Вылетает вторая передача ваз 2109: Почему вылетает вторая передача? — Статьи

Почему стала вылетать передача? — журнал За рулем

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Материалы по теме

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу.

У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Вазовская коробка передач с приводом тягами. Вазовская коробка передач с приводом тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики. Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

Материалы по теме

Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач. Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

Неисправный синхронизатор. Неисправный синхронизатор.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Что делать если на ваз 21102 выбивает первую скорость

Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость. Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!

Не поддерживается на вашем устройстве — решение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как понять, почему дергается авто и как это исправить

Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.

ВАЗ 2112 Не включаются передачи Почему?2

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.

разница коробок ваз 2109 и 2110

Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см.

Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

С вопросом «Почему вылетает скорость» мы более чем разобрались, и настало время понять, как исправить эту поломку.

В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом, проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП.

Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.

А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.

Если проблема только обнаружилась и вылетает первая скорость, а посетить мастерскую нет возможности, попробовать исправить ситуацию можно и в условиях обычного гаража. Регулировка кулисы сводится к ослаблению хомута с последующим переключением передач по порядку, контролируя при этом качество зацепления шестерней. Возможно, в процессе регулировки придется сделать несколько тестовых заездов. Так же бывалые мастера советуют с помощью болгарки углубить пазы в кулисе, которые предназначаются для шарика фиксатора, тем самым увеличив надежность фиксации рычага в заданном положении.

Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стук амортизаторов. Как исправить?

вылетает вторая передача ваз 2109

вылетает вторая передача ваз 2109

Структура сообщества. Чтобы не было бардака, когда непонятно что где в блог выкладываем полезную информацию, которая может пригодится всем руководства по ремонту, таблицы с характеристиками, полезные советы и т. П. Важно Работа модераторов не обсуждается! 1.

Содержание блога: 1. 1. Оформляется внятным и интересным текстом рассказы, об ИНТЕРЕСНЫХ ремонтах и доработках ВАЗов (интересность определяется модераторами сообщества), с обязательным использованием фото и видео.

1. 2. Приветствуются юмор, правильная пунктуация, орфография и высокохудожественные фотографии и интересные видеофильмы не выходящие за рамки принятой на Drive2 морали. 1. 3.

Призывы в сборе голосов для участвующих автомобилей в выборах машины дня или праймериз категорически не допускаются. 1. 4. Допускаются вопросы, но если очень срочные (типа машина не едет, которые до завтра не могут ждать). Заголовок должен начинаться со слова Вопрос.

И отражать суть вопроса. Вопросы, типа Посоветуйте или Я тут подумал, а что если в форум (или личный блог/БЖ). Любой вопрос будет снесен на следующий день. 1. 5.

Если ваш отчет или рассказ содержит более 5 фотографий или своим объмом информации стремится конкурировать с печатными изданиями пользуйтесь тегом Cut (пиктограмма с ножницами в окне редактирования), это позволит подписчикам сообщества гораздо меньше крутить колесиком мыши. 2. В блоге запрещается: 2. 1. Размещение рекламной информации. Призывы подкинуть овердрайв или подписаться на Вас и вашу машину а также жду комментариев будут выноситься мгновенно с баном автора.

2. 2. Запрещается самореклама бортовых журналов и бессмысленные репосты на БЖ и персональные блоги (в т. Ч. И в комментариях ниже) и призывы проследовать куда-то, где подробно или больше информации, создание тем связанных с неисправностями и темами а-ля подскажите что лить, тосол или антифриз? .

Так же под запретом обсуждение политической жизни страны, законов и т. П. 2. 3. Запрещаются так-же посты, которые не несут никакой полезной информации для читающих.

Рассказываем и показываем что и как делали, а не выставляем лишь результат. 2. 4.

Запрещается создание вопроса, ответ на который можно получить в обычном поиске, а так-же вопрос, ответ на который есть в Руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. 3. Содержание форума: 3. 1.

В форуме сообществе запрещается все, что запрещено общесерверными правилами. 3. 2. Разрешается все, что не запрещено в п 3. 1, включая частные объявления Куплю-продам и все вопросы.

4. За что можно получить бан? : 4. 1.

Бан можно получить за вызывающее поведение, за оскорбление, за спам и не соблюдение правил. 4. 2. Бан можно получить за нарушение правил одновременно с просьбой не удалять. 4. 3.

Под Баном следует понимать изгнание из сообщества. Не надо постить в блоге сообщества ссылки на свой Бортовой журнал, Персональный блог, иные ресурсы. Выкладывайте хоть сколько-нибудь полезной информации. В сообществах DRIVE2 категорически запрещается: оскорблять собеседников, использовать любые виды ругательств (втом числе замаскированные), флудить, публиковать рекламные сообщения илюбого рода объявления, писать заглавными буквами, translitom илинаиностранном языке, пропагандировать насилие, национальную илирелигиозную рознь. Нарушения этих простых правил может повлечь какблокирование аккаунта нарушителя, так изакрытие сообщества при бездействии егоорганизаторов. Более подробно сПравилами сайта можно инужно ознакомиться.

Спасибо завнимание ипонимание. Давайте жить дружно!.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

причин и устранение неисправностей. Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности Не включается первая передача при движении

Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина этого и как можно включить первую скорость при необходимости.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием узла, так и езда по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах.Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле. Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное. Эта проблема часто возникает в автомобилях. отечественного производства и в большинстве случаев это связано с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться.Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
2. Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
3. Разрывная реактивная тяга.
4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП. Проблема решается подтяжкой болтов.
5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
6. Пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач.Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если появляется скрежет при переключении передач или неприятный звук, значит, проблема именно в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель. Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу и очень большим нагрузкам, однако неисправность может быть вызвана производственным браком.В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с АКПП. Бывают случаи, когда при некорректной работе сцеплений при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально.Неисправность решается только заменой фрикционов.

Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, переключая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача.В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая, а обороты коленвала низкие.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.

Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться.В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм.Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи при движении автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что этот способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется только немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы разогнаться до нужной скорости… Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

Как это сделать — вы можете узнать ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен коробки, тем выше нужно поднять число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
4. Затем снова нажмите на педаль сцепления.
5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки передач без проблем, толчков и посторонних звуков переключается в необходимое положение.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все же придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Для того, чтобы энергия крутящего момента пошла в дело, и машина поехала, нужно ее использовать. Но иногда случается ситуация, когда передачи при работающем двигателе с трудом включаются. В чем может быть проблема? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка — есть ли разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных агрегатов одинаков для всех автомобилей. И такая неисправность может случиться с каждым, будь то иномарка, или отечественный автомобиль… Разница только в типе привода. Рычаг напрямую связан с коробкой передач.

На переднеприводных автомобилях двигатель расположен поперечно кузову. Поэтому для привода коробки используется кулисный или тросовый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется последний тип привода. Он надежнее, но с ним есть проблемы. Если при работающем двигателе не включаются передачи (в том числе «Нива»), не паникуйте и везите машину в сервис.Возможно, причина кроется в банальных неисправностях, которые можно устранить самостоятельно.

Тяга и тяга

Если у вас переднеприводный отечественный автомобиль (девятка, «Приора» и так далее), и передачи туго включаются при работающем двигателе, то следует обратить внимание на эти две детали. Часто при трогании с места начинает судорожно тарахтеть рычаг КПП (особенно это касается семейства Лада Самара первого и второго поколения). Шторка вылетает из креплений.В результате плохо включаются передачи при работающем двигателе. Выход из ситуации – замена элементов на новые. Но делать это следует только в том случае, если вы действительно убедились в неисправностях кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Трос

Если у вас более современная машина, то проблема может заключаться в тросовом приводе.

На таких машинах рычаг КПП не имеет кулисы и не входит в трансмиссию. При обрыве троса передачи не включаются как на заведенном, так и на заглушенном двигателе. Это главный признак поломки. Выход — полная замена троса КПП. К счастью, это недорого.

Подушка опоры двигателя внутреннего сгорания

Как ни странно, но данная неисправность может существенно повлиять на качество работы коробки передач. Более того, из-за плохих подушек безопасности не включаются передачи при работающем двигателе, как с МКПП, так и с АКПП.На некоторые автомобили устанавливаются отдельные опоры для коробки. Проверьте их целостность и при необходимости замените. Проверить очень просто — мотор не должен дергаться из стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если подушки «провисли», двигатель разорвет кулису или заклинит первичный вал.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых не включаются передачи при работающем двигателе. Этой поломке подвержен и УАЗ, поэтому не стоит игнорировать пробку.Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются при помощи гидравлики. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, поршень выключения приводится в действие и выталкивает жидкость под давлением. В результате вилка убирается в сторону, а диск отсоединяется. Осмотрите состояние самой пробки и проверьте систему на герметичность. Если уровень в бачке постоянно падает (кстати, для сцепления используются «тормоза»), возможно, порвался пыльник. Из-за этого получаем неполное выжимание вилки.Последний тоже иногда обрывается, особенно на ГАЗелях. Этот случай выглядит так:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее надо заменить. При покупке таких ответственных вещей важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может занять много времени и сил. На переднеприводных автомобилях для замены вилки необходимо демонтировать коробку передач.

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрен специальный Именно он сжимает лепестки корзины под действием гидропривода(при нажатии на педаль). Этот подшипник отделяет диск от корзины и маховика. В результате мотор работает отдельно от коробки. Если отпустить педаль, элемент снова соединит два узла. Крутящий момент будет передаваться при контакте сухого диска с маховиком. Если передачи не включаются при работающем двигателе, скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник. Каковы симптомы неисправности? Определить работоспособность подшипника можно «на слух». Для этого плавно нажмите на педаль, а затем отпустите ее.Шумов быть не должно, будь то выключенное или выключенное сцепление. Также отметим, что для замены выключения сцепления (даже на заднеприводных автомобилях) придется полностью снимать коробку с «колоколом». Этот элемент устанавливается как на фото ниже.

После замены шумы должны исчезнуть. Но если и после этого передачи не включаются при работающем двигателе, необходимо осмотреть

Корзина

Этот элемент устанавливается на все автомобили с механической коробкой передач…Что касается «автоматов», то здесь используется гидротрансформатор или, в простонародье, «баранка». Так почему же передачи не включаются при работающем двигателе? Со временем происходит износ лепестков корзины сцепления. Он гнется или ломается. В результате передачи не включаются при работающем двигателе. Визуально проверьте состояние товара. Если лепестки повреждены, то элемент подлежит замене.

Но это не последняя причина, по которой не включаются передачи при работающем двигателе.Если скорости включаются туго, а машину трясет на старте, виной тому изношенный диск сцепления. Элемент выглядит так:

Вот как выглядит новый элемент. Через 100 тысяч километров она приобретет несколько иной вид.

Если диск износился, прогорел или на нем вылезли пружины, его следует заменить. Кстати, по маховику доработка есть, но не столь значительная.

Как часто меняется диск сцепления?

Здесь нет специальных правил.Ресурс диска сцепления понятие субъективное. Все зависит от нагрузок — использовали ли вы прицеп, насколько сильно перегружали машину и как часто начинали с пробуксовки колес. Каждый удар от маховика приходится именно на диск сцепления, ведь его основная задача – передавать крутящий момент, причем делать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 тысяч километров и более. Срок службы напрямую зависит от стиля вождения и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При неисправности этих элементов передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как на 53-м ГАЗоне).Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, сглаживающие угловые скорости валов. Элементы обычно изготавливаются из меди и латуни и поэтому подвержены износу. По мере развития передачи будут включаться все сложнее, вплоть до использования двойного выжима с повторным вращением.

Валы трансмиссии

Это одна из самых редких причин, но ее тоже нельзя исключать.

Итак, сами валы редуктора выходят из строя.Например, отказывается включаться вторая или пятая передача. Степень износа определяйте только после демонтажа трансмиссии и полного вскрытия элементов. Валы не точатся, а заменяются новыми. Это все.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи при работающем двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и устранить вручную. Главное, вовремя выявить поломку и устранить ее, иначе рискуете попасть на дорогостоящий ремонт.

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

Причины поломки редуктора

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь.Если не включается одна или несколько скоростей, следует проверить:

• натяжение и целостность троса;
• крепления крыльев;
• выработка на диск сцепления;
• лепестков на корзинку;
• целостность подшипника;
• состояние вилки.

Муфта

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие.Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость. Обычно это касается всех передач, но может только первая и задняя потерпеть поражение.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление имеет место, то следует поставить новый диск сцепления.

Кабель

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя. Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Вы можете сделать это своими руками.

Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе.Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если появляется треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленный занавес нужно поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней.Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт. При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге.Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не фиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по сложному грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача выключается в нейтральное положение. Причин такой поломки может быть три:

• звено ослаблено и не фиксирует вилку;
• износ шестерен и муфт;
• перемещение двигателя по подушкам и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении.Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Особое внимание обратите на состояние зубчатого зацепления.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Новая коробка

Есть проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста.Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу.Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении автомобиля подклинивает и не работает. При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие большое.

Не спешите давить на рычаг. Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

При плохом переключении передач управление автомобилем становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач плохие или не переключаются вовсе. А так как АКПП и МКПП слишком разные, то рассмотрим их отдельно.

Если у вас есть механик

Плохое переключение передач на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них – неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (привод). Первым признаком этой неисправности является включение задней передачи с характерным хлопком. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, ведь она единственная не оборудована синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач коробки передач.И, наконец, третье — чрезмерный износ синхронизаторов коробки передач.

Также бывает несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья. Задняя в этот список не входит, так как на ней нет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, и вы предполагаете, что причина этого в износе синхронизаторов, то, во-первых, трудности с этим должны возникнуть только на ходу.Во-вторых, переключаться в этом случае лучше, если вы используете двойное сжатие.

Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: выжмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

Люфт в так называемом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Для перехода на пониженную: двойное выжимание необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии на педаль сцепления отпущен, а коробка передач находится в нейтральном положении, необходимо нажать и отпустить педаль акселератора. Вот они и переключают передачи на автокоробку у которой нет синхронизаторов. Если коробка будет легче переключаться с помощью двойного выключения, то в плохом переключении передач, скорее всего, виноваты изношенные синхронизаторы.

Если передачи плохо переключаются на стоянке автомобиля с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме выбора передач коробки передач.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильно ли он отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторе.

Для тех, у кого есть автомат

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Вам не помешает знать режимы, в которых может работать ваша машина:

Автоматическая коробка передач имеет еще кнопку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При его включении происходит запрет включения, повышающий передачи аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если у вашего автомата 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

С АКПП гораздо сложнее, чем с МКПП встречались по поводу неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, кое-что о ней все же нужно знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

Коробка автомат гораздо более требовательна к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Для него очень вредны как слишком низкие, так и чрезмерно высокие уровни масла.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает подсасывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Поэтому, если эксплуатировать машину на таком масле, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу.Нарушенная теплопроводность не позволит отводить все лишнее тепло. Что вкупе с низким давлением приведет к выходу машины из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла укажет на слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин, нужно заглушить двигатель и дать маслу отстояться. Затем снова проверьте уровень. Если он окажется низким, нужно смело долить требуемый пориум и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется с помощью щупа или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла с помощью щупа

Выберите для измерения плоскую горизонтальную площадку. Поставьте машину на ручной тормоз.

• Перемещайте рычаг выбора режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, до срабатывания автомата.
• Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
• Не выключая двигатель, извлеките маслоизмерительный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и прочитайте показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна находиться на отметке hot или в зоне с пересекающимися насечками.

При недостаточном уровне можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло.Протрите щуп чистой тряпкой, на которой не останется нити.

При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Для начала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в коробку. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого изготовлены сцепления. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные повреждения.Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. При этом эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее частые неисправности машины

• Автомобиль не едет вперед и назад движение в норме. Возможные причины: износ муфты сцепления переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этой же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, есть только 1 и 2 вперед. Вероятные причины: износ муфты сцепления заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
• Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть толчок для переключения, но машина стоит на месте.Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
• Включены только задняя, ​​1-я и 2-я передачи. Причины: заедание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов шестеренчатых муфт, которые не включаются.

В Дагестане сейчас «настоящая партизанская война»?

Как писал сегодня (23 сентября) сайт Newsru.com, ситуация в Дагестане, где боевики резко увеличили количество нападений, «начинает выходить из-под контроля и все больше напоминает настоящую партизанскую войну.»В пригороде столицы Махачкалы сегодня вместе с дочерью, племянником и водителем был убит заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Магомед Муртузалиев. Инцидент произошел в поселке Семедер, когда боевики открыли огонь на машину, в которой они ехали, и она загорелась (www.newsru.com, 23 сентября). В Махачкале взорвались бомбы, в результате чего погиб один полицейский и был ранен 61 человек, в том числе 44 сотрудника милиции.Представитель МВД республики сообщил, что первый взрыв был эквивалентен трем килограммам тротила, а второй, прогремевший примерно через 15 минут после прибытия полиции, был примерно в 12 раз мощнее первого взрыва. . Ассошиэйтед Пресс сообщило, что большинство магазинов рядом с местом взрыва были разрушены. Очередной взрыв произошел в Махачкале поздно вечером 21 сентября, когда в ВАЗ-2109 взорвалась бомба, в результате чего погибли четыре человека, ехавшие в машине.По данным полиции, четверо были террористами, которые планировали использовать бомбу для очередной атаки, но устройство по каким-то причинам сработало раньше времени. В полиции сообщили, что внутри обломков автомобиля были обнаружены оружие и боеприпасы (www.newsru.com, 23 сентября; АП, 22 сентября; Интерфакс, 21 сентября).

Коммерсант сообщил, что взрывы в столице Дагестана могли быть организованы лидером дагестанских повстанцев Ибрагимхалилом Даудовым, который стоял за неудавшейся попыткой взрыва смертницы в Москве в минувшую новогоднюю ночь.По данным газеты, среди четырех предполагаемых террористов, убитых в Махачкале в результате преждевременного взрыва бомбы, был Бадрудин Салимов, «эмир» повстанцев в Кадарской зоне Дагестана, который был близким соратником Даудова. Коммерсант утверждает, что Салимов стоял за убийством Зайнудина Дайзиева, 84-летнего имама села Кадар и известного исламоведа, который был застрелен в своем доме 15 сентября (EDM, 16 сентября). В свою очередь «Комсомольская правда» писала, что к взрывам 22 сентября в Махачкале мог быть причастен лидер дагестанской повстанческой группировки «Шариа Джамаат» Ибрагим Гаджидадаев.По данным газеты, Гаджидадаев считается одним из организаторов взрывов в московском метро в марте 2010 г., которые также были делом рук смертниц (www.newsru.com, 23 сентября).

В очередном инциденте в Дагестане 22 сентября боевики открыли огонь по начальнику Буйнакской милиции полковнику Магомеднаби Адильханову, который ехал из родного села Аглан-аул в свой офис в городе Буйнакске. Адильханов в результате нападения не пострадал, но двое его телохранителей погибли (www.kavkaz-uzel.ru, 23 сентября).

21 сентября боевики обстреляли колонну военнослужащих, следовавшую по автодороге Гигатли-Урух в Цумадинском районе Дагестана. В результате нападения ранен один военнослужащий – полковник милиции, являющийся первым заместителем начальника временной оперативной группы МВД России на Северном Кавказе. Полковника госпитализировали (Интерфакс, 21 сентября).

20 сентября сотрудник Дагестанского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) подполковник С.-полковник Магомед Гамзатов был убит в Махачкале, когда неизвестные расстреляли его во дворе собственного дома. 17 сентября в результате обстрела его автомобиля в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана был убит сотрудник милиции. Его жена, которая в момент нападения также находилась в машине, была госпитализирована с ранениями плеча и челюсти (www.kavkaz-uzel.ru, 20 сентября).

Также 17 сентября один пограничник ФСБ погиб и двое получили ранения в результате взрыва бомбы в их автомашине, следовавшей между селами Хупри и Междуречье Цунтинского района Дагестана.В еще одном инциденте 17 сентября был ранен сотрудник милиции, когда патруль милиции остановил автомобиль в поселке Мокок Цунтинского района, и кто-то внутри автомобиля открыл огонь (www.kavkaz-uzel.ru, 17-18 сентября).

Уведомление об авторских правах: © 2010 The Jamestown Foundation

Разбор коробки ВАЗ 2109.

передача включается с хрустом, передача включается с трудом

• 1. Задняя крышка;
• 2. Шестерня привода V-образная коробка передач;
• 3. корпус коробки передач;
• 4. Ведущая шестерня IV шестерня;
• 5. Фиксирующий шарик;
• 6. Стопорная пружина;
• 7. Взломщик фиксатора;
• 8. Шестерня 3-й передачи;
• 9. Шестерня привода 2-й передачи;
• 10. Шестерня привода заднего хода;
• 11. Шестерня привода 1-й передачи;
• 12. картер сцепления;
• 13. Первичный вал коробки передач;
• 14. Привод главной передачи;
• 15. Вторичный вал;
• 16. Ось сателлитов;
• 17. Спутник;
• 18. Шестерня полуоси;
• 19. Сальник полуоси;
• 20. Шестерня привода спидометра;
• 21. Коробка дифференциала;
• 22. Ведомая шестерня главной передачи;
• 23. Стержень переключения передач;
• 24. Рычаг штока выбора передач;
• 25. Трехрычажный переключатель передач;
• 26. Замок вилки заднего хода;
• 27. Вилка заднего хода;
• 28. Выключатель фонаря заднего хода;
• 29. Промежуточная передача заднего хода;
• 30. Ось промежуточной шестерни заднего хода;
• 31. Регулировочное кольцо;
• 32. Ведомая шестерня 1-й передачи;
• 33. Скользящая муфта для 1-й, 2-й передачи и заднего хода;
• 34. Ведомая шестерня 2-й передачи;
• 35. Ведомая шестерня 3-й передачи:
• 36. Кольцо блокирующее синхронизатора III и IV передач;
• 37. Ступица синхронизатора III и IV передач;
• 38. Муфта скользящая синхронизатора III и IV передач;
• 39. Ведомая шестерня IV шестерня;
• 40. Ведомая шестерня 5-й передачи;
• 41. Синхронизатор скользящей муфты V-образной коробки передач;
• 42. Выступ стопорного кольца; а, в, в зазоры;
• 43. I. Схема работы синхронизатора;
• 44. II. нейтральное положение;
• 45. III. Начало включения;
• 46. IV.передача;
• 47. IV. Завершение выравнивания угловых скоростей шестерни 39 и вала 15;
• 48. V.Полное включение IV передачи.

Для улучшения характеристик автомобиля, снижения расхода топлива в механических ступенчатых коробках передач учитываются прежде всего рациональный подбор числа передач, передаточных чисел, а также повышение качества процесса переключения передач. При этом последнему придается большое значение, так как плавность переключения передач обеспечивает повышение надежности узлов автомобиля и снижение утомляемости водителя. Для этого все передачи переднего хода в коробке передач синхронизированы. Принцип работы синхронизатора основан на выравнивании частот вращения вторичного вала и свободно вращающихся на нем шестерен постоянного зацепления. На рисунке справа показан принцип работы синхронизатора при включении IV передачи при следующем положении сцепления: боковой зазор «б», а между выступами А и сухариками 7 — зазор «в» (см. «Синхронизатор операция»).I. При включении IV передачи скользящая муфта, двигаясь к шестерне 39, увлекает за собой сухари 7, которые упираются в выступы А блокирующего кольца, т.е. выбирается зазор «с». При дальнейшем движении сцепления сухари прижимают блокирующее кольцо к конической поверхности кольца синхронизатора шестерни 39. Под действием сил трения между коническими поверхностями блокирующего кольца и кольца синхронизатора и инерции синхронизируемых масс , блокирующее кольцо поворачивается относительно ступицы до упора выступов кольца в боковые стенки канавок ступицы, т.е.е. . выбирается зазор «в», а с другой стороны он удваивается. И). За счет окружного смещения блокирующего кольца на 1/4 шага боковые фаски скользящей втулки упираются в боковые фаски блокирующего кольца, и дальнейшее осевое перемещение скользящей втулки 38 прекращается до достижения угловых скоростей шестерни 39. IV шестерни и вторичного вала 15 равны. фрикционные конусы блокирующего кольца и шестерни 39 останавливаются, в результате чего исчезает усилие, прижимающее скошенные поверхности зубьев муфты и кольца.IV. Освобожденная муфта легко соединяется с венцом блокирующего кольца, а затем с венцом синхронизатора, соединяя его со ступицей. При полном включении передачи зазоры между сухарями и выступами А блокирующего кольца и канавками ступицы восстанавливаются. На рисунке слева показаны диаграммы передачи крутящего момента при включении всех передач. При нейтральном положении рычага переключения передач, работающем двигателе и включенном сцеплении крутящий момент от двигателя передается через сцепление на первичный вал 13 коробки передач. От шестерен привода первичного вала крутящий момент передается на одноименные шестерни вторичного вала, которые, не имея непосредственной связи с вторичным валом, будут свободно вращаться на нем. Крутящий момент не передается на главную передачу и дифференциал. При включении 1-й передачи скользящая муфта 33 синхронизатора, перемещаясь в сторону шестерни 32, соединяет кольцо синхронизатора 1-й передачи со ступицей синхронизатора, жестко связанной с выходным валом. Крутящий момент от шестерни 32 передается через муфту на ступицу синхронизатора и от нее на вторичный вал.Через шестерни 14 и 22 крутящий момент передается на дифференциал. Коробка дифференциала, вращаясь вместе с осью сателлитов, распределяет крутящий момент на ведущие колеса через зубья сателлитов и полуоси. При включении А-трансмиссии муфта 33 соединяет ведомую шестерню 34 11 трансмиссии со ступицей синхронизатора. а крутящий момент от шестерни 34 через скользящую муфту 33 передается на ступицу синхронизатора и на вторичный вал. Третья и четвертая передачи включаются другим синхронизатором. При включении третьей передачи муфта 38 соединяет шестерню 35 со ступицей синхронизатора, а при включении четвертой передачи шестерню 39 со ступицей того же синхронизатора. Крутящий момент передается через соединенную шестерню и ступицу на выходной вал. Точно так же муфта 41 синхронизатора V-образной коробки передач соединяет шестерню 40 со ступицей синхронизатора, а через нее со вторичным валом. Задняя передача включается при полной остановке автомобиля.При выборе заднего хода рычаг переключения передач перемещается влево до упора с повышенным сопротивлением и вперед. При этом промежуточная шестерня 29 заднего хода соединяет ведущую шестерню заднего хода первичного вала с зубчатым венцом скользящей муфты 33 синхронизатора 1 и I передач. За счет промежуточной передачи передаваемый крутящий момент меняет свое направление. Одновременно с передачей заднего хода включается фонарь заднего хода, так как штекер 27 нажимает на шток переключателя заднего хода, и цепь лампы подключается к источнику тока. Четкое разделение линий III-IV передач и передачи заднего хода достигается пружинной защелкой 44 (см. рис. 17), обеспечивающей резкое увеличение усилия выбора передачи заднего хода в начале и ее падение в конце штрих выбора. Детали коробки передач смазываются путем распыления масла на зубчатые венцы шестерен. Для улучшения условий смазки игольчатых подшипников шестерен вторичного вала в шестернях между зубчатыми венцами просверлены радиальные отверстия, через которые к подшипникам подается масло.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем его от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Извлеките щуп уровня масла из коробки передач.

3. Установите картер сцепления коробки передач вертикально, отвернув болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Открутите оставшиеся 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимите заднюю крышку.

6. Отвернуть болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксировать валы редуктора от проворачивания.

8. Отвинтить крепежную гайку.

9. Отвинтить крепежную гайку.

10. Снимите 5-ю передачу вместе с синхронизатором и вилкой со вторичного вала.

11. Снимите упорную пластину с синхронизатора и извлеките вилку из паза муфты.

12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите 5-ю передачу с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с помощью ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников вала.

17. Отвинтите 3 заглушки фиксаторов и осторожно снимите шарики фиксаторов.

18. Откручиваем стопор шестерни заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и снимаем стопорную пружину.

19. Снимите стопорный шар, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделите картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения 1-2й и 3-4й.

24. Поднимите шток переключения 1-2 передач, он выйдет из опоры 3, затем поверните его против часовой стрелки, его головка 1 выйдет из зацепления со стопорной скобой.

25. Поверните тягу переключения 3–4 передачи и снимите тягу с вилкой.

26. Поверните шток включения 5-й передачи и снимите шток.

27. Вынимаем ось задней передачи.

28. Переключаем заднюю передачу до упора в механизме переключения, поворачиваем ее на 30-40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта шестеренчатого механизма и снимаем шестеренчатый механизм.

32. Снимите магнит с картера сцепления.

33.Отверните гайку крепления и снимите корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем переключатель заднего хода из картера коробки передач.

35. Выпрессуйте подшипник выходного вала.

36. Снимите масляный поддон.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

39. Сдвигаем край защитного чехла штока.

40. Откручиваем болт рычага переключения передач, снимаем рычаг и вынимаем зубчатую тягу.

41. Заменяем порванный защитный кожух шарнира тяги.

42. Для замены сцепления выпрессуйте уплотнения.

43. Удалите мелкие повреждения наждачной бумагой на картере сцепления и коробке передач или замените.

44. Проверяем посадочные места для подшипников в картере сцепления и коробке передач. Если есть износ, то меняем картеры.

45. Проверить подшипники качения, заменить в случае повреждения.

46. Проверяем тяги переключения передач, при повреждении меняем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта меняем сальники.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в шестернях, при неисправности заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, замените магнит.

50. Очищаем плоскости картеров сцепления и коробки передач от старого герметика. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Установите валы в картер сцепления.

52. Обильно смажьте маслом все трущиеся элементы.

54. Не забудьте установить магнит на место.

55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления нанесите на них герметик по всему периметру.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и наслаждаемся хорошими динамическими показателями после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Практически каждый автовладелец относится к своему транспортному средству с большим трепетом и вниманием, ведь все мы хотим, чтобы наши автомобили были исправными и ухоженными.Именно поэтому добросовестные автовладельцы стараются вовремя проходить технический осмотр и постоянно следить за техническим состоянием автомобиля, а также поддерживать его опрятный внешний вид.

Устройство коробки передач ВАЗ 2109.

1. задняя крышка картера коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. шариковый подшипник входного вала
4. ведущая шестерня 4-й передачи входного вала
5. входной вал
6. ведущая шестерня 3-й передачи первичного вала
7. корпус коробки передач
8. ведущая шестерня 2-й шестерни входного вала
9. передача заднего хода
10. передача заднего хода
11. ведущая шестерня 1 шестерня входного вала
12. роликовый подшипник первичного вала
13. сальник входного вала
14. сапун
15. соединительный фланец
16. подшипник выключения сцепления
17. направляющая втулка муфты
18. роликовый подшипник вторичного вала
19. выходной вал
20. спутниковая ось
21. Шестерня привода спидометра
22. осевая шестерня
23. коробка дифференциала
24. спутник
25. картер сцепления
26. Пробка для слива масла
27. Шестерня главной передачи
28. регулировочное кольцо
29. дифференциальный конический роликоподшипник
30. сальник полуоси
31. ведомая шестерня 1 шестерни вторичного вала;
32. синхронизатор 1 и 2 передачи;
33. ведомая шестерня 2 шестерни вторичного вала;
34. стопорное кольцо
35. упорное полукольцо
36. Ведомая шестерня Вторичный вал 3-й передачи
37. синхронизатор 3 и 4 передачи
38. ведомая шестерня 4 шестерни вторичного вала
39. шариковый подшипник вторичного вала
40. Ведомая шестерня Вторичный вал 5-й передачи
41. Синхронизатор 5-й передачи
42. игольчатый подшипник
43. вилка переключения

Основные поломки коробки передач ВАЗ 2109 и способы их устранения.

1. Вторая передача не держится.

Многие сталкиваются с проблемой, когда при переключении на вторую передачу не фиксируется рычаг переключения передач. Этот факт свидетельствует о неисправности синхронизатора коробки передач, поэтому его необходимо заменить. А для того, чтобы заменить эту деталь, вам потребуется снять редуктор и произвести необходимую замену, обратив при этом свое внимание на шестерни, которые также могут быть повреждены.

Кстати, любители погонять чаще всего сталкиваются с проблемой проскакивания передач, такие водители резко переключают передачи, при этом забывая, что «девятке» далеко не гоночный автомобиль.Именно поэтому, чтобы не допустить этой поломки, я рекомендую переключать скорости плавно.

2. Во время старта на КПП отмечено наличие посторонних звуков.

Такая ситуация возможна, как правило, в двух случаях: полетел подшипник первичного вала или вышла из строя пятая передача. Это можно исправить, заменив сломанные детали.

3. Вылетают передачи.

Если вы столкнулись с проблемой вылета всех передач, то причину скорее всего надо искать в редукторе проблемных шестерен, синхронизаторе или сцеплении.Все эти элементы подлежат замене, и даже если некоторые из них исправны, ведь риск того, что они выйдут из строя в ближайшее время, очень высок.

Таким образом, как было сказано выше, ремонт коробки передач ВАЗ 2109 может быть успешно отремонтирован самим автовладельцем, однако, это рекомендуется только тем, кто знаком с этой работой не понаслышке (поэтому специально не вдавался в подробности этих работ, чтобы не провоцировать «новичков» на эксперименты). В любом случае всегда можно обратиться за помощью к мастерам, которые будут ремонтировать коробку передач.

Также уточню, что для хорошей работы коробки передач нужно использовать качественное масло. Конечно, каждый автовладелец волен выбирать то масло, в отношении которого у него нет сомнений. Но есть достаточно простой способ не ошибиться с выбором: для этого нужно окунуть щуп для проверки масла в это самое масло и достать его. Если оно покрыто пузырьками, то масло некачественное, либо у него просто истек срок годности, а значит, заливать его в «девятку» будет себе дороже.Кстати, если вы задумались о тюнинге ВАЗ 2109, то вам.

Видео ремонт коробки

Автомобиль служит для передачи крутящего момента на колеса. Но даже он имеет свой срок службы и требует реставрации. Ремонт КПП ВАЗ-2109 осуществляется многими автомобилистами своими руками, так как устройство и конструкция достаточно просты.

Причины выхода из строя и выхода из строя

В процессе эксплуатации автомобиля периодически выходит из строя коробка передач. Это связано с тем, что любой узел машины имеет свой ресурс.Важным фактом являются запасные части, которые также влияют на срок службы. Если верить производителю, то ремонт КПП ВАЗ-2109 нужно проводить раз в 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля Жигули-2109:

• Элементы узла нагреваются при кратковременной работе. Первое, что указывает на нагрев редуктора, это то, что он передает тепловую энергию, которую можно ощутить, прикоснувшись рукой.Сам редуктор сильно греется. Признаком может быть и пробой одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
• Шум при работе двигателя. При выходе из строя синхронизаторов или износе шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев гул производят подшипники, а также спусковой механизм.
• Плохое переключение передач. Первое положение не включается с первого раза, или нужно приложить много усилий, чтобы довести рычаг до нужной точки.
• При движении шестерни самопроизвольно выключаются. Это свидетельствует о том, что шестерни входного и выходного валов изношены и нуждаются в замене.

Все эти причины могут привести к тому, что коробка передач начнет выходить из строя и потребует ремонта.

Выбор КПП

Если 2109 вовремя не отремонтировать, то потребуется его замена. Для этого нужно знать Выглядит это так — 2109-1700010. Это узел трансмиссии, который необходимо установить вместо старой трансмиссии, если она не в рабочем состоянии.Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения блока силового агрегата.

Ценовая политика на редукторы и детали в разных странах

Стоимость узлов и деталей в разных странах СНГ разная. Даже на территории РФ, ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах. Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти коробки передач ВАЗ-2109 в РФ и Украине.

наименование детали	Средняя стоимость по РФ в рублях	Средняя стоимость по Украине в грн
Коробка передач в сборе
Ремкомплект прокладок
Первичный вал
Вторичный вал
Вилка коробки передач
Зубчатое колесо в сборе (1 шт. )
Синхронизатор

Конечно, цена комплектующих зависит от производителя, но в таблице указана стоимость деталей производства АвтоВАЗа.

Стоимость капитального ремонта

Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ составляет 12 500 руб. Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, это будет около 15 тысяч рублей.В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт КПП ВАЗ-2109 (цена, в частности) будет зависеть от региона, где проводятся восстановительные работы.

В Украине средняя рыночная стоимость коробчатой ​​переборки, с ее снятием и установкой, составит около 3500 гривен, что в пересчете на курс намного меньше, чем в РФ.

Набор инструментов и оборудования

Для того, чтобы отремонтировать КПП ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки. А также для выполнения операций вам потребуются следующие инструменты:

• Набор головок и ключей от 8 до 24.
• Отвертка плоская и крестовая.
• Небольшой молоток и долото.
• Маленький магнит.
• Герметик.
• Съемник пломбы.

При возникновении нестандартных ситуаций может понадобиться дополнительный инструмент, который можно одолжить у соседа по гаражу.

Разборка коробки передач

Ремонт коробки передач своими руками на ВАЗ-2109 начинается со снятия коробки передач.Стоит помнить, что этот узел на «девятке» убирается снизу, поэтому нужна яма или подъемник. Рассмотрим последовательность действий по демонтажу коробки передач с автомобиля:

• Снимаем «конец-минус».
• Провод массы отсоединен от картера.
• Выключить спидометр.
• Вилка сцепления должна быть отключена.
• На двигатель устанавливаются «крюки», так называемые «кронштейны», которые зацепляются за лебедку или подъемник.
• Двигатель вместе с коробкой передач поднимаются.
• Следующим шагом отключаем заднюю передачу и сливаем масло из коробки.
• Теперь вы можете отсоединить тягу от рычага переключения передач.
• Открутив болты крепления, разъединяем двигатель и коробку передач.
• Далее карданные валы отсоединяются с двух сторон.
• Отсоедините и демонтируйте стартер.
• Вынимаем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

Теперь можно провести базовый ремонт КПП ВАЗ-2109. А также капитальные реставрационные работы.

Если делаем на ВАЗ-2109, то перед этим надо разобрать коробку передач. Посмотрим как это сделать:

• Очищаем всю поверхность коробки от грязи. Это можно сделать мягкой щеткой, а также тряпкой, смоченной в керосине.
• Откручиваем болты задней крышки и проводим демонтаж.
• Включаем III или IV передачу.Фиксируем валы и откручиваем V-образную вилку.
• Откручиваем гайки на первичном и вторичном валу.
• С помощью отвертки снимите синхронизатор, а затем сцепление.
• Демонтируем V-образную шестерню со вторичного вала.
• Так же снимаем шестерню привода 5 передачи с первичного вала.
• Теперь демонтируем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
• Открутив защелки, с помощью магнита демонтируем шарики.
• Демонтируем картер коробки передач.
• Открутив крепление, снимите вилку переключения I-II передачи.
• Шток V-образной передачи выведен из зацепления и повернут. Теперь вы можете демонтировать его.
• Снимите вилку и заднюю передачу.
• Теперь оба вала можно вытащить. Стоит обратить внимание, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
• Демонтируем механизм переключения передач.
• Выпрессуйте переднее и заднее уплотнения.
• Отсоединить привод спидометра.
• Демонтируем валы. Последовательно вынимайте шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
• При разборке коробки передач необходимо осмотреть ее на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед началом ремонта коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

1. Осматриваем все части кузова. При наличии трещин и сколов необходимо заменить поврежденную деталь.
2. После демонтажа подшипников необходимо осмотреть посадочные места на износ. То же самое проделываем с местами установки уплотнителей.
3. Синхронизаторы, шестерни и вилки проверяются на износ.
4. Внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, деталь нужно заменить.

Сборка и ремонт коробки передач

Сборка коробки передач ВАЗ-2109 производится в порядке, обратном разборке.После того, как редуктор собран, в него необходимо залить масло. Для обкатки можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17. Когда автомобиль проехал 500-700 км, необходимо слить обкаточное масло и залить постоянное. Сколько проработает коробка передач после капитального или капитального ремонта, будет зависеть от ее качества.

Стоит помнить, что при сборке необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автомобилисты рекомендуют не менять комплект прокладок, если они были аккуратно сняты.Профессионалы советуют менять в любом случае, чтобы исключить вероятность пробоя прокладки.

Для заливки масла в коробку передач ВАЗ-2109 используется маркировка 75W-40, 80W-90. Емкость коробки после ремонта ровно 3 литра. Рекомендуется заполнять GL-4 или GL-4/5.

Рис. 18. Коробка передач: 1. Коробка передач; 2. Заливная и контрольная пробка; 3. Сливная пробка; 4. Регулировочное кольцо; 5. Левый передний привод; 6. Ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 7.Синхронизатор сцепления I, II передач и заднего хода; 8. Ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 9. Стопорное кольцо; 10. Полукольцо упорное; 11. Ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13. Ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 14. Игольчатый подшипник ведущей шестерни; 15 Шайба упорная 4-й передачи; 16. Шарикоподшипник вторичного вала; 17. Задняя крышка коробки передач; 18. Шариковый подшипник входного вала; 19. Сапун; 20.Первичный вал; 21. Блокирующее кольцо синхронизатора III и IV передач; 22.Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 23. Вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 24. Крекер стопорный; 25. Стопорный шар; 26. Цилиндрический подшипник первичного вала; 27. Рычаг вилки выключения сцепления; 28. Рукав вала вилки выключения сцепления; 29. Картер сцепления; 30. Вилка выключения сцепления; 31. Подшипник выключения сцепления; 32. Роликовый подшипник вторичного вала; 33.вторичный вал; 34. Ведомая шестерня главной передачи; 35 Конический роликоподшипник дифференциала, 36 Коробка дифференциала; 37. Спутник; 38. Стопорное кольцо бортовой шестерни; 39. Боковая шестерня; 40. Шестерня привода спидометра; 41. Правый передний привод; 42. Привод спидометра в сборе; 43. Ось сателлитов; 44. Стопорное кольцо оси сателлитов; 45. Защитный кожух шарнира привода переключения передач; 46. ​​Пластина крепления подшипника вторичного вала; 47. Ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 48.Синхронизатор скользящей муфты V коробки передач; 49. Ступица сцепления синхронизатора V передачи; 50. Шайба упорная; 51. Выходной вал пятиступенчатой ​​коробки передач; 52. Ведущая шестерня V передачи первичного вала; 53. Первичный вал пятиступенчатой ​​коробки перенесен; I. Части синхронизатора; II. Сзади пятиступенчатая коробка передач.

В зависимости от комплектации автомобиля устанавливается четырех- или пятиступенчатая коробка передач.

Конструктивно коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом.Крутящий момент от коробки передач передается на ведущие колеса через ведущие 41 и 5 передних колес.

Коробка передач четырехступенчатая состоит из картера 1, первичного 20 и вторичного 33 валов, двух синхронизаторов, оси с промежуточной шестерней заднего хода, главной передачи, дифференциала и привода переключения передач.

Картер 1 выполнен из алюминиевого сплава, закрыт задней крышкой 17, в посадочное место которой запрессован сапун 19. В задней части картера имеются гнезда для подшипников и два отверстия, закрытые заглушками 2 и 3.В картере на двух подшипниках 18 и 26 установлен первичный вал 20, в виде блока шестерен I, II, III и IV передач и заднего хода. Выходной вал 33 выполнен заодно с шестерней главной передачи. Вал вращается в роликовых 32 и шариковых 16 подшипниках. На ремнях вторичного вала шестерни I, II, III и IV передач расположены на игольчатых подшипниках, а на двух ремнях нарезаны шлицы для крепления ступиц 12 синхронизаторов. Каждая шестерня имеет два венца: один косозубый, другой прямозубый. Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении с одноименными шестернями на первичном валу.Скользящие муфты синхронизаторов соединены с цилиндрическими венцами при включении передачи.

Синхронизатор обеспечивает бесшумное переключение передач за счет выравнивания угловых скоростей шестерен первичного и вторичного валов. Он состоит из ступицы 12, установленной на шлицах выходного вала, скользящей муфты 22, двух блокирующих колец 21, трех сухарей 24 с шариками 25 и стопорными пружинами и зубчатыми венцами. Синхронизаторы всех передач немного отличаются друг от друга. Ступица синхронизатора I и II передач застопорена на вторичном валу двумя стопорными кольцами, а ступица другого синхронизатора зажата между буртиком вала и втулкой игольчатого подшипника шестерни IV передачи. .Скользящая муфта 7 синхронизатора I и II передач имеет внешний венец для включения передачи заднего хода, в отличие от муфты другого синхронизатора. Ступица каждого синхронизатора имеет шесть продольных канавок, три из которых имеют гнезда для стопорных пружин. В эти пазы устанавливаются сухари 24 с шариками-фиксаторами. Пружины прижимают шарики к кольцевым канавкам муфты. По обеим сторонам втулки расположены бронзовые стопорные кольца с шестью выступами, которые входят в канавки втулки.При этом три коротких выступа заходят в пазы, в которых расположены фиксаторы, а более длинные и широкие выступы — в другие пазы. Эти выступы установлены в пазах с боковым зазором, равным половине толщины зуба муфты (ступицы), и ограничивают угол поворота блокирующего кольца относительно ступицы. При таком соединении ступица вращается вместе с блокирующими кольцами. Коническая часть блокирующих колец расположена на конических поясах шестерен и в момент включения шестерни происходит контакт конических поверхностей.Для разрыва масляной пленки в месте контакта и увеличения сил трения на конической поверхности кольца нарезана резьба и выполнены продольные канавки. Блокирующие кольца имеют зубчатые венцы, зубья которых скошены под определенным углом. С зубьями блокирующего кольца в начальный момент включения шестерни соединена скользящая муфта. Скользящая муфта имеет внутренний венец, которым она располагается на зубьях ступицы. Для продольного перемещения муфты вдоль ступицы в ее кольцевой паз входит вилка переключения передач.Концы зубьев муфты скошены под тем же углом, что и зубья блокирующих колец и венцов синхронизатора.

Задняя передача служит для включения задней передачи (см. рис. 18, поз. 29). В центральное отверстие шестерни запрессована металлокерамическая втулка, которая находится на оси, установленной в отверстия картера сцепления и коробки передач. При включении задней передачи промежуточная шестерня соединяет шестерню первичного вала и зубчатый венец муфты синхронизатора I и II передач, в результате чего выходной вал вращается в противоположном направлении.

Главная передача состоит из пары косозубых цилиндрических шестерен, одна из которых выполнена заодно с вторичным валом, а шестерня 34 прикручена болтами к фланцу коробки дифференциала 36.

Дифференциал конический, двухсателлитный, вращается на двух конических роликоподшипниках 35, предварительный натяг в которых регулируется подбором толщины регулировочного кольца 4. Внутренняя полость коробки дифференциала имеет форму сплошной сферы. В этой полости находятся две полуосевые шестерни 39 и два сателлита, вращающиеся на оси 43. Ось удерживается в коробке дифференциала стопорными кольцами 44. Полуосевые шестерни установлены на шлицах хвостовиков корпусов внутренних шарниров привода колес и стопорятся кольцами 38.

Шестерня пластиковая 40 привода спидометра напрессована на коробку дифференциала, с которой находится в зацеплении ведомая шестерня привода спидометра. расположен своим валиком в корпусе привода спидометра 42, который крепится к картеру коробки передач. На выходе из корпуса 42 вал шестерни уплотнен сальником.Для герметизации зазора между приводом спидометра и монтажным гнездом в канавке корпуса установлено резиновое уплотнительное кольцо. На верхней части корпуса привода спидометра нарезана резьба под накидную гайку крепления троса.

Коробка передач пятиступенчатая выполнена на базе четырехступенчатой ​​и имеет следующие основные отличия:

• задние части первичного вала 53 и вторичного вала 51 удлинены для размещения шестерен 52 и 47 пятой передачи и ее синхронизатора;
• шариковые подшипники первичного и вторичного валов закреплены в корпусах картера пластиной 46, которая крепится четырьмя винтами к стенке картера;
• задняя крышка редуктора сделана глубже;
• синхронизатор 5-й передачи имеет одно блокирующее кольцо, так как включает только одну передачу;
• пятая шестерня установлена ​​на шлицах первичного вала.