опоры нет смысла, потому что стук, исходящий от очков, нельзя спутать с другим.

Замена подставки как есть

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты: гаечный ключ, отвертка (плоская), кисточка, ключи на 9 мм, 12 мм, 19 мм 32 мм, съемник шаровой опоры.

Сразу оговоримся, что желательно заменить стойки сразу с двух сторон.

1. Если стойка снимается с целью более дешевого ремонта, чем полная замена, то перед ее разборкой отметьте положение опоры стойки на поверхности стекла. После этого ослабьте, но не выкручивайте полностью гайки крепления стойки амортизатора к кузовному стеклу. Также ослабьте болты передних колес.

2. Поднимите автомобиль, окончательно открутите болты крепления и снимите переднее колесо.

3. Вверните два колесных болта в ступицу, не затягивая болты. Попросите помощника включить первую передачу и нажать педаль тормоза. Снимите стопорную гайку ступицы колеса (1). Об этой операции рассказывалось в посте о замене ступичного подшипника.

4. Отверните болты, которыми тормозной суппорт (2) крепится к поворотному кулаку (штифту). Не отсоединяйте тормозной шланг. Подвесьте опору к любому подходящему элементу, используя кусок проволоки. При необходимости воспользуйтесь отверткой, чтобы снять тормозные колодки с диска.Если суппорт мешает, отсоедините от него тормозной шланг. Заглушите шланг, чтобы предотвратить попадание загрязнений в систему. Помните, что если тормозной шланг отсоединен, после окончательной сборки необходимо будет прокачать тормозную систему.

5. Снимите шайбу. Затем откручиваем колесные болты и снимаем тормозной диск.

6. Отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Подробно об этой операции рассказывалось в посте о замене шаровой опоры.

7. Снимите приводной вал со ступицы колеса.

Индикация

При снятии внешнего шарнира приводного вала (в быту «граната») со ступицы не держите его за пыльник или непосредственно за вал, чтобы не разобрать ШРУС

8. Очистите наконечник рулевой тяги щеткой с металлической щетиной. Затем отверните гайку, которой шаровой шарнир конца рулевой тяги крепится к поворотному кулаку. Учитывая, что мы не собираемся менять наконечник рулевой тяги, с ним нужно обращаться осторожно.Для этого не откручивайте крепежную гайку полностью, а оставьте ее прикрученной на 3-4 витках резьбы пальца. Установите универсальный съемник на поворотный кулак (цапфу) и выдавите штифт шарового шарнира наконечника из проушины (4). В конце открутите крепежную гайку и полностью отсоедините конец рулевой тяги.

9. Откручиваем две гайки крепления подставки к стеклу. Затем, поддерживая стойку рукой, отверните оставшуюся стопорную гайку (5). Снимите амортизатор в сборе.

О помощи в выборе стеллажа будет рассказано в соответствующей статье.

10. Установка производится в обратной последовательности.

Перед установкой и затяжкой гаек амортизатора нанесите на шпильки графитовую смазку.

Технические характеристики

Тюнинг

фото :

Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот открывается иначе, чем у серийных братьев.Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Он был позаимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel. Что он сделал? Cordett разгон за 6,5 секунды до 100 км / ч …

Фотографии других настроенных кадетов

13S тюнинг двигателя Opel Cadet

И вот я проехал, проехал на своем Opel Kadett 13S , и решил его доработать. В первую очередь хочу сказать, что 13S очень хороший двигатель, все равно выжимаем 75 лошадей из 1.3 в те годы .. Но, как говорится, технологии пошли вперед, а почему бы не попробовать выжать из них побольше?

Растачивание блока до большего размера, установка турбонагнетателя и другие количественные методы увеличения мощности двигателя были отброшены в сторону — иногда неинтересно, иногда дорого.

Так как у меня есть возможность снимать мерки хоть каждый день, решил померить пошагово, что к чему.

Воздушный фильтр

Журнал

rEVS в 2000 году опубликовал следующие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1.6 GSi:

Фильтр				Крутящий момент на колесах			Привод на колеса
				момент	об / мин	рост	мощность	оборотов	рост
Панельный фильтр	Опель	стандартная бумага	7,49	81,2	2993	0	76.1	6146	0
Индукционный фильтр	JR	КОП5	70,77	87,0	2834	+ 7,1%	80,5	5827	+ 5,8%
Индукционный фильтр	Jetex	CC 06502N	36,59	87,0	2884	+ 7,1%	82,8	5672	+ 8,8%
	Vauxhall	Отверстия в воздушной коробке	ЈБесплатно	88.1	2806	+ 8,5%	83,1	5580	+ 9,2%
Индукционный фильтр	Пиперкросс	ПК037В	79,95	88,3	2909	+ 8,7%	82,9	5818	+ 8,9%
Индукционный фильтр	BMC	TW60 / 150	Ј41,12	88,5	3031	+ 9%	80.8	5679	+ 6,2%
Индукционный фильтр	Jetex	FR 06502	Ј34,33	88,6	2884	+ 9,1%	80,5	5748	+ 5,8%
Индукционный фильтр	Пиперкросс	PK037	69,95	89,5	2909	+ 10,2%	81,6	5648	+7.2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	JR	—	Ј31,11	89,8	2839	+ 10,6%	84,6	5743	+ 11,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	Jetex	—	30,30	89,8	2864	+ 10,6%	85,6	5696	+ 12,5%
индукционный фильтр	K&N	57 0106 1	Ј89.07	90,1	2853	+ 11%	83,1	5889	+ 9,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	Пиперкросс	—	Ј32	90,1	2878	+ 11%	84,8	5718	+ 11,4%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	K&N	—	37,45	90.1	2853	+ 11%	85,3	5644	+ 12%

Доработка корпуса предполагает сверление 10-15 одинаковых отверстий в корпусе диаметром ~ 30мм.

Тысячу раз согласен, замена фильтра все же не дает большого эффекта .. Тем более, что это самое простое. Установил K&N -овски, как самый «моментальный»

Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

Ощущение: Индукционный шум при открытой дроссельной заслонке — круто. Никаких изменений максимальной скорости. Лучше на низких скоростях, реакция дроссельной заслонки более отзывчивая — определенно того стоит.

Прямой выхлоп

Как бы он должен был снизить давление выхлопа, что позволит двигателю быстро выпускать выхлопные газы из камер.

Всю неделю конструировал для тела. Решил сделать так, чтобы можно было при случае прикрутить штатный выхлоп.Блин, тяжелая работа — почти все работы делаются под машиной. Весь мусор в твоих волосах.

Решил разделить сразу на две трубы, но оказалось, что они стали цепляться за подвеску. Пришлось подправить.

Самое главное в этой работе — поднять машину достаточно высоко, иначе не переедешь .. Очень хотелось не думать о том, что будет, если машина упадет с опор, но мысли постоянно закрадываюсь в мою голову. Машину на стойках поднимал вверх, в принципе места достаточно, что ползать было бы вполне эффективно.

Первой задачей было удалить старую систему. В принципе, это несложно. 30 минут постукивания, покачивания, подачи и задний банк залетел в угол. Резонатор снимал намного проще (странно, вроде там температура будет просто выше ..)

Неприятно, но откатился болт на стыке коллектора и штанов.

Чтобы качественно исправить этот косяк, решил снять коллектор … Отсоединил провода, открутил шланг вентиляции картера, чтоб не мешал, 25 минут храповиком, сломался ключ когда крутил Это.Как только я снял коллектор, прокладка разлетелась на части. Отломилась шпилька, в результате чего прокладка сильно сгорела. Ой, вот откуда этот неприятный звук последние 3 месяца! Тьфу-тьфу, шпильку открутить успел, а то уже думал грешным поступком голову поменять .. А потом избавил себя от беды (все равно голову поменял — но об этом позже).

Прикрутил коллектор, новые штаны и центроплан — все встало довольно легко.Священник начал с того, что скрутил все части в одну :). Глушитель не хотел стоять параллельно борту машины. Затем на стыках косяков с окружностью труб. Думал быстро сделаю .. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 🙂

Наутро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил скобу, которая крепит штаны к рычагу.

В целом, когда я опускал машину, выхлоп выглядел как надо, никаких регулировок не потребовалось.Слава Богу!

Запасные части: Я использовал систему Peco (Big Bore2), которая была доставлена ​​мне через 5 дней.

Результат: На низких оборотах изменений нет, максимальная мощность увеличена до 84 л.с. Я проводил замеры с уже установленным карбюратором, поэтому результат ниже.

Feel: Первое — разочарование. Так много работы и небольшое изменение максимальной скорости. Я была расстроена. Хотя упругость двигателя увеличилась.Теперь я мог держаться на 5-й передаче на скорости 50 км / ч.

В принципе оправдано как минимум:

1) Смотрится лучше, чем просто патрубок хромированной трубы :)))

2) Звук тише, чем я ожидал. Через несколько недель звук перестает раздражать.

3) Мощность тоже немного увеличилась в отличии от громкости. Добавлена ​​мощность на высоких оборотах.

Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не Twin 40)

Weber лучше Pierburg 2E3 , и намного лучше Varajet … Легче ремонтировать и настраивать.

Установка: Установка проста. Прошло 3 часа с перекурами. В комплекте с карбюратором поставлялась вся необходимая для установки мелочь — кронштейны, болты, шланги и т.д. K&N — овский фильтр сел как родной, нужно всего 4 болта. Один нюанс — трос дроссельной заслонки надо было за другой держать, а то цепляет.

После установки нужно отрегулировать карбюратор, т.к. заводских настроек подачи топлива нет.Правильно это сделать при замере мощности. Можно жиклеры менять — ставить больше, меньше. Ставил чуть больше заводских.

Результатов: Поход без существенных изменений максимальной мощности. Повышенная отзывчивость.

Feel: Не то, что я хотел. Более быстрое ускорение, чуть более отзывчивая дроссельная заслонка. При открытии второй камеры раздается крутой индукционный «рев».

Дальнейшее использование навело на мысль, что не зря.Повышена отзывчивость — уже приятно. Главное — не надеяться на скоординированное увеличение мощности — одно разочарование.

Головка блока — PMC Supaflow

Эта головка блока цилиндров позволяет проталкивать больше смеси к впускным клапанам.

Установка: Прошло 8 часов (собрал с новым валом и обезуглерожил поршни)

Результат: Собрал вместе с валом, вкл.результат ниже

Ощущение: Все еще не так быстро, как хотелось бы, но поначалу намного бодрее, особенно когда он идет выше 3000 об / мин. Намного более отзывчивый. Значительно увеличилась максимальная скорость.

Тюнинг распредвала Dr Schrick

Более высокий подъем кулачка и более длинные фазы — клапаны остаются больше и дольше. Это позволяет увеличить максимальную мощность на высоких оборотах, но снижает крутящий момент на низких оборотах.

Установка: Простая. Прошло 8 часов, но вместе с установкой головки и обезуглероживанием поршней.

Предупредить, что вал нельзя смазывать СПЕЦИАЛЬНЫМ маслом для вала перед установкой. Я окунул его в чистое моторное масло и нанёс сверху дисульфид молибидена. В ЧВК мне посоветовали сделать именно это.

При установке открутил первую свечу зажигания и поставил первый поршень в ВМТ. Это потому, что если вы ошибетесь с зубом, то получите сильное снижение мощности и момента, вместо радости от тюнинга деталей .

Результат: Увеличение мощности.На графиках — карбюратор не настроен, заменен только жиклер холостого хода. Решено не тюнинговать до тех пор, пока не будет доставлен тюнинг , выпускной коллектор … Двигатель слабоват на высоких оборотах, а значит из него можно немного выжать.

Выпускной коллектор был отложен, потому что мне прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось подождать .. Эффект более высокого подъема клапана и более широких фаз хорошо виден. Прирост крутящего момента и мощности на высоких оборотах, а на низких — потери.Точка пересечения 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличена на 9,5% с 84 л.с. до 92 л.с., но чтобы это почувствовать, надо проехать на 4000 об / мин. Интересно, что на графиках продаж PMC прирост начинается с 2000 об / мин при 1,4. Разница в том, что придется устанавливать выпускной коллектор.

Коллектор выпускной — 4-х трубный PMC

Уменьшает сопротивление выхлопных газов, уменьшает смешивание 2-го и 3-го цилиндров в выхлопе.

Коллектор мне доставили через 4 недели.Переставить проще простого. Открутил — прикрутил, за исключением небольших несовпадений по диаметру отверстий под болты — но вот пять минут резаком и готово. Самое простое 🙂

По ощущениям: Шумоизоляция. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Любим нужен карбюратор , установка .

Для этого история прерывается ..

выводов

Можно получить + 10% — + 20% к мощности, но и затраты растут (около 2000 рублей за каждую выжатую из 1 л.3), а делать все равно нужно в правильном диапазоне оборотов. К сожалению, при таком объеме очень сложно получить желаемый прирост крутящего момента в среднем диапазоне (максимальный крутящий момент линейно зависит от объема двигателя).

Для автомобиля с хорошим ускорением нужен хороший момент в широком диапазоне оборотов. Не нужно смотреть на большие HP. на любых других графиках. Настроить двигатель на большой прирост мощности за счет увеличения крутящего момента на высоких оборотах несложно, а как же на низких? Можно выйти под 100 лс.с 1.3, но все равно потребуется много объема.

Стандартный автомобиль предназначен для:

— Экономия топлива

— Комфорт

— Езда в разных диапазонах оборотов и нагрузках

— Долгий срок службы

Раллийные машины этого класса настроены на 130-140 л.с., но, к сожалению, заехать на них нереально повседневная жизнь. Более того, от таких настроек существует постоянная угроза «гибели» двигателя. Зато гражданский мотор очень прочный.Автомобиль скорее сгниет, чем придет время его смерти.

Да, двигатель 1,4 можно настроить на 75 л.с., 1,6 — на 95, но почему? Это разные весовые категории, и вы не должны выходить за пределы своего района.

Итак, если вам нужна мощность, всегда начинайте с двигателя максимального объема, который вы можете достать. Если развлечение — как раз такой случай описан выше :). Удачи.

Отзыв пользователя Opel Cadet

Год выпуска: 1986, модельный год, индекс кузова:
Купленный автомобиль: подержанный
Год владения этим автомобилем на момент написания обзора, лет: 9 месяцев
Мой пробег на этом автомобиле на момент написания этого обзора, км : 20 тыс.
Общий пробег автомобиля, км: Даже не знаю для какого круга

Комплектация: салон: ткань, 4-х дверный центральный замок, люк, музыка — короче полный стандарт и многое другое для авто такого класса.

Двигатель: бензиновый, Объем в литрах: 1,6, Мощность в л.с.: 75
Коробка передач: механика
Привод: передний

Тип кузова: седан

Эксплуатация: круглогодично

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычаги / кнопки. Качество материалов и отделки салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Это обновленный обзор, который стал более реалистичным 🙂 Сразу скажу, что ставлю эту машину на свой год, и, соответственно, в сравнении с новыми Жигулями.Я не против «Жигулей», особенно насчет 10-го семейства (особенно 16-клапанных, потому что на взлете тяжело гонять) и считаю, что это неплохая машина, но на сегодняшний день я бы предпочел подержанную иномарку. Ну это чисто мои сексуальные трудности. Надеюсь, я никого не обидел. В целом меня все устраивает. Салон конечно простой. Тоже хотел велюр (но на тех моделях, где есть велюр, лучше без него. За столько лет эксплуатации превращается в этот!), Эл.стекла, кондей и тд, но это не машина. Здесь вы платите реальные деньги за настоящую машину. Сравниваю там с VW Gоlf и той же породы, т.к. Я считаю, что цены завышены. Итак о салоне. Пришлось попариться, но вот спустя 9 месяцев я вроде почти победил, но до конца, наверное, никогда не смогу победить постоянный скрип, хруст и т. Д. Дешевый пластик. В машине мало места, особенно для задних пассажиров, но класс машины соответствующий, сам знал, на что иду.Люк есть, но я использую его для подсчета звезд, а также в качестве дополнительного освещения. после первого дождя потекла, и я плотно замазал герметиком. Установил, а точнее снял крутые колонки с первого Кадетта (жалко было продавать), а после того, как я попытался подключить их к магнитоле со всем двором и сжег, купил новую магнитолу Панасоник рекордер. Кстати, звучит хуже чем JVC! Подумал о тонировке (есть легкая заводская), но тут забил.Когда появятся деньги, то, может, и сделаю, если не продам. Способствовать. Сиденья мне по удобству хватает, но хотелось бы более толстую спинку, да и боковая поддержка слабовата (у меня нет салона Рекаро). На крутых поворотах нужно держаться за колено пассажира — тоже его плюсы. Ручник какой-то странный. В прошлой машине было нормально, а в этой вроде заржавело. Что бы он ни делал, но он вибрирует и еле ходит — даже zay: al me (извините, дамы).Дверные полотна постоянно отходят, потому что собаки отваливаются, а новых найти не удается. Сегодня наконец приварил заднюю полку, а заодно и ребро жесткости (просто лопнуло). Когда купил, сразу заметил, но: внешний вид машины был сильнее всех дефектов. Сразу появилась какая-то целостность машины, особенно при поворотах и ​​вся задница перестала дребезжать. Даже душа радуется! Потом перед зимой купил комплект ковриков, а то мгновенно сгнило.

Видимость вперед / назад. Работа дворников, фар. Окна большие, на второй день сливаешься с машиной и чувствуешь это полностью. Большие и красивые боковые зеркала заднего вида — гордость моего Опелька 🙂

Мотор, коробка передач. Динамика автомобиля. Это Опелька 1.6 моно, 75 л.с. Довольно громкий мотор, иногда даже на педаль не хочется нажимать, только бы не рычать. И так зверь. При массе 900 кг хватит на уши! Все делаю жигулями, но однажды сделал ВАЗ 2112 как щенок.Подозреваю, что обычного 16-ти клапанного там не было. Так вот, проблемы с холостым ходом. Я просто не могу убрать вибрации. До этого было 1.3-шелест, а этот стонет как Даун. Но он мне нравится. Когда вы едете 120 по трассе и вам нужно сделать рискованный обгон, тогда вы благодарите дополнительных 15 лошадей, они — моя уверенность и безопасность на дороге. Однажды, прямо перед резиденцией Путина, время было обрезано. К счастью, в этом двигателе клапана не погнулись, иначе было бы.И еще раз перестал запускаться — сдох раздатчик. Купил 2500 рублей на разборку. (Думаю просто сдох переключатель, но магазин не дал гарантии, поэтому решил, что лучше будет купить сборку) !! Потом машина 2 месяца парила мне мозг бешеными оборотами. Раньше она их почти не держала, иногда даже глухая, а в один прекрасный день вдруг взревела. Ну я подумал, наконец-то поразило — наивно! Снял по воздуху, думаю где болт регулировки оборотов, но болтов нет.А в книгах ничего не сказано. И она рычит (3500 оборотов в минуту). Сколько бензина потом сожрал, может надо было на работу ехать. И никто не хотел со мной связываться. Один хозяин (его мать) оказал нам услугу и после 5 часов ожидания принял нас. Короче умер датчик положения дроссельной заслонки. Родные 2500 руб, а от десятков 100 руб. Спасибо Жигулям Пришел как родной. Я так счастливо уехал на 2 дня, и она снова для себя. Мы приехали туда снова, и бригадир сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной, и его тут же отправили.Приехал в гараж, залил смывки для инжектора, потом через выхлоп вылетела куча всякого дыма. Проблема ушла, недавно повторилась, но с помощью того же лекарства все снова в норме. Странно .: Потом на обоих Опелях поменял прокладки блока цилиндров (люблю дымить в глазах), поменял радиаторы. Когда потек на второй, это совпало с тем временем (ноябрь), когда я решил продать машину (получил). Что ж, не куплю новый и не отдам снова, как с первым кадетом.Залил туда горчицу, которая забила все, в том числе и радиатор печки.

Потом передумал продавать машину, и наступили холода, вместе с которыми я чуть не отдал дуб. В целом печка в машине отличная (впечатления от первой остались), но вот ситуация. Короче, родители дали мне деньги на радиатор б / у (через время потек как решето). Залили антифриз (грязный — ужас, мылом воняет, кусками металла, какой-то тряпкой), положили и оказалось, что купили у 1.3, но все прошло хорошо. В машине стало намного теплее. И вот три дня назад у этого тоже сломалось колено. Представляете, как я добрался из центра города до гаража, когда тонкая струя радиатора «мочилась» на выпускной коллектор. В итоге 2 дня назад я подарил (точнее, родителям) очередному кадету очередной новый радиатор. Отныне машина теплая. Кстати, земля заводится в любую погоду (даже после 5 дней простоя). Передача инфекции. При покупке была приподнята педаль сцепления, что указывало на выход из строя диска сцепления.И, как всегда, в стеле моего Опелька в 3 часа ночи после ночного сеанса кино со своей девушкой он решил умереть. Однажды мне было достаточно тронуться с места, и я поехал домой, не касаясь ни одной бесполезной педали (спасибо моему папе за то, что он научил меня водить машину). Купил все в сборе (2 тыс. Руб.). Сейчас передачи переключаются идеально, ни намека на хруст. В такие моменты вы думаете, каким он был, когда был новичком. И мне очень не хватает передачи 5, которую уже хочется включить после 80 км / ч.
Средний расход топлива: лето 6-9, зима 7-10

Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза. Подвеска (жесткая). Отдельная песня. Купил с мертвой подвеской, похожей на погремушку. Когда после приваривания рычага мастер выкатился, он уже засмеялся. Ахтунг !! Никогда не покупайте бывшую в употреблении подвеску в разобранном виде. Тот, у кого много денег, не может смеяться, сам он не дурак. Но в результате даже 1 тысяча не прошла, умерла. Поставить обратно самые крутые волговские амортизаторы — гад.Дополнение с новыми пружинами — попа встала, проходимость увеличилась (особенно на наших дорогах). Да, пружины. Едем по новой правительственной дороге от резиденции Путина где-то 140-150. В машине 4 человека, вот на повороте начинает пахнуть жженой резиной. Стало страшно, и сразу прекратилось. Смотрю, а боковина колеса износилась. Короче без нагрузки пружины держат кузов, и как только кто садится, машина сразу садится на арки.Сначала мастера сказали, что надо арки расширить и это будет стоить 400 долларов. Я чуть не умер. И тут хороший друг сказал просто поменять пружины. Так он и сделал. Сейчас езжу и проблем не знаю. Совет кадетским мастерам: ставьте волговский амортик. Они долго ходят и стоят в 3 раза дешевле своих сородичей. Это будет только немного тяжелее, но со временем привыкаешь. Настоятельно не рекомендую ставить от 2141, т. К. Идут по конструкции без пыльников, поэтому придется снимать от старых, а они у меня просто сгнили.А без пыльников у меня было 2 тыс. Поменял пыльники ШРУСов, поставил качественнее, дороже, а они одни сдохли через 3 тысячи. Вывод, лучше покупать от восьмерки. Он и дешевле, и эластичнее. Так же поменял стабилизаторы. Кстати, мне очень не нравится пустой руль. На скорости просыпается даже чувство страха. Ну очень легкий! Город конечно классный, но по трассе. Люди всегда думают, что у меня есть гидроусилитель руля, когда видят, как я держу руль одной рукой.Да, не надевайте резину. Глупость в машине до падения и колеса все время выкидывает в занос, да и по мокрому асфальту вообще, как корова на льду. Шипованная Nokia 2 лучше на мокром асфальте, чем Матадор (почти полностью убитый за лето).

Резина летняя (производитель, размер): Matador (полная г)
Зимняя резина (производитель, размер): Уралшина (хорошо, но потерял много шипов)

Багажник, возможность трансформации салона. Багажник огромный — можно спрятать несколько трупов 🙂 Жалко, что нет полок, ящиков — они еще нужны.Но меня все устраивает как нельзя лучше. Заднее сиденье легко снимается и получается классная кровать 🙂

Преимущества. Плюсов много, их даже не замечаешь, просто воспринимаешь как должное. Тем, кто хочет раскачиваться, раскачиваться, выпендриваться и иметь хорошую машину за небольшие деньги, я рекомендую Opel Cadet. Но при покупке нужно быть очень осторожным. Действительно, не нужно искать идеальных кадетов — их нет. Поверьте, второй у меня уже есть. Самое главное, постарайтесь найти такую ​​с хорошим кузовом и двигателем, а остальное зависит от вас! Кстати, все девушки просто сумасшедшие.Моя девушка просто любит машину. Когда продавали первую, чуть не плакала, ну а вторую даже продавать страшно 🙂

Недостатки. много, но с ними надо мириться, т.к. старый автомобиль

Доработки / тюнинг. Комплект (пятиспицевый, широкий). Обязательно поставьте брызговики, иначе он без них действительно выглядел невинно. Короче, когда мы его покупали, Опелек была невинной девушкой, а сейчас она уже красивая и страстная женщина. Мы с девушкой называем его нашим малышом, нашей девочкой 🙂 Он ставил шикарную музыку.Задняя полка на седане просто шикарна — трехполосная фурнитура встала без проблем, железную полку даже не разрезал, ну бас она держит … Кстати огромную антенну поставил на крыло за 50 руб. — ресепшен просто ошеломил, да и смотрится круто.

Ремонт, обслуживание. Тело. Беда Опелей (старых). Моя первая Cadett (первая иномарка в семье) была вообще вся гнилая, даже багажник с корнями вырвало! Про днище и пороги я вообще молчу.Когда после покупки успокоились и здраво оценили, как вы оцениваете старые «Жигули», то с отцом почувствовали себя полными лохами. Даже маме было стыдно говорить, но когда у нее закончились силы и деньги на ремонт, пришлось признаться.

Честно говоря, даже не думал, что иномарки такие гнилые. Да, в детстве помню, как копейки варили, да иномарки. Короче разочарование. Тогда, кстати, этот двигатель Кадетта все еще был прикрыт.И когда они увидели в магазине второй Кадетт, то были ошеломлены состоянием. До этого ездила девушка, двигатель был после кап. ремонт, а то уже 1.6, а то и 1.3 мне не хватило, может было обидно когда жигули делали. Короче, лучшего кадета я не видел. Но потом: после двух месяцев эксплуатации приподнял велюр из-под ног пассажиров и оказалось, что надо эти места варить, а через пару недель домкрат помыл оба порога.Кстати, 2 недели назад машина все-таки отвалилась от домкрата, сделав дыру в пороге. Но пороги недорогие, весной поменяю. Просто передо мной меняли арки, вроде вроде в порядке. Как и в предыдущей машине, у меня вырвался рычаг из корпуса. Варили 2 раза, и оба были вырваны с корнем. По гарантии все переделали, но в третий раз (даже самый нелепый, хотя надо поплакать) якобы этот мастер заболел и сделал другой.И в третий раз снова попытались забрать деньги, но их тут же отправили, и они быстро убежали, увидев выражение лица отца. Почему? Объясняю: каждый раз при вытаскивании рычага сразу же вытаскивались ШРУСы (после чего они уже хрустели), и, соответственно, мне пришлось сразу звонить папе, чтобы он подошел ко мне с веревкой, а потом на веревке домой. И все это происходило по пятницам, 3 недели подряд, короче каламбур. Кстати, вспомнил, что когда я ударил крыло на последнем кадетте, чтобы сбить снег, там образовалась дыра, в том-то и дело.И что самое странное, чтобы продать первый Кадетт, нужно было полностью приготовить все и вся. И оказалось, что у него на металле больше слоев антикоррозионных покрытий, чем на VW (сам видел после аварии). В полу дыра, начинаешь ее чистить, а в пяти мм от нее уже металл белый (обработанный), как штампованный! Эта машина странная, Опель:

Что еще вы хотите сказать об этой машине. Сначала он водил как псих (разве что нормальный человек будет ездить на Кадете 190 км / ч (по спидометру, а по паспорту думаю 170)), потом немного успокоился, а точнее в задницу я въехал, генерал.Тревоги витали в их мозгах и непрерывно кричали. После того, как на меня упал пол в доме соседей (окна выходят на другую сторону), я решил пойти починить. Нашел причину, исправил.

Потом я начал снова, но это уже надоело. Я взял кухонный нож, спустился вниз и порезал ее: провода на роге. Поменял все ступичные подшипники, задний правый совсем развалился и на скорости 90 км / ч заклинило на той же ГУ. Я чуть не влетел в почту! Ощущения неописуемые.Колодки тормозные все менял, некоторые уже несколько раз. Поменял все тормозные цилиндры, поменял задние стропы. Они сделаны из металла, который, как и сам кадет, гниет. На обеих машинах вышли из строя тормоза (все закончилось нормально). Установили новые стропы от 8-ки, осталось только перекатить штуцер. После первых заморозков из всех трещин потекло масло. Поменял все прокладки и датчики (прокладка клапанной крышки уже 3 раза это болезнь) и масло перестало уходить. И знаете, самое крутое, что когда ты делаешь что-то, на что уходит много времени, тогда такое счастье.Иначе сделаешь на новой машине, деньги отдашь, а лучше новой все равно не будет. И самое главное, что я проехал на этой машине аж 20 тысяч. Да, Cadett — машина, которая любит кататься на веревочке и все время проводить в гараже. Но я люблю ее, потому что она мне тоже приносит много радости, хотя хотелось бы большего. Кто не любит свою машину? Всем удачи, надеюсь, что всех порадовал и никого не обидел.

Если возможно, следующая машина будет: Хочу Ауди 80, Пассат, но боюсь, мне снова придется много вкладывать в старую машину.

Опель Кадет

Купе проекта. Я начал этим заниматься год назад.

Кузов был взят хэтчбек с задним 3Д. И багажник сварен из Асконы. Но это выглядело не очень хорошо, поэтому все было переделано под корень и приварена нижняя часть седана Кадет.

На данный момент проект подходит к своему логическому завершению (надеюсь) и скоро будет реализован.

Да, кстати, установлены носилки от Vectra a, торпеда от aster f.Ну и конечно же ГУР, абс, приборка LSD и т.д.

Интересно, поставить ли автомат и не надуть ли двигатель зарядным устройством?

Ах да, и ламбо-петли наверно установят, но не факт.))

Все магистрали (тормозные, топливные) будут проложены по салону, думаю так будет лучше.))

Подумываю еще что-нибудь сделать с задними фонарями, ток пока не определился какой именно, хотелось бы найти какую нить фанарика горизонтального размещения с тремя секциями.Если кто увидит что-то подобное, скиньте ссылку плиз …))

Прикинул фары от калины. Начал резать телевизор, думаю на днях прикрутить фары.

Сегодня установили левую евро ручку от ВАЗ 2110. Прошло минут 40, из них 15 ушло на поиски орехов …)) Фото лучшего качества будут чуть позже.

По базе

Двигатель 2.0 (115 л.с.)
Автомобиль 1991 г., куплен в 2005 г.
Opel Kadett E, выпускается с 1984 г.

.