Воет 5 передача ваз 2109: Дурная голова рукам покоя не даёт. КПП. Своими руками ВАЗ 2114 2008

Сильно гудит коробка на всех передачах

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

Что именно шумит и почему?

Давайте попробуем разобраться в данном вопросе. Основными причинами возникновения шума, доносящегося из КПП, являются:

  • неправильная эксплуатация коробки, в частности использование контрафактной трансмиссионной жидкости, купленной на «черном» рынке и эксплуатация транспортного средства с нерабочим сцеплением;
  • плохое качество комплектующих деталей коробки передач;
  • предельный срок эксплуатации МКПП;
  • неквалифицированное проведение технических работ по диагностике и ремонту КПП.


Новая механическая коробка переключения скоростей от Ваз 2109
Кроме того, основными неисправностями, в последствии которых может возникнуть шум в КПП, являются:

  • внезапно появившееся затруднительное включение скорости: чтобы включить ту или иную передачу, водителю иногда потребуется несколько раз перевести рычаг коробки в нейтральное положение при выжатом сцеплении;
  • коробка сама выключает передачу авто во время движения;
  • из КПП может вытекать трансмиссионная жидкость.

Также следует отметить, что коробка «Ваз 2109» может шуметь в различных условиях: на нейтральной скорости, во время включения передач либо же просто во время езды на определенной скорости. И каждый из этих шумов может говорить о разных неисправностях коробки.

Кроме того, во время диагностики нужно не забывать, что только один внешний признак может свидетельствовать о нескольких неисправностях в КПП. Поэтому визуально (т.е. по типу гула) вычислить, какой именно компонент коробки вышел из строя фактически невозможно. Определить поломку получится только сняв и разобрав коробку.

Также необходимо добавить, что ремонт КПП и устранение дефектов требуют больших знаний, поэтому в домашних условиях таким лучше не заниматься. КПП является важным агрегатом в структуре любого транспортного средства, поэтому ее ремонт и диагностику лучше доверить квалифицированному специалисту.


Тюнингованный ВАЗ 2109

Зачастую гул агрегата проявляется:

  • когда выжимаешь сцепление;
  • при включении третьей и четвертой скоростей;
  • на нейтральной скорости;
  • при езде авто на повышенных оборотах.

С такими проблемами сталкиваются большинство отечественных автовладельцев «ВАЗ 2109». Но если при нажатии сцепления посторонние звуки пропадают, то это может свидетельствовать о нескольких поломках. В частности, из строя может выйти пятая скорость либо передача заднего хода. Кроме того, может быть неисправен подшипник первичного вала или выжимной подшипник.

Как показывает практика, в случае с подшипниками проблема не является критической. Если в вашем авто шум появился, а потом пропал после нескольких сотен или тысяч километров пробега, то, скорее всего, остатки подшипников просто перемололо системой агрегата.

Если ваша «ВАЗ 2109» начала шуметь, то это вовсе не означает, что вышли из строя подшипники или задняя передача. Эти проблемы являются наиболее распространенными, но конкретно определить, что вышло из строя, сможет только качественная диагностика.


В масло попала вода или мусор

Вода, которая собирается в трансмиссионном масле, со временем стимулирует отложение шламов в полостях движущихся механизмов. Эти твердые смолистые отложения накапливаются на стенках корпуса и деталей коробки, существенно затрудняя динамику их работы.

Вдобавок, вода частично растворяет масляную пленку на поверхностях сопрягаемых деталей, усиливает трение между ними, вызывая перегрев. В результате повышается шумность работы агрегата и заметная ее заторможенность при отклике на команды водителя.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют, во-первых, избегать коротких поездок в зимний период. Во-вторых, осуществлять замену трансмиссионного масла каждый раз после зимы. Чем чаще меняется масло в КПП, тем меньше в нем скапливается воды и стороннего мусора.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

  • износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
  • износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
  • выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

https://youtube.com/watch?v=my2S7PeGSKc

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни

При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

  • износ штока, вилки переключения скоростей;
  • заедание троса;
  • неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
  • износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
  • ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП

Возможные причины подтекания масла:

  • износ сальника приводного вала;
  • порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
  • неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

Основные причины неисправностей

Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями. Именно это и призван делать этот узел, ведь двигатель работает не линейно и это нужно как-то компенсировать, в данном случае получается передачами. Но здесь есть человек (водитель) который вручную должен переключать передачи чтобы банально не загубить коробку и мотор (собственно это и есть основное отличие).

Поэтому многие такие неисправности (как я считаю) связаны именно с вождением и не правильной эксплуатацией, итак:

Возникнуть все это может по разным причинам, например из-за износа основных шестерен, синхронизаторов, валов, подшипников. Из-за потери масла, разрывов сальников и основных прокладок, теперь более детально:

Несмотря на все эти неисправности механическая коробка ОЧЕНЬ надежна! И если ей уделять минимум времени, хотя бы менять масло и осматривать раз в полгода — год, ходить она будет долго.

Как предотвратить поломку КПП

Среди ранних признаков будущей неисправности можно отметить:

  1. Появление трудностей во время переключения скоростей. Становится всё сложнее и сложнее переключить передачу. Иногда приходится выжимать сцепление и переводить рычаг в нейтральное положение.
  2. Передачи вылетают.
  3. Из КПП вытекает масло.


Износ подшипников
Другая распространённая причина возникновения проблем во время переключения передач связана с неправильной отладкой привода переключения. Детали узла часто ломаются и тоже могут быть причиной проблемы. Для устранения неполадок надо как можно скорее произвести коррекцию или замену тяги, а также подтяжку винтов. Потом можно заняться регулировкой привода и заменой оставшихся неработающих деталей.

На некоторых автомобилях ВАЗ 2114 возникает сброса передач. Этот процесс происходит самопроизвольно. Причина — износ или поломка зубчиков (торцовых) на муфте. Иногда из строя выходят зубчики на шестерёнках. Подобная проблема возникает из-за недостаточно грамотной отладки привода. В других случаях причина заключается в неточности во время проведения установки чехла тяги, который предназначен для защиты.

Для того, чтобы исправить эту проблему, может потребоваться замена всех неисправных деталей. Далее следует заняться отладкой привода.

Следующий этап — монтаж чехла в необходимом положении. Если же произошла утечка масла, то необходимо установить картер и поменять все прокладки, которые выглядят изношенными. Не стоит забывать о необходимости снимать коробку перед ремонтом.

Способы устранения поломок

Ремонт коробки передач

  1. Если пропали все передачи в КПП ВАЗ 2114, то это означает, что проблема кроется в подшипниках. Если вовремя не устранить поломку, то ремонт обойдётся ещё дороже.
  2. Шум после запуска двигателя. Причина неисправности также кроется в подшипнике (ведущего вала) или недостатке трансмиссионного масла.
  3. Шум пропадает после переключения скоростей. Беда кроется в муфте синхронизатора. Возможно, что есть проблемы и с механизмом блокировки.
  4. Не получается полностью выключить сцепление. «Виновник» — всё тот же подшипник ведущего вала.

Для получения достоверных данных о состоянии автомобиля и количестве неисправностей в коробке передач, следует доверять только качественной диагностике. Гаражные мастера обычно не имеют современного оборудования, которое позволяет точно определить причину некоторых неисправностей, а без техники сегодня не обойтись.

Что делать, если из коробки стал доноситься гул?

Лучшее решение в данной ситуации – сразу же завернуть на хорошую станцию технического обслуживания для получения информации о природе данного гула. Если специалист после диагностики скажет, что начался износ главной пары или прочих шестерен механизма коробки, вы смело можете поездить еще несколько недель, собирая деньги на ремонтные работы. Но помните, что износ вала главной пары порой оказывает негативное влияние на состояние всех механизмов коробки передач. Так что вы вполне можете довести ситуацию до того, что вашу коробку придется отправлять на капитальный ремонт или даже на замену. Алгоритм ремонта коробки таков:

  • привезите автомобиль на качественный сервис с достаточно большим количеством специалистов и хорошего оборудования для ремонта;
  • закажите для начала разборку и полную детальную диагностику коробки передач для определения неполадок;
  • при выявлении проблемы оцените стоимость восстановления машины и потенциального ремонта вашей коробки;
  • примите решение, основываясь на предложенных фактах и предоставленной информации от специалистов;
  • закажите ремонт коробки передач тем профессионалам, которым вы полностью доверяете – нельзя допустить плохое качество ремонта;
  • устанавливайте только оригинальные дорогие детали внутрь коробки, поскольку они смогут прослужить долго и обладают гарантией.

Одним из самых дорогих процессов в ремонте коробки передач является разборка и диагностика. Затем все выполняется по демократичным расценкам СТО. Нужно помнить об этом при выборе деталей для вашей коробки передач. Лучше всего воспользоваться оригинальными заводскими вариантами запчастей, чтобы полностью исключить неприятности в ближайшем будущем. Так вы сэкономите на последующих ремонтах и сможете достаточно просто выполнить необходимые задачи за один процесс разборки коробки. Не следует экономить на деталях и на качестве производимых работ, так как это может негативно сказаться на эксплуатации агрегата. Предлагаем рассмотреть причины гула в коробке, о которых говорят специалисты:

Коробка автомат – гул точно не к добру

Если у вас автоматическая коробка передач, вариатор или роботизированная механика с автоматическим переключением, гул вам однозначно не предвещает ничего хорошего. На любом сервисе одна лишь разборка сборка вашей коробки будет стоить баснословных денег. Сегодня же вас еще не слишком порадуют цены на запчасти. Порой лучше послушать гул, чем слышать цену, которая необходима для его устранения. Воспользуйтесь помощью специалистов для диагностики КПП, но помните, что полная диагностика вашего автомата возможна только в том случае, если коробка будет разобрана. Наиболее частые причины гула автоматических коробок передач следующие:

  • в обычном автомате или в роботизированной коробке может стереться один из элементов главной пары, давая люфт в работе;
  • шестерни не попадают друг на друга в нормальных режимах, происходит излишнее трение механизмов в коробке;
  • для вариатора гул практически точно означает смерть или потребность в капительном ремонте – растяжение основных рабочих механизмов не столь редкое;
  • также коробка может гудеть из-за плохого крепления полуосей, что вызывает люфт на местах соединения и довольно сильный гул;
  • нередко гудят подшипники, которые вышли из строя, они обязательно покажут себя в ближайшем будущем;
  • стертые зубья на ведущей шестерне или на валу будут означать наличие люфта и постоянного гула на одной или нескольких передачах.

Нередко наравне с гулом начинают происходить какие-то другие неприятности с коробкой передач. К примеру, КПП начинает выбрасывать одну из передач после того как вы отпускаете педаль газа, чтобы замедлить ход. В этом могут быть виноваты вилки передач, но все зависит от коробки, ее типа, конструкции и прочих особенностей. Если для механики такая проблема довольно просто обходится, то для автомата сбрасывание передач в самовольном режиме означает невозможность эксплуатации автомобиля. Иначе поездка на такой машине будет небезопасной. Так что всегда следите за появляющимися из автомата звуками и обращайтесь в сервисный центр для их устранения.

Неисправности механической коробки передач – симптомы

Вот некоторые симптомы, которые могут указывать на изношенную передачу, каждый из которых мы обсудим ниже.

Это руководство поможет вам определить источник этих проблем. Вам нужно будет продолжить изучение и помнить, что конфигурации механической коробки могут меняться от одной модели к другой.

Помните, что это руководство имеет дело только с симптомами, исходящими от самой механической коробки. Некоторые симптомы, которые могут появиться в коробке, на самом деле исходят от сцепления (или другой системы), и наоборот.

Гудит коробка автомат при разгоне

Иногда машина издает неприятные звуки в начале движения. Возможно, это воет АКПП. Шуметь начинает при переключении на третью передачу или при скорости 60 км/ч. При дальнейшем разгоне неприятный шум усиливается. После набора определенной скорости (80-90 км/ч) звук из-под капота затихает. Если перестать давить на газ, звук больше проявляться не будет, но дальнейший разгон опять спровоцирует его появление.

Эту проблему может решить замена заднего редуктора. Также стоит осмотреть задние тормозные диски. Проверять нужно тыльную сторону (где стоит тормозной цилиндр). На дисках могут накопиться ржавые отложения. Если их ширина более 1 сантиметра и они по всей поверхности, это может стать причиной появления постороннего шума. Проблема решается путем чистки внутренней стороны дисков.

Какие коробки воют?

Проблема шума появилась после внедрения Авто ВАЗом МКПП собственного производства с тросовым приводом. Эти коробки порадовали более четким переключением передач, но расстроили довольно громким воем, особенно на 2 и 3 передаче. Трансмиссия, имеющая такую проблему — МКПП 2181.

Коробка 2181 — это усовершенствованная предыдущая модель 2180. Вместо жестких тяг она приводится в работу с помощью тросового привода. Благодаря уменьшению скоса зубьев синхронизаторов передачи стали включаться более четко. На 1-2 передаче обычные синхронизаторы заменили на многоконусные. Казалось бы, все должно быть к лучшему, но в качестве неприятного бонуса к легкому переключению скоростей покупатели получили неприятное звуковое сопровождение.

На завод поступило большое количество жалоб от автовладельцев, поэтому в 2014 году производитель провел модернизацию трансмиссии. Как заверяет АвтоВАЗ, обновленная версия стала тише на 25%, но все равно до идеала ей далеко.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

  1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
  2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
  3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Выводы

Вой коробки Рено, Лада Веста, Гранта или любого другого автомобиля — это проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Исправная трансмиссия не издает сторонних звуков, поэтому если они появились, как можно быстрее отправляйтесь в сервис. Чем раньше будет проведена диагностика, тем дешевле обойдется ремонт. Если постоянно откладывать это мероприятие, то вой может закончиться покупкой новой коробки.

КПП — довольно сложный узел, особенно если речь идет об автоматической трансмиссии. Не доверяйте ремонт и диагностику случайным людям. Лучше обратитесь в специализированную авторемонтную мастерскую, в которой есть необходимое оборудование и инструменты.

ВАЗовская кпп, частый источник воя.

Изношенные синхронизаторы – источник повышенного шума. Под замену.

Изношенный подшипник первичного вала ещё один враг тишины.

Неисправный выжимной подшипник частый источник дополнительного шума.

Подводим итоги

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как гул коробки передач. Это может быть автоматическая или механическая коробка, каждый вариант современного робота или столь модный вариатор. Существуют десятки болезней технических узлов и агрегатов, которые могут негативно повлиять на данную часть комплектации вашего автомобиля

Поэтому следует обращать особое внимание на те особенности, которые вам предоставляет КПП при эксплуатации. Если вы попросту упустите момент начала гудения подшипников или других деталей, то вскоре можете оказаться у обочины дорогие без возможности движения в автомобиле

Существует множество типов автомобилистов. Одни хотят идеальной работы своего транспортного средства, другие довольствуются тем фактом, что пока машина ездит, и нечего ее ремонтировать. Но большинство владельцев транспортных средств хотят, чтобы основные узлы машины работали хорошо и качественно. Поэтому не пренебрегайте хорошей диагностикой, чтобы выяснить, какая деталь коробки вызывает неприятный гул. Скорее всего, после такой диагностики вы захотите провести восстановление узла. А у вашего автомобиля были такие проблемы с КПП, которые вызывали неприятный гул?

Наверное, почти каждый автомобилист сталкивался с тем, что начинала выть коробка передач у автомобиля. ВАЗ-2114 не становится исключением в данном случае, и даже у такой «простой» машины может случиться такой неприятный эффект. Но, не все знают, из-за чего возникает эта проблема. В данной статье рассмотрим причины воя в КПП и методы устранения эффекта.

Последствия воя КПП на видео. Коробка передач от ВАЗ-2114:

Общий вид коробки передач

Прежде чем приступить непосредственно к вопросу рассмотрения появления шума в коробке передач, необходимо рассмотреть конструктивные особенности КПП ВАЗ-2114. Итак, из каких деталей состоит этот узел.

Схема устройства КПП

Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Причины неисправности

Когда понятна конструкция коробки передач, можно перейти непосредственно к рассмотрению всех возможных причин возникновения эффекта. Согласно данным завода изготовителя указанных в нормативной литературе и практике автомобилистов, можно выделить такие факторы, которые приводят к вою коробки передач:

  • Изношенности шестерней, а именно зубьев детали.
  • Выход из строя подшипников валов.
  • Низкий уровень масла.

Теперь можно перейти непосредственно к методам устранения проблем.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Источник

Подводим итоги

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как гул коробки передач. Это может быть автоматическая или механическая коробка, каждый вариант современного робота или столь модный вариатор. Существуют десятки болезней технических узлов и агрегатов, которые могут негативно повлиять на данную часть комплектации вашего автомобиля

Поэтому следует обращать особое внимание на те особенности, которые вам предоставляет КПП при эксплуатации. Если вы попросту упустите момент начала гудения подшипников или других деталей, то вскоре можете оказаться у обочины дорогие без возможности движения в автомобиле

Существует множество типов автомобилистов. Одни хотят идеальной работы своего транспортного средства, другие довольствуются тем фактом, что пока машина ездит, и нечего ее ремонтировать. Но большинство владельцев транспортных средств хотят, чтобы основные узлы машины работали хорошо и качественно. Поэтому не пренебрегайте хорошей диагностикой, чтобы выяснить, какая деталь коробки вызывает неприятный гул. Скорее всего, после такой диагностики вы захотите провести восстановление узла. А у вашего автомобиля были такие проблемы с КПП, которые вызывали неприятный гул?

Коробка переключения передач является важнейшим элементом в устройстве трансмиссии автомобиля. При этом КПП представляет собой сложный агрегат независимо от типа (МКПП, гидромеханический автомат, вариатор, робот РКПП, преселективная коробка с двумя сцеплениями и т.д.).

Далее мы поговорим о том, почему возникают и на что указывают посторонние звуки во время работы КПП, по каким причинам гудит коробка передач, что делать, если воет коробка передач механика или автомат и т.д.

Читайте в этой статье

Изношены подшипники

При работе мотора на холостом ходу из-под педали сцепления может доноситься посторонний шум, похожий на металлическое скольжение. Это первый признак износа опорных подшипников. Если педаль сцепления выжать, подшипник перестает крутиться. Следовательно, шум от него прекращается. Так можно определить, что причина именно в нем.

Со временем шум от подшипников становится похожим на гул турбины самолета. А перед тем, как окончательно разрушиться, деталь издает такой вой, при котором в автомобиле невозможно находиться.

Дело в том, что в новых подшипниках зазоры между шариками и корпусом составляют сотые доли микрон. По мере того, как подшипник изнашивается, эти зазоры увеличиваются. Со временем деталь теряет часть смазки, а та, что осталась, смешивается с грязью и металлическими микрочастицами. Все это значительно увеличивает шумность опорных подшипников при работе.

Для устранения проблемы потребуется демонтаж КПП и ее разбор.

Далее необходимо снять проблемные детали и оценить степень их износа. Если они находятся в удовлетворительном состоянии, в них достаточно добавить смазки и собрать коробку в обратной последовательности. Это продлит жизнь подшипникам на некоторое время. Но лучшим выходом будет их замена.

ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099


Выявление поломок и разборка КПП

Наиболее часто случаются следующие неисправности в работе трансмиссии «девятки».

  1. Болтается рычаг КПП ВАЗ 2109.
  2. Выбивает первую передачу, вылетает вторая передача.
  3. Совсем не включаются передачи.
  4. Трансмиссия воет, слышен шум в коробке передач.
  5. Не включается задняя передача на ВАЗ 2109.

Зачастую изнашивается какая-либо деталь механизма. Определить причину той или иной поломки, не разбирая коробку, сложно. Если только явно видны утечки масла в большом количестве, можно с уверенностью сказать, что потребуется замена сальника КПП. Для выявления других слабых звеньев в работе коробки пошагово выполняется разборка коробки передач. Предварительно сливаем масло через технологическое отверстие.

Сначала снимаем крышку 5-й передачи и срываем гайки первичного (с ведущей шестерней) и вторичного (с ведомой шестерней) валов головкой на 32. Далее демонтируем ведомую шестерню 5-й передачи в сборе со скользящей муфтой и вилкой. Затем подрываем ведущую шестерню 5-й скорости. Теперь снимаем опорную планку на валах при помощи ударной отвертки, открепляем втулку на шайбе и снимаем планку, фиксирующую переключение скоростей. Снимаем колечки, стопорящие подшипники первичного и вторичного валов. Для снятия верхнего кожуха осталось открутить оставшиеся 14 гаек на 13.

Открыт доступ к механизмам валов. Снимаем ось и шестерню задней передачи. Открутив 3 болтика ключом на 10, вынули весь механизм задней скорости. Далее по одному выводим штоки с вилками 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передач. Далее вытягиваем оба вала. Остаётся вынуть главную передачу (шестерня с дифференциалом).

Вынимаем, смотрим на ось шестерён-сателлитов (зубчатых колес). Они должны плотно крутиться. Если гуляют, то износилась ось. Причина — недостаток масла. Внутри коробки осталась вилка, расположенная на длинном валу выбора передачи. Откручиваем болтик на 10 и вытягиваем вал.

Приступаем к разборке валов.

ЭтапыДействия
Начнём с первичного.На нём расположены ведущие шестерни 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, задней скоростей, — всё цельное. Если нужно что-то менять, зажимаем в тиски, подбиваем зубилом.
Разборка вторичного вала.Зажимаем в тиски, через тряпку, чтобы не повредить зубья. Приступаем к разборке, снимаем поочередно шайбы, шестерни, кольца синхронизатора, игольчатые подшипники всех передач, а также стопорные кольца, полукольца.

Проверяем все элементы коробки предмет «зализывания» граней, стирания, износа механизмов, повреждения деталей. Из-за «зализанных» зубцов на муфте выбивает передачи, износ вилок ведет к появлению люфта на рычаге КПП (болтается рычаг). Повреждаются детали в результате сухого трения, которое образуется при утечке масла через сальники. В таком случае обязательна замена сальников коробки передач ВАЗ 2109.

Сухое трение также может быть причиной шума и воя в коробке.

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов. Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Из-за этого очень скоро придется делать повторное посещение технического сервисного центра, что определенно негативно скажется на кошельке владельца авто.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Допустимый предел шумности есть у каждой КПП. Если издаваемые механизмом звуки превышают привычный предел, значит, что-то не так. Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что абсолютно бесшумно не работает ни одна коробка переключения передач в автомобиле.

ГОСТ уровня внешнего шума стандартной КПП – максимум 96 дБ, а внутреннего – 78 дБ.

Разборка коробки передач Ваз 2109 Лада Самара

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.
  3. Разборка коробки передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1. 1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля

2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля

3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3. 33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем

4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути

5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8. 3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов

10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы

11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11. 10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия

12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения

13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

Сборка коробки передач

Как выполнить сборку узла можно увидеть на видео. Инструкция указывает, что сборка выполняется в обратном порядке разборки. При этом учитываются некоторые рекомендации:

  • Установку первичного и вторичного валов в картер необходимо производить после ввода в зацепление зубьев их шестерен.
  • Вилки на штоки для переключения передач должны быть установлены следующим образом:
  1. на первом штоке – вилка для переключения пятой передачи;
  2. на втором – вилка, переключающая третью и четвертую передачи;
  3. на третьем – вилка для включения первой и второй передач.
  • Все трущиеся детали обильно смазываются трансмиссионным маслом.
  • На место устанавливается магнит.
  • Перед тем как установить на картер сцепления картер коробки передач на плоскости по всему периметру деталей наносится герметик. Такой же раствор используется при установке задней крышки.

При правильном уходе и своевременном ремонте коробки передач ВАЗ 2109 автомобиль будет надежно эксплуатироваться длительный срок.

Кпп ваз 2109-99 | Festima.Ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ!!! ОБМЕН ТОЛЬКО НА АНАЛОГИЧНЫЙ РУЛЬ!!! ПРОДАЖИ НЕТ!!! ​ Есть доставка в Заречный, Белоярский, Асбест ​ Руль кожаный Хонда цивик 4д /Honda Civic 4D ​ Руль перетянут в качественную экокожу премиум класса, в обмен на ваш руль. Накладка и подушка остаются с вашего руля, цвет нити и шва можно выбрать заранее ​ Больше информации в профиле Авито и Instagram @avtopodbor196 Замену руля произведу бесплатно ​ Перетяжка руля, перетяжка кпп, перетяжка юбки кпп, оплётка на руль, кожаный руль, чехол на руль, экокожа, кожа, каучук, руль в кожу,перетяжка руля в Асбесте,Заречном,Белоярском ​ Lаdа ВАЗ 2110,Богдан (ВАЗ 2110), Каlinа (1,2), Рriоrа, Grаntа, Vеstа, Хrаy, Сhеvrоlеt Nivа I,Lасеtti, Аvео I, Dаеwоо Gеntrа I-II, Rаvоn Gеntrа , Rаvоn Nехiа , Аvео II, Сruzе, Соbаlt, Оrlаndо I Тrасkеr III (Тrах)Ореl Соrsа D, Аstrа J, Insigniа I, Меrivа В, Аstrа Н, Vесtrа С, Zаfirа В, Rеnаult Lоgаn I, II, Sаndеrо I, II , Сliо II, Lоgаn I, Lоgаn Stерwаy II, Dustеr I, Аrkаnа I, Dоkkеr, Sаndеrо Stерwаy II, Nissаn Аlmеrа III (G11,G15), Теrrаnо III, Qаshqаi I , Х-Тrаil II , Nоtе I, Тiidа I, Аlmеrа Сlаssiс I, Реugеоt 206, УАЗ-3163 Патриот I, (Symbоl, Мitsubishi АSХ I, Lаnсеr Х, Lаnсеr IХ, Оutlаndеr II, Раjеrо Sроrt II, Раjеrо Мini II, Соlt VII, Соlt VI, Торро III, еК II, i-МiЕV, L-200, Dаtsun оn-DО , Dаtsun mi-DО , Vоlkswаgеn Gоlf V, Gоlf Рlus I, Раssаt В6, Jеttа V, Тiguаn I, Роlо IV, Тоurаn I, Саddy III, Еоs I, Роlо V, Саddy Махi, Gоlf VI, Jеttа VI, Тоyоtа Соrоllа ХI, RАV 4, Аuris II ,Соrоllа (Е140, Е150), Vохy II, Wish II, Маtriх II, Аuris I , Аvеnsis II , SsаngYоng Асtyоn II , Асtyоn Sроrts I-II , Кyrоn I , Rехtоn I-III , Rоdius I , Stаviс, Skоdа Rарid I, Осtаviа III (А7) , Fаbiа II , Fаbiа III , Rооmstеr I , Suреrb III , Yеti I, Suреrb II, Осtаviа II, Нyundаi Еlаntrа IV (НD), Ассеnt, Sоlаris I, i20, Sоlаris II, Еlаntrа VI, Gеtz, Vеrnа II, Сrеtа, iх25 Ноndа СR-V III , Сiviс IХ , Jаdе I , Сiviс VIII, Fоrd Fосus III , Fоrd Fосus II , С-МАХ I , Тоurnео Соnnесt, Dаеwоо Gеntrа I-II, Маzdа СХ-7 I , МХ-5 III (NС) , RХ-8 I , Маzdа 3, Маzdа 6, Маzdа 2, СХ-3, СХ-5 I, Маzdа 5, Маzdа 3, Маzdа Рrеmасy II(СR), Кiа Riо III, Кiа Riо II, Кiа Сееd II , Кiа Сее’d I , Кiа Sроrtаgе III, Кiа Сеrаtо III , Riо III Рестайлинг , Сеrаtо I

Автозапчасти

Почему шумит коробка?

Здравствуйте, уважаемые «калиноводы»! В этом выпуске рубрики рассмотрим ваши претензии, оставленные на сайте www. lkforum.ru, касающиеся шумов в коробке передач. Определять источник шума по кратким описаниям владельца – дело неблагодарное. оценка уровня и наличия шума – дело субъективное. Во многом оно зависит от «слуховых» возможностей и внимания владельца. Автомобили семейства Kalina комплектуются двумя коробками передач. Все передаточные числа у них одинаковые, разница только в конструкции валов и подшипников. КП с валом от семейства «Самара» (ВАЗ-21083) снабжена подшипниками открытого типа. В КП с валом 2110 применены «закрытые» подшипники. Пробег – 4700 км. Появился шум в коробке. Выжимаю сцепление – он пропадает. Если довольно резко отпустить педаль сцепления – шум становится сильнее, если очень плавно – меньше, но все равно есть. И еще: шум слышен, когда сбрасываешь скорость (убираешь ногу с педали газа) и, наоборот, при разгоне.

Максим 30 В приведенном выше сообщении речь идет, скорее всего, о шуме подшипников КП. Возможно, на этом автомобиле стоит коробка с открытыми подшипниками, которые при работе немного «громче» закрытых. Никаких неисправностей нет – обычный «фоновый» шум подшипников. Пробег – 3500 км. Еду 80 км/ч на 4-й передаче – коробка не особо шумит, терпимо. Еду те же 80 км/ч, но на 5-й передаче – коробка воет так, что уши затыкай!

AzatKa, Казань Шум шестерен при движении на пятой передаче, как правило, свидетельствует о недостатке масла в КП. Причем нехватка масла может не быть катастрофической. Просто шестерни пятой передачи находятся в самом невыгодном положении по условиям смазки. Поэтому следует постоянно контролировать уровень масла в коробке и своевременно его пополнять. Можно даже немного «перелить», чтобы уровень был выше метки на 1 – 2 мм. Хуже от этого не будет. Пробег – 4500 км. Сильный шум в коробке при езде «внатяг» на 1-й и 2-й передачах. При интенсивном разгоне шума практически нет.

К-330, Ставропольский край Шум шестерен при движении «внатяг» и при торможении двигателем зависит от класса обработки зубьев шестерен и степени их приработки. Класс обработки зубьев шестерен всех вазовских коробок допускает появление шумов в начальный период эксплуатации. Обычно по мере приработки уровень шума снижается. 1117, 1.6. Пробег – 6100 км. Туго включается первая передача, особенно заметно при проезде «лежачих полицейских», когда на второй подкатываешься, выжимаешь сцепление, перелезаешь и, не отпуская сцепления, пытаешься «воткнуть» первую, а там будто что-то заело! Влево рычаг проходит без проблем, а в передачу не втыкается, иногда втыкается, но с хрустом…

KozlovPo, Тула Возможно, дело не в коробке передач. Нередко водители при переключении передач не дожимают педаль сцепления до конца. Высшие передачи при этом включаются без проблем, а вот первая и вторая могут не включиться.

Неплохо проверить и регулировку сцепления – зазор может быть недостаточным и сцепление полностью не выключается. Пробег – 2500 км. При включении задней передачи раздается «дзинк-хрумк» и машина при этом дергается. Передние передачи включаются нормально, без «хрумканий».

Alex Не забывайте, что в коробке Kalina, как и во многих других, передача заднего хода не синхронизирована и включается перемещением шестерен. Поэтому и включать ее нужно только после полной остановки автомобиля и небольшой выдержки. Если и при этом оно сопровождается хрустом – проверяйте сцепление, возможно его неполное выключение.

Гудит коробка передач — серьезная неполадка или конструктивная особенность?

Механическая коробка передач – простая конструкция, надёжная в работе, экономичная в обслуживании и ремонте. Кроме этого, дополнить список плюсов МКПП можно относительно невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами, а также ремонтопригодностью: практически любую неполадку можно устранить как самостоятельно, так и при помощи специалистов, не производя полной замены.

Все вышеуказанные плюсы начинают меркнуть, как только в коробке передач появляется непонятный гул, вой, скрип. Сразу стоит отметить, что посторонние шумы в механической коробке передач – распространённое явление. Им страдают не только представители отечественный автопрома, но и иностранные, полностью собранные за границей автомобили.

При качественной сборке любая механическая коробка передач должна работать плавно, не создавая шума. Если появляется скрип или гул, то нужно искать причину в небольшой, а может быть и серьезно неполадке системы. Откладывать диагностику и ремонт не стоит, так как МКПП – это один из главных узлов и агрегатов современного автомобиля.

Избавит от гула Супротек МКПП

Отзыв об использовании:

Борис, г.Пушкино Рено Сандеро Степвей

Пользуюсь супротеком давно и очень доволен. До последнего времени проводил обработку Супротеком свои первый Рено логан 2013 г. Сейчас продолжаю это и на новом автомобиле Рено Сандеро. Результат на лицо, коробка работает как часы, переключения плавные и гул практически исчез. Рекомендую всем. Желаю удачи разработчикам и усилить контроль чтобы не было контрофакта. Поэтому и стараюсь покупать только у разработчика.

Гудит первая передача — причины, последствия

Гудит коробка передач, первая скорость – поздравляю, ваш случай это 80% поломок МКПП. Первая – самая рабочая передача. С неё мы стартуем, здесь самая максимальная нагрузка, так как необходимо сдвинуть с нулевой отметки автомобиль, который в груженном состоянии может весить более полутора тонн. Нагрузка на шестерни и зубцы колоссальная. Кроме этого, добавляется зимний фактор, ведь средняя полоса России – это практически пять месяцев отрицательных температур, когда трансмиссионное масло значительно густеет. Гудит передача по двум основным причинам:

  • Недостаточный уровень масла в коробке передач. Соответственно полусухое или сухое трение;
  • Начинает разрушаться подшипник первой передачи.

Стоит отметить, что в 5% случаев это может быть связано с конструктивной особенностью, в основном на российских автомобилях. Передача может гудеть при выходе с конвейера. При этом после пробега в 15–25.000 км подшипник будет выглядеть и чувствовать себя практически также, как и новый. Но при этом коробка передач занудно гудит на первой скорости.

Почему воет и шумит коробка

Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.

Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:

  1. Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
  2. Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
  3. Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
  4. Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
  5. Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
  6. Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
  7. Износ выжимного подшипника. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.

Заключение

В итоге, хотелось бы подчеркнуть главное, не стоит пренебрегать всевозможными сигналами, которые могут поступать от КПП, в виде воя, стуков или специальной маркировки на «приборке». В конечном итоге, ремонт может оказаться намного дороже.

Кроме того, доверяйте диагностику, а соответственно и разбор коробки только сертифицированным или проверенным сервисам, избегайте так называемых «гаражных» мастеров, от которых можно получить только новую «порцию» проблем.

Гудит коробка передач ВАЗ — сервис или самостоятельное лечение?

Почему гудит коробка передач ВАЗ после пробега в 70–100.000 км? В первую очередь, это связано с тем, что часть деталей уже полностью исчерпали эксплуатационный ресурс. Например, выжимной подшипник необходимо менять полностью. Кроме этого, гул в коробке передач ВАЗ может иметь следующие причины возникновения:

  • Эксплуатация коробки велась с грубыми нарушениями;
  • При очередной смене было залито некачественный трансмиссионное масло или его фальсификат, который не соответствовал установленным стандартам и не был представлен в перечне заводом изготовителем;
  • При небольшом ремонте коробки передач были использованы некачественные комплектующие;
  • Технические работы или плановое обслуживание было проведено не квалифицированным персоналом или самостоятельно с учётом грубых нарушений.

Устранить все вышеуказанные причины, избавиться от постороннего шума коробки передач поможет, прежде всего, качественная диагностика. Только она сможет выявить истину, найти неисправную деталь, позволит провести действительно полноценный ремонт.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

Гудят рабочие передачи — что делать, причины, разбор устранения

Другие рабочие передачи, в отличие от первой, нужно разбирать в порядке убывания. К примеру, если гудит 5 передача, то дело в уровне масла. Пятая передача физически располагается выше всех остальных, поэтому если вы не долили в коробку 100–200 мл, то в первую очередь страдать будет именно она. Сухие или полусухие шестерни быстрее изнашиваются, тем самым производя этот глухой, а иногда и скрипучий шум.

Гудит 4 передача – здесь нужно рассмотреть два варианта. Если ваш автомобиль ещё не пробежал даже и 5000 км, то стоит просто заменить масло. В основном притирочное масло, по мнению многих экспертов из автосервиса, больше вредит чем прикатывает. Во-вторых, проблема может быть в изначальном качестве заводских подшипников. По гарантии их должны просто сменить. В 95% случаев двух этих действий достаточно, чтобы гул на четвёртой передаче полностью исчез.

Гудит 3 передача – в первую очередь проверь подшипник первичного вала. Если машина на гарантии, то лучше заменить данный агрегат. Ни в коем случае не стоит самостоятельно решать проблему, если вы действительно не специалист в этой области.

Гудит вторая передача – это скорее всего локальная проблема, в пятне контакта на шестерни второй скорости на вторичном или первичном валу. Такое утверждение можно сделать с вероятностью в 99%, если на остальных передачах гула, шума и свиста нет. Самое простое решение заменить шестерни второй передачи. Кроме этого, стоит проверить уровень масла и его качество.

Гудит задняя передача – здесь шум не стоит путать со стандартным скуление или нытьем при движении задним ходом. Всё дело в конструктивной особенности. Шестерни и зубья передних передач расположены под углом, что позволяет двигаться практически бесшумно. Шестерни и зубья задней передачи расположены строго вертикально. Поэтому и возникает своеобразный звук скуления или нытья при движении задним ходом. Это особенность практически любого автомобиля. Поэтому паниковать и искать причину поломки в данном случае не стоит.

Что делать, если воет коробка

Первое, о чем должен подумать автовладелец при появлении воя в коробке — это утечка трансмиссионной жидкости. Осмотрите место стояки автомобиля на предмет масляных пятен, оцените уровень масла в коробке по щупу, который есть у большинства моделей автомобилей. Если уровень трансмиссионной жидкости ниже минимальной отметки, ее нужно срочно долить. Используйте только ту марку масла, которая залита в коробку. Смешивать жидкости разных производителей нельзя. Следует знать, что АКПП очень чувствительны к уровню смазки, поэтому перелив трансмиссионной жидкости также недопустим, как ее нехватка. Если масло давно не менялось, следует это сделать. К качеству трансмиссионной жидкости особенно чувствительны АКПП.

Если устранить вой коробки с помощью замены или доливки масла не удалось, нужно ехать на диагностику на СТО. Специалисты оценят состояние трансмиссии и скажут, какой объем ремонта необходим.

Если вы решили перебирать коробку, следует учесть, что стоимость таких работ довольно высока. Именно поэтому целесообразно приобрести новые оригинальные запчасти. Только в таком случае можно рассчитывать на продолжительный срок службы трансмиссии после ремонта. Покупка б/у запчастей или дешевых деталей от сомнительного производителя — это мнимая экономия. Высока вероятность, что вскоре после такого ремонта КПП придется разбирать снова.

При повреждении главной пары редко удается обойтись только ее заменой. Обычно в такой ситуации страдают и другие детали, поэтому нужно оценить их состояние и при необходимости также заменить.

Иногда ремонт коробки получается очень сложным и дорогим. В таком случае целесообразно заменить трансмиссию полностью. Можно купить новый агрегат или подыскать б/у коробку в работоспособном состоянии.

Трансмиссионное масло Супротек Атомиум — универсальный солдат в МКПП

Как было раскрыто выше – половина проблем с шумом и гулом коробки передач связана с некачественным трансмиссионным маслом либо его не полноценной заливкой. Для автомобилей с механической коробкой передач рекомендуется к использованию трансмиссионное масло Супротек Атомиум на полностью синтетической основе. Это позволяет добиться стабильных рабочих свойств на протяжении всего эксплуатационного срока. Особенностью данного трансмиссионного масла является то, что оно практически не разрушается при нагреве, не окисляется, абсолютно не угорает и не испаряется. Кроме этого, минеральные примеси, входящие в состав абсолютно не вступают в химические реакции с продуктами износа, топливом или иными присадками.

  • Cинтетическое трансмиссионное масло

    Синтетическое трансмиссионное масло классом вязкости 75W-90. Покупайте масло для МКПП редуктор с гарантией производителя.

    подробнееотзывы

Использование трансмиссионного масла 75W-90 SUPROTEC ATOMIUM наделяет вашу коробку передач следующими свойствами:

  • Защита от износа и коррозии;
  • Повышенная устойчивость к окислению;
  • Стабильная смазывающая способность даже при высоких температурах и интенсивной эксплуатации;
  • Необходимая вязкость в низкотемпературном режиме, позволяющая плавно переключать передачи;

Синтетическое масло полностью безопасно для уплотнителей сальников, что так же в разы увеличивает их эксплуатационный ресурс.

Триботехнический состав МКПП — дополнительная защита при каждом переключении

Кроме качественного трансмиссионного масла, избежать проблем с МКПП можно используя триботехнические составы. По своей сути их можно отнести к классу присадок, но с одной очень существенной поправкой. Они не меняют физических и химических свойств масла, а только дополняют его. Первое, что делает триботехнический состав — это восстановление геометрии зубьев шестерни. Удерживается большее количество масла на поверхности трущихся деталей, оптимизируются зазоры.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

  1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
  2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
  3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Что лучше 21099 или 2110. Снаружи и внутри

ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, в 2004 году производство модели из Тольятти было перенесено в Запорожье. Ее наследник, ВАЗ-2110, продержался на тольяттинском конвейере с 1996 по 2008 год, после чего «переехал» в Черкассы (завод «Богдан»). Тем более, что и на ЗАЗе, и на Богдане сборка мелкоузловая.

«Лада-21099» и «Лада-2110» базируются на единой платформе, за счет украинской сборки разница в цене двух поколений небольшая (около 8000 грн).Испытанные нами автомобили оснащены одинаковыми силовыми агрегатами – 1,6-литровым 8-клапанным двигателем с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Моторы простые, в меру мощные (80 л.с.) и тяговитые (120 Нм). По нынешним меркам двигатели могли бы быть экономичнее и долговечнее, но обслуживаются они практически на любом СТО. Кроме того, «десятку» можно оснастить тем же 1,6-литровым мотором, но с 16-клапанной ГБЦ. Он несколько мощнее (89 л.с., 131 Нм) и веселее крутится «вверху», хотя сложнее в обслуживании и ремонте.

Коробка передач без вариантов, это единственная механическая «пятиступка» для всех переднеприводных тольяттинских конструкций. На обоих экземплярах мы отметили затрудненное включение заднего хода (что характерно для многих непроверенных машин отечественного производства), а на «девятке» еще и неслышный вой трансмиссии на пятой передаче.

Снаружи и внутри

Что существенно отличается между двумя «сестрами», так это корпус. У «десятки» она современнее как внешне, так и во многих мелочах, определяющих уровень и класс автомобиля: шумоизоляция, вентиляция, уплотнители дверей.А вот массивные некрашеные бампера «девяносто девятого» более практичны: им не страшны царапины, они выдерживают легкие удары. Разница в клиренсе хоть и незначительна (0,5 см), но тоже говорит о большей практичности 21099.

Более высокий дверной проем (+1,5 см) Лады-2110 облегчает посадку за руль, низкий порог багажника (74 см против 87 см у ВАЗ 21099) облегчает погрузочные работы. Капот «десятки» держат газовые амортизаторы, а не длинная опорная спица, как у «девятки».Крышка багажника Лада-2110 открывается не только по старинке — ключом, но и поднимается по команде с кнопки, а в полу по бокам от запаски мы обнаружили съемные пластиковые контейнеры для мелочей. У «девяносто девятого» грузовой отсек немного меньше (-23 л), но для его увеличения обе машины имеют задний диван. А еще у «десятки» есть подлокотник, за которым находится люк в багажник.

На обоих автомобилях регулируется наклон руля.Передние сиденья «Лады-2110» с лучшей боковой поддержкой, но из-за меньшего диапазона регулировок они более тесны для высоких людей. Кроме того, «десятка» спереди заужена «в плечах» (-3 см). Обзорность у представительницы старшего поколения лучше, так как у нее более тонкие стойки крыши. В «базе» обеих машин — центральный замок и передние электростеклоподъемники. У «десятки», кроме того, есть иммобилайзер и термостат-автоподогрев, «противотуманки» и легкосплавные диски, у «девятки» — бортовая система управления.

Ходовая часть обеих моделей рассчитана на наши дороги. Зато лучшая шумоизоляция «Лады-2110» обеспечивает больший комфорт.

Вперёд!

Звук «десятки» тише и мягче по тембру, нет таких вибраций на рычаге КПП и ручнике, крупные пластиковые детали. Кроме того, обтекаемая Лада-2110 создает меньше аэродинамического шума на высокой скорости.

А вот в динамике и работе ходовой разница практически незаметна.В начале разгона обе «Жигули» тянут уверенно, но «без огонька», и лишь с раскруткой двигателя ускорение увеличивается. Менее жесткая передняя часть кузова «десятки» кренится в крутых поворотах. От «девятки» ждешь более резких реакций. Но в отличие от ВАЗ-2109 с кузовом хэтчбек, «девяносто девятый» с его тяжелой кормой на змейке не выявляет существенных преимуществ перед «десяткой». Однако для бюджетных автомобилей важнее то, что их поведение даже при экстремальных маневрах понятно и предсказуемо.

Энергоемкие подвески украинских ВАЗов не боятся выбоин даже на высоких скоростях. При этом мелкие неровности часто переносятся на кузов, а крупные легко гасятся. В целом ходовые «десятки» показались более комфортными при проезде бугров и ям, но, скорее всего, дело в лучшей шумоизоляции.

Считаем отличия

Различия, которые мы записали, таковы, что конкретный покупатель может записать их в актив или пассив каждой модели.То, что одному владельцу может показаться недостатком, для другого может оказаться плюсом. Но есть два явно существенных «отличия»: простота и привычный вид «девятки» и более высокая цена «десятки». На наш взгляд, эта тысяча «зеленых» доплат просто расставляет все по своим местам.

Вариации

Обе «Жигули», кроме версии седан, имеют и другие варианты кузова, у каждой свои. Черкасский завод «Богдан», помимо «десятки», выпускает «Ладу-2111» с кузовом универсал, а в Запорожье — 5-дверный хэтчбек «Жигули-2109», родственный «девяносто девятой». модель, производится.

Резюме «Автоцентр»

«Лада-21099»

«Лада-2110»

«Лада-21099»

«Лада-2110»

общие данные

тип кузова

Размеры, Д/Ш/В, мм

Клиренс, мм

Масса снаряженная/полная, кг

Объем багажника, л

Двигатель

бенз.с распределением напр.

бенз. с распределением напр.

Респ. и число цил./кл. на цил.

Объем, см куб.

Мощность, кВт (л.с.)/об/мин

Макс. кр. крутящий момент, Нм/об/мин

Трансмиссия

тип привода

передний

передний

Шасси

Тормоза передние/задние

Диск

.вент/барабан

Диск

. вент/барабан

Подвеска перед/зад

независимые/полузависимые

независимые/полузависимые

Показатели эффективности

Максимальная скорость, км/ч

Разгон 0-100 км/ч, с

Расход трасса-город, л/100 км

Гарантия, лет/км

Мин. стоимость,

грн.

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Редакция благодарит автосалон — «Автоцентр на Столичном» за предоставленные на тест автомобили

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Интерес к этому тесту был «подогрет» еще и тем, что в наши руки попали ВАЗ 21099 и ВАЗ 2110 с одинаковыми 1,5-литровыми двигателями.Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшилась общая конструкция и ощутить прогресс в разработке самого массового автоконцерна СНГ без необходимости делать поправку на разницу в мощности.

Честно говоря, изначально было предубеждение, некий стереотип о каждой машине. «99-й» за годы выпуска заслужил репутацию самого доступного автомобиля для активной езды, такой популярной как BMW. Особого имиджа в народе «десятка» не имеет.У нас их просто не хватает. Но с другой стороны, я помню свои ощущения от вождения этой модели ВАЗа с таксистом в Москве два года назад. Честно говоря, удручающее впечатление произвело качество деталей отделки салона. Интересно было посмотреть, что изменилось в отделке «десятки» в процессе доводки модели и уменьшения деталей, произведенных по «байпасным» технологиям. И все же «99-й», по предварительным отзывам владельцев ВАЗов, однозначно опережал «десятку», которую иначе как «остатком» никто не называл.

С такими мыслями подхожу к парочке свежевымытых машин. Ну хоть убей — какая-то «советская» аура у них есть. Есть крамольная мысль, что при испытании иномарок… Стоп. Это не то, как все будет работать. Я сразу поставил себя в рамки соотношения цена-качество. Необходимо правильно разработать оценочную шкалу. И это выбрано — тестируем недорогие, общедоступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли сегодня найдется хоть кто-то, кто ни разу не видел ВАЗ 21099.Это просто нереально. Поэтому о внешних параметрах машины говорить не будем. Скажем так, машина выполнена в стиле кубизма. Внешний вид «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь мы можем сказать несколько слов.

Пройдя тернистый путь на конвейере с середины 80-х до начала 90-х, ВАЗ 2110 утратил свежесть тех решений, которые изначально были вложены в его внешний вид. Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, попадающим в ценовую категорию до $7 тыс.

Глядя на автомобиль, обнаруживаешь, что профиль кузова имеет клиновидную форму, придающую автомобилю агрессивный вид, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари объединены изящной «красной линией»… В В сумме эти стилевые решения создают образ целостного, стилистически завершенного автомобиля.Один из наших сотрудников очень точно выразился – это не идеал, но «десятку» вполне можно отнести к нормальным автомобилям.

Нашел, конечно, и каплю дегтя. Колесные колпаки сделаны из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: сменить колпачки — дело нескольких минут. Тем более, что этого добра достаточно в любом автомагазине.

Салон

Забравшись внутрь «99-го», я, к своему удивлению, обнаружил полностью обновленный салон. Вместо одинокой коробочки с парой датчиков у модели теперь полноценная приборная панель.По краям расположены спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними датчик уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Вверху — 8 сигнальных ламп.

Все показания очень легко читаются благодаря классическому, как у «восьмерки», рулю. Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле находится на качественно более высоком уровне. Хотя с ней не все в порядке. Первым впечатлением было разочарование. Нет, не украшение или удобство. Органы управления кондиционером расположены на центральной консоли.В жаркий день я первым делом ставлю один из них на 18 градусов по Цельсию, включаю обдув на полную катушку и наивно жду, когда меня обдует холодный ветерок. Жду, жду, а ветерок не холодеет. Смотрю обиженно на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что на «десятки» кондиционер установлен только как дополнительное оборудование. Но ручки управления у них есть даже в базовой версии.

А в остальном претензий не было. тканевая обивка салона под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка – все это шаг вперед для ВАЗ.Более того, в машине даже есть бортовой компьютер. При каждом запуске двигателя проверяет исправность основных систем, услужливо напоминает об открытой двери и не пристегнутых ремнях безопасности. Приятный электронный звонок оповещает об окончании проверки.

Отличаются от «девятки» и сиденья, которые имеют более удобный изгиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс для дальних поездок.

Кстати, впервые в советских автомобилях я обнаружил регулировку по высоте передних ремней безопасности.

Задние сиденья имеют подлокотник. За ним откидывается крышка, в которой есть пара подстаканников и полочка для мелочевки. Но главная функция люка — открыть доступ в багажник для перевозки длинномерных вещей. Кроме того, подушки сидений также откидываются, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

После показа переходим к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки сложившейся репутации, ВАЗ 21099 имеет очень умеренный характер и хорошо подходит для городских размеренных поездок.На прямом участке длиной около полукилометра наш ВАЗ сумел развить скорость 120 км/ч. Показатель очень хороший для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов складывается полный портрет автомобиля. Да, «99-й» может быть спортсменом, но не его серийной моделью, а модифицированной версией. стандартный автомобиль имеет достаточно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крен при скоростном прохождении поворотов, что провоцирует ранний срыв передней оси с траектории.Во многом этому способствовали шины BL 85 размерности 165/70 R 13. При резком повороте руля автомобиль демонстрирует ярко выраженную недостаточную поворачиваемость, или, другими словами, снос передней оси. С этим можно и нужно бороться сбросом газа.

А «десять»? Вот полная неожиданность для нас. Ну, казалось бы, чего можно ожидать от автомобиля с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма отъезжаю и… Боже мой, да, это кардинально другая машина, и не столько внешне, сколько по темпераменту.

Набор скорости очень живой, а в поворотах «десятка» хотя и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, во многом это связано с шинами, аналогичными установленным на «99-м». Хотя ВАЗ 2110 создавался как семейный автомобиль, после небольшого тюнинга он может стать красивым, конечно, в рамках своей цены, спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «делала» 140 км/ч.

Другими словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности.Основанием для них послужил внешний вид автомобилей и отсутствие сравнения, а не их содержание.

Говоря отдельно о самих машинах, хочется отметить, что ВАЗ 21099 показал себя истинно народным автомобилем, без претензий, но вполне комфортно и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Десять — другое дело. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 показал себя как технически отлаженный автомобиль.Можно сказать, что годы задержки на пути к производству не прошли даром.

П.С. Редакция благодарит компанию «Автоинвестстрой» за предоставленные на тест автомобили.

Размеры и вес
Длина (база)/ширина/высота, мм 4210 (2460)/162/138 4265 (2490)/1675/1430
Объем багажника, л 365 450
Двигатель
Объем, см. куб. 1499 1499
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин 52 (71)/4800 52 (71)/5600
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 118/2800 118/2800
Трансмиссия
тип привода передний
КПП 5-й ст. шерсть.
Рулевое управление
гидроусилитель стандарт
перед/зад диск/барабан диск/барабан
Шины 165/70 R13
Динамика и экономичность
Максимальная скорость, км/ч 156 167
Разгон 0 – 100 км/ч, с 14 14
Расход топлива мин. – макс., л/100 км 5,7 – 7,7 5,3 – 7,1
Объем бака, л 43

Основным и решающим фактором при выборе и покупке автомобиля с пробегом является его цена и год выпуска. Наиболее доступным, по оптимальному соотношению цена/качество, является выбор ладовского переднеприводного ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. На что обратить внимание в первую очередь и как правильно выбрать б/у.ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099.

Безусловным преимуществом покупки отечественного автомобиля является наличие запчастей и ремонтных мастерских.

Основные характеристики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

ВАЗ 2108, называемый в народе восьмеркой, начал выпускаться в 1980 году. Первая модификация – ВАЗ 21086, с объемом двигателя 1,3 л и мощностью 64 л.с. Позднее, в 1984 году, появилась модель ВАЗ 21081 с двигателем 1,1 л, мощностью 54 л. с. и модель ВАЗ 21083 с 1.двигатель 5 литров. способен развивать мощность 70 лошадиных сил. Значительно позже, с 1994 года, начинается выпуск модели с инжекторным двигателем объемом 1,5 л (78 л.с.) ВАЗ 21083-20, или ВАЗ 21083i.


ВАЗ 2109, проще говоря девятка, начала выпускаться в 1987 году. Первая модификация — ВАЗ 2109, с объемом двигателя 1,3 литра и мощностью 64 л.с. Через год, в 1988 году, появилась модель ВАЗ 21093 с двигателем 1,5 л. способный развивать 70 лошадиных сил.Девятки с инжекторным двигателем ВАЗ 21093-20, или ВАЗ 21093i. выпускаются с 1997 года. Эти двигатели имели мощность 1,5 литра (78 л.с.).

Автомобили 21099 — девяносто девятый выпускались с 1990 года, изначально девяносто девятый комплектовался двумя типами двигателей — 1,5 л. и 1,3 литра, позже, начиная с 1994 года, появилась модификация ВАЗ 21099-20.


Восьмерки, девятки и девяносто девятые — своего рода автомобили-братья. Они имели одинаковые двигатели, коробку передач, шасси, панель приборов и отличались только конструкцией кузова. ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 имеют кузов хэтчбек длиной 4006 мм, шириной 1650 мм, высотой 1402 мм. и иметь соответственно три двери — восемь и пять дверей — девять. ВАЗ 21099 выполнен в кузове седан и, в отличие от девятки и восьмерки, имеет длину кузова 4205 мм.

Основные технические характеристики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 приведены в таблице.

Характеристики автомобиля

ВАЗ 2108

ВАЗ 2109

ВАЗ 21099

тип кузова

хэтчбек

хэтчбек

хэтчбек

Длина кузова

4006 мм

4006 мм

4205 мм

Ширина кузова

1650 мм

1650 мм

1650 мм

рост

1402 мм

1402 мм

1402 мм

Объем багажника

270 л.

270 л.

400 л.

Объем топливного бака

43 л.

43 л.

43 л.

Расход топлива двигатель 1.5л город/трасса

8,6/5,6

8,8/5,8

9/5,8

Снаряженная масса автомобиля

900 кг.

945 кг.

970 кг.

При выборе б/у ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 следует учитывать, что эти автомобили при правильной и бережной эксплуатации имеют большой запас прочности и надежности.

Двигатель Самаровская лада без капиталки, при своевременной замене масла, может пройти до 250 тыс. км.

Коробка передач очень надежная и неприхотливая.


Единственный недостаток, на что обратить внимание Особое внимание при правильном выборе и покупке б/у ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099 — это кузов, со временем начинает вздуваться краска и начинают гнить двери и крылья.

С чем приходится мириться после покупки подержанных ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 21099, так это дребезжащей панелью и полным отсутствием шумоизоляции салона.

При выборе подержанного автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 следует знать, что при определенном пробеге и возрасте автомобиль в любом случае нуждается в техническом ремонте.

Поэтому, естественно, при выборе и покупке подержанного автомобиля ВАЗ все проверить не получится. И каким бы идеальным ни было состояние выбранного автомобиля, будьте готовы, что после покупки обслуживание автомобиля с пробегом потребует дополнительных финансовых затрат.

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе и покупке ВАЗ, это состояние кузова автомобиля и двигателя.

Общие правила правильного выбора автомобиля с пробегом читайте в нашей следующей статье.

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз рассказывали. Правда, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, ведь речь тогда шла не о товарных изделиях, а о так называемых ходовых макетах: автомобилях, предназначенных для доводочных испытаний всего структура.И вот свершилось: наконец-то на конвейер встала долгожданная «десятка».

Несмотря на то, что и сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться по обходной технологии, мы уже можем смело судить о том, что получилось в итоге. А чтобы «привязать» свои оценки к уже известной отправной точке, мы провели короткий дуэльный тест «десятки» и только что сошедших с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

У нас принято давать клички машинам.Встретив «восьмерку» по одежке, ее окрестили «зубилкой». Ничего страшного: очень скоро большинство автомобилистов стали отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 является лидером отечественного автомобилестроения.

Как насчет десяти? Его еще мало кто видел, а тольяттинцы уже придумали: «беременная антилопа». Приживется ли это несколько длинное имя по всей стране? А как бы вы окрестили ВАЗ-2110?

Машина действительно вздулась, выглядит очень тяжелой, перетяжеленной.К тому же во внешнем виде автомобиля нет целостности. Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они копируют «десятку» с какой-нибудь иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Пересаживаясь с «девяносто девятого» на «десятку», несмотря на кажущуюся полноватость этого автомобиля, почему-то возникает ощущение тесноты. Возможно, это связано с относительно небольшой площадью остекления и внушительными передними стойками, заваленными в сторону водителя.

Новый автомобиль менее терпим к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится раньше «упираться» в ограничитель и значительно наклонять спинку.

Попавший на конвейер ВАЗ-2110 является своего рода переходным автомобилем и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗовским «переднеприводником» предыдущего поколения. Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой задней передачи: чтобы перевести рычаг в положение «R», его нужно слегка утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большинство облицовочных панелей и элементов отделки салона продолжают делать «на коленке», то есть по обходной технологии.

Особенности салона ВАЗ-2110 мы описывали в предыдущих публикациях. А вот и впечатления, основанные на сравнении.

В целом по эргономике «десятка» лучше предшественника. Пользоваться элементами управления и дополнительным оборудованием здесь удобнее, хотя качество многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же несомненно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Наших дуэлянтов роднит недостаточная обзорность, особенно сзади. «Десятка» так просто потрясла: задняя полка, почему-то несуразного белого цвета, вся отражается в стекле. Тем же грешит и блестящий пластик в верхней части передней панели — его блики на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Так как обе машины имеют практически одинаковые силовые агрегаты, то гонок не будем, а поговорим о других ощущениях водителя.

ПЛАВНОСТЬ ПОЕЗДКИ, ВИБРАЦИИ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», этот автомобиль отлично проходит мелкие неровности на дороге, практически не передает характерных толчков на пол кузова и подушки сидений, гораздо меньше раскачивается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильных вертикальных ударов. ускорения.

Но «десятка» больше передает вибраций на руль, да и автомобиль сильнее «заваливает» кузов в поворотах.

ВАЗ-21099 жестче, и вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В обычных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкие и плавные реакции на действия руля.Уровень реактивной силы на руле близок к оптимальному при средних углах его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно велик при углах поворота «баранки» на 120° и более.

«Десятка» в подобных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что этот автомобиль не дает водителю ощущения единства с автомобилем. Здесь характер реакций на управляющие воздействия совершенно иной: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги к движению по кривой, водитель сначала вынужден резко поворачивать руль. заведомо больший угол.И в итоге получается, что поворот машины проходит по более крутой дуге, но по реакции на руль это не ощущается. Из-за отсутствия отклика гидроусилителя приходится контролировать траекторию движения в повороте только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно пробуксовывать переднюю ось по большему радиусу.Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать, а главное, контролировать боковое скольжение колес. Реакция на резкое снижение подачи топлива в повороте у «девяносто девятого» весьма логична: однозначное «завинчивание» внутрь и занос задней оси.

Машина 2110 на предельных режимах оказалась двуличной. С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: пробуксовка колес передней и задней осей начинается почти одновременно. Это плюс. Но как только колеса начинают буксовать, реактивная сила на руле резко падает, и у водителя начинаются проблемы.При этом все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать «баранку» из ваших рук.

Несмотря на то, что объем багажника у обоих автомобилей одинаковый, грузовые отсеки сильно отличаются по форме. Багажник девяносто девятого удлинен и имеет слишком большую погрузочную высоту. Загружать «десятку» удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника на спинке заднего сиденья позволяет перевозить в салоне этого автомобиля длинномерные предметы, например, лыжи.А вот сама спинка, увы, здесь не откидывается.

Отпускаешь газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси. В принципе, это то же самое «ввинчивание», но возникает оно как-то невнятно и трудно предсказуемо.

Аналогичная вялость наблюдается и при заносе заднего моста: «десятка» зависает в заносе и реагирует на корректирующие действия со значительным опозданием. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в крутом повороте колеса здесь буксуют позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только те, кто любит визжать шинами в поворотах. Если сесть в ВАЗ-21099 и хорошо разогнаться на прямой, то, корректируя неизбежные отклонения автомобиля от прямолинейной траектории, вы столкнетесь лишь с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль. при малых углах его отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях создает неуверенность, желание притормозить, заставляет быть более напряженным…

КТО кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница по этому параметру между нашими сегодняшними дуэлянтами планируется огромной), мы склоняемся к тому, что ВАЗ-21099 пока выигрывает в плане цены. набор потребительских качеств. А «десятка» напомнила нам известный анекдот Жванецкого про человека, которому подарили новый костюм. «У вас есть претензии к кнопкам?» «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения из первой десятки достойны похвалы сами по себе.Но когда их собрали, не получилось целостного образа.

У нас осталось такое впечатление: в том виде, в котором сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не в состоянии конкурировать с одноклассниками-иномарками на российском рынке. И нам остается только надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы на весь комплекс отделочных работ. Я очень хочу, чтобы это произошло поскорее.

Реклама

новости

Реклама

Коробка передач гудит и воет, повод для беспокойства?

Думаю, никто не будет спорить, что любая коробка передач – одна из самых ключевых деталей в автомобиле. Поэтому все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, необходимо вовремя устранять. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях может обойтись очень дорого и сравним даже с ремонтом двигателя.

Механическая трансмиссия, вид в разрезе

В процессе эксплуатации коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, в сегодняшнем примере, возьмем за основу гул, о каких неисправностях он может свидетельствовать и какие последствия может ожидать владельца автомобиля?

Интересно, что вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобного, но его симптомы обычно сводятся к одному перечню проблем.

Кстати, не всегда может свидетельствовать о проблемах с КПП. Вполне реально, что это конструктивная особенность того или иного механизма или устройство только что отремонтировано, то есть детали к нему еще не притерлись. Кроме того, причиной появления шума может быть не только сама коробка передач, но и связанные с ней агрегаты, например, сцепление, если речь идет о «механике». Ослабла пружина, изношен выжимной подшипник и т.д.

Гул на «механике»

Широко распространена механическая коробка, конструктивно не имеющая очень сложной системы, однако причин, по которым может быть слышен шум, достаточно.

Из чего состоит МКПП

Например положение коробки на нейтрали, при выжатом сцеплении слышен вой, причина этого в большинстве случаев изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаешь сцепление и слышишь шум, все дело в подшипнике первичного вала.

На фото: остатки подшипника на первичном валу. Фото — drive2.ru

Вообще причин возникновения посторонних звуков может быть много, даже для «механики»:

Износ основных элементов главной пары (вал, шестерня).

На фото: шестерня МКПП ГАЗ 21

Износ подшипников валов, шестерен. В таком режиме они могут работать даже несколько месяцев, но после такого небрежного обращения это обернется дорогостоящим ремонтом.

Проблемы с отдельными шестернями (стерлись или раскрошились зубья), например, если вой слышен только при включении определенной передачи.

Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет слышен звук.

Проверка масла в МКПП Hyundai i30

Часто пятая передача, которая является высшей, страдает от недостаточного количества смазки.

Масло слишком густое. Обладая высокой степенью вязкости, масло создает на деталях как бы защитную пленку, затрудняющую доступ смазки к тем или иным деталям. Кстати, одним из признаков использования слишком густого масла является наличие гула на «холодной», после прогрева, который исчезает.

Масло некачественное и требует замены. Отработанное масло, возможно загрязненное металлическими частицами и водой.

Сколы на магните сливной пробки КПП

Износ синхронизаторов или стопорных колец на валу.

На фото: стопорное кольцо синхронизатора

Проблемы с «вилкой» КПП. В то же время не редкость и для « » трансмиссии.

Кстати, если вы слышите шум при переключении передач, то стоит обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с ним. Именно о проблемах с выпуском будет свидетельствовать тот факт, что при выжимании, то есть при нажатии, слышен шорох. А вот если, наоборот, при отпускании педали слышен шум, то почти наверняка проблемы с самой коробкой.

Также об износе сцепления будет свидетельствовать то, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может крыться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец и измерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте инструкцию.

Гул АКПП, робота или вариатора

Конструктивная часть таких ящиков намного технологичнее, поэтому проблемам с ними уделяется гораздо больше внимания.Часто бывает сложно выявить неисправность без полной разборки узла; даже специалисты не могут толком определить проблемы с помощью компьютерной диагностики. Как правило требуется полная или частичная разборка узла, с живой диагностикой. Похоже, многие автолюбители стараются не обращать внимания на вой, что в итоге все равно выливается в дорогостоящий ремонт. Вот лишь малая часть причин, по которым может возникать гудение в данных КПП:

Таким же образом износилась пара главных валов.

Плохое крепление полуосей, что может вызвать даже незначительный люфт.

Чрезмерное трение деталей, в частности шестерен, из-за перекоса при установке или после ремонта.

Подшипники вала и шестерни вышли из строя.

Изношенные шестерни, стертые зубья, износ на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

Уровень жидкости и ее качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

На фото: АКПП без поддона, демонтаж масляного фильтра

Что делать, если есть грохот?

В любом случае, из перечисленных причин видно, что проблемы могут быть довольно серьезными и привести к дорогостоящему ремонту, поэтому пренебрегать таким «сигналом» не стоит. Вам понадобится помощь специалиста, от этого никуда не деться, так как, как человеку, не знакомому с механизмом, сложно самостоятельно определить проблему со стопроцентной точностью.

Хочу дать важный совет при диагностике КПП:

1. Выяснить, что именно вызвало вой, если это вал главной пары, то имейте в виду, что он уже повлиял на другие части механизма. Поэтому вполне вероятно, что одной его замены будет недостаточно.

2. Подумайте о целесообразности ремонта, возможно затраты на покупку новых или б/у запчастей будут большими. Тогда проще найти контрактную КПП или б/у, но в хорошем состоянии, чем чинить «покойника».

3. Заехал на ремонт, покупайте только качественные и оригинальные запчасти, это продлит жизнь вашему автомобилю.

Заключение

В итоге хотелось бы подчеркнуть главное, не пренебрегайте всевозможными сигналами, которые могут исходить от КПП, в виде воя, стука или специальной маркировки на «приборке». В конечном итоге ремонт может обойтись намного дороже.

Кроме того, доверяйте диагностику, а соответственно и разборку коробки только сертифицированным или проверенным сервисам, избегайте так называемых «гаражных» мастеров, от которых можно получить только новую «порцию» проблем.

Замена подшипника заднего моста ВАЗ 2109 своими руками

Статья расскажет, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 – переднеприводная машина, сзади стоят цилиндрические подшипники. Если они вышли из строя, то сразу проявится эта проблема. Раздается очень сильный вой, который давит на уши. Такое ощущение, что вы находитесь в самолете, который вот-вот начнет взлетать. Даже при движении с включенной нейтральной передачей этот звук продолжает слышен и не собирается исчезать.Конечно, чем больше износ подшипника, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если у вас их нет, можно произвести ремонт и с помощью подручных средств, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить подшипник ступицы

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится перед заменой заднего ступичного подшипника. ВАЗ 2109 – машина несложная, все проверки задней подвески достаточно простые.Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. От руки раскручиваем колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и слушаем какие звуки. Если подшипник полностью исправен, никаких посторонних звуков наблюдаться не будет. А вот сломанное устройство выдаст себя сразу, так как будет шум. Это очень похоже на то, как если бы шарики катались в металлическом держателе. Есть даже ощущение, что смазки внутри просто нет. Если неисправность только с одной стороны автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам нужны?

Самое главное ключ на 30. Ошейник должен быть максимально длинным. Крутящий момент гайки на ступице очень большой. Однако гаечный ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится перфоратор или небольшая стамеска. Желательно приобрести универсальный съемник для подшипников, а также для ступицы колеса. Нужно иметь хоть пассатижи, а лучше, конечно, съемник для стопорных колец.Также необходимо иметь в своем арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт стоит в вашем хабе. Этим ключом необходимо выкрутить направляющий штифт, с помощью которого фиксируется барабан. А вот стопорная гайка рукоятки крутится с помощью ключа на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре – хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте со стопорными кольцами и гайками не обойтись. Однако замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Подготовка к ремонту

Все ремонтные работы гораздо удобнее проводить на смотровой яме. Конечно, в случае его отсутствия можно установить на опоры всю заднюю часть автомобиля. Для этого нужно надежно зафиксировать кузов автомобиля, установив его на ровную поверхность. Передние колеса должны быть оснащены стопорами, и должна быть включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, затянутую ручным рычагом.

Обратите внимание, что при работе без ямы необходимо полностью вывешивать ту сторону автомобиля, на которой проводится техническое обслуживание.Под него установить надежную опору, затем с горем пополам добраться до места установки стопорной гайки. Работы, выполняемые по замене ступичного подшипника, аналогичны всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который необходимо снять. После этого вооружитесь зубилом и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура достаточно проста, поэтому особых пояснений не требует. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109.Различия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь ослабьте гайку ступицы заднего колеса. Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину запястья. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И медленно затягивает затяжку. Удлинить ручку ключа можно с помощью металлической трубы. Чтобы не вращать колесо, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза в нажатом состоянии. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, нет необходимости удерживать тормоз.Упоры под передние колеса могут удерживать автомобиль. Эта процедура необходима, если производится замена задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

Когда вы избавитесь от гайки, вам нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которыми производилось крепление. Затем поднимите боковую часть автомобиля на домкрате и установите его на опору. Только после этого необходимо полностью выкрутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобиля — на 8 или 10, необходимо выкрутить направляющие штифты, которыми фиксируется тормозной барабан.Перед началом этого действия рекомендуется осторожно постучать по молотку. Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать накидные ключи. Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем быть не должно, так как стояночный тормоз уже разболтался. Немного потяните за барабан и совершайте круговые движения в одну и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается.Лучше всего простукивать его по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку, к которой крепится ступица. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снять.

Снятие ступицы

В том случае, если у вас нет специального съемника, вам нужно взять колесо, которое вы только что демонтировали, перевернуть его так, чтобы обратная сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице не менее чем двумя болтами. Не затягивайте их, просто заверните на 5-7 витков.Теперь примените сильное давление на себя. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Таким же образом разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Заменять его необходимо только при наличии механических повреждений.

Снятие подшипника

Делается это специальными щипцами, но можно и тонкими отвертками. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального съемника с двумя фонарями.Но если такого нет, вставьте долото в заднюю часть этого кольца и аккуратно несколькими ударами нанесите несколько молотков. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью демонтировать его с помощью монтажной лопатки. Обратите внимание, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появляются после работы стамеской, необходимо их зачистить с помощью мерного напильника. Теперь можно снять сам подшипник.

Все работы желательно производить съемником, это занимает буквально несколько секунд.Но если его нет, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как и у подшипников. Вам также понадобится молоток побольше, потому что выполнить эту работу практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Сколько вы будете мучиться с этим подшипником неизвестно. При такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может растянуться надолго. Не исключено, что вся работа по лепке займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дело обстоит намного проще — можно это сделать съемником или тисками. Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле – установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти сравняется со ступицей, возьмите обойму старого, чтобы применить ее в качестве проставки. После установки нового подшипника потребуется установить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку.Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 еще не завершена. Ролик нужно поставить на место.

Установка ступицы

Теперь необходимо установить ступицу с новым подшипником на вал. Для этого требуется много усилий, проталкивание необходимо производить вручную. Если он не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно наденьте их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и наденьте гайку на ось ступицы колеса.Когда гайка затянута, ступица полностью садится на свою ось.

Установите колесный барабан в обратном порядке. В самом конце необходимо затянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс/м. Но если у вас нет динамометрического ключа, то придется вспомнить, какое усилие прикладывалось к гайке при откручивании. Точно так же и затяните его. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 завершена, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 своими руками

В статье будет рассказано как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 – переднеприводный автомобиль, сзади которого установлены цилиндрические подшипники. Если они вышли из строя, то сразу же будет ощущаться эта проблема. Раздается очень сильный вой, который давит на уши. Такое ощущение, что вы находитесь в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с нейтральной передачей этот звук продолжает раздаваться и исчезать не собирается.Конечно, чем сильнее износ подшипника, тем громче вой. Все работы производятся только специальными инструментами. В том случае, если у вас их нет, можно произвести ремонт с помощью подручных средств, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить ступичный подшипник

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится до замены подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — незамысловатый автомобиль, все проверки задней подвески достаточно просты.Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Вручную раскрутите колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и послушайте какие звуки. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков наблюдаться не будет. Но сломанное устройство выдаст себя сразу, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, что шарики катятся как бы в металлической клетке. Есть даже ощущение, что смазки внутри просто нет. Если неисправность только с одной стороны автомобиля, то у вас есть возможность сделать сравнение звуков при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам нужны

Самое главное ключ на 30. Шлюз должен быть максимально длинным. Крутящий момент гаек на ступице очень большой. Однако подойдет накидной ключ, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке понадобится кернер или небольшая стамеска. Желательно приобрести универсальный съемник для подшипников, а также для ступицы колеса. Нужно иметь в наличии как минимум пассатижи, а лучше, конечно, съемник для стопорных колец.Также необходимо иметь в своем арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой пин у вас в хабе. Этим ключом необходимо выкрутить направляющий штифт, удерживающий барабан. А вот длинная гайка ручника крутится ключом на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре – хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте со стопорными кольцами и гайками не обойтись. Однако аналогично осуществляется замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2109.

Подготовка к ремонту

Все ремонтные работы гораздо удобнее проводить на смотровой яме.Конечно, в случае его отсутствия можно установить на опоры всю заднюю часть автомобиля. Для этого необходимо надежно зафиксировать кузов автомобиля, установив его на ровную поверхность. Под передние колеса должны подходить упоры, а также включаться первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, удерживавшую затяжку стояночного тормоза.

Обратите внимание, что при работе без смотровой ямы необходимо полностью вывешивать борт автомобиля, на котором производится обслуживание.Под него установить надежную опору, затем с горем пополам добраться до места установки стяжной гайки. Выполнены работы по замене ступичного подшипника, аналогичные для всех модификаций переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который вам придется снять. После этого вооружитесь зубилом и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура достаточно проста, поэтому особых пояснений не требует. Таким же образом происходит замена передней ступицы ВАЗ 2109.Различия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь нужно ослабить гайку ступицы заднего колеса. Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину набалдашника. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И медленно затянулся. Удлинить ручку ключа можно с помощью металлической трубы. Чтобы не вращать колесо, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, нет необходимости удерживать тормоз.Упоры, размещенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

Когда избавишься от гайки, нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которые используются для крепления. Затем поднимите борт автомобиля на домкрате и установите его на опору. Только после этого необходимо полностью выкрутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10, необходимо выкрутить направляющие штифты, с помощью которых монтировался тормозной барабан.Желательно перед началом этого действия легонько постучать по ним молотком. Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать накидные ключи. Аналогично замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем возникнуть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослабла. Немного потяните за барабан и выполняйте круговые движения в одну и другую сторону.Не стоит пытаться выбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается. Лучше всего простукивать его по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку, крепящую ступицу. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снять.

Снятие ступицы

В том случае, если у вас нет специального съемника, вам нужно взять колесо, которое вы только что демонтировали, перевернуть его так, чтобы обратная сторона смотрела на вас.Закрепите его на ступице не менее чем двумя болтами. Не надо их затягивать, достаточно повернуть на 5-7 витков. Теперь сделайте над собой резкое усилие. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается и ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Заменять его необходимо только в случае механического повреждения.

Снятие подшипника

Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать и тонкие отвертки.Внутреннее кольцо подшипника необходимо снять с помощью специального съемника с двумя петлями. Но если такового нет, установите в заднюю часть этого кольца долото и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью демонтировать его с помощью монтажной лопатки. Обратите внимание, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появятся после работы стамеской, необходимо зачистить мерным напильником. Теперь можно снять сам подшипник.

Все работы желательно производить съемником, это займет буквально несколько секунд.Но если его нет, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как и у подшипников. Вам также понадобится молоток побольше, потому что сделать эту работу простой практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Сколько вы будете мучиться с этим подшипником неизвестно. По этой схеме замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 может занять много времени. Не исключено, что вся работа по выдавливанию займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дело обстоит намного проще — это можно сделать как съемником, так и тисками. Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти сравняется со ступицей, возьмите старую обойму, чтобы использовать ее в качестве проставки. После установки нового подшипника нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку.А вот замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 еще не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка концентратора

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на ось. Это потребует больших усилий, тягу ее нужно делать вручную. Если он не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно наденьте их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и закрепите гайку на оси ступицы колеса. Когда гайка затянута, ступица полностью садится на свою ось.

Установите колесный барабан в обратном порядке. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс/м. Но если у вас нет динамометрического ключа, то придется вспомнить, какое усилие прикладывалось к гайке при откручивании. Точно так же и затягиваем. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 завершена, комфорт увеличился, посторонние звуки пропали.

можно ли обойтись без ремонта

Коробка передач — один из самых сложных механизмов во всем автомобиле.Только двигатель может конкурировать с ним по сложности конструкции. Это является причиной того, что коробка часто даже дороже ремонтирует силовой агрегат. Чтобы понять все особенности этого процесса, достаточно рассмотреть схемы редуктора изнутри – это даст понимание высокой сложности и технологичности всех встроенных в корпус механизмов. Ремонт должен выполняться исключительно профессионалом, иначе агрегат не сможет пройти достаточное количество времени.Нужно понимать, что от качества коробки зависит надежность поездки автомобиля, удобство его эксплуатации и физическая возможность отправляться в дальние путешествия, не опасаясь жутких поломок.

Коробка передач может проявлять различные неприятности в процессе эксплуатации, но одним из самых частых проявлений поломки является гул в коробке передач. Гул может быть разной интенсивности, тона и силы. Его почти не замечаешь, а иногда гул такой, что просто не хочется разгонять машину до больших оборотов или крутить двигатель до высоких оборотов.Иногда такой гул оказывается лишь свидетельством какой-то технологической особенности коробки. Иногда возникает после ремонта, когда детали не полностью подходят друг к другу. В данном случае это не критично, но убрать гул можно только с помощью повторного ремонта. Давайте рассмотрим причины, из-за которых вы чувствуете нарастающий дискомфорт при неуправляемом автомобиле и ощущаете неприятные звуки из-под капота.

Автоматическая коробка передач — гул определенно нехороший

Если у вас АКПП, вариатор или роботизированная механика с автоматическим переключением, гул вам ничего хорошего не сулит.На любом сервисе только разборка и сборка вашей коробки будет стоить баснословных денег. Сегодня вас не слишком порадуют цены на запчасти. Иногда лучше слушать гул, чем слышать цену его устранения. Воспользуйтесь помощью специалистов для диагностики коробки передач, но помните, что полная диагностика вашей машины возможна только в том случае, если коробка передач разобрана. Наиболее частые причины гула в АКПП:

  • в обычной машине или в роботизированной коробке один из элементов главной пары может стираться, давая люфт в работе;
  • Шестерни
  • не задевают друг друга в штатных режимах, возникает чрезмерное трение механизмов в коробке;
  • для вариатора гул почти наверняка означает смерть или необходимость капитального ремонта — растяжение основных рабочих механизмов не такая уж редкость;
  • также коробка может гудеть из-за плохого крепления полуосей, что вызывает люфты в соединениях и довольно сильный гул;
  • Часто гудят вышедшие из строя подшипники
  • , обязательно проявят себя в ближайшее время;
  • Изношенные зубья
  • на шестерне или валу указывают на люфт и постоянный гул на одной или нескольких шестернях.

Часто вместе с гулом начинают возникать и другие неприятности с коробкой передач. Например, коробка передач начинает выбрасывать одну из передач после того, как вы отпускаете педаль акселератора для замедления. В этом может быть виновата вилка, но все зависит от коробки передач, ее типа, конструкции и других особенностей. Если для механики такую ​​проблему обойти достаточно легко, то для автомата выпадение передачи в несанкционированном режиме означает невозможность эксплуатации автомобиля.В противном случае поездка в таком автомобиле будет небезопасной. Поэтому всегда следите за звуками, исходящими от машины, и обращайтесь в сервисный центр для их устранения.

Механические коробки передач — гул по многим причинам

В механике причин гула в коробках передач не меньше, чем в коробках автомат… Нужно помнить, что механическая коробка достаточно нежная, любит умеренную эксплуатацию и отсутствие резких движений. Это касается даже спортивных боксов, которые максимально защищены от повреждений при спортивных режимах движения.Однако такие коробки считаются более надежными и долговечными, чем автоматические типы. Это довольно спорная истина, ведь есть разные машины и разные МКПП. Многие автолюбители отдают предпочтение механике из-за достаточно низкой стоимости восстановления. Хотя, смотря чем вызван гул в коробке передач:

  • износ или неравномерная замена элементов главной пары – гул может продолжаться длительное время без негативных последствий, но, в итоге, коробка выйдет из строя;
  • изношены ведущие подшипники — они будут гудеть несколько недель активной эксплуатации и разваливаться, вызывая не слишком приятные последствия;
  • шестерни шестерен — если гул слышен только на одной передаче, виновником такой неприятности является шестерня именно этой передачи;
  • некачественная сборка коробки часто является причиной того, что появляется гул из-за несогласованности ударов вала о шестерни;
  • плохая работа механизма включения шестерен приводит к тому, что зацепление получается неточным и неравномерным;
  • часто бывают отдельные и непредвиденные проблемы в механических коробках, которые диагностируются только после разборки.

Такие неприятности возможны в каждой машине. Безусловно, отечественные автомобили становятся все более частыми посетителями профессиональных СТО. Но довольно часто дорогие технологичные иномарки приезжают на станции с вопросами гула коробки передач. Следует отметить, что в большинстве случаев автомобили высокого класса не представляют таких проблем. Они изготовлены с высочайшим качеством и без вопросов могут служить долгие годы. Но в некоторых случаях виновником поломки коробки становится не инженер или сборщик на заводе, а сам водитель.

Что делать, если я слышу гул из коробки?

Лучшее решение в этой ситуации — обратиться сразу в хороший сервис для получения информации о характере гула. Если специалист после диагностики скажет, что начался износ главной пары или других шестерен механизма коробки передач, можно смело ездить еще несколько недель, собирая деньги на ремонтные работы. Но помните, что износ вала главной пары иногда негативно сказывается на состоянии всех механизмов коробки передач.Так что вы вполне можете довести ситуацию до того, что вашу коробку придется отправить на капитальный ремонт или даже замену. Алгоритм ремонта коробки следующий:

  • привести автомобиль в качественный сервис с достаточно большим количеством специалистов и хорошим оборудованием для ремонта;
  • заказать для начала разборку и полную детальную диагностику коробки передач для выявления проблем;
  • при выявлении проблемы оцените стоимость восстановления машины и возможного ремонта вашей коробки;
  • принять решение на основании предложенных фактов и информации, предоставленной специалистами;
  • заказывайте ремонт коробки передач тем профессионалам, которым вы полностью доверяете – нельзя допускать некачественного ремонта;
  • устанавливайте в коробку только оригинальные дорогие детали, так как они могут прослужить долго и иметь гарантию.

Один из самых дорогих процессов в ремонте коробки передач — разборка и диагностика. Дальше все делается по демократичным ценам СТО. Имейте это в виду при выборе деталей для вашей трансмиссии. Лучше всего использовать оригинальные заводские варианты запчастей, чтобы полностью исключить неприятности в ближайшее время. Так вы сэкономите на последующем ремонте и сможете достаточно просто выполнить необходимые задачи за один процесс разборки коробки.Не стоит экономить на деталях и на качестве выполненных работ, так как это может негативно сказаться на работе агрегата. Предлагаем рассмотреть причины гула в коробке, о которых говорят специалисты:

Подведение итогов

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как гул коробки передач. Это может быть автоматическая или механическая коробка передач, любой вариант современного робота или такой модный вариатор. Существуют десятки заболеваний технических узлов и агрегатов, которые могут негативно сказаться на этой части оборудования вашего автомобиля.Поэтому особое внимание следует обратить на те возможности, которые коробка передач предоставляет вам в процессе эксплуатации. Если вы просто пропустите момент, когда подшипники или другие детали начнут гудеть, вскоре вы можете оказаться на обочине дорогих без возможности передвигаться в машине.

Есть много типов автомобилистов. Одни хотят идеальной работы своего транспортного средства, другие довольствуются тем, что пока машина на ходу, ремонтировать ее нечем. Но большинство владельцев транспортных средств хотят, чтобы основные части автомобиля работали хорошо и эффективно.Поэтому не пренебрегайте хорошей диагностикой, чтобы выяснить, какая часть коробки вызывает неприятный гул. Скорее всего, после такой диагностики вы захотите восстановить узел. Были ли у вашего автомобиля такие проблемы с коробкой передач, из-за которых возникал неприятный гул?

21 ..

Джили МК/Кросс. Пониженный уровень охлаждающей жидкости

Список возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках Осмотр.Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяют в водяной бане со сжатым воздухом под давлением 1 бар Заменить поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости Осмотр Заменить насос
Прокладка головки блока цилиндров повреждена. Неисправен блок или головка блока цилиндров На указателе уровня масла беловатая эмульсия. Появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке).Утечки охлаждающей жидкости по внешней поверхности двигателя Замените поврежденные детали. Не использовать воду в системе охлаждения, заливать подходящую для климатических условий охлаждающую жидкость

Причины падения уровня охлаждающая жидкость в расширительном бачке (снижение уровня тосола)

Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодном уровень снижается, а на прогретом двигателе уровень повышается. Точно так же уровень меняется в зависимости от температуры окружающего воздуха.Зимой объем в расширительном бачке становится меньше, а летом больше. Но, что делать, если вы стали замечать постоянное уменьшение объема жидкости в бачке. Есть и другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью тех или иных узлов в системе охлаждения.

Первое, что должен сделать автовладелец для выяснения причин, это определить место протечки. Для этого, когда будете ставить машину в гараж или на стоянку на ночь, подложите под капот чистый белый картон.Утром внимательно посмотрите, есть ли жидкость на бумаге и в каком месте. Обычно течь происходит либо под радиатором, либо под двигателем, где стоит помпа (водяной насос), прокачивающая антифриз по системе.

Ослабленные хомуты часто являются причиной утечек. С фонариком осмотрите моторный отсек и, если есть возможность, загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо осмотреть под капотом. Посмотрите на место, где хомут держит шланг.Если причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно сырое место, откуда течет антифриз. В этом случае замените хомут на новый и проверьте, нет ли после этого течи. Если все хомуты сухие, а снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу. Часто этот насос, прокачивающий антифриз по системе, выходит из строя, особенно если он некачественного производства. Помпу меняют каждые 50-60 тыс. км, хотя многие автовладельцы дожидаются ее выхода из строя и только тогда обращаются в автосервис.Заметить неисправность помпы можно по следующим признакам:
— постоянно влажно в районе помпы и приводного ремня;
— печка в салоне стала плохо греть;
— снимите приводной ремень и попробуйте провернуть шкив. Ослабленный шкив – признак неисправности;
— появление хорошо заметного зазора в шкиве привода наиболее вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя, является, помимо течи антифриза, постоянный стук при работе двигателя.Источник стука — неисправные подшипники помпы.

Если все вышеперечисленные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
— Пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
— постоянное запотевание лобового стекла;
— постоянное появление масляных пятен на полу в районе переднего пассажира.
При обнаружении этих признаков требуется ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может произойти при проколе прокладки ГБЦ.При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает поступать в масляные каналы. Характерным признаком является появление белого дыма из выхлопной трубы и появление прозрачных пузырьков на щупе. При обнаружении этих признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может вызвать перегрев мотора и его поломку.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз — это вещество, используемое в системах охлаждения транспортных средств, с высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания.Теперь основных цветов три — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является водно-гликолевая смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при низких температурах. Продукция на основе этиленгликоля наиболее распространена среди отечественных производителей. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам системы охлаждения автомобиля.

Для предотвращения повреждения деталей в состав такого вещества также входят различные добавки: антикоррозийные, стабилизирующие, антипенные.

Общая поломка системы охлаждения

Самая частая поломка системы охлаждения автомобиля – снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Большое количество пара, выходящего из-под капота;
Белый дым, выходящий из глушителя автомобиля;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр машины достиг максимального значения.
Иногда появляется даже несколько признаков одновременно, в таком случае автомобиль необходимо немедленно заглушить и предоставить техническое обслуживание на СТО.

Почему падает уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости — достаточно распространенное явление в наше время. Это может происходить по нескольким причинам:

В холодное время года охлаждающая жидкость имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой добавляйте такое вещество чаще, чем в другое время.

Жидкость затекает в трещины и щели в баке или его крышке. Обнаружить такую ​​проблему бывает достаточно сложно, ведь появление трещин может напоминать обычные царапины. Однако этого может быть достаточно для небольшого капания антифриза из бачка.
выходит из бака

Разгерметизация различных соединений системы охлаждения или повреждение ее патрубков и шлангов. Также течь происходит с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охлаждающей жидкости.
течет радиатор

Еще одной причиной ухода антифриза из системы автомобиля является его испарение. В любой охлаждающей жидкости содержится вода, которая, несмотря на герметичность системы охлаждения, постепенно из нее испаряется. Специалисты отмечают, что снижение уровня жидкости в такой автомобильной системе примерно на 200 грамм между двумя соседними плановыми ТО является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз постепенно испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя это тоже происходит в очень малых объемах.

Если охлаждающая жидкость уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует немедленно обратиться на СТО за профессиональной помощью.

Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, можно попробовать определить причину данной проблемы самостоятельно.

В первую очередь при неработающем двигателе проверьте масло — выньте щуп и внимательно осмотрите его на наличие следов какой-либо другой жидкости, кроме масла.

После этого запустите двигатель и оставьте его работать до тех пор, пока не сработает вентилятор. При этом необходимо следить за системой охлаждения – не появляются ли где-нибудь капли жидкости, особенно в местах соединений и шлангов. С небольшой вероятностью проблема может заключаться в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также будет полезно проверить герметичность закрытия бака. Обычно в этом случае из-под капота будет заметно выходить легкий пар, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.
..

Чтение 6 мин.

Свист редуктора — обычное явление. Как правильно диагностировать проблемы и принять решение о необходимости ремонта.

Нефть: может быть причина?

Причин, по которым коробка передач начинает подвывать, несколько. Первый, самый распространенный, это уровень масла в коробке. Многие автомобилисты не придают значения необходимости следить за уровнем масла в коробке передач. Это приводит к масляному голоданию на основной пятой передаче, которая находится выше остальных.Из-за недостатка масла подшипники начинают перегреваться и выходить из строя. Это сопровождается пронзительным воем, возникающим при движении на пятой передаче. Такое заболевание лечится переливанием 100 – 200 граммов. трансмиссионное масло выше уровня при постоянном контроле.

Некоторые могут сказать, что перелив масла приведет к его утечке через уплотнения. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь чистить сапун, во-вторых, заливать масло частями, постепенно. Например, сначала 100 грамм, а через некоторое время, если нет течи, еще столько.Также можно добавить второй сальник на коромысло переключения передач.

Следующая, не менее распространенная причина звучания трансмиссии – плохое качество трансмиссионного масла, залитого в коробку передач или неправильно подобранного. Если говорить об отечественных автомобилях, то, например, использование в коробке передач переднеприводных ВАЗовских масел категории APIGL-5 приводит к быстрому износу синхронизаторов, что станет причиной наличия шума коробки передач при переключении передач. Поэтому крайне важно использовать трансмиссию класса APIGL-4.Отечественные масла этой классификации найти достаточно сложно, поэтому необходимо использовать смазки зарубежных производителей. Но их использование позволяет значительно продлить срок службы коробки передач, избегая различных звуков при езде.

Кроме того, недостаточная или чрезмерная вязкость используемого масла также влияет на износ деталей коробки передач и наличие шума при ее работе. Так, например, очень густое масло с вязкостью 85W-90 создает прочную пленку, предохраняющую шестерни от износа, но при этом затрудняет доступ смазки к некоторым частям коробки, которые могут пострадать от масла голодание, преждевременный выход из строя.Также будет сложно переключать передачи из-за необходимости синхронизаторам выдавливать лишнее масло, что опять же приведет к быстрому износу деталей. Первым признаком очень густого масла будет наличие воющего холода и его исчезновение на прогретом агрегате.


Слишком жидкое масло вызовет обратный эффект, при котором на горячем будет отрываться масляная пленка, ускоряя износ деталей коробки передач, что опять же будет сопровождаться воем и гулом.

Следует быть предельно внимательным при выборе трансмиссионного масла в соответствии с рекомендациями производителя и опытных сервисменов.

Присадки в масло: можно ли обойтись без ремонта?

Если замена масла не помогает, воет коробка передач, то необходимо ремонтировать узел. Многие могут сказать, что добавляют добавки, но это не помогает в 80% случаев. По отзывам многих автомобилистов, добавление присадок может лишь временно или не полностью приглушить звуковое сопровождение, но полностью проблему не решит.

Химически активные вещества, содержащиеся в присадках-ревитализантах, образуют на поверхности изношенных шестерен и подшипников металлокерамический слой, который, по заявлению производителя, восстанавливает геометрию деталей и компенсирует износ.Конечно, если вой КПП еле слышен, он только начался, то добавление, например, Хадо, вполне может отсрочить проблему с ремонтом КПП. Но может и не помочь, если проблема уже старая, а износ узлов агрегата значителен. Тогда ремонт точно нужен.

Диагностика и ремонт

Что касается ремонта коробки передач, то очень важно начать с правильной диагностики. Возможна неисправность блока, попробуйте определить, почему коробка издает вой, не снимая блок.Обычно коробка воет не на всех режимах, а на некоторых скоростях. Если вой сопровождает движение на 1, 2, 3 передаче, то это обычно свидетельствует о проблемах с подшипником, соединяющим первичный и вторичный валы, точнее о его износе. Выход один — замена. Но есть небольшой нюанс — если подшипник игольчатый, у которого нет сепаратора, то простая замена игл может и не помочь. Это потребует замены валов. И это серьезный ремонт.

Возможно также наличие воя при износе рабочей пары шестерен, расположенных на первичном и вторичном валах этих шестерен. Либо в случае некачественной заводской обработки и установки после ремонта. Одним из характерных признаков износа редуктора является подвывание под нагрузкой и уменьшение при отсутствии тяги. Изношенный подшипник будет издавать шум независимо от того, есть нагрузка или нет. Но точно определить причины можно только разобрав коробку передач, показав специалисту, если ремонт производится своими руками.

Если появился вой на 5 передаче, первым делом нужно проверить и при необходимости долить масло в узел, как было сказано ранее. Но если это не поможет, то, скорее всего, необходима замена пятой передачи. Это определяется вскрытием коробки. Раньше по звуку на высокой скорости можно было определить причину — при откровенном воем изношена шестерня, при скрипе свыше 100 км/ч — скорее всего, подшипник.


Если коробка переднеприводных автомобилей воет на всех передачах, то велика вероятность износа подшипника первичного вала.Но его замена часто не приводит к положительному результату, поэтому менять его при наличии легкого воя не рекомендуется.

А может это вообще не коробка?

При диагностике коробки передач обязательно внимательно учитывайте тот факт, что при наличии постоянно нарастающего воя на всех передачах в происхождении звуков может быть виновата не только коробка передач. На моделях с классическим приводом источником воя может быть редуктор заднего моста с конической гипоидной передачей.При износе зубьев шестерен или при значительном люфте в подшипниках вой будет сопровождать все режимы движения. Подобные симптомы сопровождают и полноприводный автомобиль при неисправности переднего моста. В этом случае звук будет исходить из центра салона и будет наблюдаться при нагрузках.

Подведение итогов

При ремонте поющего редуктора важно помнить о низком качестве изготавливаемых узлов и запчастей.Не показатель того, что купленные запчасти или узлы новые — в них могут быть дефекты. Иногда при незначительных шумах в КПП проще добавить звук магнитолы в салоне, чем несколько раз пытаться устранить сверчка, чтобы перебрать коробку.

Удачи на дорогах!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта