При торможении вибрация ваз 2112: Как устранить вибрации на руле при торможении? | Машина времени

Как устранить вибрации на руле при торможении? | Машина времени

Вопрос: «У сравнительно нового ВАЗ-2110 при торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?»

Собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах «десятого» семейства ВАЗ. Впрочем, «восьмерочников», как и владельцев других переднеприводных автомобилей это тоже касается. Понятный чертеж (разрез) в конце статьи.

Сразу хочу извиниться за крупные водяные знаки на фото, такие остались (сайт и фото мои).

Диагноз и лекарства

Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.

Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.

Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

Пример из моей практики

Итак, “пациент”: мой личный ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы.

Лечение: замена или проточка тормозных дисков. Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.

Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.

Токарь (точнее, супертокарь), с которым мы не одну иномарку оживили, диски проточил. На мое счастье толщины дисков хватило.

Напомню, у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм.

Вместе ставим диски на место в гараже. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо закрепить, но какой-то червячок гложет. Внутренний голос просит не ставить колесо и проверить биение диска.

Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских! А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-нибудь не так…

Ладно, уговорил. Проверили. Биение рабочей поверхности диска 25 соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — 15 соток, но зачем мне на машине, на которой я люблю прохватить на трассе с ветерком, такое ощутимое биение? Вон как стрелка индикатора скачет!

В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар! 18 соток “гуляют”! Всё, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам…

Нетрадиционная медицина

Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для таких работ, хватит?

Токарь: «Давай попробуем, только за результат не ручаюсь, в первый раз такое». В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, пожалуйста, но без гарантии.

Даю добро. А что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях, да еще зимой, сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный?

Давай, говорю, поэкспериментируем. Тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем всё дело кончится. Хотя понимаю — мой друг все сделает по высшему разряду. Если он не сделает, никто не сделает.

Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строго перпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.

Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.

“Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся залысину на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

Видимая на 11 часов залысина. Будет убрана в ходе проточки. На фото также хорошо видно приспособление и резец. Токарь поймет.

Видимая на 11 часов залысина. Будет убрана в ходе проточки. На фото также хорошо видно приспособление и резец. Токарь поймет.

Что в итоге?

Эксперимент удался и проверен временем — не один год проездил без проблем, купленные в запас новые тормозные диски так и провалялись в гараже.

Проехал на этих дисках 10 тысяч километров через Скандинавию до конца Европы через десяток стран и обратно по скоростным магистралям. Потом несколько раз к морю на приличных скоростях по трассе М4 «Дон» (всего 58 000 км — 10 000 км по Европе и 48 000 км по России).

Болезнь в разрезе
На рисунке видно, что тормозной диск 3 крепится к детали под номером 2.
Что это за деталь? Ступица. Она может быть “больной”? Может.
Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок.
При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. Вибрации могут возникать также по вине подшипника и, уж совсем невероятно — из-за плохой затяжки гайки ступицы.

Автор предупреждает о большой опасности таких работ и категорически не советует их проводить, если нет соответствующей квалификации! Вся ответственность за принятие такого решения лежит на вас.
P. S. Здесь не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).


P.S. Это случай из моей практики и проверенный моей же практикой. Автор просто рассказал, как он вышел из ситуации, и НИКОГО не призывает повторять этот способ! Особенно гневных комментаторов.

Абсолютное большинство читателей просто узнает из статьи причины биения на руле (кроме совершенно экзотичных) при торможении на скорости у переднеприводного автомобиля и сделает выводы.

Фото автора

Друзья! Поддержите канал лайками и подписками!
Все статьи канала
Opel Rekord Е1 (1977-1982)
Opel Admiral (1937-1939)
Rinspeed Presto: Раскладушка на колесах

Как побороть биение руля при торможении

Тормоза шалят, а РУЛЬ В ОТВЕТЕ

У меня сравнительно новый ВАЗ-2110. При торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?

Александр Миронов, Нижний Новгород

Распознать причины этой болезни в гаражных условиях было бы непросто, если бы владельцы вазовских «десяток», исходя из своего горького опыта, не поставили ей точный диагноз, а гаражный телеграф не оповестил новичков, что собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах.

Диагноз и лекарства

Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.

Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.

Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.

Пример из практики

Итак, “пациент”: ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы. Лечение: замена или проточка тормозных дисков.

Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.

Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна.

Токарь диски проточил, на мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).

Вместе с токарем ставим диски на место. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.

Короче, проверили: биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на скоростной машине такое ощутимое биение — вон как стрелка индикатора скачет!

В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам…

“Нетрадиционная медицина”

Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.

Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.

Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строго перпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.

Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.

“Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.

Заключение

Эксперимент удался и проверен временем — уже больше года езжу без проблем. И лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти. Конечно, тормозные диски не вечны, и в будущем придется покупать новые, но проблема будет только в их выборе.

На “рентгеновском снимке” хорошо видно, что тормозной диск 1 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Оказывается, может. Я при ремонте своей машины очень удивился этому обстоятельству. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.

Вывод. Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На “рентгене” видно, что еще вибрации могут возникать по вине подшипника и, уж совсем невероятно, из-за плохой затяжки гайки ступицы.

P. S. В статье не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).

Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует.

И еще. По правилам техники безопасности использовать перчатки при токарных работах запрещено. На фото руки мастера в перчатках, но, во-первых, это руки мастера, а во-вторых, в гараже была нулевая температура.

Откуда вибрация при нажатии на тормоз? ВАЗ 2110


#1  03.03.2012 16:25:42

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22
Вибрация при торможении ваз 2110

при нажатии на тормоз идёт вибрация по авто и трясёт руль!
при обычной езде вроде всё ровно!
что может быть?

#2  03.

03.2012 16:30:05
chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

killnoob:

Всех приветствую!
купил авто, такая проблемка: при нажатии на тормоз идёт вибрация по авто и трясёт руль!
при обычной езде вроде всё ровно!
что может быть?
за ранее спасибо!

тормозные диски посмотри, если не тонкие, то кривые..

#3  03.03.2012 16:33:49

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22

задние или передние ??
сколько примерно стоят?

#4  03.

03.2012 16:40:22
Митяй
Сварщег
Откуда: Вологда чаще Воркута
Авто: не роскошь!
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1691

Поблагодарили 321 раз в 225 сообщениях

в задние барабаны не забудь глянуть.Скорей всего они.Если есть темные пятна на рабочей поверхности — неравномерный износ.Колбасить при торможении должно не па детски!

#5  03.03.2012 16:52:18

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22

спасибо большое за инфу, ещё есть такое что при резком разгоне может повести в какую нибудь сторону  или на сколькой дороге  таже проблема!

#6  03.

03.2012 16:56:57
Митяй
Сварщег
Откуда: Вологда чаще Воркута
Авто: не роскошь!
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1691

Поблагодарили 321 раз в 225 сообщениях

Ничего страшного.Пример:Если у правого переднего колеса сцепление с дорогой лучше ,то при разгоне поведет влево и наоборот.

#7  03.03.2012 17:13:46

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22

До этого был ваз 2108, там такого небыло!

#8  03.

03.2012 17:42:51
NRW
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Ford Focus 2
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 93

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

Если кривые тормозные  диски (передние) то трясет руль и весь автомобиль,а если тормозные барабаны (элипсом) то в основном (пинается ) отдаётся на  педаль тормоза.

#9  03.03.2012 18:09:39

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22

всё понял, буду снимать передние диски смотреть!

#10  03.

03.2012 21:27:00
Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

У меня на десятке это было хронически: ставишь новые диски месяц-другой — опять руль колбасит. В основном, потому, что на моей стояли невентилируемые, а они боятся когдо «по тормозам и в лужу». Немного влияют кривые колесные диски, пришось как-то поменять — ситуация улучшилась.

#11  03.03.2012 23:02:55

BuT
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Polo
Регистрация: 03. 03.2011
Сообщений: 2651

Поблагодарили 183 раза в 152 сообщениях

NRW:

Если кривые тормозные  диски (передние) то трясет руль и весь автомобиль,а если тормозные барабаны (элипсом) то в основном (пинается ) отдаётся на  педаль тормоза.

все правильно написано…
когда колесо снимешь, прокрути за диск, увидишь: кривой или нет.
Если кривой-менять парой.
Лучше бери вентилируемые, а то эти снова загнет винтом…
Если стояли не вентилируемые, придется еще менять скобы, на вентелях они шире.

#12  04.03.2012 00:42:18

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22
BuT:

BuT

спасибо за информацию!

Добавлено  04. 03.2012 17:57:27:
Сьездил в сервис, нормльные и диски и колодки, но болтается задняя балка ( разбиты соленблоки) и с переди ромашки ( саленблоки) под замену, может изза этого ?

#13  04.03.2012 18:44:39

BuT
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Polo
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 2651

Поблагодарили 183 раза в 152 сообщениях

killnoob:

под замену, может изза этого ?

может…ромашки самому можно поменять как и сайлентблоки(это посложней будет)
Если будешь менять в сервисе-бери полиуретан, они долговечные.
Я бы сервисам не доверял особо, все равно бы залез туда=)

#14  04.

03.2012 18:55:19
Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

killnoob:

нормальные диски

Чем проверяли?

#15  04.03.2012 20:17:56

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27386

Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях

Витек. ru, а как всегда.  Мастер глазом стрельнул , у него в глазах ведь шкала с десятыми долями миллиметров и сказал , что всё чики-пуки


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#16  05.03.2012 00:55:33

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22

саленблоки и ромашки заменили ситация не изменилась) смотрели на глаз)

#17  05.03.2012 19:01:58

Витек.ru
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
Регистрация: 27. 01.2009
Сообщений: 870

Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

killnoob:

смотрели на глаз)

Всё понятно.
Крутые видать спецы были — на глаз биение дисков определяют.

#18  05.03.2012 19:50:19

Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

Ну иногда можно разлядеть волнообразные разводы на поверхности диска, но бить тогда уже должно емае как.

#19  05.

03.2012 19:58:07
BuT
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Polo
Регистрация: 03.03.2011
Сообщений: 2651

Поблагодарили 183 раза в 152 сообщениях

killnoob:

ситация не изменилась)

сам попробуй прокрути, рукой даже чувствуется кривые они или нет…
Пару раз жмякнул на педаль тормоза, вышел прокрутил за диск, закусывает значит кривые…

#20  06.03.2012 15:53:36

killnoob
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 21103
Регистрация: 27.12.2011
Сообщений: 22

подскажите в таком случае куда обратится лучше, чтоб сказали какой диск нужно менять! за адекватную цену конечно, диск на 14 винтилируемый стоит 1000р думаю вдруг только один кривой, чтоб второй зря не купить.

Страница 1 из 2

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Почему бьет в руль при торможении на ВАЗ-2112: причины и диагностика

Иногда у владельцев ВАЗ-2112 могут возникнуть такие проблемы с автомобилем, которые потребуют немедленного вмешательства владельца. Одной из таких ситуаций, на которую владельцу автомобиля следует обратить особое внимание, является биение руля при торможении или на большой скорости. В данной статье такие причины будут рассмотрены более подробно.

Причиной вибрации или ударов руля может быть выход из строя шарниров рулевой тяги и самого механизма.Также нередки ситуации, когда вся причина кроется в колесах автомобиля. Чтобы понять это, следует придерживаться приведенных ниже правил.

Диагностика тормозных дисков и колодок

Канавки и потертости видны, а то, что диск вел — в глаза не увидишь

В большинстве случаев виноваты «кривые». Народ говорит, что их «повели». Можно попытаться оценить состояние дисков визуально, а можно воспользоваться специальным диагностическим оборудованием. Он измерит вибрацию и выдаст точный вердикт о состоянии тормозной системы и о необходимости.

Сейчас стало лучше, а раньше было много подделок, и нарваться на «кривые» диски можно было даже с новой деталью

Диагностика подвески

При появлении вибрации руля необходимо выполнить следующие действия:


Важно! Гайку крепления механизма к основанию корпуса затягивать не нужно. . Это может привести к поломке шпилек, которые сложно заменить самостоятельно. Затяжка должна быть 16-19 Нм .

Проверка соединений рулевой тяги

Диагностика соединения рулевой тяги с рулевой рейкой

Также следует обратить внимание на те места, где стыкуются тяги рейки и рулевые тяги. … Если в них есть пробелы, то их нужно будет устранить. Если этого не сделать, то вскоре рулевые наконечники придется менять. Неполноценные подсказки создают.

Важно! При смене наконечника рулевой тяги он может сломаться.Поэтому после мероприятия потребуется посетить СТО, где этот показатель нужно будет привести в норму. Выставить такой угол самостоятельно не получится.

Если при осмотре не выявлены причины биения руля, то причина может быть в колесах. У них может быть грыжа или отсутствие баланса.

Грыжа на колесе

В этом случае на СТО шины необходимо поменять и отбалансировать.

выводы

Зная эти моменты, владелец может самостоятельно выявить причины, по которым его автомобиль ВАЗ-2112 бьет в руль при торможении или на скорости. Если самостоятельно выявить причины не удается, то следует обратиться на СТО. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью опасно!

Давление в шинах ваз 2112. Давление в шинах зимой и летом

При накачивании шин любого транспортного средства необходимо всегда поддерживать давление, установленное заводом-изготовителем, так как несоблюдение этого важного правила негативно сказывается на эксплуатации шин, а также влияет на дальнейшую безопасность движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени прокачки от погодных, дорожных условий и способов проверки.

Что делать, если давление в шинах не соблюдается

Большинство переднеприводных автомобилей (как отечественных, так и зарубежных) могут быть оснащены колесными дисками с радиусом R13 — R16. Однако в базовую комплектацию практически всегда входят диски R13 и R14. Величина оптимального давления в шинах автомобиля выбирается по его массе при полной нагрузке.При этом климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Если колеса недостаточно накачаны

Если колеса перекачаны

  • Повышенный износ деталей шасси. При этом все выбоины и ямы на дороге ощущаются во время движения. Потеря комфорта при вождении
  • по мере того, как давление в шинах автомобиля становится избыточным, вследствие этого уменьшается площадь контакта протектора шины с дорожным покрытием. Из-за этого значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации автомобиля;
  • протектор изнашивается быстрее, что значительно сокращает срок эксплуатации автомобильных шин;
  • Избыточное давление в шинах при контакте с препятствием на высокой скорости может вызвать грыжу или даже разрыв резины. Эта ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев автомобилей с колесами R13 и R14 (самые распространенные радиусы) интересует: какое должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? По рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1.9 кгс/см 2 , а колеса размера R14 — до 2,0 кгс/см 2 . Эти параметры относятся как к передним, так и к задним колесам.

Зависимость давления в шинах от климатических и дорожных условий

В принципе необходимо поддерживать одинаковую накачку шин как летом, так и зимой. Однако в зимний период рекомендуется слегка подкачать шины. Это необходимо для:

  1. Повышения устойчивости автомобиля на скользкой дороге. Зимой управление автомобилем становится более удобным и комфортным при слегка спущенных шинах.
  2. Повышена безопасность дорожного движения за счет значительного сокращения тормозного пути автомобиля.
  3. Накачанные зимой шины смягчают подвеску, делая плохие дорожные условия менее заметными. Повышает комфорт при движении.

Также необходимо знать, что при резкой смене температурного режима (например, после того, как машина вышла из теплого бокса на мороз) в силу некоторых физических свойств давление в шинах снижается.

Поэтому перед выездом из гаража зимой необходимо проверить давление в шинах, а при необходимости подкачать их.Не забывайте о постоянном контроле за давлением, особенно при перепадах температур и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета составляет 1,9 атм., это значение рассчитано исходя из того, что автомобиль будет загружен наполовину (водитель и один или два пассажира). При полной загрузке автомобиля значение давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0-2,1 атм, а задней — до 2,3-2,4 атм. Запаску надо накачать до 2.3 атм.

К сожалению, дорожное покрытие далеко не идеальное, поэтому большинство автомобилистов специально предпочитают немного не подкачивать колеса. Потому что благодаря этому все неровности и неровности дороги не так ощущаются при езде. Часто летом давление в колесах снижается на 5-10%, а с наступлением зимы этот показатель несколько увеличивается и составляет 10-15%. При движении по ровным дорогам лучше всего поддерживать давление в шинах, рекомендованное производителем.

С учетом всех факторов строится таблица давления в шинах.

Каким должно быть оптимальное давление для больших колес

Несмотря на то, что большинство отечественных и зарубежных автомобилей имеют колеса с максимальным радиусом R14, все же большинству владельцев необходимо улучшить внешний вид своего автомобиля и улучшить некоторые его характеристики. характеристики, установить колеса большего радиуса (R15 и R16). Поэтому необходимо знать, какое должно быть оптимальное давление в шинах такого размера?

Здесь тоже все зависит от степени загрузки машины.При его половинной загрузке порог давления в шинах не должен превышать 2,0 кгс/см 2 , при полной загрузке это значение уже составляет 2,2 кгс/см 2 . Если в багажном отделении перевозится большое количество различного тяжелого багажа, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс/см 2 . Как видим, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равно давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, даже самые опытные водители полностью игнорируют процедуру контроля давления в колесах автомобиля, считая эту процедуру абсолютно бесполезной.Давление в шинах проверяется с помощью манометра, который может быть как одним целым с насосом, так и отдельным элементом. Не забывайте, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс/см 2 .

Последовательность измерения давления:

  1. Требуется сброс манометра.
  2. Отвинтить защитный колпачок (при наличии) с ниппеля колеса.
  3. Подсоедините манометр к ниппелю и слегка нажмите на него, чтобы выпустить воздух из камеры.
  4. Подождите, пока указатель прибора не остановится.

Эту процедуру необходимо выполнять ежемесячно, если автомобиль используется регулярно. Замер нужно делать перед выездом, когда резина еще не прогрета. Это необходимо для точного определения показаний, так как после прогрева шин давление воздуха внутри них увеличивается. Часто это вызвано динамичной ездой с постоянным изменением скорости и резким торможением. По этой причине идеально проводить измерения перед поездкой, когда шины автомобиля еще не прогреты.

Накачивать шины азотом или нет

В последнее время практически на всех шиномонтажных станциях появилась дорогая услуга по заправке шин азотом. Его популярность обусловлена ​​рядом следующих мнений:

  1. Благодаря азоту давление в шинах остается неизменным при их нагреве.
  2. Увеличивается срок службы резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
  3. Стальные диски колес не подвергаются коррозии.
  4. Возможность разрыва шины полностью исключена, так как азот является негорючим газом.

Впрочем, эти заявления не более чем очередной пиар-ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе составляет около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В этом случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогим азотом, так как дополнительной пользы, как и вреда, от этой процедуры не будет.

Любой тест Авторевю начинается с манометра и шинного насоса. Ведь нам, как и многим нашим читателям, хорошо известно, какое влияние оказывает давление в шинах на поведение автомобиля. Но в жизни нередки случаи, когда ленивые автолюбители лезут в багажник за насосом только после того, как коллеги, стоящие рядом со светофором, обращают внимание на полуспущенные шины. А бывает и другое — всезнающие умельцы безапелляционно утверждают, что шины с давлением в три атмосферы дольше ездят и улучшают все без исключения характеристики автомобиля… Чтобы еще раз показать, к каким последствиям может привести как повышенное, так и пониженное давление в шинах, мы решили поэкспериментировать с редакционным ВАЗ-2108, «обутым» в бескамерные шины Бл-85 размерностью 175/70 R13.

При движении на каждое колесо автомобиля в числе прочих действует сила, численно равная произведению коэффициента сопротивления качению на вес автомобиля, приходящийся на это колесо. Этот коэффициент изменяется в широких пределах (от 0,007 до 0,3) в зависимости от типа дорожного покрытия, скорости движения, размеров и конструктивных особенностей шин, а также температуры и давления воздуха в шинах.Поскольку предметом нашей работы является давление, отметим, что коэффициент сопротивления качению уменьшается с увеличением давления в шине. И только при нереальных в эксплуатации значениях в 5-6 атмосфер наблюдается обратная зависимость. Происходит это за счет уменьшения потерь, связанных с деформацией шин при прокатке – жесткая шина меньше сминается и, соответственно, меньше теряет энергии на нагрев внутренней конструкции при деформации. И еще — площадь пятна контакта уменьшается.

Пониженное давление, наоборот, сильно увеличивает нагрев шин и потери энергии.

Вроде бы все просто: чем колеса больше, тем машина лучше катится! Но при этом, как минимум, потери в комфорте неизбежны — перекачанная шина перестает демпфировать улары при проезде неровностей. Но дело не только в комфорте.

Большое влияние оказывает давление в колесах и управляемость автомобиля.

Изготовитель должен указывать давление воздуха в шинах передней и задней оси, которое может быть разным, а часто также указывается — какое давление применять в случаях полной или частичной нагрузки, при движении на средних или высоких скоростях.

Итак, смоделируем три варианта неправильного давления в шинах: слишком высокое, слишком низкое и нормальное, но. .. с одной полуспущенной шиной.

Вариант первый: гипертонический криз

Водитель, накачивая полуспущенные шины, задает себе вопрос: «Почему бы мне не продуть воздух впрок, побольше, а про давление в колесах забыть до осени? Да и по теории машина на прокачанных колесах лучше катит и бензина расходует меньше…»

Сказано — сделано.Давление во всех шинах было поднято до трех атмосфер вместо рекомендованных 1,9-2,0, и наш «гипертоник» выезжает на бездорожье.

Прежде всего, с помощью профессионального исследовательского комплекса мы измерили максимальную скорость, расход топлива, выбег и тормозной путь. Что получилось?

Разница по сравнению с обычной версией (при давлении в шинах 2,0 атм) заметна, и, в полном соответствии с теорией, «восьмерка» с «гипертензивными» шинами превосходит «здоровую» по всем этим параметрам, кроме для тормозного пути и плавности хода.Автомобиль стал катиться легче; за счет этого увеличилась «максималка», а расход топлива немного снизился. А вот с тормозами эффект обратный — у перекачанной шины хуже сцепные свойства и, как следствие, увеличивается тормозной путь.

Как изменилось поведение автомобиля? Гипертоник стал более спортивным в своих реакциях, острее реагирует на повороты руля, стало легче контролировать траекторию. Пробуксовка колес в экстремальных ситуациях происходит раньше, а кроме того, уменьшилось усилие на руле — теперь меньше энергии тратишь в крутых поворотах, удерживая руль.Но в результате полностью исчезло и без того малое реактивное воздействие на руль в «околонулевой» зоне.

По плавности наши прогнозы не полностью оправдались. Мы ожидали более существенного увеличения вибраций, сильных толчков при проезде неровностей, но существенного ухудшения комфорта не произошло. Лишь при езде по булыжникам и по разбитому асфальту было выявлено незначительное усиление вибраций, передаваемых на кузов жесткими шинами. Еще раздражало то, что все неровности слишком сильно передавались ударами на руль, а особенно в поворотах.

Кроме того, в движении из-за уменьшения пятна контакта больше будет изнашиваться центральная часть протектора, в связи с чем срок службы репсовых шин значительно сократится.

Второй вариант: хроническая гипотензия

Мы преклоняем колени перед нашими накачанными шинами и выпускаем две атмосферы, оставляя только одну запертой. Теперь во всех колесах «восьмерки» — по одной атмосфере. Вариант вполне реальный, ведь при пониженном давлении радиальная шина с мягкими боковинами не сильно меняет форму, и беглого взгляда на колеса зачастую недостаточно, чтобы сказать, что они занижены.

Но вы не можете передать измерительное оборудование. Он четко зафиксировал ухудшение всех параметров, и количественно разница с «эталоном» оказалась больше, чем в случае избыточного давления.

В движении, при движении по прямой особой разницы не чувствуешь. Но стоит чуть повернуть руль, и повышенная «упрямство» руля чувствуется моментально: усилие на руле увеличилось более чем в два раза. Ну очень тяжело крутить руль! «Гипотонкая» машина стала похожа на какую-то «хлюпающую». Чувствительность резко упала, и теперь приходится крутить руль на явно большие углы в тех же поворотах, а машина по-прежнему стремится выйти за пределы поворота.

В пределе реакция на выделение газа очень вялая, почти нет. Вибраций от дороги стало меньше, но в основном это касалось мелких неровностей, а на более значительных выбоинах и булыжном мостовой тряска была не меньше, чем при нормальном давлении.Кроме того, приличные ямы и асфальтовые ступеньки теперь нужно либо объезжать, либо снижать скорость почти до нуля – иначе «привязанный» диск и проколотая шина гарантированы.

Кроме того, для бескамерных шин, страдающих «гипотонией», существует еще одна опасность — возможность разборки в повороте или при косом наезде на препятствие (например, бордюр). Нам пришлось пережить это против собственной воли. Дело в том, что в программу испытаний вошли стандартные для нас маневры — «перестановка» и «разворот». Спущенные шины еще пережили «перестановку», но в «повороте» наступил предел — и на пятом пробеге шина, выпустив последнюю закачанную в нее атмосферу, «разобралась». И только благодаря опыту и реакции сидящего за рулем специалиста удалось сохранить в целости и диск, и покрышку, и автомобиль. Если это произойдет в крутом повороте на обычной дороге, катастрофические последствия гарантированы…

Вариант третий: пробитый

В случае, когда шина быстро «истекает» при проколе, все понятно – шлепающий звук и тряска подскажут водителю, что пора остановиться и получить «запас».Но часто бывает иначе: вы «поймали» гвоздь и довольно долго едете, не замечая медленного снижения давления в шинах. Особенно это касается бескамерных шин. Можно ли это обнаружить и по каким признакам? К чему может привести вождение?

с таким «подарком»? Мы смогли ответить на эти вопросы, проведя эксперимент на нашей «восьмерке».

Начнем с того, что одно из задних колес оказалось «проколотым». Давление в нем одна атмосфера, и заметить на глаз, что колесо спущено, практически невозможно.В движении мы также не заметили каких-либо особенностей в поведении ВАЗ-2108 – переднеприводная машина плохо реагирует на заезженное заднее колесо. И только доводя машину до буксования, «раскручивая» ее из стороны в сторону, можно ощутить «асимметрию» в поведении «восьмерки». Когда «больное» колесо находится вне центра поворота, автомобиль больше кренится и «завинчивается» внутрь, уходя на меньший радиус. А в обратном повороте поведение машины снова нормальное.

Таким образом, распознать низкое колесо на задней оси в движении можно только на предельных режимах.А при обычной езде для этого есть только один инструмент — манометр.

Если давление падает на переднее колесо, то все намного проще — моментально ощущается повышенное усилие на руле, и автомобиль начинает «тянуть» в сторону спустившего колеса. Если продолжить движение, можно ощутить практически все «прелести» управляемости автомобиля «гипотонически», не исключая возможности «соскальзывания» шины с диска в повороте. А это уже очень опасно.

Влияние давления в шинах модели Бл-85 (175/70 R13) на параметры автомобиля ВАЗ-2108

Давление в шинах, атм

Максимальная скорость

(IV передача), км/ч

Выбег вагона, м

Расход топлива, л/100 км

Тормозной путь, м

Максимальная скорость

маневр

«перестановка» (20 м), км/ч

Отсутствие атмосферы в шинах отлично чувствуется в экстремальных условиях

Разборка на ходу. Быстро, но небезопасно

Имея на руках результаты замеров и анализируя опыт вождения на недокачанных и перекачанных шинах, можно дать некоторые рекомендации. В первую очередь – поддерживайте давление в шинах автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя, не поленитесь лишний раз достать манометр и прокачать.

Гнаться за улучшением характеристик автомобиля за счет повышения давления в шинах вряд ли стоит — выигрыш минимален и сопровождается побочными эффектами.Даже сторонники принципа «трусам нужны тормоза» не могут не беспокоиться о снижении срока службы шин.

Но неосторожная езда на полуспущенных колесах не только приводит к ухудшению всех параметров автомобиля, но и грозит серьезной аварией.

Каждый опытный водитель не понаслышке знает, насколько важную роль играет такой параметр, как давление в шинах ВАЗ-2114. Многие автовладельцы пренебрегают пятиминутным измерением давления с помощью манометра, в большинстве случаев обходясь элементарным постукиванием ногой по рулю.

Часто от плохого состояния шин на дорогах до различных неприятных ситуаций вплоть до аварий. Ведь от давления в шинах зависит устойчивость автомобиля на дороге. Кроме всего прочего, часто причиной повышенного «аппетита» машины является именно неправильное распределение нагрузки. Насколько важен этот параметр и чем грозят отклонения от нормы?

Насколько важно поддерживать нормальное артериальное давление?

Обеспечить оптимальную устойчивость автомобиля на дороге – основная задача шин.От устойчивости автомобиля на дорожном полотне зависит безопасность водителя и пассажиров. При оптимальном показателе давления в месте контакта шины с дорожным покрытием нагрузка распределяется равномерно. Отсюда и все вытекающие последствия — адекватный расход, равномерный износ шин, хорошая управляемость.


Необходимо измерить параметр на холодных шинах в гараже непосредственно перед выездом. Давление в шинах можно измерить с помощью специального прибора – манометра.

Шины

R13 чаще всего устанавливаются на автомобиль ВАЗ-2114. Это считается неким эталоном. Хотя, можно оснастить машину колесами радиусом от R13 до R16.

Какое давление должно быть зимой в шинах r13 ВАЗ-2114

Задача каждого водителя поддерживать оптимальный уровень давления. Среди автомобилистов бытует мнение, что давление в холодное и теплое время года должно быть разным. В этом есть доля правды, но разница не должна быть существенной.

Летом давление в шинах быстро поднимается, поэтому лучше накачать лишний воздух, когда температура воздуха превышает 25 градусов Цельсия.

Зимой этот показатель падает быстрее. Эти цифры характерны для легкового автомобиля с пустым багажником. В любом случае рекомендуемое значение указано в книжке по эксплуатации автомобиля. Необходимо придерживаться нормы, которую заверил производитель в любое время года. В целом можно сказать, что зимой колеса должны быть накачаны на 0. на 2 атмосферы больше, чем летом.

Чем грозит отклонение от нормы


Летом из-за высоких температур площадь контакта резины с дорожным полотном значительно уменьшается. Давление повышается, а это уже тревожный звонок для водителя. Ведь резина теряет эластичность и не сопротивляется ударным нагрузкам.

Плюс, если переусердствовать и прокачать колеса, то при вождении автомобиля можно столкнуться со следующими неприятностями:

  1. Увеличивается износ ходовой части автомобиля, поездка становится неудобной, все изъяны дорожного полотна устраняются. чувствовала.
  2. Уменьшена площадь контакта шин с дорогой — увеличен тормозной путь.
  3. При скоростной езде может произойти разрыв резины, что само по себе небезопасно.

Если, наоборот, плохо подкачать колеса, то всплывут следующие последствия:

  1. Управляемость автомобиля значительно ухудшится.
  2. Количество потребляемого топлива увеличится.
  3. На заснеженном или мокром асфальте автомобиль будет скользить.
  4. Мощность автомобиля будет заметно снижена.


Опытные автомобилисты могут визуально определить, нормальное давление в шинах или нет. Начинающим автолюбителям рекомендуется проводить измерения не реже одного раза в неделю. Достаточно вооружиться манометром, обнулить его показания, подсоединить штуцер прибора к ниппелю и начать опрессовку. Затем фиксируют показания стрелки прибора.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию По данной теме вы можете узнать из видео ниже:

Заключение

Колеса R13 автомобиля ВАЗ-2114, как правило, прокачиваются до уровня 1.9 кгс/см2. Именно этот показатель способствует адекватному поведению автомобиля на различных дорожных покрытиях. Давление в шинах зимой ВАЗ-2114 может быть на 0,2 атмосферы больше.

Необходимо периодически измерять и контролировать состояние шин. Ведь от этого зависит не только срок службы различных узлов автомобиля, количество расхода бензина, но и безопасность участников дорожного движения.

Не каждый водитель обращает внимание на давление в шинах своего автомобиля. А вот от того, какое давление в шинах, порой зависит безопасность на дороге, управляемость и маневренность автомобиля.Кроме того, уровень давления в шинах влияет:

  • на расход топлива
  • равномерный износ самого колеса,
  • может вызывать грыжи на колесном дворе.

Если давление в шинах r13 и r14 повышено, то, например, при наезде на препятствие шина может даже взорваться. Неправильное давление в шинах r15 также будет влиять на маневренность при входе в поворот, развороте и т. д. Лучше всего, когда разные уровни Накачка колес автомобиля покажет следующую цифру.

Давление в шинах

Как видите, уже по износу протектора можно определить, в чем проблема с накачкой обода, но лучше до этого не доводить, а поддерживать определенную атмосферу на требуемых значениях.

Давление в шинах следует проверять не реже одного раза в месяц. Профессиональные водители проверяют каждые 2 недели и перед каждой дальней поездкой. Визуальный осмотр колес необходимо проводить ежедневно перед запуском двигателя автомобиля. Хотя если вы счастливый обладатель низкопрофильной резины, то на глаз определить какое давление должно быть в шинах невозможно.

В последние годы специалисты по шиномонтажу и авторемонту рекомендуют покупать бескамерные колеса. Но еще десять лет назад это казалось фантастикой. На сегодняшний день эксплуатация покрышек с камерами единичный случай, а через пару лет колеса с камерой внутри можно будет встретить, наверное, только на велосипеде.

Бескамерная шина обладает лучшими износостойкими характеристиками за счет повышенной вулканизации. Из-за меньшего веса технические характеристики лучше из-за меньшей инерции. Кроме того, бескамерные шины лучше сбалансированы.Срок их службы также больше. Кроме того, в случае прокола «бескамерка» будет дольше удерживать воздух, что позволит безопасно добраться до сервисного центра.

Также мы не будем рассматривать вопрос о том, что нужно для вождения зимой. зимние шины с шипами и с большей глубиной протектора, ведь от этого зависит ваша безопасность и сохранность не только автомобиля, но жизни и здоровья окружающих. Поэтому летом используем летние колеса и никаких «всесезонок» в другие периоды, если вы не живете в бесснежной Европе.Выбор марки производителя шин остается за вами, единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что радиус колес должен точно соответствовать рекомендованному в сервисной книжке автомобиля.

Производитель как автомобиля, так и шин всегда рекомендует придерживаться определенного давления в колесах, причем давление в шинах как на передней, так и на задней оси не обязательно должно быть одинаковым. Все зависит от загрузки автомобиля, развесовки, погодных условий.

Если на колесо будет сильно давить, то:

  1. Уменьшается коэффициент сопротивления.
  2. Менее подвержен деформации.
  3. Точка контакта с дорогой уменьшена.
  4. Низкая степень амортизации.
  5. Высокая управляемость.

Если колесо будет низкого давления:

  1. Увеличивает точку контакта с дорогой.
  2. Увеличивается коэффициент сопротивления.
  3. Расход увеличивается.
  4. Больше комфорта на ухабистых дорогах.
  5. Низкая управляемость.

Шина состоит из 2 основных частей: протектора и боковины.Протектор представляет собой плотную материю, малоподдающуюся деформации. Боковина же сильно страдает как от низкого, так и от высокого давления.

При низком давлении не исключен тот факт, что на кочке или яме обод диска прорежет покрышку, и вы в лучшем случае не сможете продолжать движение на таком «колесе». А при высоком давлении, при ударе, грыжа может выскочить или просто лопнуть. Но речь идет о давлении в 2-3 раза выше нормы, если вы накачали шину на 10-15%, то ничего катастрофического в этом нет.

Какое должно быть давление воздуха в шинах?

р13

р14

р15

Настройка давления в шинах не зависит от радиуса и размера шины, а зависит от нагрузки. Поэтому значения для всех радиусов примерно одинаковы. Производитель рекомендует устанавливать давление в размере 2 (кгс/см 2 ).

Для более точного определения давления смотрите формулу в таблице.

Как и чем измерить давление в шинах?

Существует два основных способа измерения давления в шинах:

  • С помощью манометра.
  • С помощью насоса с манометром.

В обоих случаях нужно проделать одинаковые операции:

  1. Снимите крышку (при наличии).
  2. Снимите колпачок или катушку с ниппеля.
  3. Сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.
  4. Наденьте на ниппель манометр или насос.
  5. Посмотрим на улики.

Каждый манометр имеет погрешность 0,2 бар.

Почему моя машина трясется при торможении?

Вас нервно трясет от тряски автомобиля? Вибрации в вашем автомобиле и рулевом колесе могут немного раздражать, особенно при выполнении таких важных действий, как торможение. Если вы чувствуете вибрацию при использовании тормозов, значит, пришло время отправиться в ближайший сервисный центр Tyres Plus для обслуживания тормозов!

Но сначала давайте разберемся, что может происходить с вашим автомобилем.

Почему мой автомобиль вибрирует, когда я нажимаю на тормоз?

Это неприятное ощущение, когда машину трясет при торможении. Если тряска возникает только при торможении во время движения, особенно на автомобиле с передними или всеми дисковыми тормозами, это может быть вызвано рядом проблем, в том числе перечисленных ниже.

Проблемы с тормозным диском

Ваши тормозные диски представляют собой большие металлические диски, прикрепленные к ступице колеса или оси автомобиля и расположенные между двумя тормозными колодками. Эти колодки прижимаются к ротору, замедляя и останавливая автомобиль с помощью тормозного суппорта. Этот суппорт использует давление гидравлической жидкости от главного цилиндра, который приводится в действие педалью тормоза.

Если один или несколько ваших тормозных дисков «деформируются», вы можете испытывать ужасную вибрацию при торможении.В этом случае рассмотрите возможность проверки тормозов в местном магазине Tyres Plus.

Изношенные тормозные колодки

Тормозные колодки со временем изнашиваются — этого не избежать. И в зависимости от того, как изнашиваются колодки или ротор, вы можете почувствовать вибрации. Если ваш автомобиль вибрирует, когда вы нажимаете на педаль тормоза, и сопровождается раздражающим визжащим звуком, вероятно, пришло время отремонтировать тормоза в Tyres Plus.

Тормозные суппорты заедают

Ваши тормозные суппорты отвечают за прижатие тормозных колодок к дискам.Когда вы нажимаете на тормоз, гидравлическая тормозная жидкость заполняет полости в суппорте, что толкает поршень (поршни) суппорта наружу и к колодкам, замедляя ротор. Чем сильнее вы тормозите, тем больше давление жидкости создается в суппортах и ​​тем больше давление оказывается на тормозные колодки и диски.

Если суппорт или поршень суппорта застревают, он не может должным образом прижать тормозные колодки к роторам, что может вызвать некоторую вибрацию при нажатии на тормоз.Суппорты также могут застрять во время включения, что не позволит тормозной колодке отсоединиться от ротора.

Если ваш тормозной суппорт заедает, у вас может возникнуть несколько симптомов. Ваша педаль тормоза может стать менее отзывчивой, у вас могут возникнуть трудности с ускорением, и/или ваш автомобиль может увести в сторону. Вы также можете услышать необычные звуки при торможении или даже почувствовать запах гари из-за чрезмерно горячих колодок и слишком долгого сжатия роторов.

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, важно немедленно обратиться в компанию Tyres Plus для обслуживания тормозов, чтобы обеспечить безопасность тормозов на дороге.

Когда я нажимаю на тормоз, мой руль трясется!

Колебание рулевого колеса или транспортного средства при торможении, безусловно, расстраивает. К сожалению, причин тряски руля может быть много, и не все они связаны с вашими тормозами! «Деформированные» тормозные диски, заклинивший тормозной суппорт, балансировка шин или проблемы с шинами и даже проблемы с подвеской могут вызвать у вас ощущение вибрации рулевого колеса или автомобиля.

Проведите диагностику вашего шатающегося рулевого колеса в местном сервисном центре Tyres Plus, и наши технические специалисты точно определят проблему и предоставят вам надлежащее обслуживание для вашего автомобиля.

Моя машина плохо работает на холостом ходу при торможении

Многие симптомы тормозной системы могут возникать, когда вы пытаетесь остановить автомобиль. Но если ваш автомобиль вибрирует, когда вы тормозите и работаете на холостом ходу, то есть ваша нога нажата на педаль тормоза, двигатель работает, а автомобиль не движется, проблема может быть связана с усилителем тормозов в сборе.

Моя машина вибрирует, когда я отпускаю газ!

Ваш автомобиль вибрирует, когда вы отпускаете газ? Тряска во время движения по шоссе может быть чем-то большим, чем неприятность, и ее нельзя игнорировать.Этот симптом может быть вызван несколькими проблемами. Если ваш автомобиль трясется, когда вы отпускаете газ, запланируйте визит в Tyres Plus как можно скорее, чтобы диагностировать и устранить основную причину.

Не можете избавиться от этой вибрации? Tyres Plus прикрывает вашу спину!

Тряска и вибрация при торможении более чем раздражают — это может быть признаком серьезного износа, который нельзя игнорировать! Запишитесь на обслуживание тормозов в ближайшем магазине Tyres Plus или на полный осмотр автомобиля, если вы чувствуете, что ваш автомобиль проявляет другие тревожные симптомы.Наши опытные специалисты диагностируют причину тряски вашего автомобиля и предоставят вам все детали, прежде чем приступить к ремонту.

Где теплее ВАЗ 2110 или 2112. Общие черты «Десятки» и «Пятнадцатки»

При покупке первого автомобиля начинающие автолюбители встают перед выбором отечественного авто. Многих пугает стоимость иномарок. И да, они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию АвтоВАЗа. Молодые ребята часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства.Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Смотрите сравнение в нашей сегодняшней статье.

общие характеристики

Итак, начнем с «двенашки». Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась еще при СССР. Первый хэтчбек был выпущен в 1999 году. Автомобиль выпускался серийно до 2008 года и претерпел незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже).На базе этого автомобиля потом была создана Приора.

Что касается «четырнадцатого», то он прямой наследник «девятки». Машина выпускалась серийно с 97 по 2013 год. Сборка была в Тольятти и Запорожье. Как говорит сам производитель, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «десятки», выпускаемой с 95-го года.Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выходящий за линию крыльев. Кстати, Лады десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в зазорах кузова. Это отмечают и отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По кузовным зазорам «четырнадцатая» сделана на порядок лучше, отмечают автолюбители. Что касается Самары-2, то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет схожие контуры кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Так, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель не сильно изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14-й за его бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем на «стамеске».

Размеры, дорожный просвет

По габаритам эти машины практически одинаковы. Итак, длина ВАЗ-2114 4,12 метра, ширина 1,65 метра, высота 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметров. «Двенашка» — это немного больше. Длина его тела составляет 4,17 метра, ширина – 1,68 метра, высота – 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании их не замечают. То же самое касается клиренса. На стандартных 14-дюймовых колесах эта машина имеет 17 см дорожного просвета.Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» используется тот же архаичный интерьер, который устанавливался на «десятки» с 95-го года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи. Также на «двенашке» слегка повернута центральная консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят о том, что в салоне «двенашки» очень тесно, особенно сзади.В машине используется жесткий пластик, регулировок руля нет. Большинство моделей не имеют никаких удобств – кондиционера и стеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Спинка заднего ряда складывается в пропорции два к одному, что позволяет перевозить более крупногабаритные вещи (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это и не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска.С этой задачей «двенашка» справляется на «отлично». Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

Теперь перейдем к «Самаре» второго поколения. От «девятки» он отличается в первую очередь новой панелью европейского образца. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и грохотом панели даже на ровных дорогах. С выходом «четырнадцатого» эта проблема была устранена.Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечают в отзывах, 3-х миллиметровый лист виброизоляции решает проблему с плохим шумом. И далеко не самого лучшего качества (если говорить о заводе).

Интерьер 14-го выглядит более удачно и современно. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации спинки задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? В салоне последнего тоже очень тесно.Зато комфортнее, чем на «двенашке».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» оснащалась полуторалитровым двигателем с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили на новый инжекторный двигатель того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось увеличить мощность до 79 лошадиных сил без каких-либо доработок коленчатого вала. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в простонародье «шеснар»).Эти двигатели очень полюбились владельцам за свою технологичность и сравнительно высокие технические данные. Итак, мощность 1,6-литрового «шешнара» составляла 90 лошадиных сил. Агрегат выдавал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения, первый полуторалитровый мотор выдавал всего 109 Нм тяги.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Динамические характеристики помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни «двенашки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от мотора. Как говорят отзывы, Шеснар очень резвый и неприхотливый в плане расхода топлива.

Итак, на сотню автомобиль расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на 8-клапанном карбюраторе — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается Самары второго поколения, то она оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, на «девятках» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и вылетали.14 числа эта проблема была частично решена. Зато у «двенашки» более надежная коробка передач, которая не доставляет владельцу таких проблем.

Кстати, с 2007 года автомобиль стал соответствовать нормам Евро-4. Был установлен катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее впускной был алюминиевый).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам.Разгон до сотни за секунду занимал 13 с половиной секунд. Максимальная скорость составляет 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Так, впереди установлена ​​независимая подвеска на стойках МакФерсон. Сзади полузависимая балка. Рулевое управление — реечное.В люксовых комплектациях его можно дополнить усилителем. Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, у обеих машин одинаковая плавность хода. По субъективным ощущениям «двенашка» чуть мягче «Самары». Но это во многом зависит от типа амортизаторов и высоты профиля покрышки.

тормоза

Тормоза автомобилей ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Спереди стоят диски, сзади барабаны. Также продаются готовые комплекты вентилируемых дисков с перфорацией для установки на переднюю и заднюю оси.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, ладошкой и скобой около трех с половиной тысяч рублей за сторону.

Подведение итогов

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственная существенная разница заключается в динамике. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном моторе) резвее в потоке. Старый, 8-клапанный двигатель, разработанный еще в советское время, перекочевал на Самару-2. Поэтому нужно отталкиваться от стоимости.Цена на обе машины от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, так как с ним будет много проблем.

Перед покупкой нового или подержанного отечественного автомобиля каждый автовладелец зачастую очень долго мучается муками выбора между несколькими моделями. И в этот раз мы рассмотрим сравнение двух моделей от АвтоВАЗа, таких как ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. И постараемся выделить все плюсы и минусы каждой машины.

Сразу хочу отметить, что каждую из этих машин мне приходилось эксплуатировать подолгу и я могу объективно сравнить, какая где выигрывает, а какая остается в проигрыше.

Двигатели десятки и четырнадцатой модели

На самом деле, если брать серийные автомобили, то на автомобили десятого семейства устанавливались как обычные 8-клапанные, так и 16-клапанные моторы. А вот на 14-м в большинстве своем только 8-кл. двигатели. Хотя в последние годы АвтоВАЗ предлагает потребителям купить четырнадцатый и с 16 клапанами, разумеется, за дополнительную плату.

Так вот, если посмотреть последние модификации, то отличий по ДВС между этими моделями нет абсолютно, соответственно и мощность силовых агрегатов будет на одном уровне.

Сравнение жесткости кузова и коррозионной стойкости

Здесь хотелось бы отнести плюс в пользу ВАЗ 2110 и сказать, что кузов у ​​этой машины выполнен более удачно. Он не только жестче 2114, но и более устойчив к коррозии.Это не просто рассуждения, а факты, которые могут подтвердить многие владельцы как той, так и другой модели.

При одинаковых условиях эксплуатации и хранения автомобиля кузов 2114 приходит в негодность гораздо быстрее, чем в десятке. Также стоит отметить, что аэродинамические показатели и характеристики десятого семейства немного лучше, из-за чего скорость автомобиля по паспорту несколько выше.

Салон, панель приборов и отопитель

Что касается исполнения панели приборов, то это, наверное, дело вкуса и особой разницы между этими марками автомобилей я не вижу.Лично мне он показался удобнее 2114 в этом плане, хотя многим больше нравится десятка. Можно бесконечно спорить.

По скрипам и посторонним звукам четырка немного проигрывает конкуренту, а именно эта модель считается одной из самых сильных погремушек.

Теперь несколько слов об отопителе салона. Особой разницы не заметил, хотя эксплуатировал и одну и вторую машину в довольно сильные морозы. ВАЗ 2110 показался чуть теплее, хотя, откровенно говоря, этой машине далеко до таких моделей, как Калина или Гранта.

Подвеска и комфорт при движении

Так как конструкция амортизаторов и стоек на 99% идентична, разницы толком не ощутишь. Разве что на большой скорости в поворотах десятка будет чувствовать себя увереннее за счет более жесткого кузова, что отмечалось многими владельцами.

Сиденья поудобнее на десятке, да и проехать достаточно длинную дорогу будет комфортнее, конечно, спина не так сильно устанет.

В остальном разницы между этими машинами практически нет, если не смотреть на более красивый и современный вид ВАЗ 2110.Ведь за основу взята все та же старая и знакомая модель ВАЗ 2108, детали которой до сих пор есть не только на десятке, но и на более современных моделях, таких как Приора, Калина и даже Гранта.

Если вы задумываетесь о покупке относительно свежего отечественного автомобиля, то для начала нужно разобраться, что лучше ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114? Модели представляют собой обновленные версии ВАЗов старых поколений, которые пользовались большим спросом у автовладельцев. В новых моделях применены современные технологии обработки кузова, улучшен химический состав лакокрасочных покрытий, материал отделки салона более прочный и долговечный.

Инженеры не забыли об адаптации автомобилей для российских дорог и усилении ходовой части. Дополнительные «плюсы» моделям придают неприхотливость к качеству потребляемого топлива, переднеприводная колесная база. ВАЗы давно завоевали на российском рынке звание «народного автомобиля». Чтобы твердо ответить, какая машина лучше, рассмотрим характеристики каждой из них.

Коротко о моделях

Что лучше ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114? Описательная характеристика в виде сравнения двух моделей.

ВАЗ-2112: Автомобиль полностью напоминает седан версии всем известной 10-ки. Модель в 16-клапанном варианте силового агрегата объемом 1,5 – 1,6 литра, мощностью 92 л/с. Серьезным недостатком является сложность замены ремня ГРМ, так как возможно соприкосновение клапанов и верхней части поршневого механизма.

ВАЗ-2114: Модернизированная модель 2109 была выпущена еще в 2003 году и просуществовала до 2013 года. Преемником стал седан Lada Granta. «Ахиллесова пята» — слабые наконечники рулевых тяг, не выхаживающие более 10 000 км.бегать.

Сравнительные характеристики обеих моделей

  • Новая производственная платформа придает ВАЗ 2112 более привлекательный внешний вид;
  • По комфорту и вместительности салона характеристики идентичны. Отличие в отсутствии климат-контроля и подогрева передних сидений на ВАЗ 2114;
  • Кондиционер не предусмотрен на обеих моделях;
  • Несмотря на то, что на ВАЗах установлены панели европейского образца, торпеда на 2114 смотрится лучше;
  • Шумоизоляция на достаточно низком уровне, что характерно для всей линейки ВАЗ;
  • Вибрация от двигателя чувствуется намного сильнее в салоне ваз 2112;
  • Багажник ваз 2112 больше на 89 литров, что дает право называться шире;
  • В 2112 салон сделан шире на 10 см за счет увеличения колесной базы на столько же см.Задний ряд сидений быстро складывается, увеличивая пространство;
  • Увеличен вес на 105 кг. придает ваз 2112 плавность хода, улучшенную управляемость;
  • Увеличение мощности на 10 л/с. позволил увеличить максимальную скорость 12-й модели на целых 25 км, против 160 км/ч. в 14-м;
  • Нововведение коснулось и силового агрегата 2112, который оснащен 16-клапанным механизмом. В 2114 остались верны старомодной 8-клапанной конструкции. См. статью « »;
  • Существенный плюс в 14-й модели — улучшенный контроль и послушание руля.Так называемая отзывчивость. 2112 таким похвастаться не может. Зато в 12-й модели водитель будет чувствовать себя гораздо спокойнее на дальних дистанциях;
  • По габаритной мощности ВАЗ 2112 немного тяжелее на 8%, мощнее на 17%, увеличены до 5600 об/мин, что на 8,4% больше, хотя и достигается на высоких оборотах. Низкие скорости немного тормозят 12-ку, в городе 21114 будет резвее сестрички;
  • Расход в смешанном цикле при показателе 9,8 л/100 км. опускает ВАЗ 2112 на второе место, уступая первое 14-й модели;
  • Отсутствие каталитического нейтрализатора на конструктивном уровне снижает техосмотр машины на 15%.При этом уровень выбросов в окружающую среду значительно превышен, и отсутствует возможность его контроля. При прохождении техосмотра возможны штрафы за превышение предельно допустимых норм;
  • Не оставили в стороне и вопрос безопасности, которая у 2112 выше за счет двух подушек AIRBAG;
  • Оптика стала светить ярче и на 2112;
  • В зеркало заднего вида на ВАЗ 2112 почти ничего не видно, так как спойлер мешает полному обзору.Опустив зеркало ниже, обзор пропал «благодаря» подголовникам. Выхода нет, в этой модели приходится полагаться только на боковые зеркала заднего вида. ВАЗ 2114 намного лучше по обзорности;
  • Ну и конечно же стоимость 2114 на 20% ниже 12-й модели.

Главная » Наружное освещение автомобиля » Где теплее ВАЗ 2110 или 2112. Общие черты «Десятки» и «Пятнадцатки»

Почему моя машина вибрирует при торможении?

При остановке автомобиля вы можете ощущать некоторую тряску.Вибрация может исходить от педали тормоза автомобиля или рулевого колеса. Это называется дрожанием тормозов и возникает, когда возникают проблемы с дисковой тормозной системой. Такая проблема вскоре обостряется и становится опасной.

Источник вибрации является лучшим показателем того, передние или задние тормоза вызывают проблему. Если вы чувствуете тряску на руле, проблема может быть в передних тормозных дисках. Задние колеса вызывают вибрации на педали. Вот некоторые из причин проблемы.

Тормозные колодки в плохом состоянии

Если тормозные колодки повреждены, деформированы или изношены, они могут вызывать некоторую вибрацию, сопровождающуюся скрипящим звуком, что указывает на необходимость их замены. Иногда тормозные колодки загрязняются частицами грязи, что затрудняет их захват роторов, что вызывает вибрации в процессе.

Тормозные диски расположены неравномерно

Тормозные колодки могут деформироваться, если они нагреваются от трения при остановке автомобиля.К сожалению, внешний вид может изнашиваться неравномерно и не обеспечивать плавного торможения. Неровные участки могут быть причиной вибрации, особенно при торможении на высоких скоростях.

Проблемы с развал-схождением и подвеской

Если система подвески вашего автомобиля не отрегулирована, это может вызвать дрожь при нажатии на тормоз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта